Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол дешево: Как утеплить пол в деревянном доме своими руками — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Как утеплить полы в частном доме своими руками, не снимая старый пол

Автор Admin На чтение 11 мин. Просмотров 121 Опубликовано 13.07.2018

Экономия энергоресурсов в собственном жилье не пустой звук – это реальная проблема, от которой прямо пропорционально зависят комфорт и финансовое положение семьи. В связи с этим порой встаёт вопрос о том, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, то есть, по сути, смонтировать бюджетный, но в то же время качественный вариант утепления. Данное желание никоим образом нельзя отнести к прихоти или к чему-либо невыполнимому – здесь самое главное, правильный подход к ситуации и для этого нужны определённые знания.

Содержание

В каких случаях необходимо утепление пола
Какие материалы используют в таких случаях
Некоторые способы утепления поверх лицевого напольного покрытия
Установка лаг поверх старого пола
Утепление пенопластом и минеральной ватой
Утепление пеноизолом
Утепление экструдированным пенополистиролом или пробкой
Утепление пола под инфракрасную плёнку
Сухая стяжка
Заключение

В каких случаях необходимо утепление пола

Принцип утепления любого пола

Не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда жильцы дома или квартиры просили посодействовать в утеплении пола, чтобы хоть как-то понизить расходы на отопление. Но всё дело в том, что это не всегда правильно и изоляция нужна не на полу, а на стенах или потолке, либо она не нужна вообще – проблема заключается в плохих окнах и входной двери.

В каких случаях пол нуждается в утеплении:

это первый этаж частного дома, где в качестве черновой основы уложены бетонные перекрытия, расположенные близко к грунту;
первый этаж многоквартирного дома – холод проникает с подвала;
под полом находится погреб или подвальное помещение;
частный дом построен в северном регионе;
необходима поглощающая звукоизоляция.

Какие материалы используют в таких случаях

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) разной толщины

Если уж монтировать утепление поверх старого пола, то поневоле напрашивается вывод, что материал не может быть сыпучим, но при этом обязательно должен быть тонким. Такие умозаключения, безусловно, верны, но только отчасти, так как в некоторых случаях подходят толстые, а иногда и сыпучие продукты изоляции.

Какие материалы можно использовать:

Экструдированный пенополистирол. Это, пожалуй, самая мощная изоляция, хотя и одна из самых дорогих, которые перечислены ниже. Толщина материала варьируется от 5 мм до 100 мм. Обычная плотность для бытового применения 35-45 кг/см3. В зависимости от производителя может меняться название продукции из экструзии, это:

ЭППС.
ЭПС.
XPS..
Пеноплэкс.
Поллан.
Технониколь.
И тому подобное.

Минеральная вата. В настоящее время строительный рынок изобилует такой продукцией, которую выпускают в рулонах и матах (плитах), с фольгированным покрытием и без него. Существует три основных разновидности такого утеплителя:

Стекловата – в настоящее время практически не используется в бытовых целях.
Шлаковата – делается из расплавов доменного шлака. Из-за частичек железа (Fe), которые там остаются, материал нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Камневата – также известна, как базальтовая вата. Изготавливается из расплавов вулканических извержений (базальта) и считается самой лучшей из всех трёх в техническом и технологическом отношении, но в то же время, самой дорогостоящей.

Пенопласт. По внешнему виду очень напоминает экструзию, но это просто вспененный пластик с наполненными воздухом ячейками и меньшей плотностью (15-25 кг/м3). Толщина панелей от 20мм до 200 мм. Маркируется как ПСБ и ПСБ-С (не горит, только плавится).
Пеноизол. Его также называют жидким пенопластом, но на самом деле, это карбамидно-формальдегидный пенопласт (КФП) в жидком виде. Его плотность в затвердевшем состоянии может составлять 6-60 кг/м3, но в строительстве применяют варианты от 10 до 15 кг/м3.
Пенофол. Этот материал относится к отражающей теплоизоляции, так как представляет собой вспененный полиэтилен с одной или двух сторон покрытый алюминиевой фольгой. Производится исключительно в рулонах, его толщина составляет от 2 до 10 мм.
Пробка. Как правило, используется в качестве подложки для ламината и линолеума. Служит в качестве тепло- и шумоизоляции поглощающего типа.
Керамзит. Это очень лёгкий твёрдый пористый материал, который получают путём обжига глинистых сланцев или чистой глины. Его плотность составляет от 350 до 650 кг/м3. Существует четыре фракции такого материала, определяемых по величине зерна:

Крупная – 20-40 мм.
Средняя – 10-20 мм.
Мелкая – 5-10 мм.
Песок – до 5 мм.

[info]Примечание. С помощью керамзита мелкой фракции и керамзитового песка выполняют работы по монтажу сухой стяжки. Это очень часто делают поверх дощатого или другого напольного покрытия.[/info]

Некоторые способы утепления поверх лицевого напольного покрытия

Рассматривать все варианты, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол нет смысла, так как некоторые попросту похожи в техническом исполнении. Поэтому акцентируем своё внимание не на материалах, которые, кстати, уже перечислены выше, а на способах, которыми можно достичь желаемого результата.

Все работы начинаются с определения нуля или чистового уровня лицевого покрытия, и это в данном случае является инструкцией для укладки всех материалов, перечисленных выше. То есть, прежде чем приступить к монтажу обрешётки, необходимо вычислить высоту потолков и определить, каким расстоянием можно при этом пожертвовать, так как не все комнаты могут быть очень высокими. Во времена СССР с этим вопросом всё было просто: жилая комната имела не менее 2,5 м высоты, но сейчас всё изменилось. Так, по СНиП 41-01-2003 потолки могут быть от 2,2 до 2,7 м высотой, но это удобно, к примеру, китайцам со средним ростом 165 см, но у европейца под два метра такие нормы, по меньшей мере, могут вызвать чувство дискомфорта.

Установка лаг поверх старого пола

Лаги можно устанавливать поверх старого пола, не снимая покрытия

Представим, что у нас есть возможность поднять пол на 10 см, но это отнюдь не толщина утеплителя, а ноль, который возможет при определённой высоте помещения. Для утепления целесообразнее в качестве лицевого покрытия использовать пиломатериалы: доски, влагостойкую или ламинированную фанеру, а также ориентированно-стружечную плиту 3-4 класса прочности и влагостойкости (OSB-3, OSB-4). Впрочем, на древесину можно стелить другие облицовочные материалы типа линолеума, ковролина или ламината – это уже не входит в определение высоты.

Толщина досок в данной ситуации по минимуму должна составлять 25-30 мм, но это только в том случае, если лаги установлены с шагом не более 400-500 мм – при увеличении шага пропорционально возрастает толщина доски. Если используются листовые материалы типа фанеры или ОСП, то шаг тоже следует выдерживать не более 400-500 мм, хотя допустимая толщина листов здесь уже может быть 18-20 мм.

Но прежде чем устанавливать лаги поверх старого пола, не снимая при этом лицевого покрытия, следует убедиться в его механической прочности и целостности, особенно важно это для деревянных конструкций. Может быть такое, что пол стал холодным из-за сырости, а это в свою очередь разрушило древесину (половицы и/или лаги). В таком случае необходим ремонт повреждённых участков – это всё-таки проще, нежели полная замена. В тех случаях, когда сырость не исчезла или на древесине обнаружена грибковая плесень, сверху категорически не рекомендовано стелить любое другое покрытие! Монтаж возможен лишь в том случае, если старый пол целый, сухой и там нет сырости и грибковой плесени.

В качестве лаг можно использовать брус, но это не рационально – гораздо выгоднее применять доску толщиной 50 мм, например, 50×100 или 50×70 мм, либо брусок 50×50 мм. К полу такие балки обычно крепят при помощи пластиковых дюбелей и длинных саморезов, но все профили при этом следует выставить строго по уровню.

Это анкерный дюбель типа молли – для крепежа напольных лаг от не подходит

[alert]Внимание! Хочу предупредить, что в Сети широко распространено мнение или просто повтор чужого заблуждения, что лаги фиксируют на анкеры, подразумевая при этом стальной зонтичный дюбель типа молли. Такой крепёж возможен только в том случае, если линия фиксации постоянно будет совпадать с пустотами в перекрытии, но такое невозможно в принципе.[/alert]

Утепление пенопластом и минеральной ватой

Утепление пола пенопластом поверх керамического паркета

Такой способ укладки утепления более всего подходит для минеральной ваты и пенопласта, хотя никто и ничто не запрещает использовать в качестве изоляции экструдированный пенополистирол любой марки. Панели или маты укладывают между лагами, стараясь прижиматься к ним вплотную, чтобы исключить большую часть щелей и зазоров хотя на практике такое невозможно, но это не критично.

В случае укладки минеральной ваты любого типа (рулонной или в плитах), все оставшиеся щели заделывают обрезками материала, которые обязательно останутся при монтаже. Ширина мата у базальтовой ваты по стандарту составляет 450 мм, следовательно, расстояние между двумя краями (не центрами) балок должно оставлять порядка 400-420 мм, чтобы плита плотно входила в посадочное место.

При укладке пенопласта, где панель стандартно имеет 1000×1000 мм, её можно разрезать точно пополам, то есть, на два фрагмента по 500×1000 мм. Лаги при этом устанавливают так, чтобы их боковые стенки получились на расстоянии 497-499 мм. Нет, это вовсе не высший пилотаж, просто следует постараться, чтобы листы ПСБ-С входили вплотную в посадочное место, но если всё-таки будет место зазору, то это не критично. Все щели и небольшие зазоры задувают монтажной веной, которую даже не обязательно обрезать после высыхания.

[alert]Внимание! При укладке пенопласта или минеральной ваты для утепления пола обязательно нужно делать вентиляционный зазор, который в разы увеличивает эксплуатационный ресурс пиломатериалов. Вентзазор, это расстояние между утеплителем и изнаночной стороной досок или листов фанеры либо ОСП, оно должно быть, как минимум, 20-25 мм. Такое устройство способствует естественной циркуляции воздуха под покрытием, предотвращая искусственное скопление влаги, которое образуется при уборке помещения.[/alert]

Утепление пеноизолом

Утепление деревянного пола пеноизолом

Пеноизол или карбамидно-формальдегидный пенопласт (КФП) в большинстве случаем применяют для напольного утепления, хотя его можно также использовать для стен, например, задувать в промежуток колодцевой кладки. Дуть пеноизол можно как под покрытие (доски, фанеру, ОСП), так и без него, хотя лучше всего использовать второй вариант, так как на открытом пространстве видно уровень заполнения материала между лагами. У карбамидно-формальдегидного пенопласта есть одна хорошая особенность: он не увеличивается при высыхании, как монтажная пена, следовательно, тот уровень, который был установлен изначально, так и останется до конца. Это позволяет обеспечить нужное расстояние (20-25 мм) для вентиляционного зазора между лицевым покрытием и КФП.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Gqe_mngKP6Y[/youtube]

Видно: Быстрый способ утепления пола

Утепление экструдированным пенополистиролом или пробкой

Утепление пола экструдированным пенополистиролом под ламинат

Широкой популярностью для утепления пола пользуются такие материалы, как экструдированный пенополистирол и пробка, но чаще всего их покупают в рулонах и используют в качестве подложки под ламинат или линолеум. Но возможно также применение других модификаций таких материалов, это плитное исполнение продукции. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, скажу, что при монтаже пеноплекса или пробки на пол, по панелям запросто ходят ногами и при этом не остаётся никаких вмятин, хотя они легко раскраивается ножом. То есть можно застелить пол панелями ЭППС, к примеру, 30 мм толщиной и прямо поверх него укладывать паркетную доску, ламинат, фанеру или ОСП. Здесь допускается монтаж любого жёсткого плавающего пола.

Утепление пола под инфракрасную плёнку

Теплоизоляция пола пенофолом под инфракрасную плёнку

Когда проводят плёночный тёплый пол, то снизу, как правило, подкладывают отражатель и это чаще всего пенофол или фольгированный вспененный полиэтилен. То есть, сам материал можно использовать и как обычную утепляющую подложку под ламинат, но здесь случай особый. ИПО или инфракрасный плёночный обогреватель не отапливает комнату, но ИК лучи, отражаются от предметов и попадая на человека, создают эффект тепла, сохраняя воздух свежим. Алюминиевая фольга, которой покрыта в данном случае подложка, является самым лучшим отражателем ИК излучения, следовательно, свой выбор в таких случаях лучше всего остановить на пенофоле.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kN8RMEC0UXk[/youtube]

Видео: Утепление пола под паласом

Сухая стяжка

Укладка сухой стяжки на керамзитовый песок

Сухая стяжка сама по себе теплая, так как её основной компонент является материалом, плохо проводящим тепловую энергию, это керамзит мелкой фракции или керамзитовый песок. По сути, в данном случае вы одним выстрелом, так сказать, убиваете двух зайцев, одним из которых является холодный пол, а другим – отсутствие ровной основы для любого лицевого покрытия. Сухую стяжку можно монтировать не только по бетонным перекрытиям, но также деревянному и минеральному (бетон, керамическая плитка) полу.

Заключение

Как видите, вопрос о том, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, не представляет собой какой-либо сложной, а тем более, неразрешимой проблемы. Как вы заметили, в описании были использованы, скажем так, фундаментальные методы, а вот в видеороликах использованы лайфхаки – выбирайте, что вам больше по вкусу!

как утеплить деревянный пол своими руками в старом доме правильно, чем лучше, как можно, фото и видео

Содержание:

Утепление полов в частном доме
Основные виды утепляемых перекрытий
Деревянные перекрытия
Бетонное основание
Сухая стяжка для пола
Утепление деревянных полов
Утепление бетонного основания
Утепление полов на сухой стяжке
Электрический теплый пол
Водяной теплый пол
Пленочные (инфракрасные) теплые полы

Перед каждым владельцем собственного дома стоит очень важная задача по утеплению всех помещений. Статья предназначена для того, чтобы каждый владелец мог понять, как утеплить деревянный пол в частном доме, а также создать комфорт и уют при наличии любого другого основания под укладку различных слоев в «пирог» пола.

Утепление полов в частном доме

Обычно частные дома располагаются вдали от централизованных систем подачи теплоносителя, потому приходится заботиться об обогреве помещений своими силами. Особенное внимание стоит уделять перекрытиям полов, которые являются «ахиллесовой пятой» дома в плане сохранения тепла. Потому об их утеплении необходимо позаботиться в первую очередь.

Использовать при этом можно различные материалы и в зависимости от выбора определять способ их монтажа. На сегодняшний день распространено множество способов утепления полов, и многие из них модифицированы непосредственно владельцами, которые проявили свой инженерный талант. Чтобы понять, как правильно утеплить пол в частном доме, необходимо ознакомиться с представленной далее информацией.

Основные виды утепляемых перекрытий

Нужно определиться с методом под утепление полов в частном доме своими руками. Для этого нужно знать материал, использованный при их создании. Основные разновидности представлены деревянными перекрытиями, основанием из бетона или конструкцией сухой стяжки.

Деревянные перекрытия

В качестве деревянного покрытия популярно использовать дощатый и фанерный настил. Существует два основных вида таких конструкций: однослойные и двухслойные, под которыми располагается черновой пол. Любые разновидности деревянных полов подразумевают их укладку на опорные лаги, поднимающие покрытие на значительную высоту над залитой стяжкой, черновым полом или утрамбованным грунтом. В первую очередь это касается обработки полов на первых этажах при обработке фундамента или грунта. Необходимо знать, как утеплить пол в деревянном доме, чтобы заранее учесть все нюансы.

Существует несколько основных способов, чтобы произвести утепление пола в частном доме своими руками под деревянный настил:

при монтаже на грунтовое основание можно под деревянный дощатый настил засыпать слой керамзита;

в ячейки между опорными лагами можно произвести закладку утепляющего материала, либо заливку саморасширяющегося жидкого состава;

поверх дощатого настила можно смонтировать инфракрасный теплый пол, на который будет уложен облицовочный материал;

при отсутствии чернового пола нужно использовать пароизоляционную пленку, расстилаемую на обрешетку из деревянных брусьев. Поверх нее укладывается слой утеплителя, причем материал подбирается с минимальным весом. Лучше всего использовать плиты или рулонные материалы. Поверх этого слоя опять укладывается пароизоляция и закрывается дощатым настилом. Также не помешает знать, как сделать теплый пол в деревянном доме, используя современные материалы и устройства.

Бетонное основание

Пол, залитый из бетонного раствора, очень прочен, надежен и долговечен, но его значимым недостатком является слабая теплоизоляция. Материал сам по себе постоянно холоден, а потому без качественного утепления обойтись нельзя. В отличие от того, как производится утепление деревянного пола в частном доме, бетонный пол является основанием, на которое и будет производиться укладка всех слоев, в том числе и утеплителя.

Также известно несколько способов утепления бетонных полов:

на него насыпается слой керамзита, поверх которого заливается стяжка;

также в смесь для создания стяжки можно досыпать мелкофракционный керамзит или натертый пенопласт, чтобы повысить теплоизоляционные характеристики и этого слоя;

еще один слой утеплителя укладывается поверх залитой стяжки. Для этого монтируются специальные бруски в промежутки, между которыми закладывается выбранный утепляющий материал. Следом укладывается пароизоляционный слой, а сверху закрывается фанерным или дощатым настилом;

самым лучшим вариантом, естественно, будет монтаж любой из известных систем теплого пола.

С декоративной точки зрения покрытие из фанеры и доски не выглядит элитным, а на фото и при визуальном осмотре лучше будет смотреться паркет или ламинат, уложенный поверх технической древесины.

Сухая стяжка для пола

На сегодняшний день в строительной сфере все большую популярность набирает сухая стяжка для пола. Чтобы создать такое основание, необходимо приобрести сыпучий состав для создания сухой стяжки. В ее состав может входить мелкофракционный керамзит, вспученный перлитовый песок и т.д.

Как только слой сухой засыпки выровнен, его можно покрывать техническим слоем материала, который будет представлен основанием под облицовочное покрытие. Чаще всего для этих целей используется: ДСП, OSB, влагоустойчивая фанера и прочие материалы.

Такая конструкция обладает отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Ее очень просто укладывать, а структура позволяет совместную укладку различных инженерных коммуникаций. Улучшить тепловые характеристики помещения с такой стяжкой можно при помощи монтирования любой разновидности системы теплого пола.

Само по себе утепление пола производится по определенной технологии, исходя из того, какой материал использован при создании основания под укладку всех остальных слоев.

Утепление деревянных полов

Данная часть будет касаться того, как утеплить пол в старом деревянном доме или на этапе возведения нового строения. Начинать работы можно с утепления грунта (прочитайте также: «Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство»). Лучше всего использовать в этих целях слой керамзита. Насыпь материала должна быть толщиной в 0,2-0,4 метра, при этом ее разравнивают для качественной укладки последующих слоев. Преимущество такого слоя в том, что он блокирует проникновения холода в помещения, останавливая его у самого основания. Однако для качественной теплоизоляции полов данного слоя недостаточно.

На Руси было принято использовать природные утеплители, в роли которых выступали: сухая листва, шлак, порубленная солома и т.д. В современном мире от таких материалов отказались, поскольку были изобретены различные минеральные и искусственные составы, обладающие лучшими характеристиками и повышенной безопасностью при эксплуатации. Читайте также: «Утепление пола в деревянном доме снизу – как сделать и что использовать».

Процедура утепления при этом выглядит следующим образом:

Черновой пол приводится в идеальное состояние. Для этого удаляются любые дефекты: щели и дыры заделываются при помощи глины, размоченной в воде до сметанообразного состояния. Глина может заменить привычные для строителей шпатлевки. Этот натуральный материал отлично взаимодействует с древесиной и исполняет роль средства для заделывания швов в дощатом настиле на «отлично».

Как только нанесенная глиняная смесь высыхает, можно начать закладку утеплителя в пустоты между опорными лагами. Использовать при этом можно: керамзит, пенопласт, минеральную или эковату, либо полимерные жидкие утеплители, представленные в виде монтажной пены.

Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки, закрепляемый на лагах и поперечных креплениях между ними.

В конечном итоге можно приступать к укладке дощатого настила и монтажу плинтусов.

Также на черновом полу могут быть сделаны специальные ячейки, в которые осуществляется укладка утеплителя.

Если же у хозяев дома уже имеется деревянный настил, то они могут отказаться от подъема уровня поверхности и просто уложить лаги по имеющейся поверхности. Щели между досками при этом должны быть предварительно обработаны шпатлевкой или герметиком. Читайте также: «Утепление пола в бане своими руками – какой утеплитель выбрать и как уложить».

Следом на получившуюся конструкцию укладывают слой утеплителя и закрывают его пароизоляционным материалом. В качестве напольного покрытия применяют фанеру, которую по завершению укладки можно будет прогрунтовать и окрасить лаком. Такая поверхность позволяет осуществить на нее укладку облицовочных материалов, а также реализовать монтаж системы инфракрасного теплого пола.

Утепление бетонного основания

Как уже говорилось выше, бетон – это априори холодный материал, а значит, его отепление даже не должно обсуждаться.

Реализовать укладку материала можно следующим образом:

Для начала черновое бетонное основание покрывается гидроизоляционной пленкой, поверх которой насыпается 10-15-сантиметровый слой керамзита. Лучше всего насыпать и разравнивать данный утеплитель по предварительно установленным маячкам (подробнее: «Как утеплить пол керамзитом – варианты утепления»).

Подготовленную основу заливают цементным раствором жидкой консистенции, чтобы создать на керамзитовом слое пленку, защищающую от потери влаги из основного заливаемого раствора под стяжку.

Как только импровизированное основание подсохнет, на него укладывается сетка для армирования, и поверх нее заливается стяжка. Лучше всего использовать для этих целей цементно-песчаный раствор с добавлением крошеного пенопласта, который усилит теплоизоляционные характеристики слоя.

На застывшую стяжку настилается выбранное покрытие.

Однако в самых холодных регионах такого утепления не хватит и владельцу стоит задуматься о том, как можно утеплить пол в частном доме дополнительно. В любом случае для этих целей необходимо обработать стыки основания и стен помещения при помощи гидроизоляционного материала, чтобы создать эффект «корыта» внутри комнаты и минимизировать риск утечки жидких компонентов и обычной влаги.

При наличии гидроизоляционного слоя можно приступать к следующим действиям:

Опять же монтируются лаги с интервалом, равным ширине укладываемых рулонов или плит утеплителя. Высота лаг также должна соответствовать пропорциям укладываемого материала, а их толщина обычно колеблется в пределах 7-9 сантиметров.

Особенно широкие куски утеплителя предварительно раскраивают под необходимые участки пола.

Стоит помнить о вентиляционных зазорах между первыми лагами и стенами, которые должны составлять около 5 сантиметров и тоже заполняются утеплителем.

Поверх уложенного теплоизоляционного слоя осуществляется прокладка пароизоляционного материала.

Окончанием работ является создание дощатого или фанерного настила. Поверх такого покрытия с легкостью кладутся любые облицовочные материалы.

Не менее эффективной при утеплении полов будет идея по укладке полов с подогревом. Если владелец не желает раздумывать над тем, чем лучше утеплить пол в частном доме, то качественно уложенная система подогрева полов решит эту проблему.

Утепление полов на сухой стяжке

Сухая стяжка может выступать, как в роли главного основания под укладку напольного покрытия, так и в качестве теплоизоляционного слоя поверх имеющегося бетонного пола. Однако многие владельцы не считают теплоизоляционные характеристики такой сборной конструкции хорошими и потому прибегают к дополнительному ее утеплению с использованием системы теплого пола.

Поверх стяжки укладываются плиты, закрываемые гидроизоляционным слоем, на котором и будет располагаться электрическая система подогрева. Отказаться от использования гидроизоляции нельзя, поскольку жидкость из раствора, заливаемого поверх системы теплого пола, может протечь на нижние уровни конструкции.

Соответственно финишная облицовка осуществляется поверх залитого на систему подогрева и застывшего раствора. В качестве декоративной облицовки можно использовать любые материалы: кафель, линолеум, паркет, ламинат и т.д.

В случае с сухой стяжкой использование водяного теплого пола невозможно, поскольку отопительный контур имеет значительную массу, и для его монтажа необходимо значительное углубление в покрытие. Если же произвести укладку в керамзитовый слой, то система просто потеряет свою эффективность.

Если владелец не собирается поверх сухой стяжки укладывать массивное облицовочное покрытие или создавать наливной пол, то лучше всего прибегнуть к использованию тонкого пленочного (инфракрасного) теплого пола. Рассмотрим далее реализацию всех перечисленных выше разновидностей системы теплого пола.

Электрический теплый пол

Сама по себе электрическая система подогрева полов выпускается в уже готовом виде под укладку. Достаточно лишь развернуть ее и уложить на ровное основание. Закрепляется сетка с нагревательным элементом на клеевой смеси, которую обычно используют при монтаже кафеля.

По стандарту лист электрического теплого пола имеет длину до 25 метров и ширину в диапазоне от 0,5 до 1,5 метра. Соответственно, до того, как купить такую систему подогрева, необходимо произвести замеры помещения и определиться с количеством необходимых для качественного обогрева листов (детальнее: «Электрический теплый пол на деревянный пол – варианты обустройства»). Преимущество такого варианта теплого пола в том, что его можно укладывать поверх сухой стяжки.

Сложнее использовать вариант с энергокабелем в качестве нагревательного элемента, поскольку под него необходимо подготавливать определенное основание с креплениями соответствующих размеров. Этот способ больше подходит для цементно-песчаной стяжки, в которой легче создать соответствующие крепления.

По факту укладки электрического теплого пола, в помещении на высоте в 0,5-0,7 метра от пола монтируется терморегулятор, при помощи которого владелец сможет контролировать задействованную мощность системы и регулировать уровень нагрева. Соединяется этот контроллер с уложенным кабелем, а муфта, в которой содержится напольная часть кабеля, должна находиться под стяжкой.

Стяжка заливается поверх уложенной и проверенной системы подогрева. Ее толщина должна составлять от 5 сантиметров. Вводить теплый пол в эксплуатацию можно не ранее, чем через 1 месяц после залива стяжки, поскольку именно этот срок является оптимальным для застывания цементно-песчаного раствора.

Водяной теплый пол

Водяной теплый пол состоит из отопительного контура, уложенного соответствующим образом на выбранном основании. Используют для его сборки трубы из металлопластика или полиэтилена, укладываемые на специальные маты или арматурную сетку.

Шаг между параллельными участками трубопровода должен составлять от 30 до 35 сантиметров. По факту укладки все трубы должны быть выведены в единый коллекторный шкаф, а поверх контура заливается стяжка толщиной 10-12 сантиметров с учетом уложенных материалов. Поверх такой стяжки может быть уложено любое напольное покрытие.

Укладывать систему теплого пола лучше всего на слой фольги или любого фольгированного материала, чтобы выделяемая тепловая энергия направлялась в сторону помещения, а пол не становился слабым местом, которое обуславливает потери тепла.

Пленочные (инфракрасные) теплые полы

Укладка пленочного теплого пола мало чем отличается от использования электрического подогрева, и под него укладываются те же слои: гидроизоляционный и фольгированный. Учитывая более слабую степень нагрева, пленка должна располагаться как можно ближе к поверхности пола.

Стоит сказать, что такую пленку в малых размерах листов используют в качестве подложки под зеркала, окна и т.д., чтобы устранить эффект запотевания и обледенения. Электрическая система может быть использована под самой кровлей, чтобы устранять снег и лед с крыши. Читайте также: «Что нужно знать о теплоизоляции кровли – выбор материалов, правила устройства».

Главное то, что вне зависимости от разновидности выбранного теплого пола, система не видна на фото и при визуальном осмотре, что делает ее еще более оригинальным средством обогрева. Многие владельцы даже отказываются от использования стандартных отопительных контуров, делая свой выбор в пользу напольных систем, которые справляются с задачей обогрева не хуже.

Итог

Утепление полов в собственном доме – это процесс не сложный, но требующий вложения средств и прикладывания определенных усилий. Важно не отклоняться от технологий укладки, чтобы добиться максимальной результативности.

В случае возникновения определенных сложностей, всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от замеров и расчетов, покупки необходимых материалов и комплектующих до укладки каждого слоя и введения теплых полов в эксплуатацию с последующим сервисным обслуживанием при необходимости.

Как самостоятельно отремонтировать паркетные полы

Деревянные полы придают характер и теплоту любому дому. И
как хорошее вино, часть их красоты в том, что они становятся только лучше с возрастом. Над
годы, десятилетия и даже века, патина вашего пола так же уникальна, как и вы
— каждая царапина и щель рассказывают другую историю прошедшего времени.

То есть до некоторой степени. Золотистые или серые оттенки могут стать тусклыми и пятнистыми. Выемки будут привлекать ваше внимание, лишая вашего пола естественного очарования. Когда это произойдет, может потребоваться повторная отделка деревянного пола своими руками.

Когда следует ремонтировать паркетные полы

1. После интенсивного ежедневного износа

Деревянные полы прочны и долговечны, но не непроницаемы для пятен, собачьих когтей, ножек стульев и грязи. Даже обычное ежедневное использование может привести к заметному износу старых деревянных полов. Царапины, повреждение водой, обесцвечивание и потускнение могут означать, что пришло время подумать о повторной отделке деревянных полов.

2. После удаления другого напольного покрытия

Если вы недавно сняли старый ковер или ламинат, и вам повезло, что под ним лежит паркет, сейчас самое подходящее время для самостоятельного ремонта деревянных полов. Вы также можете отполировать полы, чтобы изменить их цвет. Удалив верхний слой морилки в процессе шлифовки, вы сможете выбрать новый цвет морилки для своего пола.

3. Через 10 лет

Как правило, вы должны шлифовать и повторно полировать древесину твердых пород.
этажей каждые семь-десять лет. В течение срока службы пола вы можете
повторите процесс от четырех до 10 раз для типичного твердого тела размером 3/4 дюйма.
твердая древесина.

Не уверены, что ваш пол нуждается в ремонте? Положите несколько
капли воды на его поверхности. Если вода капает сверху, ваши полы
наверное нормально. Если вода впитается прямо в древесину, пора
отделка.

Имейте в виду, что полировка может устранить незначительные повреждения. Сюда входят неглубокие царапины, которые затрагивают только верхний слой герметика пола. Вы можете использовать полировку в качестве точечной обработки, похожей на отшелушивающее средство для вашего пола, нацеливаясь только на небольшие участки, которые в этом нуждаются. Но для полной шлифовки и повторной отделки вам нужно будет сделать весь пол.

Могу ли я отполировать паркет?

Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете, какой тип напольного покрытия
у вас есть. Полы из твердой древесины лучше всего подходят для шлифовки и повторной отделки.
Вы также можете отполировать инженерные деревянные полы, в зависимости от их толщины. Шлифовка старых деревянных полов
обычно удаляет от 0,75 миллиметров (мм) до 1 мм. Если слой износа на
Если ваши полы из паркетной доски имеют толщину 1 мм или менее, их не следует обрабатывать заново.

Будьте осторожны при ремонте инженерных полов с износом
слоями толщиной 2 мм и более. Следите за тем, сколько раз вы их перекрашивали
так что не переусердствуйте. Имейте в виду, что если ваш пол был вычищен вручную или
состаренный, чтобы придать ему деревенский, обжитой вид, шлифовка и отделка
удалит эти уникальные элементы дизайна.

Также имейте в виду, что ламинированные полы нельзя ремонтировать.
Бывают случаи, когда ваш пол уже не подлежит ремонту.
замена гарантируется перед повторной отделкой. Признаки того, что вам нужны новые полы, включают:

Серьезная чашеобразная форма из-за повреждения водой
Структурные проблемы, требующие
крепления к черновому полу
Широкие зазоры между досками или
движение между досками
Чрезмерное количество открытых
гвозди
Слишком много раз шлифовали, оставляя
древесина слишком тонкая для повторной отделки

Как узнать, является ли мой пол массивной или инженерной древесиной?

Если вы не уверены, какое у вас напольное покрытие, снимите
вентиляционное отверстие в полу и взгляните на пол. Пол, который является твердым и на
толщиной не менее 3/4 дюйма идеально подходит для повторной отделки. Если вы видите отдельные слои
из тонкой древесины, у вас инженерный пол. Отполируйте с осторожностью, если вообще.

Износостойкий слой инженерного деревянного пола относится к верхнему слою. Определите толщину слоя износа, связавшись с производителем напольного покрытия или самостоятельно измерив его линейкой через вентиляционное отверстие.

Сколько стоит ремонт паркетных полов самостоятельно?

Деревянный пол своими руками
ремонт стоит намного меньше, чем платить кому-то другому, т.к.
пока вы готовы принять вызов. Если вы нанимаете профессионала для шлифовки и полировки твердой древесины
этажей, рассчитывайте заплатить от 2 до 8 долларов за квадратный фут. Этот
варьируется в зависимости от вашего местоположения и желаемой отделки. Для беспыльного
отделочные работы, которые требуют использования специальных коммерческих пылесосов, вы
платить по верхней границе этого диапазона.

В одиночку? Когда это возможно, подумайте об аренде инструментов, необходимых для ремонта деревянных полов. Даже если вы просто арендуете барабанную или орбитальную шлифовальную машину за 160-270 долларов в неделю и покупаете остальное, это будет стоить от 500 до 1000 долларов, в зависимости от масштаба вашего проекта. Вот список средних затрат на необходимые инструменты и оборудование по данным Angi:

Аренда барабанной или орбитальной шлифовальной машины —
60 долл. США в день/аренда
Морилка — от 27 до 40 долл. США за галлон
Отделочное покрытие — от 165 до 360 долл. США
Ленточная шлифовальная машина и другие шлифовальные машины
материалы (покупка) — 140 $
Инструменты и малярное оборудование —
125 долларов США
Инструменты для чистки и безопасности — 150 долларов США

Если ваш оригинальный пол в слишком плохом состоянии для
отделка, пришло время установить новый паркет. Ожидайте платить около 6 долларов
до 18 долларов за квадратный фут за работу и материалы. Это может увеличиться примерно до 25 долларов.
за квадратный фут для более дорогих вариантов древесины.

Стоит ли?

Удовольствие от ходьбы по отреставрированному паркетному полу имеет неосязаемую ценность. В своем отчете о воздействии реконструкции за 2022 год Национальная ассоциация риелторов присвоила отделке деревянных полов 10 баллов. Идеальный балл указывает на то, что это может принести домовладельцам наивысший уровень счастья.

Он также превысил процент возмещенной стоимости проекта (RPC) среди всех проектов на уровне 147%. Это даже выше, чем 118% RPC при установке новых деревянных полов. Ассоциация рассчитывает процент, сравнивая оценочную стоимость проекта с долларовой стоимостью, которую он добавляет к дому при перепродаже. (Если вы ищете другой экономичный проект, рассмотрите модернизацию изоляции, которая выполнена на 100%.)

Как недорого перекрасить паркетные полы

значительную ценность для вашего дома. Если вы работаете с ограниченным бюджетом, вы
вероятно, уже приступили к самостоятельному пути, чтобы украсить ваши старые паркетные полы. Однако,
Вы можете сэкономить еще больше, помимо самостоятельного изготовления, воспользовавшись этими советами по экономии:

Одолжить необходимое оборудование — Спросить
друга или члена семьи, чтобы одолжить какие-либо инструменты, необходимые для отделки деревянных полов.

Аренда с другом — Если вы будете
при аренде оборудования, такого как барабанный шлифовальный станок, выберите недельную ставку, которая
обычно меньше в день, чем дневная ставка, и разделите стоимость с другом
которые также ремонтируют свои полы.

Следите за распродажами — морилка и полиуретан могут быть дорогими, но в местных хозяйственных магазинах часто проводятся распродажи некоторых брендов. Следите за ценами и запасайтесь, когда они падают.

Как восстановить паркетные полы

Готовы к работе? В зависимости от масштаба вашего проекта, полная реставрация старых деревянных полов может занять от двух до семи дней.

1. Соберите инструменты и материалы, необходимые для окраски деревянных полов

Прежде чем приступить к шлифовке и окраске деревянных полов, вот что необходимо иметь
под рукой.

Барабанная или орбитальная шлифовальная машина — орбитальные шлифовальные машины проще в использовании для начинающих	Ручная шлифовальная машинка	Наждачная бумага с различной зернистостью от 30 до 100 (подробности см. в таблице размеров зернистости наждачной бумаги ниже)
Пластиковая пленка	Средство для чистки деревянных полов	Набор хлопчатобумажных салфеток	06 11	Уайт-спирит	Малярная лента
Шпатель	Наполнитель для дерева	Магазинный пылесос
Монтировка	Buffer или шлипута для полюсов	Goggles и защита ушей
MAST MASK и Respirator	Полиуретан или другой отдел. )

2. Подготовьте комнату

Вам понадобится
полный доступ к вашим этажам для надлежащей отделки. Начните с удаления мебели,
ковры и обработка окон. Затем удалите все двери и используйте монтировку, чтобы подтянуть их.
формование основания обуви или четверть круга. Используйте карандаш, чтобы пронумеровать каждую часть, чтобы
вы будете знать, как их заменить. Если молдинги подошвы обуви отсутствуют, вы можете
либо осторожно снимите все плинтуса, либо оставьте их на месте и будьте осторожны
чтобы не повредить их шлифовальной машиной. Далее:

Проверить
пол на наличие торчащих гвоздей. Используйте набор гвоздей, чтобы забить любые гвозди ниже
поверхность твердой древесины, следя за тем, чтобы шляпки гвоздей не торчали. Ногти не
заподлицо с полом повредит шлифовальные ленты и замедлит ваш прогресс.

Ремонт
любые существующие повреждения полов, такие как дыры или царапины, шпаклевкой по дереву и
шпатель. Закрепите любые скрипучие или болтающиеся половицы с помощью отделочных гвоздей.

Чистый
тщательно протрите пол средством для чистки деревянных полов или приготовленной в домашних условиях смесью
уксус и вода. Дайте высохнуть перед шлифованием.

Отделка
паркетные полы могут генерировать значительное количество пыли.
готовый продукт будет стоить того — как говорится, ты должен взломать
несколько яиц для омлета. Сократите расходы на очистку, закрыв вентиляционные отверстия
малярный скотч и герметизация дверных проемов пластиковой пленкой.

3.

Отшлифуйте старые паркетные полы

Возьмите пылезащитную маску, защитные очки и наушники — это
пора шлифовать. Подготовьте барабанную или орбитальную шлифовальную машину, прикрепив
Наждачная бумага с самой крупной зернистостью и расположение ее в соответствии с текстурой дерева.
Для деформированных полов идите по диагонали с волокнами, но никогда не идите против них.
древесное зерно.

Как определить направление волокон древесины

Когда вы посмотрите на свои полы, вы заметите рисунок волокон древесины. Чтобы определить его направление, проведите рукой в перчатке или тряпкой по поверхности доски. Если он зацепится или вы почувствуете осколки, вы движетесь против течения. Если он кажется гладким, вы двигаетесь вместе с зерном.

Советы по успешному шлифованию

Если вы раньше не работали с барабанной шлифовальной машиной, это
хорошая идея потренироваться на листе фанеры, прежде чем ставить его на свой
этажей. Когда вы будете готовы, выполните следующие действия, чтобы отшлифовать паркет:

Начинайте двигать шлифовальную машину вперед при ее включении. Если вы останетесь на одном месте слишком долго, вы повредите пол.

Двигайтесь ровным, равномерным шагом и позвольте шлифовальному станку сделать всю работу, пока вы будете следовать за зерном по комнате. Во время работы тяните шлифовальный станок, а не толкайте его.

Когда вы доберетесь до другой стороны комнаты, переместите шлифовальную машину и слегка оттяните ее, перекрывая следующий проход на несколько дюймов с предыдущим, примерно на ширину половицы. Вам не нужно поворачивать машину, поскольку она может двигаться в обоих направлениях с одинаковым эффектом.

Часто проверяйте наждачную бумагу, чтобы убедиться, что она не изношена. Когда он изнашивается, замените его новым куском, используя тот же самый песок, пока вы не покроете всю комнату один раз. Если у шлифовальной машины есть мешок для сбора пыли, часто опорожняйте его, чтобы он не увеличивал вес машины.

Отшлифуйте всю комнату, не доходя несколько дюймов до стен и углов. Совершив один обход всей комнаты, выключите машину до того, как перестанете двигаться.

Нанесите на ручную шлифовальную машину наждачную бумагу той же зернистости. Используйте его для отделки краев и углов комнаты, а также небольших помещений, таких как шкафы. Двигайтесь полукруговыми движениями, перекрывая законченную область, чтобы помочь ей слиться с остальными.

Используйте пылесос, чтобы очистить пол перед началом второго
раунд шлифовки.

Повторите все шаги еще дважды, каждый раз меняя зернистость наждачной бумаги, постепенно переходя от грубой к средней и к мелкой.

Таблица размеров зернистости наждачной бумаги

последовательность зернистости для вашего пола. Последовательность, которая подходит для вашего проекта
зависит от состояния ваших старых деревянных полов, а также от типа древесины. Чем больше повреждено
ваш пол, тем больше песок, с которого вам нужно начать. Затем повторите
процесс со все более мелким зерном. Не перескакивать с курса зернистости на штраф
песок, так как это может оставить царапины на вашем полу.

Во многих случаях эффективна последовательность от зернистости 36 до зернистости 60 и зернистости 80, но вам может потребоваться начать с более грубой зернистости или закончить более мелкой зернистостью, в зависимости от вашего пола. Если вы не уверены, для начала отшлифуйте небольшой тестовый участок наждачной бумагой с зернистостью 36. Если область выходит голой и без изъянов, вы находитесь в хорошем стартовом состоянии. Если нет, вам нужно начать с твердости. В таблице ниже приведены некоторые из наиболее распространенных размеров зернистости наждачной бумаги и случаи их использования.

4. Отполируйте полы

Полировка представляет собой заключительный этап шлифования
процесс. Он удаляет любые дефекты или следы, оставленные шлифованием. Пока
некоторые люди предпочитают пропустить этот шаг, полировка приведет к более гладкому
отделка возможна.

Используйте буфер для пола или ручную шлифовальную машину, оснащенную
мелкая шлифовальная сетка зернистостью 120. Buff вместе с зерном дерева, как вы
сделал во время шлифовки, дав полу один хороший взмах.

5. Убедитесь, что пол безупречен

Затем пропылесосьте пол, чтобы удалить всю пыль и мусор.
Протрите влажной шваброй или тряпкой, чтобы удалить все следы пыли. Ты можешь
также смочите тряпку уайт-спиритом и протрите ею пол.
больше времени. Затем оставьте его сохнуть.

6. Окрашивание пола (дополнительно)

Если вы хотите изменить цвет пола,
готов к окрашиванию. Этот шаг необязателен — если вы предпочитаете голый вид
дерева, перейдите к шагу 7. После того, как вы выбрали морилку, выполните следующие действия, чтобы
примените это:

Откройте окна и убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Наденьте респиратор. №

Нанесите морилку кистью или тканью, двигаясь по направлению волокон древесины. Начните с дальнего угла и двигайтесь к двери, чтобы вы могли выйти из комнаты, не наступая на мокрое пятно.

Сосредоточьтесь на одной области пола за раз, например, на четырехфутовой секции.

Прежде чем двигаться дальше, удалите излишки пятна тряпкой.

Двигайтесь быстро, чтобы края секции, над которой вы работаете, не высохли, иначе на полу могут остаться полосы. Когда вы переходите к новому участку пола, используйте тряпку, чтобы смешать края вместе.

Перемешивайте краситель каждые 10–15 минут.

Дать полностью высохнуть. Это может занять 24 часа или больше.

Повторите с дополнительными слоями по мере необходимости, чтобы получить желаемый цвет.

7. Нанесите финишный слой

Финишный слой необходим для герметизации пола, помогая
защитить его от воды и ежедневного использования. В зависимости от того, какой тип вы выберете, он может
также добавить блеск и оттенок цвета.

Можно выбрать тип блеска — насколько светлее
пол отражает — от матового (слабый глянец) до глянцевого. Быть в курсе, что
глянцевый блеск может увеличить мелкие дефекты. В то время как полиуретан является
наиболее распространенный выбор для отделки деревянных полов, существуют и другие варианты.
возвращаются из-за их способности выявить ваш пол
естественная красота.

Если вы решили пропустить окрашивание, вы можете применить шлифовку
грунтовка перед финишным покрытием. Для этого нанесите тонкий слой шлифовального герметика.
на весь пол и дать полностью высохнуть. Затем отшлифуйте пол мелкозернистой
зернистая наждачная бумага. Тщательно вымойте пол, и вы готовы перейти к
финишное покрытие.

Финишное и верхнее покрытие

Полиуретан на водной основе — Низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС) с прозрачным
отделка и быстрое время высыхания. В то время как полиуретан на водной основе выделяет меньше токсичных
химические вещества, как правило, дороже, чем разновидности на масляной основе. И вы можете
необходимо нанести несколько слоев, чтобы получить желаемый результат.

Полиуретан на масляной основе — Высокое содержание летучих органических соединений с медленным временем высыхания. На масле
полиуретан имеет янтарный оттенок и со временем может желтеть. Обычно это меньше
дороже, чем варианты на водной основе. Используйте респиратор во время нанесения.

Воск — Воск — это финишное покрытие, которое можно наносить в качестве завершающего слоя.
ваш этаж. Хотя это не добавит прочной защиты от влаги или глубокой
царапины, он действует как защитное уплотнение и улучшает внешний вид вашего пола.
патина, делающая его богаче.

Натуральные масла — В отличие от полиуретана, который представляет собой отделку поверхности,
натуральные масла, такие как тунговое и льняное, глубоко проникают в древесину, обеспечивая
износостойкость в один слой. Масляные покрытия обычно используются для улучшения
естественный вид дерева или придают более теплый, деревенский вид.

Не рекомендуется использовать лак или лак. Термин
«лак» иногда используется взаимозаменяемо с отделкой
пальто, но фактический лак, как правило,
используется для наружных проектов. Лак – это финишное покрытие, которое лучше всего использовать для внутренних работ.
мебель для достижения глянцевого блеска.

Советы по нанесению финишного покрытия

Вот советы по нанесению полиуретанового финишного покрытия:

Начните с рисования кистью по периметру комнаты. Покройте около 12 дюймов пола от стены к центру комнаты. Работайте по направлению волокон древесины.

Держите кисть влажной и старайтесь избегать пузырей и капель.

Когда периметр будет готов, используйте аппликатор из овечьей шерсти или поролоновый валик, чтобы обработать остальную часть комнаты.

Не забудьте двигаться к выходу, продолжая наносить зерно. Как только вы начнете наносить полиуретан, вы не сможете ступить на пол.

Дать полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, обычно не менее 24 часов. В зависимости от температуры и влажности вам может потребоваться больше времени для ожидания.

Повторите шаги, чтобы нанести второй слой или больше в местах с интенсивным движением. Чем больше слоев вы нанесете, тем долговечнее будет покрытие. Возможно, вам придется полировать пол между слоями. Подробную информацию см. в инструкциях производителя. Если вы делаете полировку между слоями, не забудьте тщательно очистить, чтобы избавиться от всей пыли.

Чтобы ваши отремонтированные полы выглядели как новые

Теперь, когда вы закончили шлифовку и полировку
паркетные полы, вы захотите, чтобы они выглядели как можно лучше. Обычный
важно пылесосить. Мусор, оставленный на полу, действует как наждачная бумага.
царапины и износ. В идеале ежедневно подметайте и используйте швабру для удаления мусора.
Затем пропылесосьте, используя насадку с мягкой щеткой или настройку для сбора.
мелкие частицы. Если вы не можете взять на себя обязательство ежедневно мыть весь пол, попробуйте
по крайней мере, сделайте быструю зачистку мест с интенсивным движением.

Для более глубокой очистки используйте влажную
швабру из микрофибры или ткань вместе с нежным чистящим средством или белым уксусом, смешанным с
вода. Избегайте замачивания пола или использования паровой швабры, так как это может привести к его повреждению.
Влажно протирайте деревянный пол по мере необходимости. Раз в неделю убирать места с интенсивным движением,
другие районы раз в месяц.

Ремонт деревянных полов требует тяжелой работы и планирования, но конечный результат — старые деревянные полы, которые выглядят
опять новый — стоит. Чтобы узнать больше о напольных покрытиях, обязательно ознакомьтесь с:

Где найти переработанную древесину
Как уложить паркет с минимальными затратами
Как выбрать напольное покрытие для дома

Создание в доме места для гончарного дела (с минимальным пространством) — Kara Leigh Ford Ceramics

Так много людей хотят, чтобы творческий оазис был их собственным, и сейчас как никогда важно найти свои маленькие карманы радости.

Слава Богу, керамика, а?!

Несмотря на то, что общественные мастерские закрыты, вы можете продолжать заниматься гончарным делом дома, и даже если вам нужно немного места, есть много способов сэкономить.

В течение многих лет я делал глиняную посуду в своей столовой, с колесом, старым расстроенным пианино и обеденным столом, разделяющим пространство. Затем я «обновился» до сарая размером 6 футов на 9 футов в саду. Собственно, здесь я и начал свой бизнес. В течение нескольких лет у меня было все, что мне было нужно, в том числе: круг, печь, глазурь и упаковочные материалы, прежде чем я в конце концов начал рассыпаться, и в 2018 году я построил большую специализированную гончарную мастерскую в своем саду — вы можете прочитать об этом. здесь (но не отвлекайтесь, прочтите сначала это😉).

Вот мои советы за годы, потраченные на создание глиняной посуды из крошечного пространства:

Во-первых, где найти себя? Это будет сильно различаться для всех, в зависимости от вашей домашней ситуации, с кем вы живете, есть ли у вас сад, гараж или свободная комната. Сведение к минимуму пыли является основным соображением, когда вы думаете о том, где расположить место для гончарных изделий. Глина, разбрызганная на ковер и мягкую мебель, не годится, так как это не только нежелательно с точки зрения декора, вы не сможете достаточно хорошо отмыть. Глина высохнет, а затем, когда на нее наступят или коснутся, будет образовываться пыль, которая потенциально может оказаться в жилом пространстве вас и вашей семьи (глиняная пыль очень вредна для вашего здоровья). Попробуйте создать пространство где-нибудь с вытираемыми поверхностями. Виниловый или плиточный пол = хорошо. Ковер или полы, которые трудно мыть = плохо. Кухня или ванная комната идеальны, хотя, возможно, и не особенно практичны. Идеально подойдет гараж с окрашенным бетонным полом. Может, зимний сад с деревянным полом? Как насчет свободной комнаты, в которой можно было бы установить дешевый винил, даже заколоченный чердак. Идеально подойдет сарай с виниловым полом. Если у вас повсюду ковер и нет свободного пространства, подумайте о пластиковой пленке или коврике, который можно протирать губкой. Пылезащитные листы не очень хороши, так как они также вызывают пыль. Используйте стойкую краску для кухни/ванной для стен, чтобы ее можно было стирать.

Если вы планируете создать собственную домашнюю студию бижутерии, а бюджет очень ограничен, вполне естественно думать, что сначала вам следует инвестировать в колесо — в основном, я думаю, потому что это происходит в первую очередь в процессе изготовления (плюс печи могут ощущаться). немного страшно) однако подумайте о том, чтобы получить печь ПЕРВЫМ. Вы можете сделать своими руками буквально все, что можно сделать на колесе, без исключений. Ручная сборка — это фантастический способ узнать, как ведет себя материал, это может дать вам преимущество, когда вы в конце концов вернетесь к рулю. У вас, конечно, нет опыта работы с кругом, но вы можете, по крайней мере, пройти весь процесс изготовления от начала до конца, а также узнать о глазурировании и обжиге, вы не можете сделать это без печи.

Но разве печи не прожорливы и не страшны? Я начал свой бизнес с печи на 45 литров. Включается в розетку на 13 ампер, как чайник. Его супер-пупер изоляция означает, что он может нагреваться до температуры керамической плитки, используя на удивление мало электроэнергии. Снаружи становится очень жарко, и, очевидно, дым является важным фактором, поэтому вам необходимо убедиться, что печь не находится в пределах досягаемости детей или животных, и должны хорошо вентилироваться . Я не мог работать в своем маленьком сарае, пока работала печь, поэтому в конце концов переместил ее в отдельный сарай.

Печь в деревянном сарае — это хорошо, но она должна находиться на расстоянии не менее 1 фута от стен, пола или чего-либо еще, что может воспламениться во время обжига. Моя маленькая печь Rohde стоит на колесах, поэтому я выкатываю ее в середину сарая при обжиге, а затем убираю после остывания. Важно всегда контролировать печь во время обжига. Всегда следуйте инструкциям по технике безопасности производителей.

Если вы уверены, что сначала хотите колесо, то это круто, понимаю — колеса — это весело😊. Я написал сообщение в блоге о том, что следует учитывать при выборе вашего первого колеса — вы можете прочитать это здесь. Многие люди спрашивали меня о настольных колесах. У меня мало опыта их использования, но я провел небольшое исследование. Я бы подумал о покупке одного из них только в том случае, если у вас очень мало места (например, вы живете в квартире-студии в Японии) или вы хотите, чтобы ваше колесо было суперпортативным, или вы в основном будете бросать только маленькие формы. В противном случае я бы посоветовал инвестировать в то, что вы не собираетесь выращивать и что вам нужно будет заменить через несколько лет. Покупайте качество, покупайте один раз.

Стеллажи важны. Как в больших городах, где пространство в приоритете, когда нельзя рассредоточиться, рассредоточиться. Я использую дешевые стеллажи Von Haus, легкие и простые в изготовлении. Я могу перемещать их, если мне нужно. Прелесть этого в том, что вы можете добавить столько слоев, сколько захотите, и подняться настолько высоко, насколько позволит ваш потолок. Минимальное количество полок — три; полка для сушки зелени, полка для бисквита, полка для разгрузки печи.

Я использовал небольшой письменный стол для лепки, расклинивания глины, глазурования и т. д., у которого внизу был набор ящиков для хранения инструментов и свай для обжига. В конце дня я перерабатывал свою глину на гипсовую плиту на столе, которую затем хранил под столом, когда в ней не было необходимости.

Система с тремя ведрами

Не поддавайтесь искушению мыть инструменты и руки в обычной домашней раковине, глина представляет собой осадок и в конечном итоге БУДЕТ засорять ваши стоки. Не имея возможности установить дорогой и/или занимающий мало места сифон, используйте систему с тремя ведрами. Идеально подходят три ведра объемом 1 галлон, на 2/3 заполненные водой, но они могут быть и 2-литровыми. Пометьте каждое ведро цифрами 1, 2, 3. В ведре 1 вы смываете большую часть глины с инструментов и рук. Ведро 2 — это второе замоченное и чистое, а ведро 3 — это место, где вода должна в основном выходить чистой. Когда первое ведро наполнится осадком, пора утилизировать глину. Затем переименуйте ведро 2 в ведро 1, ведро 3 станет ведром 2, а теперь чистое ведро 1 станет ведром 3. Лучше придерживаться одного типа глины, если это возможно, так как переработка и хранение проще. Вы можете использовать ту же систему для инструментов для глазирования, на этот раз вы можете использовать скопившуюся в ведре 1 глазурь в качестве «таинственной глазури», многие гончары делают это с удивительно красивыми результатами. Приобретите ведра с крышками, чтобы их можно было ставить друг на друга, когда они не используются.

Важно хорошее освещение. Поскольку большинство домашних гончаров заняты дневной работой или детьми, вам часто придется работать до вечера. Помимо флуоресцентной ленты, я использую подержанный угловой прожектор, который я могу перемещать по своему небольшому пространству и направлять туда, где мне это нужно.

Я использую ящики для хранения под кроватью в своей студии, они отлично подходят для хранения глины, инструментов и горшков для глазури, для хранения жестких кожаных горшков, кроме того, их можно штабелировать и их легко чистить.

Попробуйте использовать кисть для глазури, чтобы сэкономить место на больших ведрах глазури. В качестве альтернативы вы можете ограничиться использованием только одного ведра глазури. Подобные ограничения могут означать, что вы мыслите более творчески и создаете мгновенно идентифицируемую работу, и это идеально подходит для системы с тремя сегментами.

Если вам нравится мой блог, вы считаете его полезным или вдохновляющим, найдите минутку и подумайте о вступлении в мой Гончарный клуб. My Pottery Club — это место, где я делюсь 90 365 и даже более 90 366 идеями о моем гончарном мире — видео-уроков по гончарному делу в реальном времени, уроков и выводов из моих 15 лет гончарного дела, ПЛЮС работы с ограниченным тиражом и секундные продажи, а взамен вы будете поддерживать мою работу — я буду рад видеть вас там!

Надеюсь, это поможет.