Каркасный дом 4 на 6 своими руками пошаговая инструкция: Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция с фото

Проекты и планировка одноэтажных и двухэтажных каркасных домов 6х6

Каркасно-щитовые конструкции уже долгое время повсюду используются при строительстве частных домов. Основным преимуществом, так привлекающим застройщиков, является очень короткие сроки возведения. Проекты дачных коттеджей габаритами 6 х 6 метров считаются очень популярными благодаря оптимальному соотношению показателей полезная площадь/цена возведения.

Проект каркасного дома 6×6 с мансардой и верандой

Рассмотрим каркасный дом 6 х 6 более детально, а также оценим сложность возведения таких домов своими руками.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Особенности, которыми отличаются каркасно-щитовые дома
• 2 Стоимость возведения каркасных домов
• 3 Пошаговая инструкция по возведению каркасных домов своими руками
• 4 Рекомендации по строительству

Особенности, которыми отличаются каркасно-щитовые дома

Для того чтобы понять, что делает такими популярными среди застройщиков чертежи каркасных домов, необходимо разобрать некоторые их особенности:

• Маленький вес, которым обладает дачный каркасный дом 4 на 6 метров, даже если он будет двухэтажным коттеджем или с мансардой. Ни для кого не секрет, что при возведении частных домов, львиную долю стоимости сметы на строительство занимает заложение фундамента. Как утверждают специалисты в области ценообразования и строители, стоимость основания под дом может достигать и тридцати процентов от стоимости всего строительства. Но такие затраты ждут лишь тех, кто собирается возводить капитальные строения, к примеру, дом из кирпича. А вот что касается каркасных коттеджей, то здесь дела обстоят более обнадеживающе.

  Проект каркасно-щитового дома с планировками и визуализацией

  Проекты и чертежи каркасных домов с мансардой, как правило, предполагают возведение облегченных типов фундаментов. Это соответственно будет способствовать тому, что цена на строительство уменьшится. Обычно в проекты закладывается свайный фундамент. Кроме этого, легкий вес каркасных домов способствует тому, что нагрузки на грунт будут минимальными. Следовательно, двухэтажный каркасный дом или одноэтажный коттедж с мансардой могут быть возведены на участках с любым типом грунта. Несмотря на это, если есть неблагоприятные условия на участке, необходимо заказать чертеж и проект для того, чтобы специалисты оценили все возможные риски. Цена строительства из-за этого, конечно же, возрастет, однако, можно будет не беспокоиться о проблемах в будущем;

• Простота монтажных работ. Возведение каркасных домов производится по очень простой технологии, исключающей любые мокрые процессы, соответственно цена на монтаж будет низкой. Монтаж заключается в конструировании каркаса, на который впоследствии крепится обшивка. Эти работы могут быть выполнены бесплатно своими руками, и совсем необязательно для этого нанимать профессиональных строителей. Пошаговая инструкция по строительству может быть легко найдена в интернете. Собирать такие дома можно на ограниченной площади, что очень привлекает строителей, занимающихся продажей каркасных домов. Такая технология строительства домов позволяет выполнять любые желания застройщика, и постройка может быть практически любой формы;
• Дачный двухэтажный дом или одноэтажный дом с мансардой не дает усадки. Усадка происходит из-за наличия в деревянных строительных материалах влаги, что является серьезным недостатком жилых домов из дерева. Из-за этого отделочные работы могут начинаться лишь по прошествии некоторого времени, которое в определенных случаях может достигать и одного года.

  Готовый проект каркасного двухэтажного коттеджа 6×6

  Что касается каркасных домов, то здесь отделочные работы могут начинаться почти сразу;

• Отличные эксплуатационные качества и долгий срок службы. Каркасные дома очень хорошо держат тепло, что способствует экономии тепловой энергии. Отапливать каркасные дома можно в экономичном режиме, то есть основное время лишь поддерживать тепло. Стены каркасных домов «дышат», поэтому микроклимат в жилище будет очень комфортным для домочадцев. Благодаря этому, теплоноситель может сильно не нагреваться, а также может быть снижено время работы кондиционеров в жаркую погоду. Отделка стен может проводиться любым отделочным материалом. Каркасная конструкция не предполагает деформации при движении грунта или при просадке под собственным весом. Если производится перепланировка в каркасном доме, можно не опасаться за неравномерность распределения нагрузки на фундамент;

  Проект каркасного коттеджа с мансардным этажом

• Низкая стоимость монтажа. Как уже отмечалось выше, для свайного фундамента необязательно тщательно изучать свойства грунта, отчего повышается цена строительства. Кроме этого, трудозатраты возведения каркасного дома гораздо меньше по сравнению, к примеру, с кирпичными постройками. Также стоит отметить низкую стоимость строительных материалов, из которых собирается фундамент и каркас строения. Каркасные здания можно без труда отремонтировать. Например, при необходимости добавления в конструкцию основания дополнительной сваи можно с минимальными затратами выполнить эту процедуру, что не скажешь о ремонте ленточных фундаментов, где цена ремонта ощутимо бьет по карману. Что касается ремонта стен, то здесь дела также обстоят гораздо проще, нежели в случае с ремонтом домов из сруба или кирпичных домов.

Вернуться к оглавлению

Стоимость возведения каркасных домов

Если рассматривать стоимость строительства домов такого плана, то она будет зависеть от того какой чертеж, проект и планировка были выбраны. Цена будет зависеть от типа выбранного основания, количества этажей, материалов отделки. Каркасные дома 6 х 6 с мансардой обойдутся гораздо дороже одноэтажных построек дачного типа.

Помимо этого, на стоимость будет влиять наличие инженерных коммуникаций, закладываемых в проект. Стоимость каркасного дома с мансардой габаритами 6 х 6 примерно десять тысяч за квадратный метр.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по возведению каркасных домов своими руками

Разберем поэтапно, каким образом собираются дома такого плана:

• Пошаговая инструкция по сборке каркасного дома предусматривает сначала обустройство фундамента. Существуют чертежи и проекты, в которых по тем или иным причинам, предусматривается ленточный тип основания.

  Каркасный коттедж возведенный на ленточном фундаменте

  Как правило, основание закладывается на глубину в 400 миллиметров и выполняется шириной в 300 миллиметров. Инструкция по строительству своими руками предполагает по окончании строительства фундамента изолировать его с помощью рубероида;

• После этого производится монтаж первого венца. В качестве закладного венца используют брус шести метров длиной, сечением 150 х 100. До установки материалы должны быть обработаны специальными антисептическими составами. В качестве древесины для первых венцов используют лиственницу, которая обладает отличными прочностными характеристиками;

  Пример смонтированного первого венца каркасного дома

• Монтаж каркаса для пола. В качестве лагов могут использоваться как брус, так и доски, которые следует обработать антисептическим составом. Обычно несущие элементы пола располагаются через полметра;
• Далее, необходимо смонтировать вертикальные элементы каркаса дома, которые крепятся к закладному венцу, а сверху соединяются обвязкой;
• После того как каркас будущего одноэтажного дома или дома с мансардой собран, приступают к монтажу крыши дома;
• В самом конце остается обшить каркас, предварительно заложив в него все изоляционные материалы, и произвести внешнюю отделку. После этих работ одноэтажный или двухэтажный дом готов к заселению.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по строительству

Если чертежи и проекты строительства предполагают выбор конструкции щитовой или рамочной, лучше всего отдать предпочтение второму варианту. Благодаря применению рамочной конструкции, можно обойтись без привлечения манипулятора. Кроме этого, в рамочных каркасных домах легко может быть изменена планировка.

При использовании SIP панелей необходимо понимать, что слой утеплителя в процессе эксплуатации заменить будет невозможно.

Следовательно, естественная вентиляция стен играет важную роль.

Схема устройства Sip панели

Специалисты рекомендуют не производить работы своими руками в дождливую погоду, даже в угоду сокращению сроков монтажа. Если пренебречь этой рекомендацией, можно получить «поведенную» конструкцию, которая приобретет такой вид при высыхании. Как бы то ни было, после того как каркас строения будет собран, следует в кратчайшие сроки обустроить кровлю или создать временную конструкцию своими руками из подручных материалов совершенно бесплатно.

выбор материала и пошаговая инструкция по утеплению

Каркасный дом строится за 2–3 месяца (вместе с фундаментом). Цена строительства такой конструкции на 30–50 % ниже стоимости возведения дома из бруса или оцилиндрованного бревна. А по качеству жизни каркасные строения не уступают ни срубам, ни кирпичным или монолитным вариантам. Но все эти преимущества разбиваются о некачественную теплоизоляцию. Если вы не хотите мерзнуть с октября по май, оплачивая космические счета за отопление, стоит разобраться с технологией утепления стен, перекрытий и кровельной конструкции до начала строительства такого дома.

Обзор технологий утепления каркасных строений

После сборки стенового каркаса строителям остается только один метод повышения теплостойкости конструкции. Это инсталляция изолирующих материалов в полости между балками. Технология утепления реализуется несколькими способами:

• напылением вспененного теплоизолятора на обшивку;
• размещением в полостях плитного материала;
• засыпанием теплоизолятора между фасадной и внутренней обшивкой.

Кровельная конструкция утепляется по тому же принципу. Плиты утеплителя укладывают в полости между лагами, а вспененные материалы задуваются в эти же пустоты сверху. Аналогичным образом поступают и с чердачным перекрытием. С цокольным возможны и другие варианты: от классической укладки плит в зазоры между лагами до подсыпки керамзита и заливки стяжки по экструдированному пенополистиролу. Конечная технология зависит от типа утепляющего материала.

Как выбрать материал для утепления каркасного дома

При выборе материала нужно ориентироваться на:

• теплопроводность;
• влагостойкость;
• усадку;
• пожароопасность;
• экологичность.

Основные характеристики материала — теплопроводность, склонность к усадке и впитыванию влаги — должны иметь как можно более низкие значения. В этом случае действует принцип «чем меньше, тем лучше». Уровень пожарной опасности следует выбирать максимально низким, если это позволяет природа утеплителя. Можно не гнаться за полной огнестойкостью. Достаточно того, что утеплитель не поддерживает горение без постоянного контакта с открытым пламенем. Высокая экологичность материала требуется только в жилых помещениях. В зоне чердака и подвала этот параметр может быть неидеальным. Всё это дает возможность большого выбора материалов.

Чем утепляют каркасные дома

Исходя из общепринятых требований, сформируем список подходящих материалов для утепления каркасных домов

1. Огнестойкий пенопласт, вспененный углекислым газом, а не воздухом. Дешевый, быстро затухает, не выделяет вредных веществ в спокойном состоянии, не впитывает влагу и не подвержен усадке. Минусы — спорная экологичность и недостаточная звукоизоляция.
2. Минеральная вата. Не имеет проблем с теплоизоляцией, не слёживается, не плавится даже при 1000 °C. Недостаток варианта — разнообразие сортов. Все преимущества достаются дорогой базальтовой разновидности. При желании сэкономить вы можете купить материалы со спорными характеристиками: шлаковату или стекловату.
3. Пенополиуретан — жидкий утеплитель. Его распыляют между балками и перекладинами, как монтажную пену. После застывания излишки пенополиуретана срезают ножом. Преимущества этого варианта — нулевая усадка, максимальная влагостойкость, высокая шумо- и теплоизоляция. К минусам пенополиуретана относят спорную огнестойкость и экологичность.
4. Пеностекло — экологичный огнестойкий теплый материал с незначительной усадкой. Выпускается в виде готовых блоков, как минеральная вата. Имеет только один недостаток — высокую стоимость.
5. Эковата — материал из вторсырья, содержащего целлюлозу. Сильная сторона — самая высокая звукоизоляция и возможность нанесения напылением (с помощью специальной машины, подающей разжиженную массу). Главный недостаток — высокая стоимость монтажа и низкая огнестойкость самой эковаты.

С учетом спорной экологичности пенопласта и пенополиуретана, а также явных проблем с огнестойкостью эковаты, лучшим вариантом следует признать минвату. В жилых помещениях используют либо такой утеплитель, либо более дорогое пеностекло.

Процесс утепления кровли — пошаговая инструкция

Основные работы по утеплению кровли проводят со стороны чердака. Поэтому на этапе подготовки строителям нужно натянуть по стропилам гидроизоляционную пленку и монтировать на нее контробрешетку. Затем необходимо набить на бруски обрешетку под кровельное покрытие. После этого уложите по ней металлочерепицу или шифер.

Закончив с внешней частью кровельного пирога, строители приступают к процессу утепления крыши. Для этого нужно сделать следующее:

1. Нарезать плиты утеплителя на панели, ширина которых должна быть больше расстояния между балками на 3–4 сантиметра.
2. Инсталлировать панели в пространство между стропилами, вбивая их до упора в контробрешетку. Большая ширина не позволит им выпасть из пространства между балками. Поэтому общая толщина теплоизолятора может доходить до 30 сантиметров, когда плиты укладывают в 2–3 слоя.
3. Натянуть на стропила (со стороны чердака) пароизолирующую пленку. Она исключает контакт водяных паров и теплоизолятора.
4. Набить по стропилам, поверх пленки, обрешетку для монтажа ДСП или ОСП. Для металлочерепицы устанавливается только обрешетка из доски шириной 20–25 мм.

Если вместо базальтовых плит используется пенополиуретан или эковата, то последовательность работ остается без изменений. Только до монтажа пароизолирующей пленки строителям придется срезать выступающие участки застывшего утеплителя, используя стропила в качестве маяков.

Утепление каркасных стен — как это делается

Сборка утепляющего стенового «пирога» начинается с выбора базальтовой ваты по коэффициенту термосопротивления. Для закладки в стены мы рекомендуем использовать вату R20–R50. В этом случае для утепления стен дома, эксплуатируемого в климатической зоне с морозами до –30 °C, хватит сэндвича из двух плит 15 + 10 см, которые закладываются в стеновую конструкцию двухрядного типа (со смещением стоек, исключающим появление мостиков холода). В этих обстоятельствах процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. В пространство между стойками с наружной стороны каркаса закладываются плиты базальтовой ваты, ширина которых превышает расстояние между стойками на 2–4 см.
2. По фасаду набиваются OSB-листы, формирующие внешнюю сторону стенового «пирога».
3. Поверх OSB натягивают гидроизолятор, по которому укладывают сайдинг.
4. В пространство между вторым рядом стоек, с внутренней стороны, закладывают еще один слой базальтовых плит, нарезанных с запасом по ширине. Оставшиеся щели конопатят лоскутами ваты низкой плотности (до 30 кг/м³), которую покупают в небольшом объеме специально для этой цели.
5. Поверх внутренних стоек натягивают пароизоляционную пленку, отсекающую от утеплителя водяные пары. Она не препятствует прохождению воздуха.
6. По пароизоляции монтируют внутренний слой из OSB-листов, на который фиксируют интерьерную отделку — гипсокартон или штукатурку.

Работы по монтажу стенового «пирога» проводят в ясную и сухую погоду. При сильной облачности или во время дождя внешний слой базальтовых плит впитывает избыток влаги. Это снижает общую теплостойкость конструкции.

Технология утепления цокольного, межэтажного и чердачного перекрытия

Межэтажное и чердачное перекрытие утепляют по схеме кровельного пирога, обшивая заложенные между лагами плиты OSB-листами. Они набиваются изнутри и снаружи. При этом гидроизоляция нашивается поверх OSB только снаружи. Процесс сборки цокольного пирога предполагает больше вариантов, ведь цоколь дома может быть эксплуатируемым или холодным. В первом случае сэндвич собирают по схеме чердачного или междуэтажного перекрытия. При утеплении перекрытия над холодным цоколем принято использовать следующую схему:

1. На очерченный стенами фундамента грунт наносят гравийно-песчаную подсыпку толщиной от 15 см. Трамбовка обязательна.
2. На подсыпку укладывают рулонную гидроизоляцию.
3. Всё пространство цоколя заполняется мелким керамзитом.
4. На него укладывают дополнительный слой гидроизоляции и армирующую решетку.
5. Используя стенки фундамента как опалубку, поверх второй гидроизоляции заливают стяжку чернового пола.

Этот вариант совместим только с ленточными фундаментами. Если дом стоит на свайном основании с монолитным ростверком или на плитном, то поверх бетонной плиты настилают листы экструдированного пенополистирола с максимально высокой плотностью, по которым заливают 5-сантиметровую стяжку чернового пола.

Что нужно сделать после монтажа теплоизоляции

После распыления эковаты и пенополистирола или укладки базальтовых плит и пеностекла строители должны завершить монтаж гидроизоляционной пленки и пароизолятора. Если этого не сделать, плитный изолятор пострадает от утренней и вечерней росы, после чего потеряет изначально высокую теплостойкость. Вода сыграет роль «мостика холода». А отсыревший слой придется вычесть из расчетной толщины теплоизоляционного пирога. Поэтому монтаж идет от стойки к стойке, с фоновой обивкой балок, стоек, стропил и лаг рулонной паро- и гидроизоляционной пленкой.

Собери ТВ-рамку своими руками — Дешево!

Придайте своему пространству новый вид с помощью этой простой рамки для телевизора, сделанной своими руками!

Этот пост содержит партнерские ссылки, по которым вы получаете небольшую комиссию за продажу продуктов по ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я сотрудничаю или продвигаю только бренды и продукты, в которые я верю или которые пробовал mysel f.

Около года назад мы установили телевизор в гостиной. Изначально мы планировали следовать планам Холли @ourfauxfarmhouse. Однако мой муж испортил первый разрез. ха-ха Это завело весь проект в тупик, так как у нас было ровно столько материала, чтобы следовать ее плану. Так что пришло время импровизировать. К счастью для нас, это привело к созданию более доступной и удобной для новичков телевизионной рамки своими руками! Если вы больше визуальный человек, ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями в моем Instagram Highlight, нажав ЗДЕСЬ!

Создайте внутреннюю рамку

Шаг 1: Измерьте от угла до угла нижнюю часть телевизора. Верхняя часть вашего телевизора должна быть точно такой же, как и нижняя. Таким образом, вы сделаете этот разрез дважды.

Шаг 2: После того, как вы сделаете первый разрез для ДНА, вытащите второй кусок молдинга и отрежьте второй точно такого же размера!

Шаг 3: Измерьте боковую сторону телевизора. Это измерение будет включать в себя ширину «верхней» и «нижней» части отделки. Обе стороны телевизора должны быть абсолютно одинаковыми.

Шаг 4: Предварительно просверлите отверстия для шурупов, чтобы дерево не раскололось. Для телевизора в гостиной мы использовали настоящее дерево. Для телевизора в спальне мы решили попробовать МДФ. Это была более легкая и дешевая альтернатива. Тем не менее, несмотря на то, что мы предварительно просверлили отверстия, МДФ все же немного раскололся. Он прикрыт верхней отделкой, так что вы его никогда не увидите.

Шаг 5: Прикрепите два боковых разреза к верхнему и нижнему. Помните, что «боковые» разрезы идут снаружи.

Шаг 6: Возьмите свою славу и убедитесь, что она плотно прилегает к телевизору.

Добавьте декоративную накладку

Шаг 7: Отрежьте конец накладки под углом 45 градусов. Используя внутреннюю раму в качестве ориентира, отметьте отделку во внутреннем углу рамы.

Шаг 8: Работая сбоку, сверху, сбоку и снизу, вырежьте и прикрепите декоративную накладку к раме телевизора. (Посмотрите мои истории для более подробного объяснения – Нажмите ЗДЕСЬ)

Вот и все! Простая рамка для телевизора своими руками! В зависимости от того, наклонено ли ваше крепление для телевизора или нет, ваша рама будет опираться прямо на телевизор. В нашей гостиной крепление наклонено, поэтому мы использовали небольшую полоску металла, чтобы прикрепить дно к стене, чтобы оно не раскачивалось. Телевизор в нашей спальне плоский, поэтому он идеально сидит на телевизоре!

Список материалов

Готовый продукт!

Помимо освещения (дневной свет по сравнению с лампочками), посмотрите на разницу, которую этот простой DIY сделал в моей главной спальне! Я очень люблю это! Со временем планирую обрамить все телевизоры в доме.

Для получения дополнительной информации о продуктах, используемых в моей главной спальне, нажмите ЗДЕСЬ.0033

Создание холодильной камеры своими руками из старого окна

Тара НоланКомментарии (19)

Одним из проектов, которые я хотел включить в свою книгу « Революция приподнятых кроватей », был холодный каркас. В течение многих лет я видел несколько аккуратных примеров холодильных рам, сделанных своими руками, во время посещения садов, отличные комплекты холодильных рам у различных розничных продавцов и инновационные холодные рамы, в которых старые окна использовались в качестве крышки. Меня также вдохновила Ники, которая работает в саду 365 дней в году (вы можете найти некоторые из ее советов по холодным теплицам здесь).

Когда фотограф моей книги Донна Гриффит схватила старое окно, которое отдавал мой общий друг, я попросил своего зятя Деона помочь мне понять, как построить холодную раму, чтобы она подходила.

Вы также можете использовать прозрачный пластик для крышки. Идея состоит в том, что стекло или пластик будут использовать тепло зимнего солнца, позволяя растениям расти внутри. Сейчас мы не говорим о помидорах, но есть несколько вещей, которые вы можете выращивать, включая корнеплоды и зелень. Одна вещь, которую я читал о конструкциях с холодным каркасом, заключается в том, что задняя часть должна быть примерно на три-шесть дюймов выше, чем передняя, ​​что помогает улавливать как можно больше солнечной энергии.

Вот пошаговая инструкция изготовления моей холодильной камеры своими руками

Вы можете отрегулировать размеры в зависимости от размера крышки, которую хотите использовать. Следует отметить одну вещь: убедитесь, что на окне нет свинцовой краски, так как со временем она не отслаивается в почве.

Иллюстрированный план проекта холодной рамы

Инструменты

• Торцовочная пила
• Циркулярная пила или электролобзик
• Японская пила дозуки
• Орбитальная шлифовальная машина или наждачная бумага
• Электродрель или ударный инструмент
• Линейка и карандаш
• Зажимы (дополнительно)
• Рулетка
• Защита глаз и ушей
• Рабочие перчатки

Материалы
Примечание. Этот проект был разработан для установки старого окна размером 32 1⁄4″ в длину и 30″ в ширину.

• (4) 1 1/2″ × 6″ × 8′ кедровые доски
• (2) петли
• 2 винта 3⁄4″

Список вырезов

• (5) передняя и задняя части размером 1 1/2 × 6 × 32 1⁄4″
• (4) боковые части размером 1 1/2 × 6 × 30″
• (2) угловые боковые детали (см. инструкцию) размером 1 1/2 × 5 1/2 × 30″
• (2) угловые скобы (вырезанные из обрезков) размером 1 1⁄2 × 6 × 16 1⁄2″
• (2) угловые скобы (вырезанные из обрезков) размером 1 1/2 × 6 × 11″

Шаг 1. Соберите раму

Расположите 32 1/4-дюймовые переднюю и заднюю части так, чтобы они закрывали стороны 30-дюймовых боковых частей, образуя коробку. Винт в месте, чтобы сделать нижнюю часть рамы. Повторите этот шаг, чтобы создать второй слой. Для третьего слоя есть задняя часть, но нет передней части из-за наклона под углом, который вы хотите создать после прикрепления окна. Это означает, что боковые части должны быть срезаны под углом. Они также должны быть длиннее, чтобы приспособиться к наклону. Оставьте около 10 дюймов на конце, чтобы либо привинтить, либо прижать заготовку к столу, когда вы будете делать разрез. Временно прикрутите боковую часть к задней части и поместите сверху коробки. Возьмите линейку и поместите ее от края верхнего угла к передней части коробки по диагонали через доску и проведите линию. Удалите временные винты и прикрепите дополнительную 10-дюймовую длину к рабочему столу с помощью зажимов или винтов. Используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы медленно вырезать его поперек волокна. Один разрез дает вам обе угловые боковые части. Обрежьте дополнительные 10 дюймов от одного куска по длине.

Холодная рама своими руками: Шаг 2

Шаг 2: Отшлифуйте боковые части

С помощью орбитальной шлифовальной машины или наждачной бумаги сгладьте шероховатые края наклонных боковых частей.

Холодная рамка своими руками: Шаг 3

Шаг 3: Прикрепите угловые боковые детали

Поместите два угловых боковых элемента внутрь краев третьего заднего элемента и закрепите их сзади. Для третьего уровня этой сборки нет передней части из-за угла финального проекта. Добавьте дополнительный винт с каждой стороны вперед, чтобы закрепить боковые части на месте, потому что они не будут прикреплены к угловым скобам.

Холодная рама своими руками: Шаг 4

Шаг 4: Установите угловые распорки

Из одной из оставшихся кедровых досок вырежьте две части размером 2 × 16 1/2 дюйма и две части размером 2 × 11 дюймов. Длинные детали — это распорки для задних углов. Обрежьте их концы под небольшим углом, чтобы приспособить пологий наклон вершин угловых боковых частей, или вы можете обрезать немного короче и установить их ниже угла. Окно должно закрываться, не оставляя зазора ниже. Изнутри прикрутите эти четыре скобы к внешней раме, чтобы закрепить ее на месте.

Шаг 5: Обрежьте переднюю часть

Если на двух угловых частях, перекрывающих переднюю часть, остались кусочки дерева, используйте ручную пилу dozuki или орбитальную шлифовальную машину, чтобы аккуратно обрезать их.

Холодная рама своими руками: Шаг 6

Шаг 6: Прикрепите петли

Предварительно существовавшая металлическая деталь вдоль задней части старого окна не позволяла ввинтить винты для петель, поэтому были обрезаны два куска дерева и используется для создания новой «спинки», к которой можно прикрепить петли. Это также немного сдвинуло окно вперед, чтобы компенсировать лишние сантиметры, добавленные по диагонали.