Дом

Можно ли строить каркасный дом из доски естественной влажности: Каркасный дом из доски естественной влажности — достоинства и преимущества

Содержание

Доска для каркасного дома, правильный выбор пиломатериалов

  Выбор доски для каркасного строительства — очень важен, и он в долгосрочной может служить, как надежным каркасом и опорой, так и источником постоянных проблем, таких как плесень, искривление доски при усушке (как следствие возможное нарушение теплоизоляции, появление щелей. Порой именно, цена доски и скорость подготовки пиломатериалов играет решающее значение при принятии решения заказчиком. Но если говорить о каркасном доме, надежной и удобной в проживании постройки, способной сохранят свои качества длительный срок (50 и более лет), то выбор материалов резко сужается. Разберем различные виды доски для каркасника.   
      

Каркасный дом из доски естественной влажности.

 Плюсы строительства из пиломатериалов естественной влажности:

 1) Быстро. Как правило, при заказе каркасного дома, который соответствует существующим нормативам, приходится ждать подготовки домокомплекта от одного до полутора месяцев. Это связано, в том числе с сушкой доски в камере – на это всегда нужно время. Сырой доски, как правило, хватает в избытке, и время ожидания домокомплекта уменьшается.

 2) Я мог бы вписать в плюсы более низкую, чем у сухой доски стоимость, но это будет не соответствовать действительности. Ниже объясню почему.

 

Минусы использования пиломатериалов естественной влажности:

 1) Изменение размеров и геометрии в период усушки. Эта характеристика материалов естественной влажности на самом деле является очень печальной. Именно, если речь идёт о доме из доски естественной влажности «под ключ», т.е. сразу с утеплением и отделкой. Но сырая доска в конце концов таки высыхает до границ равновесной влажности и процент влажности останавливается на отметке от 18 до 22%. Однако, этот естественный процесс усушки происходит уже внутри «пирога» каркасного строения, и геометрия доски меняется непредсказуемо – невозможно предугадать, где и как вывернет и перекосит. Итог – неминуемое образование щелей там, где их не было. Практика показывает, что размер щелей в конструкции каркаса после высыхания может достигать 8-10 мм. Эти «мосты холода» я лично наблюдал при разборке одного из каркасных домов, которые люди строили сами для себя: зашитая с двух сторон доска рассохлась, особенно на углах – и зимой жильцы жаловались, что оттуда беспощадно дуло. С помощью герметика и утеплителя проблему удалось решить – но это стоило гражданам весьма круглой суммы, не говоря уже траты тепла, а главное – нервов.

   

 Фото 1. Щель, появившаяся в результате усушки материалов, которая была эмпирически «прочувствована» жильцами во время холодов и фактически обнаружена после разборки стены.

  

 Фото 2. «Йога» сырой доски.

 2) Плесень и грибок. Понятно, что если взять сырую доску и зашить с обеих сторон, то обшивочные материалы (даже если снаружи используется паропроницаемая ветрозащита с вентиляционным зазором – подробнее об этом здесь будут препятствовать быстрому удалению влаги. То есть испаряться она будет – но медленнее, чем в открытых условиях. Соответственно, до того как древесина все же высохнет до равновесной влажности естественным образом, она может заплесневеть, стать средой обитания и кормом для грибка и пр., что неминуемо скажется на несущих свойствах и долговечности. Необходимо знать: чтобы сырая доска просто посинела (грибок синевы – наименее опасный) – достаточно плюсовой температуры, а вот чтобы на ней появился серьёзный грибок – нужны влажные условия и/или заражение еще на производстве (что случается довольно-таки часто).

 На фото: каркас после вскрытия обшивки. Похоже на грибок синевы на деревянном каркасе. Сырости, слизи, плесени и многообразия грибков при этом, к счастью, нет (зато утеплитель положен абы как, но это – уже другая история).

 3) Необходимость антисептирования древесины. Это – 100%-ый минус сырой доски. Естественно, чтобы нивелировать возможные отрицательные последствия её использования – необходимо применять антисептик. Антисептирование – это весьма затратный процесс. В то же время, согласно, правил СП-2002 года доска камерной сушки (если это не обвязочная доска) не нуждается в антисептировании (естественно, речь идёт о каркасе, а не об обшивочных материалах, которые необходимо красить – Актуальная статья о покраске каркасного дома). Таким образом, вся экономия стремится к нулю, так как часто антисептирование обходится дороже сушки.

  

 На фото: доска обработанная антисептиком путём окунания на участке.

  Резюме. Подводя итог этому краткому экскурсу в мир сырой доски, можно сделать однозначный вывод: её использование может быть оправдано лишь на дешёвых приусадебных строениях либо в случае, если Вы заказали каркасный дом без отделки. Тут вопросов уже меньше так как, во-первых, доска высохнет естественным образом, во-вторых, во время процесса отделки Вы сможете увидеть геометрические изменения и устранить  их с помощью утеплителя, уплотнителя, герметика и подкладок.  

Каркасный дом из доски камерной сушки

 Плюсы:

 1) Можно не антисептировать. Всё дело в том, что во время технической сушки, доска подвергается термической обработке, и существующие в ней паразиты с большой долей вероятности погибают. Если же говорить о времени, когда доска уже станет элементом каркасного сооружения – то и здесь опасность минимизирована: ибо все вредоносные микроорганизмы любят сырость. А сырости-то в сухом материале как раз и не наблюдается. Не даром СП 31-105-2002 года избавляет нас с Вами от такого сложного процесса как антисептирование и чётко говорит следующее: «4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2. 03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.»

 2) Сохраняет свои размеры. Конечно же, геометрию доска меняет еще в камере – это неизбежно. Однако, как описано выше, в процессе строительства Вы наблюдаете эти изменения и принимаете самые простые меры по их нивелированию. Зато в процессе эксплуатации дома геометрия доски не изменится, и Вы не будете иметь проблем со щелями и, как следствие, с потерями тепла, что называется, на пустом месте. Не даром не только российский, а и мировой опыт обязывает застройщиков строить каркас из доски камерной сушки.

  

 На фото: балки перекрытий из строганой доски камерной сушки

 Вывод. Если для Вас важно, по-меньше возвращаться к ремонту вашего каркасного строения.  Вы цените в каркасном жилище  надежность и долговечность, Вам важно, чтобы оно всегда оставалось теплым и не продувалось, защищало от дождя и снега, то решение о том какую же доску использовать должно быть однозначным – только сухую.

   По этой ссылке:  Вы можете ознакомиться с нашими проектами качественных каркасных домов из материалов камерной сушки

Из какой доски нужно строить каркас? Плюсы сухой строганой доски.

В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, часто задаваемый нашими клиентами – обязательно ли строить каркасный дом из рекомендуемой нами сухой строганной доски, или достаточно обойтись гораздо более дешевой доской естественной влажности. Также рассмотрим и вариант самостоятельной сушки пиломатериалов.

Доска естественной степени влажности

Такие изделия обозначаются ЕВ, и относятся к самым доступным и востребованным. По сути, это бревно сразу после распилки, а значит, его влажность будет составлять 40% и более.

Выбрав такой вариант, нужно готовиться к следующему:

  1. Усыхание. Доска при просыхании уменьшается, это происходит в разной мере и не всегда равномерно. Если распилка была выполнена без точности, то вы получите материал с разбросом в размере, не позволяющий оформить ровный каркас. Среди последствий – необходимость обрешетки, выравнивания. При сборке могут появиться щели до 1 см.
  2. Геометрические изменения. Внутри создается напряжение, которое портит геометрию, скручивая или перекашивая доску. Чем длиннее доска, тем сильнее изменение ее геометрии при сушке. Некоторые пиломатериалы позволяют использовать только пару мелких частей, большое количество уходит в брак. В естественных условиях вероятность отбраковки очень велика. Уже установленные доски в каркасе страдают меньше, но иногда также могут портить конструкцию.
  3. Микроорганизмы. Часто доски поражают грибки и плесень, в условиях времени на сушку они не так опасны, но если сразу зашить и утеплить конструкцию, то все станет хуже. Все может гнить, а вы не увидите. Антисептическая пропитка влажной древесины менее эффективна, чем обработка сухого материала, особенно если антисептик наносится на поверхность, без углубленной обработки под давлением.

Такие доски – действительно возможность сэкономить. Мы построим дом в соответствии со стандартами качества, и вы не заметите особой разницы между каркасом, собранным из сухой доски и из древесины естественной влажности при сдаче дома. Однако со временем вы можете ощутить потери тепла по причине появления щелей. Если же появится еще и плесень, несмотря на антисептическую обработку, то срок службы дома значительно сократится.

Использовать материал можно, но при условии выдержки построенного каркаса до 2 месяцев на просушке в условиях хорошей вентиляции. Но бороться с геометрическими проблемами и щелями придется. Нормально себя показывает влажная доска только на обрешетке.

Доска после технической сушки

Можно приобретать доску, которая просушилась до нужного процента влажности в специализированных условиях. Такая доска не набирает влажность до естественной, даже если конструкция попадает под дождь.

Среди плюсов материала:

  1. При сушке все микроорганизмы устранятся, поэтому она не подвержена поражению грибками.
  2. Сухие доски уже прошли все изменения, характерные при высыхании. Усохший материал не меняет форму и размеры. Применяя пиломатериалы после качественной просушки, вы избежите появления кривых участков и зазоров. Если дефекты есть, они будут видимы при покупке. Избегая брака, вы тоже экономите.

Однако вам придется заплатить более высокую стоимость, при этом полностью избежать недостатков не удастся. Удобством для постройки обладает доска по ГОСТу 26002-83.

Оптимальным выбором является сортированная доска технической сушки, она позволит выполнить постройку качественно и экономично. Найти такой вариант можно не всегда, но в любом случае качество несортированного просушенного материала лучше, чем у досок с естественной влажностью.

Самостоятельная сушка

При желании можно просушивать доски до необходимого уровня влажности своими силами, но это требует времени. До достижения желаемой влажности в камере древесина находится до 2 недель, при этом важно корректировать температуру, а на качество процесса влияет большое количество параметров. В естественных условиях вам понадобится гораздо больше ожидать, плюс все будет зависеть от влажности, уровня вентиляции и температурного режима. Это может занять не один месяц. Массивность еще более замедлит процесс.

Высушивая доски своими силами, вы также получите искажения по геометрии, и весь брак будет вашим.

Сухая строганная доска

В скандинавских странах именно такой материал выбирают для строительства, он уже отсортирован и просушен. Все неправильные доски уходят в другое русло, а весь остаток выточен под одинаковые размеры. Примерный разброс в соответствии с требованиями не превышает 2 мм. С такими досками можно построить дом, который будет иметь ровный каркас и низкую влажность, а значит, вам не будет грозить плесень, грибки и выкрученные детали конструкции.

Этот материал не доставляет проблем и сокращает время, которое вы потратили бы на выравнивание и подгонку. Вот так, например, выглядит построенный нами каркас из сухой строганной доски крупным планом.

Минус у сухих строганных досок также есть – это значительно большая цена, зато у нас такой материал купить реальнее, чем сортированную, но нестроганную.

На самом деле, если учесть снижение затрат за счет меньшего количества брака, переплата за качественный материал не так велика, однако вам не нужно будет играть в «русскую рулетку» в надежде, что дерево высохнет так, как предполагалось, и не испортит ваш дом.

И самое главное – только на каркасные дома, построенные из сухой строганной доски, мы даем максимальную гарантию 5 лет, поскольку мы полностью уверены в качестве этого строительного материала.


Поделиться:

Как выбрать доску для каркасного дома. Каркасное строительство. Каркасный дом. Строительство каркасного дома.

       Сушка обрезных досок является обязательным этапом в подготовке к строительству каркасного

дома. Вы без труда сможете купить обрезную доску естественной влажности на соседнем

строительном рынке. Внешне она ничем не будет отличаться от высушенной доски. Разница

внутри древесины — это % содержания влаги. Для сравнения в обрезной доске естественной

влажности этот показатель обычно около 30%, но в зависимости от сезона и типа древесины

может достигать 100%.

       По американским нормам Вы сможете строить каркасный дом, если % содержания влаги в

древесине не выше 19%. Это какой-то заговор ЦРУ против продавцов пиломатериалов. Что

такого страшного случится, если постоить дом из обычной недорогой обрезной доски? Дело в

том, что со временем содержание влаги в древесине будет снижаться и спустя несколько

месяцев достигнет равновесного состояния для той местности, где Вы строите каркасный дом.

Доски внутри каркасной стены высыхают до 8-12%. По мере высушивания доска будет менять

свои геометрические размеры: уменьшаться по ширине, толщине, деформироваться в

плоскостях. По линии радиального направления R уменьшение составляет около 4%, по

тангенциальным линиям T — около 8%.

        То есть сосновая обрезная доска сечением 50 х 150 мм через несколько месяцев будет иметь

размеры 48 х 138 мм (тангенциального распила) или 46 х 144 мм (радиального распила). Длина

доски практически не меняется, так как данный параметр не превышает 0,1%. Ваш

свежепостроенный каркасный дом немного «усохнет», что обычно происходит с бревенчатыми

и брусовыми домами. Но в отличие от обычных деревянных домав, которые должны

выстояться минимум год без отделки, каркасные дома в этот момент уже отделаны внутри и

снаружи. В итоге, сайдинг вздулся, гипсокартон и плитка потрескались. Вот отсюда и берут

начало мифы о ненадежности каркасных дом и недоумках американцах, строящих фанерные

дома и т.д. Только строителям, построившим Вам каркасный дом из обрезной доски

естественной влажности, в Америке светили бы многотысячные неустойки, так как для

строительства каркасных домов там используют доску камерной сушки с обычным

содержанием влаги 12-16%, максимально допустимое значение 19%.

        Вторая большая проблема для высыхающих досок — это изменение геометрии и деформация

досок в разных плоскостях. Доски радиального распила деформируются меньше,

тангенциального распила — больше. Это следствие естественных процессов, происходящих в

древесине. Основная задача — максимально снизить их негативные последствия, а именно, по

мере высыхания доски не должны быть предоставлены сами себе. Выйдя с лесопилки, ровная

обрезная доска за несколько недель приобретает характерные признаки безконтрольной сушки:

чашеобразные формы, сабли, пропеллеры. Для того, чтобы этого не произошло, доски сушат в

нагруженном состоянии. То есть создается давление, которое фиксирует доски в штабеле и не

дает им дискривляться. Это правило примененимо как для камерной, так и для и атмосферной

сушки досок.

Атмосферная сушка досок.

       Сначала рассмотрим этот вариант, так как он является естественным и необратимым процессом

и начинается в момент спиливания дерева и заканчивается помещением доски в место ее

окончательной эксплуатации. Этот процесс зависит от многих факторов: температуры,

влажности, породы дерева и т.д. Для нас самое главное из этих знаний — как сохранить

качественную обрезную доску во время сушки и сделать ее пригодной для строительства

каркасного дома.

        Идеальный вариант для самостоятельной атмосферной сушки — покупка обрезной доски из

зимнего леса и выдерживание их в штабеле до весеннего строительного сезона. За зиму, весну

и часть лета (до начала отделки) в умеренном климате центральной России обрезная доска из

ели или сосны упевает долстигнуть 18-19% влажности и становится пригодной для

строительства каркасного дома.

       Сначала следует создать ровную горизонтальную опору для штабеля, защитив нижние доски от

действия влаги. Для этого очищает участок от мусора, травы, снега и укладывает

гидроизоляцию. За счет мощных покладок из бруса или строенных обрезных доскок создаем

хорошо продуваемое пространство под штабелем на бетонных блоках 200 х 200 мм. Далее

укладываем параллельно доски, оставляя равные промежутки между нами. Между каждым

рядом ставим прокладки одинаковой толщины, соблюдая вертикальность их расположения.

Иначе доски штабеля будут иметь возможность изгибаться, что приведет к деформации.

Толщина прокладочных досок 25-30 мм.

Камерная сушка досок.

             Сушить доски в домашних условиях в течение многих месяцев может позволить себе не

каждый. Кто-то не может ждать, кто-то опасается оставлять 20 кубов обрезных досок без

присмотра на участке. Альтернативой атмосферной сушки является камерная сушка досок.

            Сушильная камера — это хорошо утепленное помещение, в котором контролируется

температура, влажность и движение воздуха. Доски также укладываются в штабели на ровные

площадки с прокладочными досками между рядами сохнущих досок. Специальное

оборудование прогоняет воздух через уложенные доски. Так как древесина легче расстается с

излишком влаги при высокой температуре и влажности, то дополнительно камера нагревается,

влажность воздуха контролируется. В начале процесса камерной сушки в камере создается

невысокая температура в сочетании с высокой влажностью. Затем по мере высыхания

древесины температура повышается, при этом влажность воздуха в камере снижается. Этот

режим минимизирует риск деформации и растрескивания досок во время процесса камерной

сушки. В самом окончании влажность воздуха в камере увеличивается для «возврата» части

влаги в пересушенные участки древесины. Это только лишь один из вариантов камерной сушки

древесины. Сегодня сушествуют десятки хорошо отлаженных процедур по камерной сушке

древесины, которые позволяют за считанные дни высушить доски до необходимого уровня

влажности и использовать их для строительства каркасного дома.

         Для строительства своего каркасного я использовал доску камерной сушки с влажностью

14-16%.  Доска, которая прошла такую подготовку не меняет геометрию и размерность. Каркасный

дом, построенный из доски камерной (или атмосферной) сушки, можно отделывать снаружи и

внутри. Пересушивать доску до 12% и ниже не стоит по следующим причинам:

1) Доска с влажностью ниже 12% может вернуть влажность из атмосферы в зависимости от

климатических условий местности, в которой Вы строите каркасный дом. То есть Ваши усилия

и затраты будут напрасны;

2) Древесина таких досок более хрупкая и расщепляется при ударе молотком или кувалдой. Я

столкнулся с этим явлением во время подготовки внутренних стен каркасного дома к

проведению коммуникаций и обшивке гипсокартоном. За год строительства без проживания в

каркасном доме стойки внутренних каркасных стен достигли показателей влажности ниже

12%, поэтому забивание гвоздей потребовало дополнительного внимания, так как,

промахиваясь, можно было легко сколоть край доски. Несущие параметры таких досок очень

высоки, но работать с ними сложно.

         

         Итак, в чем опасность использования для строительства каркасных домов обрезной доски

естественной влажности:


             1) В процессе строительства и далее доски будут продолжать сохнуть, что приводит к

изменению их размеров и появлению деформаций. Вы увидите щели между сдвоенными и

строенными досками; утеплитель, прочно установленный в каркасные ячейки, начнет

«болтаться»;

            2) Вы не сможете применять такие доски совместно с материалами постоянной геометрии,

которые не меняют своих размеров. Например, для лаг пола я использовал балки двутавровые

деревянные балки БДК-1 (I-joist) шириной 200 мм, при этом часть конструкции перекрытия

была собрана из доски камерной сушки сечением 38 х 200 мм. Если бы я применил доску

естественной влажности, то со временем ширина двутавровых балок осталось бы прежней 200

мм, а ширина обрезных досок уменьшилась на 10-15 мм;

           3) Даже если Вы применяете для лаг перекрытия только обрезную доску, Вам надо учитывать

усадку каркасного дома по мере высыхания досок.  

Начальник строительного отдела ПТК «Город Мастеров»

Каркас дома, из чего строить

17.02.2017


Какие сорта пиломатериала выбрать для строительства каркасного дома?


Для каркасного домостроения используются данные сорта пиломатериала хвойных пород:


      Пиломатериал 1 сорта включает в себя небольшое количество сучков и трещин. Данная древесина используется в постройке главных частей сооружения.


      Пиломатериал 2 сорта включает в себя большее количество сучков и небольшие изъяны в виде обзола (коры). При строительстве, данный вид древесины используется для возведения несущих конструкций.


      Пиломатериал 3 сорта включает в себя небольшие изъяны в виде обзола (коры), небольшого грибкового поражение, может иметь волнообразную поверхность. Данный сорт используется в конструкциях не подверженных давлению.


      Пиломатериал 4 сорта включает в себя все естественные изъяны древесины. Данный вид чаще используется под строительные леса и опалубку.


Более подробную информацию по сортовке пиломатериала лучше прочесть в ГОСТе 8486-86.

Какую доску использовать для каркасного дома (размеры досок на каркас, лаги, стойки, стропила, обрешетку)


Доска на каркас


         В качестве доски для каркаса используют в основном доску толщиной 40мм — 50мм, ширина от 100мм до 200мм и длинной 6 метров. 


Доска на лаги


      Размер доски зависит от величины пролета, чем больше пролет, тем больше размер доски. В основном на лаги используется доска толщиной 40мм, 50мм, шириной 150мм-200мм и длинной 6м.


Доска на стойки


     На стойки используется доска шириной не меньше 100мм и толщиной 50мм, этого хватит для удержания нагрузки дома.


Доска на стропила


       Для каркасных домов на стропила берется доска толщиной минимум 50мм и шириной от 150мм, ширина зависит от длины проема.


Доска на обрешетку


       Сечение доски на обрешетку зависит от кровельного материала, чаще используют два варианта это 25мм*100мм*6м, либо 50мм*50мм*6м.


Не стоит забывать и о вспомогательном материале, который идет на опалубку, леса, временный настил. На эти цели используют в основном доску 40мм, или доску толщиной 50мм 3-4 сортов. 


Влажность доски для каркасного дома? Как измерить влажность древесины?


      Влажность доски для каркасного домостроения не должна превышать 18%. Это связано прежде всего с тем, что в процессе строительства и после того, как будет произведено утепление поверхностей и все это обтянется пароизоляционными и ветро-гидрозащитными пленками остаточная влага в древесине может спровоцировать появление грибка на ее поверхности. В последствии грибок может стать причиной гниения. Кроме того доска естественной влажности при высыхании может изменять геометрию и даже растрескиваться под воздействием внутренних напряжений в доске или брусе, а это в свою очередь может изменить прочность конструкции, особенно в местах сочленения перекрытий. Измерить влажность можно специальным прибором под названием “Влагомер”.


Каркасный дом брус или доска?


      В каркасном домостроении брус используется для обвязки, в остальной конструкции дома используется доска для каркаса.


Огне и Био обработка древесины каркасного дома.


      Для того что бы Ваш дом простоял дольше, нужно позаботиться о его каркасе, точнее из чего он собран, а это древесина. Для защиты пиломатериала от насекомых, грибка и даже огня, потребуется его обработка антисептиком или антипиреном. Что такое антисептик (биозащита) это химический состав защищающий древесину от биологического воздействия окружающей среды. Что такое антипирен (огнезащита) это химический состав защищающий древесину от прямого попадания огня, т.е. от воспламенения. Составы типа Огнестоп содержат в себе оба этих составов, как от биологического воздействия так и от воспламенения. Стоит помнить, что огнебиозащита это состав, который легко вымывается дождями. Поэтому не стоит оставлять этот материал под открытым небом и возводить конструкции во время осадков, иначе получится что деньги потраченные на обработку просто выброшены на ветер.


     Есть несколько способов обработки пиломатериала огне и био защитой. Самый простой способ, требующий минимального вложения средств это обработка древесины с помощью кисти, следующий более быстрый способ это распыление из пулевизатора, эти два способа вы можете спокойно выполнить у себя участке. Третий способ самый эффективный это погружение древесины в ванну с раствором. Данный способ более проблематично организовать на участке, так что его проще заказать у поставщика пиломатериалов.


Сколько кубов досок надо на каркасный дом


     Количество досок напрямую зависит от проекта вашего дома. Рассмотрим бюджетный домик размером 6м*6м в один этаж с холодным чердаком, нам потребуется брус размером 150мм*150мм*6м на нижнюю обвязку — примерно 2м3, на детали каркаса нужна доска 50мм*150мм*6м примерно 8м3, на черновой пол и обрешетку пойдет доска 25мм*100мм*6м — примерно 5м3 (с учетом строительных лесов). Каркас готов, примерно вам понадобится 15м3 пиломатериала. Так же вам еще потребуется внешняя и внутренняя отделка. На внешнюю отделку возьмем имитацию бруса 20мм*145мм*6м, ее вам понадобится около 2м3, на внутреннюю отделку стен и потолка мы возьмем евровагонку 12,5мм*96мм*6м, ее нужно будет примерно 1.5м3, на пол возьмем шпунт (доска пола) 28мм*146мм*6м, ее понадобиться чуть больше 1м3. На отделку у вас уйдет около 5м3. В общей сложности на данный каркасный дом у вас уйдет порядка 20м3 пиломатериала.

Поделиться в социальных сетях:

Доска для каркасного дома — виды, влажность


Заказать дом


Перезвоните мне




При возведении каркасных домов главный материал – это доска. Купить ее можно обрезную и строгаю, высушенную и естественной влажности. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, но сильно экономить на строительстве жилья не следует, иначе срок его эксплуатации будет небольшим.

Строганные и обрезные доски

В продаже встречается два вида досок:

  1. Обрезная. Она стоит дешевле, поскольку не подвергается какой-либо обработке при производстве. Из-за доступной стоимости ее чаще всего применяют при строительстве каркасной конструкции, но для долговечности доска должна быть обработана антисептиками.
  2. Строганная. Ее цена выше, но и качество лучше. Она обычно подвергается сушке, поэтому имеет небольшой вес. За счет обработки на рейсмусовом станке имеет точную геометрию и гладкую поверхность, поэтому практически не дает усадку, на ней не появляются трещины. Строганная доска больше подойдет для декоративных целей.

Естественный уровень влажности

Дома, возведенные по каркасной технологии, намного легче кирпичных и бетонных строений, они практически не дают усадку. Но для этого необходимо строгое соблюдение норм по влажности материалов.

Самая доступная по цене – это доска естественной влажности. Она может быть 40 % влажности и более. Из-за этого естественная сушка древесины, после возведения здания, растягивается на месяцы.

Построить дом из нее можно, но могут быть неприятные последствия:

  1. Изменение размеров из-за усушки. За счет испарения влаги древесина усыхает и соответственно уменьшается в размерах, причем процесс происходит неравномерно в пределах одной доски. Это как минимум приведет к проблемам при отделочных работах: придется монтировать обрешетку, выравнивать стены и углы.
  2. Появление трещин. Причина тому также усушка. Особенно крупные щели появляются в тех местах, где доски между собой стыкуются. Чем толще стройматериал, тем крупнее будут щели: по 1 см и больше.
  3. Изменение геометрии. Из-за потери влаги в древесине возникает внутреннее напряжение, из-за чего ее «ведет» и ранее ровная доска превращается пропеллер или саблю, она становится перекрученная, перекошенная. Если сушить доску в штабеле естественным способом, ее придется резать на более короткие куски. После сборки сырого дерева в каркас его также может повести.
  4. Биологическое поражение. Из-за повышенной влажности в материале поселяется грибок, особенно он разрастается, когда дерево покрывают пленкой для изоляции. Обработка влажной древесины антисептиками не даст должного эффекта.

Для возведения каркасного дома лучше применять доску, которая высушена в заводских условиях. Она хоть и стоит дороже, но исключает проблемы, вроде усадки и трещин.

Техническая сушка

Такой материал перед реализацией проходит высушивание в камере до значения равновесной влажности в 16-20%. Такой она останется, независимо от условий окружающей среды. До более низких значений (6-8%) высушивать нет никакого смысла, поскольку из-за перевозки и хранения такой материал начнет вбирать влагу из воздуха.

Доска технической сушки даже при попадании на нее капель дождя не будет их впитывать и промокать насквозь, влажной станет лишь поверхность, которая за 1-2 дня высохнет естественным образом.

Преимущества такого материала:

  • небольшой вес;
  • точная геометрия;
  • отсутствие плесени.

Стоимость такого материала на 30% выше, нежели доски без сушки в камере. Лучше всего для строительства каркасника применять не просто высушенную, а еще и сортированную доску, в которой все изделия точно соответствуют нормам.

Читайте также


Устройство вентиляции в каркасном доме

Каркасный дом или из бруса: какой дешевле, теплее, лучше?

Чтобы построить деревянный дом, чаще всего используется одна из двух технологий — каркасная или из бруса. Другие варианты встречаются реже, так как по сравнению с указанными двумя они имеют куда больше «слабых сторон». Остаётся только выяснить, что лучше из лучшего — дом из бруса или построенный по каркасной технологии. В этой статье вы найдёте ответ на данный вопрос.

Как обустроить котельную в каркасном доме?

Обустройство котельной в каркасном доме должно выполняться с соблюдением целого ряда требований. В первую очередь, это касается параметров самого помещения, а также мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации системы отопления. Внимания требует и выбор котла, так как ошибки на этом этапе приведут к недостаточной эффективности котельной.

Толщина стен каркасного дома

Толщина стен является одним из ключевых параметров каркасного дома. В особенности если он строится для постоянного всесезонного проживания. Основу этой характеристики составляет утеплитель, так как именно от него зависит энергоэффективность жилья. Именно поэтому, когда говорят о толщине стен каркасного дома, подразумевают толщину теплоизоляционного материала. Предлагаем подробнее узнать, как устроен типовой стеновой пирог каркасника, и каким образом выполняется правильный расчёт утеплителя.


Заявка еще не отправлена — укажите имя и телефон




Прикрепить файл




Прикрепить файл




Прикрепить файл




Прикрепить файл




Прикрепить файл

Доска для каркасного дома: размер и толщина, из какой доски можно строить здание: естественной влажности или нет

Доска для каркасного дома выполняет сразу несколько функций: она служит вертикальной и горизонтальной опорой для каркаса, используется для обустройства перегородок внутри строения, создания обрешетки, обустройства полов, отделки стен. Ее грамотный выбор – залог успешного строительства.

  • 1 Доска, используемая при возведении каркасных домов
    • 1.1 Доски естественной влажности
    • 1.2 Технически высушенная доска
  • 2 Строганные доски
  • 3 Выбор доски для строительства
  • 4 Выбор доски для различных частей строения каркасного дома
    • 4.1 Фундамент
    • 4.2 Каркас дома
    • 4.3 Стены внутри строения
    • 4.4 Перекрытия
    • 4.5 Кровля
    • 4.6 Внутренняя отделка при помощи доски

Доска, используемая при возведении каркасных домов

Доски могут быть строганными, естественной влажности либо прошедшие процедуру технической сушки. Выбирая, из какой доски в будущем строить каркасный дом, нужно учитывать все нюансы.

Доски естественной влажности

Подобный вариант имеет немалую популярность из-за своей низкой стоимости, однако на этом его преимущества заканчиваются. Такая древесина нередко имеет влажность свыше сорока процентов и сразу же использовать ее в строительстве никак нельзя.

Доска со временем существенно усыхает, теряя свою первоначальную форму и размеры, при том делая это неравномерно. Учитывая, что еще на этапе распила на пилораме могли быть допущены огрехи, усушка еще более исказит форму древесины и построить каркас дома из нее будет крайне проблематично. Древесина большой влажности после высыхания в местах стыковки может образовать большие (от одного сантиметра) щели. Для их устранения может потребоваться дополнительная обрешетка, использование выравнивающих подкладок.

Сушка может повлиять на геометрию досок. Вместо прямоугольной формы она может получить выгнутую, перекрученную, перекошенную. Работать с подобным материалом будет очень проблематично. Остается только распилить древесный материал на более мелкие части – это единственный вариант применения подобной доски в строительстве.
Доска естественной влажности, используемая для каркасного дома, нередко подвергается вредоносному воздействию грибка, плесени, паразитов. Каркас с теплоизоляцией и обшивкой из-за отсутствия вентиляции плохо сохнет, постепенно разрушаясь. Применение антисептиков не сильно спасает ситуацию так как они плохо впитываются в глубь древесного материала.

Технически высушенная доска

Подобная доска до реализации конечному покупателю помещается в специальную камеру для просушивания, где уровень ее влажности доводится до показателей в 16-22 процента. Он как правило соответствует условиям окружающей среды во время ведения строительства.

Среди плюсов такой доски:

Термообработка материала уничтожает микроорганизмы, находящиеся в древесине, благодаря чему ее не требуется глобально обрабатывать антисептическими средствами. Просушенная доска редко подвергается воздействию паразитов.

Размеры доски и ее форма в дальнейшем не изменяются, ведь в сушильной камере уже произошли все естественные изменения. Это упрощает строительство и снижает процент брака среди материала.

Минусы:

  • Более высокая цена по сравнению с древесиной естественной влажности;
  • Доска должна быть рассортирована исходя из геометрии. Хорошие продавцы заранее сортируют материала по госстандарту, не требуя дополнительной платы.

Для постройки каркасного дома желательно использование сортированной древесины. Но даже не отобранный древесный материал лучше, чем доски естественной влажности.

Строганные доски

Такой материал является наиболее качественным и подходящим для каркасных домов. Он высушен как того требует технология, рассортирован, брак не допускается, доски имеют одинаковые габариты. Используя подобный древесный материал можно построить геометрически правильный каркас, который прослужит долгий срок, не деформируется и не будет подвержен влиянию плесени. Доски не потребуется ровнять и подгонять друг под друга.

Единственный минус такой доски – это цена.

Выбор доски для строительства

Доска должна соответствовать следующим требованиям:

  • Быть долговечной;
  • Прочной;
  • Легкой в монтаже;
  • Иметь доступную цену;
  • Ровную геометрию.

Обеспечить подобные характеристики может лишь та древесина, которая была изготовлена в полном соответствии технологическому процессу с соблюдением всех этапов обработки. Кроме того, важно изначальное качество древесного материала.

Отечественная классификация делит древесину на четыре сорта. Первый является наиболее качественным, четвертый имеет многочисленный брак. Для постройки жилого дома стоит использовать доску только первого сорта. Более дешевая древесина низкого сорта может применяться в качестве вспомогательной для черновых работ, например обустройства опалубки.

Решая, из какой доски можно строить свой каркасный дом, следует не забывать про характеристики различных видов дерева. К примеру, древесину кедра, лиственницы, сосны и ели применяют для возведения основных элементов конструкции строения, а пихта, аукария, тис используется для декора изнутри.

Доски из ели и сосны бывают длинной до девяти метров, что существенно упростит постройку каркаса дома. Хвойный древесный материал имеет низкую цену, с ним легко работать, в нем не появляется грибок из-за большого количества смолы в древесине. Плотным и твердым является дерево лиственных пород: дуба, ясеня, осины, бука, липы, ореха. Материалы из них требуют длительного процесса сушки и реализуются по более высокой цене.

Расчет того, сколько же доски нужно на каркасный дом, осуществляется в погонных метрах, а не в кубах, что часто встречается в случае с иными строительными пиломатериалами.

Выбор доски для различных частей строения каркасного дома

Доска для различных частей каркасной постройки отличается, к ней предъявляются свои требования, касающиеся размеров материала и его прочности.

Фундамент

Доска в данном случае используется для обустройства обвязки, которую монтируют на фундамент монолитного либо ленточного типа. Еще один случай применения – железобетонный ростверк. Обвязка нужна для формирования крепления для стен будущего строения.

Ширина обвязки составляет до 40 сантиметров и укладывается она в одну или две доски. Толщина доски для обустройства обвязки каркасного дома варьируется. В случае, если фундамент ровный, обустройства одного ряда доски будет вполне достаточно. А если он имеет неровности, то придется их устранять, формируя два слоя обвязки. Применяется при этом доска из ели или сосны шириной в 20-25 сантиметров и толщиной до пяти.

Использование «элитных» пород древесины: лиственницы и дуба, станет разумным решением учитывая запас прочности и срок службы подобной древесины. В любом случае дерево требуется обработать антисептиком, огнезащитным и водоотталкивающим раствором.

Каркас дома

На каркас дома распределяется вся основная нагрузка строения. Именно поэтому доски, использующиеся для его формирования, должны отвечать строжайшим требованиям по отношению к площади их поперечного сечения.

Для изготовления вертикальных стоек следует использовать брус либо доски, имеющие толщину не меньше четырех сантиметров. Доски можно объединять при необходимости. Горизонтальные элементы можно изготовить из отходов, оставшихся после распила вертикальных стоек. Ширина доски будет завесить от такового показателя у стен и может достигать 15-18 сантиметров.

Для строительства каркаса подходит еловая и сосновая древесина, просушенная в камере. Учитывая, что такие доски не будут видны, можно использовать материал с дефектами на поверхности. Только следует не забывать про обязательную обработку дерева защитным веществом, предотвращающим появление грибка.

Стены внутри строения

В данном случае дерево не подвергается внешнему воздействию от непогоды, на него оказывается куда меньшая механическая нагрузка, так что требования к древесному материалу не столь высоки.

Таким образом можно использовать хвою второго либо третьего сорта, размер доски 2.5*8 см вполне подойдет для каркасного дома. Если проект предусматривает высокие потолки, то доски, имеющие ширину как минимум в двенадцать сантиметров, усилят конструкцию. Древесину не требуется как-либо дополнительно обрабатывать если в доме предусмотрено отопление.

Перекрытия

Перекрытия – это система балок, имеющая различное наполнение внутри, разделяющая этажи строения. Оно же может являться полом на 1 этаже дома, либо полом и потолком уровня выше. Внутри перекрытий расположены лаги, являющиеся очень толстыми прочными досками, закрепленными ребром на стены. В случае с первым этажом они могут быть зафиксированы на обвязку дома. Рекомендуется использовать доски из сосны и дуба, имеющие ширину в 20-25 сантиметров и толщину в 4-5.

Когда на перекрытие предусматривается монтаж полов, то лаги должны быть как можно более толстыми и широкими, ведь на них будет распределяться вся основная нагрузка – напольного покрытия, мебели, самих жильцов дома. Если не будет достаточного запаса прочности, то пол может начать издавать скрип. К тому же, стоит использовать только высушенную древесину, поскольку при деформации последствия будут самыми печальными.

Поверх лаг обустраивается чистовой либо черновой пол. Для чернового можно использовать нестроганую доску, главное чтобы она имела ровную геометрию. Доски, которые планируется использовать для создания чистового пола, должны быть обработаны на рейсмусовом станке и тщательно обследованы на предмет всего возможного брака. Рекомендуется выбирать материал из хвои, имеющий ширину в 10-20 сантиметров и толщину в 3.5 – 5 см. Простое правило: больше шаг между лаг – более толстые и прочные должны быть доски.

Для черновых потолков можно применять абсолютно любую древесину. Как правило используют хвойные пиломатериалы, имеющие толщину в два с половиной сантиметра. Поверх чернового потолка выполняется декоративная отделка, которую можно сделать из дерева ореха, дуба, бука и других дорогих и солидных пород.

Кровля

В ходе постройки кровли дерево используется для обустройства стропильной системы (каркаса) и обрешетки. Лучше всего использовать древесину ели и сосны, имеющую толщину минимум в четыре сантиметра, хорошо просушенную и строганную. Ширину следует выбирать исходя из коньковой балки либо пролета стропил. Обычно она составляет от десяти до тридцати сантиметров.

Сорт дерева не играет особо значения. Когда длины балок недостаточно, ее можно увеличить, используя гвозди либо стяжки.

Для предотвращения эффекта «схлопывания» стропил необходимо обустройство укосин, которые представляют собой обрезки от доски. Их функция – быть распорками для стропил кровельной системы. Для их создания можно использовать любой древесный материал.

Внутренняя отделка при помощи доски

Можно применять как и доски, так и панели из дерева. Их используют для отделки стен и потолка. Доски для пола должны быть прочными и устойчивыми к истиранию. Древесный материал требуется предварительно обработать специальными пропитками, защищающими его от влаги, огня и грибка.

Чаще всего применяют древесину лиственных пород: орех, дуб, тис, клен, вишню, самшит. Чтобы сделать декоративные элементы, используются заготовки, имеющие толщину до двух с половиной сантиметров. Лицевая сторона должна иметь плотную поверхность, быть отшлифованной и без какого-либо брака. Работа с материалом предусматривает сохранение природной фактуры дерева.

Как построить каркасный дом | Вопросы и ответы Полезные советы

@graham

Благожелательный повелитель Field Mag, бывший член PNW, а теперь проживающий в Нью-Йорке. Мы заранее приносим извинения за его многочисленные опечатки.

https://www.fieldmag.com/articles/how-to-build-a-frame-tiny-house-tips

Как заметит внимательный читатель Field Mag, мы немного одержимы A- Рамки. И как их построить. В 2019 году мы познакомились с Эндрю Сзето и его знаменитой микрохижиной в Онтарио, Канада. В следующем году британский производитель мебели Хизер Скотт поделилась своим опытом создания идеального дома с равносторонней А-образной рамой своими руками. Каждый проект принес свои уникальные моменты обучения и триумфа.

Последняя сборка A-Frame, которая привлекла наше внимание, прибыла гораздо ближе к дому, в горах Катскилл, всего в паре часов к северу от штаб-квартиры FM в Нью-Йорке. Это также приносит с собой новый набор впечатлений, и не все из них приятные.

Поскольку важно показать не только невероятные истории успеха DIY, но и не очень гладкие сборки кабин, которые, вероятно, представляют более высокий процент проектов, чем кто-либо хотел бы признать, эту историю мы с нетерпением ждали. делиться.

Аккаунт Hubert A-Frame в Instagram предлагает невероятный взгляд на пошаговый процесс строительства дома A-Frame, но мы хотели получить полный опыт в одном месте — от гнева муравьев-плотников до трудностей. работы с подрядчиками из небольших городов по строительству здания в условиях пандемии и изменения дизайна, чтобы соответствовать меняющемуся образу жизни. Ниже приведено только это — все, что вам нужно знать о создании крошечного A-Frame во время пандемии. Читайте дальше и поумнейте.

(Спойлер: конечный результат действительно потрясающий, хотя путь к завершению был немного ухабистым.)


Владельцы Аарон Грисдорн и Эстер Готье в сентябре 2019 года

Пожалуйста, представьтесь и расскажите о своем проекте.

Аарон Грисдорн и Эстер Готье, живущие между Нью-Йорком, Парижем и Роско в северной части штата Нью-Йорк. Проведя последние десятилетия в городе, усердно работая над созданием и управлением нашим бизнесом, мы часто мечтали сбежать из северной части штата, чтобы больше насладиться природой.

Мы искали дом около 4 лет и наконец остановились в Джефферсонвилле в округе Салливан. Нас всегда тянуло к хорошему дизайну, и нас интересовало преобразование пространств и предприятий, представляя, как мы могли бы изменить или отремонтировать что-то, чтобы оно работало лучше.

У вас была еще одна хижина на берегу озера, которую вы сначала отремонтировали, а затем снесли, прежде чем построить А-образную раму.

Что случилось? И что вдохновило на смену дизайна?

По сути, когда мы начали ремонт оригинальной хижины, мы поняли, что муравьи-древоточцы причинили гораздо больше вреда, чем мы могли видеть вначале. Именно тогда я почувствовал, что мы не можем спасти то, что было, и, возможно, имеет смысл начать с нуля.

С тех пор я стал одержим идеей создания A-Frame. Я так волновался, что сборка займет слишком много времени, и к тому времени, когда мы закончим, тенденция A-Frame сойдет на нет, ха-ха.

На YouTube есть несколько видео, которые мне очень понравились и которые вдохновят меня на завершение кабины. Одним из них был легенда старой школы Дик Проеннеке, а этот парень тоже своего рода современная легенда. Во всяком случае, эти две серии фильмов просто заставили меня понять, что я, вероятно, никогда не построю свою собственную хижину… но я полностью уважаю то, что они сделали, и это действительно вдохновляет.

Вы двое физически работали над A-Frame? Или вы больше полагались на подрядчиков и команду?

Я бы сказал, что вдвоем мы очень мало работали. Тем не менее, мы выступали в качестве генеральных подрядчиков и были очень вовлечены в чертежи и планирование, что оказалось намного сложнее, чем мы ожидали, учитывая все углы конструкции.

Думаю, мы работали примерно с тремя разными строительными бригадами, чтобы добраться до финиша. У нас не было опыта строительства, и это с самого начала создавало для нас проблемы.

Этот проект занял намного больше времени, чем ожидалось, частично из-за проблем с подрядчиком. Сколько времени заняла вся сборка?

Мы начали работу над дизайнерскими идеями в марте 2019 года и окончательно завершили ее в январе 2021 года. В целом проект занял чуть менее двух лет, включая период застоя, когда с октября 2019 года работы не проводились.до апреля 2020 года из-за ненадежных подрядчиков, зимней погоды и начала пандемии.

Самыми важными факторами, которые мы недооценили, были затраты и планирование. Наш первый строитель также был неопытен и согласился с бюджетами и сроками, которые он в конечном итоге не смог выполнить. Таким образом, мы исчерпали бюджет примерно на 1/3 проекта, когда была построена только внешняя структура.

Затем, из-за того, что мы не спланировали должным образом, большая часть работы выполнялась не по порядку и создавала проблемы для нас по мере нашего продвижения. Например, строитель выложил плитку в ванной до того, как были должным образом продуманы электрика и сантехника, так что, как вы понимаете, нам пришлось переделывать часть плитки постфактум.

Кроме того, я бы сказал, что мы изменили масштаб проекта с более деревенского домика на то, что в конечном итоге стало более современным домиком с более качественной отделкой и внешним видом, а также с системами, которые больше походили бы на типичный дом. — в отличие от автодома, который мы изначально имели в виду. Это также увеличило наши расходы.

Можете ли вы подробнее рассказать об уникальных, серьезных поворотах, с которыми вы столкнулись при сборке?

Кабина частично отключена от сети. У нас есть электричество, но город имеет много ограничений на строительство вдоль озера и не позволяет нам иметь колодец или септик на территории, поэтому нам пришлось проявить творческий подход и изучить альтернативные варианты. Сначала мы планировали вкопать в землю резервуар для сбора дождевой воды и дошли до того, что закупили все необходимое для этого. Когда они пошли закапывать резервуар в землю, мы обнаружили, что грунтовых вод слишком много, чтобы закопать резервуар, а остальная часть собственности была слишком крутой или влажной, чтобы зарыть ее где-либо еще.

В конце концов нам пришлось установить наземный резервуар для воды объемом 1500 галлонов в недавно построенном отапливаемом и изолированном навесе за хижиной с трубой, которая ведет к хижине под землей. Туалет представляет собой мусоросжигательный унитаз, а серая вода из раковин и душа попадает в корпус серого водяного фильтра, а затем из перфорированной трубы через подземную каменную фильтрующую зону…

так оно и есть, так как это действительно лишает отличный профиль кабины спереди и сзади… к сожалению, это было невозможно.

Сколько всего стоила постройка хижины?

Где-то около 100 тысяч долларов только за сборку. Нам повезло с землей, так как она была включена в покупку нашего основного дома, который находится прямо на холме.

Какова общая площадь салона?

Кабина 16×16, что составляет 250 кв. футов… но, учитывая, что это А-образная рама, мы теряем много места в углах, поэтому я бы сказал, что технически она ближе к 175 кв. хорошая работа, чтобы он чувствовал себя комфортно маленьким и включал все потенциальные потребности для краткосрочного пребывания. Это станет фантастическим побегом из кабины #WFH для тех, кто хочет сбежать из города.

Сколько стоила сборка?

  • Подготовка площадки — 25%
  • Планирование — 15%
  • Сырье — 20%
  • Труд — 30%
  • Инструменты — 5%
  • Разное — 5%

Подготовка площадки — 13 тысяч долларов

Камень и гравий, удаление одного дерева, дренажная труба, рабочая сила, аренда техники

У нас уже была земля, и на ней был расчищен фундамент. Тем не менее, мы решили некоторые проблемы с дренажем и повторно замели подъездную дорожку и даже часть грунтовой дороги перед хижиной, выложили камнем дорожку и выложили камнем зону отдыха и костровую яму.

Внешний вид — 20 тысяч долларов

Фундаментные столбы, каркас, настил, крыша, окна

Трудно сказать, как это было разделено между трудозатратами и материалами, поскольку строитель управлял этими затратами незаметно для нас.

Все произошло довольно быстро и вселило в нас большие надежды.

Электроэнергия — 8 тысяч долларов

Это было сделано поэтапно несколькими бригадами, так что я делаю предположение по этому количеству. Нам пришлось добавить несколько выключателей, которых мы не ожидали после того, как резервуар для воды не уходил в землю.

Сантехника — 26 тысяч долларов (12 тысяч долларов на работу, 14 тысяч долларов на оборудование и сарай)

1 раковина, 1 душ, 1 навес с электрообогревом для защиты воды от замерзания, 1 обогреваемый отсек для водонагревателя, 1 1500 галлонов воды резервуар, 1 напорный бак, 1 струйный насос, 1 трехступенчатый фильтр для воды, 1 УФ-фильтр, 1 водонагреватель. И 1 блок фильтра серой воды.

Если бы наш бак можно было закопать, мы сократили бы эти расходы вдвое. Строительство сарая сделало это намного дороже. Я купил сарай Home Depot, чтобы сэкономить на стоимости пиломатериалов, потому что в это время во время пандемии пиломатериалы стоили в 3-4 раза дороже обычной цены. Для тех, кто заинтересован в аналогичной альтернативной системе скважин, RainHarvest.com — отличное место для начала.

Туалет — 2 тысячи долларов

Это казалось самым простым и надежным решением для хижины, которая могла бы иметь арендаторов и постоянно использоваться. Первоначально я купил компостный туалет, но, узнав о нем больше, я подумал, что это может быть рискованно, если арендаторы будут использовать его неправильно, тогда он не будет компостировать и может начать плохо пахнуть, о чем мы действительно не хотели беспокоиться.

Внутренняя отделка — 18 тыс. долларов (12 тыс. долларов на работу, 6 тыс. долларов на материалы)

Стены, полы, кухня и встроенный каркас гостиной

Мы думали, что минималистская эстетика фанеры будет дешевле, чем большинство других вариантов стен, но мы сильно ошибались. Оказалось, что труда, необходимого для идеального выравнивания всего (что было кошмаром, поскольку предыдущий строитель не выровнял каркас кабины), было намного больше, чем ожидали даже строители, так что это стоило нам целое состояние по сравнению с тем, что могло бы быть. Имейте это в виду, если вы стремитесь к современному современному образу.

Изоляция — 2 тыс. долларов

Первоначально мы использовали менее дорогую изоляцию из стекловолокна, но были вынуждены ее полностью вырвать после того, как узнали о возможных проблемах с отводом влаги (и плесенью) в будущем. Затем мы переключились на распыляемую пену с закрытыми порами, цены на которую довольно стандартны в зависимости от площади.

Встроенная деревянная мебель — 7 тысяч долларов (2 тысячи долларов — материалы, 5 тысяч долларов — работа)

Кровать-платформа, изготовленные на заказ прозрачные перила, складная кухонная стойка/стол, дверцы шкафа

У нас было представление о том, что мы хотели сделать. сделать для каждого из них, и между тем, как Эстер нарисовала несколько основных эскизов и размеров, а я предоставил несколько справочных изображений, мы смогли сделать это относительно дешево (на мой взгляд). Я думаю, что если бы мы наняли хорошего столяра по мебели, мы бы сделали гораздо более законченные версии того, что мы получили, но это стоило бы нам намного больше.

Дровяная плита — 5 тысяч долларов (3 тысячи долларов за работу, 2 тысячи долларов за материалы)

Дровяная печь, дымоход, плита для плиты

Стоимость дровяной печи варьируется в довольно широком диапазоне, поэтому все зависит от того, насколько изысканно вы хотите получить. Некоторые дровяные печи лучше подходят для небольших помещений, и вы можете разместить их близко к стенам, а также к трубопроводу… сверьтесь со строительными нормами и правилами вашей модели.

Одна из проблем с А-образными рамами заключается в том, что наклон линии крыши часто бывает круче, чем у любого корпуса для трубы, который вы можете найти в продаже, поэтому во многих случаях вам нужно будет получить деталь, изготовленную на заказ. Кроме того, то, что вы решите использовать в качестве теплозащиты пола или задней стены, также повлияет на стоимость проекта. Мы хотели бы обложить это плиткой, но нам нужно было слишком быстро переезжать за плиткой, так как приближалась зима, поэтому мы использовали специальную доску для дровяной печи.

10 Что нужно и чего нельзя делать при строительстве собственного каркасного дома:

Делать:
  • Наймите архитектора или инженера, чтобы он начертил идеальную конструкцию и составил планы для каркасников, плотников, электриков и сантехников.
  • Если вы покупаете землю, запланируйте деньги на подготовку участка. Все, от расчистки и прокладки подъездной дорожки до перенаправления дренажа от строительной площадки к колодцу и септику, не говоря уже о подведении электричества к строительной площадке. Это значительные затраты, которые часто упускают из виду.
  • Получите несколько оценок для вашей сборки. Встречайтесь с несколькими строителями, проводите исследования и ищите отзывы.
  • Планируйте потратить на 10-25% больше денег и времени, чем вы ожидаете (это если вам повезет… ха-ха) Что-то пойдет не так, строители исчезнут, работа займет больше времени, чем предполагалось… многое может случиться.
  • Убедитесь, что вы получили надлежащее разрешение от города или обратитесь за помощью к своему строителю, и обязательно организуйте проверки на каждом этапе строительства. Здесь можно сжечь много времени, если вы не планируете заранее, и тогда ваши строители исчезнут, если будет слишком много времени простоя.
Не надо:
  • Наймите самого дешевого строителя, которого сможете найти
  • Старайтесь избегать нескольких строителей, которым приходится начинать с того места, где остановился другой. Это будет стоить больше денег и времени
  • Попробуйте построить свою собственную хижину, если у вас не очень получается. Это сложнее, чем кажется, и в нем так много специальных знаний о коде, что вы не можете просто с ним справиться.
  • Не пытайтесь быть генеральным подрядчиком… если у вас нет много свободного времени, но, вероятно, это не стоит денег, которые вы бы сэкономили
  • Не покупайте дешевую изоляцию… подумайте о пенопласте или минеральной вате. Пена укрепит конструкцию, и у вас будет гораздо меньше забот или проблем с влажностью, не говоря уже о том, насколько она будет воздухонепроницаемой, что сохранит прохладу летом и тепло зимой.

Опубликовано 07.04.2021

a-framecabinsDIYQ&Anew yorkcatskillsinterviewКак построить

Последний

Проверенное и верное руководство по растворимому кофе для кемпинга

10 обновлений снаряжения, которые сделают осенний кемпинг еще лучше

REI и Outdoor Afro выпускают новое инклюзивное снаряжение для походов

10 лучших отелей (и мотелей) в северной части штата Нью-Йорк

10 лучших пуловеров и флисовых свитеров и курток

Побег из города с этими минималистскими каютами

Статьи по теме

Другие статьи

Эффективные дома с защитой от земли | Министерство энергетики

Энергосбережение

Если вы ищете дом с энергосберегающими функциями, который станет комфортным, спокойным и устойчивым к атмосферным воздействиям жилищем, вам может подойти дом с землей.

Существует два основных типа конструкций защищенных от земли домов — подземные и с насыпью.

Подземные дома, защищенные землей

Когда весь защищенный от земли дом построен ниже уровня земли или полностью под землей, он называется подземным сооружением. Дизайн атриума или внутреннего двора может вместить подземный дом и при этом создать ощущение открытости. Такой дом строится полностью под землей на ровном участке, а основные жилые помещения окружают центральный открытый двор. Окна и стеклянные двери на открытых стенах, выходящих в атриум, обеспечивают свет, солнечное тепло, вид снаружи и доступ по лестнице с уровня земли.

Дизайн атриума практически не виден с уровня земли, создает приватное пространство на открытом воздухе и обеспечивает хорошую защиту от зимних ветров. Эта конструкция идеально подходит для строительных площадок без живописных видов снаружи, в плотной застройке и на площадках в шумных районах. Пассивная солнечная энергия — тепло, получаемое через окна, — вероятно, будет ограничена из-за расположения окон дома, а при проектировании необходимо тщательно продумать дренаж внутреннего двора и удаление снега.

Укрытые от земли дома с бермами

В этом доме в Темпе, штат Аризона, используются методы строительства с защитой от земли, чтобы снизить затраты на охлаждение. | Фото Pamm McFadden

Дом с насыпью может быть построен выше или частично ниже уровня земли, с землей, покрывающей одну или несколько стен. «Возвышенная» конструкция с бермой обнажает одну возвышенность или фасад дома и покрывает другие стороны — а иногда и крышу — землей для защиты и изоляции дома.

Открытая передняя часть дома, обычно обращенная на юг, позволяет солнцу освещать и нагревать интерьер. План этажа устроен таким образом, что помещения общего пользования и спальни делят свет и тепло с южной стороны. Это может быть самый дешевый и простой способ построить защищенную от земли конструкцию. Стратегически расположенные световые люки могут обеспечить достаточную вентиляцию и дневной свет в северной части дома.

В конструкции с проходной бермой земля покрывает весь дом, за исключением окон и дверей. Дом обычно строится на уровне земли, а вокруг него и поверх него насыпается (или обваливается) земля. Такая конструкция обеспечивает перекрестную вентиляцию и доступ к естественному свету более чем с одной стороны дома.

Преимущества недостатки

Как и любая конструкция дома, дома с защитой от земли имеют свои преимущества и недостатки.

Положительным моментом является то, что защищенный от земли дом менее подвержен влиянию экстремальных температур наружного воздуха, чем обычный дом. Дома, защищенные землей, также требуют меньшего обслуживания снаружи, а земля, окружающая дом, обеспечивает звукоизоляцию. Кроме того, планы большинства домов, защищенных землей, «вписывают» здание в ландшафт более гармонично, чем обычный дом. Наконец, страхование домов, защищенных землей, обходится дешевле, поскольку они обеспечивают дополнительную защиту от сильного ветра, града и стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы.

Основными недостатками защищенных землей домов являются первоначальная стоимость строительства, которая может быть на 20 % выше, чем у обычного дома, и повышенный уровень ухода, необходимый для предотвращения проблем с влажностью, как во время строительства, так и в течение всего срока службы. дом. Также может потребоваться больше усердия, чтобы перепродать защищенный от земли дом, и у покупателей может возникнуть больше препятствий в процессе подачи заявки на ипотеку.

Специфические факторы для проектирования дома с защитой от земли

Прежде чем принять решение о проектировании и строительстве защищенного от земли дома, вам необходимо учесть климат, топографию, почву и уровень грунтовых вод на строительной площадке.

Климат

Исследования показывают, что дома, защищенные землей, более рентабельны в климатических условиях со значительными экстремальными температурами и низкой влажностью, например, в Скалистых горах и на севере Великих равнин. Температура земли варьируется гораздо меньше, чем температура воздуха в этих районах, а это означает, что земля может поглощать дополнительное тепло от дома в жаркую погоду или изолировать дом, чтобы поддерживать тепло в холодную погоду.

Топография и микроклимат

Рельеф участка и микроклимат определяют, насколько легко здание может быть окружено землей. Небольшой склон требует большего объема земляных работ, чем крутой, а равнинный участок является наиболее требовательным, требующим обширных земляных работ. Южный склон в регионе с умеренной или продолжительной зимой идеально подходит для защищенного от земли здания. Окна, выходящие на юг, могут пропускать солнечный свет для прямого обогрева, в то время как остальная часть дома находится на склоне. В регионах с мягкой зимой и жарким летом склон, обращенный на север, может быть идеальным. Тщательное планирование проектировщиком, знакомым с земляным укрытием, может в полной мере использовать условия на вашем конкретном участке.

Еще одним важным фактором является тип почвы на вашем участке. Зернистые почвы, такие как песок и гравий, лучше всего подходят для земляного укрытия. Эти почвы хорошо уплотняются, выдерживая вес строительных материалов, и очень проницаемы, что позволяет воде быстро стекать. Самые бедные почвы являются связными, как глина, которая может расширяться при намокании и имеет плохую проницаемость.

Профессиональные тесты грунта позволяют определить несущую способность грунта на вашем участке. Уровни радона в почве являются еще одним фактором, который следует учитывать, поскольку высокие концентрации радона могут быть опасны. Однако существуют методы уменьшения накопления радона как в обычных, так и в защищенных от земли жилищах.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод на строительной площадке также важен. Естественный дренаж вдали от здания — лучший способ избежать давления воды на подземные стены, но для отвода воды от строения можно использовать установленные дренажные системы.

Строительные материалы и соображения для домов с защитой от земли

Строительные материалы для каждой защищенной от земли конструкции будут различаться в зависимости от характеристик площадки и типа конструкции. Однако материалы должны обеспечивать хорошую поверхность для гидроизоляции и изоляции, чтобы выдерживать давление и влажность окружающего грунта.

Бетон является наиболее распространенным материалом для строительства защищенных от земли зданий, поскольку он прочен, долговечен и огнестойкий. Также можно использовать бетонные блоки кладки (также называемые бетонными блоками), армированные стальными стержнями, помещенными в сердцевину кладки, и, как правило, они стоят меньше, чем монолитный бетон.

Древесина может использоваться в защищенном от земли строительстве как для внутренних, так и для легких строительных работ. Сталь можно использовать для изготовления балок, стержневых балок, колонн и арматуры бетона, но она должна быть защищена от коррозии, если она подвергается воздействию элементов или грунтовых вод. Он также дорог, поэтому его необходимо эффективно использовать, чтобы он был экономичным в качестве конструкционного материала.

Другие аспекты строительства

Гидроизоляция

Гидроизоляция может быть проблемой в защищенном от земли строительстве. Имейте в виду эти три способа снизить риск повреждения вашего дома водой: тщательно выберите место, спланируйте дренаж как на поверхности дома, так и под ним, и сделайте дом водонепроницаемым.

Гидроизоляционные системы, которые следует учитывать, включают:

  • Прорезиненный асфальт сочетает небольшое количество синтетического каучука с асфальтом и покрывается полиэтиленовым слоем для формирования листов. Его можно наносить непосредственно на стены и крышу, и он имеет длительный срок службы.
  • Пластмассовые и вулканизированные листы являются одними из наиболее распространенных типов подземной гидроизоляции. Пластиковые листы включают полиэтилен высокой плотности, хлорированный полиэтилен, поливинилхлорид и хлорсульфонированный полиэтилен. Подходящие вулканизированные мембраны или синтетические каучуки включают изобутилен-изопрен, этилен-пропилен-диеновый мономер, полихлоропрен (неопрен) и полиизобутилен. Для всех этих материалов швы должны быть надлежащим образом герметизированы для защиты от утечек.
  • Жидкие полиуретаны часто используются в местах, где неудобно наносить мембрану, а иногда используются в качестве покрытия поверх изоляции на подземных сооружениях. Обратите внимание, что погодные условия во время их нанесения должны быть сухими и относительно теплыми.
  • Бентонит – это природная глина, из которой делают панели, которые прибивают к стенам или наносят в виде жидкого спрея. Когда бентонит вступает в контакт с влагой, он расширяется и изолирует влагу.

Влажность

Летом в домах, защищенных землей, может повышаться уровень влажности, что может привести к образованию конденсата на внутренних стенах. Установка изоляции на внешней стороне стен предотвратит охлаждение стен до температуры земли, но также может уменьшить охлаждающий эффект стен летом. Тщательное планирование дизайнером, знакомым с дизайном дома с защитой от земли, может предотвратить превращение влажности в проблему.

Изоляция

Несмотря на то, что теплоизоляция в подземном здании не должна быть такой толстой, как в обычном доме, земляной дом должен быть комфортным. Изоляцию обычно укладывают снаружи дома после нанесения гидроизоляционного материала, поэтому тепло, выделяемое, собираемое и поглощаемое внутри защищенной от земли оболочкой, сохраняется внутри здания. При изоляции снаружи стены следует добавить защитный слой плиты, чтобы изоляция не соприкасалась с землей.

Воздухообмен/качество воздуха

Надлежащая вентиляция должна быть тщательно спланирована в защищенном от земли доме. Приборы для сжигания должны быть герметичными устройствами для сжигания, которые имеют непосредственный источник наружного воздуха для горения и отводят дымовые газы непосредственно наружу. Кроме того, избегание загрязняющих веществ в помещении, таких как формальдегид из пенопластовой изоляции, фанеры и некоторых тканей, может помочь сохранить здоровый воздух в помещении. Вентилятор с рекуперацией энергии, который обменивает тепло в выходящем вытяжном воздухе с входящим свежим воздухом, сводит к минимуму потери тепла, обеспечивая при этом хорошее качество воздуха в помещении, и является полезным дополнением к любому энергоэффективному дому.

  • Учить больше

Защищенные от земли дома

Энергоэффективный дизайн дома
Узнать больше

Системный подход всего дома
Узнать больше

Сверхэффективный дизайн дома
Узнать больше

Проектные продукты и услуги для энергоэффективных новых домов
Узнать больше

Энергия 101: Прохладные крыши

URL видео

Узнайте, как переход на прохладную крышу может сэкономить ваши деньги и принести пользу окружающей среде.

Министерство энергетики США

Блоги о домашнем дизайне и ландшафтном дизайне

Крошечные дома с А-образной рамой: Как построить + Бесплатные планы крошечного дома с А-образной рамой

Что такое крошечный дом с А-образной рамой

РАМЫ всегда очаровывали меня не только ностальгической архитектурой, но и интересным снимком американского оптимизма. Они приобрели популярность в то время, когда многие входили в средний класс, а автомобили стали обычным явлением.

Идея уикенда возникла впервые, и люди отправляются в сельские районы страны, чтобы построить хижину в лесу. Введите простой, но практичный дизайн под названием А-образная рама.

Современные крошечные домики с А-образной рамой спроектированы и построены с расчетом на постоянное проживание. Хотя многие люди по-прежнему обожают этот архитектурный стиль в качестве хижины или дома для отдыха, форма действительно приобрела популярность в движении крошечных домов.

Теперь не все А-образные дома считаются крошечными. На самом деле есть маленькие каркасные дома и даже довольно большие варианты. Крошечные дома с А-образным каркасом обычно имеют площадь от 100 до 400 кв. Футов. Небольшие крошечные дома с А-образным каркасом обычно имеют площадь от 400 до 1000 кв. Футов. Оба стиля популярны для тех, кто хочет построить собственное жилье и жить в крошечном доме. .

Плюсы и минусы крошечных домов с А-образным каркасом

Как и любой архитектурный стиль, крошечные дома с А-образным каркасом имеют ряд плюсов и минусов. Самым большим преимуществом этого стиля является то, что его относительно легко построить, что нравится многим, кто хочет построить свою крошечную А-образную раму на небольшом участке земли.

Простая конструкция означает, что вы полностью отказываетесь от боковых стенок, вместо этого выбирая большую плоскость крыши. То, что обычно представляет собой стеновую систему, состоящую из стоек, верхних и нижних пластин, подоконников и сложной конструкции стропильной фермы, становится единым куском пиломатериала, на котором вам нужно всего лишь сделать два надреза.

Эта монолитная крыша не лишена недостатков. Наклонная крыша создает меньше полезного внутреннего пространства, потому что вы можете стоять прямо только так близко к стене.

Крошечные дома с А-образной рамой имеют тенденцию быть немного больше, чем большинство, потому что вам нужен более широкий и высокий дом, чтобы иметь достаточно жилого пространства под наклонными крышами. Если вам нравится А-образный стиль, не зацикливайтесь на мысли, что крошечный дом «должен» быть столько квадратных футов, постройте дом, который будет работать на вас!

  • Простая конструкция
  • Низкая стоимость
  • Прочная форма
  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Устойчив к погодным условиям
  • Стиль ретро
  • Простой и минималистичный дизайн
  • Меньше полезной площади из-за наклона
  • Большая внешняя площадь означает меньшую эффективность
  • Контроль температуры может быть сложной задачей
  • Лофт может быть неудобным
  • Крутые крыши трудно обслуживать
  • Некоторые считают, что стиль датирован
  • годом.

  • Ограниченное естественное освещение

Бесплатные планы крошечного дома с А-образной рамой

Если вы планируете построить свой собственный крошечный дом с А-образной рамой или небольшую хижину с А-образной рамой, вам может быть трудно найти хороший план. Изучение набора планов может помочь вам определить дизайн, который вам подходит, оценить, сколько стоит А-образный каркас крошечного дома, какие материалы вам понадобятся и многое другое.

Просмотр плана этажа поможет вам получить представление о планировке крошечного дома в форме буквы А. Вы можете начать представлять себе возможности своего собственного крошечного дома А-образной формы и то, как он может сочетаться с вашим образом жизни.

Я составил эти планы, которые вы можете получить бесплатно. Они включают в себя А-образную раму крошечного дома размером 14 x 14 футов и еще один макет для дизайна 16 x 16 футов. В PDF-файл включен полный список материалов, примерная разбивка стоимости, список инструментов и многое другое!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛАНИРОВКИ СЕЙЧАС!

Совет по дизайну:

Найдите хороший набор планов, которые позволят вам представить, как будет использоваться пространство и как будет располагаться мебель (особенно обратите внимание на помещения с низкими потолками). Возможно, вы захотите рассмотреть возможность использования трехмерной программы, такой как Sketch-up, или даже построить простую модель из дерева/картона в масштабе.

— Рэй Грейфорд — Веб-сайт

Планы крошечных домов с А-образной рамой на продажу

После того, как вы взглянете на планы этажей с А-образной рамой выше, вы должны четко понимать, что вам нравится, а что нет. о компоновке А-образной рамы. Может быть, вы начинаете генерировать идеи о том, как крошечный дом с А-образной рамой может работать на вас.

Если вы серьезно подумываете о строительстве крошечного дома с А-образной рамой и вам нужны дополнительные варианты плана этажа, я предлагаю изучить некоторые из этих планов с А-образной рамой для продажи ниже. Эти продавцы плана этажа крошечного дома опытны и знакомы с требованиями строительства крошечного дома. Инвестирование в хороший набор планов этажей гарантирует, что строители-новички не упустят важные детали.

Эти маленькие релаксхаки — гламурный шаг вперед по сравнению с кемпингом. С местом для одной или двух кроватей, мини-кухней и местом для отдыха — это симпатичные варианты для отдыха. В этом дизайне нет ванной комнаты, но есть все остальные функции, что делает его отличным выбором для кемпинга.

КОМПЛЕКТЫ RELAXSHACKS

Pin-up Houses предлагает широкий ассортимент крошечных домиков с А-образным каркасом, домиков с А-образным каркасом и домиков. Alexis — это небольшой, но вместительный отель площадью 306 кв. футов. Крошечный вариант дома с кухней, верандой, ванной и небольшой мансардой. Есть дом площадью 134 кв. фута. гостиная хороших размеров. В планы включены материальные рекомендации.

PINUP HOUSES ALEXIS

Если вы ищете простое убежище для кемпинга и отдыха на выходных, Lily — это небольшой, но подходящий крошечный дом с А-образной рамой. Lily имеет место для хранения и достаточно места для комфортного сна двух человек. Сантехники нет, но из нее получился бы забавный приют для отдыха в форме буквы А.

PINUP HOUSES LILY

Ребекка из Pin-up Houses представляет собой небольшой дом в форме буквы А, с двумя этажами, сантехникой и тремя потенциальными спальнями. Этот дизайн демонстрирует широкий спектр возможностей крошечного дома A-Frame. Это было бы здорово для пары или небольшой семьи, с возможностью роста.

PINUP HOUSES REBECCA

Если вы впервые строите крошечный дом, крошечный дом с А-образным каркасом — это относительно простая конструкция, которую легко построить. Тем не менее, есть несколько веских причин строить из комплекта крошечного дома с А-образной рамой, а не делать свой первый крошечный дом с нуля.

Совет по дизайну:

Каркасные дома имеют особую конструкцию и не подходят для любой среды. Крутой уклон крыши, вероятно, будет проблематичным в городских районах. В сельской местности, однако, часто существует меньше ограничений кода, что повышает вероятность получения зеленого света от местных властей для продолжения проекта.

— Priit Kallejärv — Веб-сайт

С набором для крошечного домика с А-образным каркасом вы получите именно те материалы и детали, которые вам нужны. Вам не придется беспокоиться о планировании и устранении неполадок, которые могут привести к дорогостоящим ошибкам. Даже опытные строители крошечных домов допускают ошибки, которые могут накапливаться, поэтому, если это ваш первый раз, взвесьте стоимость вашего времени, планирования и выделения на любые ошибки, прежде чем решить, что комплект — это более дорогой маршрут. В конце концов, вы можете сэкономить деньги, выбрав один из этих великолепных комплектов крошечных домиков с А-образной рамой.

Avrame

Мне очень нравится внешний вид и модульность крошечных домов Avrame с А-образной рамой. Серия SOLO варьируется от 141 до 247 кв. Футов. Avrame базируется в Эстонии, но они предлагают множество ресурсов для комплектов крошечных домов с А-образной рамой.

КОМПЛЕКТ AVRAME A-FRAME

Back Country Huts

Комплекты Back Country Huts базируются в Канаде, но они также поставляются в США. Эти современные наборы крошечных домиков с А-образной рамой предназначены для самостоятельной сборки с четким пошаговым руководством.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ХИЖИН

Den

Den Цены на комплекты с А-образной рамой точно соответствуют стоимости сборки крошечного дома с А-образной рамой из их комплектов. Просторный дизайн включает 14-футовые потолки и стеклянную стену, пропускающую свет.

КОМПЛЕКТ DEN A-FRAME

Madi

M.A.DI. модульные комплекты А-образной рамы доступны только в Европе. Тем не менее, дизайн прекрасен, и на веб-сайт стоит заглянуть в поисках вдохновения и идей (даже если вы находитесь в Соединенных Штатах).

КОМПЛЕКТ MADI A-FRAME KIT

Nolla

Хельсинкский дизайнер Робин Фальк создал красивую кабину Nolla с А-образной рамой, отличающуюся минималистичным и энергоэффективным дизайном. Опять же, эта А-образная рама — отличный дизайн для вдохновения при планировании.

НАБОР NOLLA A-FRAME KIT

Совет по проектированию:

Прежде чем приступить к строительству дома с А-образным каркасом, обязательно изучите коды городов и округов и убедитесь, что размеры вашей комнаты соответствуют высоте внешней стены не менее 5 футов (5 футов) или больше. для оценки, если нужно.

— Гэри Боутрайт — Веб-сайт

А-образная рама на фундаменте VS А-образная рама на прицепе

Итак, вы должны строить свой крошечный дом с А-образной рамой на фундаменте или на прицепе? Ну, это зависит от ваших потребностей. Основная причина построить любой крошечный дом на трейлере обычно состоит в том, чтобы обойти строительные нормы и правила. Другое преимущество трейлера в том, что вы получаете мобильность. Если вы когда-нибудь решите переехать, вы можете забрать свой дом с собой.

Если строительные нормы и правила не являются проблемой для вашего района (и обязательно внимательно ознакомьтесь с ними перед началом строительства), то вы, безусловно, можете построить крошечный дом с А-образной рамой на плитном фундаменте. Преимущество строительства на фундаменте заключается в том, что вы можете сделать его шире, создав больше площади.

Поскольку трейлеры имеют максимальную ширину, разрешенную DOT, вы сможете иметь только крошечный дом с А-образной рамой шириной 8,5 футов, который не оставляет много места внутри со стальной наклонной крышей.

А-ОБРАЗНАЯ РАМА НА ФУНДАМЕНТЕ

Установка А-образной рамы на плитном фундаменте позволяет вам выбрать размер хижины или крошечного домика в форме А-образной формы по своему усмотрению. Вы можете сделать его сколь угодно широким, что позволит уменьшить угол крыши. Если вы строите на фундаменте, найдите время, чтобы изучить различные варианты фундамента (пирс, плита, подполье или подвал). Плитный фундамент, как правило, дешевле, чем строительство на прицепе, поэтому вам также следует это учитывать.

А-РАМА НА ПРИЦЕПЕ

Если вы решите собрать А-образную раму на прицепе, вы будете обязаны размеру прицепа (шириной 8,5 футов). Тем не менее, есть некоторые существенные преимущества в строительстве любого крошечного дома на трейлере (именно поэтому я построил свой собственный крошечный дом на трейлере). Когда вы строите трейлер, вы строите снизу вверх — сначала определяя размеры пола и основания. В этом видео показан крошечный дом в форме буквы А, построенный на трейлере.

Photos of A-Frame Houses

Photos of A-Frame Exteriors

Photos of A-Frame Lofts

А-ОБРАЗНЫЕ СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ПО КОНСТРУКЦИИ

Поскольку в А-образных рамах не используется обычный каркас, информации о конструктивных элементах, таких как пролеты, размеры элементов, крепежные детали и т. д., гораздо меньше. Убедитесь, что все части вашего проекта были проверены инженером-строителем.

— Джейк Дэвис-Ханссон — Веб-сайт

Всегда полезно иметь в команде 1 человека со строительным опытом, чтобы исключить возможные ошибки. Очевидно, что все специальные части (сантехника, электрическая система, HVAC и т. д.) должны выполняться специалистом.

– Priit Kallejärv – Веб-сайт

Не торопитесь и обратитесь за помощью, когда дело доходит до возведения пятерки и на этапах обшивки и кровли (для больших А-образных рам), вы имеете дело с очень крутым уклоном крыши с большинство из них, а также таскание и прикрепление огромных фанерных листов к лестнице может стать утомительным, не говоря уже о том, что опасно в спешке. Подумайте также о хороших строительных лесах.

— Deek Diedricksen — Веб-сайт

Рассмотрите возможность использования металлической кровли, так как это быстро, эффективно и требует меньшего обслуживания, чем другие варианты. Кроме того, если А-образная рама будет иметь электропитание, используйте мини-раздельные нагревательные/охлаждающие устройства, чтобы сэкономить место, которое потребуется для воздуховодов.

— Рэй Грейфорд — Веб-сайт

Готовы построить крошечный дом в форме буквы А? Я разбил инструменты и рекомендации здесь, чтобы помочь вам спланировать большую сборку. Небольшой дом, хижина или крошечный дом в форме буквы А — хороший способ для начинающих строителей учиться на ходу. Форма А-образной рамы — это простая конструкция, и если вы решите собрать ее из комплекта, процесс может быть еще проще.

Конечно, существует множество готовых вариантов, но если вы надеетесь сэкономить деньги и сделать все своими руками, это отличный вариант. А-образные рамы также подходят для загородных домов, спутниковых офисов, студий или комнат для гостей. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о том, что нужно, чтобы построить крошечный дом в форме буквы А.

Сколько времени нужно, чтобы построить А-образную раму? Сколько будет стоить ваша А-рама? Все зависит от простоты конструкции, вашего опыта и материалов. Простой сарай или место для кемпинга с А-образной рамой может занять всего день или два и стоить менее 5000 долларов. Более надежная конструкция может занять недели или месяцы и стоить на тысячи больше.

Общие инструменты для сборки А-образного каркаса

Вы можете построить крошечный дом в форме А с помощью довольно простого набора инструментов, но, возможно, вы захотите инвестировать в несколько трудосберегающих инструментов. Если вы начинаете с нуля, планируйте потратить около 1500 долларов на все необходимое.

Хотя вы можете пойти посередине дороги или купить подержанные инструменты для многих из них, есть несколько инструментов, которые я бы купил совершенно новыми и подумал бы о том, чтобы заплатить немного больше за более дорогие версии. Первый — это ударный шуруповерт и набор сверл с четырьмя батареями — это будет инструмент, который вы будете использовать тоннами, и для этого я бы выделил от 300 до 400 долларов. Вы не хотите экономить или покупать бывшие в употреблении, особенно когда речь идет об аккумуляторах.

Я бы также немного разорился и купил простой компрессор на 6 галлонов с гвоздезабивателем, финишным гвоздезабивателем и гвоздезабивателем для каркаса. Хотя вы, безусловно, можете использовать для этого молоток, вы будете двигаться намного быстрее и сэкономите много энергии, если у вас есть набор инструментов с пневматическим приводом. Обычно вы можете приобрести компрессор со шлангом и двумя меньшими пистолетами для гвоздей примерно за 350 долларов, а гвоздезабивной инструмент (я бы использовал его для этого) за 100-250 долларов.

Последнее, на что я бы потратился, это хороший уровень и, возможно, лазерный уровень. Экономия на этих вещах только навредит вам позже, так как важно, чтобы все было ровно и вертикально.

Приблизительная полезная площадь в А-образном каркасе

Сколько места у вас будет в вашем крошечном домике с А-образным каркасом? Всегда лучше рассчитать необходимое пространство до того, как вы начнете строить. Также важно, чтобы вы знали строительные нормы и правила в вашем районе, чтобы вы могли получить соответствующие разрешения и убедиться, что размеры соответствуют нормам. С А-образной рамой полезная площадь пола является самым большим вопросом. Используйте сетку ниже, чтобы помочь вам измерить и спланировать.

Размер Отпечаток стопы Полезная кв/фут
8 футов x 8 футов 64 кв. фута 10 кв. футов
10 футов x 10 футов 100 кв. футов 40 кв. футов
12 футов x 12 футов 144 кв. фута 60 кв. футов
14 футов x 14 футов 196 кв. футов 98 кв. футов
16 футов x 16 футов 256 кв. футов 144 кв/фут
18 футов x 18 футов 324 кв. фута 198 кв. футов
20 футов x 20 футов 400 кв. футов 260 кв. футов
22 фута x 22 фута 484 кв/фут 330 кв. футов
24 фута x 24 фута 576 кв. футов 408 кв. футов
Размер Отпечаток стопы Полезная кв/фут
26 футов x 26 футов 676 кв. футов 494 кв/фут
28 футов x 28 футов 784 кв/фут 588 кв. футов
30 футов x 30 футов 900 кв. футов 690 кв. футов
32 фута x 32 фута 1024 кв. фута 800 кв. футов
34 фута x 34 фута 1156 кв. футов 918 кв. футов
36 футов x 36 футов 1296 кв. футов 1044 кв. фута
38 футов x 38 футов 1444 кв. фута 1178 кв. футов
40 футов x 40 футов 1600 кв. футов 1320 кв. футов
42 фута x 42 фута 1764 кв. фута 1470 кв. футов

Таблица высоты внутренней части А-образной рамы

Какой высоты будет ваша А-образная рама? Размер настила диктует шаг крыши (определяющий вашу внутреннюю высоту). Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы рассчитать высоту потолка. Помните, что если вы хотите включить чердак, вам понадобится более крутой уклон (или план этажа большего размера).

Материалы для строительства крошечного дома А-образная форма

Какие материалы вам понадобятся для постройки крошечного дома в форме буквы А? Конечно, многие материалы зависят от проектных спецификаций, размера вашего крошечного дома и планов. Но по большей части вы будете использовать одни и те же, просто в разных количествах в зависимости от масштаба вашей сборки.

В некоторых случаях выбор более дешевого товара является отличным способом сэкономить деньги, в то время как экономить на других товарах безрассудно. Две области, которые я предлагаю не экономить, — это ваш кровельный материал и изоляция.

Ваша крыша — это то, что защищает все остальное от повреждения водой, поэтому здесь я бы потратил время и деньги, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Я бы начал с хорошего настила крыши из фанеры вместо OSB, и, кроме того, я бы выбрал Ice and Water Shield вместо стандартной толя. Наконец, если вы можете себе это позволить, фальцевая металлическая кровля со скрытым креплением стоит дорого, но она прослужит более 50 лет и не имеет мест, через которые может просачиваться вода.

Изоляция — еще одно место, на котором не стоит пытаться скупиться. Поскольку большая часть вашего крошечного дома с А-образной рамой представляет собой крышу, вы хотите сохранить тепло. Для этого я бы убедился, что вы используете более крупные бревна, чтобы у вас было больше места для изоляции, стреляя в R 30-40 изоляция.

Цементное основание

Цементное основание защитит ваш крошечный дом от просачивания влаги и низких температур. Эти нижние колонтитулы образуют краеугольный камень вашего дома.

Листы фанеры

Листы фанеры помогут вам сформировать стены вашего крошечного домика в форме буквы А. Вам нужно будет проверить свой дизайн, чтобы купить достаточно, чтобы соответствовать точным размерам.

Двери

В зависимости от размера и планировки вашего крошечного домика в форме треугольника вам понадобится входная дверь и, возможно, задняя дверь и внутренняя дверь в ванную.

Окна

Одним из недостатков А-образной рамы является то, что внутри может быть довольно темно. Большое количество окон поможет вам впустить свет.


2x4x8 футов

Когда вы будете строить свой крошечный дом в форме буквы А, вам понадобится много досок размером 2 x 4 дюйма. Они будут использоваться для формирования «каркаса» вашей крыши, стен и пола.

2x10x12’

Более широкие доски 2x10x12’ также часто необходимы для строительства крошечного дома с А-образной рамой. Опять же, проверьте спецификации вашего дизайна, чтобы убедиться, что вы покупаете правильное количество досок для каркаса.

2x12x16′

Чтобы достичь высоты потолка с высокими наклонами, вам могут потребоваться более длинные доски для каркаса вашего крошечного дома с А-образной рамой. Опять же, ваш дизайн и планы крошечного дома должны вам помочь.

Световой люк

Многие владельцы А-образных рам любят световой люк. Их можно установить прямо на крыше, чтобы пропускать больше света по бокам вашего крошечного дома с А-образной рамой.


Изоляция

Если вы не строите очень маленький навес для кемпинга или садовую студию с А-образной рамой, для вашей постройки потребуется изоляция.

Крепеж

Высококачественный крепеж поможет удерживать доски на месте и сделает А-образную раму прочной и надежной.

Кровельная черепица

При расчете потребности в черепице необходимо учитывать уникальную форму А-образной рамы и размер крыши.

Защита от непогоды

А-образная рама в основном представляет собой крышу, поэтому очень важно предпринять все необходимые шаги для возведения крыши, в том числе использовать надлежащий защитный экран для защиты здания от влаги, снега и льда.


Черепица из кедра

Для крошечного дома с А-образным каркасом черепица из кедра — отличный высококачественный вариант, который может прослужить долгие годы при правильном окрашивании и обработке.

Морилка

Для любого деревянного крошечного домика потребуется большое количество высококачественной морилки, чтобы дерево оставалось водонепроницаемым и защищенным от непогоды и времени.

Интерьерный сайдинг T&G

Для отделки внутренних стен вашей А-образной рамы я предлагаю использовать сайдинг в виде шпунта и паза. Этот деревянный сайдинг легко окрашивается в любой цвет (или морится) и отлично выглядит, избавляя от необходимости использовать гипсокартон.

Напольное покрытие

Выберите прочный высококачественный пол из цельного дерева для своего крошечного домика с А-образным каркасом. Вы можете окрасить пол или плитку сверху, как только создадите основную структуру.

Основные шаги по созданию A-Frame Tiny House

Установка цементных нижних колонтитулов для фундамента

Установки и ровные откиды

Заполнение кадрирования пола

Установка изоляции между балками пола

Установите плит на этаже. Установка фанеры на крышу

Установка защиты от непогоды или войлочной бумаги

Установка металлической или гонтовой крыши

Установите изоляцию стены

Установка полей

.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ СЕЙЧАС!

Совет по составлению бюджета:

Старайтесь указывать размеры с шагом 2 фута, чтобы фанера и другие пиломатериалы укладывались легко и с минимальными потерями. По возможности используйте стандартные размеры окон с изоляцией, так как нестандартные формы стекла стоят дороже.

— Рэй Грейфорд — Веб-сайт

Стоимость крошечного дома с А-образной рамой

Как я уже упоминал выше, определяя большой вопрос: «Сколько стоит крошечный дом с А-образной рамой?» не так просто. Вам нужно будет учитывать размер, материалы, планировку и все ваши потребности. Тем не менее, я точно знаю, что легче планировать, когда у вас есть приблизительная цифра для работы.

Используя приведенный выше план здания с А-образной рамой, я рассчитал смету материалов для крошечного дома с А-образной рамой размером 16 на 20 футов. Опять же, это не обязательно учитывает какие-либо внутренние дополнения — это просто оболочка для А-образной рамы.

Смета материалов для крошечного дома с А-образной рамой 16 футов 20 футов

Артикул Количество Стоимость Итого
Цементные нижние колонтитулы 16 45,00 $ 720,00 $
Фанера 34 47,32 $ 1608,88 $
2x12x16 34 29,48 $ 1002,32 $
2x10x12 12 24,64 $ 295,68 $
2x4x8 40 5,96 $ 238,40 $
Дверь 2 800,00 $ 1600,00 $
Окна 7 350,00 $ 2 450,00 $
Мансардные окна 2 450,00 $ 900,00 $
Изоляция 34 21,98 $ 747,32 $
Крепеж 1 800,00 $ 800,00 $
Черепица 18 29,79 $ 536,22 $
Ледяной и водяной щит 6 79,89 $ 479,34 $
Упаковка кедровой черепицы 15 35,98 $ 539,70 $
Морилка 3 19,48 $ 58,44 $
T & G Внутренний сайдинг 480 5,38 $ 2 582,40 $
Напольное покрытие 460 4,00 $ 1 840,00 $
$16 398,70

Ваша очередь!

  • Планируете ли вы построить крошечный домик в форме буквы А?
  • Какого размера вы планируете построить А-образную раму?

15 альтернатив гипсокартону, о которых вы хотели бы узнать поскорее

Фото: istockphoto. com

Когда мы думаем о возведении внутренних стен, на ум автоматически приходит гипсокартон. Он экономически эффективен и его легко найти, что делает его одним из самых распространенных строительных материалов, используемых в современных домах. Итак, что такое гипсокартон? Гипсокартон состоит из гипса, запрессованного между двумя картонными листами. Гипс, мягкий сульфатный минерал, негорюч, что делает его несколько огнеупорным.

Хотя гипсокартон предлагает множество преимуществ, его установка требует опыта и может быть грязной, требующей заклеивания лентой, шлифовки и шлифовки, последнее из которых может привести к образованию кучи пыли. Восприимчивые к дырам, рисункам дошкольников и многому другому, эти стены могут быстро потерять свой блеск в оживленных домах и могут нуждаться в регулярном ремонте.

Гипсокартон также далеко не идеален для влажных помещений, подвалов и других помещений, которые могут быть затоплены. Он удерживает влагу, что делает его уязвимым для плесени и грибка во влажных условиях. Читайте дальше, чтобы узнать об альтернативных идеях покрытия стен, которые не только прочны, но и визуально интересны.

1. Барнвуд

Фото: homedepot.com

Барнвуд — отличный вариант для тех, кто хочет добиться деревенской эстетики. Восстановленная древесина выглядит наиболее аутентично, но ее может быть дорого и сложно найти. Чаще всего панели изготавливаются из искусственной древесины, напоминающей состаренные доски, как, например, эта высоко оцененная панель из амбара Mountain Music, которую можно приобрести в The Home Depot. Этот тип сарая, как правило, доступен по цене, прост в установке и моется, и он производится в различных стилях и отделках. Однако ни натуральная, ни искусственная древесина не рекомендуются для помещений с повышенной влажностью.

2. Каменный шпон

Фото: homedepot.com

Более экономичный, легкий и простой в обращении, чем натуральный камень, искусственный каменный шпон представляет собой синтетический материал, в основном пенопласт, который представляет собой отлитую копию настоящая вещь. Он менее долговечен, чем камень, но требует минимального ухода, и он продается в различных стилях и цветах, например, этот вариант «Восход в пустыне», доступный в The Home Depot. Каменный шпон идеально подходит для деревенских интерьеров, он популярен вокруг каминов или в качестве кухонного фартука. Используйте герметик с каменным шпоном во влажных или влажных помещениях.

Advertisement

3. Искусственный кирпич

Фото: homedepot.com

Натуральный кирпич, хорошо подходящий для деревенских и промышленных помещений, может придать пространству текстуру и визуальный интерес. Но если вам нужен внешний вид без трудоемкой кладки, искусственный кирпич — это легкая и простая в установке альтернатива. Панели экономичны и доступны в различных стилях и цветах, например, этот классический вариант из красного кирпича, доступный в The Home Depot. Большинство искусственных кирпичей водостойкие, но только некоторые из них огнестойкие.

СВЯЗАННЫЕ: 7 типов кирпича, которые должны знать все домашние мастера

4. 3D-панели

Фото: amazon.com доступны в различных дизайнах и могут быть окрашены в соответствии с вашим интерьером. Часто используемый для акцентных стен материал прочный, легкий, недорогой и водостойкий. Однако, поскольку панели изготовлены из пластика или растительного волокна, они не являются термостойкими и не должны использоваться возле камина или на кухне.

5. Утрамбованная земля

Фото: istockphoto.com

В строительстве из утрамбованной земли используются природные материалы, такие как утрамбованный грунт и гравий, для изготовления стен, полов и фундаментов. Эта техника, зародившаяся еще в древности, была модернизирована за счет использования сборных панелей. Эти панели естественно изолируют и долговечны, а также привлекательны, особенно для экологически чистых строителей. Тем не менее, утрамбованные земляные панели может быть трудно найти и дорого установить.

6. Корабельная накладка

Фото: homedepot. com

Популярная в последние годы благодаря дизайнерским выставкам HGTV, корабельная накладка нашла место в домах по всей Америке. Традиционный шпунт, такой как этот бестселлер, доступный в The Home Depot, имеет шпунтовое соединение, которое представляет собой простую канавку, прорезанную в древесине, которая позволяет деталям плотно прилегать друг к другу. Тем не менее, современные строители используют различные формы деревянных панелей, чтобы создать вид корабельного перекрытия. Его легко установить, и он эффективно сохраняет помещения сухими и теплыми, но корабельный нахлест может собирать пыль в щелях и не будет работать с любой эстетикой дизайна.

Реклама

СВЯЗАННЫЕ: Все, что вам нужно знать о перекрытии

7. Акустические панели

Фото: istockphoto.com

решение, которое будет поглощать звук и реверберацию. Обычно изготавливаются из пены или шерсти внутри, они обычно обрамляются деревом, а затем обертываются холстом или тканью, как этот вариант, доступный на Amazon — выбранная «лучшая акустическая панель» в нашем руководстве по лучшим звукоизоляционным материалам для глушения шума. Обязательно ищите варианты с огнестойким рейтингом для дополнительной безопасности.

8. Гофрированный металл

Фото: homedepot.com

Традиционно используемый для кровли, гофрированный металл предлагает нетрадиционный способ придать индустриальный или деревенский вид поверхности стены или потолка в интерьере. Доступный как в листах, так и в панелях, этот материал чаще всего изготавливается из стали, но может быть изготовлен из других металлов, таких как алюминий и медь, как новых, так и восстановленных. Панели доступны в различных вариантах отделки и стилей волн и могут быть установлены вертикально или горизонтально, чтобы создать два разных вида.

9. Фанера

фанера для продажи в хозяйственном магазине

Если вы ищете недорогие панели для стен, фанера недорога, проста в установке и долговечна. Текстура дерева согревает пространство и может быть окрашена или окрашена в соответствии с любым декором. Фанера может быть установлена ​​в виде листов или досок, которые по внешнему виду напоминают корабельный настил или традиционную деревянную обшивку. Его можно загерметизировать для влагостойкости, но большой недостаток фанеры в том, что она не будет такой огнеупорной, как гипсокартон.

СВЯЗАННЫЕ С: 15 видов древесины, которые должны знать все домашние мастера

10. Открытый кирпич

Фото: istockphoto.com

Открытый кирпич может стать приятным сюрпризом, но редко. больше не используется как структурный элемент. В настоящее время более вероятно, что строитель прикрепит кирпичную облицовку, подобную этой опции, доступной в The Home Depot, к несущей стене в процессе, аналогичном укладке плитки с раствором. Кирпич естественно огнеупорный, но для защиты от влаги и плесени потребуется герметик.

Реклама

11. Цементная плита

Фото: homedepot.com

Цементная плита устойчива к плесени, плесени и гниению в местах, где есть проблемы с водой или влажностью. Его легко установить, а поскольку он высушивается на заводе, беспорядка гораздо меньше, чем при работе с гипсокартоном. Однако цементная плита может быть громоздкой и тяжелой, поэтому ее установка обычно выполняется двумя людьми. Чаще всего цементная плита используется в качестве основания для облицовки плиткой, но ее также можно использовать в необработанном виде для создания минималистского промышленного вида.

12. Штукатурка для облицовки

Фото: homedepot.com

Штукатурка для облицовки состоит из слоя штукатурки на подложке, чаще всего гипсокартоне, что делает ее похожей на гипсокартон. Однако он устойчив к плесени и намного тверже, чем гипсокартон, что делает его более устойчивым к повреждениям. В то время как у гипсокартона есть швы, оштукатуренная поверхность сплошная, поэтому она выглядит более гладкой и служит лучшей основой для краски. Шпонированная штукатурка требует меньше времени для установки, но обходится дороже и может быть трудна в ремонте.

13. Внешний сайдинг

Фото: istockphoto.com

Если вы ищете альтернативные варианты внутренних стен гаража, внешний сайдинг — недорогой и простой в установке вариант. Деревянный сайдинг, например, может придать деревенский вид панелям, что делает его хорошо подходящим для акцентной стены. Виниловый сайдинг, однако, является горючим и химически насыщенным, поэтому избегайте использования этого варианта в вашем основном жилом помещении.

14. Пробка

Фото: istockphoto.com

Пробковая доска не достаточно прочна для всех стен в вашем доме, но она может служить забавным акцентом в домашнем офисе или детской комнате. Экологически чистый материал может обеспечить тепло- и звукоизоляцию, и это отличная поверхность для подвешивания легких произведений искусства и картин. Для стен пробка, скорее всего, будет иметь фанеру или альтернативную основу из фанеры. Он естественно огнестойкий и влагостойкий, доступен в различных дизайнах, толщинах и цветах на любой вкус. Он доступен в плитках или рулонах, как этот вариант доступен на Amazon.

Реклама

15. Открытый бетон

Фото: Wayfair. com

Открытый бетон придаст вашему пространству современный минималистский дизайн, а также прочную и огнестойкую поверхность. Обратите внимание, однако, что после высыхания бетон может стать пористым, поэтому использование герметика поможет защитить ваши стены от влаги и плесени. Бетон доступен в различных цветах и ​​отделках, причем гладкая отделка больше всего подходит для внутренних стен.

Реклама

Требования к древесине, обработанной под давлением в домашних условиях

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 12 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 27.02.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено
Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Несмотря на то, что древесина является продуктом природы, конструкционная древесина и наружные элементы плохо сочетаются. Прогуляйтесь по любому лесу, и станет очевидным, как природа расправляется с массивной упавшей древесиной. Насекомые, ультрафиолетовые лучи, грибки и влага сговорились, чтобы превратить когда-то гордый столб дерева сначала в выдолбленное бревно, а затем в щепу.

То, что ожидается в лесу, не принесет пользы, когда речь идет о вашей террасе, внешней стене подвала или подпорной стене. Один из простых способов избежать гниения — полностью отказаться от дерева: строить из органических материалов , отличных от , таких как металл, блоки CMU и каменные блоки подпорной стены. Но если вам нужна древесина, выберите древесину, обработанную давлением, обработанную консервантом или натурально прочную древесину.

Некоторые места, где требуется устойчивая к гниению древесина

Стены каменной кладки подвала

Шпалы или подоконники на бетонных полах

Вертикальные стойки или колонны, опирающиеся на бетон или на бетон

Непосредственный контакт с землей

Подпорные стены

Некоторые элементы обшивки дома

Некоторые черновые полы

Некоторые балки 90 4

В центре дома древесину, обработанную давлением, обычно можно определить по многочисленным надрезам. Легко представить, что консервант азол меди типа С был введен в древесину в этих местах.

На самом деле надрезы помогают раскрыть древесину и позволяют консерванту проникать в клетки древесины под высоким давлением в массивных металлических трубах длиной почти в половину футбольного поля. Несмотря на то, что обработанная под давлением древесина в два или даже три раза дороже, чем обычные пиломатериалы, высушенные в печи, вы можете быть уверены, что ваш проект не пострадает от влаги или вредителей, таких как термиты или муравьи-древоточцы.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы древесина, обработанная давлением, использовалась во многих областях. Ниже приведены избранные случаи, в которых вам может потребоваться использовать обработанную под давлением древесину для ваших проектов реконструкции дома.

  • 01
    из 07

    Стены цокольного этажа

    Перри Мастровито Дизайн Фото/Getty Images

    Обработанная под давлением древесина требуется всякий раз, когда вы прикрепляете каркасные пиломатериалы или полосы обрешетки непосредственно к бетону или другим наружным каменным стенам ниже уровня земли.

    Обратите внимание, что это требование относится только к наружным стенам, так как они могут впитывать влагу на пиломатериалы. Внутренние стены находятся в среде с контролируемым климатом и предположительно не содержат влаги. Это требование особенно актуально для отделки подвала.

    Обход этого требования кодекса может привести к тому, что элементы стены подвала будут впитывать влагу. Поскольку стены подвала скрыты за гипсокартоном или другими материалами для облицовки стен, элементы каркаса стен не подвергаются воздействию света и воздуха. В закрытой среде такого типа может быстро зародиться гниение древесины и губительная плесень.

    Износ полностью устраняется при использовании металлических стоек на наружных стенах. Системы отделки подвала являются еще одним вариантом, поскольку для стен используются только металл и пластик.

  • 02
    07

    Дерево на бетоне или другой каменной кладке

    Давид Папазян/Выбор фотографа РФ / Getty Images

    Бетон и другая каменная кладка, если они не обработаны или не покрыты каким-либо иным образом, являются очень пористыми. Вода может проходить через пористые материалы вертикально за счет капиллярного действия.

    Если у вас есть вертикальная деревянная стойка или колонна, опирающаяся на бетон или другую каменную кладку, и сама эта бетонная/кирпичная кладка опирается непосредственно на землю, тогда стойку/колонну необходимо обработать давлением.

    Обработанная под давлением древесина не требуется, если непроницаемый для влаги барьер и 1-дюймовый металлический или каменный пьедестал отделяют столб от земли на 6 дюймов в подвалах или в местах, подверженных воздействию погодных условий.

    Как и в случае с требованием о каменных стенах подвала, это имеет смысл при отделке подвала, но на этот раз в отношении несущей конструкции.

    Шпалы и подоконники любого типа, соприкасающиеся с бетоном или кирпичной кладкой, должны быть обработаны под давлением или обработаны консервантом.

  • 03
    из 07

    Прямой контакт с землей

    клэгге / Getty Images

    Земля, какой бы сухой она ни казалась, редко бывает на 100 процентов сухой. Даже самая сухая земля со временем будет накапливать влагу, и эта влага будет передаваться вашей древесине.

    Вот почему пиломатериалы, обработанные давлением, требуются всякий раз, когда пиломатериалы заглублены в землю или находятся в непосредственном контакте с землей. Столбы для забора и террасы являются наиболее распространенными видами древесины, которые вступают в непосредственный контакт с землей в жилых домах.

  • 04
    из 07

    Подпорные стенки

     

    суэйт / Getty Images

    Если вы строите наружную подпорную стену из дерева, эта древесина должна быть обработана давлением. По самой своей природе подпорные стены постоянно соприкасаются с землей. Мало того, вода имеет тенденцию собираться за подпорными стенками, увеличивая вероятность гниения древесины.

  • 05
    из 07

    Сайдинг дома

    Октагон-хаус МакЭлроя, 1861 г., район Кау-Холлоу в Сан-Франциско, Калифорния.

    Коллекция Смита / Гадо / Getty Images

    Обшивка деревянного дома на высоте менее 6 дюймов над уровнем земли должна быть обработана под давлением. В местах, где есть элементы кладки, такие как кирпич или бетон, сайдинг можно опустить, но не менее чем на 2 дюйма от этих элементов.

  • 06
    07

    Черновые полы и балки

    Слобо/Getty Images

    Деревянные полы, в том числе черновой пол, и балки в пределах 18 дюймов от открытой земли (как и в случае с подпольями) должны быть обработаны от гниения или изготовлены из естественно устойчивой к гниению древесины. Деревянные балки в пределах 12 дюймов от открытой земли также должны быть изготовлены из аналогичных материалов. Это относится только к дереву в пределах периметра здания.

  • 07
    из 07

    Юридические вопросы и разрешения

    Проконсультируйтесь с вашим местным органом по выдаче разрешений для получения информации о требованиях кодекса. Коды индивидуальны для каждого муниципалитета, и невозможно обобщить их для всех областей. Коды моделей обычно адаптируются каждым сообществом для своих нужд.

    Это не исчерпывающий список всех случаев, когда требуется обработанная под давлением древесина. См. ICC IBC (2012) 2304.11, чтобы узнать больше о применении обработанной под давлением древесины при ремонте домов и строительстве.

    Строительные нормы и правила в вашем регионе могут разрешать использование любого типа древесины, обработанной консервантом, а не только обработанной давлением. Это также позволяет использовать то, что называется «естественно прочной» древесиной. Американский совет по дереву говорит, что кедр, акация и красное дерево — это лишь некоторые из этих типов древесины, которые отличаются естественной прочностью.

    Все ссылки на «землю» означают реальную грязь, а не уровень земли или уровень.

Деревянно-каркасный дом для холодного климата. Часть 3

Роб Майерс строит деревянно-каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке на берегу реки Боннечер, в полутора часах езды к западу от Оттавы. Первым выпуском его серии блогов был «Деревянно-каркасный дом для холодного климата — часть 1»9.0088

При сборке корпуса REMOTE для деревянно-каркасного здания первое слово, которое приходит на ум, это «точность» — особенно для каркаса. Как подтвердят мои друзья, эта работа идеально подошла мне, так как я считаю, что если вы собираетесь приложить все усилия, чтобы измерить и вырезать кусок дерева, то вы можете также измерить и вырезать его (точно) правильная длина. (Вы можете сказать, что я этим не зарабатываю на жизнь!)

Есть две веские причины строить именно так. Во-первых, стена и крыша должны отстоять от деревянного каркаса на 5/8 дюйма и 7/8 дюйма соответственно, чтобы можно было установить гипсокартон и пазогребневый потолок, вставив их между рамой и оболочка. Это позволяет завершить внешнюю оболочку (вместе со слоем управления воздухом/водой), сохраняя при этом полный доступ к внутренним стенным и потолочным отсекам для сантехнических и электрических работ.

Не беспокойтесь о повторной герметизации каких-либо проходов, так как вся работа происходит внутри контрольных слоев. Поверхности внутренней отделки могут быть относительно легко нанесены без подгонки вокруг стоек и раскосов.

Вторая причина точности заключается в том, что применение жесткой пены и обвязок само по себе является сложной задачей, поскольку нет необходимости угадывать расположение каждой стойки или стропила. Гораздо проще, если элементы каркаса находятся именно там, где они должны быть, а расстояние сохраняется по всей длине элемента с помощью блокировки.

Каркас стены и крыши

Стена была построена из 2×4 на высоте 16 дюймов. Поскольку стена не несущая, расстояние между стойками могло составлять 24 дюйма. Но из-за конструкции тепловые мосты не являются проблемой, и я чувствую, что гипсокартон выглядит лучше, если шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов.

Глубина стены (3 1/2 дюйма) была выбрана таким образом, чтобы при добавлении изоляции во внутренний отсек сохранялся надлежащий баланс внутренней и внешней изоляции (согласно расчетам для моего климата). Верхняя пластина стены была прикреплена к деревянному каркасу с помощью шурупов Timberlok и фанерных прокладок 5/8 дюйма.

Таким же образом была построена крыша из 2×6 на высоте 16 дюймов. (Максимальный пролет стропил от прогона до прогона был менее 4 футов). Не было ни стропильных хвостов, ни свесов граблей; все заканчивается на краю стены.

Затем каркас был обшит 1/2-дюймовой фанерой, которая привязала стены к стропилам, образуя непрерывную оболочку. На мой взгляд, фанера предпочтительнее ОСБ. Я также выбрал фанеру, потому что дом будет переживать канадскую зиму без готовой крыши, а фанера — это материал, который, по моему мнению, лучше всего справится с такими нагрузками.

Когда фанера была установлена, я заклеил каждый шов лентой Siga Wigluv. Не было никаких проблем с прилипанием ленты Wigluv к фанере на морозе — в большинстве дней было около нуля — но я всегда ждал, пока рассеется мороз, прежде чем работать. Поскольку ленту можно наклеить на пересечение крыши и стены, слой управления воздухом непрерывен от основания до вершины.

Внутренние, наружные и промежуточные элементы

Коробчатые надставки 2×8 для окон и дверей были добавлены во время каркаса стены. Я решил использовать промежуточные окна, так как это дало достаточно сбалансированный вид как изнутри, так и снаружи, а также немного улучшило тепловые характеристики.

Как я уже говорил, одним из преимуществ самостоятельного строительства является дешевизна рабочей силы, поэтому я также выбрал несколько сложный дизайн, не слишком беспокоясь о последствиях. Я выбрал окна с фланцами, потому что чувствовал, что их будет легче устанавливать и герметизировать. Окна были из стеклопластика с тройным остеклением, и я заказал остекление с учетом ориентации: стеклопакеты для окон, выходящих на запад, и остекление с высоким коэффициентом солнечного теплопритока (SHGC) для всех остальных.

Дизайн дома соответствует принципам пассивного солнечного излучения, но лучший вид (и, следовательно, самое большое окно) открывается на запад, а деревья затеняют один конец дома на юге, поэтому это место не идеально для пассивного солнечного освещения. Тем не менее, я согласился на несколько скомпрометированную производительность и сохранил вид и деревья.

Так как оконный фланец должен был находиться посередине стены, глубина чернового обрамления была установлена ​​так, чтобы он также заканчивался посередине стены. Это позволило мне позже нанести изоляцию на внешнюю сторону фланца, чтобы обеспечить терморазрыв вплоть до самого каркаса из стекловолокна. (Я использовал две полоски пенополистирола, чтобы было легче снять раму, если в этом возникнет необходимость).

Перед сборкой оконных коробок я начертил на черновом подоконнике откос с небольшим уступом, чтобы он стекал наружу. Таким образом, грубый подоконник имеет физический барьер для проникновения воды (небольшой шаг вверх). Это было легко сделать, и я думаю, что это избавило от многих возни во время установки окна.

Слои управления воздухом и водой

На этом этапе деревянный каркас полностью закрыт фанерным коробом (за исключением окон и дверей), и слой управления воздухом готов. Мне нравится обеспечивать совместимость материалов, поэтому я остановился на одном производителе гидроизоляционных слоев крыши и стен. Я нанес Tyvek DrainWrap на обшивку стен и синтетическую подложку DuPont Roofliner на обшивку крыши. Drainwrap обеспечивает лучшую дренажную плоскость между EPS и фанерой, хотя после того, как дом будет завершен, я не могу представить обстоятельства, при которых это было бы действительно необходимо. Roofliner прочный и может подвергаться воздействию солнечных лучей в течение шести месяцев. Он хорошо работал в качестве открытой поверхности крыши в течение зимы.

Как упоминалось ранее, я стараюсь строить системы с избыточностью. Благодаря проклеенным швам DrainWrap и Roofliner создали второй полный слой управления воздухом, а также слой управления водой. №

Оба материала укладывались в виде черепицы, от подоконника до вершины. Материалы скреплялись колпачковыми скобами, а затем все швы проклеивались скотчем Tyvek. Я заклеил скотчем скобы крышек в некоторых местах, но это было ошибкой: лента имела тенденцию подниматься, когда погода становилась суровой, особенно на крыше.

Детализация оконных коробок была довольно стандартной. Я использовал DuPont FlexWrap и StraightFlash с надлежащей техникой нахлеста, связывая оконный отлив с DrainWrap. Накладка на подоконник была полностью обернута вокруг коробки, так что она заканчивалась у внутреннего края окна. Затем окна были установлены с использованием силиконового герметика, а фланец и головка были заклеены с помощью StraightFlash. Я использовал скобы для крышек, чтобы убедиться, что на подоконнике есть дренажный канал. Дом пережил очень долгую и холодную канадскую зиму в этом незавершенном состоянии, с незначительной протечкой через несколько скоб крышки.

Установка жесткого пенопласта на стены

Должен сказать, что мысль о резке и укладке нескольких слоев жесткого пенопласта с последующим закручиванием очень длинных шурупов через обвязку и пенопласт в 1 1/2-дюймовую ширину обрамление члена, наполнило меня некоторым трепетом. Я не очень-то ждал этого задания, если не сказать больше.

По периметру нанесена металлическая накладка на подоконник и приклеена к основанию обшивки стены с помощью пеноблока. Обшивка обеспечивает физическую защиту верхней кромки пенопластовой плиты и нижней кромки стеновой пены, а также гарантирует, что любая вода отводится за край плиты.

Первой задачей было получить жесткий пенопласт. Я пытался использовать переработанную пену, но не смог найти источник в Канаде, который мог бы обеспечить необходимое количество. Перевозка переработанного пенопласта из США свела на нет все преимущества в плане затрат (не говоря уже об экологических преимуществах).

В итоге я заказал 4х8 листов 3-дюймового пенополистирола у местного производителя. Поскольку мне нужно было большое количество, цена была почти такой же, как у использованного материала. Я также купил пену на год раньше, думая, что большая часть усадки произойдет до того, как я ее использую. Листы действительно усадились примерно на 1/4 дюйма, но я не смог найти никаких фактических данных о скорости усадки, поэтому я не уверен, что это была полезная стратегия.

Я разработал разрезы и последовательность для нанесения с помощью программы для трехмерного рисования. Пенопласт вырезали на земле и укладывали без дополнительной корректировки (дополнительное преимущество точного строительства).

Я изготовил очень недорогой стол для резки пенопласта с горячей проволокой и несколько угловых кусачек с горячей проволокой, чтобы обеспечить точную резку пенопласта без пенной пыли. (Я обнаружил, что у меня сильная чувствительность к пыли, и теперь я стараюсь избегать ее любой ценой).

Стол имеет раму 2х4 со столешницей из OSB. (Первоначально это была бетонная форма.) Рука должна быть достаточно жесткой. Я построил свой с колонной 2х4 и обвязкой 1х4. Длина руки 28 дюймов; это позволяет мне разрезать пенопластовый лист размером 4’x8’ любой ширины. Резак представляет собой нихромовую проволоку от Jacobs Online. Один конец нихромовой проволоки прикрепляется через отверстие в столе к винтовому соединителю, а другой конец наматывается на болт с проушиной.

Более тонкая деревянная полоска в верхней части гаджета обеспечивает натяжение проволоки при ее нагревании (прикрепите нижнюю часть проволоки, прижмите полоску и прикрепите верхнюю часть проволоки).

Питание обеспечивается 50-ваттным 12-вольтовым галогенным трансформатором. Я использовал Variac для точной настройки температуры провода, но я предполагаю, что приличный диммер будет работать так же хорошо.

У упора есть один винт на одном конце, и он поворачивается для регулировки ширины пропила. Когда я делаю регулировку, я просто прикручиваю другой конец упора к столешнице. Не красиво, но работает!

Резак заподлицо.

Второй резак предназначен для резки пенопласта на углах заподлицо после его установки.

Фреза для снятия фаски.

Третий резак для скоса на кромке (два отрезка дерева с навинченной на конец проволокой так, чтобы она срезала нужный угол при движении по кромке пенопласта). Все просто подключаются к одному и тому же 12-вольтовому блоку питания. В целях безопасности трансформатор смонтирован в электрической коробке, и я использовал розетку GFI.

Резаки позволили мне разрезать листы 4×8, сохраняя при этом идеально ровную кромку, а также углы среза, соответствующие наклону отливов на подоконнике и ендовах.

Они позволили выполнить работу более высокого качества за меньшее время; и помимо обеспечения простоты установки, они почти полностью исключили использование монтажной пены для заполнения зазоров. Распылительная пена грязная, дорогая и требует больше работы на крыше. (Я делаю как можно больше работы на земле — я уже не так молод, как раньше!)

Резаки также позволяли использовать некоторые детали, которые иначе я бы не стал делать. Например, я хотел изолировать фланцы моих «промежуточных» окон, но при этом разрешить удаление окна, если в этом возникнет необходимость. (Я пытаюсь быть добрым к будущим поколениям). Мне удалось вырезать пенопластовые «крышки для фланцев», которые с трением облегали каждое окно; эти крышки фланцев обеспечивают непрерывную изоляцию края рамы.

В целом, для зданий ДИСТАНЦИОННОГО типа правильная установка пеноматериала имеет огромное значение в том, насколько легко будет завершить остальную часть конструкции. Кровельные листы были вырезаны на земле, а затем просто собраны, почти без распыления пены. Жесткий пенопласт для ендовы был обрезан со скосом для плотного прилегания, и в качестве бонуса это также привело к смещению швов. (Тем не менее, мне пришлось сначала вручную разрезать весь лист с помощью пилы с мелкими зубьями).

Небольшой объем работы, необходимый для изготовления кусачек с горячей проволокой, с лихвой окупился. Но для других строителей полезность этих инструментов будет зависеть от того, сколько пены требуется для проекта.

Крепление жесткого пенопласта к стенам

Первый 3-дюймовый слой жесткого пенопласта был прикреплен к стене с помощью одного или двух 3 1/2-дюймовых винтов и шайб Wind-Lock. Второй слой крепился более длинными винтами Headlok, опять же с шайбой Wind-Lock.

Винты первого слоя встроены в следующий слой, поэтому я не стал выкручивать винты первого слоя по ходу дела. Однако винты второго слоя были удалены, когда я добавил обвязку, так как они представляли собой тепловые мосты и не служили никакой полезной цели после установки обвязки. Отверстия были заполнены выстрелом из аэрозольной пены.

Хотя в этом нет технической необходимости, я покрыл жесткий пенопласт на стенах слоем домашней пленки Tyvek. Это в первую очередь защищает пену во время остальной части сборки. Но он также предлагает первую линию защиты от проникновения воды. (Это дешевая страховка).

Обвязка 1×4 на стенах обеспечивает достаточную опору на пенопласт, поэтому сжатие практически отсутствует, если только шуруп не находится на краю (например, возле окна). Как правило, шуруп вырывается из дерева еще до того, как появится сильное видимое сжатие (что является хорошей причиной не пытаться раззенковать головку путем чрезмерного закручивания).

Обвязка была установлена ​​на расстоянии 16 дюймов. с помощью винта Headlok 9 1/2 дюйма, который проникает сквозь пенопласт в шпильку. Винты закручиваются немного вверх (примерно на 5 градусов от горизонтали), чтобы предотвратить оседание обвязки при укладке сайдинга.

Каждая часть обвязки была отмечена на чертеже для расположения шпильки, а затем предварительно просверлена с помощью простого приспособления для установки угла. Отверстие также раззенковано, чтобы головка шурупа не мешала установке сайдинга. (Раззенковка винта путем чрезмерного закручивания приведет к волнистой обвязке или зачищенному отверстию для винта).

Если винт необходимо переустановить, исходное отверстие было заполнено монтажной пеной. Обратите внимание, что для разных весов наружных стен и толщины пенопласта потребуются разные схемы шурупов.

С углами возникла интересная проблема, так как за жесткой пеной нет ничего, к чему можно было бы прикрутить винты. Обычно для формирования углов используются два куска фанеры шириной 10 дюймов и толщиной 3/4 дюйма, которые удерживаются на месте винтами возле края, вбитыми в угловые стойки стены. Я разработал немного другой метод, используя 2×4, утопленные в пенопласт и ввинченные по диагонали в угловые шпильки. 2×4 плавают по каналу в пене, поэтому углы пены должны были быть точными.

Этот метод позволяет прочно прикрепить угол, и каждая часть обвязки может затем идти непрерывно к углу, что, как мне кажется, повышает прочность сборки.

Жесткий пенопласт на крыше

Жесткий пенопласт на крыше представлял иные проблемы, чем жесткий пенопласт на стенах. Общая толщина пены больше (9 дюймов против 6 дюймов), а обвязка состоит из 2х4 на плоскости, а не 1х4. Кроме того, в моей конструкции карниз приходится стыковать с обвязкой и устанавливать одновременно. Таким образом, весь процесс немного сложнее.

Сама жесткая пена была уложена почти так же, как и стены, за исключением того, что здесь три слоя, а не два. Подгонка на краю карниза и ската крыши должна быть достаточно точной, чтобы излишки пены не мешали установке свеса карниза и ската.

Поскольку нижняя часть карниза также опирается на пенопласт, я беспокоился о провисании или неровности крыши во время сборки. Я решил использовать непрерывную обвязку 2×4 от конька к софиту с предварительно пристроенным карнизом к концу обвязки. Я предварительно вырезал и собрал каждое удлинение карниза, а затем присоединил его к обвязке. В качестве дополнительного бонуса сборка карниза затем крепится к краю стены, что на самом деле немного облегчило сборку.

Как и в случае с креплением к стене, каждый шуруп был предварительно просверлен и утоплен с помощью небольшого шаблона, чтобы обеспечить постоянный угол и прямолинейность отверстия. Предварительное сверление обвязок было особенно важно для крыши, потому что обвязка и пенопласт толще. Если вы просто попытаетесь закрутить шуруп без направляющего отверстия, то малейшее изменение направления волокон сдвинет шуруп с оси, и он не попадет в стропило. Я также вставил все винты, прежде чем поднимать деталь на крышу — гораздо проще работать на земле, когда это возможно, а не висеть на крыше.

Это конструкция с холодной кровлей (вентилируемая), поэтому обвязка должна была проходить сверху вниз для создания вентиляционного канала. Это означало, что обвязка следует за внутренними стропилами, что, в свою очередь, означало, что деформация и скручивание обвязки создавали серьезные проблемы, когда я пытался ударить шурупом по стропилу. Небольшой поворот всего на 3 градуса будет означать, что шуруп не попадет в стропило (при условии, что все остальное идеально!). Чтобы свести к минимуму проблему, я отказался от любых перекрученных или согнутых ремней. По мере наложения каждый кусок обвязки привинчивался сначала сверху, а затем снизу, чтобы сгладить его. Я обратил внимание и сделал поправку на любой поворот при закручивании второго винта.

Если в обвязке была деформация, я отрезал линию от центра к центру перед установкой детали. После того, как винт был установлен на каждом конце, центр был вытянут в правильное положение, о чем можно судить, сравнивая отверстие для винта с линией защелки. Затем закручивались остальные винты, и обычно они идеально совпадали. Только около 5% винтов промахнулись с первой попытки.

Если какой-то винт и промахивался, это было совершенно очевидно. Попытка отрегулировать и повторно закрутить винт без снятия затруднительна. (Винт имеет тенденцию изгибаться и следовать по каналу в пене). Проще всего просто выкрутить винт, пересверлить в новом месте и переустановить. Первоначальное отверстие затем заполняется пеной для распыления.

Чтобы проветрить долины, я использовал решетчатую обвязку, чтобы обеспечить движение воздуха к гребню.

Добавление удлинителей граблей было довольно стандартной строительной практикой, но я использовал непрерывную решетчатую обвязку для укрепления выступа.

Еще одной деталью, которая может представлять интерес, была установка герметичной металлической опоры дымохода для дровяной печи (можно приобрести в ICC Chimney). Типичная муфта дымохода и отлив даже отдаленно не герметичны, и из-за зазора, необходимого для изолированного компонента трубы, возникают тепловые мосты.

Отделка внешней крыши

Остальная часть крыши была простой. Был установлен слой шпунтованной фанеры толщиной 5/8 дюйма. Прорезиненная мембрана Генри Блюскина использовалась на карнизах, ендовах и скатах. Затем последовал слой кровельного покрытия. (Здесь подойдет любая кровельная подложка, одобренная для металлической кровли, но я использовал DuPont Roofliner, так как у меня было много под рукой). Затем я установил скрытое крепление металлической кровли.

Этой зимой я работал внутри дома без какой-либо внутренней изоляции, и все еще легко согреться с помощью дровяной печи среднего размера. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как дом будет работать, когда он будет закончен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.