Перекрытие по деревянным балкам 2 этажного дома как утеплить: Утепление межэтажного перекрытия дома по деревянным балкам

Звукоизоляция деревянных перекрытий в доме – шумоизоляция межэтажных перекрытий

Любые перекрытия — это потенциальный источник теплопотерь и
проникновения шума.

В случае с деревянными балками можно отметить, что
древесина отлично проводит звук. Плюс, балки из дерева, со временем начинают
издавать скрип.

Чтобы этого избежать, нужно своевременно позаботиться о
правильной звукоизоляции перекрытий (шумоизоляция).

Звукоизоляция деревянных перекрытий в доме

По своей природе звук делят на три вида:

• ударный шум. Отражает звук шагов, падение предметов,
  перемещение мебели. Характеризуется индексом приведенного уровня ударного шума
  Lnw;

• воздушный (акустический) шум. Звуковые волны, которые
  передаются по воздуху. Источником может выступать голос проживающих, звук теле-
  и видеоаппаратуры и т.п. Характеризуется индексом изоляции воздушного шума Rw.

• структурный шум. По сути, это разновидность ударного шума, в
  отличие от которого, проводниками шума являются места соединения строительных
  конструкций.

Выбор звукоизоляционного материала для перекрытий

Чтобы обеспечить лучшую защиту от шума и вибрации,
звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий проводится с использованием
нескольких видов изоляторов. Главное требование – высокий коэффициент
звукопоглощения строительных материалов.

Звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий минватойВ качестве основного звукоизолятора лучше отдать
предпочтение волокнистым материалам, т.к. их структура способствует тому, что
большинство звуков гасится о нее (т.е. происходит максимальное
звукопоглощение).

Например, такими характеристиками обладает эковата, минеральная и базальтовая вата. К тому же, такой звукоизоляционный материал служит одновременно и утеплителем.

Звукоизоляция деревянных перекрытий — черновой пол ДСП — ОСБ

Дополнительную изоляцию от звуков создаст обустройство
чернового пола из ДСП или ОСБ. При этом, листы не крепятся к лагам, а фиксируются
между собой саморезами или гвоздями. На балках такой пол держится под
собственным весом (по принципу плавающего пола). И благодаря отсутствию
жесткого соединения с перекрытием сокращается вероятность проникания шумов
извне.

Звукоизоляция между стеной и перекрытием

Чтобы звук не проникал между перекрытием и несущей стеной, а также между перекрытием и дымоходом, рекомендуется поместить в шов рулонный утеплитель, например, войлок или по структуре ему подобный. А место соединения закрыть плинтусом. Причем, плинтус прибивается только к стене.

Звукоизоляция деревянных перекрытий — войлок на балках

Закрепленный на балках войлок также снижает уровень шумов.

Звукоизоляция деревянных перекрытий — подложка

Размещение полистирольной и/или фольгированной подложки, или же подложки из натуральной пробки под напольное покрытие также снизит уровень ударного шума и вибрации.

Стоит отметить, что все виды работ по звукоизоляции
перекрытий должны выполняться на этапе строительства здания. Схема расположения
материалов представлена на рисунке.

Звукоизоляция деревянных перекрытий между этажами – нормы и требования

Несмотря на общий подход к выбору шумоизоляционного
материала, звукоизоляция деревянных перекрытий различного назначения проводится
с соблюдением разных требований.

• Звукоизоляция перекрытия нежилого чердака по деревянным
  балкам считается выполненной эффективно, если индекс изоляции воздушного шума
  Rw составляет не меньше 45 дБ. Такую защиту способен обеспечить слой
  минеральной ваты плотностью не менее 50 кг/м.куб уложенный слоем в 100 мм. Если
  высота балок меньше этой величины, то на них можно набить лаги. И следующий
  слой материала поместить между лагами. Для того чтобы не создавались мостики
  холода, лаги нужно расположить перпендикулярно к балками. Тогда места стыков
  будут закрыты следующим слоем ваты.

• Звукоизоляция межэтажных перекрытий будет достаточной в
  случае использования матов из минеральной или базальтовой ваты уложенных слоем
  не менее 200 мм. При плотности 50 кг/м.куб. Если плотность материала выше, слой
  уменьшается пропорционально.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

Нормативные показатели звукоизоляции перекрытий прописаны в
таких стандартах как СНиП 23-01-2003 «Защита от шума» и СНиП II-12-77 Защита от
шума».

Подробные данные, отображающие индекс приведенного уровня
ударного и воздушного шума Rw в зависимости от расположения перекрытия
представлены в таблице.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума — таблица

При этом, звукоизоляция считается достаточной если:

• Rw равен или превышает нормативное значение;
• Lnw равен или ниже нормативного значения.

Следует знать, что использование звукоизоляционного
материала не защищает помещение от звуков, проникающих через стены. Поэтому
звукоизоляцию стен нужно сделать дополнительно.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Мембранная звукоизоляция перекрытий в деревянном доме по
потолку

Методика была описана на одном строительном форуме,
грамотным человеком, судя по отзывам. Кто уже сделал, говорят, эффект
достойный.

Звукоизоляция деревянных балочных перекрытий между этажами
минеральной ватой или минеральными плитами (теплозвукоизоляционные плиты из
минеральной ваты, например, ТехноНиколь, Технофас, Роклайт, Изовер ISOVER и
тд).

Марка акустической изоляции выбирается на ваше усмотрение,
принцип у всех производителей один. Варьируется размер и плотность (толщина от
40 до 100 мм, плотность 30-140 кг/м3). Выпускается в виде рулонов или плит,
определенных габаритов.

Внимание!
Монтаж ваты выполняется строго в защитных очках и
респираторе.

Преимущество ваты – отличное звукопоглощение, в частности,
хорошо гасятся высокие и частично средние частоты. Тут действует правило – чем
толще слой, тем больше он способен поглотить (имеется ввиду спектр низких
частот). Следует понимать, что именно низкие частоты сильно передаются через
деревянные перекрытия и избавиться от их проникновения очень трудно. Почему
так? Всё просто – деревянные перекрытия имеют малый вес, а дерево выступает в
роли резонатора. В бетонных перекрытиях добиться звукоизоляции проще, в виду
конструктивной особенности бетонной плиты и её свойств.

Тем не менее, при желании можно значительно снизить передачу
шума через перекрытия из дерева. Для этого нужно сделать поглотитель звука,
представляющий собой пирог мембранного типа.

Устройство мембраны звукопоглотителя

Пирог изготавливается из листового материала, как вариант,
ОСБ или фанера (не тоньше 10 мм). Внутри (между листами) укладывается
звукоизолятор. В качестве звукопоглотителя может использоваться:

1. Минеральная вата (минвата)
2. Базальтовое волокно
3. Минплита
4. Строительный войлок (технический)

Если применять минераловатный материал, то с плотностью не
меньше 30 кг\м3 (чем выше плотность и толще, тем лучше).

Войлок строительный характеризуется высокими параметрами
звукопоглощения, но склонен к водопоглощению и пожароопасен (хотя, качественная
антисептическая пропитка снижает вероятность возгорания, т.е. открыто не горит,
а тлеет).

Строительный (технический) войлок – плотный материал из
шерсти или синтетических волокон. Характеристики: плотность – 10-80 кг/м3,
толщина 5-40 мм, ширина разная, варьируется в пределах до 2-х метров,
теплопроводность от 0,03 до 0,07 Вт/(м•К). Выпускается в рулонах или в виде
полотнищ.

Поглотитель звука между перекрытием и мембраной делается не
только для звукоизоляции, а в большей мере для того, чтобы погасить резонанс,
возникающий между перекрытием и мембраной.

Звукоизоляция деревянных перекрытий — виброподвесДля достижения максимального эффекта звукоизоляции – мембрана (пирог) не должна соединяться с перекрытием, т.е. должна иметь независимое соединение (крепится на отдельный профиль на расстоянии 10 см от перекрытия, образуя воздушную подушку). Получается своего рода подвесной
потолок.

Самодельный виброподвес

Звукоизоляционный пирог крепится по периметру к стенам, а
посредине к балкам только посредством амортизирующих креплений (эластичный
потолочный подвес), причем редким шагом, не меньше метра. Виброподвесы можно
купить заводские или сделать самодельный виброгасящий подвес.

Если мембрану прикрутить напрямую к деревянным балкам перекрытия, весь эффект будет утрачен.

Принцип технологии – рассинхронизировать звуковые колебания, возникающие между
перекрытием и мембраной. Получается, так сказать, потолок с резонансным
поглотителем.

Звукоизоляция деревянных перекрытий между этажами — устройство звукопоглощающей мембраны

Ещё возможно устройство такой конструкции – минвата крепится
сеткой или рейками между балками перекрытия, а в качестве мембраны (т.е. вместо
неё) подшить потолок фанерой или гипсокартоном. Но, крепятся они не на балки, а
тоже независимо (т.е. за стены), на 3-5 см ниже перекрытия. При таком
устройстве роль поглотителя будет играть минвата, закрепленная на балках.

Звукоизоляция деревянных перекрытий песком

Метод спорный. Трудоемкий процесс, большой вес и самое
главное, звук гасится частично, т.к. основной резонанс передается по лагам.
Принцип устройства показан на фото.

Звукоизоляция деревянных перекрытий пескомЗвукоизоляция перекрытий пескомШумоизоляция перекрытий песком

Конечно, все зависит от способа устройства, как советуют мастера, нужно засыпать песок между лагами и черновым полом, а не только между балками перекрытия, а сверху монтировать систему плавающий пол.

Схема звукоизоляции перекрытий под гипсокартон

Схема устройства звукоизоляции перекрытий под гипсокартонТехнология устройства звукоизоляции перекрытий под гипсокартон

Итог

Технология звукоизоляции перекрытий для деревянного дома в
отличие от кирпичных и бетонных строений имеет ряд особенностей, которые
непосредственно связаны с конструкцией перекрытий их свойствами и звукопроводящими
характеристиками. Описанные выше способы помогут изолировать или значительно
снизить проникновение звуковых волн между этажами в каркасных коттеджах, а
также в домах из оцилиндрованного бревна или бруса.

Деревянные перекрытия в доме своими руками: инструкция

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката

1 — Стена; 2 — Гидроизоляция; 3 — Балка; 4 — Монтажная пена; 5 — Утеплитель; 6 — Анкер; 7,8 — Накат; 9 — Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

1 — Балка; 2 — Черепной брусок; 3 — Накат с подшивкой; 4 — Пароизоляция; 5 — Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия — устроить «песочницу», теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием — тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Как утеплить сарай

Фото: istockphoto.com

Утепление сарая часто может принести пользу. Будь то простое место для хранения газона и садового инвентаря, домашний спортзал на заднем дворе, действующая мастерская или убежище для работы на дому, поддержание комфорта во внутреннем пространстве и предотвращение попадания влаги помогает сохранить сарай пригодным для использования в течение всех четырех сезонов. .

Несмотря на то, что преобразование сарая с помощью изоляции требует немного усилий, большинство домашних мастеров могут научиться утеплять сарай и завершить проект менее чем за выходные. Это руководство объяснит шаги, а также некоторые тонкости создания изолированного пространства сарая. Вооружившись небольшими знаниями об утеплении сарая и небольшим количеством жира, вы сможете правильно изолировать свой сарай без особых проблем.

СВЯЗАННЫЕ: Лучшие сараи для хранения, которые вы можете купить

Типы изоляции навесов

Как и большинство строительных материалов, существует несколько типов изоляции, подходящих для различных навесов. Наиболее подходящие типы для большей части интерьера сарая включают изоляцию из рулонного стекловолокна, изоляцию Rockwool (из минеральной ваты) и изоляцию из жестких пенопластовых плит. Минеральная вата и рулонное стекловолокно плотно прилегают между стойками, а изоляцию из пенопласта можно обрезать до любого размера, и она часто служит отличным изолятором для двери сарая.

В дополнение к этим основным типам изоляции сарая, домашние мастера также должны рассмотреть возможность использования изоляции из распыляемой пены и герметика. Любые зазоры между изоляционными панелями (например, вокруг оконных рам или между угловыми стойками) можно закрыть расширяющейся изоляцией из напыляемой пены. Этот материал расширяется под воздействием кислорода, поэтому лучше всего он заполняет небольшие промежутки. Для защиты от атмосферных воздействий небольших зазоров между строительными материалами, например, снаружи сарая или вокруг вентиляционных отверстий, наиболее эффективным выбором является силиконовый герметик.

С другой стороны, пузырьковая изоляция также широко обсуждается, когда речь идет о складских помещениях. Хотя пузырьковая изоляция может быть лучше, чем ничего, она не будет очень хорошо изолировать сарай в течение очень долгого времени. А после того, как вы потратите немного денег на строительство сарая, стандартная изоляция лучше защитит ваши инвестиции и повысит его долговечность и удобство использования.

Фото: istockphoto.com

Рулонная изоляция из стекловолокна

Рулонная изоляция из стекловолокна или войлочная изоляция — это культовый рулон розового волокнистого утеплителя, который может быть хорошим выбором для изоляции складского помещения. Он сделан из небольших волокон стекловолокна, которые переплетаются, как сахарная вата, создавая воздушные зазоры и препятствуя свободному перетеканию тепловой энергии с одной стороны войлока на другую.

Конечно, рулонный утеплитель из стекловолокна имеет свои плюсы и минусы. Во-первых, это один из лучших вариантов дешевого утепления стен и крыш сарая. Поскольку он обычно поставляется с бумажным пароизоляционным материалом, который крепится к шпилькам, дополнительный пароизоляционный слой не требуется. Тем не менее, это также один из самых зудящих типов изоляции сарая, и требуется, чтобы установщик покрыл всю кожу. Тем не менее, это, вероятно, один из лучших вариантов изоляции для большинства навесов.

Фото: istockphoto.com

Изоляция Rockwool

Изоляция Rockwool — одна из самых популярных марок минеральной ваты. Эта изоляция сделана из вращающихся минералов и лавовой породы на высоких скоростях, в результате чего минералы растягиваются и удлиняются. Затем эти волокна переплетаются и создают эту изоляцию типа войлока.

Изоляция из минеральной ваты не только легко помещается между стойками, но и имеет множество преимуществ. Он огнестойкий, отличный звукоизолятор и отличный изолятор. Это также не так сильно чешется, как стандартное стекловолокно. Тем не менее, это не самый дешевый способ утеплить сарай, и для него требуется пароизоляция, поскольку он не поставляется с бумажным лицом. В крупном проекте использование лицевой изоляции может сэкономить некоторое время, но преимущества минеральной ваты могут стоить дополнительных затрат и дополнительного шага при утеплении сарая.

Фото: istockphoto.com

Изоляция из пенопласта

Изоляция из пенопласта представляет собой разновидность жесткой изоляции из полистирола. Он доступен разной толщины и в листах, которые можно разрезать, чтобы они поместились в отсеки для стоек. С ним относительно легко работать, и он не вызывает зуда.

Вспененная плита прекрасно подходит для изоляции металлического навеса, а также для любых поверхностей с небольшим количеством шипов. Вот почему некоторые замечательные применения для изоляции пенопластовых плит включают навесные потолки, двери и изоляцию металлического сарая, которые часто вообще не имеют шпилек. Поскольку эти доски имеют некоторую собственную структурную целостность, их можно склеивать и прикручивать без использования шпилек для их удержания.

СВЯЗАННЫЕ: Сколько стоит установка изоляции?

Как утеплить сарай

Утепление сарая включает стены, потолок и пол. Без доступа к каркасу пола при строительстве сарая эффективно утеплить пол без его разборки практически невозможно. Тем не менее, большинство из следующих шагов в равной степени применимы к утеплению пола сарая, как и к стенам и потолкам.

Инструменты и материалы

• Рулетка
• Поверочная линейка
• Канцелярский нож
• Нож для изоляции
• Степлер
• Лестница
• Полный список «
• Дрель 90 064
• Силиконовый герметик
• Пистолет для герметика
• Монтажная пена
• Изоляция
• Пластик защитная пленка (дополнительно)
• Шовная лента (дополнительно)
• Изоляция из пенопласта
• Клей для пенопласта
• Щетка для двери

Обзор проекта

Рабочее время : 1 или 2 дня
Общее время : 1 или 2 дня
Уровень квалификации : Новичок
Ориентировочная стоимость : Около 0,55 доллара США за квадратный фут изоляции из стекловолокна или 1,21 доллара США за квадратный фут изоляции из минеральной ваты

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Изоляция из стекловолокна (и в некоторой степени изоляция из минеральной ваты) может вызывать зуд. Производители утеплителей рекомендуют прятаться с головы до пят и носить перчатки. Установите изоляцию в хорошо проветриваемом помещении, если это возможно, и разумно носить респиратор, защитные очки и головной убор.

Убедитесь, что на полу сарая достаточно места для обрезки рулонов стекловолокна. Для небольших сараев обычно проще всего убрать все из сарая, прежде чем начинать этот проект.

Измерьте стены, потолок и/или пол и сделайте достаточную изоляцию перед началом проекта. В большинстве лучших планов навесов используется каркас 2 × 4, поэтому используйте изоляцию, которая подходит для этих отсеков для стоек (упаковка будет четко обозначена размерами). Как правило, облицованная изоляция из стекловолокна, которая помещается в отсек для стоек 2 × 4, имеет коэффициент изоляции R13.

Наконец, обратите внимание, что приведенные ниже шаги предназначены для регионов, где зимой на улице холодно и сыро. Для более теплого климата, где большую часть года требуется кондиционирование воздуха, установите пароизоляцию сарая перед установкой изоляции.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 1: Рассчитайте необходимое количество утеплителя.

Большая часть рулонной изоляции из стекловолокна выпускается в виде полос длиной 8 футов, каждая из которых предназначена для размещения между 16-дюймовым или 24-дюймовым отсеком для стоек. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно, подсчитайте количество отсеков для стоек и стропил в вашем сарае, разделите это число на количество полос в упаковке и округлите в большую сторону.

Вы также можете использовать непрерывные рулоны изоляции, которые создают меньше беспорядка и отходов. Чтобы определить, сколько непрерывных рулонов вам нужно:

1. Измерьте высоту пролета для стоек и умножьте это число на количество пролётов для стоек.
2. Измерьте длину стропильного пролета и умножьте это число на количество стропильных пролетов.
3. Сложите эти числа, чтобы получить общую длину.
4. Поскольку рулоны для изоляции 2×4 обычно имеют длину около 32 футов, разделите общее число на 32 и округлите в большую сторону.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Подготовьте навес.

Полностью опорожнить навес и провести первоначальный осмотр. Ищите любые признаки повреждения или утечки. Сделайте ремонт сейчас, до того, как будет установлена ​​изоляция.

Это также хорошее время для распыления расширяющейся пены вокруг любых окон, а также для герметизации внешних щелей и швов. Обратите внимание на зазоры вокруг окон, вентиляционных отверстий и других мест, где дождь или снег могут проникать в швы или точки соединения и пропитывать изоляцию.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3: Измерьте и отрежьте изоляцию стены.

Измерьте высоту отсеков стоек стены сарая и добавьте 1 дюйм, чтобы обеспечить плотное прилегание. Раскатайте изоляцию на полу бумажной стороной вверх. В случае изоляции из минеральной ваты просто выложите 4-футовые полосы. Перенесите размер на полосу изоляции и отметьте на бумаге несмываемым маркером.

Сожмите изоляцию на этой отметке, положив уровень поперек полосы и надавив вниз. После сжатия отрежьте по краю уровня канцелярским ножом, пока изоляция не будет отрезана по длине.

Примечание. Если вместе работают два или более человека, один из них может продолжить нарезку изоляции по длине, а другой начнет устанавливать то, что уже было отрезано. Чтобы убедиться, что резак может компенсировать любые неровности высоты стены, монтажник может перепроверить измерение высоты через каждые несколько отсеков для стоек. Метод установки двумя людьми может быть быстрым с изоляцией из минеральной ваты, так как для каждого отсека требуется две полосы, уложенные друг на друга. Установщик может установить нижнюю полосу, в то время как другой отрезает верхнюю полосу по длине.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4: Обрежьте препятствия.

Навесы с электрическими розетками и окнами будут иметь множество небольших площадей, которые нужно изолировать. Хотя можно набить изоляцию вокруг этих объектов, это сжимает воздушные зазоры внутри изоляции и мешает изоляции выполнять свою работу. Вместо этого обрежьте изоляцию, чтобы она обходила препятствия.

Часто можно подрезать изоляцию на месте. Однако, если это не так, используйте рулетку, чтобы найти положение препятствия, и перенесите измерения на кусок изоляции с помощью перманентного маркера. Используйте изоляционный нож, чтобы вырезать любые отверстия для препятствий.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Установите пароизоляцию.

После того, как изоляция находится в нишах стоек, пришло время установить пароизоляцию сарая. Для стекловолокна с бумажной подложкой необходимо просто перекрыть шпильки бумажными крыльями с обеих сторон полосы и прикрепить их степлером к доскам. Это удерживает изоляцию на месте, а также образует пароизоляцию.

Необлицованная изоляция из минеральной ваты требует установки пластикового пароизолятора на внутренней стороне стоек. Начиная снизу, раскатайте пластик на каждом отсеке для стоек и прикрепите его скобами. Как только вся нижняя часть стены будет покрыта пластиком, начните еще один ряд, перекрывая нижний край первого ряда не менее чем на 6 дюймов. После того, как пароизоляция установлена, используйте ленту для швов, чтобы заклеить все края.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 6: Измерьте и отрежьте изоляцию потолка.

Повторите этот процесс для стропил. Измерьте расстояние от вершины сарая до края верхней плиты стены и добавьте к этому измерению 1 дюйм. Нарежьте полосы изоляции на полу так же, как и раньше. После обрезки по длине поднимитесь по лестнице (в присутствии партнера) и сначала установите конец первой полосы в нижний конец стропильной ниши, двигаясь вверх к вершине. По пути прикрепите бумажные петли для пароизоляции (если применимо) к стропилам.

Минеральная вата может стать очень рассыпчатой, что затруднит утепление односкатной крыши. Часто имеет смысл установить несколько кусков пластикового пароизоляционного материала на концах стропил и надеть на него минеральную вату. Также рекомендуется надевать головной убор и защитные очки при работе над головой с любым изоляционным продуктом.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 7: Установите пароизоляцию поверх стропил.

Оставив фрагменты пароизоляции на месте для изоляции Rockwool, установите пароизоляцию поверх изоляции крыши навеса. В нижней части стропил начните следующий ряд так, чтобы он перекрывал предыдущий ряд как минимум на 6 дюймов. Не забудьте заклеить все швы, когда закончите.

Установка пароизоляции в сарае может быть утомительным процессом, так как хомуты или потолочные балки могут мешать. Если необходимо разрезать пароизоляционный слой вокруг этих предметов, заклейте все швы или разрезы, чтобы он подходил должным образом.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 8: Утеплите двери сарая.

Изолировать двери сарая важно, но это нелегко сделать со стандартным рулонным стекловолокном или изоляцией Rockwool. Вместо этого используйте изоляцию из жесткого пенопласта, так как это самая простая и лучшая изоляция для двери сарая.

Измерьте ширину и высоту каждой двери и перенесите эти измерения на кусок пенопластового утеплителя. Используя уровень в качестве линейки, отрежьте пенопластовую плиту по размеру с помощью изоляционного ножа. Обратите внимание на любые защелки или дверную фурнитуру, которые вам нужно будет обрезать.

После вырезания приклейте пенопластовую плиту к задней части дверей сарая с помощью пенопластового клея. Завершите проект, установив дверную щетку на дверь сарая с помощью дрели и крепежа, входящего в комплект дверной щетки.

СВЯЗАННЫЕ С: Как утеплить гараж

Заключительные мысли

Изоляция обычных стен сарая — несложный проект, но для его завершения требуется как минимум целый рабочий день. После того, как изоляция и пароизоляция установлены и герметизированы, рекомендуется установить гипсокартон или фанеру поверх изоляции, чтобы защитить ее, так как даже малейший удар может повлиять на характеристики изоляции. Но после покрытия сарай будет удобен и готов для вашей офисной мебели, спортивного оборудования или ценных предметов хранения, а внутреннее пространство значительно выиграет от лучшего и более последовательного регулирования температуры.

Изоляция коммерческих зданий – потолок, чердак, установка

В этом разделе содержится руководство по установке изоляции. В нем содержится конкретная информация по деталям установки для чердаков и потолков, которая поможет с правильной установкой в ​​соответствии с коммерческими строительными нормами и критериями для изоляции из стекловолокна и минеральной ваты. Охватывает темы от люков до вентиляционных дефлекторов, а также содержит ссылки на публикации и видео для получения дополнительной информации.

Важные детали установки потолочной и чердачной теплоизоляции

Люки для доступа на чердак – герметизация и изоляция для достижения наилучших результатов установки

–+

Варианты изоляции

Вариант 1A: Надежно прикрепите изоляцию из деревянного пола к выходу на чердак. Убедитесь, что значение R соответствует или превышает окружающие уровни изоляции.

Вариант 1B: Надежно прикрепите жесткую изоляцию к выходу на чердак. Убедитесь, что значение R соответствует или превышает окружающие уровни изоляции.

Важные детали

1. Установите заглушки вокруг смотровых отверстий для защиты окружающей изоляции.
2. Установите уплотнитель на облицовку доступа. Проверить печать.

Примечания:

При утеплении раздвижных лестниц, сборных или построенных на месте, рекомендуется использовать изолированные и защищенные от атмосферных воздействий покрытия.

Существует несколько вариантов крепления изоляции к смотровому люку. Цель состоит в том, чтобы изоляция оставалась прикрепленной после многократного использования домовладельцем и чтобы изоляция имела эквивалентное значение R окружающей изоляции чердака.

Как установить изоляцию из ваты на потолках с чердаком

–+

Важные детали

1. Убедитесь, что изоляционный материал имеет правильную ширину и значение R для данного места.
2. Фрикционная изоляция плотно прилегает между всеми стандартными и узкими элементами каркаса чердака и параллельна им.

1. Убедитесь, что изоляция доходит до внешнего края внешних верхних пластин и прилегает к любым вентиляционным заслонкам/дефлекторам.
2. Убедитесь, что концы изоляции соединены встык и заподлицо с нижней стороной рамы.

1. При использовании войлоков с облицовкой из крафт-бумаги: Прикрепите язычки изоляции из крафт-бумаги к нижней стороне элементов каркаса. Примечание. Нахлест крафт-бумаги не требуется.
2. При использовании пароизолятора и необлицованного войлока: после установки войлока прикрепите пароизолятор к нижней части рамы. Нахлест швов не менее 2 см.

1. На чердаке установите табличку с указанием уровней изоляции в доме в соответствии с требованиями норм.

Опции

1. Опция: При установке нескольких слоев изоляции для достижения оптимальных тепловых характеристик первый слой (нижний слой) устанавливайте параллельно элементам каркаса чердака и заподлицо с нижней и верхней частью. Установите второй слой (верхний слой) перпендикулярно элементам каркаса чердака. Оба слоя в совокупности должны соответствовать как минимум требуемому значению R.

Методы установки баттовой изоляции – потолки без чердака (невентилируемые)

–+

Важные детали

1. Убедитесь, что изоляционный материал имеет правильную ширину и значение R для данного места.
2. Изоляция с фрикционной посадкой между элементами каркаса чердака и параллельно им.

1. Убедитесь, что изоляция доходит до внешнего края внешних верхних пластин и до пика сводчатого потолка.
2. Убедитесь, что концы изоляции соединены встык и заподлицо с нижней стороной рамы.

1. При использовании войлоков с облицовкой из крафт-бумаги: Прикрепите язычки изоляции из крафт-бумаги к нижней стороне элементов каркаса. Примечание: нахлест крафт-бумаги не требуется.
2. При использовании пароизоляционного материала с необлицованными войлоками: после установки войлока прикрепите пароизоляционный материал к нижней стороне элементов каркаса.

Установка баттовой изоляции — потолки без чердака (вентилируемые)

—+

Важные детали

1. Убедитесь, что изоляционный материал имеет правильную ширину и значение R, а вентиляционные желоба и перегородки установлены в соответствии со спецификациями производителей.
2. Изоляция с фрикционной посадкой между элементами каркаса чердака и параллельно им.

1. Убедитесь, что изоляция доходит до внешнего края внешних верхних пластин и прилегает к всем вентиляционным перемычкам и перегородкам.
2. Убедитесь, что концы изоляции соединены встык и заподлицо с нижней стороной рамы.

1. При использовании войлоков с облицовкой из крафт-бумаги: Прикрепите язычки изоляции из крафт-бумаги к нижней стороне элементов каркаса. Примечание: Нахлест крафт-бумаги не требуется.
2. При использовании пароизоляционного материала с необлицованными войлоками: после установки войлока прикрепите пароизоляционный материал к нижней стороне элементов каркаса.

Установка баттовой изоляции на крышу — кондиционированные чердаки

—+

Важные детали

1. Убедитесь, что изоляционный материал имеет правильную ширину и значение R для данного местоположения. Кроме того, убедитесь, что глубина стропил крыши не меньше требуемой глубины R-значения.
2. Изоляция с фрикционной посадкой между элементами каркаса чердака и параллельно им.

1. Убедитесь, что изоляция доходит до внешнего края внешних верхних пластин и до пика сводчатого потолка.
2. Убедитесь, что концы изоляции соединены встык и заподлицо с нижней стороной рамы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что стратегия изоляции кондиционированного чердака соответствует местным правилам пожарной безопасности.

Вентиляционные перегородки для установки изоляции — потолки с мансардой

—+

Важные детали

1. Убедитесь, что пространство между настилом крыши и верхней плитой позволяет разместить соответствующую изоляцию и минимум 1 дюйм необходимого воздушного пространства.
2. Измерьте и отметьте высоту на перегородке. Убедитесь, что высота позволяет обеспечить 1 дюйм необходимого воздушного пространства.

1. Отрежьте боковое ребро и сложите перегородку по измеренной отметке, чтобы обеспечить правильную высоту изоляции.
2. Для всех карнизов с вентиляционными отверстиями закрепите нижнюю часть перегородки на месте, чтобы изоляция полностью покрыла верхнюю пластину.

1. Закрепите верхнюю часть перегородки так, чтобы между перегородкой и настилом крыши оставалось минимальное расстояние в 1 дюйм.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Если потолок собора, закрепите перегородки, чтобы обеспечить непрерывный свободный поток воздуха от вентиляционного отверстия потолка до вентиляционного отверстия конька.

1. ПРИМЕЧАНИЕ. Аккуратно обрежьте перегородку вокруг любых препятствий, препятствующих проникновению воздуха через изоляцию.

Вентиляционные желоба для утепления полов — потолки без чердака (вентилируемые)

—+

Важные детали

1. Прикрепите перегородку к нижней стороне настила крыши, выходя за внешний край верхней плиты и выходя за пределы высоты изоляции.
2. Измерьте и отметьте высоту на перегородке. Убедитесь, что высота позволяет обеспечить 1 дюйм необходимого воздушного пространства.

1. Отрежьте материал перемычки, чтобы обеспечить правильную высоту изоляции и любые препятствия.
2. Для всех карнизов с вентиляционными отверстиями прикрепите материал перекрытия к чердачному каркасу или постоянной блокировке так, чтобы изоляция полностью покрывала верхнюю пластину.

1. Примечание: При сводчатом потолке закрепите перегородки, чтобы обеспечить непрерывный беспрепятственный поток воздуха от вентиляционного отверстия в потолке к вентиляционному отверстию конька.

Примечания:

• Для потолков с мансардой необходимо только установить вентиляционные перегородки. Для потолков без чердаков (вентилируемых) устанавливайте как вентиляционные дефлекторы, так и желоба.
• Вентиляционные лотки должны быть установлены с зазором 2 дюйма между концами. Уменьшите зазор до ½ дюйма при использовании вдуваемой изоляции.

Опции

Технические советы по установке потолочной и чердачной теплоизоляции

Препятствия/ препятствия

–+

Коробки (электрические, дымовые, CO и т. д.)

Сделать: Разрезать и/или разделить изоляцию вокруг проводки и коробок.

Коробки потолочных вентиляторов

Сделать: Разрезать и/или разделить изоляцию вокруг проводки и коробок.

Встраиваемые светильники (только с рейтингом IC и ICAT)

Сделать: Отрезать и/или разделить изоляцию вокруг проводки и встроенных светильников и плотно прикрепить к коробкам. Примечание: рекомендуется использовать рейтинг ICAT.

Провода (электрические, кабельные, охранные, низковольтные и т. д.)

Сделать: Разрезать и/или разделить изоляцию вокруг проводки и плотно прижать к коробкам и другим препятствиям.

Вытяжные/вентиляционные вентиляторы

Сделать: Разрезать и/или разделить изоляцию вокруг коробок вытяжных вентиляторов, воздуховодов, проводки и любых опорных распорок и плотно прикрепить к коробкам.

Воздуховоды/соединители

Сделать: Разрезать и/или разделить изоляцию вокруг кожухов HVAC и изолированных воздуховодов и любых опорных распорок.

Трубы (водоснабжение, сантехника и т. д.)

Сделать: Разрезать и/или разделить изоляцию вокруг труб

Примечания:

Расстояние между изоляцией и приборами, работающими на ископаемом топливе, дымоходами, встраиваемыми светильниками и другими горячими поверхностями должно соответствовать требованиям Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) и строительные нормы и правила Международного совета по нормам (ICC), а также рекомендации производителей бытовой техники – в зависимости от того, что является наиболее строгим.