Утепление деревянного дома снаружи минватой под штукатурку: Как утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку: основные этапы

Как утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку: основные этапы

Утепление дома минеральной ватой под штукатурку является эффективной технологией, которая доступна даже начинающему мастеру. Проведение данного мероприятия позволит значительно уменьшить затраты на отопление, создать в помещении комфортный микроклимат с оптимальным уровнем влажности и температуры.

Содержание

1. Почему минеральная вата
2. Виды утеплителя
3. Стекловата
4. Шлаковая
5. Каменная
6. Основные этапы монтажа
7. Подготовка основания
8. Фиксация минваты
9. Армирование теплоизоляции

Почему минеральная вата

Под штукатурку применяются жесткие плиты каменной ваты

Минвата для фасада под штукатурку производится в виде плит размером 50×100 см и 60×120 см, при толщине 50 мм, 100 мм и 150 мм. Наиболее популярным среди строителей материалом является продукция Кнауф и Роквул толщиной 100 мм.

Выбор минваты для утепления стен снаружи под штукатурку обусловлен следующими достоинствами изолятора:

• Низкая теплопроводность, обеспечивающая отличную защиту от жары и мороза.
• Небольшая плотность. Обеспечивает малый вес, благодаря чему не создается излишнее давление на несущие конструкции.
• Отличная звукоизоляция. В помещение не проникнут уличные шумы.
• Огнеупорность. Утеплитель не горит, в случае пожара станет барьером на пути пламени.
• Паропроницаемость. Плиты хорошо пропускают газы, обеспечивают эффективное отведение влаги из здания. Минвата под штукатурку может быть установлена на стенах из дерева, кирпича, газобетона и прочих материалах, обладающих вентиляционными свойствами.
• Биологическая инертность. В материале не заводится грибок и плесень, его избегают животные и насекомые.
• Экологическая чистота. Теплоизоляция не выделяет вредных для человека веществ. Осторожность нужна только в процессе монтажа, когда выделяется множество летучих волокон.
• Долговечность. Если правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку, отделка прослужит весь период его эксплуатации.
• Возможность выполнить работу своими руками, так как она не представляет собой особой сложности.

Недостатком качественной продукции Knauf является только ее высокая стоимость. Намокание и усадка возникают в случае нарушения технологии монтажа, когда игнорируется пароизоляция и армирование.

Виды утеплителя

В торговой сети представлен обширный ассортимент продукции, предназначенной для наружных работ по различным поверхностям. Делая выбор, нужно учитывать особенности и эксплуатационные характеристики каждого материала. Это поможет избежать ошибок и добиться наилучшего результата.

Стекловата

Стекловата изготавливается из отходов стекольного производства и использованной тары. Для повышения эксплуатационных характеристик в основное сырье добавляется доломит, техническая сода и известняк. Изготовление проводится путем раздувания нагретой до высокой температуры массы. Происходит образование длинных, тонких нитей, которые при остывании слипаются между собой.

Материал отличается отличными изоляционными качествами, устойчивостью к гниению и воздействию химических реагентов. Минус в том, что при сдавливании стекловата ломается и уменьшается в размерах, что снижает ее утеплительные свойства.

Шлаковая

Основой этого вида минеральной ваты является доменный шлак. Из-за свойств сырья размер волокон небольшой, что негативно сказывается жесткости матов, которая является самой низкой среди аналогов. Однако доступная цена и низкая теплопроводность способствуют их высокой популярности. Маты быстро впитывают влагу, но этот недостаток компенсируется установкой пароизоляции. Особенностью материала является отсутствие упругости, что приводит к сложностям во время его укладки. Образуются щели, которые нужно заделывать монтажной пеной. Кроме этого, плиты склонны к усадке. Чтобы ее предотвратить, используется метод армирования.

Каменная

Базальтовая минвата фасадная под штукатурку является лучшим по эксплуатационным характеристикам утеплителем этого типа. Изготавливаемая из доломита продукция отличается высокими изоляционными качествами, паропроницаемостью и упругостью. Материал имеет практически неограниченный срок службы, так как не подвержен усадке. На стоимость товара больше влияют затраты на его производство, так как базальт является побочным продуктом горной промышленности. Упругость плит положительно сказывается на простоте и скорости проведения монтажа. Наружный изолятор входит враспор в приготовленные для него проемы, щелей после укладки не остается.

Шлаковата рулонная Стекловата Каменная вата в плитах

Основные этапы монтажа

При работе со стекловатой необходимо защищать органы дыхания от мелких волокнистых частиц

Утепление фасада минватой под штукатурку представляет собой несложный процесс, не требующий профессиональных навыков.

Для работы потребуется такой набор инструментов и материалов:

• рулетка, уровень;
• нож с длинным лезвием, ножовка по металлу;
• перфоратор;
• молоток, отвертка, штукатурные шпатели, ножницы, маркер, степлер;
• малярная кисть или валик.
• стальные профили, уголки;
• клей Церезит;
• мембранная пленка;
• грунтовка, антисептик;
• сетка для армирования;
• фасадная штукатурка по минвате, акриловая краска;
• крепежные метизы.

При работе с минеральной ватой выделяется большое количество мелких волокон. Работать нужно в комбинезоне, маске и резиновых перчатках. Следует приобрести надежную и устойчивую лестницу или комплект строительных лесов.

Подготовка основания

Мягкие утеплители закрепляют на скобы, твердые — фасадными дюбелями

К проведению данного мероприятия нужно отнестись внимательно и ответственно, так как стены будут закрыты без возможности доступа и ремонта.

Подготовительный этап проводится в следующей последовательности:

1. Удаление всех предметов, которые выступают более, чем на 2 см. Очистка поверхности от грязи, пыли, масляных и жировых пятен.
2. Обследование основания на предмет наличия гнили и плесени. Такие участки следует соскоблить до чистого слоя.
3. Обработка поверхности антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения. Это сведет к минимуму вероятность развития грибка и плесени.
4. Закрепление на цоколе стартового профиля. Эта деталь послужит опорной направляющей для первого ряда плит, защитит их от проникновения насекомых и грызунов.
5. Нанесение разметки. Выполняется под габариты плит так, чтобы они были закреплены в шахматном порядке.

Окончанием подготовки стен является установка на них паропроницаемого полотна. К дереву и газобетонным блокам ткань прибивается скобами, а к кирпичу и бетону точечно приклеивается быстродействующим клеем.

Фиксация минваты

Рулонные утеплители укладывают в каркас, чтобы стыки плотно прилегали друг к другу

Утеплять здание плитами целесообразно с помощью специальных анкеров сквозной фиксации. Этот метод позволит избежать возведения дорогостоящей обрешетки, части которой являются мостиками холода.

Фиксация проводится в следующей последовательности:

1. В стене высверливаются отверстия. В них вставляются штыри, на которые будут насаживаться плиты. Располагать анкеры нужно по углам и в середине каждого прямоугольника на расстоянии не более 50 см. При этом нужно брать поправку 3-4 см, чтобы устанавливать утеплитель враспор.
2. В теплоизоляторах делаются сквозные дырки. Чтобы их можно было быстро найти, используется черный маркер.
3. Производится насаживание заготовок на штыри. Сразу после этого они жестко фиксируются подвижными шляпками. Чтобы обеспечить плотное прилегание плит, можно использовать специальный клей, нанося его точечно, змейкой или по спирали.
4. Выполняется заделывание краев и установка последнего ряда. Фрагменты вырезаются так, чтобы входили в проемы с усилием, не оставляя щелей.

В заключение осуществляется обшивка утеплителя мембранной пленкой. Ее края соединяются с ранее установленной под плитами материей и заклеиваются скотчем.

Армирование теплоизоляции

Сетка обеспечивает надежное сцепление штукатурки с минватой

Армирование предназначено для создания хорошего сцепления штукатурки по минеральной вате, а также для предотвращения ее проседания.

Выполняется в таком порядке:

1. Вверху стены устанавливаются дюбели, к которым подвешивается сетка или решетка.
2. Арматурное полотно фиксируется на утеплителе специальным клеем.
3. Края сетки подворачиваются на стартовый профиль, что придает конструкции прочность и герметичность.
4. Нанесение на арматуру прочного паропроницаемого состава.

Перед началом следующего этапа нужно дождаться полного просыхания клея, после чего обработать его грунтовкой.

Штукатурить следует по направлению снизу вверх, чтобы предотвратить сползание раствора. Следует использовать штукатурный состав, расход которого составляет до 1000 г/м². Толстый слой делать не обязательно, чтобы не утяжелять конструкцию. Чтобы сократить время работы и не красить фасад после застывания смеси, можно в процессе замешивания добавить в нее пигмент.

видео-инструкция по монтажу, особенности утепления цоколя, каким утеплителем лучше, цена, фото

Статьи

Зачастую может случиться так, что стен деревянного здания будет недостаточно, чтобы в должной мере сохранять тепло от различных отопительных приборов, следовательно, может возникнуть вопрос о том, как утеплить старый деревянный дом снаружи.

Хотя, это относится не только к старым сооружениям, но и к новострою –дополнительная термоизоляция на стенах значительно понижает затраты на энергоносители для обогрева помещения, следовательно, потратившись один раз, вы получаете преимущество на весь период эксплуатации.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Сейчас мы расскажем вам, чем и как это можно сделать, а также предлагаем вашему вниманию показ видео в этой статье.

Наружное утепление деревянных зданий

Выбор материала

Примечание. Материалов для утепления зданий существует много, но мы предлагаем вам только два вида – пенопласт и минеральную вату, как наиболее часто применяемые и отлично себя зарекомендовавшие.

Пенопласт разной толщины

• Ответ на вопрос, как и чем утеплить деревянный дом снаружи во многом зависит от того, какой будет наружная облицовка – это может быть каркасный вариант типа сайдинга, блок-хауса или алюминиевого композита, но может быть и мокрая отделка типа декоративной штукатурки или шубы. Во втором случае, безусловно, подойдёт пенопласт – декоративный раствор набрасывают прямо на него, используя штукатурную сетку.
• В этом случае вы можете выбрать пенопласт не только по толщине (площадь листа всегда одинакова 1×1=1м²), но и по плотности, которая может быть 15 кг/м³ или 25 кг/м³. В первом случае цена материала ниже, но при его резке он сильно крошится и вовремя работы вся прилегающая площадь обычно покрыта белыми гранулами, которые к тому же не так-то просто смести, так как они электризуются и пристают к венику.
  Да и для массы раствора пятнадцатой плотности не совсем достаточно, так что лучше остановится на втором, хотя и более дорогом варианте.

Минеральная вата

• Гораздо больше разнообразия у такого утеплителя, как минеральная вата, так как этим минералом могут быть расплавы составляющих песка (стекловата), расплавы вулканических пород (базальтовая или камневата), а также расплавы из доменных печей (шлаковата). Вся эта продукция имеет превосходные термоизоляционные характеристики, и инструкция позволяет применять её для утепления подобных сооружений.

Но здесь следует сделать одно отступление относительно шлаковаты – дело в том, что в расплавах шлака содержится железная руда, которая, вступая в контакт с кислородом и влагой, начинает ржаветь.

Это, в свою очередь, приводит к просадке материала и значительному повышению теплопроводности, что совсем нежелательно в нашем случае, да и во всех других ситуациях. Следовательно, для наружной термоизоляции лучше всего использовать базальтовую или стеклянную вату, хотя теплопроводность первой ниже.

Монтажные работы с пенопластом под штукатурку – целесообразно ли это

Примечание. Специальных анкеров под пенопласт для деревянных стен не существует, поэтому, чтобы сделать дюбель-гриб вам нужно либо срезать шляпки со стандартных анкеров, либо сделать их самому из ОСП, фанеры и топу подобное.
Вместо самого дюбеля используется длинный (в зависимости от толщины листа) саморез.

Монтаж пенопласта под декоративную штукатурку

По большому счёту мы уже разобрали, каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом снаружи и в данном случае рассмотрим, как это делается под декоративную штукатурку.

Как вы видите на верхней фотографии, пенопласт устанавливают на деревянную обрешётку и это является необходимым, так как пенопласт дешевле декоративной смеси и будет гораздо дешевле выровнять черновую поверхность листами утеплителя, нежели отделочной смесью.

Обратите внимание, на один лист здесь растрачивается шесть анкеров (грибков-дюбелей) – по три с каждой стороны – этого будет достаточно, чтобы удержать массу наносимого на стену раствора.

Самое сложное в такой работе – это распределение профилей и их выравнивание по плоскости – вам нужно будет разместить их таким образом, чтобы на каждый промежуточный брусок могли лечь края сразу двух панелей, то есть, стыковка будет проходить именно по профилю.

Так вы экономите материал – во-первых, уменьшается количество деревянных реек, а, во-вторых, нужно меньше анкеров – на стыках панелей один грибок захватывает шляпкой сразу два листа. Но здесь нужен пенопласт высокой, двадцать пятой плотности, чтобы его не сорвало ветром.

Кроме того, понадобится дополнительная фиксация, так как здесь нет возможности посадить пенопласт на клей (чаще всего, это CM 11 фирмы Ceresit), следовательно, посредине листа на обрешётке понадобится дополнительная рейка. Это необходимая мера, так как правильно утеплить деревянный дом снаружи на каркас пенопластом можно только таким способом.

На фото: утепление пенопластом дома из бруса

Но лучше всего укладывать пенопласт под «мокрую» декоративную отделку на ровные стены, например, это может быть здание из бруса, где для листов будет обеспечена хорошая прилегаемость к поверхности, и не нужно будет дополнительно монтировать обрешётку.

Здесь уже используют по пять анкеров на один лист, закрепляя его по углам и по центру, но этого для панели 100×100 см будет недостаточно, поэтому, с тыльной стороны дополнительно пенопласт подмазывают прозрачным силиконом или «Мастер-клеем».

Внимание!
Утепление деревянных стен на улице пенопластом весьма специфично и большинство мастеров избегают такого монтажа, считая его нецелесообразным.
Но, тем не менее, так делают, и во избежание срыва панелей ветром их лучше укладывать в шахматном порядке (со сбоем линии шва), оставляя зазор 3-5 мм, чтобы потом задуть его монтажной пеной – это значительно укрепит слой утеплителя.
Если в вашей местности часто дуют сильные ветры, то такой способ утепления лучше не использовать!

Утепление под каркасную облицовку

Монтаж термоизоляции с вентзазором

Совершенно по-другому выглядит монтаж термоизоляции под каркас, так как утеплить частный деревянный дом снаружи таким способом не только легче, но и гораздо надёжнее. Здесь, помимо эффекта сбережения тепла одновременно обустраивается вентиляционный зазор, который сохраняет стены от сырости, а также является дополнительным изоляционным слоем. Такой метод позволяет использовать, как пенопласт, так и минеральную вату.

1 – утеплитель, 2 – паропроницаемая плёнка, 3 – облицовка

Давайте рассмотрим первый способ, который заключается в укладке термоизоляционного материала между профилями деревянного каркаса под облицовку – вы видите этот принцип на верхнем изображении. В таких случаях обрешётку лучше всего делать из бруса по толщине слоя пенопласта или минваты, например, можно использовать профиль с поперечным сечением 70×50 мм, устанавливая его на ребро.

Если стена ровная, то проблем не возникнет, а если нет, то нужно будет монтировать его на подкладки, чтобы соблюсти вертикаль и общую плоскость. Здесь совершенно не имеет значения, из чего сделана стена – из деревянного бревна или бруса – важно только то, чтобы собранная обрешётка получилась строго вертикальной и все профили были на одной визуальной плоскости.

Утеплитель укладывают вплотную между брусьями, но в случае с минеральной ватой нужно дополнительное крепление анкерами, которые можно сделать по описанному выше способу – из длинного шурупа и большой шляпки – или самодельной, или срезанной с грибка-дюбеля.

Поверх каркаса натягивают паропроницаемую плёнку шершавой стороной к стене и набивают на обрешётку рейки толщиной 2-2,5 мм для облицовки и вентиляционного зазора. Такая укладка изоляции приемлема только для деревянного профиля, так как он сам по себе имеет низкую теплопроводность, но совсем неприемлема для металла – это будет мостик холода.

Минвату продевают сквозь кронштейн

Если вы, к примеру, будете облицовывать дом сайдингом, то, скорее всего, будете делать каркас из металлического профиля CD (как для гипсокартона). Поэтому, вам лучше в первую очередь установить кронштейны для профиля, а потом своими руками надеть на них пенопласт или минеральную вату, как это показано на верхней фотографии.

Ветробарьер, необходимый в таком случае, тоже можно надеть на эти же консоли и только после этого устанавливать профили обрешётки. Для надёжности в некоторых местах дополнительно зафиксируйте утеплитель саморезами с самодельными большими шайбами.

Заключение

Если вас интересует, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, то для этого следует использовать пенопласт, клей CM 11 и грибки-дюбели, так как цоколь обычно сделан из минеральных стройматериалов. Панели сажаете на клеевой раствор, намазывая их полностью, и дополнительно фиксируете анкерами.

изделия для каменных и базальтовых стен, плотность минеральной ваты, технология использования материала

В климатических зонах, где зима длится несколько месяцев, очень важно найти способ утеплить дома без потери квадратных метров жилья. Отличным решением будет создание теплоизоляционного слоя с лицевой стороны. Для его создания можно использовать минеральную вату.

Особенности

Минеральная вата — очень популярный изоляционный материал, который укладывается под штукатурку. Его структура представляет собой хаотично переплетенные волокна. Длина и толщина волокон зависят от вещества, лежащего в основе производства материала. Для увеличения прочности минеральной ваты волокна уплотняются, но между ними остается пространство, заполненное воздухом, выполняющим изолирующую функцию. Несмотря на процедуру уплотнения, минеральная вата является легким эластичным материалом, удобным в транспортировке, монтаже и имеющим невысокую цену.

Минват имеет ряд преимуществ перед другими материалами:

• хороший тепло- и звукоизолятор;
• поддерживает высокий уровень пожарной безопасности;
• паропроницаемый, что необходимо для того, чтобы дом «дышал»;

• не образует грибков и плесени;
• в нем не растут насекомые, он «неинтересен» грызунам;
• – относительно экологически чистый и безопасный материал (выделение вредных веществ начинается при температуре выше 300 градусов С).

Как и любой материал, минваты имеют определенные недостатки:

• В первую очередь это сильное пыление . Особенно грешат этим стекловата и шлаковата. Их пыль содержит острые мелкие осколки, которые при попадании на кожу вызывают повреждения и сильный зуд. Вдыхать пыль с мусором тоже крайне вредно. Чтобы избежать таких неприятных последствий, монтажные работы следует проводить с использованием спецодежды, респиратора и защитных очков.
• Еще одним недостатком является использование формальдегидных смол при изготовлении изделия , а также возможность выделения фенола в окружающую среду, что небезопасно для здоровья человека. Однако этих веществ в продукте очень мало, а его использование для наружных работ и вовсе сводит этот вред к нулю. Кроме того, фенол выделяется при очень высоких температурах, которые вряд ли встречаются в повседневной реальной жизни. Каменная минеральная вата почти не содержит фенола. Современные производители, заботясь о качестве продукта, заменяют формальдегидные смолы другими веществами с более низким уровнем вредности. Тем не менее, работа в респираторе и использование при монтаже паронепроницаемой пленки ПВХ защитит от возможного риска воздействия фенола.

• Серьезным минусом может быть способность материала впитывать влагу (у каменной ваты этот недостаток отсутствует). Влага может вызвать усадку изоляции и ее разрушение. Поэтому все наружные работы необходимо проводить в теплую сухую погоду. Чтобы покрытие служило долго, нужно соблюдать правила монтажа, а также не забывать использовать гидрофобизирующий раствор для обработки покрытия.

Для минеральной ваты важен такой показатель, как плотность, которая определяется методом производства. Для разных работ используют изоляторы разной плотности:

• Самый легкий (до 80 кг/м3) нужен для внутренних работ.
• Для наружных штукатурных работ необходима специальная фасадная серия. Ее плотность 125-165 кг/м3. Такая высокая плотность необходима для прочности покрытия и удержания веса штукатурки.

Этот вид утеплителя производится плитами размером 50х100 или 60х120 см. Средняя толщина пластин около 10 см. Иногда материал с высокой плотностью можно встретить в рулонах.

Утеплять минеральной ватой можно любую поверхность: кирпичную, бетонную, деревянную, блочную. Однако для разных поверхностей требуются разные виды утеплителя и способы его крепления, а некоторые показатели могут сильно различаться. Поэтому перед покупкой внимательно ознакомьтесь с характеристиками утеплителя и его совместимостью с тем или иным типом поверхности, учтите все плюсы и минусы.

Виды

В зависимости от основного ингредиента различают несколько видов минеральной ваты.

Стекловата

Для ее производства берут переработанное стекло, песок, известь и ряд других компонентов. Смесь под действием высокой температуры расплавилась в однородную массу. Затем он продувается под высоким давлением с помощью центрифуги или решетки с очень маленькими отверстиями.

Образовавшиеся тончайшие нити покрывают связующей смесью для получения волокон. Волокна прессуют и охлаждают. Затем на них наносится полимерный состав и проводится еще одна термообработка. Последние виды обработки необходимы для того, чтобы шерсть приобрела прочность и эластичность, стала устойчивой к воздействию перепадов температуры и повышенной влажности.

Помимо приобретенных свойств, стекловата обладает малой гигроскопичностью и низкой теплопроводностью, поэтому является подходящим материалом для утепления наружных стен дома. При работе со стекловатой необходимо защищать руки и дыхательные пути, чтобы мелкие частицы стекла не повредили их.

Каменная вата

Она зарекомендовала себя. Для его изготовления используют различные горные породы. Базальт считается лучшим, так как содержит наименьшее количество примесей. Он также является самым экологичным, содержание токсичных веществ в нем сведено к минимуму.

Каменная вата – прочный и качественный утеплитель, стоит дороже стекловаты. Способен выдерживать большие нагрузки, не деформируется, имеет длительный срок службы. В каменной минеральной воде много слоев воздуха, поэтому она является прекрасным звуко- и теплоизолятором. Ее можно использовать в условиях повышенной влажности, так как влага в нее практически не впитывается. Однако он обладает хорошей паропроницаемостью, на нем не образуется конденсат.

Отличительной особенностью каменной ваты является ее высокая огнеупорность. Под воздействием огня плавится, а температура плавления в зависимости от вида составляет 900-1000 градусов С.

Вата шлаковая

Производится из отходов металлургии, сырьем для нее служит доменный шлак. Это самый дешевый материал, он хорошо впитывает влагу и неустойчив к резким перепадам температуры. Поэтому его нельзя использовать для утепления стен зданий, где будет повышенная влажность – влага вызовет образование кислоты, что приведет к повреждению металлических элементов конструкции. Также не стоит использовать материал для деревянных стен – влага приведет к гниению древесины.

Тем не менее, шлак обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Это легкий, мягкий и эластичный материал, он прекрасно поддается укладке на неровные поверхности.

Технология монтажа

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя дома применяется технология «мокрого фасада», то есть для всех этапов нужен водный раствор, а финишная отделка – штукатурка.

Технология включает несколько этапов:

• Перед установкой необходимо подготовить фасад: очистить поверхность от пыли, различных загрязнений и масляных пятен. Также необходимо удалить наплывы цемента, заделать трещины и выбоины, устранить повреждения и выровнять поверхность. Для устранения зазоров можно использовать монтажную пену или цементный раствор.
• После этого не лишним будет нанести грунтовку с антисептиком. Это улучшит свойства клея и сведет к минимуму условия для появления вредоносных микроорганизмов.

• Когда поверхность готова, закрепляются горизонтальные и вертикальные направляющие. В качестве каркаса целесообразно использовать металлический профиль или брус из дерева небольшой толщины. Крепление горизонтальной рейки производится на расстоянии 60 см от основания с помощью строительных дюбелей.
• Затем вся поверхность плиты минеральной ваты покрывается специальным клеем и плотно прижимается к стене. В углах и центре плиты делаются отверстия для вставки в них дюбелей с широкими шляпками и заглушки. Это позволит более надежно зафиксировать плиту, а также поможет уменьшить ее деформацию при последующей эксплуатации.
• Когда утеплитель крепится на всю поверхность фасада, его необходимо армировать. Армирующая сетка вдавливается в минеральную вату, на которую предварительно наносится клеевой раствор. Предпочтительно использовать сетку с мелкими ячейками, устойчивую к влаге и щелочным образованиям.

К штукатурным работам можно приступать только после полного высыхания клеевого состава. Если на поверхности много неровностей, то перед оштукатуриванием необходимо нанести выравнивающий слой. Если значительных дефектов нет, финишный слой можно выровнять.

В этом видео вас ждет мастер-класс по укладке минеральной ваты под штукатурку.

Земляная штукатурка – TRC Timberworks

Я часто думаю, что строительство дома похоже на рождение ребенка. Концепция – это время, когда мои клиенты мечтают о том, какой дом они хотели бы иметь. Они смотрят веб-сайты и читают…

узнать больше

Внешний вид основного слоя земляной штукатурки на стенах из щепы/глины, показывающий гладкую форму этого слоя штукатурки на втором этаже здания. Окончательный слой штукатурки будет финишным цветным слоем.

Первый этаж построен из блоков Дюрисоль. Блоки Дюрисоль – это марка ICF (утепленные бетонные формы). Они представляют собой скрепленные цементом древесноволокнистые блоки (по форме напоминающие шлакоблоки), изготовленные из измельченных древесных отходов, портландцемента и несжимаемого, устойчивого к гниению изоляционного материала, такого как минеральная вата. Блоки укладываются друг на друга, сохраняя изоляционную часть блоков снаружи, а полое пространство, смещенное внутрь здания, заполняется бетоном для создания устойчивой стены.

узнать больше

Природные дома
30 июня 2012 г.

Вот тот же проект земляной штукатурки на стенах из щепы/глины. Вы можете видеть, что это внутренние стены, а глиняная штукатурка все еще находится в процессе высыхания.

Когда стены высохнут, удивительным свойством использования глиняной штукатурки является то, что она гигроскопична, то есть поглощает излишнюю влагу и медленно отдает ее, обеспечивая более равномерное содержание влаги в воздухе.

узнать больше

Природные дома
28 июня 2012 г.

Вот аккуратное фото «окна правды» для глинобитных стен этого здания. Это большое окно правды, показывающее как смесь глины и волокон, так и внутренний каркас стены.

Окно правды расположено прямо над лестничной клеткой, поэтому любой, кто поднимется наверх в этом здании, увидит его наверху лестницы. Для тех, кто не может поверить, что внутри эти стены построены из дерева, глины и щепы — вот доказательство!

узнать больше

Природные дома
19 июня 2012 г.

Стена из глиняной щепы, которая была сделана путем заполнения фанерных форм смесью щепы и глины с последующим удалением форм, чтобы дать стене высохнуть. Это было частью большого проекта в Winlaw. Заливные стены были сделаны два года назад Синди Уокер и Пегги Фрит, и теперь домовладельцы готовы сделать земляную штукатурку.

На этой фотографии показаны внутренние стены толщиной 3,5 дюйма (в рамке 2×4). Внешние стены имеют толщину 12 дюймов, чтобы обеспечить гораздо более высокий уровень изоляции и тепловой массы.

узнать больше

Природные дома
16 июня 2012 г.

Это фотография крупным планом одного из способов изготовления опалубки для стеновой системы из глиняной щепы. Тонкие деревянные полоски (называемые рейками) будут удерживать смесь глиняной щепы в стене, а также обеспечивать прочную основу для слоя земляной штукатурки, к которой будет прилипать слой глиняной штукатурки, когда он наносится на стену.

Стеновые системы из древесно-стружечной глины включают смешивание глиняной суспензии (либо глинистой почвы, либо просто глины с водой) с древесной щепой или длинной древесной стружкой. Затем смесь неплотно укладывается в формы, оставляя небольшие воздушные карманы в виде терморазрывов. Древесное волокно обеспечивает прочность смеси на растяжение и некоторые изоляционные свойства, а глина обеспечивает снижение тепловой массы и влажности.

узнать больше

Природные дома
5 июня 2012 г.

Я собираюсь помочь закончить штукатурку в офисе/мастерской в ​​течение следующих нескольких недель. Это большое сооружение, построенное из блоков Durisol на первом этаже и стен с заполнением из древесной щепы/глины на втором этаже.

Я хотел показать несколько снимков стен «до», чтобы вы могли получить представление о нескольких различных вариантах строительства стен из щепы/глины. Заполнение из древесной щепы и глины было выполнено Пегги Фрит и Синди Уокер — двумя замечательными природными строителями из Слоканской долины.

В следующей паре блогов можно найти фотографии заполненных стен крупным планом и объяснения различных стилей.

узнать больше

Мы очень рады, что в июле в Уинлоу приедет художница и природный строитель Ката Полано, чтобы провести мастер-класс по глиняной штукатурке, в том числе по красивой лепке и декорированию, которые возможны с глиняной штукатуркой.