Дом

Утепление дома снаружи из бруса: Как утеплить дом из бруса и какие материалы использовать?

Содержание

Утепление дома из бруса изнутри

Содержание:

Дом из бруса в течение первых трех лет даст усадку. В стенах появятся щели, через которые внутрь будет проникать холодный воздух. Утеплять стены снаружи — значит перекрыть доступ кислорода к дереву и стены быстро начнут гнить. Оптимально провести утепление изнутри. Современные материалы дают возможность выполнить утепление дома практически без потери площади. О том, как выполнить утепление брусового дома изнутри и какие материалы лучше использовать, расскажем нашим читателям.

Что необходимо для утепления

Для утепления дома из бруса изнутри необходимо понять, в каком состоянии стены, пол и потолок. Проверить это можно, проведя тщательный осмотр по всему периметру изнутри и снаружи. Если брус рассохся, то между звеньями появятся пустоты, на самом материале щели, а в некоторых местах брус может перекрутить. Решить проблему утепления дома из бруса внутри можно несколькими этапами:

  1. Провести вторичную конопатку.
  2. Выполнить утепление рулонными или матовыми утеплителями.

Бывает, что первого этапа достаточно для придания стенам достаточной теплоизоляции. В основном это касается бруса камерной сушки. Второй этап начинается с выбора материала.

Теплоизоляторы для брусовых стен

Выбирая теплоизолятор для утепления дома из бруса изнутри необходимо остановится на материале, который отвечает нескольким из приведенных характеристик:

  1. Экологичность.
  2. Слабо или трудно воспламеняемые.
  3. Простота укладки.
  4. Долговечность.
  5. Не токсичен и не вызывать аллергическую реакцию.

Среди самых часто используемых для отделки дома изнутри: минвата, эковата, пенопласт, пенолирутан. Хочется выделить эковату, которую наносят прямо под ГКЛ, пароизоляцию укладывать при этом не нужно. Эковата выполнена из целлюлозы и способна легко впитывать и выпускать влажность. Брусовые стены дома не перестают дышать. А различные добавки, например, борная кислота, препятствуют развитию плесени, грибков и грызунов.

Один из новых материалов — вспененный полиэтилен с фольгированным верхним слоем, с одной или двух сторон — пенофол. Цена на материал от 200 р./м, поэтому отделывать им весь дом дорого. Но материал тонкий и потри полезной площади комнат минимальны.

Минвата и пенопласт используются давно и показали себя только с положительной стороны. У пенопласта самый большой минус — высокая опасность возгорания дома. Но если делать проводку правильно, то есть не внутри отделки, а по верху, и изолировать качественными материалами, опасность минимальна.

Для укладки пенопласта или любого вида минваты необходимо приобрести пароизолятор. Он будет защищать утеплитель от конденсата и не даст влаги проникнуть внутрь конструкции.

Выполняют крепление изнутри на обрешетку из дерева или металлическую. Для брусового лучше взять дерево, только предварительно бруски необходимо просушить и пропитать антисептиками, например Сенеж.

Работы по теплоизоляции внутри

Первую конопатку изнутри дома из бруса проводят сразу после строительства. Для работ берут натуральный джутовый или льняной материал. Можно использовать готовый материал в виде шпагата или ленточный, который скручивают прямо время работ. Для работы используется инструмент: конопатка или стамеска, молоток. Проходить стены нужно начиная с нижнего звена по всему периметру. Нельзя проконопатить сначала одну стену, потом другую, дом может перекосить. Обычно конопатку изнутри совмещают с наружной.

Спустя год, когда коэффициент усадки самый большой, приступают к утеплению стен внутри дома из бруса. Работы проводят в несколько этапов:

  1. Подготовка стен (выравнивание, обработка антисептиками, вторичная конопатка).
  2. Прокладка пароизоляционного слоя.
  3. Обрешетка на всех стенах коробки. исключая внутренние перегородки.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Монтаж вентилируемой системы.
  6. Финишная отделка.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее на видео. На представленном видео видно, что работы ведут в старом доме из бруса:

http://www. youtube.com/watch?v=jkfM1y7dm64

Подготовка стен к утеплению

Стены очищают от пыли и обрабатывают антисептиками. Нужно провести защиту не только от грибков и плесени, но и возгорания. В продаже есть комплексные составы, которые позволят сократить работу, например Тикуррила или Белинка. В помещениях с использованием воды, например ванной и кухне необходимо дополнительно покрыть брус влага отталкивающими пропитками. Так как стены будут дополнительно утепляться и их внешний вид не важен, можно воспользоваться обычной олифой.

Далее стены тщательно осматривают на наличие новых щелей. Их проконопачивают льняным или джутовым волокном. Если есть большие пустоты их закрывают валиком из ленточного утеплителя или готовыми шпагатным из джута.

Если на брусе есть большие неровности, необходимо их стесать, если этого не сделать, обрешетку придется выравнивать дольше. На видео выше можно увидеть, как должны выглядеть подготовленные стены.

Монтаж пароизоляционного слоя

Все стены по периметру коробки укрывают специальным пароизолятором. Его раскатывают по стенам и крепят степлером. Нахлестку у материала делают не менее 10 см. Монтаж не всех видов утеплителей предполагает использование пароизолятора. Под эковату или пенофол использовать пароизоляцию не нужно. Пенофол не пропускает влагу внутрь, а эковата дышит.

Раскатывать пароизоляцию проще вдвоем, так как ширина пленки от 1.5 м. Один раскатывает и придерживает, второй закрепляет степлером.

Обрешетка под утеплитель по периметру коробки

Монтаж обрешетки под утепление дома начинают с выравнивания углов. Чтобы в последствии облицовочный материал лег в углах ровно, необходимо изготовить Г-образные стойки. Изготавливают их следующим образом:

  • Замеряется вышина стен и отрезается брус сечением 50х100 мм.
  • Берут брусок сечением 50х50 мм и отрезают ту же длину. Крепить тонкие бруски к основным нужно сбоку в виде буквы Г. Соединить между собой бруски проще саморезами.
  • Полученные стойки крепят по углам брусового дома, выравнивая их положение уровнем.

Далее выполняется основная обрешетка из брусков 50х50 мм. Их монтируют с шагом, в зависимости от размера утеплителя и материала, который будет использоваться для финишной отделки. Обычно шаг между брусками составляет 60 см. Если берут минвату или другой аналогичный утеплитель, то можно сделать шаг в 58-59 см, так утеплитель встанет более плотно.

Монтаж утеплителя на стены

Утеплитель размещают между обрешеткой, закрепляя в зависимости от его вида. Так минвату крепят специальными анкерами, пенопласт можно приклеить на водоотталкивающий клей, например Титан. Не нужно бояться, что утеплитель отпадет, второй слой пароизолятора усилит конструкцию.

Маты необходимо вставлять как можно плотнее. Если остаются пустоты, их заполняют кусочками этого же материала, более мелкие запенивают монтажной пеной.

Если в качестве утеплителя выбран пенофол или эковата, то их крепят прямо на обрешетку. Пенофол раскатывают по обрешетке, стыки проклеивают специальным скотчем. Эковату задувают специальным оборудованием под давлением. Можно засыпать эковату в ручную. Для этого ее распушают строительным миксером или специальной насадкой на дрель. Объем должен увеличится в 3 раза. Засыпают эковату вручную между листом ГКЛ и стеной. Изоляция получается более герметичной.

Другие виды утеплителя после монтажа покрывают вторым слоем пароизоляции. Она не даст влажности из проникнуть внутрь материала.

Финишная отделка стен

После укладки пароизоляции делается финишная отделка. Материал берут в зависимости от дизайна, назначения помещения и материальных возможностей. Самый экономный вариант отделать стены дома ГКЛ, оштукатурить и поклеить обоями. Но не стоит забывать, что если назначение помещение связано с водой, то берут ГВЛ. Он стойкий к влажности и на него можно клеить керамическую плитку. На ГКЛ плитка не клеится.

Имитация бруса или деревянная вагонка крепится сверху на обрешетку. Дерево придаст стенам большей теплоизоляции и не нарушит экологичности . Единственный минус, интерьер может быстро надоесть а изменить его сложно.

Вентиляция и ее особенности

При утеплении брусового дома изнутри влажность в помещении повысится, так как стены не будут так же свободно дышать. Проще всего сделать принудительную систему вентиляции в доме и включать ее раз в день на 25-30 минут. Ее размещают по чердаку, так она не будет бросаться в глаза.

Можно сделать более сложную конструкцию, которая будет идти от общей трубы. Ее пускают от общей трубы до подполья. Влага будет вытягиваться естественным образом. Плюсы системы: нет затрат на электроэнергию, в подполье все время будет сухо.

После всех перечисленных работ утепление стен будет окончено. Но не стоит расслабляться и считать работы оконченными. Через стены уходит только 50% тепла, остальное вытягивается через пол и потолок.

Утепление пола и потолка

Утепленные полы и потолок сделают брусовый дом оптимальным даже при самых холодных зимах, а счета на электроэнергию или газ ( в зависимости от котла) сократятся в разы.

Для утепления полов берут ту же минвату, пенопласт или пеноплекс. Готовый пол разбирают и по лагам делают черновую обрешетку. Для этого с двух сторон лаг крепятся тонкие бруски 40х40 мм и на них настилают обычную обрезную доску. Сверху стелится гидроизоляция, и укладывают утеплитель. Затем слой пароизолятора, который будет защищать материал. Далее монтируют чистовой пол.

Потолок утепляют аналогично. Если есть второй этаж или отапливаемый чердак, то утепление первого этажа делают прямо между балками перекрытия. Если пространство под крышей холодное, то лучше произвести утепление со стороны чердака. Для этого используют: керамзит, пенопласт, минвату или эковату. Проще всего взять эковату, ее просто раскладывают по потолку со стороны чердака слоем в 20 см.

Выполнять утепление из бруса внутри придется в любом случае, новый дом или старый. Рассыхание произойдет в любом случае, это просто дело времени. А выполнив все работы своими руками, можно быть уверенным, что дом не промерзнет даже при сильных холодах. А счетчики электроэнергии зимой не будут накручивать страшные цифры.

Как утеплить дом из бруса с помощью минваты, пеноплекса и пенопластом


Современные домики из бруса популярны для оформления дачных участков. Особенность материала в том, что благодаря системе соединения шип и паз он позволяет состыковать элементы без зазоров. Конопатить стены не придется, сквозняки в таких домах исключены. Однако важно разобраться, надо ли утеплять дом из бруса и как это лучше сделать.

Требуется ли утепление дома из бруса


К основным преимуществам дерева относятся:


  • Хорошая теплопроводность. Оно хорошо удерживает температуру, сохраняя комфортный микроклимат.

  • Отсутствие щелей. Венцы настолько точно прилегают друг к другу, что поддувания полностью исключены.


Поэтому тем, кто планирует использовать домик только в дачный сезон, утеплять необязательно. Если после усушки образовались небольшие зазоры, достаточно заделать их. Но в случае, если вы собираетесь посещать участок зимой и тем более жить там, то следует разобраться в том, как утеплить дом из бруса снаружи, какие материалы для этого использовать. Проведение утепления позволит использовать постройку круглый год и не платить большие суммы за электроэнергию.

Самостоятельное утепление: плюсы и минусы


Основные плюсы наружного утепления:

  • Защита стен от грибка, плесени, конденсата.

  • Экономия на электроэнергии.

  • Защита стен от негативного воздействия внешней среды. Если утеплить и обшить дом из бруса, получится не только решить основную задачу, но и продлить срок его службы, защитить от появления трещин, расслаивания, гниения.

  • Теплые конструкции более уютны, комфортны.

  • Красивая фасадная обработка увеличит декоративность домика, сделает его более привлекательным. Качественно подобранный утеплитель может стать украшением постройки.

  • Частично повышается шумоизоляция, поэтому, если участок находится рядом с автомагистралью, утепляющий материал поможет снизить уровень шума.

  • Возможность экономии полезной площади – утепление домика дает возможность отказаться от монтажа радиаторов и обогревателей.


Поэтому ответ на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса, однозначно положителен. Сделать это можно самостоятельно или обратившись к специалистам. Некоторые решаются на самостоятельное проведение работ, полагая, что таким образом смогут сэкономить. Если нет опыта, то лучше доверить это мероприятие специалистам, например, мастерам компании «Уютная дача». Они помогут подобрать материал, выполнят работы быстро и качественно.


Единственный плюс самостоятельного выполнения – возможность получить бесценный опыт, но вы потратите время, нервы и деньги, кроме того, результат работы при нехватке опыта часто оказывается плачевным. Поэтому не стоит рисковать, лучше позволить специалистам утеплить дом из профилированного бруса.

Порядок проведения работ по утеплению


Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса, делать это следует снаружи. Порядок действий:


  • Монтаж на стену обрешетки с шагом на 1-2 см меньшим, чем ширина выбранного утепляющего материала.

  • Обрешеткой может быть брус, уголки из металла.

  • Утеплители различны, например, минеральная вата, которая помещается между рейками каркаса, после чего закрывается мембраной. Она защитит утеплитель от сырости.


Прежде чем утеплить деревянный дом из бруса, нужно грамотно подготовить поверхности. Для этого их зачищают от грибка, плесени, остатков старого покрытия. Имеющиеся щели запенивают монтажной пеной. Методов утепления четыре:

  • Навесной. Подразумевает использование каркаса, внутрь которого помещается материал.
  • Мокрый. Используется штукатурка.
  • Облицовка, например, сайдингом, выполняет две функции одновременно, утепляя и декорируя строение.
  • Напыление. Используют особые материалы, которые наносят на поверхности профессиональным оборудованием.


Давайте разберемся, как утеплить стены дома из бруса, и каким методом. Наиболее популярные – навесной или облицовка.

Выбор утеплителя


Утеплителей существует достаточно много, каждый из них имеет достоинства и недостатки, знание которых поможет сделать правильный выбор.


Основные требования, которым должны соответствовать все утеплители:


  • Пожаробезопасность.

  • Экологическая чистота, наличие вредных испарений даже при повышенной температуре недопустимо.

  • Низкая теплопроводность – залог того, что выбранный материал будет хорошо сохранять тепло.

  • Прочность, длительный срок службы.


Популярный, хотя и устаревший материал – пенопласт. Он недолговечен, горюч, некачественный пенопласт может выделять токсичные вещества в воздух. Кроме того, он привлекателен для мышей. Однако, продумывая, как утеплить дом из бруса изнутри, многие останавливаются именно на пенопласте из-за его дешевизны. Стены предварительно грунтуют. После – оклеивают плитами пенопласта, затем – армируют и штукатурят. 


Очень часто дома из бруса утепляют минватой, она хорошо сохраняет тепло, однако имеет внушительную толщину слоя. Материал дышащий, пропускает воздух, поэтому в помещении будет комфортный микроклимат. 


Процесс предполагает такие действия:


  1. Установка металлического карниза, его монтаж к стене на дюбелях.

  2. Нанесение на поверхность клеящего состава.

  3. Плиты минваты прикладываются к стене и фиксируются.


Нередко дома из бруса утепляют пеноплексом. Этот материал экологичен, устойчив к воздействию сырости, пожаробезопасен. Относится к дорогим, но он настолько практичен, что часто выбирается именно он.


Как утеплить дом из бруса снаружи пеноплексом:


  1. Подготовить поверхности.

  2. Сделать гидроизоляционный слой.

  3. Монтировать обрешетку.

  4. Поместить утеплитель.

  5. Сверху – еще один слой гидроизоляции.

Утепление домов снаружи


Важно разобраться, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, от правильного выбора материала во многом зависит итоговый результат. Наружная работа позволяет сэкономить полезную площадь, продлить срок службы фасада за счет того, что он защищен от осадков и перепадов температуры. Кроме того, отделочные материалы защищают древесину от почернения, посинения, улучшают эстетичность жилья. Единственный минус – необходимость проведения работ при теплой погоде.


Самый популярный вариант – утеплить дом из бруса снаружи сайдингом. Кроме самого сайдинга, потребуется хороший утеплитель, например, пеноплекс или минвата. Вид сайдинга можно выбрать любой. Деревянный привлекателен, не боится влажности и перепадов температур, однако поверхности нужно будет обрабатывать антисептиками. Виниловый устойчив к механическим нагрузкам, отличается многообразием цветов, однако предрасположен к температурному расширению, поэтому при монтаже следует делать зазор.


Металлический сайдинг наиболее распространен, он долговечен, устойчив к УФ-излучению. Возможна и имитация текстуры натурального дерева. Поэтому, решая, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, можно остановиться именно на металлическом сайдинге.

Утепление углов дома из бруса


Кроме стен, важно продумать, как утеплить углы дома из бруса, поскольку именно здесь наиболее вероятна возможность теплопотерь. Усадку неизбежно дают даже конструкции из самого тщательно просушенного материала, перекосы между венцами – причина того, что появляются щели. Первичная усадка происходит через 1-1,5 лет после возведения домика. Затем, в течение 1-2 лет можно столкнуться с усушкой. Наконец, через 10 лет ранее выбранный уплотнитель изнашивается и требует замены.


Способы утепления углов:


  1. Конопатка стыков внутри и снаружи строения. Способ древний, трудоемкий, но по сей день не утрачивает актуальности.

  2. Полимерная герметизация. Позволяет решить проблему раз и навсегда, единственный минус – технология дорогая.

  3. Ветровая защита – облицовка – фасада вагонкой или блок-хаусом.

Утепление клееного бруса


Специалисты расходятся во мнении, как утеплить дом из клееного бруса и нужно ли это сделать. Одни уверены, что материал очень хорошо удерживает тепло сам по себе и в дополнительной обработке не нуждается. По их мнению, стандартный брус с сечением 200 мм, вполне хорошо показал себя даже при значительных морозах. Другие полагают, что неутепленная постройка походит только для сезонного проживания. Правы и те, и другие, все зависит от климата региона и конкретной зимы.

Таким образом, утеплять ли дом из профилированного бруса или нет, каждый решает самостоятельно. Если он будет посещаться только в дачный сезон, то нет смысла тратиться на проведение работ. Но если вы будете ездить на участок зимой, то лучше заранее позаботиться о своем комфорте и продумать утепление.

Утепление дома из бруса снаружи минватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.


Утепление дома из бруса снаружи

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи? На какие параметры бруса обратить внимание при выборе утепления.

 До сих пор очень много людей даже из числа строителей продолжают действовать по принципу: «Деды-прадеды строили, не утепляли. Вот и мы проживем!». Проживете-то проживете, но вот сколько энергоресурсов вы затратите, чтобы обеспечить более-менее сносную жизнь в деревянном доме из бруса!? На самом деле, чтобы ответить на вопрос об утеплении надо обратиться к строительным нормам, а так же термину «сопротивление теплопередачи». Так вот, для помещений постоянного проживания в российских климатических условиях оно – это самое сопротивление теплопередачи должно составлять от 2,6 до 4,9. Например, для географической широты, на которой находится Москва и Санкт-Петербург тепловое сопротивление находится в диапазоне — 3,01 — 3,2, а например, для северных городов Сибири сопротивление составляет 4,9 — максимально. Величина эта прописана в нормативных документах и определяется ГОСТами. Для того, чтобы понять какая толщина бруса или утеплителя должна соответствовать нормам – обратимся к следующим цифрам…

Сопротивление теплопередаче бруса разных сечений:

 

Утепление профилированного бруса естественной влажности:

Брус сечением 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 0,73 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,1 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,29 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 250 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,85 R ,(м2·°С)/Вт

 То есть, даже брус сечением 250 мм не соответствует нормативам. Между прочим, это факт, отраженный еще в старых СНИПах, согласно которым толщина бруса для Северо-Запада России должна составлять не менее 500 мм.! Что, конечно, не реально – если  только искать по миру толстый лес.

Но давайте посмотрим, что произойдет, если мы утеплим дом из бруса. Благо, современные материалы сравнительно безопасны и доступны:

Профилированный брус естественной влажности с внешним утеплением (базальтовая либо мин.вата)

Брус сечением 100 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 1,9 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 100 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,25 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,35 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,56 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,55 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,82 R ,(м2·°С)/Вт

Брус камерной либо атмосферной сушки (важность не более 20%, ГОСТ):

В то же время интересно, что брус сечением 140х140 мм камерной либо атмосферной сушки!!! (а именно такой брус и подлежит внешнему утеплению) имеет сопротивление теплопередачи = 1,9363 R ,(м2·°С)/Вт — что значительно больше, чем у собрата естественной влажности. Имея виду, что нам необходимо в конечном итоге получить стены, сопротивление теплопередачи которых будет равняться =3,16 R ,(м2·°С)/Вт, мы должны утеплить фасад дома слоем базальтовых плит, равным всего лишь 50 мм! 

Вывод: оптимальным решением для теплого, подходящего для постоянного проживания дома, будет такой пирог: стена из сухого бруса толщиной 140 мм + 50 мм базальтовой плиты + ветрозащитная пленка + внешняя обшивка имитация бруса/блок-хаус. 

Как видно, проблема энергосбережения легко решается путем утепления фасада деревянного дома из бруса.

 

 В нашей следующие статье мы расскажем как утеплять дом? 

Утепление брусовых домов, сруба из бруса ? «Белый журавль»

В условиях нашего, северного климата утепление брусовых домов для постоянного проживания является обязательным шагом. Утепление можно производить как на этапе строительства, так и позднее, когда дом уже построен.

  1. Утеплитель

  2. Ветро-влагоизоляционная мембрана

  3. Облицовочный материал (вагонка, блок-хаус, сайдинг)

Как лучше утеплять брусовый дом: изнутри или снаружи?

Любой специалист скажет Вам, что утеплять дом лучше снаружи, потому что у данного способа очень высокая теплоэффективность. Наружное утепление домов из бруса помогает существенно снизить теплопотери, снизить расходы на отопление.

Кроме того, такое утепление становится защитой для стен дома и экономит внутреннее пространство. Со вторым пунктом все ясно: утеплитель не «съедает» пространство дома, а остается за его пределами. Что касается первого пункта, стены дома как бы прикрываются теплоизоляцией, тем самым исключается их контакт с неблагоприятными погодными условиями – дождем, снегом, ветром и т.д. Благодаря этому, срок службы брусового дома возрастает.

И, наконец, еще одно, очень важное, преимущество наружного утепления – это возможность полностью преобразить фасад вашего дома.

Материалы для утепления сруба из бруса

Утепление брусового дома требует знаний в области теплоизоляционных материалов. Существует три основных вида материала: стекловата, минераловата и пенопласт.

Лидером по количеству положительных характеристик, конечно, является минераловата. Ее основой является волокно из базальта. Такой утеплитель самый безопасный. Он не горит, не деформируется при изменении температуры, паропроницаем, что не позволяет накапливаться влаге между утеплителем и брусом. К тому же, минераловата устойчива к поражению грибком, плесенью и вредоносными насекомыми. Пенопласт также не боится грибка, но если не организовать вентиляцию, то он будет задерживать конденсат, и между деревом и пенопластом будет накапливаться влага.

Что касается утепления пола, то здесь масса вариантов. Самый простой – постелить линолеум с теплоизоляцией, а сверху ковролин. Но лучше заняться утеплением еще на этапе строительства. Для этого подпольную поверхность сначала нужно засыпать любым гранулированным материалом – песком или керамзитом. Затем обработать антисептиком, уложить пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию.

Нельзя забывать о вентиляционных зазорах. После этого можно укладывать непосредственно напольное покрытие.

Утепление дома из бруса – очень трудоемкий процесс и особое внимание следует уделить утеплению потолка, так как теплый воздух, поднимаясь вверх, может легко уйти через чердак. Здесь тоже есть старый простой метод – засыпать чердак слоем опилок, но более современный метод надежнее и эффективнее. Его принцип такой же, как и при утеплении стен, только в горизонтальном положении.

Процесс утепления сруба


  1. Антисептическая обработка всей наружной поверхности стен, дабы избежать заражения грибком на начальном этапе.

  1. Устранение образовавшихся в результате усадки дома щелей. Для этого используется монтажная пена или другие уплотнители.

  2. Закрепление вертикальных несущих балок на расстоянии чуть меньше ширины теплоизоляционного материала, чтобы он плотно входил в конструкцию.

  3. Монтаж утеплителя. Снизу вверх, заполняя все пространство между балками.

  4. Крепеж гидро- и ветрозащиты.

  5. Заключительная обшивка стен материалом для внешней отделки.

Стоимость утепления дома из бруса

Непосредственно перед закупкой утеплителя нам необходимо рассчитать, какое количество материала понадобиться. Это не так сложно, как кажется. Можно воспользоваться специальными программами, в которые вы просто заносите параметры здания и материала. А можно вооружиться обычным калькулятором, ручкой и листом бумаги. В этом случае необходимо просто рассчитать площадь утепляемой поверхности, и количество балок для несущих. Так же можно воспользоваться помощью специалистов-консультантов в месте приобретения утеплительного материала.

В зависимости от полученных результатов можно рассчитать стоимость утеплителя. В нашей компании вы можете приобрести утеплитель Rockwool light Batts по цене от 520р. до 550 р. за пачку (габариты 600х800х500)

Помимо продажи материалов, наша компания предоставляет услуги по монтажу теплоизоляции. Стоимость таких работ составляет от 100 р за квадратный метр.

Сталкиваясь с утеплением дома из бруса, каждый решает вопрос о том выполнять ли работу самому или нанять специалистов. Конечно, сделать все самому несколько дешевле, так как вам не придется оплачивать услуги утепления. Но стоит ли экономить на качестве? Гораздо выгоднее нанять квалифицированных профессиональных рабочих, ведь от результата напрямую зависит ваше здоровье и энергосбережение. Сэкономив на работе, вы в дальнейшем будете переплачивать за отопление. А выгодные своевременные вложения в качество помогут вам сэкономить на количестве.

Как правильно утеплить деревянный дом из бруса снаружи

Главная » Разное » Как правильно утеплить деревянный дом из бруса снаружи

как правильно сделать, как лучше, чтобы он дышал

В нашей стране климат, достаточно, суровый и в зимний сезон бывает, что наступают сильные холода. Чтобы в это время в домах было комфортно, многие граждане утепляют свои жилища теплоизоляционными материалами. А дом, построенный из бруса обязательно нужно утеплить, потому что только так вы получите приятный микроклимат в нем, когда за окном наступают и крепчают зимние морозы. Чтобы произвести утепление дома из бруса снаружи необязательно нанимать специалистов, все необходимые этапы можно выполнить и самостоятельно.

Подготовка стен дома (конопатка)

Перед укладкой выбранного теплоизоляционного слоя,  стены дома нужно тщательно подготовить. Для этого выполняют обработку антисептиком и  конопатку. Этот процесс используется в домах, которые были выполнены из дерева. Это позволяет:

  • усилить герметичность деревянного сруба;
  • снизить процесс гниения дерева;
  • предотвратить повреждение наружного материала;
  • убрать конденсатообразование;
  • влаге  не проникнуть на дерево.

Целью обработки деревянного дома является убирание зазоров и щелей между брусьями. Благодаря этому в зимнее время в него не будут просачиваться сквозняки, а летом, наоборот, в нем будет прохладно. Конопатку выполняют два раза, иногда ее делают трижды. В первый раз материал обкладывается между венцами, а затем его вбивают в швы между брусьями. Вот второй раз — спустя год, когда сырье, которое использовали для процесса пришло в негодность, а также  произошла небольшая усадка дома. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления дома используют пенополиуретан и материалы сходные с ним, то конопатить его больше не нужно. В дальнейшем процедуру необходимо повторять раз в пять лет.  

Если пренебречь выполнением этого этапа, то комфортная среда в доме постепенно исчезает, так как деревянные брусья со временем подвержены усыханию и между ними образуются зазоры, которые с течением времени становятся все больше и шире.

Выбор материала утепления дома из бруса снаружи

Материал, используемый чтобы создать утепление брусового дома снаружи  должен соответствовать таким качествам: быть экологически чистым, негорючим и обладать долговечностью. Для этой цели используют пенопласт, минеральную вату, фольгизол, вспененный полиэтилен, изоплат, экструдированный пенополистирол, межвенцовые утеплители, напыляемый пенополиуретан, SIP – панели.  Также очень эффективно утеплять стены пеноплексом и базальтовым утеплителем. Они считаются одними из самых лучших материалов.  

Каждый из них имеет свои уникальные особенности. Прежде чем приступать к утеплению жилища нужно более подробно ознакомиться со свойствами теплоизолятора. При подборе нужно учитывать такие характеристики: морозостойкость, коэффициент теплопроводности, прочность, эластичность, толщина материала и его качество. Также нужно учесть и условия монтажа необходимые для использования именно такого вида утеплителя. Зачастую при теплоизоляции дома используют одновременно несколько видов утеплителя.

Минеральная вата и ее аналоги  

Этот утеплитель обладает такими качествами:

  • является дышащим;
  • на нем не образуется плесень;
  • не подвержен разрушению насекомыми и грызунами;
  • легкость;
  • звукоизоляция;
  • экологической чистотой;
  • не высокой стоимостью.

Но, не смотря на ряд достоинств, она обладает недостатком. Если она намокает, то ее характеристики снижаются и чтобы они восстановились нужно, чтобы вата просохла. А этот процесс длится длительное время и не всегда этот материал высыхает в полном объеме.

Существует три вида минеральной ваты: шлаковая, базальтовая или каменная, стеклянная. Они обладают сходными свойствами, такими как огнестойкость, негорючесть материала, стойкость к биологическому и химическому воздействию.  

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Производить укладку теплоизоляционного слоя этим материалом можно только в том случае, если облицовка стен дома выполнена технологией вентилируемого фасада. 

Пенопласт

Является одним из самых дешевых утеплителей. Обладает хорошей изоляцией и  ему свойственна низкая гигроскопичность. Но его главный недостаток в том, что он горюч и при этом процессе выделяет токсические вещества.  Также он очень хрупкий, ломкий и подвержен воздействию ультрафиолета. При выборе этого материала, особое внимание нужно обратить на плотность. Чем это свойство выше, тем ниже параметр теплопроводности.  

Бытует мнение, что пенопласт выделяет такое вещество, как стирол в больших концентрациях. Но каждый материал на предмет безопасности на окружающую среду исследуют в лабораторных условиях. Санитано-эпидологическое заключение говорит о том, что пенопласт можно использовать в целях утепления дома без вреда для своего здоровья.

Экструдированный  пенополистирол (ЭППС)

Этот продукт выпускают в виде плит. Он обладает пористой структурой. Пенополистирол похож на пенопласт, но его теплопроводность немного ниже и он является более прочным.  Материал может хорошо переносить низкие температуры, не подвержен к впитыванию влаги и непригоден для микроорганизмов.  Его недостаток в том, что он горюч и выделяет токсичные пары. Стоимость этого изделия, довольна, высока по сравнению с утеплителями, описанными выше.

При работе с пенопластом и пенополистиролом не рекомендуется использовать клеевые составы, которые в себе содержат такие вещества:

  • любые растворители;
  • этилацетат;
  • нефтяной тулоол.

Также нельзя использовать смеси на основе воды.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен подразделяется на два подвида: низкого давления и высокого давления. А также он встречается с двухсторонним или же односторонним фольгированием. Он обладает такими особенностями, как низкая теплопроводность, легкостью, эластичностью и невысокой стоимостью. Этот утеплитель не требует обустройства таких слоев как паро и гидроизоляционных, потому что он абсолютно негигроскопичен.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал имеет такие положительные свойства, как экологическая безопасность для окружающей среды, низкий коэффициент теплопроводности, высокими звукоизоляционной способностью. При нанесении он образует сплошной утепляющий слой. Также при его использовании не требуется устанавливать дополнительные крепления, так как он очень прочно прилипает к стенам любого дома.

Многие специалисты считают этот материал лучшим утеплителем. Но он дорого стоит. И при работе с ним нужно иметь определенный опыт, поэтому платить  придется не только за материал, но еще и за услуги работников.    

Изоплат на основе древесной фибры

Такой изоляционный материал полностью является натуральным, потому что он изготавливается из деревьев хвойных пород. При производстве плит не используется никаких дополнительных химических веществ. Преимущества изоплата перед другими подобными материалами:

  • долгий срок эксплуатации;
  • экологичность материала;
  • герметичность;
  • устойчив к атмосферным осадкам;
  • паронепроницаем;
  • отличная звукоизоляция;
  • быстрота установки.
Теплая штукатурка

Этот утеплитель является смесью цемента, стекла и гидрофобных добавок. Она способна хорошо защитить фасад дома от влаги, а также не подвержена к продолжительному воздействию ультрафиолетовых лучей и не воспламеняется.  

Фольгизол

Фольгированный изолон – это пенополиэтилен, обладающий закрытой ячеистой структурой и имеющий эластичные свойства. Он имеет высокую тепло  и звукоизоляционную способность. Также он является полностью экологически безопасным. Этот материал имеет две разновидности: сшитый и несшитый полиэтилен.

В первом случае молекулы прочно сшиваются между собой, образуя крепкие химические связи. Благодаря этому срок эксплуатации материала может быть очень долгим. Во втором варианте присутствует меньше химических связей, поэтому он уступает первому по своей надежности.

SIP – панели

Структурно-изолированные панели были изобретены для того, чтобы в домах не было сквозняков,  стены не охлаждались, а также чтобы внутри жилого помещения всегда оставалась комфортная температура. Они изготавливаются таким способом на плиты OSB приклеиваются пенополистирольный пласт, а сверху все этого накрывается плитой OSB. Иногда допустимо использование пенополиуретана или же  пенополиизоцианурата. Сверху плиты покрываются еще и оцинковкой.

Сендвич-панели обладают такими положительными сторонами:

  • энергоэффективностью;
  • экологичностью;
  • легкостью в монтаже.

Основные правила утепления деревянного дома снаружи

Брусья хорошо впитывают влагу, поэтому с течением времени они подвержены сильной деформации. Поэтому при утеплении фасада дома, чтобы он дышал   следует учитывать, что в этом случае нужно сделать зазор для вентиляции. Так  влага будет выходить и не накапливаться. Над утеплителем также нужно будет уложить облицовочный слой. Многие строители сходны во мнении, что для дома из деревянных брусьев лучше всего для утепления использовать технологию по устройству вентилируемого фасада здания.

Она включает в себя монтаж материалов в такой последовательности: на стену устанавливается каркас далее кладется выбранный теплоизолятор, монтируют пароизоляционную мембрану и изготавливают отверстие для вентиляции, сверху покрывают все это облицовочным материалом.

Не зависимо от вида теплоизоляционного материала, последовательность действий остается неизменной.

Пошаговое руководство по утеплению дома из бруса

Утепление стен является очень важным этапом обустройства дома из профилированного бруса  для комфортного местопроживания всей семьи. Чтобы утеплить фасад быстро и недорого нужно выполнить ряд следующих действий, описанных ниже. Также следует учесть, что перед работой следует обсчитать необходимое количество материала чтобы сделать полную теплоизоляцию дома и утепление углов.

Монтаж дистанционных планок

Для утепления бруса из бревна применяют доски, имеющие сечение размером 20 см, могут также использовать и обрезную доску, имеющую толщину 20-25 см.  Чтобы прикрепить древесину нужно использовать обычные гвозди или же саморезы. Доски набиваются к стене вертикально и расстояние между ними должно соответствовать на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционного материала.  При монтаже планок нужно производить контроль их положения при помощи отвеса или уровня. Если доски прикреплены не ровно, то работа по теплоизоляции будет произведена некачественно.  

Пароизоляция

Для обустройства  системы пароизоляции можно применить рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгу, специальную пленку, предназначенную для пароизоляции. Эта система будет обеспечивать вентиляцию фасада дома.

Для ее монтажа к дому прибивают рейки, толщина которых 2,5 см. Расстояние между рейками должно соответствовать 1 м.  Затем на них укладывают слой из пароизоляционного материала. И между рейками сверху и снизу проделывают небольшие отверстия для создания вентиляции, диаметром 20 см. Это позволит не обираться влаге под теплоизоляцией. Для крепления системы используют скобы или гвозди. На места их крепления сверху наклеивают скотч, чтобы в образовавшиеся трещины не попадала влага. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления используют пенополиуретан и сходные с ним продукты, то в этом случае нет надобности выполнять теплоизоляцию.

Обрешетка

Для обрешетки применяют тот же материал, что и для создания дистанционных планок, только ширина доски от 5 до 10 см, то есть она соответствует ширине теплоизолятора. Они к фасаду здания прикрепляются вертикально и нужно чтобы шаг между соответствовал параметрам утеплителя.

Для предотвращения щелей между обрешеткой и материалам для теплоизоляции нужно расстояние между брусьями выбирать, так чтобы оно было чуть-чуть меньше ширины теплоизолятора.  

Теплоизоляция

Между смонтированными стойками каркаса производят укладку изоляционного материала. Чтобы правильно утеплить дом, укладку материала следует производить очень плотно. К стенам жилища он прикрепляется с помощью дюбелей с широкой шляпкой.

Ветрозащитная мембрана

Установка ветрозащитной мембраны сходна с процессом монтажа пароизолятора. Она надежно закрепляется контррейками. Поверх ее производят установку сайдинга.

Облицовка

В качестве облицовки применяют металлический сайдинг, виниловый сайдинг, вагонка и фасадно-цементные стружечные панели. После выполнения вышеописанных действий дом из бревна будет утеплен. И для его обитателей не страшны никакие свирепые морозы и сильные ветра за окном. Надежное и качественное выполнение утепления деревянного дома 150х150 способно создать комфортную среду в жилище.

Снизить расходы на обогрев дома и предотвратить его преждевременную деформацию из-за воздействия суровых условий окружающее среды. Выше описано более подробно как своими руками создать надежное наружное утепление деревянного дома. Применив подобную схему действий можно произвести теплоизоляцию не только дома, но еще при этом утеплить и деревянную баню, которая зачастую строиться вместе с домом.

Как утеплить окно деревянной створки | Домашние гиды

Строители устанавливали деревянные створки в начале 1900-х годов чаще, чем сегодня, поэтому, если в вашем доме есть такие окна, возможно, это старые. Поскольку строители той эпохи не изолировали так тщательно, как современные строители, ваши старые окна могут пропускать холодный воздух и сводить на нет ваши усилия по поддержанию вашего дома в тепле. Возможно, вам придется рисовать потом, но есть много, что вы можете сделать, чтобы исправить проблему.

, где оконные рамы утечки

оконные рамы — это тип, которые скользят вверх и вниз, а не открываются на шарнире. Окно отделено от створки и обычно прикреплено к тросам и грузам, спрятанным за оконной рамой. Поскольку створчатые окна обычно старые, стекло не может быть должным образом застеклено, и это единственное место, где может поступать холодный воздух. Воздух также может проникать под наружную облицовку, проходить между окном и рамой и проходить через внутреннюю отделку. Третий вход для холодного воздуха находится между направляющими окна и вертикальной направляющей, по которой они скользят.

Изоляция за отделкой

Вы можете получить доступ к пространству между окном и каркасом дома, оторвав внутреннюю отделку. Как только вы это сделаете, вы обязуетесь перекрасить его, когда работа будет завершена. Измерьте ширину пустого пространства и отрежьте кусок фольгированной жесткой пенной изоляции, которая подойдет. Небольшое количество аэрозольной пены удерживает его на месте. Вам не нужно заполнять полость пеной, просто немного распылите сверху и снизу, а затем вдавите жесткую пену на место.Когда распыляемая пена расширяется, она может оказывать давление на оконную раму, поэтому лучше использовать как можно меньше.

Регламентация

Если стучат оконные стекла, возможно, старое остекление испортилось до такой степени, что его необходимо заменить, и, вероятно, есть сквозняки. Вы можете отколоть старое остекление шпателем, а затем вытащить маленькие металлические точки, удерживающие окно, с помощью плоскогубцев. Необходима новая глазурь на раме, а также новые точки для крепления стекла.Второй слой глазури идет в стыке внутренней части оконного стекла и рамы, и вы наносите его — твердо сгладьте через зазор — шпателем. Лучше вытащить окно из рамы, чтобы переиграть; в противном случае, вы должны сделать инструмент снаружи дома.

Укрепление бегунов

Створчатые окна скользят по дорожке, и часто встречаются промежутки, когда оконные бегуны встречаются с дорожкой. Одним из решений является сшивание резиновой прокладки на внутренней стороне рамы для покрытия дорожки, но это неприглядно и редко работает.Лучшее решение состоит в том, чтобы удалить окно и заменить дорожку той, которая имеет изолирующие щетки. Снять окно не сложно; Вы просто снимаете упор с внутренней стороны рамы, и окно выходит наружу. Если вы предпочитаете, чтобы профессионал сделал ремонт, вы можете просто взять окно и сэкономить на вызове на дом.

Как утеплить законченную стену | Руководства для дома

Если вы не сможете должным образом утеплить свой дом, ваш счет за энергию может высвободиться до небес, но лучшее время сделать это — это закончить стены. Когда вы живете в доме с наружной изоляцией, которая оставляет желать лучшего, ваш лучший выбор — не говоря уже о раскрытии стен — это вдувать в них изоляцию. Процедура включает в себя проделывание отверстий в стенах, как внутри, так и снаружи дома, но их обычно легко спрятать.

Типы неплотной изоляции

Так же, как они изготавливают изоляцию из стекловолокнистой ваты, производители также производят неплотную изоляцию из стеклопластика. Хотя он обладает хорошей изоляционной способностью и устойчив к плесени и влаге, он может образовывать в воздухе плавающие частицы, которые опасны для дыхания, если они не содержатся в специальной сетке внутри стены. Целлюлоза, изготовленная из переработанных материалов, таких как газета и картон, и обработанная огнеупорными химикатами, является более экологичной альтернативой.Однако он тяжелее стекловолокна, поэтому, чтобы не допустить его образования комков в стенах и потери его теплоизоляции, производители могут обработать его небольшим количеством клея.

Продувка изнутри

Машина, которая вдувает в стены стекловолоконную или целлюлозную изоляцию, имеет большой бункер для материала и длинный шланг с насадкой диаметром около 2 дюймов. Вы должны сделать отверстия для сопла — обычно с помощью кольцевой пилы — между каждой парой шпилек в стене, которую вы заполняете.Отверстия обычно находятся посередине стены и сверху, чтобы обеспечить регулировку плотности в каждой полости стенки. Исправить отверстия не сложно, если сохранить каждый вырез. Вы можете установить его обратно на место и покрыть гипсокартоном и соединительным составом.

Вдувная штукатурка снаружи

Если вы живете в доме с гипсовыми стенами, может быть предпочтительнее утеплять снаружи, если в доме есть виниловый, алюминиевый или деревянный сайдинг, который вы можете легко удалить. Процедура та же, за исключением того, что вы делаете отверстия в фанерной обшивке.Хороший способ заделать отверстия — это вставить каждый вырез обратно в отверстие, из которого вы его взяли, и накрыть его соединительным составом, который становится твердым, когда затягивается. Накройте патч смоляной бумагой и замените сайдинг, который вы удалили, чтобы получить доступ к оболочке.

Соображения

Поскольку у вас нет возможности установить влагозащитный барьер в уже покрытой стене, есть вероятность, что изоляция станет влажной. Это не должно создавать проблему плесени, если она была должным образом обработана, но это может привести к образованию комков изоляции.Даже если изоляция остается сухой, она, вероятно, осядет на 20 процентов в год или два. Комкование и оседание влияют на значение изоляции и могут привести к необходимости дополнительной изоляции, поэтому, если у вас есть подрядчик на работе, разумно получить гарантию.

Как утеплить подвальные стены

Несколько поколений назад во многих домах не было подвалов. У них были подвалы. Влажные и затхлые, их грязные полы обеспечивали прохладную, стабильную температуру, которая идеально подходила для хранения скоропортящихся продуктов, таких как яблоки, желе, фруктовые консервы и маринованные овощи.

С развитием строительных конструкций и бетонных фундаментов, однако, подвалы теперь считаются неотъемлемой частью жилого пространства дома.В них обычно размещаются печь, водонагреватель, стиральные машины и необходимые коммунальные услуги. Но последние тенденции расширили утилитарную роль незавершенного подвала в более многофункциональную, дружелюбную для семьи среду, такую ​​как игровая комната, домашний кинотеатр, офис, ремесло или площадка для занятий.

Поскольку подвалы в основном расположены ниже уровня земли, они по природе прохладные и влажные. Они также могут составлять значительную потерю тепла из дома. Пористые основания могут позволить холодному воздуху и воде просачиваться внутрь; наводнение или плохой дренаж могут позволить воде проникать через трещины.

Вот где приходит изоляция. Установленная правильно, изоляция позволяет нам сделать подвалы удобными, ограничить выход тепла и помочь удерживать влагу в страхе.

Но прежде чем начинать собственное преобразование фундамента, рассмотрим некоторые основы изоляции фундамента. Существует три способа утепления фундамента: снаружи, с середины самого фундамента и изнутри конструкции. Как внешняя, так и средняя изоляция, как правило, делается во время строительства дома, хотя внешняя изоляция может быть сделана в сочетании с проектом дренажа, направленным на отвод воды от фундамента.

Если дом еще не находится в стадии планирования, изоляция подвала изнутри, как правило, является наиболее практичным способом. Вот на чем мы остановимся в этой статье: внутренняя изоляция. Хорошая новость — это самый экономичный способ утепления подвала. Плохая новость — если это не сделано правильно, это может привести к проблемам с влажностью.

Читайте дальше, чтобы узнать об инструментах, необходимых для утепления подвальных стен.

,

Утепление дома из бруса снаружи и изнутри: советы и методы

Дома из бруса – экологичные и надежные, но теплые ли они? Древесные стены неплохо удерживают тепло, однако, без хорошей термоизоляции даже они теряют его слишком много. Чтобы узнать, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть, читайте далее о самых эффективных способах утепления деревянных домов.

Когда можно начинать утепление дома из бруса?

Утеплять дом из бруса сразу после постройки означает бесполезно потратить деньги. Одна из особенностей зданий такого типа то, что в течение долгого времени идет испарение влаги – удаление ее из материала стен. При усушке бруса, будет происходить его усадка. Это может привести к образованию щелей, поэтому процесс термоизоляции такого дома разделяют на два этапа.

Предварительный – проводится во время стройки. В этот период между бревнами укладывается уплотнитель из растительных или, реже, синтетических волокон. Он не позволяет беспрепятственно проходить холодному воздуху даже в тех случаях, когда образовалась незначительная щель.

Второй этап – основной – его начинают после того, как произойдет первичная усушка и усадка. Это случается примерно через один-два года после постройки здания. Именно тогда рекомендуется проводить утепление и осуществлять отделочные работы.

Виды материалов

Чтобы обеспечить надежную термоизоляцию своего дома из бруса, необходимо верно подобрать материал. Большой выбор различных утеплителей позволяет найти наилучший вариант для решения каждой конкретной задачи:

  • Минеральная вата – популярный, проверенный временем утеплитель, который массово применяется для любых целей термоизоляции. Единственный недостаток – минвата гигроскопична – слишком сильно впитывает воду, поэтому ей требуется дополнительная защита. Иначе она потеряет свои свойства;
  • Пенопласт – хороший термоизолятор, не впитывает воду. К сожалению, является любимым строительным материалом для крыс и наскомых, которые любят устраивать в нем гнезда;
  • ППУ является хорошими теплоизоляторами, метод нанесения которых гарантирует отсутствие мостиков холода. Для нанесения требует наличия специального оборудования. Отличается высокой ценой.
  • Строительные термоизолирующие панели Teplofom+ отличаются высокой степенью как тепло-, так и шумоизоляции, не впитывают влагу, имеют прочную структуру, устойчивы к коррозии – надежные и теплые.

Teplofom+ 20 мм сохраняет тепло также хорошо, как 250 мм дерева, 38 мм минеральной ваты, 30 мм пенопласта.

Слой полимерного цемента, армированного стекловолоконной сеткой сам по себе уже является хорошей защитой от внешних факторов: осадков, ультрафиолетового излучения, механического воздействия. Данное уникальное свойство реализовано только в панелях производства Teplofom.

Расчет толщины слоя

Ограничения по теплопереносу для стен зданий и сооружений устанавливаются СНиП 23.02.2003. Согласно нормам, чтобы понять нужно ли утепление дому из бруса, следует взять значение параметра требуемого сопротивления теплопередаче и умножить его на теплопроводность материала, из которого изготовлена стена.

Для городов средней полосы России, таких как Москва, Смоленск, Рязань, толщина стены изготовленной из ели должна составить 27-28 сантиметров, при максимальной толщине бруса – 20 см. Очевидно, что одного слоя бруса будет недостаточно, но два обойдутся слишком дорого. Гораздо дешевле установить утеплитель, который решит проблему и сэкономит деньги.

Определить толщину утеплителя можно исходя из тех же характеристик. Для расчета следует взять параметр теплопроводности термоизолятора из представленных в таблице 1.

Таблица 1. Теплопроводность различных видов утеплителей

Материал Теплопроводность, Вт/м*°C
Пенополиуретан 0,025
Пенопласт 0,05
Минеральная плита 0,047
Дерево 0,18
Пенополистирол 0,03

Виды утепления

К утеплению дома из бруса следует подходить комплексно. Нельзя ограничиваться термоизоляцией только отдельных частей здания. Идеально будет превратить его в своеобразный термос, который изолирован со всех сторон. Такой дом сохранит прохладу летом и удержит тепло зимой.

Читайте также: Утепление крыши.

Наружное утепление

При наружном монтаже утеплителя первая и наиболее важная задача – произвести обработку древесины антисептиками, чтобы предотвратить разрушительную деятельность жучков-древоточцев, а также грибка и плесени. Другой важный момент – заделка трещин, щелей, зазоров, без этого утепление не сможет эффективно работать.

Хороший и недорогой способ теплоизоляции дома из бруса – устранение всех щелей между бревнами. Если регулярно проводить данную процедуру и законопачивать любые возможные зазоры, то теплоизоляция дома будет достаточной для проживания в нем. 

Однако, для широт с холодными зимами таких мер может оказаться мало. Поэтому на деревянные стены монтируют обрешетку, которая становится основой для монтажа утеплителя. В качестве термоизоляционных материалов могут выступать эковата, минеральная, каменная вата, распыляемый пенополиуретан, усиленные строительные панели из экструдированного пенополистирола Teplofom+.

Панели Teplofom+ обеспечивают хорошее сцепление с отделочными материалами, а усилие на отрыв полимерцементного слоя от ЭППС составляет 80 кг/м2, что обеспечивает повышенную надежность данного материала. Поэтому окраску, а также нанесение чистовой штукатурки, облицовку клинкером или искусственным камнем, а также другими материалами можно проводить поверх панелей, производя монтаж непосредственно на полимерцементный слой.

Подготовка стен

Перед началом процесса утепления требуется произвести очистку стен от пыли мусора. Одновременно нужно осуществить их осмотр. Следует искать зазоры и щели между брусом. Особенное внимание надо уделить труднодоступным, укромным местам, в частности, углам.

Когда предварительная работа проведена, стены обрабатывают составами, которые уменьшают способность дерева к воспламенению и горению. Такие растворы носят название – антипиреновые. Дополнительно необходимо пропитать древесину обеззараживающими веществами, препятствующими образованию грибка.

Финальным этапом подготовки стен к утеплению является заделка всех дефектов, которые будут снижать термоизоляцию: трещины, щели, зазоры, сколы. Для уплотнения наравне применяют как натуральные, так и искусственные материалы: льняное или джутовое волокно, пакля, монтажная пена. Когда стены успешно законопачены, можно приступать к установке утеплителя.

Читайте подробнее: Утепление стен деревянного дома.

Технология «Вентилируемый фасад»

Вентилируемые фасады – многослойная конструкция стен, при создании которой производится обустройство вентиляционного зазора между облицовкой и основой стены. Облицовка может монтироваться как на металлические кронштейны, так и на деревянную обрешетку.

Сначала производится установка металлических кронштейнов, необходимых для монтажа облицовки, либо деревянной обрешетки. Затем по рейкам или кронштейнам монтируется утеплитель. Поверх него обычно устанавливают ветрозащитную пленку или комбинированную для защиты как от продувания, так и от проникновения влаги снаружи в утеплитель.

Термоизоляция может удерживаться как с помощью деревянной обрешетки, как и за счет специальных пластиковых дюбелей, которые насквозь пробивают утеплитель и крепят его к стене. В качестве облицовочного материала может быть использован керамогранит, искусственный камень, композитные панели, фиброцемент, сайдинг, HPL-панели и другие.

Вентилируемый фасад создает хорошую звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сделать пребывание в доме комфортным, а также снизить затраты на отопление. Облицовка не только обеспечивает эстетически привлекательный внешний вид, но и надежно защищает материал стен от негативного воздействия окружающей среды. Монтаж таких фасадов осуществляется быстро, а сама конструкция может служить более 50 лет.

Чтобы конструкция не теряла ни своих защитных свойств, ни привлекательный внешний вид, следует регулярно проводить осмотры целостности фасада.

При обнаружении деформаций каркаса или разрушения облицовки, необходимо производить ремонт. Для осуществления замены рекомендуется иметь запас оригинальных панелей фасада. Это необходимо, чтобы сохранить единообразие внешнего вида облицовки.

Читайте подробнее: Утепление фасада дома.

Полиуретановое напыление

Нанесение пенополиуретана не требует особой подготовки поверхности, однако стены необходимо очистить перед началом процедуры. Нанесение происходит способом безвоздушного горячего распыления, одновременно идет смешивание двухкомпонентного состава. Смесь обладает высокой скоростью пенообразования и быстро отверждается – не более, чем за полторы минуты. ППУ имеет хорошую адгезию практически к любым поверхностям, а его эксплуатационные параметры не меняются из-за воздействия температуры или влажности.

Преимущества:

  • Нет стыков, не требует подгонки;
  • Не впитывает влагу;
  • Низкая горючесть – ППУ обугливается, но не распространяет пламя;
  • Не теряет характеристики при впитывании и отдаче влаги;
  • Защищает стены от гниения;
  • После полимеризации ППУ не токсичен, обладает низкой химической активностью.

Пенполиуретан прочен и долговечен, не требует особого обслуживания, однако со временем любой материал деградирует, поэтому необходимо следить за его состоянием и, при необходимости, места разрушения подвергать повторной заливке ППУ.

Утепление под сайдинг

Установка утеплителя под сайдинг – метод аналогичный обустройству вентилируемого фасада. Но в качестве облицовки применяются доски, либо пластиковые или металлические панели.

Сайдинг чаще всего устанавливают для одновременного решения двух задач: улучшения внешнего вида дома и защиты стен от прямого контакта с окружающей средой – их следует ограждать от попадания осадков, разрушительного действия влаги.

Сайдинг можно устанавливать как с утеплителем, так и без него. В климатических зонах, которым свойственны холодные зимы, монтировать термоизолирующий материала необходимо. Это помогает уменьшить потери тепла, защитить стены от промерзания, продлить их срок службы.

На первом этапе работ стены дома закрывают пароизоляцией. Ее надежно крепят, а стыки тщательно заклеивают. Рекомендуется класть материал внахлест.

Затем устанавливается обрешетка – она может быть как металлической, так и деревянной. Один из вариантов размещения утеплителя – в промежутках между рейками. Другой вариант предполагает сперва монтаж термоизорующего материала, а затем установку обрешетки на него. Поверх утеплителя необходимо проложить гироизоляцию. Когда все предварительные этапы завершены, монтируется сайдинг.

Читайте также: Утепление цоколя.

Внутреннее утепление

Дом из бруса более теплый, чем каменные дома, но в условиях суровой зимы даже деревянные стены оказываются слишком тонкими и не могут защитить жилище от холода. Поэтому здание, стены которого сделаны из древесины, также как и другие может нуждаться в дополнительной термоизоляции.

Наибольшие утечки тепла происходят через крышу, сквозь окна и двери, места сочленения кровли и стен, а также через систему отвода дыма и вентиляцию. Чтобы снизить потери необходимо предпринять ряд мер.

Во-первых, необходимо установить качественные окна и двери. Хорошо справляются с сохранением тепла многокамерные стеклопакеты. А методы монтажа пластиковых окон достаточно хороши, чтобы обеспечить надежную защиту в местах прилегания оконных коробок к стенам здания.

Читайте также: Утепление окон.

Во-вторых, следует обеспечить полноценное утепление кровли. Требуется, чтобы не было незакрытых стыков, поэтому рекомендуется установить дополнительный, сплошной слой термоизоляции.

Чтобы не было теплопотерь через стены дома из бруса, необходимо исключить наличие зазоров между элементами. Это может достигаться как за счет конструкции стыка, так и за счет дополнительной герметизации щелей. Часто наблюдаются теплопотери через углы дома, по этой причине их утеплению необходимо уделить особое внимание.

Утеплить дом так, чтобы полностью отсутствовали мостики холода можно, применив ППУ. Но его нанесение потребует специального технического оснащения. К недостаткам материала следует отнести склонность к деструкции под действием ультрафиолетового излучения, а также высокую стоимость по сравнению с другими термоизоляторами.

Со временем облицовка может пачкаться, выгорать, приходить в негодность. Следует своевременно обнаруживать и заменять ломанные части фасада иначе это будет приводить к порче гидро- и термоизоляционных слоев. Они утратят свои свойства и перестанут надежно защищать дом от потерь тепла.

Утепление пола

Термоизоляция пола в деревянном доме возможно как во время строительства, так и после его окончания. В первую очередь между лагами устанавливается черепной брус, на который монтируется черновой пол, на котором размещается гидроизоляционная пленка. Данная конструкция становится основой для укладки утеплителя. Он может укладываться как в один, так и в два слоя. Следующий этап – монтаж лаг чистового пола и установка пароизоляции. Чтобы разместить чистовой пол и декоративной покрытие, предварительно устанавливают контробрешетку.

Термоизоляция пола в деревянном доме позволяет повысить уровень комфорта, уменьшить потери тепла, снизить затраты на обогрев помещения. Если работы проведены грамотно, то особенного ухода за утепленными полами из древесины не понадобится. Однако, со временем дерево рассохнется, доски начнут скрипеть и это будет первым сигналом к тому, что пора заняться ремонтом пола.

Утепление стен

Стены дома можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Не зависимо от используемого термоизолятора, основным этапом работ станет установка обрешетки. Именно к ней крепится внешняя защитная облицовка или внутренняя декоративная отделка.

Можно применять напыляемый утеплитель. Он заполняет пространство между рейками обрешетки – затекает во все полости и создает надежную теплоизоляцию. Но дешевле и проще, без потери качества – использовать панели из экстудированного полистирола. Они укладываются между обрешеткой, либо устанавливаются под неё. Крепятся к стене специальными пластмассовыми дюбелями.

Панели из экструдированного пенополистирола TEPLOFOM+SP оснащены соединением шип-паз, за счет применения которого удается избежать сквозных щелей на стыках. Они прочные, жесткие – внутри находится армирующая сетка. Обладая хорошими термоизолирующими свойствами, панели надежно сберегают тепло вашего дома.

Утепление кровли

При утеплении кровли, в первую очередь, следует проверить состояние всех элементов крыши. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить, поврежденные детали конструкции заменить или отремонтировать, инженерные коммуникации проходящие под крышей следует привести в исправное состояние.

Читайте подробнее: Утепление мансардных, прямых и скатных крыш.

Утепление делают как во время монтажа кровли, так и в случае, когда крыша полностью установлена. Однако, порядок работ не отличается. Между кровельным материалом и утеплителем размещается гидроизоляционная пленка. Проще её монтировать по наружной стороне стропил до монтажа кровли. Под пленкой должно укладываться теплоизоляционное покрытие.

В качестве утеплителя удобно использовать TEPLOFOM+PL – панели специально предназначены для термоизоляции кровли. Созданы на основе пенополистирола и с двух сторон покрыты влагостойкой фанерой. Жесткая деревянная основа позволяет устанавливать подкровельное покрытие, а затем и кровлю непосредственно на нее. Изнутри, на чердаке также не требуется установки дополнительных несущих конструкций под финишную отделку.

Читайте также: Утепление потолка в деревянном доме.

Чтобы утеплитель успешно выполнял свою функцию долгие годы, необходимо обеспечить воздушные прослойки: между гидроизоляцией и кровлей; между утеплителем и влагозащитой; между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой.

Хорошо термоизолированная кровля деревянного дома способствует сохранению тепла, что ведет к снижению затрат на обогрев. Это существенная экономия финансов, ведь установлено, что именно через крышу происходит почти половина всех теплопотерь здания.

Основные ошибки при утеплении

Чтобы утепление дало хороший результат на долгие годы вперед, работу следует выполнять ответственно не допуская критических просчетов, которые в будущем могут обойтись владельцам дома очень дорого:

  1. Нельзя утеплять деревянные стены, которые поражены грибком, жучками, гнилью. Стена должна быть сухая, прочная, без видимых повреждений, в том числе биологических. До начала монтажа необходимо заменить сгнившие части стен, а также обработать древесину специальными защитными составами;
  2. Сложности могут возникнуть, если неправильно подобран утеплитель. Так, например фасады не следует защищать рулонным или мягким материалом. В процессе эксплуатации он провисает, образуются мостики холода, температура внутри жилища падает. Для фасадов надо использовать жесткий плитный теплоизолятор;
  3. Нельзя дать влагопроницаемому утеплителю (минеральной, базальтовой вате) намокнуть до его установки. Влага, впитавшаяся в данный материал, полностью обесценивает его теплоизоляционные свойства;
  4. Если установить слишком тонкий слой утеплителя, то вся работа по монтажу будет проделана, а результат – комфорт в доме – не будет достигнут. Значит работу придется полностью переделывать, а это существенные потери как времени, так и финансовых средств;
  5. Неправильная установка парозащитных слоев может привести к скоплению влаги внутри стен, их промерзанию и полной потере теплоизолирующих свойств. Чтобы не совершить этот промах, необходимо знать, что слои с повышенной паропроницаемостью должны идти снаружи, а менее паропроницаемые устанавливаются со стороны стены дома.

Иногда ошибкой называют утепление стен деревянного дома изнутри. Однако, это один из допустимых методов, который, как и другие, имеет свои преимущества и недостатки.

Дерево считается достаточно теплым материалом. Оно хорошо защищает от холода. Однако, дом, построенный из бруса необходимо утеплять, чтобы он удовлетворял актуальным требованиям по энергоэффективности, а значит был теплым, уютным и не требовал бы чрезмерных затрат на обогрев. Современные материалы, такие как Teplofom+ способны без труда решить поставленную задачу и сделать любой деревянный дом максимально комфортным для проживания.

Вам может быть интересно

Пресс-релизы | Atlas Roofing

В идеальном мире каждая жилая стена должна быть построена полностью «сухой». Строительные материалы не должны содержать влаги. Во время строительства не будет дождя, а на этапе строительства относительная влажность всегда будет низкой. К сожалению, это не так. Стены намокают. И они продолжают промокать. Они промокают изнутри. Они промокают снаружи. Они даже в начале мокрые. И без возможности высохнуть, это только вопрос времени, когда влага внутри стены сконденсируется и приведет к появлению плесени, плесени, отслаивания краски или чего-то еще.

Конденсация

Конденсация возникает, когда температура поверхности опускается ниже точки росы. В холодном климате холодная внутренняя поверхность обшивки OSB (поскольку она имеет очень низкую изоляционную ценность) вступает в контакт с теплым влажным воздухом изнутри здания. Если температура оболочки ниже точки росы, определяемой уровнем влажности и температурой воздуха, на внутренней стороне оболочки происходит конденсация, подвергая опасности оболочку, шпильки и изоляцию.То же самое происходит в теплом климате летом, когда теплый влажный воздух соприкасается с более прохладными внутренними поверхностями. Главное — контролировать температуру внешней оболочки, чтобы она вообще не конденсировалась.

На первый взгляд, конструкция 2×6 может показаться простым выбором для повышения теплового КПД, поскольку она очень близка к тому, как строители строили на протяжении десятилетий. Однако это может усугубить проблему, поскольку изоляция войлока часто устанавливается неправильно. В большем пространстве он может смещаться и оседать со временем, создавая неровные участки или участки с небольшой изоляцией или без нее.Или установщики вдавливают в полость больше изоляции, чем необходимо, что снижает общие тепловые характеристики изоляции. Потенциал конденсации может быть уменьшен, но также уменьшатся общие тепловые характеристики здания.

Сплошная изоляция

Сплошной слой изоляции, обычно устанавливаемый за пределами конструкции, устраняет препятствие конденсации. Когда обшивка усилена или заменена сплошной изоляцией из жесткого пенопласта (CI), она сохраняет тепло здания (или прохладу в более теплом климате) внутри дома.Внутренняя полость стены поддерживается при более постоянной температуре, что снижает угрозу конденсации.

Регулируя количество пены на внешней стене, строитель может сместить точку росы, чтобы она возникла либо внутри пены, где не может происходить конденсация; или за пределами пены, где он стекает по лицевой стороне пены. Это, наряду с эффективным воздушным барьером из самой пены или других методов, может помочь сборке наружной стены и дома быть более эффективными, чем метод 2×6, и иметь меньший потенциал конденсации.

Использование CI также позволяет температуре в полости стены повышаться и способствует высыханию внутренней стороны стены с контролируемой влажностью. Таким образом, влага, которая попадает в стену во время строительства, протечки или другого источника, имеет естественный путь высыхания.

Строительная наука убедительно доказала, что ХИ является наиболее эффективным способом утепления для управления влажностью. Пришло время переосмыслить КИ будущего, потому что защищенное, термически эффективное здание — это прочное здание.Строители, задающие темп развития отрасли и поднимающие планку для других, окажутся в выгодном положении, поскольку строительные нормы и правила продолжают ужесточать требования к энергоэффективности.

Поделиться сейчас:

Как управлять пивными линиями с вашего Kegerator

Работа пивных очередей — главная проблема любого домашнего бара, где подают разливное пиво. Пиво редко хранят непосредственно под баром, как в большинстве домашних систем разливного пива или кегераторов.Обычно гликолевые охладители необходимы для поддержания должной температуры пива на протяжении всего пути от пивной камеры (обычно холодильной камеры или морозильной камеры в подвале или гараже) до конечного пункта назначения — стакана под краном. Здесь мы рассмотрим некоторые проблемы и решения для установки пивных линий более длинного диапазона в домашних условиях.

Монтаж стержней и метчиков через стену в вашем доме может быть полезным, если места мало. Запустите изолированную пивоварню из гаража или подвального холодильника.

Если ваш кегератор находится в пределах 12 футов от конечного пункта назначения крана, возможно, удастся провести пивные линии к крану без больших потерь холода, если вы хорошо поработаете изоляцией пивных линий и разливной башни (если вы используете один). Однако, вероятно, будет некоторая потеря пивной холодности.

Измените свой Kegerator

Первая задача — модифицировать ваш кегератор, чтобы вы могли прикрепить пивные линии снаружи. Независимо от того, есть ли у вас мини-холодильник, кизер или полноразмерный кегератор в стиле холодильника, все они нуждаются в настенной стойке с двойным охватом и подходящим диаметром.Для этой модификации вам потребуются следующие инструменты:

Список инструментов для крепления хвостовиков пивоварни

Сверло с металлорежущим сверлом диаметром не менее 1/4 дюйма для пилотного отверстия.

Фреза для кольцевой пилы по металлу, соответствующая диаметру устанавливаемого хвостовика.

Отвертка для установки дополнительной монтажной пластины, если у вас несколько стержней.

Отвертка с плоским шлицем или отвертка для хомутов.


Короткие линии
Если вы запускаете пивную линию кегератора на небольшом расстоянии (5-6 футов) от холодильного агрегата, проденьте пивные линии в настенные стойки с кранами или в башню для разливного пива и тщательно изолируйте линии.Вы можете использовать комплект для гликолевого насоса Kegerator с регулируемой температурой, чтобы перекачивать гликоль из контейнера внутри кегератора. Линии гликоля будут встречаться с линией пива внутри изолированного пучка, называемого магистральной линией. Оберните трубопроводы для пива и гликоля майларовой пузырчатой ​​пленкой, а затем изоляцией из толстого пенопласта.

Изоляция — продукт, представляющий собой комбинацию майларовой пленки и воздушно-пузырчатой ​​пленки, является хорошим выбором для изоляции пивных линий при небольших тиражах. Дважды оберните этим материалом пивную линию (и), обернув вокруг нее изоляцию из пенопласта.Например, если вы проводите пивные линии из кегератора в подвале прямо через пол на кухню, это должно сработать, чтобы пивные линии оставались относительно холодными.

Другой способ обращения с пивоваренной линией небольшого размера — заключить пивную линию в трубку из ПВХ и продуть холодный воздух из кегератора в трубу из ПВХ. Затем можно применить изоляцию на внешней стороне трубы из ПВХ. Это может быть лучшим вариантом для работы пивоваренной линии длиной до 20 футов без необходимости инвестировать в систему охлаждения гликоля.

Всегда будьте осторожны при сверлении отверстий или резке стен, потолков или полов в вашем доме. Лучше всего проконсультироваться с чертежами дома, прежде чем начинать такой проект, обращая внимание на водопровод, электричество и отопление. Даже если вы изолируете свои пивные линии, пиво вряд ли останется холодным, если линия проходит рядом с нагревательным каналом или проходит через него. Визуальный осмотр всегда самый надежный.

Длинные линии
В случае, если вы хотите разместить пивные линии на расстоянии более 12 футов, вам, вероятно, понадобится система охлаждения гликоля.Такая система обычно состоит из охладителя гликоля, который перекачивает пропиленгликоль через трубопроводы полиэтиленового хладагента, которые проходят вдоль линий пивоварения, до точки подачи и обратно в охладитель гликоля.

Обычно трубопроводы охлаждающей жидкости на основе гликоля и пивоварни соединяются вместе в изоляционном барьере. Вся связка называется магистралью гликоля. Системы охлаждения на основе гликоля способны поддерживать охлаждение пивных линий на расстоянии до 500 футов. Хотя они стоят немалых денег, я бы посоветовал купить такую ​​систему, а не пытаться сделать что-то, что может длиться недолго.Можно создать свой собственный компрессор, но это может быть беспорядочно.

Связанные статьи кегератора :
Проект модификации: добавление башни с двойным или тройным нажатием — Узнайте, как добавить башню с двойным или тройным нажатием на кегератор.
Добавление поверхностей классной или белой доски к вашему кегератору — Добавьте классную доску или белую доску снаружи вашего кегератора.
Обслуживание пивных линий с помощью очистителя пива — узнайте, как поддерживать свои пивные линии Kegerator с помощью очистителя пива, такого как йодофор, BLC или Power Punch 22.

Можете ли вы застрять с лепниной? Страховое покрытие по исключению EIFS для имущественного ущерба, вызванного строительными дефектами

20 октября 2020

Эта статья изначально была опубликована в журнале Florida Bar Journal за ноябрь / декабрь 2020 года. Юридические заключения могут отличаться, если они основаны на незначительных фактических различиях. Все права защищены.

Многие коммерческие полисы с общей ответственностью содержат исключения из системы внешней изоляции и отделки (EIFS), которая закрывает покрытие при определенных обстоятельствах, когда EIFS используется в строительстве.EIFS также известен как синтетическая штукатурка и обычно относится к многослойной внешней отделке здания. EIFS обычно состоит из шести слоев: 1) дополнительный водостойкий барьер; 2) клей, которым изоляционная плита крепится к несущей конструкции; 3) пенопластовая изоляционная плита, прикрепляемая к основанию внешней стены; 4) базовое покрытие, которое наносится на верхнюю часть утеплителя; 5) сетка из стекловолокна, армирующая базовое покрытие; и 6) финиш. [1] Эти слои связаны друг с другом, но влага может попасть между ними и привести к гниению древесины. [2] Захваченная влага может нанести ущерб зданиям, что приведет ко многим судебным искам о материальном ущербе.

При анализе истории имущественного ущерба, причиненного EIFS, Верховный суд Техаса объяснил:

EIFS, давно использовавшийся в коммерческом строительстве, был продан на рынок в начале 1990-х годов как привлекательная альтернатива традиционной штукатурке в жилищном строительстве. Но установленный на деревянных каркасных стенах, типичных для односемейных домов, EIFS улавливает воду внутри, вызывая гниение и структурные повреждения, плесень и плесень, а также заражение термитами … Lennar Corporation и другой домостроитель, который она купила, построили около 800 домов с использованием EIFS, но перестали использовать это в 1998 году.После того, как проблемы с EIFS были разоблачены в телешоу NBC Dateline в 1999 году, домовладельцы начали жаловаться. [3]

Использование EIFS больше не так распространено при строительстве домов, кондоминиумов и других зданий, как это было в 1990-х и 2000-х годах, но оно все еще используется.

Как правило, физическое или юридическое лицо во Флориде имеет четыре года после завершения проекта или после обнаружения любого скрытого дефекта, чтобы подать иск, связанный с проектированием, планированием или строительством улучшения недвижимого имущества. [4] Кроме того, статут Флориды о покое требует, чтобы действие, «основанное на проектировании, планировании или строительстве улучшения недвижимого имущества», должно быть начато в течение 10 лет после последнего из нескольких условий. [5] В связи со сроком обращения заявители больше не могут подавать иски в связи с дефектами строительства зданий, которые содержали EIFS в 1990-х и начале 2000-х годов. Но некоторые дома, кондоминиумы и другие здания продолжают строиться с использованием EIFS.

За прошедшие годы возникло множество споров о страховом покрытии из-за тенденции EIFS улавливать воду за стенами здания. В результате многие страховщики внедрили исключение EIFS в полисы коммерческой общей ответственности, запрещающее страхование имущественного ущерба, возникающего при использовании EIFS в строительстве. Если полис коммерческой общей ответственности содержит исключение EIFS, вопросы покрытия включают: 1) закрывает ли исключение EIFS покрытие, если EIFS используется на внешней стороне здания, даже если застрахованный не выполнял работы или не имел отношения к EIFS; и 2) исключает ли исключение EIFS покрытие имущественного ущерба, не связанного с EIFS.

Несмотря на наличие проблем с покрытием, связанных с исключениями EIFS, несколько судов в Соединенных Штатах проанализировали объем исключения EIFS. Несмотря на то, что один федеральный окружной суд во Флориде постановил, что политика, содержащая исключение из EIFS, была недействительной, поскольку обеспечивала иллюзорное покрытие, другой федеральный окружной суд применил исключение из EIFS, чтобы запретить любое покрытие. Апелляционный суд 11-го округа еще не рассмотрел этот вопрос.

Флорида

Недавно в BITCO National Insurance Co.против Old Dominion Insurance Co., 379 F. Supp. 3d 1230, 1233-34 (ND Fla. 2019), [6] Северный округ Флориды изучил, обязаны ли различные страховые компании защищать и возмещать убытки генеральному подрядчику за имущественный ущерб, предположительно причиненный дефектом некоторых из его субподрядчиков. Работа. Один из субподрядчиков установил крышу, водосточные желоба и водосточные трубы на объекте. [7]

Страховщик субподрядчика утверждал, что исключение EIFS в полисе кровельного субподрядчика лишило его обязанности защищать генерального подрядчика, который являлся дополнительным страхователем. [8] Соответствующие части исключения EIFS исключили покрытие имущественного ущерба, возникшего в результате 1) установки или применения EIFS; или 2) работа страхователя в отношении любого внешнего компонента, приспособления или элемента любой конструкции, если EIFS используется на любой части этой конструкции. [9] Суд постановил, что исключение EIFS запрещает покрытие «ущерба, возникшего в результате дефектной работы, выполненной на внешней стороне здания, если EIFS использовался. на любой части здания, даже если работа страхователя не повлияла ни на что. способ связаться с EIFS.” [10] Поскольку EIFS использовался на внешних перекрытиях и потолках на протяжении всего проекта, суд пришел к выводу, что исключение EIFS запрещает покрытие любых работ, которые субподрядчик кровли выполнял над внешними компонентами проекта. [11] Суд также отклонил аргумент о том, что исключение EIFS сделает покрытие в рамках полисов иллюзорным и по своей сути необоснованным, объяснив, что исключение исключает небольшую часть требований. [12]

Интересно, что тот же суд в том же деле, относящемся к тому же проекту, постановил в ходатайстве об отклонении стадии, что исключение EIFS не препятствует обязанности другого страховщика защищать генерального подрядчика. [13] Суд объяснил разные результаты тем, что исключение EIFS в полисе этого страховщика не было таким широким.

До BITCO федеральный окружной суд Среднего округа Флориды придерживался другой точки зрения в деле Amerisure Insurance Co. против Auchter Co. , 2017 WL 3584896, ** 1-2 (MD Fla. 20 марта , 2017) (не сообщается). Номер Auchter касался строительства офисного здания, в котором возникли проблемы с проникновением воды, частично вызванные оконной системой здания.Страховщик генерального подрядчика предоставил ему защиту по основному иску с оговоркой о правах, но подал декларативное судебное решение, утверждая, что страховая компания субподрядчика по стеклу и остеклению была обязана генеральному подрядчику защищать и возмещать его в качестве дополнительного застрахованного за ущерб. обвинения в основном иске. [14]

Страховщик субподрядчика подал встречный иск, утверждая, что он не обязан предоставлять страховое покрытие согласно исключению EIFS, которое предусматривало:

Эта страховка не распространяется на… «имущественный ущерб»… включенный в «продукцию — опасность завершения операций» и возникший в результате «вашей работы» или «вашего продукта», указанных в ГРАФИКЕ.

РАСПИСАНИЕ

Описание «вашей работы»:

* * *

1. Проектирование, изготовление, строительство, изготовление, подготовка, установка, применение, техническое обслуживание или ремонт, включая реконструкцию, обслуживание, исправление или замену «системы внешней изоляции и отделки» (EIFS)…

2. Любые работы или операции в отношении любого внешнего компонента, приспособления или элемента любой конструкции, если «система внешней изоляции и отделки» используется в любой части этой конструкции. [15]

Страховщик субподрядчика утверждал, что исключение EIFS запрещает покрытие имущественного ущерба, который затрагивал внешние компоненты здания, когда EIFS использовался в любом месте того же здания. Поскольку EIFS использовался на внешней стороне здания, а его застрахованная компания установила систему окон / навесных стен на внешней стороне здания, вся защита от любых повреждений была запрещена. [16] Страховщик генерального подрядчика, напротив, утверждал, что имущественный ущерб не был причинен EIFS, а EIFS был просто эстетическим элементом здания. [17] Генеральный подрядчик также утверждал, что исключение не применялось, потому что EIFS не использовался в здании, а просто находился на вершине здания; таким образом, исключение не применялось. Он также утверждал, что толкование страховщиком субподрядчика исключения EIFS, если оно применяется, привело к иллюзорному покрытию. [18]

Важно отметить, что в протоколе нет свидетельств того, что субподрядчик (названный застрахованный) когда-либо работал, устанавливал, обслуживал, ремонтировал или каким-либо образом контактировал с EIFS. [19] Таким образом, суд постановил, что § 1 цитируемой формулировки политики неприменим. Страховщик субподрядчика привел несколько случаев в других штатах, которые применяли исключение EIFS, даже если работа и / или заявленные убытки не были связаны с EIFS. [20] Однако суд постановил, что § 2 исключения EIFS был «настолько радикальным», что сделал политику иллюзорной и не имеющей законной силы. [21] Создавая законы Джорджии и Флориды, суд постановил, что страховой полис не может предоставлять права в одном параграфе и вернуть эти права в другом параграфе:

Таким образом, согласно интерпретации Landmark, Landmark предполагал предоставить покрытие и предположительно принятые премии для покрытия «имущественного ущерба», причиненного дефектной работой [субподрядчика], в то же время включив в политику исключение, которое немедленно и неизбежно уничтожить все освещение, потому что EIFS якобы был «использован» где-то в проекте.Такого рода «попавшиеся» исключения из-за отсутствия страхового покрытия недопустимы. [22]

Суд пояснил, что по доводам страховщика субподрядчика полис субподрядчика не предусматривал покрытие в момент заключения субподрядчиком договора страхования со страховщиком из-за исключения EIFS. [23] Суд также отметил, что страховщик продолжал собирать страховые взносы, в то время как исключение EIFS запрещало страхователям полное покрытие имущественного ущерба, причиненного работой застрахованного, поскольку EIFS использовался в здании. [24] По этим причинам суд счел покрытие иллюзорным и отказался применять исключение EIFS. [25]

Эти дела демонстрируют резкую непоследовательность в этой области права во Флориде. Два разных федеральных суда, оба во Флориде, проанализировали по существу один и тот же язык исключения EIFS и пришли к противоположным выводам при определении дополнительного страхового покрытия. Суд в деле BITCO постановил, что исключение EIFS препятствует покрытию, в то время как суд в деле Auchter постановил, что исключение EIFS обеспечивает иллюзорное покрытие, и отказался применять исключение.Важно отметить, что суд по делу BITCO был хорошо осведомлен о деле Auchter , но отказался следовать этому решению, поскольку оно не было обязательным, и суд счел его аргументацию неубедительной:

Суд признает, что один районный суд в этом округе счел материально идентичное исключение EIFS иллюзорным, см. Amerisure Ins. Co. против Auchter Co., 2017 WL 3584896 (M.D. Fla. 30 марта 2017 г.), но с уважением не соглашается с необязательным анализом и постановлением этого суда.Вместо этого, по причинам, изложенным в Сводном судебном постановлении … [c] ourt считает, что прецедент Одиннадцатого округа об иллюзорном покрытии заставляет сделать вывод о том, что исключение Crum EIFS не «устраняет все — или, по крайней мере, практически все — покрытие» Crum Политика CGL и, таким образом, не является иллюзией. См. Zucker, 856 F.3d at 1352; см. также Interline Brands, 749 F.3d по телефону 966. [26]

Другие государства

Федеральные суды в других штатах, как правило, запрещают покрытие в рамках исключения EIFS, если застрахованный выполняет работы с внешней стороны здания, в котором находится EIFS, что вызывает имущественный ущерб, даже если работа застрахованного не повредила EIFS или не была связана с EIFS.Например, в деле First Mercury Insurance Co. против Miller Roofing Enterprises , 2013 WL 662970, * 1 (WD Wash, 22 февраля 2013 г.) (не сообщается) страховщик кровельного субподрядчика защищал субподрядчика в основном иске по оговорка прав, но также подала декларативное судебное решение, в котором утверждала, что в рамках исключения EIFS не существует покрытия. Ответчики утверждали, что исключение EIFS не применялось, потому что утечка была результатом «дефектного изготовления крыши», а кровельщик «не устанавливал EIFS на здании и не брался за ремонт EIFS. [27] Не согласившись с этим, суд постановил, что исключение не только запретило покрытие имущественного ущерба, возникшего в результате связанной с EIFS работы застрахованного лица, но также запретило покрытие имущественного ущерба, возникшего в результате любой работы застрахованного лица на внешней стороне структура, если EIFS использовался в любой части этой структуры. [28]

Однако тот же суд примерно годом ранее отказался применить исключение EIFS. В деле Capitol Specialty Insurance Corp. против Юань Чжан , 2012 WL 1252638, at * 2 (W.Д. Ваш. 13 апреля 2012 г.) (не сообщается), застрахованный подрядчик выполнил ремонтные работы по наружной обшивке многоквартирного дома, но в объем работ не входил EIFS. EIFS был установлен в многоквартирном доме до того, как дом приобрел собственник и до того, как застрахованное лицо выполнило работы. [29] Кроме того, договор владельца со страхователем не оговаривал никаких ремонтов для EIFS. [30]

Суд отказался применить индоссамент и пояснил:

[Аргумент] о том, что формулировка исключения запрещает покрытие имущественного ущерба, возникшего в результате внешних работ застрахованного лица, если какое-либо лицо ранее использовало или устанавливало EIFS, присутствующие на конструкции, независимо от того, насколько мала эта область EIFS, и независимо от того, насколько не связано с тем, что EIFS был связан с работой застрахованного и возникшим в результате ущербом, является необоснованным с точки зрения закона. [31]

Кроме того, суд пояснил, что исключение EIFS ограничивает покрытие только имущественного ущерба, возникшего в результате работы EIFS, выполненной любым застрахованным лицом или от его имени. [32] Суд Yuan Zhang , похоже, пошел еще дальше, как и суд в Auchter , постановив, что исключение EIFS сделало политику иллюзорной и необоснованной с точки зрения закона.

Аналогичным образом федеральный суд Техаса в деле Luxury Living, Inc.v. Mid-Continent Casualty Co. , 2003 WL 22116202 (S.D. Tex. 10 сентября 2003 г.) (не сообщается), анализируется исключение EIFS. Домовладельцы начали сталкиваться с проникновением воды вокруг дверей, окон и других мест — вода скапливалась под ползком в их доме; палуба и балкон отваливались; имели место многочисленные нарушения строительных норм; были обнаружены древесная гниль и грибок. [33] Инженерная инспекция показала, что система EIFS пострадала от проникновения воды, и вода проникала через EIFS и окна. [34]

Домовладельцы подали в суд на генерального подрядчика, и подрядчик подал жалобу своему страховщику для защиты и возмещения убытков. [35] Страховщик отказал в покрытии, сославшись на многочисленные исключения, включая исключение EIFS. [36] Страховщик утверждал, что исключение EIFS запрещает страхование, «потому что весь ущерб дому, о котором заявляют [домовладельцы], был вызван проникновением воды и ухудшением состояния, которые обязательно связаны [d] с и [возникли] из дефектов экстерьера дома. [37] Страховщик подчеркнул, что исключение EIFS исключает покрытие любого ущерба не только от EIFS, но и любых операций с любым внешним компонентом, приспособлением или функцией, выполняемыми генеральным подрядчиком или его субподрядчиками. [38] Подрядчик утверждал, что исключение EIFS не исключает возможности покрытия. «[B] поскольку основное ходатайство включает [d] утверждения, которые [выходят] за рамки установки синтетической штукатурки, в отношении которых [страховщик] [не] утверждал исключение, обязанность защищать [была] инициирована. [39] Подрядчик далее утверждал, что разумный застрахованный не поверит, что исключение EIFS применяется к убыткам, не связанным с EIFS. [40]

Суд Luxury согласился с подрядчиком и постановил, что многие из других предполагаемых строительных дефектов не связаны с какими-либо работами или операциями на каком-либо внешнем компоненте, приспособлении или элементе какой-либо конструкции. Поскольку жалоба содержала утверждения, выходящие за рамки установки EFIS, в отношении которых страховщик не заявляет об исключении, была задействована обязанность защищать. [41]

Заключение

В большинстве случаев в прецедентном праве указывается, что исключение EIFS будет препятствовать покрытию, если застрахованный выполнил работу с EIFS, и дефектная работа нанесла материальный ущерб. Как обсуждалось выше, если исключение EIFS гласит, что оно запрещает страховое покрытие, когда страхователь выполняет работу над любым внешним компонентом или частью конструкции, а EIFS используется на любой части этой конструкции или аналогичные термины, суды обычно интерпретируют это как покрытие существует для имущественного ущерба, если работа страхователя на внешней стороне конструкции вызвала имущественный ущерб, даже если имущественный ущерб не был связан с EIFS.Несколько судов в США считали или подразумевали, что эта формулировка исключения из EIFS обеспечивает иллюзорное покрытие, и отказались обеспечить выполнение одобрения, но эти суды являются исключением, а не правилом. Однако, если в основной жалобе утверждается, что застрахованный выполнил работы внутри здания, которые причинили имущественный ущерб, исключение EIFS, вероятно, не отменяет обязанности страховщика по обеспечению покрытия, включая обязанность по защите.

Если этот вопрос когда-либо будет рассмотрен Апелляционным судом 11-го округа, он, вероятно, встанет на сторону суда в BITCO , найдя, что страховщик не обязан предоставлять страховое покрытие, включая обязанность защищать, пока Исключение EIFS является широким, и основная жалоба не утверждает, что застрахованный выполнил внутренние работы, которые привели к повреждению имущества.«Закон Флориды предусматривает, что договоры страхования толкуются в соответствии с простым языком полисов, о которых договариваются стороны». [42] Для того, чтобы страховщик предоставил страхователю страховой полис, стороны должны договориться об условиях полиса, включая изложенные в нем исключения. Чтобы исключение сделало полис иллюзорным, исключение должно «полностью противоречить положениям о страховании» и «исключать все или практически все страховое покрытие в полисе.” [43] Полис с общей ответственностью с исключением EIFS будет по-прежнему обеспечивать страхование страхователя от имущественного ущерба или телесных повреждений, причиненных страхователем в здании, которое не содержит EIFS, или для работ внутри здания. Суд будет обеспечивать соблюдение оговоренных исключений, если они не являются двусмысленными и не нарушают общественный порядок. Мы ожидаем, что 11-й округ признает эту аксиому и считает, что наличие широкого исключения EIFS не делает охват иллюзорным.

Адвокаты, практикующие страховое покрытие, должны внимательно изучить исключение EIFS в полисе застрахованного, чтобы определить его объем при анализе того, причитается ли страховое покрытие застрахованному. Адвокаты, составляющие контракты между генеральными подрядчиками и субподрядчиками, содержащие формулировки, требующие дополнительного страхового покрытия, должны быть осторожны, если EIFS будет использоваться в здании. Если субподрядчик выполняет внешнюю работу с дефектами в здании, содержащем EIFS, что приводит к повреждению имущества, исключение EIFS, скорее всего, заблокирует покрытие.

Amazon.com: Изолированное ведро для льда из нержавеющей стали с двумя стенками, крышкой и щипцами для льда [3 литра] в комплекте ситечко сохраняет лед холодным и сухим, удобная ручка для переноски, отлично подходит для домашнего бара, охлаждения пива, шампанского и вина: Kitchen & Dining

Красивое ведерко для льда, очень практичное и универсальное.
Несколько месяцев искал одну и случайно наткнулся на нее.
Он сохраняет лед в хорошем состоянии, а с включенными щипцами он очень хорошо подходит для обслуживания.
Это отличное дополнение к нашему внешнему бару / зоне с джакузи и не лишнее, почти выбрал ведерко со льдом для ананаса с пластиковой изоляцией 1970-х годов, но рад, что выбрал это.
Очень универсальный комплект, когда он не используется для вечеринок с напитками и т. Д., А также может служить вместилищем для недугов более личного характера.
Имея неудачный опыт применения крема для удаления волос на интимных участках и в полной агонии с ожогами почти 3-й степени на моих половых железах, возникла необходимость найти какую-нибудь гигиеническую миску / горшок / ведро, чтобы замочить проблему в некоторых ледяная вода, увы, в наших переполненных посудой досках на кухне ничего не нашлось.
Последовало немного крика, беготни, как одержимого, и ненормативной лексики, пока моя девушка не предложила наше новое ведерко со льдом.
Поскольку он изготовлен из нержавеющей стали и очень гигиеничен, это был очевидный вариант облегчения, который был необходим.
Получилось лакомство, глубины как раз достаточно, около 8 дюймов, и много места для хорошего погружения во льду для слив.

Отличное ведро, и я рекомендовал это друзьям не раз, они также дали мне отличные отзывы, Infact, мой хороший товарищ Гэри заказал 2 (одно на запасной).
Чувствую, я сделал правильный выбор. ведро с ананасами, так как это вызвало бы еще больше проблем с потребностями персонала в экстренных случаях (трудно объяснить это в отделе A&E с ананасом, брошенным под ваше мужское достоинство)
В целом отличный продукт и будет хорошо использоваться для вечеринок любого типа (что бы там ни было тип вечеринки они есть)

Щипцы — блестящее дополнение, мудрое фетиш

5 звезд от меня

Звукоизоляция комнаты | Наука снижения шума

Звукоизоляция комнаты | Наука снижения шума

Рекламное объявление

Криса Вудфорда.Последнее изменение: 22 мая 2020 г.

Звук прекрасен — подумайте о Бетховене или пении птиц. Но звук мы
не хочу слышать, в неподходящем месте, в неподходящее время, это просто
шум: неприятность, которая может сделать жизнь напряженной, работать, учиться или
спать невозможно. Если вас беспокоит проблема с шумом, самый простой
подход состоит в том, чтобы убить звук в его источнике, но иногда
это просто не вариант. Если вы живете рядом со строением
сайт, шумный бар или ночной клуб, или у вас пожилой, забывчивый
сосед, который играет в телевизор через вашу стену на полную мощность, получая
уменьшение громкости может быть очень тяжелой работой.Может у тебя есть
обратная проблема: возможно, у вас шумное занятие или хобби — вы
может быть практикующим музыкантом или ди-джеем — и вы хотите сэкономить
окружающие вас люди страдают от издаваемых вами звуков. Так или иначе,
ваши мысли, наверное, обратились к звукоизоляции. Просто что это
и как это работает? Давайте посмотрим внимательнее!

Изображение: Шум может быть больше, чем просто неприятностью; это может серьезно повредить ваш слух.
По данным Национального института глухоты и других коммуникативных расстройств, почти четверть взрослого населения США страдает потерей слуха, вызванной шумом («потеря слуха из-за шума»), который слишком громкий или длится слишком долго.

Наука о звукоизоляции

Бывают моменты, когда действительно помогает мыслить как ученый,
и решение проблем с шумом, безусловно, является одним из них.
Понимание науки о звуке — лучший способ начать
уменьшая это.

Звук — это вид энергии, производимый при
вещи вибрируют. Энергия должна куда-то уходить, поэтому она путешествует
наружу, вдали от источника звука, делая предметы и воздух
вокруг нас вибрируют в сочувствии, пока то, что осталось от энергии,
наши уши.В наших ушах воздух тоже вибрирует, стучит в барабанные перепонки,
стимулирование крошечных волосковых клеток глубоко внутри нашей головы и регистрация
звуки в нашем мозгу. Короче говоря, звук зарождается в источнике,
проходит через одну или несколько сред, проникает в наши уши и освещает наши
мозги — и если вы хотите остановить его, вы должны прервать
эта цепочка событий где-то на маршруте.

Фото: Для передачи звуковой энергии требуется среда, например воздух. Открытое окно пропускает воздух, но впускает и звук, потому что воздух несет звуковые волны.Закрытие окна не устраняет весь шум, потому что звук также проходит через твердое стекло и деревянную оконную раму. Тем не менее, «воздухоизоляция» — хороший первый шаг к звукоизоляции.

Понимание того, как звуковые волны проходят через воздух и твердое тело
материалы — ключ к тому, чтобы остановить это, но это проще
сказал, чем сделал. Одна из причин, по которой мы боремся со звукоизоляцией, заключается в том,
путайте звук со светом. Хотя оба вида энергии
путешествовать в форме волны, световые волны имеют гораздо более короткие длины волн, чем
звуки, и их гораздо легче заблокировать: их гораздо проще сделать
ваш дом темный как смоль, чем совершенно тихийВ отличие от наноскопического света
волны, длинноволновые звуки могут искривлять (рассеивать) углы и
пролезать сквозь мельчайшие щели и отверстия. Важнее,
в то время как световые волны проходят только через горстку твердых материалов
(например, прозрачный пластик и
стекло), звуковая энергия с радостью
штурмует большинство твердых тел и почти так же громко выходит с другой стороны.
Например, звук проходит через (твердую) сталь примерно в 15 раз быстрее, чем через (газообразный) воздух.
Когда инженеры строят туннели, они иногда стучат по металлическим стенам, чтобы общаться с коллегами.
потому что это самый быстрый и эффективный способ передачи звука!

Три самых простых способа остановить звук — это выключить источник,
увеличьте расстояние от него (выйдите из шумного бара) или остановитесь
звуковые волны, попадающие в уши (закройте уши или наденьте
беруши на рок-концерте).Как мы уже видели, первая из
это часто невозможно: если вы живете недалеко от аэропорта,
самолеты не перестанут летать только для вас! Беруши (широко
доступны в аптеках или в Интернете всего за несколько долларов) и
наушники с шумоподавлением, вероятно, самый эффективный вариант, если
ваша цель — тихая работа, учеба или спокойное путешествие в самолете или поезде, но они не всегда
подходящие способы приглушения звука в домашних условиях. Если вы музыкант и хотите
держите подальше от шума дорожного движения в своей комнате, пока вы записываете пластинку, вам необходимо
блокировать входящие звуки более решительными способами.

Фото: Зачем беспокоиться о звукоизоляции комнаты, если звукоизоляция головы не хуже? Беруши — самый дешевый и простой способ обрести тишину и покой. Здесь у нас есть два наиболее распространенных вида. Справа — пара дешевых, удобных, одноразовых берушей из поролона (подходящих для работы или сна). Они вообще
вязкоупругие, что означает, что если вы их сморщите, им потребуется некоторое время, чтобы
вернуться в форму, поэтому удерживайте их в ухе кончиком пальца в течение 30 секунд или около того, чтобы обеспечить хорошее прилегание.Слева я касаюсь прочной, моющейся и многоразовой заглушки авиационного типа с фланцами, которые собираются внутри ваших ушей, чтобы создать эффективное всасывающее уплотнение. Они отлично подходят для дневного использования, но очень неудобны для сна (если вы приложите ухо к
подушка). Если вам нужны «наушники» для защиты слуха промышленного уровня в течение длительного периода времени, проверьте упаковку, чтобы убедиться, что вы покупаете нужные: длительное воздействие высоких уровней шума может и повредит вашему слуху.

Рекламные ссылки

Остановка звука на треках

Предположим, вы удобно сидите в комнате своего дома и надеетесь, что
для записи музыки, но интересно, как заблокировать шум транспорта
с улицы. Подумайте о звуковых волнах, входящих в вашу комнату:
они путешествуют по наружному воздуху, ударяются о стены и окна
ваш дом, и заставьте эти твердые материалы вибрировать. Энергия
передается прямо через твердое стекло, дерево, бетон или камень
и заставляет воздух снова вибрировать с другой стороны.Вот как звучит
извне попасть внутрь. Вы, наверное, видите, что у вас есть несколько
разные способы решения проблемы, но на самом деле они не
альтернативы — это решения, которые вы можете комбинировать: вы можете уменьшить
входящий шум, блокируя любые прямые воздушные пути, которые пропускают звук
путешествовать снаружи внутрь; вы можете впитывать или увлажнять
звуковая энергия, проходящая через стены; или вы можете физически
«отделить» внутреннюю часть комнаты от внешнего мира.

Снижение шума

Первый и самый простой шаг — уменьшить шум, заблокировав
пути, по которым звук может проникнуть в вашу комнату.Очевидные вещи вроде
дополнительные слои остекления помогают, но только если они плотно закрыты
по краям. Стеклопакеты с крохотной воздушной прослойкой не
очень поможет, если они сделаны из дерева и проем
часть окна не плотно прилегает к раме. Если воздух может
входите, звук тоже может попасть, поэтому установите хорошие уплотнения, прокладки и
замазки вокруг дверей и окон чрезвычайно важны. Даже вещи
например, каналы и каналы для кабелей или электрических
розетки обеспечивают точки доступа для звука.Устранение сквозняков и протечек в вашем доме
улучшить теплоизоляцию — другое дело, чем звукоизоляцию.
Выгоды от выполнения одного также улучшат другое, но
цели разные; теплоизоляционные материалы обычно улучшают
звукоизоляция, но не всегда работают так же хорошо, как задуманные материалы
специально для звукоизоляции.

Поглощение и увлажнение

Фото: Массовый винил — это простой пластик (например, ПВХ) с добавлением керамического материала для придания ему дополнительного веса и улучшенных звукоизоляционных свойств.Обычно он весит 5–10 кг на квадратный метр (1–2 фунта на квадратный фут). Вы можете купить его в рулонах в магазинах DIY или в специализированных компаниях по звукоизоляции.

В работе используются две немного разные техники.
здесь, но обычно они идут рука об руку. Абсорбция означает использование эластичных материалов, которые
впитывать поступающую звуковую энергию, чтобы меньше передавать в комнату, в то время как гашение
означает использование прочной, акустически «мертвой» стены, которая не
легко вибрировать. На практике демпфирование и
поглощение может означать установку твердых, очень толстых дверей (а не
пустотелые) или тяжелые двустворчатые двери, разделенные воздушной прослойкой.Или же
это может означать строительство здания с массивными стенами (из плотных, тяжелых
материалы, такие как свинец или бетон) с большими воздушными зазорами между ними. Поглощение
сам по себе может означать добавление материалов между стенами, которые впитывают
вибрации с такими вещами, как стекловолокно, неопреновый каучук,
вязкоупругая пена или MLV (винил с массовой загрузкой).

Artwork: если вы хотите, чтобы звук не попадал в здание, вы можете использовать тяжелые бетонные стены, разделенные воздушной прослойкой. Предположим, шум снаружи (1), а вы внутри (2).Бетонные стены и воздушный зазор (3) значительно уменьшат прямую передачу шума. Но звук по-прежнему будет проходить через пол (4) и потолок (5), уменьшая получаемое вами усиление. Для действительно эффективной звукоизоляции необходимо учитывать и путей, по которым звук может распространяться от источника к слушателю.

Развязка

Теоретически идеальный способ звукоизоляции комнаты — это построить
меньшую комнату внутри нее и остановите звуки, идущие от одного к другому.
Другие.Иногда это называют «комнатой в комнате» или
акустическая развязка. Каждая комната сделана из тяжелых, твердых материалов.
но две комнаты не могут касаться друг друга напрямую или звучать
пройдёт. Вместо этого внутренняя комната обычно поддерживается небольшими
зажимы (например, зажимы для звукоизоляции RSIC ™ или WhisperClips) и
стены облицованы звукопоглощающим материалом.

Измерение звукоизоляции

Как можно сравнить количество звукоизоляции, получаемой из разных материалов? Там
это несколько различных измерений, с которыми вы столкнетесь.

Класс передачи звука (STC)

В США распространенным способом сравнения звукоизоляции в зданиях является измерение, называемое STC (класс передачи звука), которое описывает, насколько хорошо или плохо проходят звуковые волны (в широком диапазоне нормальных человеческих голосов, 125–4000 Гц). сквозь потолки и стены.
Очень плохая перегородка, через которую можно было слышать почти все, будет примерно 20–25 баллов, в то время как роскошь
Гостиничная стена, которая закрывает практически все, будет на высоте около 60.Большинство домашних стен оцениваются где-то посередине
примерно от 30–45. Вы можете улучшить STC перегородки, построив ее из более плотного материала (звукоизоляция улучшается примерно на 5 децибел на каждое удвоение массы), добавив воздушный зазор или добавив звукопоглощающий материал.

Диаграмма: Что означают оценки STC: от плохого (красный, 25–30), через средний (оранжевый, 35–45) до хорошего (зеленый, 50 и выше).

Индекс шумоподавления (SRI)

В странах за пределами США более распространенным показателем является SRI (индекс шумоподавления).Как правило, компании, предлагающие звукоизоляционные продукты, предлагают добиться улучшения шумоподавления на такое большое количество децибел (дБ) или SRI.
У повседневных материалов есть очень разные НИИ. Тонкая стеклянная плоскость будет достигать 20–25 дБ, легкие бетонные плиты — около 40 дБ, а две кирпичные стены, разделенные большой воздушной полостью, снизят шум на 60–75 дБ. Как и STC, измерения SRI сильно зависят от звуковых частот: материал, который дает значительное улучшение звукоизоляции для человеческой речи.
(отключение разговоров с соседями наверху), вероятно, будет гораздо менее эффективным при обрезке более низких звуковых частот (поэтому
вы все еще можете слышать глубокие басы их стерео).

Коэффициент шумоподавления (NRC)

В то время как STC и SRC показывают, насколько хорошо шум проходит через различные материалы, NRC (коэффициент шумоподавления) измеряет, насколько хорошо материалы препятствуют отражению звука (сколько звука они могут поглощать). NRC — это процент звука, который поглощает поверхность (другими словами, ударяется о поверхность и не отражается обратно в комнату). Таким образом, ковер на резиновой основе может легко иметь NRC около 0,4 (он поглощает 40 процентов ударяющего по нему звука и 60 процентов отражается обратно), в то время как стеклянное окно может иметь только около 0.05 (он отражает 95 процентов звука, снова ударяя его обратно).

Таблица

: Типичные значения NRC (коэффициента шумоподавления) для некоторых распространенных материалов. Обратите внимание, что значения NRC существенно различаются в зависимости от того, например, окрашены ли материалы или покрыты другими материалами, от частоты звука и так далее. Тем не менее, эта таблица показывает именно то, что мы ожидали: более твердые материалы лучше отражают звук (и уменьшают его меньше), чем более мягкие материалы. Стоит отметить, что люди очень хорошо поглощают звук.Это главный фактор в дизайне концертных залов и их сидений, которые обычно проектируются так, чтобы звучать одинаково независимо от того, заняты они или пусты.

Простые советы по звукоизоляции комнаты

Фото: Акустические инструменты испытываются в звукоизолированных помещениях, называемых безэховыми камерами, с облицовкой.
со звукопоглощающими материалами, такими как треугольники из пенопласта. На этой фотографии впускной вентилятор двигателя самолета испытывается на уровень шума в безэховой камере в НАСА.Фото любезно предоставлено Исследовательским центром НАСА в Лэнгли (NASA-LaRC).

Если вы просто хотите сделать свой дом немного тише, вы этого не сделаете.
хотите пойти на все, например построить себе безэховую камеру или комнату в
номер; если все, что вы делаете, это кроссворд или вязание, вы
вероятно, не нужна мягкая ячейка! Как сделать обычную комнату тише
включает в себя двухстороннюю атаку на шум через комбинацию шумов
снижение и шумопоглощение.

Снижение шума

Первым очевидным шагом является устранение путей, по которым шум проникает в вашу комнату.Двери и окна, вероятно, ваши самые большие
проблема, поэтому сначала проверьте их: убедитесь, что они плотно закрыты и
заблокированы, проверьте уплотнения, установите защиту от сквозняков или уплотнение и используйте
исключители тяги. Двойное или тройное остекление может быть большим подспорьем, если ваше
проблема в том, что шум аэропорта или шоссе, но убедитесь, что
есть большой воздушный зазор и надлежащие уплотнения. У вас открытый дымоход
ты не пользуешься? Если это безопасно, заблокируйте его. Если
звукоизоляция — ваша миссия, вам действительно нужно обойти свою комнату
(или комнаты) систематически, идентифицируя все возможные точки доступа
где звук может проникнуть и делать все, что в ваших силах, чтобы заблокировать этот путь.Но в своем стремлении заблокировать звук не забывайте, что блокировка
ваши уши (с затычками для ушей) могут быть гораздо более эффективными, особенно
если шум — временное неудобство.

Фото: Некоторые люди идут на крайние меры, создавая звукоизолированные комнаты, но это не значит, что вы должны это делать! Вот самая большая в мире безэховая камера на базе ВВС Эдвардс, Калифорния. Синие треугольники, которые вы видите, представляют собой клинья из энергопоглощающего пенопласта. Фото Томаса Пауэлла любезно предоставлено ВВС США.

Шумопоглощение

Как только вы максимально уменьшите входящий звук, вы можете попробовать
изменить интерьер вашей комнаты, чтобы звуковые волны лучше поглощались
чем отражается материалами внутри.Ковры работают лучше деревянных
полы, но и коврики тоже подойдут. Мягкая мебель, например стены
драпировки (гобелены или одеяла), диваны и подушки впитывают звук
очень эффективно (вот почему комнаты звучат так по-разному, когда вы
опустошили их, чтобы украсить или переехать в дом). Шторы хорошо поглощают звуки как изнутри, так и изнутри.
снаружи, но убедитесь, что они плотные и тяжелые, дотянитесь до
пол и хорошо запечатайте все вокруг. Тепловые завесы с подкладкой и затемнением
шторы (предотвращающие потерю тепла и затемняющие комнату в ночное время) могут
значительно улучшить звукоизоляцию от таких проблем, как уличный шум.

Шаг за шагом

Большинство из нас живет в оживленных городских районах, и ожидать идеальной тишины нереально. Даже там, где я живу,
в глубокой сельской местности время от времени может быть довольно шумно. Действительно, сама тишина некоторых
местами издает неожиданный звук иронической неприятности: когда вы живете в городе, вы иногда лучше можете
«отключите» шум, потому что это так банально. Точно так же, как вы не можете ожидать полной тишины, вы не должны
ожидайте мгновенных ответов, когда дело доходит до звукоизоляции.Один хороший подход — работать постепенно.
Сначала попробуйте несколько недорогих решений и посмотрите, какие они имеют значение; если их недостаточно, постепенно
переходите к более сложным и дорогостоящим решениям, если вам действительно нужно.

Рекламные ссылки

Узнать больше

На сайте

Книги

  • «Акустика помещений» Генриха Куттруффа. Taylor & Francis, 2016. Общее введение в акустику (предназначено для звукорежиссеров и людей, проектирующих зрительные залы), с некоторым описанием снижения шума.
  • Справочник по акустике Ф. Альтона Эвереста и Кена Полмана. McGraw-Hill Education, 2015. Надежный учебник для студентов и профессионалов в области акустики.
  • Акустика и звукоизоляция: принципы, планирование, примеры
    Эккард Моммерц. Birkhäuser, 2009. Практическое руководство, предназначенное в основном для архитекторов и проектировщиков, которые хотят создавать тихие здания.
  • Звукоизоляция Карла Хопкинса. Elsevier / Butterworth-Heinemann, 2007. Подробное руководство по теории звука и вибрации в зданиях.
  • Архитектурная акустика: принципы и практика Уильяма Дж. Кавано и Джозефа А. Уилкса. John Wiley and Sons, 1999. Введение в то, как здания управляют желаемыми и нежелательными звуками.

Статьи

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Крис Вудфорд 2009, 2019. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Подписывайтесь на нас

Цитируйте эту страницу

Вудфорд, Крис. (2009/2019) Звукоизоляция. Получено с https://www.explainthatstuff.com/soundproofing.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

6.3 Парапетные стены | Руководство по передовой практике строительства

6.3 Парапетные стены

Парапетные стены — сложная деталь с долгой историей отказов. В отличие от стандартных наружных стен, парапетные стены подвергаются воздействию элементов с трех сторон. Кроме того, парапеты часто непреднамеренно соединяются с внутренним пространством через баллонную рамку, зазоры в конструкции или проходы для проводки и механики, вводя теплый влажный внутренний воздух в сборку и возможную конденсацию. Чтобы справиться с этими условиями, детализация должна обеспечивать превосходный водный контроль кровли, стены парапета и крышки парапета, вентиляцию для ускорения высыхания и особое внимание к отделению парапета от внутреннего пространства.

1. Высота кровли у стены: минимум 12 дюймов до верха парапета.

  • Не накладывайте TPO на парапет, если это не требуется в особых условиях строительства.

2. Верх парапета, под крышкой, герметизировать жидким гидроизоляционным слоем.
3. Вентиляционные отверстия в парапетах с деревянным каркасом:

  • Обеспечьте вентиляцию каждой полости в стене.
  • Если полость превышает 12 дюймов над изоляцией крыши, обеспечьте высокую / низкую вентиляцию в каждой полости стены.
  • Можно использовать круглые / закрытые «вентиляционные отверстия» для ограничения проникновения воды, если вентиляционные отверстия находятся в открытых местах.
  • Для областей, которые не требуются выше, закройте отверстие сеткой от насекомых.
  • Убедитесь, что вентилируемая полость сайдинга правильно вентилируется, но при этом закрыта от проникновения воды сверху.

4. Крепежные элементы перил

  • Боковая стенка: см. Раздел 6.4: Сборки плоской крыши.

5. Особенности

  • Старайтесь избегать проникновения через верхнюю часть стены парапета. Если это неизбежно, прежде чем продолжить, получите дальнейшие указания от группы разработчиков.
  • Точно так же старайтесь избегать образования баллонного каркаса стены парапета. Если это неизбежно, прежде чем продолжить, получите дальнейшие указания от группы разработчиков.

Вентиляция и кровля для парапетных стен

Вентиляционные отверстия в деревянных парапетах:

  • Обеспечьте вентиляцию каждой полости в стене.
  • Если полость больше 12 дюймов, обеспечьте высокий / низкий уровень вентиляции в каждой полости стены.
  • Можно использовать круглые / закрытые «вентиляционные отверстия» для ограничения проникновения воды, если вентиляционные отверстия находятся в незащищенном месте.
  • Для областей, которые не требуются выше, закройте отверстие сеткой от насекомых.
  • Изолируйте полость стены парапета на глубину изоляции крыши (если есть).
  • Кровельная мембрана должна доходить до стены минимум на 12 дюймов над плоскостью крыши или в соответствии с техническими условиями, в зависимости от того, что больше.
  • Завершить кровлю на стене парапета механически закрепленной концевой планкой.

A. МЕМБРАНА КРЫШИ
B. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ШИНА
C. ИЗОЛЯЦИЯ
D. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

  • Концевая планка с обратным запалом с гидроизоляционным слоем (FAF), который должен быть герметизирован как сверху, так и на лицевой стороне, закрывая крепежные детали.

A. ПОДХОДЯЩИЙ FAF

  • Верх парапета под крышкой должен быть герметизирован паропроницаемым FAF.
  • Установите либо WRB с нанесенным жидкостью, начиная с концевой планки вверх и над верхней частью парапета, либо закройте переход с помощью переходной полосы.

Полная парапетная стена

Интерьер

A. МИНИМАЛЬНАЯ КРЫШКА ПАРАПЕТА 24 ДИАПАЗОНА
B. КЛИН
C. C-CLIP
D. ЖИДКОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВСПЫШКА
E. ПАРАПРОНИЦАЕМАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ПОЛОСА
F.ОБОЛОЧКА 1/2 ”
G. WRB
H. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
i. 1X4 ОБРЕЗКА
J. SIDING

Внешний вид

A. МИНИМАЛЬНАЯ КРЫШКА ПАРАПЕТА 24 ДИАПАЗОНА
B. КЛИН
C. C-CLIP
D. ЖИДКОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВСПЫШКА
E. ПАРАПРОНИЦАЕМАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ПОЛОСА
F. 1/2 ”ОБОЛОЧКА
G. КРЫША
H. ЗАДЕРЖКА
I . ОБРЕЗКА
J. ОБОЛОЧКА / ОТДЕЛКА

Перейти к 6.4 Узлы плоской крыши >>>


Руководство по передовой практике

Hammer & Hand защищено лицензией Creative Commons, которая разрешает распространение, как коммерческое, так и некоммерческое, при условии, что контент передается без изменений и целиком, с кредитом на Hammer & Hand.Если какая-либо часть публикуется в Интернете, необходимо указать Hammer & Hand и включить ссылку на соответствующую страницу источника по адресу https://hammerandhand.com/best-practices/manual/.

Связанные

идей дома из зернового бункера — как построить один

Последнее обновление 28 июня 2020 г.

Из всех экологически чистых устойчивых типов домов дом из зернового бункера, пожалуй, самый интригующий. Он отличается уникальным внешним видом и дает возможность сэкономить.Читай дальше, чтобы узнать больше.

Экологичные дома находятся на подъеме в современной архитектуре и строительстве. И поскольку они идут рука об руку с современными тенденциями дизайна, мы видим всевозможные архитектурные чудеса. От домов с А-образной рамой, перепрофилированных транспортных контейнеров, сборных домов и, наконец, домов для хранения зерна.

Что такого особенного в старом добром бункере, из которого можно превратить его в дом?

  • Это дешевле, чем большинство других материалов для каркаса.
  • Повторное использование материалов является экологически чистым и экологически чистым.
  • Форма дизайна имеет отличный внешний вид

Достаточно ли вы заинтригованы, чтобы создать его?

Содержание

1 из 12

Что такое зернохранилище?

Дом для бункера для зерна — это дом, построенный с использованием старого бункера для зерна (силоса) в качестве каркаса.

Зерновые бункеры — это высокие круглые металлические силосы с конической крышей, обычно используемые на фермах. Многие из старых уже не используются. Вместо того, чтобы позволить им исчезнуть, творческие архитекторы нашли способы повторно использовать их в строительных проектах.

Сейчас они служат основной конструкцией домов, офисов, сараев и складских помещений. Зерновой бункер может вместить всю семью. У них могут быть все удобства, которые вы ожидаете от жилого дома.

2 из 12

Силосный дом

Силосы жизненно важны в сельском хозяйстве, поскольку именно в них фермеры хранят зерно или ферментированные корма.Они также могут использоваться для хранения цемента, угля, щепы, опилок и пищевых продуктов.

Если ферме они больше не нужны, то их можно зарезервировать для строительства небольшого здания, например, элеватора. Ведь у них уже есть стены и крыша. Сантехника, проводка, вентиляция и другие вещи могут быть выполнены для обеспечения комфорта.

3из 12

Бар для мусора

Не уверены, что хотите построить целый дом? Начните с меньшего размера на заднем дворе с небольшого бункера и превратите его в уличный бар (или летнюю кухню) в качестве самостоятельного проекта.

Бар на заднем дворе отлично подходит для развлечения гостей, но у немногих есть средства потратиться на одного. Зерновой бункер может сделать его финансово целесообразным, мгновенно предоставив дешевую готовую конструкцию.

Часть стены можно вырезать, чтобы обеспечить взаимодействие между хозяином и гостями. Высокие табуреты можно установить вне бара.

4 из 12

Как построить дом для зерна

Вкратце, вот общий процесс превращения бункера в каркас дома:

  • Получите бункер с достаточным пространством для предполагаемого количества людей.
  • Выкопайте бетонный фундамент и установите бункер на место.
  • Вырежьте двери и окна.
  • Добавьте обрамление, если вы планируете второй или третий уровень.
  • Изолируйте стены, используя пену с закрытыми ячейками или аэрозольную изоляцию.
  • Установить водопроводную, электрическую, отопительную и охлаждающую системы.

5 из 12

Планы этажей дома-бункера

Если вы не знаете, с чего начать проектирование дома-бункера, посмотрите планы этажей других людей.Посмотрите, что они сделали внутри, и определите, можете ли вы сделать то же самое со своим силосом.

Например, если это ваша цель, изучите двухэтажные дома с бункерами для зерна. Вы откроете для себя умные решения для хранения, компоновки и размещения. Вы узнаете, как все это вместить, не чувствуя себя стесненным.

6of 12

Комплект домика-бункера для зерна

Если вы хотите построить собственный дом с минимальными нагрузками, подумайте о приобретении комплекта домика-бункера для зерна. В нем будет все необходимое, от плана этажа до материалов.Продавец может даже собрать все это для вас, так что вам нужно будет зайти только тогда, когда все будет готово. Это хороший вариант, если вы хотите быстро построить экономичный дом.

7of 12

Зерновой бункер своими руками

Если у вас есть надежные источники для зернового бункера, вы можете подумать о том, чтобы превратить его в дом самостоятельно. Изучите, как это сделали другие, и измените их планы этажей в соответствии с вашими потребностями. Сделав сделку, вы получите свободу выполнять мелкие настройки, сэкономив при этом массу затрат на рабочую силу.

8of 12

Стоимость зернохранилища

Общая стоимость постройки будет зависеть от нескольких факторов. Контейнеры могут стоить 30 долларов за каждые квадратных футов, а использованные контейнеры будут стоить еще меньше. Цены будут колебаться в зависимости от спроса, местоположения и цен на сталь.

Количество этажей и качество отделки также будут иметь большое влияние на проект.

9 из 12

Интерьер бункера для зерна

Источник: apartmenttherapy.com

Внутреннее пространство бункера для зерна должно быть изолировано, чтобы поддерживать комфортную температуру в любое время года.Стены могут быть облицованы деревом, кирпичом, штукатуркой, гофрированной сталью и другими материалами. Их можно окрасить морилкой или покрасить, чтобы добиться желаемого эффекта. Он может выглядеть как обычный дом, за исключением того, что стены изогнутые, а не прямые.

10 из 12

Зерновой бункер Tiny House

Движение крошечных домов набирает обороты из-за стремительного роста цен на недвижимость и нехватки заработной платы. Некоторые строят с нуля из дерева. Другие модифицируют транспортные контейнеры.

Зерновые бункеры — еще одно интересное решение с идеальной структурой.Персональные элементы, такие как террасы, подъезды и дополнительные уровни, могут превратить обычные бункеры в уникальные жилища.

11 из 12

Цены на зерновые бункеры

Если вы хотите выполнить этот проект в рамках бюджета, то найдите старые неиспользуемые зерновые бункеры и обсудите с владельцем.

  • Можно получить за несколько сотен долларов.
  • Если конструкция настроена на демонтаж, вы можете получить ее бесплатно.
  • Если вам пришлось покупать новенькую, то она обойдется вам в тысяч долларов.

12 из 12

Как изолировать бункер для зерна

Из-за природы бункеров (металлических панелей) они не предназначены для поддержания температуры. Напротив, большую часть времени у них есть системы аэрации, чтобы поддерживать поток воздуха при хранении зерна. Следовательно, чтобы дом работал как каркас, его необходимо утеплить.

Вот несколько вариантов, которые подойдут для изоляции зернового бункера:

  • Изоляцию можно выполнить, обернув стены пенопластом с закрытыми порами толщиной не менее 3 дюймов.
  • Вы также можете использовать распыляемую изоляцию или тюки соломы с натуральной штукатуркой и жесткой изоляцией.
  • Утеплитель из денима тоже подойдет.

Полученная стена должна иметь значение R от R-13 до R-21 , чтобы соответствовать Международному кодексу энергосбережения.

Ссылки по теме:

Джинсовая изоляция в терминах непрофессионала

Подробнее

Топ-10 типов экологически безопасных домов

Подробнее

Как сделать промышленный дом похожим на дом (дом, построенный на месте)

Подробнее

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *