Утепление домов из бруса снаружи: Утепление брусового дома снаружи | Как правильно утеплить дом из бруса снаружи по России и в Новосибирске

Утепление дома из бруса снаружи

Наружное утепление деревянных домов из бруса применяется чаще, чем внутреннее, так как имеет ряд преимуществ. Среди них можно назвать следующие достоинства этого метода:

• обновление фасада дома;
• защита поверхности деревянных стен от неблагоприятных воздействий окружающей среды;
• экономия полезной площади дома по сравнению с вариантом внутреннего утепления жилья.
• экономия средств на отопление жилища.

Способы наружного утепления деревянных домов

На вопрос, как утеплить дом из бруса снаружи, существует три ответа:

• с помощью навесного вентилируемого фасада;
• напыляя слой полиуретана на поверхность деревянной стены;
• используя обшивку фасада пенопластом.

Самый распространённый и наилучший результат получается при использовании варианта вентилируемого фасада. Связано это с тем, что воздушный зазор между наружной отделкой стены и утеплителем даёт возможность влаге испариться под воздействием потока воздуха. Стены при этом остаются сухими.

Чтоб узнать, как правильно утеплить дом из бруса снаружи, нужно выполнить расчёт необходимой толщины утеплителя, предварительно выбрав его вид. Теплотехнический расчёт учитывает климатические условия района строительства, а также теплотехнические характеристики выбранного материала.

Выбор утеплителей для наружного утепления шире по сравнению с вариантом внутреннего утепления деревянного жилья. В этом случае применяются базальтовые и стекловолокнистые утеплители. Вредные для здоровья человека микрочастицы утеплителя не попадут внутрь помещения, так как они находятся за стеной из бруса со стороны улицы. Единственным условием для утеплителей является использование плит, а не рулонных материалов в связи с тем, что рулоны могут со временем сползать вниз.

Последовательность устройства наружной теплоизоляции деревянных сооружений

От выбора вида утеплителя зависит последовательность укладки материалов. Если вы остановились на минеральной вате, то необходимо сразу же перед её монтажом уложить пароизоляционную плёнку, чтобы пар не мог проникнуть в рыхлую структуру ваты. Увлажнённая вата перестанет удерживать тепло внутри помещения. С другой стороны, пароизоляция между деревянной стеной и слоем утеплителя воспрепятствует способности бруса дышать, и влага будет задерживаться внутри помещений.

В случае использования стекловаты и эковаты, не боящихся увлажнения, то пароизоляцию использовать нет необходимости.

Итак, как правильно утеплить дом из бруса снаружи? Последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Крепление внахлёст пароизоляции с помощью степлера в случае использования минеральной ваты. Стыки пароизоляции заклеиваются скотчем.
2. Монтаж обрешётки, пропитанной антисептиками и антипиренами.
3. Укладка утеплителя между обрешёткой.
4. Монтаж гидроизоляции поверх утеплителя.
5. Устройство вентиляционного зазора ‒ набиваются деревянные рейки, на которых будет крепиться финишная отделка фасада.
6. Заключительный отделочный материал: вагонка, сайдинг и прочие варианты отделки.

Вариант наружного утепления с помощью пенополиуретанового метода также очень эффективен. Пенополиуретан подаётся на поверхность стены через распылитель. Достаточно тонкого слоя этого материала для эффективной теплозащиты сооружения.

Такой вид утеплителя не горит и не подвергается гниению и воздействию вредителей. Он имеет хорошие шумоизоляционные свойства, прост в нанесении и не требует специальных крепёжных элементов. Теплоизоляция такого вида надёжна и долговечна.

Другие статьи

Современные технологии проектирования деревянных строений

Как повысить комфорт, надежность и эстетику деревянных построек

Вентиляция деревянного дома

Способы утепления дома из бруса

Заказчику строительства дома из бруса приходится решать вопрос: нужно ли тратить деньги на дополнительное утепление. Если ответ положительный, возникают вопросы о выборе технологии и материалов утепления. В такой последовательности и построено изложение мнений опытных мастеров СК «Скандинавия».

В каких случаях нужно утеплять деревянный коттедж

Ориентироваться можно на нормативные документы, а также мнения специалистов и хозяев уже построенных брусовых домов.

• Нормы. Действовавшими строительными нормами для центральной полосы России в жилых домах утверждены достаточными деревянные стены толщиной 200 мм. В начале 2000-ых годов требования в энергоэффективности зданий повысили, и теперь 200 мм древесины по сопротивлению теплопередаче почти вдвое уступают норме 3,13 К м2/Вт. Вывод. При ориентации на требования СНиП, дом из бруса нуждается в утеплении.
• Опыт и практика. На практике заказчики строительства руководствуются соображениями экономии, реальным опытом продолжения эксплуатации деревянных коттеджей с толщиной стен 200-250 мм и меньше. Поэтому большинство новых домов продолжают возводиться из бруса 200 мм. Более того, при ограничениях по бюджету заказывают возведение деревянных домов для постоянного проживания с толщиной стен 150 мм. По мнению специалистов и хозяев жилья, в последнем случае дополнительное утепление проводится обязательно. А при толщине стен около 200 мм хозяин дома сам решает, нужно ли разово потратиться на утепление или на постоянной основе несколько повысить расходы на отопление.

Утеплять внутри или снаружи

Ответ однозначный: снаружи.

Внутренний слой теплоизоляции сократит доступ тепла к деревянной стене и тем самым сдвинет «точку росы» в сторону помещения. Это создаст условия для развития процессов гниения и разрушения дерева. При этом наиболее проблемным местом станет стык слоя внутренней изоляции и стены, где активно развивается плесень.

Утепление снаружи, напротив, сдвигает «точку нуля» в сторону улицы и создает оптимальные условия для увеличения срока службы дома.

Какие материалы использовать

При выборе утеплителя руководствуются как стандартными, так и специфическими для брусового дома требованиями. К стандартным относятся:

• Долгий срок службы
• Экологическая чистота, безопасность для здоровья людей
• Пожарная безопасность (неспособность поддерживать горение)
• Легкость монтажа
• Невысокая цена

Под эти требования подходит ряд материалов, но с учетом деревянных стен дома выбирать рекомендуется пенополистирол или минеральную вату. Этот вывод делается на основе анализа такого показателя, как паропроницаемость.

Дерево – материал пористый и обладает паропроницамеостью 0,06 мг/(м ч Па). В любой сезон, а особенно зимой помещениям коттеджа характерен теплый и насыщенный влагой воздух. Пар проникает через деревянную стену и, если встретит на своем пути слой теплоизолятора со значительно меньшей паропроницамостью, начнет застаиваться и конденсироваться. Последствия этого понятны – сырость быстро разрушит деревянную стену.

По этой причине рекомендуется применять пенополистирол или минеральную вату, паропроницаемость которых составляет 0,05 мг/(м ч Па). Обратите внимание, что речь идет именно об обычном пенопласте. Для сравнения приведем паропроницаемость экструзионного пенополистирола (или экструдированного, ЭППС) – 0,012 мг/(м ч Па).

Расширить спектр пригодных утеплителей поможет использование вентилируемого фасада. Как ясно из названия, в этой конструкции по всей площади стены предусмотрен воздушный зазор, который предотвращает скапливание влаги.

Полезные статьи

Смотреть все статьи

Конструкция со сплошной изоляцией для регулирования температуры и влажности

Назад к блогу Huber

5 минут чтения
10 апреля 2018 г.

Строительные нормы и стандарты зеленого строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высокой производительности зданий. В зданиях с деревянным каркасом вопросы как уровня изоляции, так и воздухонепроницаемости в ограждении здания продолжают уточняться нормами и стандартами программ по выбору. Хотя это и является положительной тенденцией, определение наилучшего количества и типа наружной непрерывной изоляции может быть сложной задачей.

Коды предполагают различное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и выделять любую захваченную влагу внутри стенового узла, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и варианты привели к значительной путанице в отношении наилучшего способа правильного решения как требуемой кодом теплоизоляции, так и управления паром в стеновых конструкциях. Курс CEU «Проектирование с непрерывной изоляцией для управления температурой и влажностью», доступный в Университете Хэнли Вуда, помогает прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в различных климатических зонах, а также принципами и вариантами, связанными с надлежащим управлением влажностью. Вот краткий обзор некоторых затронутых тем.

Теплообмен

Каркасная конструкция стены с использованием деревянных или металлических стоек
врожденная слабость с точки зрения теплового КПД. Просто
Каркас пропускает больше тепла, чем изоляция.
делает, и тепло всегда ищет баланс, перетекая от теплого источника к
более прохладное место. Теплопередача в зданиях основана на U-факторе, который
указать, сколько энергии проходит через материал с течением времени для каждого
градус разницы температур. (Чем больше разница температур
в двух сторонах материала, тем интенсивнее потоки тепла.)
U-фактор определяется путем тестирования этого материала на квадратной основе.
со временем, измеряя разницу температур между двумя
стороны. Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5) с
меньшие числа указывают на небольшое количество теплопередачи (подумайте
изоляция) и более высокие числа указывают на большую теплопередачу (подумайте
проводящий металл). Применяя это к зданию, фундаментальная формула
используется (U x A) x dT, где U = протестированный коэффициент U для одного квадратного фута.
материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в конструкции
сборки, а dT — расчетная или фактическая разница температур между
в помещении и на открытом воздухе. Все расчеты тепловой энергии в здании
ограждения (например, стены, крыши и т. д.) основаны на этом фундаментальном
формула.

Термомост

Строительные узлы очень редко бывают монолитными. Скорее, они
требуют различных материалов, которые собраны, чтобы составить общую
строительство. В типичных ситуациях на кадрирование может приходиться 20-30
процентов площади любой наружной стены всего с 70-80
процент площади стены, фактически содержащей утеплитель. Поскольку
каркасные секции не будут иметь такого же U-фактора/R-значения, как
изоляция, теплоэффективность стены напрямую
скомпрометирован. Легко спросить: это 20-30 процентов площади кадра?
действительно большое дело? Оказывается, да. Любое здание
материал, включая каркас или обшивку, способный
передача тепла больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и
Сделай так. В этом случае каждая шпилька или другой прочный конструктивный элемент, например
балки перекрытий, колонны и т. д. действует как брешь в изолированном
стены, позволяя теплу передаваться через нее. Прочная связь
между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как
«тепловой мост» и позволяет теплу свободно течь между секциями
где есть изоляция.

Варианты непрерывной изоляции

Решение всех этих тепловых мостов может быть непрерывным
изоляция. Разнообразие утепленных обшивочных изделий стало
доступных за последние несколько десятилетий. В каркасных стенах также
потребность в твердой обшивке над стойками, которая может обеспечить структурную
крепление к стене и прочная база для крепления
сайдинг, облицовка, кирпичные стяжки и т. д. Многие продукты для наружной изоляции
считается структурным и не обязательно обеспечивает хорошую основу для ногтей.
Обычно это означает, что непрерывная изоляция устанавливается после структурного
обшивка идет по шпилькам. Во многих случаях требуется еще один слой для
Обеспечьте основу для гвоздей, иначе внешняя облицовка должна быть тщательно обработана.
крепится к шпилькам. Этот многоэтапный процесс может увеличить трудоемкость
участие и детальный дизайн нескольких слоев.

Проектные и строительные бригады обращаются к упорядоченному подходу к
включить непрерывную изоляцию с инженерной деревянной системой, которая
не только решает для структурного, прибитого гвоздями экстерьера снаружи
непрерывная изоляция, но также устраняет необходимость в домашнем обертывании. ZIP
System ^® Обшивка R – это инженерная древесина нового поколения.
система обшивки со встроенным влагозащитным барьером, жесткая воздухопроницаемая
барьер и интегрированная полиизоциануратная изоляция из непрерывной пены на
тыльная сторона панели. Система дополнена проклеенными швами панелей.
помогает создать плотную внешнюю оболочку с оптимальной проницаемостью,
позволяет панелям выдвигаться наружу. ZIP System R-обшивка
доступен с различной толщиной изоляции от ½” до 2” для удовлетворения
потребности во всех климатических зонах. Узнайте больше на ZIPSystem.com/R-sheathing или
взять полный CEU на HanleyWood.

Надлежащая изоляция снижает нагрузку на систему кондиционирования воздуха

Температура начинает повышаться, заставляя некоторых домовладельцев искать способы сохранить прохладу в своих домах и снизить затраты на электроэнергию. Для многих решение простое — улучшить изоляцию чердака.

Летом проникновение наружного тепла в дом может привести к тому, что кондиционер будет работать с большей нагрузкой, что приведет к увеличению счетов за электроэнергию. Чтобы убедиться, что ваш дом готов к жаре, вы должны усилить теплоизоляцию весной.

Почему важна теплоизоляция чердака?

Изоляция вашего дома обеспечивает ряд преимуществ, включая контроль влаги и влажности, обеспечение надлежащей вентиляции и, что наиболее важно для вашей системы кондиционирования воздуха, сопротивление тепловому потоку. Чем большее сопротивление тепловому потоку обеспечивает ваша изоляция, тем меньше работы придется выполнять вашей системе кондиционирования воздуха и тем ниже будут ваши расходы на отопление и охлаждение.

По данным Министерства энергетики США, на отопление и охлаждение приходится 50-70 процентов энергии, используемой в среднем американском доме, но с улучшенной изоляцией чердака домовладельцы могут сэкономить до 20 процентов на коммунальных расходах.

Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть изолирован от крыши вниз, включая стены, потолки, полы, чердаки и даже воздуховоды. Тем не менее, ваш чердак является одним из самых простых мест для утепления в существующем доме.

Как узнать, правильно ли утеплен мой дом?

Существует ряд признаков того, что вашему дому может потребоваться дополнительное утепление чердака, но вот несколько общих признаков, на которые следует обратить внимание:

• Вы живете в старом доме —  Поскольку энергетические нормы с годами становятся все более строгими, старые дома, как правило, плохо изолированы. Если вашему дому больше 20 лет, вам следует проверить его, даже если вы не заметили ни одного из этих признаков плохой изоляции.
• Температура колеблется от комнаты к комнате —  Если вы обнаружите, что в некоторых комнатах вашего дома необъяснимо холоднее или жарче, чем в других, и эти комнаты хорошо проветриваются, проблема, вероятно, заключается в плохой изоляции.
• Ваш счет за коммунальные услуги резко вырос —   Могут быть различные внешние факторы, которые приводят к скачку вашего счета за электроэнергию из месяца в месяц, но если вы видите значительный рост за последние несколько лет, ваша изоляция может не дольше находиться на оптимальном уровне.

Какая изоляция нужна моему дому?

Количество изоляционного материала, которое вам понадобится, зависит от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и части дома, которую вы изолируете. Изоляция оценивается с точки зрения термического сопротивления или значения R, которое говорит вам, насколько она устойчива к тепловому потоку. Более высокие значения R означают большую изоляционную способность.

Для большинства районов северной Флориды и южной Джорджии значение R, рекомендованное Министерством энергетики США для чердаков без существующего изоляционного материала, составляет от R-30 до R-60. Если на чердаке уже есть три-четыре дюйма изоляционного материала, то выгодно добавить дополнительный уровень между R-25 и R-38.