Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой
РЕКЛАМА
Другие Статьи на эту тему:
⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.
Деревянные дома из бруса или бревна для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении в целях снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.
При утеплении стен дома необходимо решить две главные задачи:
РЕКЛАМА
- Увеличить сопротивление теплопередаче стены в целях энергосбережения до уровня, установленного строительными правилами, а часто бывает выгодно и выше норматива.
- Обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой стене, которое может происходить в результате конденсации паров воды из воздуха.
Из статьи «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче стены» можно узнать о нормировании тепловых параметров стен для той климатической зоны, где строится дом.
Решение задачи энергосбережения заключается в выборе толщины утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены. Как выбрать толщину теплоизоляции можно узнать из статьи «Расчет сопротивления теплопередаче стены.»
Для сравнения в таблице приведено сопротивление теплопередаче стен из бруса без теплоизоляции и с минераловатным утеплителем:
Например, по существующим нормам сопротивление теплопередаче 3,8 м2*°С/Вт должна иметь стена дома для круглогодичного проживания в регионе г. Москвы. Для этого, как видно из таблицы, стена дома должна быть выполнена из бруса толщиной 200 мм. и утеплена слоем минваты толщиной 100 мм.
Утепления много не бывает — топливо постоянно дорожает. Толщину утеплителя, как минимум, 150 мм. можно рекомендовать для утепления стен дома из бруса или бревна.
Вторая задача — обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой деревянной стене, более сложная.
Для деревянной стены это сделать сложнее, чем для каменных стен.
Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».
Принципиальная схема утепления деревянной стены показана на рис.1.
| Рис.1. Утепление деревянной стены минватой |
Для утепления деревянных стен лучше всего подходят минераловатные утеплители. Это паро- воздухопроницаемые материалы, которые легко обеспечивают удаление влаги из материала деревянных стен. К тому же, они не горят. Утепление стен производится с наружной стороны здания.
Конструкция деревянной стены с утеплением минераловатными матами или плитами показана на Рис.1.
Утеплитель размещают в конструкциях вентилируемого фасада. Для малоэтажных деревянных зданий обычно устраивают деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материалов стены и облицовки.
Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна
Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.
Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50 мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.
Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20 мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.
Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.
Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35 кг/м3. Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.
Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.
Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.
Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.
На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40 мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.
Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400 мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.
Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками.
Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.
Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.
Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами.
Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600 мм), так и крепления сайдинга (200-400 мм).
Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».
Для этого, на бревенчатую стену сначала устанавливают вертикальные бруски.
Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют к стене подвижным соединением так, как указано выше.
Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены. Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.
Про облицовку стен сайдингом читайте в статье «Отделка, обшивка стен виниловым сайдингом».
Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки.
Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.
Пароизоляция деревянной стены
Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».
Прочитав эту статью, Вы узнаете о том, что необходимо ограничивать количество пара, поступающего из помещения в слой минераловатного утеплителя. Обычно, в домах с каменными стенами, таким барьером служит сам наружная стена, на которой размещается утеплитель.
Паропроницаемость дерева заметно выше, чем, например, кирпича или бетонных блоков. К тому же, паропроницаемость деревянной стены очень сильно зависит от герметичности уплотнения стыков, пазов и наличия трещин в древесине.
По причине высокой паропроницаемости, деревянные стены дома обычно нуждаются в дополнительной защите — устройстве специального слоя пароизоляции утепляемой стены.
Стены из клееного бруса, который высушивается до низкой влажности в производственных условиях, имеет уплотняющие пазы, малые отклонения размеров и небольшую усадку, как правило, достаточно герметичны и обеспечивают необходимое ограничение поступления пара в утеплитель. Стены из клееного бруса являются достаточным барьером для пара и обычно не требуют устройства дополнительной пароизоляции стен.
Совсем другое дело стены из бревна или бруса естественной влажности. Древесина таких стен высушивается, находясь уже в срубе. Равновесной влажности древесина достигает через 4-5 лет. Особенно сильно влажность меняется в первый год. Обычно срубы подводят под крышу и оставляют сохнуть минимум в течение года.
Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, брусьев, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет. Герметичность пазов и стыков в результате всех этих процессов постоянно нарушается. Особенно это касается стен из обычного пиленного бруса и бревна ручной рубки.
Стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна обеспечивают лучшую герметичность в более короткие сроки за счет профилирования и более точной машинной обработки мест сопряжений.
После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать изнутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не закончился.
Доступ к стенам для конопатки пазов и устранения других дефектов герметизации стен становится невозможным.
Через образовавшиеся дефекты герметизации в утеплитель будет поступать из помещений дома избыточное количество пара, что приведет к намоканию утеплителя и его разрушению. Каков же выход?
Один вариант — отказаться от устройства защитного слоя пароизоляции. Подождать с утеплением и обшивкой стен дома несколько лет, до тех пор, пока стены хорошо не просохнут. Тщательно проконопатить пазы, и стыки с двух сторон, заделать их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступать к утеплению и обшивке стен.
Для повышения долговечности утеплителя рекомендуется использовать плиты утеплителя повышенной плотности 80-150 кг/м3 с гидрофобизированной обработкой.
В этом варианте получим «дышащую» стену, экологичный микроклимат деревянных помещений, но меньшую долговечность и сниженное теплосопротивление из-за повышенного поступления пара в утеплитель.
К тому же, существует постоянный риск появления дефектов герметизации несущей деревянной стены в процессе эксплуатации дома.
По этой же причине этот вариант рискованно использовать для утепления старых домов.
Ждать несколько лет утепления и отделки вновь построенного дома мало кто согласится.
Второй вариант — выполнить пароизоляцию стен дома. Для этого, деревянную стену с внутренней стороны закрывают пароизоляционной мембраной — пленкой, например «Изоспан В» или обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 0,1 мм.
Пароизоляция стены должна образовать с пароизоляционными покрытиями цокольного и чердачного перекрытий единый пароизоляционный контур здания.
Второй вариант позволяет минимизировать поступление пара в древесину стены и утеплитель, что увеличивает долговечность и теплосопротивление утепленной стены, по сравнению с первым вариантом. Взамен получаем микроклимат помещений, обусловленный «не дышащей» оболочкой из пленки.
Товары для дачи и сада
⇆
Если стены изнутри обшиваются плитным материалом на каркасе, то в качестве пароизоляции удобно использовать фольгированной теплоотражающий материал, например «Изоспан FD или FS «. Такой материал закрепляют на внутренней поверхности стены так, чтобы фольгированная сторона была обращена к воздушному промежутку.
Стыки материала тщательно герметизируют клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены при этом заметно возрастет.
Третий вариант представлен на рисунке:
В третьем варианте пароизоляционная мембрана размещена между стеной и утеплителем.
Причем, между стеной и мембраной устраивается вентилируемый зазор, соединенный продухами внизу и вверху стены с воздушной средой помещения.
Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.
Распределение температур и влажности в толще утепленной стены может оказаться таким, что на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны температура окажется ниже точки росы. Это приведет к выпадению конденсата на внутренней поверхности мембраны и увлажнению деревянной стены.
Поэтому на границе стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5 см. Благодаря связи с помещением через продухи, в вентилируемом зазоре устанавливается температура, одинаковая с температурой помещения — выше точки росы.
Однако, в этом варианте, при расчете сопротивления теплопередачи стены, теплосопротивление деревянного сруба не учитывается, что приводит к существенному увеличению необходимой толщины утеплителя. Для устройства пароизоляции используются те же самые материалы, что и в предыдущем варианте.
Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.
Степень экологичности микроклимата помещений, окруженных «недышащей» паронепроницаемой оболочкой, широко обсуждается среди застройщиков.
Аргументы против приводятся без ссылки на нормативы, без указания каких-то объективных показателей микроклимата, только на основе чувств и ощущений.
Выбор варианта утепления в любом случае за Вами!
Этот вариант удобно использовать для утепления как новых, так и эксплуатируемых домов.
В третьем варианте в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для повышения огнестойкости такого утеплителя, наружную облицовку стен рекомендуется выполнить из кирпича.
Вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем из вспененных полимеров не нужен.
Вариант четвертый.
В последнее время набирает популярность утепление стен из бруса путем облицовки их снаружи слоем кладки из газобетонных блоков. Газобетонные блоки плотностью D200-400 имеют более высокую паропроницаемость, чем у деревянной стены и почти одинаковую с деревом теплопроводность.
Например, облицовка из газобетонных блоков толщиной 200 мм.
с кладкой на клей увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены 150 мм. более чем в два раза. Газобетон пожаробезопасен.
Свойства газобетона позволяют при облицовке газобетоном деревянной стены не устраивать слой пароизоляции и не делать вентилируемый зазор между деревом и газобетоном.
Это пожалуй самый экологичный вариант утепления деревянной стены.
Еще Статьи на эту тему:
⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.
своими руками, гидроизоляция, обрешетка, установка материала и облицовка
Жизнь в деревянном доме – это необыкновенные ощущения. В таком доме в полной мере ощущается единение с природой. А все потому, что дерево – материал, который «дышит», и вместе с этим создает особый микроклимат. Дерево впитывает все неприятные запахи, излишки влаги или – наоборот – может увлажнять помещение, если оно пересушено. Воздух в таком доме чистый, полезный для здоровья.
Но чтобы деревянный дом был действительно комфортным, необходимо провести утепление его фасада.
Почему необходимо утеплять фасад?
Для строительства деревянного дома не нужен основательный фундамент, поскольку дерево – более легкий материал, чем кирпич или камень. А самое главное, деревянному дому не требуется внешняя или внутренняя отделка. При обработке специальными средствами для древесины такой дом может простоять десятки лет.
Само по себе дерево – материал теплый, и после грамотной конопатки сруба проблемы с утеплением отпадают. Но когда этот метод не помогает, нужно решать проблему другим способом.
Со временем любой свежесобранный сруб начинает пропускать тепло, а при сильном ветре продуваться, от чего в доме могут ощущаться потоки воздуха. Новый дом – конструкция нестабильная, первые годы происходит его усадка. А поскольку дерево имеет свойство усыхать, то при усадке могут образовываться дыры между стыками бревен.
Чтобы решить эту проблему, не нужно прилагать титанических усилий.
Утепление фасада деревянного дома – задача несложная.
Технология
Дом, собранный из бруса, утеплить проще всего, поскольку поверхность стен изначально ровная, и теплоизоляционные материалы будут прилегать к стене плотно. А вот с креплением утеплителя на стены бревенчатого дома придется немного повозиться.
Стоит учесть несколько моментов:
- заниматься утеплением фасада деревянного дома нужно только после полной усадки и конопатки, то есть с постройки дома должно пройти минимум 1,5-2 года;
- основное правило утепления фасада – паропроницаемость ограждающей конструкции при движении воздуха наружу должна улучшаться. Это важно для деревянных стен, поскольку такой дом «дышит» и способен регулировать микроклимат внутри себя;
- излишки влаги должны иметь возможность выходить из стен сквозь утеплитель на улицу. По этой причине для теплоизоляции используется негорючий базальтовый утеплитель или его аналоги.
Проведение работ
Перед началом работ необходимо провести обработку поверхности стен антисептическими растворами, поскольку после сделать это уже не получится.
Использование антисептика предотвращает распространение микробов, которые могут вызывать образование грибка и плесени на поверхности древесины. Антисептики обычно имеют жидкую основу и наносятся на дерево как обычная краска.
Средний срок действия антисептика составляет 5-10 лет, после этого, возможно, потребуется обновление слоя.
После того как обработка стен закончена, можно приступать к монтажу утеплителя.
Обрешетка
Для начала на фасаде здания нужно закрепить обрешетку с вертикальными брусьями, на которую впоследствии будет навешан фасад.
Шаг обрешетки должен быть равен ширине используемого утеплителя, но так, чтобы утеплитель входил с небольшим усилием.
Чтобы предотвратить усадку, в местах креплений сначала проделывают вертикальные пазы небольших размеров и по центру этих пазов производят монтаж бруса к стенке длинными шурупами.
После этого базальтовые плиты можно прикреплять специальными шайбами-зонтиками.
Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к стене во избежание появления воздушных карманов.
Укладывать утеплитель нужно снизу вверх.
Гидроизоляция
Поверх утеплителя укладывают слой гидрозащитной мембраны. Она предотвращает намокание и выдувание утеплителя потоками воздуха, который может циркулировать под обшивкой.
Затем вертикально на мембрану вдоль обрешетки крепится рейка сечением 2-2,5 см, которая должна быть на 5 см шире бруса. Рейка обеспечит более плотное прилегание утеплителя по краям и создаст необходимый для вентиляции зазор.
Облицовка
Заключительный этап – облицовка фасада. Для облицовки может применяться сайдинг, блок-хаус или фасадные панели. При монтаже облицовочных панелей необходимо сделать продухи таким образом, чтобы в них не попадала вода.
Особенности утепления фасада из бревен
Утепление фасада из бревен производится по-иному: для этого применяют теплоизоляционные маты.
Использовать ли пенопласт?
Пенопласт для утепления бревенчатых стен применять не рекомендуется, хотя многие владельцы домов идут на риск из-за дешевизны этого материала и простоты монтажа.
У пенопласта есть большой недостаток: паронепроницаемость. Это значит, что стены, утепленные этим материалом, не смогут «дышать».
Пенопласт имеет свойство производить конденсат, который со временем будет накапливаться между стеной и утеплителем, что неизбежно приведет к гниению дерева. К тому же материал достаточно горюч и при нагреве выделяет ядовитые вещества.
Монтаж
Перед началом монтажа утеплителя на бревенчатые стены закрепляют крепежные уголки, на которые также монтируют обрешетку из вертикальных брусьев. По горизонтали каждый шаг крепежных элементов равен ширине мата. Прикрепляют маты, раскатывая вертикально сверху вниз. Чтобы маты плотно прилегали к бревнам, вдоль горизонтального стыка прибиваются рейки с сечением 2х4 см, которые закрепляются саморезами. Главное – не пережать мат, прикрепляя рейки.
После закрепления на маты сверху укладывают слой гидрозащитной мембраны и закрепляют при помощи еще одной рейки того же размера.
Затем монтируется несущий брус обрешетки фасада – его сечение обычно 5х5 см.
Фасадная облицовка монтируется так же, как и в случае монтажа к стене из бруса.
Утепление методом напыления
Есть еще один интересный способ утепления – напыление утеплителя, в роли которого выступает пенополиуретан (ППУ).
Применения ППУ в качестве утеплителя обусловлено рядом положительных факторов:
- низкая теплопроводность;
- высокая адгезия к любому основанию;
- возможность заполнять собою даже самые мелкие трещины.
Основным способом нанесения ППУ на поверхность стены является напыление. Используя технологию напыления, можно получить цельный, абсолютно бесшовный слой теплоизоляции, крепко прикрепленный к поверхности – например, бревенчатой стене.
Технологический процесс напыления ППУ состоит в том, что два компонента в определенной пропорции под высоким давлением подают в распылитель, где они смешиваются при помощи воздействия сжатого воздуха, и затем в виде аэрозольного факела выбрасываются на поверхность.
Смесь наносится тонким не вспененным слоем, потом начинается химическая реакция, и слой пены увеличивается в несколько раз. После пена застывает, и образуется монолитный теплоизоляционный слой.
Для утепления стен нужно использовать пенополиуретан с плотностью 40-50 кг/м3 – он не требует дополнительной защиты, сверху достаточно только покраски, и его чаще всего применяют для теплоизоляции стен и потолков. Есть и другие виды ППУ с разной плотностью, которые применяются для внутренней отделки, но для утепления стен они не подходят.
Для использования данного способа теплоизоляции необходимо приобретать специальное оборудование, либо брать его в аренду. Кроме того, на рынке есть множество специалистов, предлагающих свои услуги по напылению ППУ.
Деревянные фасады: все, что вам нужно знать в 2022 году
Фасады, имитирующие дерево, имеют множество преимуществ по сравнению с фасадами из натурального дерева. Фарфоровые фасадные системы могут быть чрезвычайно продвинутыми благодаря современным технологиям.
Фасадные системы включают конструктивные элементы, обеспечивающие боковую и вертикальную устойчивость к ветровым и другим воздействиям, и элементы ограждающих конструкций, обеспечивающие атмосферостойкость, тепловые, акустические и огнестойкие свойства. Они могут быть вентилируемыми или двустенными.
Зачем использовать фасады из фарфора под дерево?
Фарфоровые фасадные системы могут быть невероятно привлекательными, элегантными и визуально более приятными, чем обычная древесина. Фасадная система представляет собой систему облицовки, которая оставляет вентилируемую камеру между облицовкой и изоляцией, что устраняет проблемы теплового моста и конденсации. Это обеспечивает выдающиеся тепловые характеристики и снижает влажность.
Таким образом, эта система считается наиболее эффективной с точки зрения изоляции здания и пользуется широким признанием среди архитекторов, девелоперов и строителей.
Грамотно связывая экстерьер с интерьером здания, фасад контролирует проникновение или фильтрацию света, регулирует тепло и минимизирует проникновение солнечного света; все это, в свою очередь, приводит к созданию более энергоэффективных зданий, которые автоматически обеспечивают защиту от солнца и пассивное охлаждение.
Фасад здания также дает возможность подчеркнуть дизайн.
Многие здания соответствуют строительным нормам, но взамен соглашаются на стандартный дизайн и лишены идентичности, характера и индивидуальности. Огромную роль в этом может сыграть фасад, придающий уникальность строению, которому не хватает чего-то особенного. Фасад используется, когда требуется более простой или простой интерфейс к базовому объекту. В качестве альтернативы можно использовать адаптер, когда оболочка должна учитывать определенный интерфейс и должна поддерживать полиморфное поведение. Декоратор позволяет добавлять или изменять поведение интерфейса во время выполнения.
Что может случиться, если не использовать деревянные фасады?
Отсутствие фасадов приведет ко многим проблемам, особенно при использовании натурального дерева.
Это может стать чрезвычайно тревожным, потому что при использовании натурального дерева может возникнуть много проблем. Дерево выглядит красиво, но от жары и дождя начинает трескаться и трескаться. Однако более важно то, что древесина пористая, и со временем в вашем доме может появиться плесень и плесень. Вы можете чистить древесину самостоятельно, но вам, вероятно, лучше нанять профессионалов, которые будут регулярно герметизировать древесину (что может стоить от 1000 до 2000 долларов или больше, в зависимости от размера вашего дома).
Как правильно ухаживать за деревянными фасадами?
Деревянные панели, правильно обработанные, также могут служить десятилетиями, особенно при правильном обращении. Тем не менее, вам нужно будет регулярно осматривать деревянные панели на наличие гнили или плесени, а также уделять время их обработке, чистке и обеспечению их здоровья.
Древесина невероятно гибкая. Мало того, что он бывает разных цветов и типов, вы можете получить его в нескольких привлекательных стилях. Тем не менее, это также верно для фасадов, которые практически не связаны с риском или уходом.
Выбор лучших деревянных фасадных панелей – это Front-tek. Наши фасады из фарфора на сегодняшний день являются лучшими на рынке. Лучшее в возможностях Frontek заключается в том, что они работают над вашим проектом, совершенствуя все, что у вас уже есть, а не наоборот.
Фарфоровые фасады Frontek с двойной вентиляцией невероятно уникальны и постоянно заменяют деревянные аналоги. Они были разработаны, чтобы выдерживать некоторые из самых экстремальных погодных условий и любые другие проблемы, вызванные факторами окружающей среды, которые могут быть вредными или разрушительными. Front-tek не только сертифицирован ICC и соответствует международным строительным нормам. Он устойчив к огню, коррозии и ударам с выдающимися характеристиками ветровой нагрузки.
Правильный выбор деревянных наружных фасадов
Компания Front-tek предлагает фасады, которые можно установить для любой несущей конструкции. Все наши системы не только просты в установке, но и произвели революцию в размещении керамических фасадов для поддержки керамического покрытия. Front-tek позволяет легко резать панели на месте с помощью алмазного диска. Точность невероятная, сохраняя долговечность и прочность. Фарфор Frontek невероятно прочен, не говоря уже о легкости. Они бывают разных дизайнов, каждый краше предыдущего.
Обновление фасада с использованием фасадов из керамогранита под дерево – это не только невероятная идея, но и отличная инвестиция. Выделяется сравнение использования дерева с использованием фарфоровых фасадов. В целом, использование дерева может быть сопряжено с хлопотами, требует слишком много забот и ухода, и, в основном, со временем оно может быть разрушено из-за износа.
Изоляция пенопластом своими руками Существующие стены
Как бы вы ни старались, вам не удается добиться приятной температуры в одном месте вашего дома в любое время года?
Если летом в вашем доме очень жарко, а зимой очень холодно, и его трудно охладить или нагреть даже после многочисленных усилий, то, вероятно, необходимо заменить изоляцию стен.
Вы можете терять до 30% тепла зимой и получать до 27% тепла летом.
Чтобы поддерживать в доме комфортную температуру, сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги и внести свой вклад в защиту окружающей среды, убедитесь, что ваши стены достаточно изолированы, если вы чувствуете, что они отсутствуют или не выполняют свою функцию должным образом.
Утепление стен легко и экономично на этапе строительства, но старые дома также можно отремонтировать с помощью утепления.
Если вы беспокоитесь о воздействии внешней изоляции на ваши стены и потолки, вам больше не о чем беспокоиться.
Благодаря пенопластовому утеплителю вам не нужно сносить существующие стены, чтобы установить столь необходимую изоляцию.
Вместо того, чтобы снимать и переустанавливать гипсокартон, если ваши стены не зашпаклеваны, изоляцию можно ввести через крошечные отверстия снаружи дома, и это поможет вам поддерживать постоянную температуру в помещении в течение всего года.
Важность переустановки изоляции стен
Эффективная теплоизоляция пенопластом окажет значительное влияние на температуру в вашем доме.
Изоляция стен рассчитана на длительный срок службы.
Однако изоляция, которой более десяти лет, может потребовать осмотра на наличие износа, плесени или крыс.
Значение сопротивления изоляционных материалов может со временем снижаться, что указывает на то, что они менее эффективно блокируют потоки тепла.
Это часто вызвано сжатием, влажностью или движением изоляции, что приводит к образованию отверстий в изоляции. Прогнившую или сломанную изоляцию следует полностью удалить и заменить новой изоляцией для экономии энергии.
Признаки того, что ваш дом недостаточно утеплен
Существует множество признаков того, что ваш дом не утеплен должным образом и нуждается в надлежащей изоляции стен. Вы должны следить за следующими типичными признаками:
- Температура вокруг дома всегда будет меняться
- Необъяснимый рост стоимости энергии.
- Летом наружные стены или потолки кажутся горячими, а зимой холодными.
- Дом наполнен сквозняками.
- Изоляционные панели с очевидными отверстиями
Преимущества теплоизоляционных стен
1. Экономия энергии
Эффективно предотвращает передачу тепла из дома в дом.
Это приводит к круглогодичному повышению энергоэффективности вашего дома.
Изоляция удерживает тепло и прохладный воздух внутри дома, что означает, что ваша система вентиляции будет работать менее интенсивно, а ваши затраты на электроэнергию снизятся.
Изоляция наружных стен создает своеобразный щит между жилым помещением и суровыми климатическими условиями.
Контролируя движение воздуха, вы можете избежать этого и сэкономить до 40 % расходов на отопление и охлаждение.
2. Улучшенная внутренняя акустика
Для некоторых домов важна звукоизоляция наружных стен.
Изоляция наружных стен может помочь свести к минимуму передачу звука, хотя уровень снижения звука в значительной степени зависит от типа используемой изоляции.
Для домовладельцев, обеспокоенных громким звуком, исходящим из домашнего кинотеатра или мультимедийной комнаты, идеальным и наиболее практичным решением может стать изоляция внешних стен.
3. Улучшенный контроль влажности
Любое количество проблем может возникнуть в результате попадания влаги в стены вашего дома.
Конденсация воды на стенах может привести к гниению, плесени или даже замерзшим участкам влаги, которые оттаивают и оставляют пятна.
Конденсация уменьшается, когда паронепроницаемая мембрана соединена с вашей изоляцией, предотвращая выход влаги от повседневных действий, таких как купание, приготовление пищи и стирка, в более холодную внешнюю среду.
4. Сократите свой углеродный след.
За счет использования меньшего количества газа и электроэнергии в течение всего года для обогрева вашего дома теплоизоляция наружных стен значительно снижает ваш углеродный след, поэтому домовладельцы, которые ее устанавливают, получают выгоду от своих усилий по снижению вредного воздействия на окружающую среду.
5. Увеличить срок службы здания
Во избежание потерь тепла и воздействия погодных условий изоляция наружных стен окружает весь дом снаружи, заключая его в тепловое одеяло.
В качестве атмосферостойкого барьера внешняя изоляция защищает имущество от проникновения воды и повреждения в результате неблагоприятных погодных условий.
6. Минимизация термоэлектрического моста
Если в изоляционной системе есть отверстия, это может привести к образованию теплового моста.
В этих зазорах может скапливаться вода и конденсат из-за высокой концентрации теплопотерь в этом месте.
При изоляции наружных стен инъекционной пеной тепловые мостики сводятся к минимуму.
Какой материал для изоляции стен самый эффективный?
Существует большое разнообразие доступных изоляционных материалов, от стекловолокна до вспененной целлюлозы, инъекционной пены и изоляции на основе фольги.
Вот некоторые из наиболее часто используемых изоляционных материалов:
1. Целлюлоза
Целлюлозная изоляция состоит из переработанного картона и доступна в форме насыпного заполнения, которую можно закачивать в стену фундамента до тех пор, пока она не будет плотно утрамбована.
Поскольку целлюлоза может быть плотно упакована и обладает высокой термостойкостью, также можно добавить новую целлюлозу к ранее изолированной стене, которая уже содержит целлюлозу, но осела в результате атмосферных воздействий.
Еще одним преимуществом целлюлозы является то, что ее обычно обрабатывают, чтобы она была устойчива к огню, плесени и заражению насекомыми.
Однако целлюлозу нельзя использовать для изоляции стены, которая ранее была герметизирована стекловолокном.
2. Термопластичные изоляционные плиты
Термопластичные изоляционные плиты представляют собой разновидность массовой изоляции, которая предварительно вырезается для заполнения стеновых панелей здания.
Наиболее популярными материалами, используемыми для их изготовления, являются стекловата, полиэстер и минеральная вата.
Часто используются изоляционные плиты, поскольку они экономичны, эффективны и обладают хорошей огнестойкостью.
Также доступны акустические панели, специально разработанные для уменьшения шума.
Если вы живете в доме, стены которого не утеплены, лучше всего снять гипсокартон и поместить изоляционные плиты в полости между стенами для экономии энергии.
3. Фольгированная изоляция
Отражающая изоляция — это метод, в котором используется алюминиевая фольга, газеты или пленки для отражения тепла от наружных стен здания.
Отражающие системы, в отличие от других видов изоляции, отводят избыточное тепло от здания.
Следовательно, в более теплых районах этот тип изоляции очень полезен.
Изоляция, отражающая тепло, препятствует передаче тепла, особенно нисходящему тепловому потоку, от нагрева более холодных мест внутри дома.
Общепринятой практикой является установка отражающей изоляции между панелями и балками стены для защиты этих мест от тепла.
Надлежащее распределение материалов и правильное размещение пленки также имеют решающее значение для эффективности этого метода.
Поэтому для достижения наилучших результатов крайне необходима профессиональная помощь.
4. Жесткая пенопластовая изоляция
Для ограничения прохождения тепла через конструктивные части корпуса из жесткой пенопластовой изоляции необходимо установить плиту.
Пенополистирол или толуол являются обычными материалами для этих панелей.
Незавершенные строения, полы, стропила и плохо вентилируемые крыши можно утеплить пенопластом.
Этот тип изоляции, несмотря на его относительную тонкость, обеспечивает высокую эффективность изоляции.
5. Инъекционная пеноизоляция
Инъекционная пеноизоляция мягко расширяется, заполняя пустое пространство.
В отличие от напыляемой пены, которая мгновенно расширяется, этот материал сохнет намного дольше.
Инъекционная пена может использоваться для герметизации даже самых маленьких зазоров и отверстий из-за ее медленного подъема.
При использовании для изоляции существующих стен он особенно эффективен в местах с известными утечками воздуха, поскольку материал также может заполнять неожиданные места.
Изоляция пенопластом – это дешевый и эффективный способ утепления дома.
Аэрозольный баллончик или другое оборудование используется для нанесения полиуретановой или латексной пены на участки с трещинами.
Этот тип изоляции часто используется вокруг входов, электрических розеток, протекающих труб, вентиляторов и окон.
Также используется для защиты от холодного воздуха.
Инъекционная пена не только предотвращает рост плесени и грибка, но и сохраняет тепло в доме.
Доступны два распространенных типа инъекционных изоляционных форм:
а. Пена с закрытыми порами
Это очень плотная и жесткая пена.
По консистенции напоминает клей.
Пена с закрытыми порами не расширяется и предотвращает попадание воздуха внутрь.
Это делает пенопласт с закрытыми порами непроницаемым и лучше контролирует температуру.
Также делает внешнюю конструкцию дома более прочной и устойчивой к повреждениям.
б. Пена с открытыми порами
Пена с открытыми порами намного более гибкая и мягкая, чем пена с закрытыми порами.
Поскольку он быстро растет, его легко надевать и использовать в труднодоступных местах.
Эта пена хороша для изоляции, но не так хороша, как пена с закрытыми порами.
Инъекционная пеноизоляция для существующих стен
Неизолированные стены пропускают значительное количество воздуха и тепла.
У вас есть три варианта решения этой проблемы: сорвать стены и надлежащим образом изолировать, заполнить пористым стеклянным волокном или целлюлозой или использовать инъекционную пеноизоляцию.
Изоляция стен инъекционным пенопластом или пеноизоляция стен из триполимера — это превосходный способ герметизации вашего дома без разрушения стен.
В отличие от воздушных, сыпучих изоляторов, инъекционная пена расширяется и затвердевает в течение двадцати секунд, покрывая каждый уголок и уголок пространства.
Хотя может показаться, что этот процесс приведет к большому беспорядку в вашем доме, инъекционная пена очень проста, так как ее можно наносить снаружи, что устраняет необходимость сносить гипсокартон.
Вспенивающаяся пена для инъекций обычно хорошо перемешивается в контейнере перед установкой.
Инъекционная пена RetroFoam представляет собой трехкомпонентную систему смол, которая используется для изоляции закрытых помещений.
Когда смола смешивается с пенообразователем и водой, она превращается в изоляцию из пены для инъекций, которая имеет вязкость, подобную крему для бритья.
Существующую изоляцию стены, такую как стекловолокно, не нужно снимать перед установкой.
Теперь, если стены содержат целлюлозу, техники, скорее всего, удалят ее как можно больше перед введением пены.
Это делается для того, чтобы инъекционная пена заполнила все трещины и отверстия в стене.
Когда дело доходит до подготовки к установке, инъекционная пена требует меньше времени, чем распыляемая.
Это потому, что подрядчики начинают со сверления отверстий снаружи дома, затем заливают пену, восстанавливают сайдинг и просто убирают.
Преимущества наружной изоляции
Преимущества наружной изоляции включают следующее:
- No N eed to R elocate D uring C onstruction
Because all work is performed outdoors, there is no need to relocate or live в тесноте, пока идет строительство.
Кроме того, дом содержится в безупречном состоянии!
В нем нет ни материалов, ни мусора, ни пыли.
2. The L IIVE A Rea S Tays U Nchanged
3 Usulate Ascolers Aceverers. .
Так как эта толщина изолирует дом снаружи, она не уменьшает жилое пространство внутри вашего дома.
3. Возможность до F RESHEN U P Y Наш F ACADE
.
Выцветшую и изношенную штукатурку можно снять и заменить теплоизоляцией.
Это поможет вам придать эстетичный внешний вид вашему дому.
Как утеплить существующую стену, не снимая гипсокартон
Инъекционная пеноизоляция может применяться снаружи дома, что облегчает и упрощает процедуру монтажа.
Техника монтажа стен из инъекционной пены немного различается в зависимости от типа сайдинга на объекте.
Здесь представлены различные виды сайдинга и их влияние на монтаж пенопластовой изоляции.
1. Сайдинг из винила и алюминия
Ряд облицовки снаружи дома виниловым или алюминиевым сайдингом снимается, чтобы получить доступ к обшивке.
После этого в стене проделываются отверстия, в каждое из которых впрыскивается пена.
После заделки отверстий сайдинг устанавливается на место.
2. Дома с кирпичным фасадом
Каждая полость для стоек просверливается с небольшими отверстиями в цементе между кирпичами, сначала вверху, затем в центре и, наконец, внизу.
Это делается для того, чтобы пена полностью заполнила полость стены.
После нагнетания пены отверстия заделываются обычным серым раствором, приготовленным на месте.
3. Деревянный сайдинг
Дерево — самый сложный материал для изготовления сайдинга.
Его нелегко удалить, и при удалении деревянных панелей больше шансов нанести ущерб.
Однако, если древесину нельзя удалить, необходимо просверлить отверстия в деревянном сайдинге для подачи пены.
После нагнетания пены отверстия забиваются деревянными заглушками.
Все эти стили сайдинга позволяют выполнять ремонт снаружи с небольшим неудобством для домовладельца.
Профессиональный подрядчик также позаботится о том, чтобы дом выглядел точно так же, как до начала работ.
Домовладельцу достаточно убрать со стен фотографии или украшения, которые могут оторваться от вибрации дрели.
Как сделать изоляцию из пеноматериала своими руками
Становится все более популярным среди людей самостоятельно устанавливать теплоизоляционные панели с помощью пенополиуретана , так как это просто сделать и является экономичной альтернативой найму профессионального подрядчика.
Пена для инъекций Наборы для самостоятельной сборки обычно содержат все необходимое для начала работы, включая шланги и пистолет для нанесения, который смешивает химикаты, когда вы распыляете пену на стены, пол или чердак.
Двухкомпонентные пенополиуретановые комплекты, представленные на рынке, обычно включают две канистры с химикатами.
Пузырьки образуются и растут, когда расширяющийся ингредиент пены смешивается с химическими веществами и прилипает к любым близлежащим объектам, таким как деревянные рейки, балки или половицы, например,
1. Определите стойки в стене
Тщательно осмотрите стену, на которой вы хотите разместить изоляцию, с помощью искателя стоек.
Карандашом можно нарисовать ширину шипов для облегчения нанесения пены.
Среднее расстояние между стойками в стене составляет от 15 до 20 дюймов, хотя оно может сильно различаться в зависимости от типа дома.
2.
Сверление отверстий для вставки
Отметьте на стене места, где будут просверлены отверстия, с помощью стремянки.
Расстояние между болтами в стене и отверстиями должно составлять не менее 7–10 дюймов.
Обязательно проверяйте стену за изоляцией, чтобы убедиться, что просверленные отверстия не повреждают внутреннюю проводку или трубы.
3. Заполните стены изоляцией
Сопло воздуходувки должно быть направлено вниз, когда оно помещается в исходное отверстие.
Удлинитель сопла имеет решающее значение для этой задачи.
Создайте барьер, обернув вход в трещину огромным полотенцем.
Таким образом вы предотвратите выдувание изоляции из отверстия при работе вентилятора.
Когда воздуходувка работает, вставьте катушку с изоляцией в шпильки.
Прекратите дуть, когда почувствуете трение изоляции, примыкающей к трубе, и продолжайте подавать ее в полость стены.
Вы должны надеть защитные очки и респиратор перед этим процессом, так как во время этой процедуры будет много мусора и пыли.
Чтобы быть особенно осторожным, вы можете отключить электричество в комнате.
Если требуется рабочее освещение, установите его. С помощью дрели проделайте двухдюймовые отверстия в гипсокартоне в отмеченных вами местах.
Чтобы обеспечить равномерный слой изоляции за стеной, расположите отверстия как можно выше в стене.
4. Заделка гипсокартона
Для каждого отверстия в стене используйте свой ремонтный комплект для гипсокартона, чтобы распределить сетку и герметик в щелях стен.
Перед покраской убедитесь, что изоляция из пеноматериала высохла, а грунтовка и краска нанесены одинаково.
Как утеплить стены стандартным сайдингом
Типичный сайдинг состоит из длинных панелей, которые укладываются друг на друга снаружи дома.
Это сравнимо с установкой дерева и гипсокартона.
Чтобы приступить к установке инъекционной изоляции, вам придется взобраться на стену и отсоединить две большие панели.
Затем вам нужно будет решить, что использовать в качестве основы: древесину, цемент, кирпичную кладку, стекловолокно или гипсокартон.
После обрезки от 2 до 3 дюймов найдите и отметьте отверстия между стойками.
Будьте осторожны, чтобы не врезаться в шпильки, так как это может повредить конструктивные элементы вашего дома.
Кроме того, следите за повреждениями труб. После этого вы будете использовать вдуваемую или распыляемую изоляцию, чтобы полностью заполнить полости в стенах до отверстий.
Поскольку эта часть отверстия будет скрыта замененной панелью, все, что вам действительно нужно, это деревянная пробка.
Наконец, установите на место панели сайдинга на верхней половине стены и повторите процедуру.
Лучший способ утеплить кирпичные стены
Если у вас кирпичный дом, здесь все становится немного сложнее.
Для начала разделите конструкцию на три основные секции: верхнюю, центральную и нижнюю.
Затем просверлите четыре полудюймовых отверстия в рабочих швах центральной части.
Просверлите отверстия и утеплите стену.
Чтобы получить доступ к стене сзади, вам понадобится труба, которая входит в созданный вами зазор.
Это потому, что эти отверстия будут больше, чтобы проникнуть в стену с другой стороны.
В кирпичах дырок не просверлишь, только в растворе по углам.
Эти отверстия должны быть просверлены на ту же глубину, что и слой раствора.
Затем вы можете закрыть щель, заполнив ее дополнительным раствором.
Важным аспектом является то, что щели, которые вы заделываете, будут идеально напоминать раствор, с небольшим изменением цвета из-за воздействия солнечных лучей и возраста.
Повторите эту процедуру для других зазоров вдоль стен.
Заключительные мысли
Экологически выгоднее утеплить существующий дом, чем создавать с нуля новый, чрезвычайно эффективный.