Утепление деревянного дома своими руками, технология как правильно и чем лучше изолировать
Дома из древесины строили с давних времён. Местоположение особой роли не играло. Деревянные постройки встречались даже в самых суровых климатических зонах. Сегодня бревенчатые сооружения распространены меньше. В основном это частные дома и дачи. Несмотря на то что такие здания держат тепло лучше, чем, например, кирпичные, их владельцы задумываются о теплозащите.
Утепление деревянного дома оптимально проводить в процессе строительства. Но если требуется дополнительная теплоизоляция, то её можно осуществить и после завершения постройки.
Нужна ли дереву дополнительная тепловая изоляция?
Хотя древесина хорошо держит тепло, без изоляции отдельных участков здания обойтись удаётся не всегда. Согласно экспертным подсчётам, основные теплопотери происходят через кровлю, дверные и оконные проёмы, пол, стены. Теплозащита сводит к минимуму утечки теплоты.
На крышу здания приходится почти 40% от общего показателя потери тепловой энергии.
Поэтому теплоизоляцию потолка, пола на чердаке производят в первую очередь.
Около 30% общих потерь происходит через оконные проёмы. В старом доме причиной является изношенность рам, рассохшееся дерево, щели между рамой и стеной. Лучше установить новые деревянные конструкции со стеклопакетами, что позволяет сохранить стиль постройки. Можно подобрать металлопластиковые стеклопакеты с «фактурой под дерево».
Если потери происходят в новом доме, то причиной может быть усадка здания, происходящая в первый год после строительства. Нарушается герметизация оконных систем, появляются щели между стеной и рамой. Достаточно выявить эти дефекты и устранить их.
На стены деревянного дома приходится от 10% теплопотерь. Но и это в случае отсутствия щелей, целостности конструкции, когда на брёвнах ещё нет трещин. Стены старой постройки пропускают ещё больше тепла.
В умеренных климатических зонах деревянные дома часто не утепляют. Но существует теплоизоляция, необходимая для всех бревенчатых построек – межвенцовая.
Виды межвенцовых теплоизоляторов и их толщина
Как правильно утеплить дом межвенцовыми изделиями для достижения максимально возможной долговечности и надёжной теплозащиты? Надо точно подобрать подходящий материал и толщину прослойки.
В зависимости от типа сырья выделяют несколько теплоизоляционных материалов.
Джут
Универсальный утеплитель, получаемый после обработки одноимённого растения. Лигнин, содержащийся в нём, предотвращает гниение.
Пакля
Пакля ленточного типа – это льноволокно, очищенное от примесей древесины, стеблей. Ширина ленты 15 см.
Войлок изо льна
Войлок изо льна представляет собой нетканое полотно, получаемое путём прошивания или пробивания иголкой с рядом зазубрин льняного материала.
Толщину утеплительного слоя выбирают, учитывая материал стены, его параметры. Для оцилиндрованного или клеёного бруса она должна составлять 5– 10 мм, для рубленых брёвен её увеличивают до 15 мм, иногда и более.
Дополнительные утеплительные работы
В зонах с суровым климатом возникает необходимость в дополнительной изоляции. Решение о мерах по утеплению должно основываться на точной информации обо всех имеющихся теплопотерях.
Варианты изоляции различны, при этом учитывается выбор материала, технология его укладки, с какой стороны утепляется стена. Это утепление минеральной ватой, пенопластом, внутреннее утепление стен, проведение наружных фасадных работ, оконных проёмов, пола, потолка. Сделаем короткий обзор перечисленных материалов, рассмотрим их слабые и сильные стороны.
Пенопласт
Одним из самых распространённых теплоизоляционных материалов является пенопласт. Его популярность обусловлена следующими достоинствами:
- обеспечение высокой термоизоляции при низких температурах, даже при повышенной влажности;
- хорошие показатели плотности при небольшом весе;
- долговечность, устойчивость к появлению плесени, грибков;
- неплохие гидроизоляционные свойства;
- хорошие показатели пожароустойчивости, материал хотя и плавится под воздействием температуры, но при устранении очага возгорания самозатухает;
- высокая диффузионная устойчивость, низкая паропроницаемость.
Волокнистые утеплители
Минеральную вату, а также похожие материалы: стекловату, эковату – используют и при фасадной отделке, и при проведении внутреннего утепления. Основные свойства минеральной ваты:
- хорошая пожаростойкость;
- отличная термоизоляция, звукоизоляция;
- устойчивость к диффузии;
- выдерживает химическое, биологическое воздействие;
- продолжительный срок эксплуатации.
Главное требование при утеплении минеральной ватой – защита материала от попадания влаги. При намокании вата теряет теплоизоляционные свойства. Даже при 5% увлажнения материал начинает отдавать вдвое больше тепла.
Фасадные работы
Последовательность работ следующая. Сначала обрабатывают поверхности специальными антисептиками, антипиренами. Заделывают все щели, устраняют дефекты. Затем утеплитель специальными анкерными болтами крепят к стене. Его укладка напоминает кирпичную кладку, где каждый следующий слой перекрывает стыки предыдущего.
Далее утеплитель укрывают защитным слоем. Теплоизоляционную систему деревянного дома лучше закрыть обработанными, покрытыми лаком досками. Это позволит сохранить концепцию строения.
Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха, удаления влаги с утеплителя, около фундамента, карниза устраиваются вентиляционные каналы, дополнительно между утеплителем и облицовкой оставляют зазор до 5 см.
Такую технологию чаще применяют при утеплении дома под сайдинг, тогда наличие вентилируемой воздухом прослойки обязательно. За счёт постоянной вентиляции влага не сможет надолго задержаться в изоляторе. Восходящие потоки воздуха выведут её за пределы конструкции. Стеновые поверхности дома останутся сухими независимо от температуры окружающей среды.
Внутренняя теплозащита
Внутреннее утепление, особенно старого деревянного дома, правильно проводить комплексно. Это утепление потолка, внутренних стен, пола.
Крыша
Так как на крышу приходятся основные теплопотери, то работы начинаются с неё.
Первым слоем укладывается пароизоляция, это может быть полиэтиленовая плёнка, стекловолокно. Далее идёт слой негорючих, плотных плит. Поверх плит настилают деревянные доски или делают стяжку.
Дома с мансардой утепляют аналогично, но обязательно укладывают два слоя плёнки. Один пароизоляционный, другой гидроизоляционный, что не только обеспечит лучшую теплоизоляцию, но и не пропустит влагу с обеих сторон. Места соединения плёнки обязательно проклеивают. В качестве утеплителя используют пенополистирол, минеральную вату, можно сделать слой подсыпки другими материалами. Конец работ – создание обрешётки. Лучше делать её двухслойной. Материал – доски на 3,5–4 см.
Пол
Если цокольный этаж не прогревается за счёт отопительного оборудования, поверхность правильно утеплять прямо во время строительства. Порядок работ: гидроизоляция – утеплительный материал – защита от пара – настил досок полового типа.
Большое распространение получила изоляция пола керамзитом.
Утеплитель равномерно рассыпают по поверхности, делают стяжку, прокладывают системы отопления. Поверх укладывают любое покрытие: ламинат, паркет, линолеум.
Изоляция стен изнутри
Внутреннее утепление применимо и к стенам. Самый доступный способ – это штукатурка, но эффективность её незначительна. Поэтому для достижения нужного результата часто используют гипсокартонную конструкцию, внутри которой уложены плиты теплоизоляции, пароизоляция и гидроизоляционные плёнки, спрятана разводка существующего отопления, электрические кабели.
Правильно осуществлять работы по внутренней изоляции стен только в тёплое время года. Сооружение должно дать усадку.
Недостатки внутренней теплозащиты стен:
- стены перед утеплительным материалом переходят в зону отрицательных температур, что приводит к появлению трещин на поверхности дерева;
- выпадение конденсата между стеновыми конструкциями и отделочным слоем;
- уменьшение полезного пространства комнат;
- снижение привлекательности внутреннего убранства, обеспечиваемого за счёт декоративности древесных материалов.
Когда утеплена внутренняя поверхность стен, влажность воздуха комнат превышает аналогичный показатель снаружи постройки. На фасаде проявляются водяные пары. Велика вероятность проникновения влаги в изолятор. Его теплоизоляционные характеристики снижаются. Поэтому утепление деревянного дома путём внутренней изоляции стен – крайняя мера. Полы или перекрытия между этажами изолировать допускается. Опасности это не представляет.
Внутристенная прокладка утеплительных материалов
Обычно изоляторы закладываются в пространство внутри стен в процессе возведения строения. Такое пространство создаётся заранее на основе проектной документации. Этот способ нашёл широкое применение в областях с суровыми климатическими условиями.
Прочие участки постройки
Как утеплить деревянный дом – комплексный вопрос, который требует профессионального подхода. Стены – лишь основные поверхности, требующие изоляции. Есть немало других. К ним относятся оконные и дверные проёмы.
Двери
Выбирая дверные системы, обращайте внимание не только на декоративность и стойкость к взломам, но и на тепловую проводимость. Некоторые двери уже имеют утеплительные слои, размещаемые внутри. Если площадь помещения большая, в районе дверей можно создать тамбуры.
Окна
Оконные конструкции правильно брать со стеклопакетами. Они эффективно удерживают тепло. А современные производственные технологии позволяют изготовить декоративные пластиковые рамы, внешне ничем не отличающиеся от древесины.
Монтаж уплотнителя
Дверные и оконные проёмы чаще всего уплотняются за счёт силиконовых шнуров или пакли. Благодаря этому в старых домах не возникает сквозняков.
С чего начать?
Тепловая изоляция деревянных домов – комплекс работ, предполагающий защиту множества участков. Если только собираетесь строить дом, внесите теплозащиту в проект. Для работы с готовыми сооружениями вызовите специалиста для проведения энергетического аудита.
При ограниченном бюджете начните с самых критичных участков. Когда есть возможность, сразу утепляйтесь «от и до».
инструменты, материалы, технология, этапы (видео)
Для комфортного круглогодичного проживания в деревянном доме, построенном из бревна или бруса, необходимо дополнительное утепление. Утепление помогает значительно снизить расходы на обогрев помещения. Эффективнее всего утеплить дом снаружи, благодаря этому сохранится полезная площадь жилого помещения. Лучше всего для такого утепления использовать минеральную вату, которая монтируется между каркасом. Минеральная вата – эластичный и мягкий материал, который очень легко можно уложить между стойками каркаса. Изменение влажности, температурного режима и движение стен от различных внешних нагрузок не повлияют на утеплитель и не создадут мостики холода. Этот материал не жесткий, и поэтому изоляция, сделанная из минеральной ваты, не растрескается. Благодаря этим положительным свойствам минеральная вата предпочтительнее пенополистирола.
Схема облицовки и утепления дома.
Инструменты и материалы, необходимые для утепления деревянного дома
- Самоклеящаяся лента.
- Пароизолирующий материал (рубероид, полиэтиленовая пленка или ПВХ-пленка).
- Деревянные рейки.
- Металлическая сетка.
- Лак или краска, кисти для покраски.
- Молоток, гвозди.
- Минеральная вата, стекловата.
- Материал для обшивки.
Вернуться к оглавлению
Технология утепления наружных стен деревянного дома
Схема утепления крыши дома.
Пароизоляция стен. Утепление деревянного дома начинается с пароизоляции стен. Для этого поверхность стены необходимо покрыть алюминиевой фольгой толщиной не менее 0,02 мм. Еще для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку, ПВХ-пленку толщиной минимум 0,1 мм или рубероид с битумным покрытием с обеих сторон. Следует обязательно следить за тем, чтобы слой был абсолютно герметичен. Необходимо полосы перекрытия шириной в 5-10 см накладывать одну на другую.
Все стыки герметизируются с помощью самоклеящейся ленты или склеиваются. Те места, где покрытие закреплялось гвоздями или скобами, заклеиваются лентой (чтобы влага не могла проникнуть).
Чаще всего используют два способа крепления пароизоляции. Первый способ – крепление с наружной стороны, а второй – крепление с внутренней стороны (при этом внутренние стены обшиваются гипсокартонными плитами). При креплении пароизолирующего материала с наружной стороны необходимо сделать отверстия (на расстоянии около 1 м диаметром 2 см). Отверстия служат для того, чтобы в деревянном утепленном доме теплый воздух мог поступать между пленкой пароизоляции и стеной. Это просушит стены с середины, предотвратит образование конденсата и гниение дерева.
Если деревянный дом имеет гладкие стены, то между отверстиями следует прибить деревянные рейки около 2 см толщиной, благодаря которым воздух сможет двигаться. Если дом построен из круглых бревен, то такие щели вовсе не обязательны, потому что условия для циркуляции воздуха в таких домах уже созданы.
Схема утепления чердака.
Устройство двойного деревянного каркаса. Каркас для утепления создается за счет прикрепленных к торцу реек, сделанных из ели или сосны. Рейки должны быть толщиной около 4 см и шириной около 5 см. Отдельные элементы каркаса прибиваются на расстоянии 53 см с внешней стороны стены. Так плиты из минеральной ваты не будут перекрываться и их не придется подрезать.
Теплоизоляция наружных стен. Чтобы утеплить деревянный дом, используют гидрофобизированную минеральную вату или стекловату. Для защиты от мороза достаточно будет двух слоев материала, каждый из которых будет толщиной 5-6 см. Полужесткие плиты, сделанные из минеральной ваты, очень упругие, поэтому очень хорошо держаться между рейками каркаса. Нет необходимости в их дополнительном креплении, они не сползают под воздействием ветра и собственного веса. Мостики холода при этом не образуются. Плиты следует укладывать так, чтобы не образовывались щели между ними. Все линии соединения плит относительно друг друга должны быть смещены между собой.
Утепление делается так, чтобы стыки второго слоя не пересекались с соединениями плит предыдущего слоя.
Создание ветроизоляции для утепления деревянного дома. Лучше всего для создания ветроизоляии использовать полиэтиленовую пленку с высокой степенью паропроницаемости, провощенную бумагу или рубероид, имеющий одностороннее покрытие. Материал крепят непосредственно на утеплитель и прибивают гвоздями или скобами к каркасу для удержания теплоизоляции. Необходимо дополнительно герметизировать все стыки с помощью самоклеящейся ленты.
Создание двойного каркаса для утепления. Двойной каркас изготавливают из еловых или сосновых планок толщиной около 2,5 см. Предварительно планки обрабатывают специальной пропиткой. Ширина планки должна быть не меньше 5 см. Между планками следует соблюдать расстояние 50-60 см. Для образования вентиляционного зазора между внешней обшивкой и ветроизоляцией их прибивают вертикально. Пространство между досками обшивки снизу и системой теплоизоляции нужно закрыть металлической сеткой, которая будет служить защитой от проникновения грызунов и различных насекомых.
Основное предназначение вентиляционной отдушины – защита от влаги и конденсата.
Схема теплоизоляции фундамента.
Отделка утепленного дома. Обшивку лучше выполнять из древесины, потому что она более устойчива к различным воздействиям атмосферных условий. Для обшивки больше всего подойдет сосна, дуб и лиственница. Обычно выбирают доски толщиной 2,5 см. Они обязательно должны быть защищены. Для этого их покрывают лаком или красят. Как монтировать их, зависит от фантазии владельца и выбранного стиля дома.
Утеплитель и деревянная обшивка значительно увеличивают толщину стен дома примерно на 15-25 см. Из-за этого двери и окна углубляются. Поэтому, закончив утепление, снаружи следует установить закрывающие наличники и новые подоконники. Если столярные изделия меняются, то для сохранения первоначального вида фасада вокруг отверстия устанавливают деревянную раму и укладывают гидроизоляцию. После этого к бревнам следует прикрепить консольные анкеры и установить окна. Зазор между окном и рамой уплотняется монтажной пеной, а затем устанавливается подоконник и накладные профили.
Вернуться к оглавлению
Утепление деревянного дома изнутри
Утепление внутренних стен деревянных домов применяется значительно реже, так как жилая площадь при этом уменьшается. Иногда из-за неправильного проведения работ по утеплению изнутри внутренний микроклимат в доме нарушается, и в помещении повышается уровень влажности.
Если возникла необходимость утеплить дом изнутри, необходимо тщательно придерживаться технологии монтажа, которая не очень сильно отличается от технологии наружного утепления.
Холод в доме может появиться по двум причинам: из-за неправильного монтажа или неправильного выбора толщины наружного утеплителя, а также из-за образования щелей между брусьями (из-за неправильной укладки, усушки и т.д.).
Вернуться к оглавлению
Этапы проведения работ по утеплению деревянного дома изнутри
- Подготовка поверхности.
- Обработка щелей.
- Обустройство пароизоляционного барьера.
- Установка обрешетки на несущих стенах.
- Укладка теплоизолятора и герметизация швов.
- Обустройство вентиляции.
- Отделка.
Делая утепление деревянного дома изнутри, необходимо понимать, что после завершения работ основание деревянной стены будет находиться между двумя теплоизоляторами (если производилось и наружное утепление). При этом внутри дома заметно увеличится уровень влажности и создастся эффект термоса, потому что дом перестанет дышать. С этой проблемой можно бороться лишь с помощью принудительной вентиляции. Следует следить, чтобы древесина не сырела, так как это приведет к гниению стен дома. Для того чтобы это предотвратить, на всю утепляемую поверхность стен нужно смонтировать гидроизоляционную пленку. Во время монтажа пленку нужно расположить шершавой стороной к поверхности бруса. Это защитит деревянные стены от проникновения влажного воздуха и позволит древесине выводить излишки влаги.
Для того чтобы обеспечить нормальный микроклимат, принудительную вентиляцию необходимо создать во всех помещениях.
При этом не стоит создавать прямые наружные вытяжки. Лучше всего за счет чердачного помещения объединить все вентиляционные воздуховоды в одну цепь. Можно в качестве нагнетателя использовать любой осевой вентилятор средней или малой мощности. Включая каждый день вентиляцию в зимний период на 20 минут, можно поддержать оптимальный уровень влажности воздуха внутри помещения.
Строительство собственного дома: как сделать изоляцию своими руками
На полпути к отделке потолка инженер Lego решил помочь.
Нам всем говорили, что теплоизоляция делает ваш дом теплее и эффективнее. И благодаря прошлым и нынешним правительственным схемам для домовладельцев и арендодателей даже некоторые из этих квартир-холодильников, в которых живут студенты в Данидине, теперь имеют некоторую изоляцию.
Но я никогда не жил в доме с полной изоляцией Монти. Когда я положил новую крышу на наш нынешний дом, я заплатил своему другу-кровельщику (спасибо Дэррилу), чтобы он уложил некоторую изоляцию.
И когда мы могли себе это позволить, мы утеплили полы. Но это старый дом, со старыми деревянными окнами, и в стенах нет ни клочка изоляции.
Итак, после этих двух ночей набивки изоляции, я в восторге от того, как будет выглядеть новый дом.
Тогда не нужно много, чтобы взволновать тебя?
Действительно. Я почти сразу заметил разницу. Даже имея на стенах только строительную бумагу (все еще только строительную бумагу, аргх!), утепление сделало место не только теплее темными и ненастными ночами, но и тише.
Так что вы используете?
Один разрез и готово к установке.
Вот еще один момент, который меня порадовал. Я уже ставил утеплитель, и это было довольно хреново. Но использовать стекловату Earthwool было очень просто.
Во-первых, он не лезет в нос и не царапает кожу, как неприятная зудящая царапающая штука (если вы ставили утеплитель «в прошлом», то поймете, о чем я говорю). Он также поставляется в листах, которые имеют правильный размер для стандартной работы с гвоздями (так что не нужно было так много резать), и он разрезается ОДНИМ взмахом ножа.
В прошлый раз на это ушла целая вечность, на этот раз мне, в одиночестве, потребовалось меньше часа, чтобы привести в порядок всю комнату.
Так ты можешь сделать это сам?
Полностью. В вещах, позволяющих сэкономить ваши деньги, изоляция была бы в моем списке 10 лучших. Это, конечно, требует времени, а на потолок действительно ушло больше времени — Mr Building Boxes и наш друг Жан Себастьян работали с 9:00 до 15:00 в субботу, а затем с еще двумя друзьями, Беном Лампеном и Беном Пекхэмом, с 13:00 до 16:00 в воскресенье.
Но в доме больше потолка, чем стены, и они боролись с гравитацией, так что пришлось еще и все стянуть ремнями.
На потолок ушло больше времени, чем на стены, но все же он был построен быстрее, чем мы думали.
Я также должен отметить, что я думаю, что моя философия «она будет права» Киви, вероятно, ускорила меня – я начал измерять и маркировать свои вырезы, как указано в Mr Building Boxes, но быстро понял, что могу определить размеры по глаз..png)
Тем не менее, по большому счету, это не так уж и плохо. Это довольно просто — в Интернете есть даже куча ресурсов, которые дают вам (супер веселые) инструкции. И это экономит тысячи.
А значения R?
Если вы прошли процесс получения разрешения на строительство (или находитесь в его разгаре), вы знаете, что вам необходимо получить определенное значение R по всему дому, чтобы соответствовать критериям.
Для тех из вас, кто совсем запутался и не знает, как отличить значение R от X Factor , это просто вопрос чисел. Чем выше значение R вашей изоляции (и то же самое касается значения U для окон, если вы смотрите на двойное остекление и т. д.), тем лучше эффект.
У нас немного толще внешние стены, поэтому мы использовали R3.2, который, по иронии судьбы, дешевле, чем меньший номер.
На обустройство этой комнаты ушло меньше часа.
Причина этого кажущегося несоответствия, как говорит мне г-н Building Boxes (обычно чем лучше, тем дороже, верно?), заключается в том, что более низкое значение R в 2,6 и 2,8 также приводит к соответствующему увеличению плотности продукта, так что его можно втиснуть в стандартный 9стенки 0мм.
Там больше продукта, упакованного в меньшее пространство. Так дороже.
В потолке мы довели до предела танец значений R. Там у нас есть R5.2. Причина в том, что у нас есть скиллионная крыша, покрытая черным гофрированным железом.
Крыша будет то горячей, то холодной, и чтобы регулировать этого щенка, мы хотим сделать очень толстую изоляцию, чтобы максимально приблизиться к стандарту Passivhaus, насколько мы можем себе позволить.
Итак, вы укутались, все красиво и тепло?
Обвязанный и утепленный потолок.
Действительно мы. Хотя у нас все еще есть нижний этаж, чтобы связать и выровнять с помощью Drittherm — аналогичной Earthwool Glasswool, но специально предназначенной для наших стен из бетонных блоков. И как раз вовремя.
Двигаясь вперед, облицовка наконец-то прибудет в пятницу – если бы только дождь прекратился, мы могли бы ее поднять…
ПОДРОБНЕЕ О НОВОМ ДОМЕ МИШЕЛЬ:
* Представление семейства и сборки
* Как оценить новую сборку
* Как найти строителя
* Как получить разрешение на использование ресурсов
* Как избежать дождя
* Как: бетонный фундамент
* Как: построить внешний офис
* Как: продать собственную недвижимость
* 900 11 Как мы сами продали дом
* Правда строительства: вы обязательно передумаете
* Деревянный каркас растет
* Как справиться со стрессом при строительстве дома
* Ребенок, яблоня и сломанная рука
* Откуда крик на крыше?
* Когда звонит инспектор
* Как построить дом в Непале
* Что вам нужно знать об окнах
* Стоит ли выбирать полированные бетонные полы?
Посетите нашу страницу Facebook, чтобы узнать больше о Stuff Life & Style
- Электронная почта
Изоляция существующих стен – InsulationMachines.
net
Барри Пендли
Секреты и уловки
Стоимость отопления или охлаждения дома является серьезной проблемой. Тарифы на энергию регулярно увеличиваются, и когда ваш счет за электроэнергию выше, чем обычно, возможно, ваш дом не изолирован должным образом. Чаще всего новые дома являются экономически эффективными и энергоэффективными, поскольку изоляция стен неизменно интегрирована в новые дома. Однако изоляция старых существующих стен иногда вызывает сомнения.
Дома, построенные с 1920-х годов, как правило, имеют полые стены или двойные стены. Внешняя стена обычно из кирпича, камня, дерева или любой синтетической плиты, такой как виниловая или древесноволокнистая плита. Внутренняя отделка стен может быть выполнена из любого отделочного материала, например, гипса. Промежуток между двумя стенками представляет собой полость. Изолировать этот зазор непросто. Термическую изоляцию использовать нецелесообразно, так как всю внутреннюю стену нужно снимать по частям, чтобы раскатать и зачеканить термомат.
Более практичным подходом к утеплению существующих стен является использование насыпной или задувной изоляции. Изоляция существующих стен обычно называется изоляцией плотной упаковкой.
Изоляция существующих стен определенно сократит счета за коммунальные услуги. Хотя двойные стены — это решение для проникновения влаги, это не решение для изоляции. В «зазоре» между внутренней и внешней стенами циркулирует наружный воздух. Дом должен быть герметичным, чтобы быть экономичным и энергоэффективным.
Лучшие материалы для существующих стен
Наиболее распространенными материалами для заполнения существующих стен являются стекловолокно и целлюлоза. Как стекловолокно, так и целлюлозу можно с большой эффективностью вдувать в существующие стены. Утеплить существующую стену довольно просто. Вдувание изоляции в существующие стены означает вырезание или сверление отверстия во внешней или внутренней стене для размещения сопла изоляционной машины. Если внешняя часть стены облицована кирпичом или камнем, предпочтительным материалом является целлюлоза.
Его можно выдувать через сопло диаметром 1 дюйм (на фото).
Заполнение бункера целлюлозным волокном, а затем присоединение шланга воздуходувки к полости для изоляции зазора кажется довольно простым. Так и есть, если решительный самодельщик знает, что он делает. Отверстие в стене для сопла должно быть точно между стойками стены, чтобы обеспечить надлежащую изоляцию промежутков между ними. Лучше всего вырезать 2-дюймовое отверстие посередине стены и еще одно вверху. Мастер-сделай сам должен быть предельно осторожен, чтобы не пропустить электричество, сантехнику и воздуховоды, чтобы избежать катастрофы. Серьезно подумайте о профессионале, имеющем опыт пломбирования полостей.
Сопло изоляционной машины должно плотно входить в отверстие, а воздух подниматься на машине. Используйте кусок стекловолокна вокруг сопла, чтобы материал не просочился обратно. Это работа для двух человек, так как один должен держать сопло, а другой человек подает в бункер изоляционный материал. После того, как полость заполнена, отверстие закрывается заглушкой.
Стоит ли утеплять стены?
По нашему мнению, утепление стен — это крайняя мера. Если ваши стены имеют минимальное утепление (R-11), то дополнительное утепление может оказаться нерентабельным. ПРЕЖДЕ ЧЕМ вы изолируете свои стены, подумайте об улучшении изоляции чердака в соответствии с текущими рекомендуемыми стандартами. Тогда убедитесь, что у вас есть хорошие окна и двери. Если из ваших выпускных отверстий выходит воздух, используйте прокладку, чтобы остановить утечку воздуха. Вы можете использовать дымовой карандаш для обнаружения сквозняков (на фото ниже).
С R-11 вам потребуется много времени, чтобы окупить разницу в затратах между сбережениями на энергию и наймом подрядчика. Поскольку это наше мнение, вам всегда рекомендуется обратиться за советом к подрядчику, который может визуально осмотреть вашу ситуацию. Кроме того, если текущие налоговые льготы и деньги, предоставляемые коммунальными предприятиями и некоторыми штатами, значительно снизят стоимость, мы определенно будем поощрять изоляцию ваших стен.