Утепление пеноплексом деревянного дома снаружи своими руками видео: Технология утепления деревянного дома снаружи своими руками. Видео и фото.

как утеплить снаружи своими руками, видео-инструкция, фото и цена

Как известно, дома из дерева обладают отличными теплоизолирующими свойствами при небольшом весе конструкции. Ввиду этого фактора, цоколь в таких домах не делается массивным и толстым, так как в этом нет необходимости.

Но в связи с этим возникают и некоторые проблемы: тонкий фундамент слишком сильно промерзает зимой, что служит причиной сырости в доме и больших потерь тепла. Решить эту проблему поможет утепление основания. Процедура не очень сложна, зато польза от нее несомненна.

На фото – утепленный и отделанный фундамент не только защищает дом, но и улучшает его внешний вид

Содержание

Основные способы теплоизоляции конструкции

Рассмотрение вопроса, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, следует начать с самых простых методов. Мы перечислим основные виды работ, и вы решите, какой вариант является оптимальным для ваших условий.

Подсыпка землей

Этим способом пользовались еще наши предки. Он достаточно прост и незатейлив, вокруг цоколя насыпается земля, на этом работы заканчиваются. Стоит отметить, что для наилучшего эффекта следует засыпать весь цоколь, а это не очень хорошо смотрится, особенно в комплексе с современными зданиями.

Следует заметить, что хоть у такого приема практически нулевая цена, эффективность также оставляет желать лучшего. Поэтому рассматривать этот способ в качестве решения проблемы не стоит. Его можно применить разве что как временный вариант.

Утепление грунтом слабо решает проблему промерзания

Утепление с помощью керамзита

Этот способ широко применялся до появления современных теплоизолирующих материалов, но иногда применяется и сейчас.

Суть его в следующем:

• Вначале убирается грунт до самой нижней части фундамента. Ширина полосы для хорошей изоляции – 50 см.
• Далее проверяется поверхность основания, если там есть повреждения и трещины, их необходимо заделать с помощью раствора.
• После этого необходимо произвести гидроизоляцию цоколя фундамента с помощью обмазочного метода либо рулонными материалами.
• Далее траншея засыпается керамзитом, а сверху устраивается отмостка из бетона. Она защитит утеплитель от влаги.

Данный способ позволяет достаточно хорошо защитить основание от промерзания, но он больше подходит для устройства ниже уровня грунта. Поэтому, рассмотрим более практичные способы теплоизоляции.

Схема правильного утепления с помощью керамзита

Утепление пенопластом и экструдированным пенополистиролом

Можно сказать, что это самый распространенный способ теплоизоляции цоколя в деревянном доме.

Данная группа материалов имеет ряд преимуществ:

• Очень легкий вес материала, что обеспечивает удобство работы и транспортировки.
• Утеплитель практически не впитывает влагу (особенно экструдированный материал), что очень важно при утеплении цоколя.
• Широкий диапазон толщины, вы без труда подберете нужный вариант.

К недостатку можно отнести горючесть материала, но современные производители могут предложить вариант с антипиреновой добавкой, он будет немного дороже, зато устойчивость к огню у него гораздо выше.

Совет! Экструдированный утеплитель лучше держит тепло, поэтому его слой может быть тоньше, чем у пенопласта. Это может быть очень важно в некоторых случаях, когда слишком толстый цоколь нежелателен.

Утеплять пенопластом просто и легко

Особенности проведения работ:

• Перед началом поверхность нужно очистить от загрязнений и проверить на предмет целостности. При наличии проблем, их следует устранить.
• После этого необходимо провести гидроизоляцию путем нанесения состава либо рулонными материалами.
• Крепление материала производится с помощью специального клея, для надежности некоторые застройщики используют специальные дюбеля для теплоизоляции.
• При соприкосновении утеплителя с горючими конструкциями, их следует отделить с помощью изолирующих прокладок из каменной ваты.

В последнее время все чаще используется экструдированный пенополистирол, он гораздо эффективнее пенопласта в силу ряда причин:

• Материал гораздо плотнее и устойчивее к деформации – он не сыпется со временем.
• Коэффициент теплопроводности у него в полтора раза ниже, чем у пенопласта, то есть слой утеплителя в 10 см аналогичен 15 см пенопласта.
• Листы оборудованы пазами, что значительно повышает удобство работы и уменьшает потери тепла через стыковые соединения.

Стоит отметить, что при утеплении цоколя фундамента своими руками, данный вид надежнее и удобнее, но его стоимость несколько выше. В любом случае, на собственном доме экономить не стоит.

Экструдированный полистирол отличается не только цветом, но и структурой, и характеристиками

Утепление минеральной и каменной ватой

Данный вариант также широко используется для утепления цоколей. Минвата – природный материал, безвредный для здоровья. Кроме того, данный утеплитель не горит и не повреждается грызунами, что также немаловажно.

Инструкция по укладке данного типа утепления ничем не отличается от вышеперечисленной главы. Все операции аналогичны работам с пенопластом. Единственный нюанс – утеплитель значительно тяжелее, и его креплению следует уделять большее внимание.

Особенно хорошо минеральная вата подходит для высоких цоколей

Напыление полиуретана

Самый новый метод на сегодняшний день, который, тем не менее, уже собрал множество самых положительных отзывов от застройщиков в силу множества положительных факторов:

• Отсутствие каких-либо швов вне зависимости от формы основания и ее особенностей – вещество заполняет все полости и образует монолитную однородную поверхность.
• Отличная адгезия практически ко всем материалам, поверхность не нуждается в особой подготовке, ее достаточно просто очистить от загрязнений.
• Материал отличается высокими показателями огнестойкости. Он не подвержен гниению, плесени и не боится вредителей и грызунов.
• Экологичность и отсутствие вреда для здоровья также немаловажный фактор для очень многих застройщиков.
• Получившуюся поверхность не нужно гидроизолировать – она и сама по себе обладает отличными водоотталкивающими свойствами.
• Отличные характеристики материала как теплоизолятора, на сегодняшний день это один из лучших утеплителей.

Совет! Пенополиуретан особенно хорош на тонких холодных фундаментах благодаря своим высоким свойствам, немаловажно и то, что он прекрасно ложится даже на самые неровные поверхности.

Пенополиуретановое напыление – отличный теплоизолятор вашего цоколя

К недостаткам материала можно отнести высокую стоимость, хотя если соотнести с качеством материала, то цена полностью оправдана. Также стоит отметить невозможность самостоятельного нанесения – для этого нужно специальное оборудование. Еще один фактор – материал не переносит солнечного ультрафиолета, поэтому его обязательно нужно закрыть каким-либо отделочным материалом.

Вывод

Выбор того или иного варианта утепления зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Стоит отметить, что хорошее утепление цоколя сделает ваш дом гораздо теплее (см.также статью “Профнастил для цоколя – отличное решение для любого дома”). Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности утепления цоколя в доме из дерева.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Рынок современных строительных материалов отличается разнообразием утеплителей. Нередко для утепления деревянных домов с внешней стороны используется пенопласт, который в настоящее время постепенно сменяется более современным аналогом с улучшенными техническими характеристиками пенополистиролом. Второе название пенополистирола — пеноплекс.

Содержание:

• Технические характеристики и преимущества пеноплекса
• Утеплять снаружи или внутри дома?
• Этапы утепления деревянного дома пеноплексом
• Недостатки пеноплекса как утеплителя

Технические характеристики и преимущества пеноплекса

Пеноплекс представляет собой полимерный материал, полученный в процессе экструзии пластической массы. В результате получается полимерный массив целостной микроструктуры. В отличие от пенопласта он более прочен и устойчив к воздействию агрессивных факторов внешней среды.

К преимуществам пеноплекса относятся следующие:

• низкая паропроницаемость и теплопроводность;
• высокий коэффициент теплоизоляции;
• длительный срок службы;
• нетоксичность;
• безопасность при обработке;
• малый вес;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• устойчивость к химическому воздействию;
• экологичность;
• пожаробезопасность;
• высокий коэффициент влагоустойчивости.

Утеплять снаружи или внутри дома?

Очень часто перед обывателями встает вопрос о том, как лучше утеплять пеноплексом: снаружи дома или изнутри. Попробуем обоснованно проанализировать данную проблему.

• Во-первых, при внутреннем утеплении помещений листы пеноплекса будут красть свободное пространство комнат, уменьшая тем самым их квадратуру.
• Во-вторых, пеноплекс, расположенный внутри помещения, будет способствовать ухудшению микроклимата в комнатах.
• В-третьих, за счет пеноплекса, расположенного внутри комнаты, будет нарушен режим влагоотделения и пароотделения в помещении. На последнем остановимся подробнее, т.к. именно этот факт отпугивает многих от пеноплекса при выборе теплоизоляционного материала.
  Действительно, накопление влаги за счет осаждения конденсата происходит в случае, когда листы пеноплекса располагают внутри помещения. Это объясняется разницей температур в помещении и снаружи дома. За счет потока теплого воздуха изнутри помещения и потока холодного воздуха от внешней стены на внутренней поверхности пеноплекса образуется конденсат, который часто становится причиной появления грибков и плесени со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Всех вышеописанных неприятностей можно избежать, если производить утепление деревянного дома пеноплексом снаружи.

О том, как произвести утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками, читайте ниже.

Этапы утепления деревянного дома пеноплексом

Технология утепления стен деревянного дома пеноплексом складывается из нескольких этапов:

1. Подготовительный.
2. Пароизоляционный.
3. Утеплительный.
4. Отделочный.

Рассмотрим детально каждый из них.

На этапе подготовки стен к утеплению необходимо очистить их от имеющегося покрытия (старой краски, лака и т.д) и дать время древесине просохнуть.

После этого производят обследование состояния стен и при необходимости заделывают выбоины, спиливают лишние выпуклости, законопачивают стыки и т.д. Завершается данный этап обработкой поверхности стен специальными противогрибковыми растворами и пропитками, уменьшающими влагопроницаемость древесины.

На этапе пароизоляции на поверхность стен крепится паробарьер, с выбором которого вам помогут специалисты.

На этапе утепления производится закрепление листов пеноплекса к паробарьеру. Для этого может быть использована специальная клеящая смесь, которая наносится на поверхность листа пеноплекса с помощью зубчатого шпателя и распределяется по ней тонким слоем.

Наклеивание листа необходимо производить быстро, т. к. клей сохнет в течение 10 минут. После фиксации пеноплекса на клей необходимо закрепить их дополнительно пластиковыми дюбелями.

После укладки пеноплекса необходимо повторно уложить слой паробарьера.

На отделочном этапе производят облицовку стен выбранным для этого материалом: сайдингом, вагонкой, штукатуркой и т.д.

Схема утепления стен пеноплексом представлена ниже, где 1 – утепляемая стена, 2 и 4 – паробарьеры, 3 – пеноплекс, 5 – облицовочный материал.

Недостатки пеноплекса как утеплителя

Несмотря на массу достоинств пеноплекс, как утеплительный материал, обладает и рядом недостатков. К основным можно отнести следующие. Во-первых, пеноплекс чувствителен к воздействию органических растворителей, которые часто входят в состав клеящих смесей, поэтому необходимо очень внимательно выбирать клей для пеноплекса и останавливать свое внимание на специализированных клеящих смесях.
Во-вторых, при работе с пеноплексом могут возникнуть сложности в его разрезании при подгонке плит по размеру. И наконец, низкая паропроницаемость иногда может выступать в качестве недостатка пеноплекса, а не его достоинства. Это характерно для регионов с жарким климатом.

Похожие статьи

Проект герметизации чердака | ENERGY STAR

Начните с эскиза.

Этот рисунок послужит ориентиром, когда вы попадете на чердак, и поможет вам найти места утечки воздуха. Обратите внимание на опускающиеся софиты над кухонными шкафами или туалетными столиками, наклонные потолки над лестницами, места, где стены (внутренние и внешние) соприкасаются с потолком, и любые другие области с подвесным потолком. Эти области могут иметь открытые полости для стоек, ведущие прямо на чердак, и могут быть огромными источниками утечек воздуха.

Найдите распространенные места утечек воздуха на чердаке.

• За и под коленями
• Чердачный люк
• Отверстия для проводки
• Отверстия для водопровода и труб
• Откидные софиты, открытые на чердак
• Встраиваемые светильники
• Дымоход печи или желоб канала (полый короб или элемент стены, скрывающий каналы)

Сначала заткните большие отверстия.

Не беспокойтесь о том, чтобы найти и заделать все маленькие дырочки на чердаке; ваша самая большая экономия будет исходить от подключения больших. Оказавшись на чердаке, обратитесь к своему эскизу, чтобы определить области, где утечка, вероятно, будет наибольшей: места, где стены (внутренние и внешние) соприкасаются с полом чердака, заниженные софиты (области с заниженным потолком), а также за или под коленчатыми стенками чердака.

Ищите грязную изоляцию, которая свидетельствует о том, что через нее проходит воздух. Упавшие софиты могут быть заполнены или покрыты изоляцией, и их трудно увидеть. Отодвиньте изоляцию и выньте ее из софитов. Вы поместите эту изоляцию обратно на софит после того, как отверстия для стоек будут заглушены, а софиты закрыты.

Шаг 1. Создайте набитые мешки. Отрежьте 16-дюймовый кусок необработанного стекловолоконного утеплителя и вложите его в дно 13-галлонного пластикового мешка для мусора.

Шаг 2. Заглушите открытые полости шпилек. Сложите сумку и засуньте ее в открытую полость шипа. Добавьте больше изоляции в сумку, если она не подходит плотно. Заглушите все открытые места для стоек, а затем накройте софит.

Шаг 3. Накройте откидные софиты. После удаления изоляции с упавшего потолочного перекрытия отрежьте кусок отражающей пленки или другого блокирующего материала (хорошо подойдет пенопласт) на несколько дюймов длиннее закрываемого проема. Нанесите полоску герметика или клея вокруг отверстия. Приклейте фольгу к раме с помощью герметика или клея и прикрепите скобами или прибейте гвоздями, если это необходимо.

Если у вас есть готовый чердак, уплотните стены за коленями.

Готовые помещения, встроенные в мансарды, часто имеют открытые полости в каркасе пола под боковыми или коленчатыми стенками. Несмотря на то, что изоляция может быть сложена или забита в эти пространства, они все равно могут пропускать воздух. Опять же, ищите признаки грязной изоляции, указывающие на то, что через нее проходит воздух. Эти полости нужно заткнуть, чтобы воздух не проходил под полом готового помещения.

Шаг 4. Уплотнение за коленями. Отрежьте кусок изоляционного материала из стекловолокна длиной 24 дюйма и поместите его на дно 13-галлонного пластикового мешка для мусора. Сложите пакет и засуньте его в открытое пространство между балками под стеной (кусок жесткой пенопластовой плиты, запечатанный монтажной пеной, также хорошо подходит для покрытия открытых полостей балок). Снова накройте изоляцией, когда закончите.

Уплотнение вокруг дымоходов печи.

Отверстие вокруг дымохода или дымохода печи или водонагревателя может быть основным источником поступления теплого воздуха на чердак. Поскольку труба нагревается, строительные нормы обычно требуют зазора в 1 дюйм от металлических дымоходов (2 дюйма от каменных дымоходов) до любого горючего материала, включая изоляцию.

Эти зазоры следует заделать легким алюминиевым накладным элементом и специальным высокотемпературным (термостойким) герметиком. Прежде чем вернуть изоляцию на место, соорудьте металлическую дамбу, чтобы она не касалась трубы. Используйте ту же технику для кладки дымоходов. Предупреждение: дымоходы печи (труба, по которой выводится дым из печи) могут быть очень горячими.

Идентификация чердачных труб

Шаг 5. Вырежьте алюминиевый накладной элемент. Обрежьте алюминиевый накладной элемент вокруг дымохода. Для круглых дымоходов вырежьте полукруги из двух частей, чтобы они перекрывались примерно на 3 дюйма посередине. Вдавите блестящий металл в полоску высокотемпературного герметика и закрепите его скобами или прибейте гвоздями. Если дерева нет, прикрепите его скобами или прибейте гвоздями непосредственно к гипсокартону, но убедитесь, что скобы или гвозди не проходят через гипсокартон.

Шаг 6. Уплотнение силиконовым герметиком . Заделайте зазор между дымоходом и металлическим отливом специальным высокотемпературным герметиком. Не используйте аэрозольную пену.

Заделайте небольшие щели.

Несмотря на то, что большинство щелей, пропускающих теплый воздух на ваш чердак, скрыты под изоляцией, вы можете найти их доказательства. Ищите области, где изоляция затемнена. Это результат фильтрации запыленного воздуха из дома. В холодную погоду вы можете увидеть участки инея на изоляции, вызванные конденсацией теплого влажного воздуха, а затем замерзанием при встрече с холодным воздухом на чердаке. В более теплую погоду вы можете обнаружить пятна от воды в этих же местах. Несмотря на то, что изоляция загрязнена, ее можно использовать. Нет необходимости снимать и заменять его. После герметизации областей просто вставьте изоляцию на место. Если у вас взорвана изоляция, небольшие грабли могут быть полезны, чтобы выровнять ее на место.

Используйте монтажную пену или герметик для герметизации отверстий вокруг вентиляционных труб и электрических проводов. Обязательно наденьте перчатки и следите за тем, чтобы расширяющаяся пена не попала на одежду, так как пена очень липкая и ее трудно удалить после того, как она затвердеет. Когда пена или герметик высохнут, снова покройте участок изоляцией.

Шаг 7. Сформируйте изоляционную дамбу. Сформируйте изоляционную дамбу, чтобы предотвратить контакт изоляции с дымоходом. Отрежьте достаточно алюминия от катушки, чтобы обернуть дымоход плюс 6 дюймов. Вырежьте прорези глубиной 1 дюйм и расстоянием в несколько дюймов вдоль верхней части и загните выступы внутрь. Вырежьте прорези глубиной около 2 дюймов вдоль нижней части и отогните выступы. Оберните плотину вокруг дымохода и закрепите дно, скрепив скобами язычки. Теперь положите изоляцию обратно вплотную к плотине.

Шаг 8. Найдите чердачные обходы. Проверьте наличие щелей на чердаке, которые облегчают движение воздуха, проверив грязную изоляцию. Заделайте щели герметиком или монтажной пеной. Когда все будет готово и высохнет, верните изоляцию на место.

Шаг 9. Заполните отверстия герметиком. Заполните отверстия для проводки и сантехники монтажной пеной. Загерметизируйте электрические распределительные коробки и заполните отверстия в коробках герметиком.

Шаг 10. Заполнить зазоры изоляцией. Если пространство вокруг вашей водопроводной трубы шире 3 дюймов, вам может потребоваться наполнить это пространство стекловолоконной изоляцией, которая будет служить опорой для расширяющейся пены. Как только изоляция из стекловолокна будет на месте, следуйте инструкциям на баллончике, чтобы запенить пространство вокруг трубы.

Вернуться к началу

Победа над фондовым рынком — самодельная изоляция

Мы узнали, что Honda Odyssey со снятыми всеми сиденьями, включая передние, вмещает ровно 41 мешок изоляции.

Что ж, я почти закончил ремонт дома, над которым работал с прошлой осени. Был большой толчок через этапы электрики и изоляции, а затем я с радостью передал место Агустину и его команде для гипсокартона *, который сейчас также находится в своих последних днях.

Изоляция стала для меня большим шагом, потому что в рамках этого проекта я много говорил об энергоэффективности. Конечно, у нас есть много стекла с высоким коэффициентом солнечного излучения на южной стороне, лучистое тепло, множество тепловой массы от внутренних бетонных и кирпичных элементов, а также металлическая крыша для защиты от тепла летом. Но все это идет впустую, если вы не контролируете поток тепла между внутренним и внешним пространством, что означает герметичную воздушную изоляцию ** и большую изоляцию там, где это необходимо.

Там, где это важно

В большинстве домов чердак — это первое место, которое нужно герметизировать и изолировать. Зимой ваш теплый воздух поднимается вверх и пытается проникнуть сквозь потолки. Летом солнце светит на крышу, и ваш потолок становится излучающим обогревателем, когда он меньше всего нужен. А площадь особенно велика: в моем длинном плоском доме доминантой является потолок.

Насколько дорог дырявый чердак?

Как объяснялось в старом классическом произведении об уничтожении счета за отопление , это зависит от того, насколько быстро происходит утечка и сколько вы платите за энергию. Но использование данных из того места, где я живу в Колорадо, является хорошим обобщением, так как климат там примерно посередине между прохладной и теплой частями Соединенных Штатов.

В разгар зимы у нас может быть средняя температура 32F (0C). Дни теплее, но ночи прохладнее, а в энергопотреблении значение имеет среднее значение. Если мы поддерживаем внутреннюю температуру дома в 68F, это означает, что мы держим наш дом постоянно на 36F теплее, чем снаружи.

Теперь самое интересное: на каждый квадратный метр дома, который подвергается воздействию холода (или жары летом), приходится утечка тепла. Скорость этой утечки тепла зависит от0031 r-значение стен и потолка. Чем выше значение R, тем лучше. Если сразу перейти к ответу на загадку выше, то потолок площадью 1000 квадратных футов с гипсокартоном (примерно изоляция R-1)** теряет 36 000 БТЕ тепла в час, 24 часа в сутки. Это около 260 долларов в месяц потерь энергии .

Добавление еще одного R-1 из вспененной целлюлозы, одного из самых дешевых и лучших видов изоляции, сокращает это вдвое. Это количество целлюлозы на 1000 квадратных футов стоит примерно 14 долларов. Это глупый теоретический пример, потому что это будет только около 1/3 дюйма целлюлозы, количество слишком малое для практического применения. Но это настраивает нас на удобный график ниже. Мы аппроксимируем общие годовые затраты на отопление/охлаждение, используя мой метод «Четыре января», который обычно работает хорошо.

Изоляция Окупаемость инвестиций (ROI)

(значения указаны на 1000 квадратных футов площади поверхности)

Значение R	Дополнительные затраты на обновление до этого уровня	Годовая стоимость отопления	Годовая окупаемость инвестиций для этой модернизации
0	$0	Бесконечно	0%
1	14 долларов	1040 долларов	Бесконечно
2	14 долларов	520 долларов	3700%
4	28 долларов	260 долларов	928%
8	56 долларов	130 долларов	232%
16	112 долларов	65 долларов	58%
32	224 долл. США	32,50 долл. США	14,5%
50	252 долл. США	21 долл. США	Около 8%

Довольно интересная штука: каждый раз, когда вы удваиваете теплоизоляцию, ваши расходы удваиваются, а дополнительная сумма экономии уменьшается вдвое. Но даже в этом случае математика подсказывает, что вы все равно должны утеплять свой чердак как минимум до R-50, потому что целлюлоза такая дешевая. И эта таблица для относительно умеренного района США, страны с самым дешевым природным газом в мире. В других странах (или если вы используете масляное или электрическое отопление) это уравнение еще больше склоняется в пользу лучшей изоляции. Другими словами, вы обычно можете совершить этот почти невозможный подвиг — победить фондовый рынок, просто утеплив собственный дом.

Вот почему моему другу Майку, который читает этот блог, нужно заняться программой и утеплить дырявый чердак в его 100-летнем доме до наступления следующего зимнего сезона – никаких оправданий!

Отбросив всю эту теорию, вот что я на самом деле сделал в собственном доме. Поскольку я построил свои потолки в сводчатом стиле, здесь нет традиционного чердака. Просто 14-дюймовые стропила с настилом крыши и металлической крышей, прикрученные к верхней части, и гипсокартон, прикрученный к нижней части. В этом потолке около 20 встроенных светильников, поэтому существует большая вероятность утечки воздуха. Я сделал так:

Сечение моей собственной крыши. 2 дюйма распыляемой пены плюс 12 дюймов целлюлозы дают мне полную изоляцию почти R-60! При использовании этого метода вам не понадобится пластиковая пароизоляция под стропилами.

Изоляция напыляемой пеной

Вот мой потолок с 2″ нанесенной удивительной пеной.

Если вы хотите сделать изоляцию по-настоящему жесткой, вам подойдет пена с закрытыми порами. Он примерно в 10 раз дороже целлюлозы при заданном значении R, но обладает преимуществами, с которыми не может сравниться ничто другое: идеальное воздушное уплотнение, удвоенное значение R на дюйм и структурная жесткость.

Я начал свои работы по утеплению крыши с 2-дюймового распыления пены, чтобы закрыть многочисленные зазоры в каркасе крыши и создать герметичную конструкцию крыши, которая не нуждается в вентиляции. Я также попросил подрядчика по монтажу пены заполнить различные трещины вокруг остальной части дома и побрызгать все внешние балки в подполье. Это было дорого (2700 долларов за весь проект), но оно выполнило самую важную часть изоляции: остановило утечку воздуха. Вы можете купить наборы для распыления пены своими руками на Amazon и Ebay, но я обнаружил, что наем местного подрядчика обойдется примерно в ту же цену (90 центов за квадратный фут за каждый 1 дюйм толщины), поэтому решение передать эту задачу на аутсорсинг было легким. Я нанял компанию RG Insulation из Денвера и остался очень доволен их работой. Особая благодарность моему опытному оценщику Филу Тримму – электронная почта ptrimm (at) usiinc (dot) com.

Вдувание собственной целлюлозы

Теперь перейдем к самой полезной части этой статьи: подрядчики предлагали более 3000 долларов за вдувание 12-дюймовой целлюлозной изоляции в область под моей распыляемой пеной. Целлюлоза — это просто измельченные газеты, поэтому она невероятно дешева. Он также невероятно прост в установке. Я подсчитал, что на моем месте нужно было около 700 долларов, из которых 2300 долларов оставалось на день или два работы.

Миссис М.М. загружает 20-фунтовый кусок в самодельный картонный бункер на выдувной машине (долгая история)

Любой, у кого есть функциональные руки и ноги, может выдувать целлюлозу, так что это идеальная задача для самостоятельной работы. Выполните следующие четыре шага:

1. Купите пакеты с вещами в магазине. Это выглядит так, но в магазине Lowe’s в моем районе он продается по плагиатной цене 14,25 долларов за 18-фунтовый мешок. То же самое стоило 9,47 доллара в бюджетном домашнем центре Лонгмонта. Каждый мешок дает вам 20 квадратных футов по цене R-38. Я купил 71 мешок для своего дома. Подумайте о доставке, потому что вещи громоздкие.
2. Аренда выдувной машины. Это просто гигантский перевернутый пылесос с воронкой наверху. Большинство магазинов строительных материалов предоставят вам один из них за бесплатно , если вы купите не менее 10 мешков изоляции.
3. Соберите своего супруга и пусть каждый из вас наденет хорошую респираторную маску. Этот материал пыльный — слишком пыльный для дерьмовых тканевых масок, на мой взгляд.
4. Вы забираетесь на чердак с одним концом пожарного шланга, в то время как ваш супруг слоняется снаружи, открывая мешки и заталкивая их в машину. Равномерно надуйте легкий пушистый материал на чердак на глубину не менее фута. Совет: хороший налобный фонарь облегчает задачу. Используйте мобильные телефоны для связи (или выключатель питания с дистанционным управлением), чтобы человек на чердаке мог включать и выключать машину.

Целлюлоза в сводчатом потолке

Здесь я выдуваю целлюлозу в сводчатый потолок, поддерживаемый тканью.

Моя собственная работа была немного сложнее, так как чердака нет. Я взял огромный рулон ландшафтной ткани и с помощью друга крепко прикрепил его скобами к нижней части стропил. Затем я прорезал X-образные отверстия в верхней части каждого отсека и пустил продувочный шланг к нижней части склона. Включил машину и медленно заполнил каждую полость снизу вверх, чтобы как можно плотнее упаковать материал. Это было немного больно, но, в конце концов, это был полезный день больших усилий и стоящий способ сэкономить пару тысяч долларов, изучая новый навык.

Чтобы завершить этот (надеюсь) хорошо изолированный дом, я зачеканил внутренние поверхности всех многостоечных колонн, чтобы уменьшить утечку воздуха, использовал войлок R-15 и R-19, в зависимости от ситуации, на наружных стенах, скрепил листы пластиковая пароизоляция на всех стенах перед гипсокартоном, а также приклеенные листы жесткой пенопластовой изоляции с фольгированным покрытием в стратегических областях, где войлок не подходит. Я также добавляю 1-дюймовый слой жесткой пены снаружи нового деревянного каркаса перед добавлением сайдинга, что увеличивает R-значение и, что еще более важно, уменьшает эффект теплового моста всех стоек и перемычек.

Если я правильно сделал свою работу, у нас должен получиться дом, в котором зимнее солнце (плюс тепло, выделяемое людьми и приборами) обеспечивает большую часть наших потребностей в тепле, а простое открывание окон ночью обеспечивает все необходимое. нашего летнего охлаждения. Но если я ошибаюсь и требуется дополнительная обработка, это тоже не будет таким уж плохим исходом.

* Это всегда полурелигиозный опыт для строителя дома в Колорадо, так как вы обычно получаете направление гипсокартона из уст в уста от другого строителя. Серьезный мексиканский парень выходит, чтобы оценить ваш проект, и дает вам очень справедливую (хотя и очень неформальную) оценку. Вы не уверены, что передали все правильно из-за того, что не понимаете испанский и английский языки. Но на следующий день, когда ты появляешься в 9Чтобы убедиться, что у них все хорошо, вы входите в сцену с ревущей музыкой мариачи, летающими гипсокартонными панелями и режущими инструментами и домом, который уже почти готов. Я работал со всеми строительными профессиями и научился делать каждую из них сам за эти годы. Но скорость и мастерство мексиканских бригад гипсокартона в Колорадо остаются за пределами моего понимания. Может быть, это неформальное братское соревнование, которое возникает так же, как и в реальном спорте, поскольку развешивание простыней — это, пожалуй, самое физическое и спортивное занятие. В любом случае, эти ребята — супергерои строительства.

**В герметичных домах по-прежнему требуется вентиляция. В старину дома были такими дырявыми, что свежего воздуха через щели было более чем достаточно. Современные дома устранили утечки, но это привело к тому, что воздух в помещении стал спертым: различные вонючие и токсичные газы от продуктов, приготовления пищи и людей накапливаются, и в итоге вы получаете здание, от которого действительно можете заболеть. В моем климате вы оставляете свои окна открытыми на 6 месяцев в году, что оставляет 6 более прохладных из них. Я планирую проветривать дом в светлое время суток (теплее), оставляя его более герметичным в зимние ночи.