Автомат не включается: Выбило автомат и не включается причины – Tokzamer

Основные неисправности автоматов и причины их возникновения

Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.

• Как устроен аппарат защиты
• Основные проблемы у автоматов
• Автомат выбивает без видимых причин
• Срабатывание при включении нагрузки
• Автоматический выключатель не включается
• Рычаг заклинил
• Автомат не отключается при КЗ
• Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Как устроен аппарат защиты

Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.

Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.

Основные проблемы у автоматов

У автомата всего лишь три основных неисправности:

1. Выбивает.
2. Не выключается.
3. Не взводится.

Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:

• При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
• Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
• Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.

Автомат выбивает без видимых причин

Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.

Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.

Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.

Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.

Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.

Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.

Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.

Срабатывание при включении нагрузки

Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.

Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.

Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.

Автоматический выключатель не включается

Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.

Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.

Рычаг заклинил

Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.

Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.

Автомат не отключается при КЗ

Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.

Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Запомните два совета:

• Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
• Не выключайте автомат под нагрузкой.

Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.

Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.

Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Наверняка вы не знаете:

• Неисправности розетки и способы их устранения
• Как найти короткое замыкание в проводке
• Причины срабатывания дифавтомата
• Как проверить работоспособность УЗО

Опубликовано 27. 01.2018 Обновлено 31.01.2018 Пользователем Александр (администратор)

Срабатывает автомат в щитке: что делать?

В нормальных условиях автоматические выключатели призваны защищать электропроводку и приборы при возникновении тока короткого замыкания или в момент мощностного перегруза. Но если в жилище вдруг резко гаснет свет, а бытовая техника отключается, люди обычно только лишь удивляются, вместо того, чтобы поблагодарить вовремя сработавшую автоматику. Вместе с тем, бывают и случаи, когда в течение длительного времени не удаётся выяснить, чем обусловлены такие отключения – ничего мощного к сети подключено не было, никакие приборы с двигателями в момент отключения не запускались, жизнь шла своим чередом. Тогда жильцы начинают выяснять обстоятельства более детально, изучать целостность проводки и исправность отдельных устройств в доме, а если всё это не даёт результатов, то они могут усомниться и в исправности автомата. Отключение автоматических выключателей может стать следствием разных причин и их неудачного совпадения во времени. Если Вы обнаружите, что электричество отключилось только в Вашей квартире, а у соседей всё в порядке, значит, и проблема локализуется исключительно на Вашей территории. Далее мы поговорим о том, почему может срабатывать автоматика, как предотвратить частые отключения и обеспечить такие условия работы электропроводки, при которых проблем быть не должно.

Работа автоматов

Если у Вас сравнительно новый ремонт, после того, как отключится свет, найти сработавший автомат будет несложно. Однако в том случае, если в распределительном щитке устройства защиты последний раз менялись в конце 90-х или начале нулевых, есть шанс долго мучиться с тем, какая же именно цепь аварийно отключилась. Сегодня мы все настолько привыкли к способу срабатывания автоматов, что даже представить себе не можем другие варианты. Современный модульный автоматический выключатель может иметь два положения – «Вкл.» и «Выкл.» или «1» и «0», соответственно. При этом позиция ручки-рычага отчётливо видна – он находится сверху или снизу. А вот первые автоматы, которые появились в Украине в течение десятка с лишним лет после развала Союза, могут выглядеть весьма похожим образом, но управляться иначе. Старые модели чуть крупнее современных, они крепятся не на общую din-рейку, а на плоское основание в глубине щитка при помощи длинных винтов, а также, что самое важное, после срабатывания сохраняют позицию ручки в верхнем положении. Это осложняет поиск нужного автомата, особенно если искать приходится в темноте.

В зависимости от того, к какому конструктивному типу принадлежит установленный в Вашем жилище автомат, он может разрывать как один провод (фазу), так и оба. Многополюсные изделия стоят дороже, зато в целом дают чуть больше гарантий, что техника и проводка в случае электроаварии смогут пережить последнюю без повреждений. При этом в таких моделях на оба полюса отведена одна ручка и общий механизм отключения. Это означает, что цепь питания будет разорвана синхронно по обеим жилам, как бы ни сложилась сама аварийная ситуация.

Ранее уже было сказано, что существует две основных причины срабатывания защитной автоматики такого типа – перегрузка сети по мощности и короткое замыкание. Если в обеих ситуациях не отреагировать вовремя, с максимальной вероятностью в проблемной зоне начнётся искрение, которое с лёгкостью перерастёт в пожар со всеми вытекающими. Далее мы предлагаем детально рассмотреть процесс срабатывания автоматов для каждого из упомянутых случаев.

Мощностная перегрузка цепи

Наиболее часто встречающаяся причина перегруза по мощности состоит в том, что внутри одной квартиры жильцы пытаются эксплуатировать сразу несколько приборов, совокупная нагрузка которых превышает возможности сети. Вторая причина – подключение к розетке неисправной техники, которая может одновременно провоцировать и перегруз, и ток КЗ. Тем не менее, далее мы будем делать упор именно на первую причину, поскольку её можно назвать условно «чистой» от других факторов. Предпосылкой к мощностному перегрузу практически всегда является неграмотная или недальновидная разводка электроточек по жилищу. Присоединяя все розетки в доме к одному автомату, мастер буквально обрекает систему на регулярные отключения из-за невозможности обеспечить стабильную и безопасную работу домашней техники. Вполне возможно, что каждая электроточка в отдельности будет эксплуатироваться во вполне допустимых рамках, но их совокупный ток превысит пределы автомата на этом контуре.

Механизм срабатывания автоматики таков: при протекании тока через специальный тепловой расцепитель его величина влияет на свойства контакта. Как только начинается перегруз участка сети по мощности, рост силы тока провоцирует возрастание температуры биметалла. После некоторой задержки, обусловленной временем нагрева, пластинка изменяет форму и размыкает цепь. Подобные процессы обычно занимают несколько минут – от одной до пяти, в зависимости от того, насколько велики токи.

Перегрузка в осветительных цепях является чрезвычайной редкостью. Даже раньше, когда люди использовали только лампочки накаливания, их мощность была весьма невелика в сравнении с большинством бытовых устройств, а сегодня, в эпоху светодиодных светильников, она вообще считается мизерной. Профессиональные электрики обычно защищают осветительные контуры автоматами на 10 А, но в нынешних условиях такая величина представляет собой огромный запас, выйти за рамки которого у Вас вряд ли получится даже в случае одновременного использования всех светоприборов в квартире.

Зато перегрузка розеточных контуров – явление повсеместное. Как бы нам ни хотелось заранее всё продумать, на этапе проектирования будущего ремонта всё равно остаются определённые «прорехи» в плане электричества. Возможно, со временем Вы захотите сделать перестановку, и после этого небольшая настольная лампа окажется включённой в розетку, отведённую для обогревателя, а он – в маломощное гнездо для светоприбора. Безусловно, виновником перегрузки может стать не только перестановка – предсказать всё и сразу попросту никому не под силу. Потому специалисты советуют делать розетки примерно одинаковыми по расчётной мощности, а группы составлять не более, чем из трёх-пяти электроточек, находящихся в одном помещении.

Защищать подобные контура необходимо по всем правилам. Номинал самого автомата принято подбирать по сечению кабеля или провода, который приводит ток к конкретному потребителю, а не по прогнозируемой мощности подключения. При этом зачастую автоматический выключатель будет иметь предельный ампераж в 25 А, а номинальная сила тока каждой из розеток, которые подключены через этот защитный узел, составит 16 А. Такой баланс обеспечивает возможность работы сразу нескольких приборов, подключённых к разным гнёздам, но получающим питание через единый автомат.

Избежать перегрузки можно только одним способом: всегда верно распределять мощность подключённых устройств. Обращаем внимание читателей на то, что под распределением понимается включение техники в розетки, входящие в разные групповые контуры, а потому и защищённые разными автоматами, а не одним и тем же. Если владельцам известно, что защитной автоматики недостаточно для нормального функционирования такого количества приборов, придётся чем-то жертвовать и временно отключать одни устройства для эксплуатации других. Альтернатива этому – только смена проводки и увеличение числа автоматов в щитке.

Порой бывает так, что один конкретный прибор в силу неисправности начинает потреблять повышенный ток, чуть ли не в одиночку перегружая сеть. Измерить ток потребления без специального оборудования вряд ли получится, но подтвердить свои опасения в отношении конкретного прибора очень просто. Для этого достаточно отключить от сети максимальное количество другой техники и включить анализируемое устройство. Если его мощность не превышает 2,5 кВт, а автоматы всё равно сравнительно быстро срабатывают, с максимальной вероятностью следует отдать прибор в ремонт.

Короткое замыкание

Отличить КЗ от мощностного перегруза на слух в момент срабатывания автоматики может только очень опытный электрик, зато проверить причину способен каждый. Если Вы подождёте около минуты после отключения, а затем снова переведёте ручку-рычаг в верхнее положение и работа всех систем восстановится, налицо перегруз по мощности. Если же Ваш автомат будет «отстреливать» при попытке включения, проблема – короткое замыкание. Оно может быть и в приборе, и в розетке, и где-то в самой проводке. Единственное место, где искать не стоит – это выключатель. Там всегда находится только один провод, которому попросту не с чем замкнуться.

В то время, как тепловой расцепитель требует времени для своего срабатывания, ток короткого замыкания воздействует на автомат мгновенно. При монтаже модулей в распределительный щиток электрики должны руководствоваться принципом селективности, который означает, что в аварийной ситуации будет срабатывать именно тот узел, который ближе всего к точке с замкнутыми накоротко проводниками. Исходя из этого можно заключить, что в случае срабатывания главного, вводного автомата-рубильника, неисправность кроется прямо в щитке, а если поломка где-то в квартире, отщёлкивать станет только один контурный модуль. В некоторых случаях возможно каскадирование эффекта: одновременно отключаются и вводной, и локальный автоматы. Если так, пользователь может без опаски включить общий рубильник, а второй оставить в положении «Выкл.» до тех пор, пока неисправность не будет устранена. При этом он сможет совершенно спокойно эксплуатировать другие электроточки, использовать технику, включать люстры и светильники в комнатах и т.д.

К сожалению, при отключённом групповом автомате не представляется возможным выяснить, находится ли поломка в каком-то приборе или повреждена сама проводка. Существует несколько рискованный косвенный метод проверки. Для этого выбирается розетка, защищённая другим автоматом, и в неё поочерёдно включаются приборы, которые ранее были подключены к ныне обесточенной линии. Если на каком-то из них сработает и этот автомат, устройство пора чинить. Если же вся техника успешно прошла проверку, проблема в проводке или электрофурнитуре. Придётся произвести ревизию всех розеток, осмотреть все выходящие из подрозетников провода на предмет целостности и отсутствия нагара, подтянуть соединения в клеммах. Не все работы может произвести домашний мастер, так что при отсутствии результата Вам всё же придётся вызывать профессионала, который прозвонит сопротивление кабелей и локализует неисправность.

В осветительных цепях короткие замыкания также встречаются. Здесь их обнаружить и отсечь довольно просто: если сработал автомат на одной конкретной осветительной ветви, следует перевести все выключатели люстр и светильников в выключенное положение и заново поднять ручку-рычаг в щитке. Поочерёдно щёлкая выключателями света, Вы быстро найдёте проблемный контур. С максимальной вероятностью замыкание произошло в патроне или месте присоединения к нему питающих проводов. Обычно на устранение неисправности придётся потратить не более получаса, за исключением тех случаев, когда в одной люстре находится больше десятка патронов с мелкими лампочками.

Если осветительный прибор в порядке, также имеет смысл проверить промежуточное звено между ним и выключателем – распределительную коробку. Возможно, там один провод отгорел и перекинулся на другой или же просто оплавилась изоляция на двух жилах кабеля. Если проводники сохраняют целостность, зачастую будет достаточно их зачистить и снова коммутировать между собой, используя клеммы быстрого монтажа вместо скруток. В том случае, если и здесь всё в порядке, вероятнее всего, проблема в проводке на участке между монтажной коробкой и выключателем или между ней же и самим осветительным прибором.

В статье мы сознательно не стали рассматривать вариант с неисправным автоматом, поскольку в таком случае любые другие описанные эксперименты и умозаключения теряют смысл. Тем не менее, на рынке присутствует некоторое количество низкокачественной продукции, исправность которой может быть проверена только в условиях реальной эксплуатации. Потому если все остальные варианты перебраны, а защита всё ещё срабатывает, можно попробовать перекинуть провода проблемного контура на соседний автомат и таким образом понять реальное положение вещей.

6 распространенных причин, почему ваша стиральная машина не запускается

Независимо от того, стираете ли вы одежду каждый день или раз в неделю, наличие такой стиральной машины в вашем доме — это неотъемлемая роскошь. Ни прачечной, ни прачечной. Вы можете закинуть кучу одежды и наслаждаться свежим результатом через пару часов. Пока ваша стиральная машина не перестанет работать. Мало что может быть более неудобным, чем неисправная стиральная машина. Особенно, когда вам срочно нужно полотенце или ваш любимый наряд.

Возможно, вы уже знаете несколько советов по ежедневному уходу за стиральной машиной. Вы знаете, как использовать правильное моющее средство, протирать дверной уплотнитель и, возможно, даже выравнивать ножки. Но что делать, если стиральная машина вообще не запускается? Естественно, ваше решение зависит от того, что пошло не так.

Итак, сегодня мы поможем вам изучить шесть наиболее распространенных причин, по которым стиральные машины перестают запускаться, и что вы можете с этим поделать.

Проверка сетевой вилки и автоматического выключателя

Причина номер один, по которой ваша стиральная машина внезапно перестала работать, заключается в том, что у нее нет питания. Это может произойти по нескольким причинам, но есть только два решения. Начните с проверки наличия штепсельной вилки за стиральной машиной. Удивительно часто тряска стиральной машины выдергивает вилку из стены. Это остановит ее работу довольно быстро, и, скорее всего, это произойдет, если ваша стиральная машина остановится во время цикла. Вилка может быть просто ослаблена в стене, поэтому внимательно присмотритесь и плотно вставьте вилку, чтобы убедиться.

Другим вариантом внезапного отключения питания стиральной машины является перевернутый выключатель. Выключатель срабатывает, когда одна цепь перегружена либо подачей, либо по требованию. Например, включение двух устройств в одну и ту же цепь может привести к срабатыванию выключателя. Как удар молнии или скачок напряжения. Найдите коробку с выключателем и откройте ее. Все выключатели должны быть перевернуты в одном направлении (иногда два столбца имеют противоположное направление). Если один выключатель находится в центре или указывает не на ту сторону, переверните его в положение «выключено», а затем в положение «включено», чтобы восстановить питание.

Ищите сломанные ручки и валы

Если ручки вашей стиральной машины не создают желаемого эффекта (например, при включении стиральной машины), присмотритесь. Особенно в старых стиральных машинах с вертикальной загрузкой эти ручки сделаны из стареющего и хрупкого пластика. Если на валу переключателя треснет ручка, то при повороте ручки переключатель может больше не срабатывать.

Снимите ручки с панели управления стиральной машины и переверните их. Начните с очистки ручек, так как они могут сильно загрязниться от брызг пищи, и их никогда не чистят. Они могут быть просто липкими. Затем внимательно осмотрите на наличие трещин или отсутствующих деталей, которые могут помешать ручке зафиксироваться на валу переключателя.

Проверка переключателя крышки/двери

Стиральная машина не запускается, если считает, что дверца открыта. Стиральные машины выбрасывают много воды, независимо от того, есть ли у вас модель с вертикальной или фронтальной загрузкой. Чтобы сделать это безопасно, стиральная машина запирает свою крышку или дверцу во время выполнения циклов. Естественно, она не может этого сделать, если дверца открыта, поэтому стиралка не запустится. Стиральная машина знает, что дверца открыта с помощью переключателя крышки/двери, который имеет язычок давления, который определяет, когда дверца закрыта, и можно безопасно начать цикл стирки.

Если переключатель крышки/двери сломан, он никогда не подаст сигнал «закрыто», и ваша стиральная машина никогда не решит, что ее запуск безопасный. Эта проблема более вероятна, если вы видите свет и реакцию, но стиральная машина никогда не запускается или выдает сообщение об ошибке.

Неисправный пусковой переключатель или таймер

Одной из наиболее сложных проблем может быть неисправный пусковой переключатель или неисправный таймер. Как вы могли догадаться, пусковой переключатель — это кнопка, которую вы нажимаете, чтобы запустить стиральную машину. Таймер — это то, что контролирует, какой цикл выполняется, а также когда ваша стиральная машина останавливается и запускает каждый цикл.

Пусковой переключатель можно проверить и заменить с помощью довольно простого процесса для стиральных машин с вертикальной загрузкой, и он является частью компьютера для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Для старых стиральных машин с вертикальной загрузкой пусковой переключатель (а часто и таймер) можно заменить, сняв заднюю панель верхней панели управления.

Сломанный двигатель стиральной машины

Двигатель стиральной машины требует профессионального ремонта. Но часто можно определить, проблема ли в двигателе, просто прислушавшись. Двигатели имеют тенденцию гудеть, жужжать, скулить и жужжать, когда они начинают выходить из строя. Стиральная машина, которая становится все более громкой или издает нерегулярные звуки двигателя, — это неисправный двигатель. Если вы слышите, как ваша стиральная машина пытается запуститься, а затем терпит неудачу, значит, ваш двигатель вышел из строя.

Если вы умеете или уверены в ремонте бытовой техники, вы можете найти руководство для вашей конкретной марки и модели стиральной машины, чтобы получить доступ к двигателю стиральной машины. Отсюда вы можете проверить двигатель с помощью мультиметра или заменить его. Замена двигателя стиральной машины — это серьезный ремонт, который должен выполняться с особой осторожностью или профессионалом.

Короткое замыкание основной платы управления

Наконец, главная плата управления. Это компьютерный мозг вашей стиральной машины. Старые стиральные машины имеют довольно простые основные платы управления, в то время как новые стиральные машины сами по себе представляют собой небольшие компьютеры. Основная плата управления — это то, что получает все провода от различных компонентов и соответственно управляет стиральной машиной.

Если произошло короткое замыкание на главной плате управления, стиральная машина полностью отключится или загорится без каких-либо других действий. Если плата неисправна, вы можете заметить нерегулярные ответы и сбои в работе. В старых стиральных машинах с вертикальной загрузкой основная плата управления обычно находится на верхней панели управления. Современные стиральные машины с фронтальной загрузкой, как правило, располагают основную плату управления за панелью управления спереди.

Почему стиральная машина не запускается?

Если ваша стиральная машина не запускается, самое время разобраться. Выполняйте регулярное техническое обслуживание, проверяйте обычных подозреваемых и вооружитесь мультиметром. Если проблема глубже, чем вы готовы заняться своими руками, не волнуйтесь. Мастера по ремонту бытовой техники можно найти в любом городе страны. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о ремонте бытовой техники или позвонить в службу ремонта стиральной машины.

Совместное использование

Если ваша стиральная машина не запускается, вот как это исправить

Если вы похожи на большинство людей, то время, которое вы посвящаете домашним делам, ограничено. Только представьте, что вы пытаетесь загрузить белье перед тем, как отправиться на работу, и обнаруживаете, что ваша стиральная машина не запускается — серьезное разочарование, верно?

Вместо того, чтобы ожидать наихудшего сценария, когда вы тратите сотни долларов на новую машину, вы можете сначала попробовать свои силы в ремонте стиральной машины своими руками. Существует несколько распространенных проблем, которые вы можете проверить, чтобы диагностировать и решить проблему самостоятельно.

Мы создали пошаговое руководство, как понять, что не так, и как починить стиральную машину, которая не запускается. Вам понадобится всего несколько простых инструментов, и вы сразу же приступите к чистке одежды.

Прежде чем начать, вам потребуются следующие бытовые инструменты:

• Отвертки (крестовые и плоские)

• Ключи с шестигранной головкой и звездообразным шлицем

• Резиновый молоток

• Клещи

• Гаечные ключи, набор головок и разводной ключ

• Мультиметр электрический тестер

Источник питания

Это может показаться слишком простым решением, чтобы его даже рассматривать, но оно встречается чаще, чем вы думаете. Стиральные машины часто вибрируют и двигаются во время отжима, поэтому шнур может ослабнуть. Убедитесь, что машина надежно подключена к сети.

Затем проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Переустановите прерыватель и попробуйте запустить стиральную машину. Если ни один из них не виноват, возможно, у вас поврежден шнур питания. Проверьте целостность цепи мультиметром. Если по кабелю не подается питание, его придется заменить.

Переключатель крышки или предохранитель

В стиральных машинах с вертикальной загрузкой переключатель крышки используется в качестве предохранительного устройства, которое срабатывает только при правильно закрытой дверце. Если дверь закрыта, вам необходимо проверить непрерывность переключателя с помощью мультиметра. Отрицательный результат теста указывает на необходимость замены переключателя.

Ваша машина может иметь специальный предохранитель, расположенный внутри панели управления. Отсоедините шайбу, затем открутите пару винтов на приборной панели, чтобы получить доступ к панели. Перегоревший предохранитель будет черного цвета и должен быть заменен.

В стиральных машинах с фронтальной загрузкой используется дверной выключатель, замок и защелка, которые должны быть задействованы перед запуском стиральной машины. Осмотрите дверной выключатель в дверной раме и убедитесь, что замок входит в защелку.

Отключите питание и снимите переднюю панель, чтобы проверить целостность цепи переключателя, и при необходимости замените ее.

Пусковой переключатель и таймер

Нормальный износ может привести к проскальзыванию пускового переключателя таймера на валу. Снимите источник питания, чтобы визуально осмотреть заднюю часть таймера. Ручка должна зацепляться с валом при нажатии внутрь и наружу.

Кроме того, хотя это встречается реже, сам таймер может быть неисправен. Проверьте непрерывность и при необходимости замените его.

Перегрев

Если у вас был тяжелый день стирки, когда вы без проблем запускали несколько загрузок подряд, но затем ваша машина не запускается снова, возможно, вы перегрели ее. Просто дайте стиральной машине остыть в течение пары часов, прежде чем пытаться запустить ее снова.

Основная плата управления

В моделях с электронным управлением главная плата управления работает так, как следует из ее названия, — она управляет основными компонентами устройства. Если плата управления неисправна, она может не обеспечивать надлежащее напряжение на дверном замке, приводном двигателе или наливном клапане, что будет препятствовать его запуску.

Вы можете отключить стиральную машину и визуально осмотреть заднюю часть платы управления на наличие сгоревших или поврежденных компонентов. Однако, если вы не очень хорошо разбираетесь в том, как установить новую плату управления, вам следует доверить это квалифицированной ремонтной службе.

Обращайтесь в Puls за ремонтом всех ваших стиральных машин

Вам никогда не придется делать это в одиночку, если вы пытаетесь отремонтировать стиральную машину, которая не запускается. Квалифицированные технические специалисты Puls готовы провести осмотр на дому, даже в тот же день, если это необходимо, чтобы поставить точный диагноз и быстро отремонтировать вашу машину.