Разное

Баня из пеноблоков своими: Баня из пенобетонных блоков

admin

Баня из пеноблоков своими руками: строительство, работы

В настоящее время выбор материалов для возведения бани большой – от классической древесины до каркасных конструкций. Однако предпочтение отдается блокам – кирпичным или  бетонным. Их альтернатива – газонаполненные. Важно знать, как правильно обустраивается баня из пеноблоков своими руками — поэтапное строительство и основы проектирования здания.

[tp_search_shortcodes id=»1″]

Содержание

Составляем схему бани

Сначала необходимо разработать проект здания. Учитывается его общая площадь, наличие помимо парилки и предбанника дополнительных помещений – технических или для отдыха. Характеристики пеноблоков максимально приближены к бетонным аналогам, за исключением удельного веса. У первых он намного меньше. Также незначительно отличается несущая способность в меньшую сторону. Поэтому максимальная высота бани из пеноблоков не должна превышать два этажа.

Во время проектирования нужно проанализировать такие моменты:

  • Выбор типа фундамента. Рекомендуется остановиться на классическом ленточном. Если уровень грунтовых вод и состав почвы позволят – можно сделать малозаглубленный.
  • Толщина стен. Для несущих конструкций используются блоки 60*30*20 см, для межкомнатных перегородок и перевязок – 40*20*20 см. Первые не обязательно укладывать в два ряда.
  • Оптимальная высота потолков с черновой отделкой – 2,5 м. При увеличении этого параметра повышаются затраты на отопление парилки, при уменьшении – снижается уровень комфорта.

Работы следует проводить в летний период, когда уровень грунтовых вод будет минимальным. Для возведения потребуется стандартный строительный инструмент – бетономешалка, набор шпателей и мастерков, уровень, отвес, молоток с резиновым набалдашником, ручная дисковая пила с диском с победитовыми напайками для резки пеноблоков.

Обустройство фундамента

Предварительно к месту стройки необходимо повести инженерные коммуникации – водопровод, канализацию, электросеть. Затем нужно сформировать траншею для фундамента. Для стандартной бани ширина составляет 30 см, а глубина – 60 см. Дно утрамбовывается, засыпается слой щебня и песка.

Затем делается опалубка из деревянных щитов или аналогичных им материалов. Обязательно нужно обустроить каркас из арматуры для усиления конструкции. Перед заливкой раствора все размеры следует проверить. Высота возвышения фундамента над уровнем почвы — до 50 см.

Рекомендации по правильному формированию основания бани:

  • В бетонную смесь необходимо добавить щебень.
  • Если планируется строительство кирпичной печи – под нее формируется отдельный фундамент плиточного типа. Он не должен быть связан с основным.
  • Для прокладки водопроводных и канализационных труб в опалубке устанавливаются сквозные стальные или бетонные гильзы.
  • После окончательной заливки поверхность нужно смачивать в течение 7-10 дней, чтобы не образовались трещины.
  • Верхняя кромка защищается рубероидом.

При высоком показателе уровня грунтовых вод рекомендуется сделать систему подземного водоотведения. Для этого у фундамента вкапываются дренажные трубы с выходом в канализацию или другую емкость. После окончательного высыхания основания (30-40 дней) можно приступать к возведению стен.

Укладка стен из пеноблоков

Перед началом укладки стен нужно проверить верхний уровень фундамента. В случае необходимости – выровнять его с помощью цементного раствора или однорядковой кирпичной кладки. Предварительно поверхность основания обрабатывается защитой от влаги.

Для соединения пеноблоков необходимо использовать специальный клей. Он наносится с помощью зубчатого мастерка с дозатором. После укладки первого ряда следующий смещается на половину блока.

Советы по укладке:

  • Через каждые три ряда устанавливается армирующий слой из металлической сетки. Это нужно для надежности соединения.
  • Для формирования оконных и дверных проемов применяется тавровые балки или п-образный металлический профиль.
  • Установка утеплителя и гидроизоляции выполняется после обустройства кровли. До этого стены можно защитить пленкой, если временная разница между этапами строительства значительна.
  • Внутреннее обустройство бани делается по стандартной схеме.

Несмотря на многочисленные слухи, у пеноблоков показатель гигроскопичности минимален. В отличие от газоблоков ячейки у первых закрытые, что препятствует распространению влаги вовнутрь материала. Поэтому для гидроизоляции достаточно будет установить пароизоляционную пленку. А поверх нее – утеплитель.

В видеоматериале показано, как возводится баня из пеноблоков своими руками — поэтапное строительство первого ряда:

Баня из пеноблоков своими руками – как построить и утеплить + Видео

Необходимые инструменты и материалы

Песок Пароизоляционная пленка Арматура

Экологичная баня своими руками

Самым экологичным материалом, применяемым в любом строительстве, является дерево. Но не каждый может себе позволить строить баню из бруса. Поэтому для удешевления строительства можно порекомендовать ячеистый пеноблок, который имеет достаточно хорошую популярность среди натуральных материалов. Ведь в нем содержится всего на всего песок, известь, цемент, которые являются природными элементами.

Среди главных качеств этого материала, можно выделить теплоизоляционные свойства. Благодаря своей ячеистой структуре, материал удерживает тепло в помещении, препятствует промерзанию стен. Баня из пеноблоков своими руками – идеальный вариант. Такое сооружение не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Фундамент для бани – важные нюансы

Чтобы построить баню из шлакоблока, первым делом необходимо решить, на какой опоре будет стоять дом. Так как такое строение не будет слишком тяжелым, можно использовать столбчатый фундамент. При таком варианте стены опираются на столбы, которые стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является самым дешевым, по сравнению с другими видами фундамента.

Прежде, чем выбрать этот фундамент для бани, необходимо выяснить, каков тип почвы на месте строительства. Не везде такое основание  можно применять. Чтобы баня из пеноблоков, своими руками построенная, стояла прочно, больше всего подойдет грунт из мелкого гравия, мелкозернистого песка, глины и суглинки. Но если почва слабонесущая, то лучше рассмотреть иной вид фундамента, к примеру, ленточный.

Устанавливаем фундаментные столбы

Для опорных столбов необходимо будет выкопать ямы на глубину ниже уровня промерзания грунта (2 м). В первую очередь это делается в углах и местах пересечения стен. Рекомендуется располагать столбы вдоль стены на расстоянии 150–200 см друг от друга. Вес сооружения будет распределяться между всеми столбами. Благодаря этому, уменьшится нагрузка на каждый отдельный столб.

Диаметр столба рекомендуется делать в пределах 30–60 см. Выкапывать ямы можно как вручную, так и при помощи профессиональных специальных буров. Они предназначены для бурения скважин под подобные виды фундамента. Они имеют раздвигающиеся лопасти, благодаря которым можно на дне ямы стесывать края – получается скважина с расширением на дне.

Прежде, чем конструировать столбы, в выкопанных ямах необходимо сделать подушку из гравия и песка. Рекомендуется засыпать ее на 20–30 см. Поэтому скважину сделать лучше с соответствующим запасом.

Сами столбы формируются из кирпича или монолитного железобетона. Второй способ – самый простой и удобный в применении. Ведь достаточно сделать каркас из арматуры и залить бетоном. Чтобы во время залива и застывания раствора бетона почва не засыпалась в яму, необходимо будет смонтировать распорку или опалубку. Для этого обязательно нужно сделать скважину на 30–40 см шире. Опалубку рекомендуем сделать на 40–50 см выше уровня земли. Это нужно для того, чтобы получить зазор между будущим полом и землей. От этого уменьшится воздействие на стены влаги.

После того, как опалубка установлена, формируем каркас из арматуры. Для этого потребуются прутья 10–15 мм в диаметре. Обвязку можно делать специальной толстой проволокой каждые 20–30 см вдоль всей длины прутьев. В случае, если применяется столбчатый фундамент с ростверком (монолитная железобетонная балка, лежащая на всех столбах), прутья арматуры лучше сделать на 20 см выше. Это требуется для того, чтобы связать между собой арматуру столба и ростверки.

Для монолитного железобетонного пола длину арматуры придется сделать еще больше. Учесть здесь необходимо будет толщину пояса, увеличив на нее длину прутьев. Раствор бетона необходимо заливать постепенно, по 30 см. Обязательно используйте ручной вибратор или хотя бы обычный металлический прут, чтобы уплотнить раствор. Необходимо это для того, чтобы внутри смеси не оставался воздух, который может уменьшить прочность бетона.

Повышение прочности фундамента

После того, как раствор застыл, а столбы набрали прочности, можно приступать к формированию железобетонного монолитного пояса ростверки (для обеспечения устойчивости и продольной жесткости фундамента). Чтобы создать ростверку, придется смонтировать горизонтальную опалубку. Размер самого пояса должен быть не менее чем 40х40 см. Рекомендуем сделать зазор между землей и ростверком не менее 10 см. Это убережет армированный пояс от зимнего пучения грунта.

Арматуру в ростверке лучше использовать 15 мм. Помимо горизонтальных прутьев, обязательно необходимо заложить и вертикальные – для связки с арматурным каркасом пола. Выступать стержни над ростверком должны на 30 см. Размещать их лучше каждые 150 см. Как только все это проделано, можно приступать к установке опалубки для пола бани, созданию напольного арматурного каркаса и заливке бетона.

Крепкие и надежные стены бани

Чтобы построить баню из пеноблоков, необходимо правильно поднять ее стены. Для этого достаточно соблюсти пошаговую инструкцию.

Как построить стены бани из пеноблоков — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор блоков

К этому необходимо подойти серьезно. Чем качественнее будет пеноблок, тем дольше простоит строение. Рекомендуется марка М25 с плотностью не ниже Д700.

Шаг 2: Первый ряд

Начинать кладку необходимо с угла.  Самым тяжелым в возведении стен бани будет укладка первого ряда блоков. Именно от этого будет зависеть ровность и надежность стен конструкции. Поэтому постоянно пользуйтесь уровнем!

Швы должны быть максимально тонкими. За счет этого уменьшится мостик холода. Раствор для кладки первого ряда применяется песчано-цементный. Пропорцию достаточно делать 1х4 цемента и песка соответственно. После того, как основной ряд уложен, необходимо пройтись и проверить уровнем ровность кладки сверху и сбоку. Те блоки, которые выступают, нужно подровнять при помощи резинового молотка.

Шаг 3: Фиксация блоков на клей

Когда все выровнено по уровню, можно приступать к кладке следующих рядов. Для этого понадобится специальный клей для пеноблоков. Его можно приобрести в строительных магазинах. Продается он в виде сухой смеси, которую необходимо будет разводить водой прямо на стройплощадке. Толщина швов при кладке с применением подобного материала не превышает 5 мм. Чтобы конструкция была прочной, укладывайте на блоки через каждые три ряда армирующую сетку.

После того, как стены возведены, приступайте к монтажу крыши бани. Для этого вдоль несущих стен укладываются горизонтальные балки, на которые крепятся стропила. Их необходимо размещать равномерно по всей длине стены. Как правило, достаточно четырех. Устанавливать обрешетку надо на расстоянии 50 см. Обязательно необходимо сделать вентиляционные зазоры в потолке бани. Кровлю можно покрыть металлочерепицей.

Как сберечь тепло в бане?

В самом конце для сбережения тепла внутри парилки необходимо провести утепление. Это лучше сделать как с внутренней, так и с наружной стороны стены. Для того чтобы утеплить баню изнутри, необходимо обратить внимание на способность теплоизоляционного материала выдерживать высокие температуры. Взгляд свой лучше остановить на базальтовом утеплителе.

Для внутреннего утепления не достаточно применения одной лишь теплоизоляции, необходим комплексный подход. Для этого подойдут гидроизоляционные и пароизоляционные материалы в связке с деревянной обшивкой. Этот «пирог» позволит утеплить стену наилучшим образом.

  • Автор: Михаил Малофеев