Чем утеплить баню из газобетона изнутри: Как утеплить баню из газосиликатных блоков: специфика, технология, полезные советы

Утепление бани из газобетона

Газобетон является популярным материалом при возведении бань. Он обладает хорошей тепло-, шумоизоляцией и имеет небольшой вес. Но для того чтобы постройка не разрушалась, следует внутри и снаружи ее утеплить. Если этого не сделать, то влага, которая способна проникать внутрь газоблока, может со временем его попросту разрушить.

Утепление бани внутри

Как только собрана вся электропроводка, следует приступить к оштукатуриванию стен. Делают это после того, как постройка даст усадку. Затем можно приступать к фиксации брусков для обшивки вагонкой. Душевую комнату следует облицевать керамической плиткой.

Все свободное пространство, которое образовалось между брусками, следует заложить утеплителем. Лучше всего использовать минеральную вату. Она хорошо пропускает влагу и позволяет стенам дышать. Утеплять пенопластом крайне не рекомендуется. При повышенных температурах он способен выделять вредные пары, также этот материал не пропускает пар. Влага будет скапливаться внутри, способствуя образованию грибка и плесени.

Правила утепления внутри:

1. Крепить доски к каркасу надо вертикально. Таким образом весь конденсат будет стекать вниз и проходить сквозь дренажные отверстия.
2. Утеплитель и обрешетку нужно тщательно покрыть пароизоляционной пленкой. Использовать какой-либо другой материал не рекомендуется.
3. Крепить вагонку к каркасу следует саморезами.

Так как газобетон способен крошится, то обрешетку для утеплителя следует фиксировать с помощью специальных металлических дюбелей.

Утепление бани снаружи

Утеплять баню снаружи также необходимо. Это позволит сместить точку росы и снизить теплопроводность стен.

Утепление бани снаружи:

1. Сохранит полезное пространство внутри постройки.
2. Обеспечит зданию дополнительную шумоизоляцию.
3. Убережет баню от появления плесени и грибка.
4. Сохранит высокую энергоэффективность газобетонных блоков.

Для уличного утепления лучше применять также минеральную или каменную вату. Она позволяет воздуху правильно циркулировать и выходить в нужном направлении. Для внешнего утепления можно использовать и другие материалы. Но тогда следует тщательно продумать и соорудить принудительную вентиляцию. А это дополнительное время и лишние расходы.

После укладки минеральной ваты, сверху ее надо укрыть пароизоляционной пленкой. Это требуется для того, чтобы недопустить проникновение влаги снаружи. Крепить мембрану нужно сверху-вниз, внахлест (минимум 15 см). Количество стыков рекомендуется снизить до минимума. Все соединения нужно тщательно проклеить специальным средством. Крепить пленку надо степлером. Также можно использовать саморезы.

После укладки ваты, можно приступать к организации контробрешетки. Зазор должен быть около 3 см. Завершающим этапом является финишная отделка бани. Это может быть сайдинг, облицовочный кирпич. Не стоит забывать и о стеклосетке. С ее помощью фасад будет выглядеть красиво, не начнет деформироваться.

Утепление бани – это важный момент, к которому следует отнестись ответственно. При правильно проведенных работах, париться будет комфортно и безопасно.

Как выбрать надёжного подрядчика для строительства деревянного дома?

Выбор специалистов по строительству – задача стратегическая, ведь результат закладывается на годы и даже десятилетия вперёд. В таких вопросах нельзя чрезмерно экономить, хотя всегда хочется избавить себя от лишних и особенно неоправданных расходов….

Читать статью полностью

Правильная гидроизоляция каркасного дома

При строительстве каркасного дома одним из важных моментов является гидроизоляция. Отсутствие гидроизоляции со временем приводит к разрушению деревянных несущих элементов, появлению плесени и грибка, а также ухудшению теплоизоляции.

Читать статью полностью

Выбираем оптимальную толщину бруса для загородного дома

Выбор толщины деревянного бруса является важным этапом в строительстве загородного дома. От правильного выбора зависят качество, прочность и теплоизоляция дома.

Читать статью полностью

внутренняя отделка и выбор толщины и размеров стен бани

Кто не мечтает построить на собственном участке баню? Только тот, у кого баня уже есть! Идеальная баня, конечно, строится из деревянного сруба, но сегодня этот материал неприлично дорог и позволить его себе может далеко не каждый. Помимо этого установка сруба требует от мастера большого опыта, и во времени процесс растягивается на полгода и более.

В качестве альтернативы стали применять современные недорогие материалы, в список которых входит газобетон. Конструкции из газобетонных блоков из-за физических свойств этого материала обладают рядом особенностей и требуют знаний для утепления и отделки. В сегодняшней статье будет рассказано, как выполняется утепление парилки в бане из газобетона.

Содержание

1. Плюсы и минусы бани из газобетона
2. Как утеплить парилку в бане
3. Для чего нужно утепление газобетонной коробки
4. Утепление газобетонной бани снаружи
5. Внешняя отделка с утеплением
6. Утепление газобетонной бани изнутри
7. Внутренняя отделка
8. Утепление пола бани
9. Утепление перекрытия и крыши
10. Заключение
11. Калькулятор дома из газобетона

Плюсы и минусы бани из газобетона

Начнем с характеристик сооружений из газобетона. Эта информация крайне важна, так как ее применение во время строительства определяет не только срок службы, но и микроклимат внутри помещения, который в бане должен быть здоровым.

Газобетон является негорючим материалом, поэтому при возникновении форс мажорных обстоятельств люди всегда смогут успеть эвакуироваться, строение устоит под воздействием экстремально высоких температур.

Материал устойчив к воздействию микроорганизмов, устойчив к гниению, не привлекателен для насекомых и грызунов.

При хорошей защите от воздействия влажности, строения из газобетона могут служить неограниченно долго. Данная оговорка очень важна – процесс гидро и пароизоляции при строительстве бани сложен и технологичен.

Теплопроводность газобетона находится на одном уровне с древесиной. При дополнительном утеплении помещение получается особенно энергоэффективным – баня будет быстро нагреваться и медленно остывать.

Газоблоки имеют высокую геометрическую точность и большие габариты, что позволяет возводить здания из него с высокой скоростью. Освоение технологии кладки не занимает много времени, браться за работу можно уже после хорошей теоретической подготовки. Особое внимание при этом стоит уделить технологии монтажа фундамента.

Газобетон является экологически чистым материалом, при нагревании не выделяет токсины, что также важно для такого строения, как баня.

Невысокая прочность материала говорит о том, что производить кладку можно только на прочное основание. Фундамент важно правильно подобрать согласно типу почвы на участке застройки, чтобы минимизировать усадочные процессы, которые газоблок плохо переносит даже при условии обязательного армирования рядов кладки.

Высокий уровень водопоглощения (25%) говорит о необходимости качественной гидро и пароизоляции в сочетании с утеплением. При намокании газоблок теряет свои теплоизоляционные свойства, если при этом он еще и промерзает, то образующийся в порах материала лед разрушает его структуру, уменьшая прочность.

Газоблок способен выдержать до 50 циклов замораживания/оттаивания. Показатель находится на высоком уровне, однако по сравнению с деревом он мал. Применение утеплителя снаружи помещения значительно увеличивает срок службы материала.

Также можно отметить невысокую стоимость газоблоков, однако при составлении сметы нужно учитывать затраты на утеплитель, внешнюю и внутреннюю обшивку материала.

Как утеплить парилку в бане

Процесс возведения стен, пола и кровли для бани в этой публикации рассматривать не будем, но подробно поговорим об утеплении этих частей здания, определяя лучшие материалы для этих целей и технологии их монтажа.

Для чего нужно утепление газобетонной коробки

Как теплоизоляционный материал газобетон в принципе самодостаточен – стены из блока D500 толщиной 35 см будут эффективно держать тепло как жилой комнаты, так и парной. Дополнительное утепление дает возможность экономить на конструктивном материале, попутно снижая нагрузку на фундамент. Не забываем также о необходимости внешней отделки газобетона, так как это материал не обладает сколь-нибудь привлекательными эстетическими свойствами. Обшивка помогает скрыть слои утеплителя и гидроизоляции.

• Чтобы утеплитель работал правильно, снимая часть «нагрузки» по сопротивлению теплопередачи с газоблока, его необходимо монтировать снаружи. В случае с баней утеплитель можно дополнительно установить и изнутри помещения, чтобы минимизировать проникновение пара в стены, и усилить «эффект термоса».
• Не все понимают принцип утепления, поэтому в частном секторе нередко можно встретить здания, утепленные изнутри. Не повторяйте этих ошибок и вот почему. Проблем не возникает, пока помещение не отапливается, но как только температура внутри поднимается, в холодное время года возникает большая разница температур, «на стыке» которых образуется точка росы – точка выпадения конденсата.
• Когда конструктивный материал не утеплен снаружи, точка росы находится в его толще. А значит, происходит намокание, что для газобетонного блока неприемлемо, так как он теряет свои теплоизоляционные свойства. Препятствий для холода становится меньше, точка росы перемещается еще глубже в толщу материала — и так до тех пор, пока стены не остынут полностью. Также помним о губительном воздействии мороза и льда.
• Если утеплитель снаружи укрывает газобетон, то точка росы оказывается под ним, а не в толще стен (при соблюдении рекомендуемой толщины утепления для региона застройки). Таким образом, материал надежно защищается от перепада температур и практически не намокает.

Дом из бруса

23.49%

Дом из кирпича

17.51%

Бревенчатый дом

13.6%

Дом из газобетонных блоков

19.97%

Дом по канадской технологии

10.82%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.44%

Монолитный дом

3.97%

Дом из пеноблоков

3.92%

Дом из сип-панелей

3.28%

Проголосовало: 3780

Утепление газобетонной бани снаружи

Наружное утепление бани из газоблоков подразумевает использование материалов, способных пропускать через себя пар. Необходимо это для того, чтобы тот пар, что попадает в стены изнутри, без задержек выводился на улицу, не влияя на теплоизоляционные свойства конструктивного материала. Да, изнутри монтируется слой пароизоляции, который ограждает стены и перекрытия от влаги, но защитить конструкцию на 100% невозможно, как бы вы не старались.

Вода и пар все равно найдут точки, через которые будут проникать внутрь конструкции. Если использовать для утепления, скажем, экструдированный пенополистирол, то он не даст пару выходить наружу, отчего влага начнет скапливаться в стенах.

Лучшим материалом для наружного утепления является минеральная вата, количество разновидностей которой сегодня на рынке поражает. Для наружного утепления прекрасно подойдет как стекловата, так и базальтовая вата. Причем оба материала можно использовать как при навесной обшивке, так и в колодезной кладке.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Приобретать лучше минеральную вату плотностью от 20 кг/м3. Для колодезной кладки берите материал плотностью 30 кг/м3 и выше.

• Традиционно высоким качеством обладает продукция таких компаний как Роквул и Парок, которые выпускают лучшую в мире базальтовую вату. Для наружного утепления хорошо подойдет Скандик с плотностью 35 кг/м3 – данная вата сделана по уникальной запатентованной технологии компании Роквул, и является единственным компрессионным базальтовым утеплителем. Данный материал не пылит, недорого стоит, энергоэффективен, не гниет, имеет срок службы более 100 лет. Продается он в плитах разной длины и толщины, ширина нормативная – 600 мм.
• В нашей стране наиболее популярны утеплители Isover и Технониколь, так как имеют меньшую цену и представляются покупателю как высокоэффективные утеплители. Отметим, что данные материалы очень сильно пылят и требуют надежной ветрозащиты, иначе в процессе эксплуатации будут подвержены сильной эрозии, которая приведет к утоньшению слоя со временем.
• Стекловата также делается из базальтовых горных пород, но совершенно по иной технологии. Волокна стекловаты более длинные, поэтому материал не имеет такой жесткости – продается рулонами. Наиболее популярная и качественная стекловата выпускается компанией «Урса». Для внешнего утепления стен бани прекрасно подойдет их вата «Скатная крыша».

Отдельно можно выделить системы штукатурных фасадов. Для них применяются специальные базальтовые ваты высокой плотности. Роквул в этой области также является новатором, предлагая свои материалы двойной плотности, цель применения которых – экономия бюджета. Однако они все равно остаются дорогими для большинства потребителей в России.

Внешняя отделка с утеплением

Технология монтажа утеплителя зависит от типа внешней отделки, которая может быть навесной (каркасной), сделанной в виде облицовки (многослойная стена) или оштукатуренной.

Разберем по очереди все варианты:

• Навесная отделка подразумевает применение большого класса материалов для облицовки стен, начиная от пластикового сайдинга, и заканчивая керамическими кассетами. Для частного строительства чаще всего используют металлический сайдинг и вагонку. Из дорогих материалов распространен фиброцементный сайдинг. Объединяет все эти материалы то, что они монтируются на каркас или обрешетку – параметры конструкций могут отличаться, но принцип неизменен.

Зачем нужна облицовка для дома из газоблоков? Как можно сделать облицовку дома из газобетона кирпичом?

Подробнее

• Если вы выбрали для своей бани именно такую отделку, то утеплитель монтируется до установки каркаса, при возведении которого обязательно учитываются параметры утеплителя. Так как каркасы для фасадной отделки строят чаще из металлического профиля, их внешнюю плоскость стоит удалять от плоскости газобетонной стены на расстояние, достаточное для сплошного покрытия последней слоем минеральной ваты. Пропуски недопустимы, так как металл является хорошим проводником тепла. В вате делаются прорези для установки подвесов. Материал удерживается за счет дюбелей или специального клея на цементной основе.
• Поверх утеплителя нужно смонтировать ветрозащитную мембрану. Этот материал способен пропускать через себя пар, но при этом остается непроницаемым для молекул воды. Таким образом, утеплитель защищен снаружи от намокания, а пар из стен беспрепятственно выходит наружу.
• Расстояние, остающееся между внешней плоскостью ваты и обшивкой, играет роль вентиляционного зазора.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

В вентзазоре воздух может двигаться с большой скоростью, захватывая с собой части минваты. По этой причине базальт всегда рекомендуется закрывать мембраной. В противном случае через лет 10 от утеплителя мало что останется, и вы будете дышать пыльным воздухом. Базальтовые волокна очень мелкие и могут попадать прямо в легкие, вызывая различные реакции.

• При отделке бани из газобетона кирпичом, минеральная вата устанавливается вплотную между стеной и облицовкой, поэтому ей не требуется дополнительная фиксация. Вентзазора между утеплителем и отделкой в такой конструкции нет, поэтому защита от ветра не требуется. Пар выводится через продушины, которые делаются в кладке снизу и сверху. Наиболее выглядят продушины в виде вертикальных швов, не заполненных кладочным раствором – они малозаметны и работают эффективно.
• Штукатурный фасад — самый сложный в реализации вариант отделки. Система включает в себя несколько слоев различных материалов, обеспечивающих прочность и красоту фасада. Сама минеральная вата является частью такой системы и монтируется строго по технологии. Для примера рассмотрим систему Рокфасад.
• На покрытую грунтом газобетонную стену наклеиваются базальтовые плиты утеплителя высокой плотности. В качестве клея используется специальная смесь, имеющая высокую адгезию к вате и прочим минеральным поверхностям. Далее утеплитель дополнительно фиксируется специальными дюбелями с тарельчатыми шляпками. В современных системах применяют дюбеля с термоголовкой распорного элемента, покрытой слоем полимера. Это позволяет избежать образования неопрятных пятен на фасаде, возникающих в результате коррозии металлического стержня.
• Далее наносится слой базовой штукатурки и армирующая стеклотканевая сетка – слой смеси должен полностью прятать сетку. После высыхания наносится слой водно-дисперсионного грунта, который уменьшит влагопоглощение основания и усилит адгезию. Декоративная штукатурка на минеральной основе создаст фактуру поверхности, а цвет ей задаст слой фасадной силиконовой краски.

Для опирания первого слоя минеральной ваты в штукатурных фасадах применяются специальные цокольные металлические профили, которые необходимо крепить не к газобетону, а к фундаменту.

Утепление газобетонной бани изнутри

Для внутреннего утепления бани производители предлагают специализированные материалы. Среди многих строителей бытует мнение, что для этих целей не подходит минеральная вата, так как из-за постоянного воздействия влаги она может загнивать. Так будет происходить, если применяются низкокачественные утеплители без соответствующей защиты. Та же компания Роквул предлагает для этих целей специальный материал – Сауна Баттс.

Отличает его от прочих моделей слой алюминиевой фольги с одной стороны, который играет роль теплоотражающего слоя, и попутно защищает основу от намокания. Фольга паронепроницаема, поэтому не требуется дополнительный монтаж пароизоляции – достаточно проклеить стыки плит металлическим скотчем.

Материал относится к группе горючести Г1 и выдерживает без проблем нагревание до 200 градусов по Цельсию. Класс пожарной опасности у материала – КМ1. Его плотность составляет 40 кг/м3. С такими характеристиками утеплитель без особых проблем может применяться в сухих саунах, температура воздуха в которых достигает отметки в 100 градусов.

Газобетонные блоки «славятся» тем, что из-за пониженной прочности не очень хорошо держат в себе крепеж и при определенных обстоятельствах могут разрушаться в точке, где в них закручен или забит крепежный элемент.

Подробнее

От автора: Для внутреннего утепления бань и их пароизоляции сегодня распространены материала типа Пенофол (вспененный полиэтилен). Согласно ГОСТу его можно применять в жилых помещениях при температуре до +95 градусов. Материал также имеет класс горючести Г1, но так ли это хорошо?

При превышении температурного порога в 100 градусов, материал начинает выделять токсины.
Да, он не горит и не поддерживает горения, но активно плавится. Технически он подойдет для русской бани, в которой воздух не нагревается более 60 градусов, но в парной есть котел, вокруг которого температура может быть намного больше 100 градусов.

То есть, данный материал считаем весьма спорным для газобетонной бани, несмотря на то, что он эффективно удерживает тепло и пар. Лучше отказаться от утеплителя изнутри вовсе, чем рисковать своим здоровьем, ведь баня – это место, где мы должны оздоравливаться.

Внутренняя отделка

Материалы, применяемые для внутренней отделки газобетонных строений, должны быть паронепроницаемыми — однако это правило не применяют для бани, так как лучшим материалом было и остается дерево. Его применение оправдано не только внешним видом, но и теплопроводящими свойствами. Поверхность древесины практически не нагревается, об нее невозможно получить ожог.

При этом повышенная температура в помещении способствует выделению из отделки полезных эфирных масел, особенно если используется кедр. А чтобы древесина меньше впитывала влагу и не коробилась, советуем покупать доску, прошедшую термообработку.

Обшивка вагонкой ведется по обрешетке, которая снаружи обтягивается слоем пароизоляционной пленки. Для саун и бань разработана специальная пароизоляция с маркировкой FB. Она состоит из бумажного основания и слоя алюминиевой фольги. Этот материал не выделяет токсины при нагревании, имеет класс горючести Г1. По описанным выше причинам полимерные пленки в таких помещениях применять не стоит.

Пленка монтируется с нахлестом в 7-10 см между рядами, и обязательно проклеивается на стыке металлическим скотчем. Монтаж ведется снизу-вверх. Наибольшее давление пара испытывает на себе потолок, поэтому его изоляции нужно уделить наибольшее внимание – края полотен со всех сторон должны иметь нахлест на стены.

Так как парная серьезно изолируется, в ней необходимо предусмотреть систему принудительной вентиляции, чтобы проветривать помещение после водных процедур.

Утепление пола бани

Если баня не установлена на свайном фундаменте, то пол – это часть сооружения, через которое тепловые потери наименьшие. Однако утеплить его не будет лишним. Для утепления пола предложим 3 варианта:

1. Если пол имеет каркасное строение, его прочность задают лаги – мощные горизонтальные балки прямоугольного сечения, опирающиеся на ленточный фундамент. Снизу к лагам прикрепляются черепные бруски, на которые опираются доски чернового настила. Поверх досок и балок настилается гидроизоляционная пленка высокой прочности. Затем насыпается слой керамзита, который должен покрыть балки слоем 7-10 см. Предварительно монтируются канализационные трубы и трап. Поверх керамзита заливается слой цементно-песчаной стяжки с уклоном в сторону трапа. В качестве отделки пола применяется трапик из досок на опорах, не препятствующий стеканию воды.
2. Во втором варианте между лагами укладывается плитный утеплитель, который сверху закрывается плитами ЦСП. Далее по аналогии монтируется бетонная стяжка и устанавливается канализация.
3. Полы по грунту самые эффективные и экономически выгодные, однако они могут проседать со временем. Пустота между стенками ленточного фундамента заполняется грунтом до нужного уровня. Грунт требует тщательной трамбовки. В качестве утеплителя может применяться керамзит, пенополистирол и минеральная вата. Сверху устраивается цементная стяжка по описанному ранее принципу.

Утепление перекрытия и крыши

Крышу, как таковую, в бане утеплять не имеет никакого смысла. Делается это только в том случае, если запланирован отапливаемый чердак, который в банном комплексе может использоваться как помещение для отдыха. В остальных случаях утепляется только перекрытие. Это позволяет экономить строительные материалы и надежно запечатывает тепло в здании.

Перекрытия в газобетонной бане проще всего сделать каркасными – прокинуть лаги между несущими стенами. Лаги расставляются со стандартным шагом в 60 см. Аналогичную ширину имеют плиты минеральной ваты, поэтому процесс утепления будет несложным.

• К нижним краям лаг крепятся черепные бруски, которые создадут дополнительную опору для утеплителя. Если применяется компрессионный материал, то можно обойтись без опоры, так как за счет своей пружинистости и плотности он способен сам держать собственный вес.

• Утеплитель укладывается между лагами – минимальная толщина слоя 100 мм, рекомендуемая – 150 мм. Можно использовать плиты соответствующей толщины. Технология, в которой берутся тонкие плиты и укладываются с перехлестом, сегодня не актуальна, так как согласно последним исследованиям теплопотерь не происходит, если расстояние между плитами базальтовой ваты не превышает 5 мм. То есть, достаточно уложить материал вплотную. Вам придется меньше заниматься резкой плит, что значительно увеличит скорость выполнения работ.
• Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляцией, поверх которого монтируется обрешетка или контробрешетка — в зависимости от направления монтажа вагонки. Под рейку наклеивается уплотнитель, который предотвратит проникновение пара в пирог перекрытия через отверстия в пароизоляции от саморезов.
• Сверху утеплитель можно оставить открытым, смонтировав на скатах кровли гидроизоляцию. Но, помня про возможную эмиссию волокна, лучше накрыть ее самой недорогой мембраной.

Если чердаком планируете пользоваться, далее можно сделать деревянный настил по контробрешетке — чтобы образовался вентиляционный зазор.

Заключение

Несмотря, на высокую энергоэффективность бани из газоблока, без дополнительного утепления коробки не обойтись. Данный этап работ не обойдется слишком дорого, а плюсы, которые вы получаете взамен, перекрывают собой все траты. Утепляйте стены снаружи, соблюдая рекомендации и требования, и тогда ваша баня будет служить исправно и долго.

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Плита + ростверк

Цокольный этаж

Газобетон

Металлическая

Натуральная

Гибкая

Штукатурка

Кирпич

Плитка

Инженерия

Отделка

Итого по проекту

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой.
Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству
дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

BSI-118: Решения для бетона | Buildingscience.com

Бетонные плиты фундамента должно быть легко изолировать… но оказалось, что это не так просто. Мы были здесь более полувека назад (BSI-059: Slab Happy, апрель 2012 г.) и снова пару лет назад (BSI-096: Hot and Wet But Dry, июнь 2016 г. ). По-видимому, пришло время снова рассмотреть, что работает, а что нет.

Самым простым для изоляции фундаментом из плиты на грунте является стволовая стена….кроме….когда это непросто…. Некоторые инженеры-строители ненавидят стволовые стены… по уважительной причине. Другие инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не по уважительной причине…  

Во-первых, по уважительным причинам, когда у нас плохие почвенные условия, стены ствола трудно заставить работать. В итоге вы получите монолитную плиту/балку, которая также может подвергаться пост-натяжению. Они «медведи» для изоляции… но это можно сделать… Обратите внимание, что это изменение моего мнения пару лет назад, когда я почти сказал, что это невозможно сделать на практике. Я до сих пор думаю, что это боль в задней части. О том, как их делать, мы поговорим позже.

Во-вторых, по неуважительным причинам, когда у нас хорошие почвенные условия, легко заставить стены ствола работать… структурно. Но некоторые люди отказываются в это верить и заставляют людей конструктивно соединять стволовые стены с плитами. В этом нет необходимости… и это приводит к серьезным тепловым мостам, если вы не изолируете их снаружи. И подождите, пока мы поговорим о термитах и ​​грызунах и внешней изоляции. Подробнее об этом позже. Можем ли мы конструктивно соединить стены ствола с плитами и не получить основных тепловых мостов без внешней изоляции? Да. И мы отправимся туда… но сначала о легком.

Самый простой способ сделать это — изолировать внутреннюю часть стены ствола и термически отделить бетонную плиту от стены ствола. При таком подходе стенка ствола конструктивно отделена от плиты. Стенка ствола поддерживается опорой, опирающейся на почву. Бетонная плита опирается на почву… она опирается на почву. Удивительно, и стена ствола, и бетонная плита поддерживаются одним и тем же…почвой. Они не должны быть связаны друг с другом… кроме случаев, когда это необходимо. ^[1]

Стеновые фундаменты с внутренней изоляцией обычно изолируются двумя типами изоляции – жесткой изоляцией из плит – пенопластом, таким как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS), и полужесткой изоляцией из плит, такой как минеральная вата/ каменная вата или стекловолокно. Минеральная вата/каменная вата или стекловолокно должны иметь достаточную плотность, чтобы поддерживать плиту – обычно более 10 фунтов/фут ³ .

Вся изоляция должна быть установлена ​​поверх гранулированного капиллярного разрыва. Вся изоляция является капиллярно-активной, даже из экструдированного полистирола (XPS). ^[2]   Этот капиллярный разрыв выполняет вторую функцию. Он обеспечивает контроль проникновения радона и других почвенных газов, когда он пассивно выбрасывается через кровлю в атмосферу с помощью выпуска радона или почвенных газов. Когда становится лучше, этот капиллярный разрыв также действует как «дренажная подушка», по которой грунтовые воды могут отводиться через стену фундамента наружу. Вы получаете три к одному ….

Также вам необходимо герметизировать верхнюю часть плиты – поперек разрыва жесткой изоляционной связи – с верхней частью стенки стержня, используя полосу сетчатой ​​мембраны из нержавеющей стали. Это – и я использую следующее слово с акцентом – абсолютно необходимо для обеспечения «барьера от термитов» и «барьера от насекомых», а также для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха. основа. ^[3]

Экструдированный полистирол (XPS) или расширенный полистирол (EPS)

Рисунок 1 и Рисунок 2 показывают жесткие пластические пластические пластики), такие как экстрадированный полистатур. пенополистирол (EPS) и полужесткая изоляция из плит, таких как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно соответственно. Оба требуют полиэтиленовой пароизоляции в прямом контакте с бетоном. Даже не думайте размещать слой песка между пароизоляцией из полиэтилена и бетоном (см. BSI-003: Проблемы с бетонным полом, май 2008 г.).

Как в Рис. 1  , так и в Рис. 2 изоляционные слои проходят горизонтально внутрь – обычно 4 фута с термическим сопротивлением R-10. Этот уровень тепловых характеристик превышает требования строительных норм и правил для плит Международного кодекса энергосбережения (IECC) для климатических зон 3 и 4… но я рекомендую его. ^[4]

0009

Рис. 2. Стена ствола с горизонтальной изоляцией Полужесткая плитная изоляция (минеральная вата/каменная вата или стекловолокно) Обратите внимание на требования по гидроизоляции стены ствола при использовании этих типов плитной изоляции.

На рис. 3 показана как вертикальная, так и горизонтальная теплоизоляция. Этот подход рекомендуется для климатических зон 5 и выше по Международному кодексу энергосбережения (IECC). Фундамент по периметру стены ствола можно утеплить изнутри экструдированным пенополистиролом (XPS) ( Фотография 1 ) или пенополистирол (EPS). Обратите внимание на глубину «посадочного места» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Рисунок 3: Стенка ствола с горизонтальной и вертикальной изоляционной экструдированной полистиролом (XPS) или расширенным полистиролом (EPS)

Фотография 1 — Фонд Стенера. полистирол (XPS). Обратите внимание на глубину «посадочного места» в верхней части стенки ствола, чтобы приспособить толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Горизонтальная изоляция должна быть покрыта пароизоляцией из полиэтилена ( Фото 2 ). Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «посадочном месте» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для каркаса внешней стены по периметру. Камни в верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения сдувания листового полиэтилена до того, как будет отлита плита.

Фото 2 —  Установлена ​​горизонтальная жесткая изоляция, покрытая пароизоляцией из полиэтилена. Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «посадочном месте» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для каркаса внешней стены по периметру. Камни в верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения сдувания листового полиэтилена до того, как будет отлита плита.

Затем отливается бетонная плита ( Фотография 3 ). Обратите внимание, что полоса защитной мембраны еще не установлена. Полоска защитной мембраны должна перекрывать верхнюю часть плиты и верхнюю часть стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как капиллярный разрыв, обеспечивая контроль влажности и действует как барьер от термитов и насекомых.

Фотография 3- Залита бетонная плита. Защитная мембранная полоса еще не установлена. Полоска защитной мембраны должна перекрывать верхнюю часть плиты и верхнюю часть стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как капиллярный разрыв, обеспечивая контроль влажности и действует как барьер от термитов и насекомых.

На рис. 4 показана полужесткая плитная изоляция, такая как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно, установленная как горизонтально, так и вертикально. Ключ к рисунку 4 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и зернистый капиллярный разрыв вдоль вертикальной части, а также горизонтальной части слоя минеральной ваты/каменной ваты или стекловолокна. Это необходимо для того, чтобы слой минеральной ваты/каменной ваты или стекловолокна не стал насыщенным. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он способен сохнуть. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют это сделать.

Рис. 4:   Стена ствола с горизонтальной и вертикальной изоляцией – Фундамент Стена ствола – Изоляция из полужестких плит (минеральная вата/каменная вата или стекловолокно) – Обратите внимание на требования к гидроизоляции и дренажу внутреннего периметра подплиты для стены ствола при использовании этих видов плитной изоляции.

Что делать, если я хочу (или должен) конструктивно соединить стенку ствола с плитой? И не сделать это с тепловым мостом и не сделать это с внешней изоляцией края плиты периметра? Используйте непроводящие арматурные стержни – арматурные стержни из стекловолокна. круто ( Фотография 4 ). Рисунок 5  и  Рисунок 6  показывают, как их можно использовать. При подходе Рисунок 6  жесткая изоляционная полоса устанавливается с проникающей арматурой в опалубку до укладки бетона. Внутренняя опалубка имеет отверстия, проходящие через опалубку, в которой размещается арматурный стержень. Арматура удерживает жесткую изоляцию на месте во время укладки бетона.

Фотография 4 –  Армирующие стержни из стекловолокна – Непроводящие арматурные стержни – потрясающе. Обратите внимание на широкую улыбку строительного инженера….

Рисунок 5: Стекловолоконное арматур

Если у вас плохие грунтовые условия, вы получите монолитную плиту/балку, которая также может быть подвергнута последующему натяжению. С помощью этих сборок изоляция может быть установлена ​​на внешней стороне края плиты/балки уклона, простирающейся вертикально до нижней части балки уклона, или может быть установлена ​​на верхней части плиты.

На рис. 7 показана монолитная плита/балка с изоляцией по внешней кромке плиты. В узлах с изоляцией внешних краев перекрытий/балок важно защищать в процессе строительства и в течение срока полезной службы здания защитной плитой или панелью. Панель может быть металлической, цементной плитой или сотовым ПВХ. Если используется цементная плита, она не должна быть армирована древесными волокнами, или, если она содержит древесные волокна, она должна быть покрыта акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой. Эта защитная плата также должна иметь дело с тварями, такими как грызуны. Не стоит недооценивать животный мир. Я особенно ненавижу мышей.

Рисунок 7:   Монолитная плита/балка с наружной изоляцией кромки плиты

Кроме того, поверх внешней краевой изоляции плиты необходимо установить гидроизоляционный элемент из нержавеющей стали, перекрывающий зазор между верхней частью плиты. и щит защиты периметра. Эта жесткая обшивка действует как капиллярный барьер, обеспечивающий контроль влажности, и действует как барьер от термитов, насекомых и грызунов. Эта планка должна быть полностью приклеена к верхней части края плиты фундамента в мастике.

Рекомендуется использовать отливы из нержавеющей стали из-за более низкой теплопроводности нержавеющей стали по сравнению с углеродистой сталью, а также из-за их значительной устойчивости к коррозии.

Наружная изоляция краев плиты/балки должна быть выполнена из нечувствительной к влаге изоляции из жестких плит, такой как экструдированный полистирол (XPS), или из полужесткой плиты, такой как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно.

В некоторых юрисдикциях может быть необходимо предусмотреть съемную полосу изоляции и защитную плиту для осмотра на наличие термитов ( Рисунок 8 ). Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается/приклеивается к полосе защитной плиты и имеет толщину, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели навешивается на нижнюю защитную панель и привинчивается к нижней защитной панели

полоса жесткой изоляции приклеивается/приклеивается к полосе защитной плиты и имеет толщину, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели навешивается на нижнюю защитную панель и привинчивается к нижней защитной панели 

Рисунок 9 ,  Рисунок 10 ,  Рисунок 11  и  Рисунок 12  показывают монолитные плиты/балки с изоляцией верхней поверхности плиты. Показаны как жесткие (экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат), так и полужесткие плитные утеплители (минеральная вата/каменная вата или стекловолокно).

Обратите внимание на опорную плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания.

Рис. 9:   Монолитная плита/профилированная балка с изоляцией плиты верхней поверхности

Обратите внимание на опорную плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания. Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 10:   Монолитная плита/профилированная балка с изоляцией плиты верхней поверхности и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на опорную плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания. Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 11:   Монолитная плита/балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на опорную плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания. Изоляция из полужестких плит, таких как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно.

Рисунок 12:   Монолитная плита/профилированная балка с изоляцией плиты верхней поверхности и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания. Изоляция из полужестких плит, таких как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно.

На рис. 13  показана термически разрушенная краевая изоляция плиты с облицовкой из кирпича. Для поддержки кирпичной облицовки используется отдельная балка из бетона. Обратите внимание на отлив из нержавеющей стали, залитый мастикой, приклеенный к плите и приклеенный к бетонной балке для облицовки кирпичом. Также обратите внимание на использование стяжки из стекловолокна, соединяющей балку уклона с монолитной сборкой плиты/балки уклона.

Рис. 13.   Монолитная плита/балка с уклоном с внешней изоляцией по краю плиты и облицовкой из кирпича .

Монолитные балки с последующим натяжением можно изолировать снаружи после выполнения последующего натяжения. Монтаж внешней кромочной теплоизоляции плиты требует согласования со сроками натяжения столбов и каркаса вышележащей конструкции. Рисунок 14  и  Рисунок 15 иллюстрируют двухэтапный процесс. Жесткая изоляция помещается в опалубку перед заливкой бетона, оставляя верхнюю часть кромки плиты неизолированной, что позволяет выполнять последующее натяжение. Затем после натяжения столбов устанавливается верхний слой из жесткой изоляционной ленты и защитной плиты или панели. Плитный фундамент гаража должен быть термически отделен от плитного фундамента дома. Для фундаментов стволовых стен с внутренней изоляцией не требуется специальных деталей, так как плита дома термически отделена от всего периметра стены ствола фундамента дома.

При заливке плиты одновременно с балкой настила, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена ​​между плитным фундаментом гаража и плитным фундаментом дома с наружной стороны края плиты/балки настила фундамента дома, простирающейся вертикально до низа балка уклона ( Рисунок 16 ). Детали аналогичны типичному подходу для негаражной части фундамента дома.

Рисунок 14:   Напряженная монолитная плита/профилирующая балка с внешней изоляцией Жесткая изоляция помещается в опалубку перед заливкой бетона, оставляя верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет выполнять последующее натяжение.

Рисунок 15:   Напряженная монолитная плита/балка с внешней изоляцией Верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитная плита или панель, установленные после последующего натяжения.

Рисунок 16:   Фундамент от гаража к дому с монолитным балочным брусом

Стенка ствола фундамента.

При отливке плиты одновременно с балкой настила, создающей монолитную сборку, между наружной лестницей и плитным фундаментом дома должна быть уложена теплоизоляция с наружной стороны края плиты/балки настила фундамента дома, простирающаяся вертикально до низа сортный луч. Детали аналогичны типичному подходу для периметра фундамента дома.

Хорошо, вот так. За последние полвека многое изменилось — термиты, насекомые, нагрузки на конструкции, изоляционные материалы, радон и почвенный газ, а также нормы. Чтобы идти в ногу со временем, пришлось изменить изоляционные плиты на уровне фундамента. Практически любую изоляцию можно использовать в любой климатической зоне с любой конструкционной системой. Но, в конце концов, не забывайте о царстве насекомых, животном мире и людях, которые должны что-то строить.

[1] Вы соединяете их, когда ваш инженер-строитель говорит вам соединить их. Не связывайтесь со своим инженером-строителем. Поговорите со своим инженером-строителем и спросите, почему… и обычно на это есть очень веская причина. Инженеры-строители любят, когда с ними разговаривают… потому что обычно для них это очень скучно. В значительной степени они поняли, как заставить все работать. Не то что инженеры-механики. Инженерам-механикам не скучно, потому что ничего не работает, и обычно мы обвиняем архитектора…

[2] Но, но, но… есть тест, который показывает, что мы можем погрузить изоляцию XPS в ванну с водой на год… а затем вынуть ее и взвесить… убедитесь, что она не впитывает воду. Ах, да… но теперь поместите одну сторону XPS в контакт с водой и создайте разницу температур в изоляции… другой результат, а? Каковы шансы, что у вас будет температурный градиент через теплоизоляцию? Да, тест под водой — это еще один глупый метод тестирования, который следует игнорировать… прямо там, где помещают 20-дюймовый водяной столб на строительную или домашнюю пленку, в которой нет отверстий для гвоздей или винтов… каковы шансы, что вы Будут ли отверстия для гвоздей или шурупов, когда вы будете прикреплять облицовку… подождите… гвоздями или шурупами?

[3] В некоторых юрисдикциях от независимого инспекционного агентства может потребоваться проверка и сертификация такой борьбы с термитами до начала изготовления каркаса.

[4] Стоимость материала изоляции невелика по сравнению со стоимостью самой установки. IECC не требует плитной изоляции для климатической зоны 3, и я думаю, что это большая ошибка. Невозможно легко модернизировать плитный фундамент. Почему ты должен мне верить? Ах, каждый раз, когда я давал рекомендации по тепловому сопротивлению на протяжении многих лет, я в значительной степени оказывался неправ… Я постоянно давал слишком низкие значения.

ванная комната — Могу ли я поддерживать ванну из стекловолокна с помощью слоя пенопластовой плиты толщиной 1 дюйм между бетонным основанием и основанием из раствора?

спросил
8 лет, 8 месяцев назад

Изменено
8 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено
2к раз

Я пытаюсь увеличить пространство над головой в душе в подвале. Первоначально я планировал разместить ванну поверх черного пола и шпал, которые составляют остальную часть пола, но потом я понял, что могу добавить около 3 дюймов, не делая этого. Трубы на самом деле проходят пополам из плиты, которую я «окаймил» шпалами — см. здесь. Для ванны нужна основа из раствора, поэтому я подумал, что могу просто положить немного пластика, чтобы отделить раствор от бетонного пола, и установить основание из раствора для ванны и ванну прямо сверху. Но теперь я думаю, что бетонный пол зимой около 65 градусов, это не совсем идеально, чтобы наступать на него с теплопередачей.

Я думаю, что могу «обрамить» трубы на полу изоляцией из вспененного материала толщиной 1 дюйм (поверх 6-миллиметрового пластика), а затем нанести раствор непосредственно поверх этого слоя, чтобы поддержать ванну.

Я думаю, толщина раствора (не менее 3 дюймов) должна распределять вес в достаточной степени, чтобы поддерживать ванну во время ходьбы в ней. Он должен быть относительно твердым, а не ходить по пене. Пена в любом случае достаточно жесткая. Однако под нагрузкой полной ванны это должно быть нормально? Или я должен добавить 1-дюймовые шпалы между изоляцией и раствором, чтобы обеспечить прочный путь к земле? Мне нужен слой OSB поверх шпал, чтобы они были эффективными, или раствор достаточно хорош? Или, может быть, я должен просто пропустить пену все вместе?

• ванная комната
• пол
• подвал
• ванна

Обычная ванна вмещает около 40 галлонов, что соответствует 8 пинтам воды, а так как пинта на фунт во всем мире означает 320 фунтов воды+вы в ванне плюс любая часть вас выше ватерлинии.

Если мы оценим площадь поверхности дна ванны примерно 4 на 1,5 фута, это будет около 6 квадратных футов или 864 квадратных дюйма.

Это означает, что максимальное количество фунтов на квадратный дюйм на дне ванны будет составлять около 0,4 — и это без учета того, что часть веса будет приходиться на стенки ванны вокруг края.

Миномет.