Чертежи стропильная система ломаной мансардной крыши: Attention Required! | Cloudflare

Чертежи мансардной крыши | Архитектурный журнал ADCity

В индивидуальном строительстве дом с мансардой часто строят с ломаной крышей, хоть это и дорогостоящее решение. Ломаные мансардные крыши в силу своих особенностей конструкции намного увеличивают полезную площадь внутренних помещений мансарды. При одинаковой ширине фундамента дома и пола комнаты в такой мансарде будут иметь бо?льшую площадь за счет выступов и ниш, чем комнаты под крышей обычной конструкции.
Стандартная конструкция ломаной крыши позволяет опустить свесы карниза намного ниже, не только сделав экстерьер дома весьма оригинальным — такие свесы защищают стены и фундамент дома от ветра и влаги, направляя атмосферные осадки в сторону от жилья.
Чем сложнее ломаная крыша своими руками, тем сильнее зависимость надежности конструкции от материалов, из которых изготовлена кровля, от климатических условий, от толщины балок стропильной системы и других факторов. Классическая мансардная крыша своими руками чертежи которой приведены ниже, имеет соотношение наклона нижних скатов к полу в 60°, верхних скатов — в 30°.
СНиП оговаривает комфортную высоту потолков в мансардных комнатах – не менее 2 м. Поэтому схема с уклоном крыши в 600 вполне оправдана, а надежность конструкции обеспечивается более толстыми балками перекрытия и брусом стропил, чем при обустройстве обычной двускатной крыши.

При классическом построении мансарды сила ветра и нагрузки от веса снега на боках кровли с большим уклоном не учитываются. Снег будет накапливаться на верхней поверхности кровли, выполненной с наклоном 300-450. Чем больше угол наклона кровли, тем сильнее парусность крыши, поэтому в климатических с сильным ветром нужно строить крыши с маленьким уклоном, а это для обустройства мансарды представляет проблему – площадь дома в таких условиях должна быть довольно большой.

Схемы ломаных крыш

Каркас ломаной крыши конструируется из сосновых пиломатериалов первого или второго сорта. Для проведения расчетов регламентированы такие параметры, как сечение бруса и обрешеточных досок, размеры и вес кровли из различных стройматериалов, снеговые и ветровые нагрузки, шаг крепления стропил.
Конструкция крыши с висячей стропильной системой оправдана, если у основания треугольника (на рисунке верхний) будет размер ? 4,5 м – это и определяет ширину мансарды. Если ширина получается больше, то обустраиваются наслонные стропила, которые крепятся на стене.

Как рассчитать крышу ломанного типа

Шаг между стропилами часто определяется шириной утеплителя – такое решение позволяет сэкономить на рулонных материалах, и расстояние между стропилами выбирается на 2-3 см меньше ширины материала утеплителя. Например, при ширине плиты минеральной ваты в 60 см расстояние между соседними стойками должно быть 57-58 см.
Доски стропильных ног также рассчитываются по ширине, исходя из параметров утеплителя. Для вентиляции слоев теплоизоляции нужно обеспечить вентиляционный просвет 20-30 мм, иначе накапливающийся конденсат вызовет гниение древесины, а затем – и порчу утеплителя. Для условий средней полосы толщина утеплителя может быть не больше 230-250 мм, поэтому минимальная ширина стропильных ног — 230 мм при толщине доски ? 50 мм. Чем больше ветровые, температурные и снеговые нагрузки в регионе, тем толще следует делать стропила.
Рекомендуем: Для экономии пиломатериалов утеплитель можно укладывать в двух направлениях: вдоль и поперек стропил, сделав между слоями тонкую и редкую обрешетку. При минимальной толщине плиты базальтовой ваты 100 мм можно использовать доску 50 х 150 мм, оставив на вентиляционный зазор 50 мм.

Монтаж мансардной крыши

Мауэрлат на мансардной крыше обустраивается стандартными приемами – крепление бруса к стене вязальной проволокой, анкерами или шпильками. Если дом брусовый или бревенчатый, то мауэрлатом может служить верхний венец сруба, пропитанный антисептиком и веществами, повышающими влагостойкость древесины.
Для мауэрлата в доме из ячеистого бетона сверху стен заливается монолитный армированный ростверк, а сам мауэрлат крепится к забетонированным в стену стержням. Для стен из кирпича или железобетона такой бетонный ростверк делать не нужно – материал стен сам по себе довольно прочный, и выдержит любые способы крепления стропильной системы. Нужно будет только сделать двухслойную гидроизоляцию по всему периметру дома, а брус мауэрлата сечением 150 мм обработать антисептиком.
Для сборки элементов стропильной конструкции пользуются длинными гвоздями – 150-200 мм. По углам и на пересечениях несущих стен с внутренними перегородками дома лучше делать болтовые соединения, или использовать двухсторонние резьбовые шпильки. Также все пересечения элементов кровли рекомендуется дополнительно укреплять металлическими пластинами-накладками.

Монтаж стропильной системы мансарды можно осуществить двумя вариантами решений:

Сборка элементов на грунте, подъем готовых узлов конструкции наверх. В первую очередь крепятся вертикально угловые элементы, которые образуют будущие фронтоны. В пазы, сделанные в брусе мауэрлата на рассчитанном расстоянии, вертикально вставляются и жестко закрепляются остальные элементы стропильной конструкции. Для придания жесткости и правильной геометрии можно временно закрепить элементы распорками и укосинами, а после монтажа боковых балок, когда конструкция приобретет нужную жесткость, распорки можно снять;
Второй способ – последовательная сборка мансардной крыши на месте. Так работать эффективнее и удобнее, потому что при объемной системе стропил поднимать собранную крышу вручную будет проблематично – придется арендовать кран. После сборки конструкции укладываются балки перекрытия, к которым в пазы крепятся вертикальные брусовые стойки, а для жесткости и придания вертикальности системе устанавливаются временные укосины. Затем идет сборка верхних и боковых стропильных ног, такими же образом монтируются укосины и распорки.

Последний этап – монтаж верхних балок, которые изготавливаются по шаблону, и в них сразу запиливаются пазы для стропил. Так как мансардная ломаная крыша не имеет конька, на брус посередине монтируются укосы, которые предназначены для фиксации верхнего треугольника крыши мансарды.

Стропильная система мансардной крыши: конструкция, чертеж, установка

Стропила несут основную нагрузку крыши. Именно они служат «костяком» всей конструкции. Поэтому к созданию каркаса нужно подойти со всей ответственностью. А какие особенности имеет стропильная система мансардной крыши? Что требуется учитывать при ее проектировании и возведении? Все эти вопросы и будут рассмотрены в данной статье.

Виды стропильных систем

Если вы решили построить сами дом с мансардной крышей, то первым делом стоит выбрать ее вид. Такая конструкция может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и так далее. У каждой разновидности строения крыши есть свои плюсы и минусы. Например, конструкция с 1-м скатом считается самой дешевой. Вальмовая крыша обладает эстетичным внешним видом.

Наибольшей популярность пользуется двухскатный вариант. Такая крыша более проста в исполнении, по сравнению с вальмовой или четырехскатной стропильной конструкцией, и при этом оставляет достаточно много свободного пространства, особенно если выбирается ломаная разновидность. Мансарда дома получается достаточно просторной и только способствует улучшению внешнего вида. К тому же конструкция получается надежной и долговечной.

Если вы выбрали двухскатный вариант мансардной крыши, то стоит определиться с типом стропильной системы. Тут специалисты предлагают 2 основных варианта, а именно:

1. Наслонная. Такая разновидность стропильной системы двухскатной мансардной крыши возводится в том случае, если дом имеет дополнительную несущую стену по центральной оси. Вся конструкция упирается на мауэрлат и коньковый прогон. Последний при помощи стоек переносит нагрузку на осевую несущую стену. Подобная стропильная система мансарды испытывает нагрузку только на изгиб. В связи с этим она менее массивная и требует меньшего количества материала.
2. Висячая стропильная система мансардной крыши применяется в том случае, если дом не имеет осевой несущей стены. Такая конструкция стропильной системы опирается только на мауэрлат и создает только распорную нагрузку. Чтобы ее компенсировать используется затяжка. Последняя может быть расположена как в нижней части стропильного треугольника (каждой пары стропил), так и в верхней его части. Последний вариант при желании иметь мансарду в доме практически не используется, так как в этом случае свободного пространства будет слишком мало.

Некоторые специалисты выделяют и комбинированный вариант стропильной системы мансардной крыши. Такая конструкция может быть использована в том случае, если в доме вместо несущей стены имеются опорные колонны. В этом случае часть стропил можно монтировать с применением наслонной технологии, а другую часть как висячие.

Основные элементы

Прежде чем приступать к расчетам стропильной системы мансардной крыши, стоит узнать обо всех основных элементах, которые в нее входят. Так вы лучше поймете устройство всей конструкции, а значит и монтаж будет произведен правильно. Основными элементами стропильной системы мансарды специалисты считают:

• Мауэрлат — элемент стропильной системы изготавливается из деревянного бруса, с минимальным сечением 15 на 15 сантиметров. Монтаж мауэрлата осуществляется по всему периметру несущих стен. При этом крепление бруса производится к заранее вмонтированным анкерам. Главной задачей мауэрлата является равномерное распределение нагрузки от стропильной системы мансардной крыши на стены дома. При его монтаже очень важно соблюдать абсолютную горизонтальность, в противном случае крепить стропила к мауэрлату будет трудно;
• стропила – основной элемент системы. Для их изготовления применяют деревянный брус или толстые доски. Нижняя часть стропил упирается в мауэрлат, а верхняя соединяется между собой или крепится к коньковому прогону. В случае если используется ломаная крыша, а именно ее часто применяют в домах с мансардой, то применяются дополнительные прогоны, которые располагают в месте смены угла наклона ската. Расстояние между стропилами, их сечение и используемое крепление рассчитывается заранее. От точности таких вычислений будет зависеть надежность и долговечность конструкции крыши;
• стойки и прогон. Эти элементы используются в наслонной стропильной системе мансардной крыши. Стойка упирается в осевую несущую стену и поддерживает коньковый прогон. На последний и упираются верхние концы стропил. Но часто в случае с мансардной крышей эти элементы применяются в ломаной конструкции. Стойки упираются в балки перекрытия и поддерживают прогоны, которые располагаются в местах изгиба стропил;
• затяжка – этот элемент является связующим в случае висячей стропильной системы крыши. Он располагается в нижней части стропильного треугольника. В некоторых случаях используется приподнятая затяжка. Тут она располагается в верхней части стропильной пары. Но такой вариант в случаях с мансардной крышей не применяется, так как существенно сокращает свободное пространство.

Также в качестве усиления могут использоваться иные элементы. Например, если стропила на крыше слишком длинные, то их могут дополнительно поддерживать подкосы. Эти элементы упираются в балки перекрытия или в осевую несущую стену. Также стропильная система мансарды может иметь в своем составе ригели, лежень, опорные брусья и так далее.

Как правило, все элементы делаются из древесины. Этот материал легко обрабатывается, и сделать из него стропила и другие более сложные детали не составляет большого труда. Но стоит помнить об одном нюансе. Стропильная система мансарды, как и любой другой крыши, будет постоянно находиться в достаточно агрессивной среде. Перепады температур и влажность могут пагубно сказаться на деревянных деталях. К тому же этот материал «боится» огня. Чтобы стропильная система мансардной крыши служила долго, все элементы перед началом монтажа нужно обработать особыми пропитками и растворами. В этом случае им не будет страшна сырость, плесень и насекомые.

Делаем расчет

Устройство стропильной системы мансардной крыши в случае применения ломаной двухскатной конструкции не столь сложно. Но все-таки и тут необходимо сделать некоторые предварительные расчеты. В первую очередь нужно узнать некоторые важные параметры. Специалисты выделяют следующие:

• какие нагрузки будет испытывать крыша;
• высота жилого помещения на мансарде;
• желаемая ширина будущей комнаты.

Первый параметр самый важный. От него будет зависеть сечение большинства элементов стропильной системы мансарды. Нагрузки бывают двух типов – это переменные и постоянные. Первые зависят от уровня осадков в зимний период и ветра в вашем регионе. Чем эти нагрузки больше, тем толще нужно делать стропила на мансардной крыше. Узнать уровень осадков и ветровую нагрузку можно при помощи специальных карт или уточнить эти сведения в градостроительном отделе администрации вашего поселка или города.

Также, чтобы высчитать параметры стропил мансарды необходимо учитывать и постоянные нагрузки. Сюда включают вес самой системы, кровельного «пирога» и различного оборудования, установленного на крыше в будущем.

Желаемая высота и ширина помещения на мансардной крыше повлияет на устройство всей стропильной системы. Как уже говорилось, самый оптимальный вариант считается ломаная конструкция. В этом случае точка изгиба кровли будет совпадать с высотой и шириной комнаты. Также от этих параметров будет зависеть угол наклона нижних и коньковых стропил. Но тут нужно учитывать одну особенность. Дело в том, что чем круче будет скат крыши, тем меньше на нем будет задерживаться снега. Но в этом случае увеличится нагрузка на стропильную систему мансарды от ветра. Поэтому нужно искать «золотую середину».

Зная все нужные параметры можно составить чертеж всей системы. Такая схема поможет не только правильно рассчитать сечение стропил и других элементов, но и станет помощником при монтаже. Лучше доверить эту работу профессионалу, так у вас будет меньше шансов сделать ошибку.

Важно при планировании грамотно рассчитать расстояние между стропилами мансардной крыши. Как правило, этот параметр делается не более одного метра. Но в некоторых случаях расстояние между парами стропил может быть и больше. Тут следует учитывать следующие параметры:

1. Сечение и длина самих стропил. Чем они «толще» и короче, тем расстояние между ними может быть увеличено и доходить до полутора метров.
2. Какие нагрузки будет испытывать мансардная крыша. Если снега выпадает мало, а в качестве кровельного материала применяется металлочерепица или профнастил, то стропила можно делать тоньше, а расстояние между ними больше. Если используется шифер или керамическая черепица, то и система должна быть более прочной.

Лучше всего не делать большие расстояния между стропилами. Так ваша мансардная крыша будет более надежной. А значит, и весь дом простоит намного дольше.

Чтобы стропильная система мансардной крыши выдерживала все нагрузки, лучше доверить расчеты профессионалам. Есть и другой способ. В интернете существуют специализированные сайты с калькулятором. Введя все требуемые параметры, вы сможете узнать, какого сечение стропила вам понадобится, расстояние между ними, места крепления и все остальные сведения. Кроме того, с помощью такого калькулятора можно рассчитать количество материала. Так вы сможете более основательней подготовится к монтажу стропильной системы мансардной крыши.

Рекомендации по монтажу

Когда схема стропильной системы мансардной крыши составлена, можно приступать уже к самому монтажу. Сами работы выполняются в следующей последовательности (на примере ломаной конструкции мансардной крыши):

1. Первым делом необходимо установить мауэрлат. Его крепят к заранее вмонтированным в стены дома анкерам. Мауэрлат крепится по всему периметру здания. При монтаже нужно соблюдать строгую горизонтальность. Также на этом этапе, на мауэрлате отмечают места установки стропильных пар, на заранее рассчитанном расстоянии.
2. Далее на балках перекрытия отмечаем место, над которым будет расположен конек. По обе стороны от него отмечаем одинаковое расстояние, равное ширине будущей комнаты на мансарде. Здесь устанавливаем стойки и соединяем их затяжками и прогоном. Расстояние нужно вымерять точно, в противном случае установить правильно стропильные пары будет затруднительно. В результате таких действия у вас должно получиться устройство в виде буквы «П».
3. Следующий этап – это установка нижних стропил на мансардной крыше. Их верхний конец крепится к прогону. Нижняя часть стропил монтируется на мауэрлат, для этого нужно заранее выпилить паз. Для большей надежности можно дополнительно установить подкосы. Они предотвратят прогиб стропильных ног.
4. Далее переходят к монтажу верхней части стропильной системы ломаной мансардной крыши. Здесь каждая пара будет устанавливаться на таком же расстоянии что и нижняя. Стропила сверху крепятся друг к другу. Нижний их край монтируется на прогоны.

В заключении необходимо смонтировать обрешетку. Это последняя составляющая стропильной системы мансардной крыши. Если вы будете использовать мягкий кровельный материал, то обрешетка делается сплошная. Для металлочерепицы или профлиста можно использовать доски, прибитые с шагом в 20-30 сантиметров. После этого можно укладывать гидроизоляцию и утеплитель. Без последнего обойтись будет невозможно, читайте подробнее, какой утеплитель выбрать для мансардной крыши. Если крышу мансардного этажа не утеплить, то проживать там можно будет только в теплый период года.

Чтобы стропильная система мансардной крыши служила долго, каждое соединение необходимо дополнительно укреплять металлическими уголками. Также нельзя забывать обрабатывать каждый деревянный элемент специальными пропитками. В этом случае стропильной системе мансардной крыши не будет страшна плесень, насекомые, влага и огонь.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Стропильная система мансардной крыши: чертежи конструкций

Чердачное помещение, оборудованное под мансарду, является одним из вариантов увеличения полезной площади дома. Крыша такого помещения должна быть прочной, а ее стропильная система выдерживать большие нагрузки.

Разновидности конструкций крыши, преимущества и недостатки

При строительстве мансарды используется стропильная система, которая отличается формой и типом конструкции. Кровля может быть:

1. Двухскатная. Самый простой способ монтажа конструкции – симметричная щипцовая крыша.

Она имеет фронтальный вид в форме треугольника. Если ширина дома не превышает 6 метров, то угол наклона в такой крыше может быть в пределах 45 градусов. При ширине дома более 6 метров угол должен быть увеличен до 60 градусов.

Преимуществом такой мансардной крыши является легкость и быстрота монтажа, надежность конструкции и ее возможность выносить значительные нагрузки.

Недостатком является маленькое пространство внутри помещения, что не позволяет спроектировать большую мансарду

Установка стропильной системы двускатной крыши https://www.youtube.com/watch?v=3ykQjiMMUbA

1. Трехскатная и четырехскатная. Имеет еще другое название – несимметричная, имеющая скаты разного наклона и длины.

Преимуществом такой кровли является красивый дизайн и оригинальность.

Недостатком служит то, что такая крыша стоит намного дороже и имеет сложную форму, которая требует скрупулезного расчета.

1. Ломаная двускатная. Скаты такой мансардной конструкции имеют две части, расположенные под разными углами наклона.

Преимуществом ломаной кровли является то, что в этом варианте можно использовать чердачное помещение под мансарду с максимальной отдачей. Кроме этого, стропильная система ломаной мансардной крыши является наиболее экономичной.

1. Полувальмовая. Один из видов двускатной кровли. Характерностью является два ската (вальма) над фронтальной частью кровли.
2. Вальмовая. Представляет собой трапециевидные скаты с обеих сторон длинной крыши и треугольные скаты с обеих сторон короткой.

Преимуществом полувальмовой и вальмовой крыш является то, что они, благодаря отсутствию фронтонов, способны нести значительные нагрузки. Они имеют низкую парусность. Стропильная система таких крыш дает возможность монтировать свес значительных габаритов, который будет служить защитой от атмосферных явлений. Конструкция таких крыш более прочная.

Недостатком является сложность при монтаже. Вальмы уменьшают общее пространство мансарды. Вальмовые и полувальмовые крыши требуют наличия окон, которым надо уделить особое внимание еще на этапе проектирования. Окна, расположенные в самом скате, проще в изготовлении и монтаже, но должны быть закрыты при атмосферных осадках. Вертикальные оконные проемы намного удобнее, но их оборудование и монтаж намного сложнее.

Проектирование стропильной системы для вальмовой крыши

Материал для стропильной системы

Материалы, которые используют для изготовления несущих элементов конструкции, должны быть прочны, выдерживать перепады температур, иметь небольшой удельный вес и обладать стойкостью к влаге. Наиболее приемлемым материалом является древесина. Под изготовление конструкции выбирают хвойные породы с высокой прочностью и минимально поддающиеся гниению. Такими могут быть лиственница, сосна или ель. Готовый брус необходимо обработать антисептиком и огнеупорным материалом. Также, стропильная система крыши может быть изготовлена из клееного бруса, но это повлечет увеличение длины прогона.

Стропильная система может изготавливаться из легких металлических конструкций. Такой вариант крыши легко монтируется, прост в эксплуатации и уходе, но стоит значительно дороже.

Основные элементы стропильной системы

Основой, на которую монтируют внутреннюю и внешнюю обшивку чердачного помещения, является стропильная конструкция. Часто встречаются случаи, когда внутреннее пространство между кровлей и обшивкой служит для прокладки разного рода коммуникаций.

Конструкция состоит из следующих частей:

1. Стропила. Являются одним из главных элементов каркаса всей конструкции. От их формы и количества зависит угол наклона ската, схема, устойчивость и прочность конструкции.
2. Прогоны. Предназначены для соединения стропил.
3. Мауэрлат. На него монтируются стропила. Выполняет функции фундамента для всей мансардной конструкции, равномерно распределяя нагрузку на здание по всему своему периметру.
4. Обрешетка. Обшивочный материал, монтируемый на стропила, на который крепится кровля. Кроме этого, увеличивает жесткость всей конструкции.
5. Конек. Место верхнего крепления скатов мансардной кровли.
6. Опорная стойка, подкос. Распорные элементы, которые укрепляют стропила.
7. Лежень. Брус между фронтальной стеной и перекрытием. Монтируется параллельно коньку. Служит основой для крепления подкосов и стоек. Придает прочности и устойчивости стропилам.
8. Затяжка. Крепежная деталь, предназначенная для фиксации стропил.
9. Кобылки. Кусок бруса, который удлиняет стропилы, чтобы сделать свес крыш необходимой длины.
10. Свес крыш. Нижняя часть кровли, которая выходит за стены. Предназначена для предохранения стен и фундамента от воздействия атмосферных осадков.

Ломаная мансардная конструкция и ее расчет

Мансарда с ломаной крышей является наиболее используемой, так как площадь под кровлей можно использовать с максимальной пользой. Эталонной считается схема, в разрезе которой находятся элементарные фигуры: прямоугольник – по центру, равносторонний треугольник – вверху, два прямоугольных треугольника по бокам. Чертежи такой конструкции просты в расчетах. Общая схема и отдельные чертежи перед началом расчетов наносят на бумагу.

Ломаная крыша рассчитывается по элементам:

• расчет угла, под которым будет установлена кровля;
• определение размеров коньковых и боковых стропил, а так же элементов для их усиления;
• вычисление размеров обрешетки;
• расчет площадей скатов;
• определение массы материалов, необходимых для кровли;
• вычисление нагрузки и массы утеплителя;
• установление необходимой дистанции между стропилами.

Важно!Угол, под которым устанавливается кровля, должен находится в пределах 30 градусов в ее верхней части и 60 градусов – для боковых стропил.

Длина боковых стропил вычисляется по формуле. Имеем исходные данные: 0.5 м – карниз крыши, 2.5 м – высота опоры, 60 градусов – угол наклона. Применяем формулу вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника.

L = карниз + высота / cosinus 60 = 0.5 + 2.5 / 0.5 = 5.5 метра.

Длина для коньковых стропил вычисляется по формуле для равностороннего треугольника. Допустим, что основание или же затяжка составляет 4 метра, углы А у основания соответствуют углу наклона коньковых стропил, что составляет 30 градусов, в вершине треугольника угол развала составляет 120 градусов.

L = затяжка / 2cosinus А = 4 / 2х0.86 = 2.3 метра.

Для монтажа ломаной мансардной конструкции выбираются минимально допустимые размеры сечения для стропил: 50 х 100 мм. Для определения веса стропильного материала выбирают среднюю величину плотности дерева при влажности 18 процентов. Это составит 0.5 тонны на куб.м.

Плотность и шаг обрешетки зависит от материала кровли. Для мягкой кровли монтируется фанерная обрешетка по всей поверхности стропил. Для полужесткой и жесткой кровли больших размеров ставится уплотненная или редкая обрешетка. Под полужесткую кровлю большого размера необходимо стелить сплошной слой обрешетки. В основном, обрешетка монтируется через каждые 25-35 см. Ширина доски около 25 см.

Для расчета площади, конструкция делится на геометрические фигуры. Их площади считаются отдельно каждая, потом все данные суммируются. Для ломаной мансардной конструкции площадь делится на 4 части: 2 боковые, 2 коньковые. Вычисляют площадь каждой, увеличивают в 2 раза и потом все складывают.

Вычисление веса кровли является обязательным элементом. Примерный вес 1 кв.м. кровли может составлять: шифер – от 11 до 14 кг, мягкая черепица – от 9 до 16 кг, оцинкованная жесть – от 3 до 6 кг, керамочерепица – от 50 до 70 кг.

Средняя нагрузка для ломаной кровли должна составлять не менее 200 кг на метр погонный. Это обеспечит сдерживание снеговой нагрузки и ветра на всю конструкцию. Кроме этого, существуют коэффициенты поправки, которые зависят от наклона конструкции: до 25 градусов коэффициент равен 1, от 25 до 60 градусов – 1.025, от 60 градусов и выше – отсутствует.

Дистанция между стропилами устанавливается разной, в зависимости от покрытия кровли. Если стропилы изготовлены с сечением 50х150 мм, то примерный шаг между ними может составлять:

• для керамочерепицы, шифера, ондулина – 80 см;
• для металлочерепицы – 60 см;
• для профнастила – 90 см.

Двускатная мансардная крыша

Мансардная крыша своими руками — расчеты и монтаж

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.

Мансардная крыша своими руками

Мансардная крыша своими руками, в принципе, может быть построена, но только с помощью опытного, знающего мастера, так как это — достаточно сложная и массивная конструкция.

Мансардное помещение может быть устроено под разными типами крыш, но самыми популярными являются двускатная или ломаная конструкции. По схеме своего строения они несколько различаются между собой.

Чтобы определиться, какая из конструкций в большей степени подходит для определенного дома и будет проще в монтаже, нужно подробнее рассмотреть оба этих самых применяемых варианта.

Кроме этого, мастер, который будет строить мансарду должен разобраться, какую из двух существующих видов конструкций стропильной системы выбрать.

Виды стропильных систем

Любая крыша относится к одному из двух видов стропильных систем — это висячая и наслонная конструкции. Каждая из них имеет свою особенность, и какую из них выбрать — будет зависеть от того, как расположены несущие стены строения.

Висячая конструкция

Висячей конструкцией называют систему стропил, которая опирается только на крайние капитальные стены. Это происходит тогда, когда в самом здании, кроме внешних стен дома, нет больше капитальных перегородок.

Схема висячей стропильной системы

Такую конструкцию можно использовать только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние будет не больше 8 метров, так как эта система дает большую нагрузку на фундамент несущих стен.

Чтобы ослабить эту нагрузку, в висячей системе используют различные элементы, такие, как бабки и затяжки, ригели и подкосы.

Например, подкосы, как бы подтягивают балки перекрытия к стропильным ногам, а бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению.

В висячей системе используют для балок перекрытия достаточно толстые бруски или отесанные бревна, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должна быть не менее 100 × 200 мм. Чтобы не ошибиться в параметрах, так как пол в мансардном помещении должен быть очень надежным, рекомендовано расчеты поручить сделать специалисту.

 Возводите мансардную крышу своими руками? 

 Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.

Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.

Наслонная система

В отличие от висячей системы, наслонная держится не только на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, которые установлены на фундаменте. Поэтому, планируя постройку мансарды, нужно заранее продумать конструкцию фундамента, если устраивается его ленточный вариант, на котором будут возводиться капитальные перегородки. Наслонная система идеально подходит для устройства под ней мансарды, так как выдерживает значительно большие нагрузки, чем висячий вариант. Она дает надежную основу для балок перекрытия, а значит – и для пола мансарды.

Наслонная система имеет дополнительную опору на капитальные перегородки

Если же возводить ломаный вариант мансардной крыши, то может быть использована комбинированная система устройства кровли, т.е. коньковые стропила устраивается в виде висячей системы, а боковые — по наслонному типу.

Типы крыш с мансардным помещением

При строительстве дома из кирпича или блоков с мансардой очень часто ее фронтальная сторона сразу возводится из того же материала. Это очень удобно потому, что не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать их из брусков, а затем поднимать на стену. Однако, нужно помнить о том, что стены строения должны стоять на надежном фундаменте и иметь должную толщину, так как такой фронтон дает очень большую нагрузку на основное строение.

Дом с двускатной мансардной крышей

Если же мансарда будет исполнять роль еще одного этажа дома круглогодично, то сложенная из кирпича или пеноблоков фронтонная стена — это идеальный вариант для создания под крышей жилого помещения.

Чтобы мансардные комнаты при двускатной крыше  имели нормальную высоту и просторные комнаты, угол скатов крыши должен составлять примерно 45—50 градусов, в зависимости от ширины торцевой части строения. Если брать угол меньше – существенно уменьшится полезный объём помещения. Увеличение крутизны скатов приведет к неоправданно высокой крыше, ее утяжелению, большей парусности при сильной ветровой нагрузке, перерасходу материалов.

Зависимость размеров мансардного помещения от угла двускатной крыши

Монтаж двускатной крыши, безусловно, проще, чем ломаная конструкция, так как используются ровные стропила от обреза стен и до конька, безо всяких перегибов и дополнительных связей. Однако, ломаная конструкция дает возможность сделать помещения в этой части дома более просторными, а потолки — более высокими.

Ломаная стропильная мансардная система

Ломаная система стропил и в расчетах, и в исполнении, и в настиле кровельного покрытия значительно сложнее, но она не только создает под крышей более просторное пространство, но и придает всему строению солидность.

Сложность ломаной системы состоит в большем количестве достаточно сложных связующих узлов. Все связки должны быть выполнены по существующим правилам — только в этом случае крыша будет устроена устойчиво и надежно.

При ломаной системе — большое количество сложных соединений деталей

Если стены выстроены из камня или кирпича, то, как и в первом варианте мансарды, фронтальные части могут быть выложены заранее, в процессе общей кладки. В этом случае, чтобы создать стропильную систему, останется, ровняясь на готовые фронтоны, установить промежуточные стропила и подпорные крепления к ним.

Видео: стропильная система мансардной ломаной крыши

Прежде чем закупать и готовить материал для любой из представленных систем, необходимо составить проект конструкции с проставленными размерами – он станет основным руководящим документом для подготовки и сборки всех элементов в процессе монтажа.

 Крепление стропил к мауэрлату

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.

А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.

Проект мансарды

Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.

Высота стоек и длина затяжек предопределят высоту и ширину жилого мансардного помещения

Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5—2,7 м, если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП.

Возможные размеры для двускатной мансардной крыши

Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж.

Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.

Основные элементы стропильной системы мансардной крыши

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

• Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
• Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — конек, а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
• Коньковая доска или брус — обязательный элемент для двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
• Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
• Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
• Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
• Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды —  ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
• Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно, нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши  с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

• Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
• Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
• Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата.
• Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
• Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
• Проволока стальная отожженная диаметром 3—4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
• Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
• Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
• Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
• Утеплительные материалы – для термоизоляции кровли.
• Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
• Кровельный материал и крепежные элементы для него.

Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты.

Снеговая нагрузка

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Карта рассчитанных снеговых нагрузок на территории Российской Федерации

Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × μ

Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу

μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

• Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
• При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
• Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется.

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.

Угол уклона крыши несложно прикинуть по соотношению высоты конька и ширины пролета

Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета):

Ветровая нагрузка

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.

Зонирование территории Российской Федерации по среднему уровню ветровой нагрузки

И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:

Wp = W × k × c

W – табличное значение, в зависимости от региона

k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу)

В таблице буквами указаны следующие зоны:

• зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
• зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
• зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.

с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

Схемы и таблицы распределения ветровой нагрузки по участкам крыши

На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.

После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.

Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг/м².

Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.

Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:

• Электродрель, шуруповерт.
• Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
• Топор, стамеска, долото, молоток
• Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
• Плотницкий нож.

Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы монтажа

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата, на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на настеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент строения.

Один из вариантов крепления мауэрлата на стены дома

Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.

Монтаж стропильной конструкции

• Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр строения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.

Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис . А)

• В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант применяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги

• Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
• Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от отмеченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
• Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса, и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.

Монтаж стоек и соединяющих их затяжек

• Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

Фасонные металлические уголки для надежного крепления деталей стропильной системы

• После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
• На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату скобой

• Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
• Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
• Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

Взаимное соединение стропильных ног в области конька

• После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
• Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость, и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.

Монтаж ведется постепенно, с установкой и обвязкой стропильных пар.

• Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе, а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее утеплительными и сопутствующими им материалами.

• Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх стропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
• Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка, которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.

Гидроизоляционная и ветрозащитная пленка, обрешетка и контробрешетка на поверхности крыши

• Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка, на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
• Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.

Монтаж кровельного покрытия

На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово, от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.

Создание мансардной крыши завершается настилом кровельного материала

Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым стропилам. Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.

Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле  — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на нашем портале, там предусмотрен целый раздел «крыша и кровля», в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши

Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.

чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

В статье будут разобраны популярные, достаточно простые для самостоятельной постройки виды мансардной крыши, а самая распространённая – от устройства стропильной системы до кровельных работ. Это полезно, чтоб появилось собственное мнение о каждом из возможных вариантов и перспективах собственного строительства. Понимание азов расчёта позволит рационально запланировать пиломатериал. Появится чёткое представление, в каком порядке собирается стропильная система мансардной крыши.

Чертежи стропильной системы для мансарды

Традиционно мансарда воспринимается как жилое помещение под ломаной пятиугольной крышей. Изучив вопрос более внимательно, многие открывают для себя разнообразие конструкций, после чего решаются на постройку подходящего варианта.

Мы рассмотрим сравнительно несложные конструкции, наиболее доступные к самостоятельной постройке.

Односкатная мансарда – минимум усилий, но максимум удобств

Удивительно простая, в тоже время максимально надёжная мансардная крыша. В силу прямолинейности – скромная на вид, но зачастую это же является причиной элегантности. Конструкция не просто даёт возможность, а провоцирует реализацию панорамного остекления. Из-за чего нередко в неё ставят внушительные окна «в пол», добиваясь ими уюта внутри и особого шика снаружи.

Стропильная система предельно проста: прямолинейные стропила одного-единственного ската крыши, смонтированы на мауэрлат противолежащих наружных несущих стен, по необходимости опираются на дополнительные опоры. Разница высоты стен организуется под уклон ската 30-40 градусов. Это одновременно способствует устойчивости ветровым нагрузкам и лёгкому сходу дождевой, талой воды и снега.

Несмотря на простоту, односкатная мансардная крыша очень практична – объём готовой мансарды задействуется с максимальной выгодой – ведь это практически ещё один «добавочный» этаж. При этом он ничем не уступает предыдущему – их полезные площади равноценны, различна лишь высота.  

Двускатная мансарда – функциональность и русский стиль

Сравнительно простая, не менее популярная и достаточно распространённая конструкция. Незатейливый внешний вид скромен, но в то же время внушает доверие, что совсем неудивительно – ведь он основан характерными формами исконно русского деревянного зодчества. Это же является причиной того, что двускатная крыша редко проектируется непосредственно под мансарду, зато по необходимости легко адаптируется под её нужды.

Двускатная крыша с мансардой конструктивно понятна и доступна к повторению. Все технические параметры и стропильная система идентичны обычной щипцовой крыше: прямые стропила с мауэрлата под уклоном сведены в конёк, крайними образованы отвесные треугольные фронтоны. Они являются основой для декорации и функционала, вариантов масса:

• Сплошь зашиты внешней отделкой.
• Просто остеклённые – с окнами для естественного освещения.
• Реализован выход на лоджию, балкон.

Несмотря на практичную конструкцию крыши, максимально задействовать объём двускатной мансарды сравнительно проблематично – исходные данные усложняются относительно урезанной полезной площадью и «ломаной» поверхностью потолка. Но всё это умело компенсирует правильная планировка помещения и компоновка мебели. Плюс – самые неожиданные дизайнерские приёмы, недостатки легко превращают в достоинства.     

Ломаная мансарда – классика крыши для жилья

Целенаправленно проектируемая для постоянного проживания, невероятно популярная и повсеместно распространённая конструкция – ломаная крыша с мансардой. Что в принципе закономерно, невзирая на сравнительно непростую конструкцию – это самый удобный в эксплуатации и практичный для повседневной жизни вариант.

Геометрия сложной формы и ломаные очертания говорят об основательном подходе и профессионализме исполнения. Внешний облик ломаной крыши подсознательно воспринимается как «настоящая мансарда», что вполне закономерно – она изначально продумана под жильё.   

Сравнительно сложная в исполнении конструкция своей функциональностью в полной мере оправдывает затраченные усилия и вложенные средства. Своеобразная пятиугольная форма фронтонов расширяет их потенциал – даёт возможность увеличить площадь остекления и объём лоджии.

В итоге, это самая предпочтительная мансарда крыши для загородного дома. Её объём задействуется в полной мере, нацелен на получение полноценной, либо рациональной высоты помещения, а полезная площадь получившегося этажа практически не уступает размерам предыдущего.  

Основы расчета и обходной метод, гарантирующий результат

Цель предварительных расчётов – подтвердить правильность выбора определённой конструкции для строительства мансардной крыши, и определить для неё компромиссное решение красоты, долговечности, цены.

Обычно на первоначальный выбор влияет эстетическая сторона – рисуется общий эскиз, при этом конструкции задаются пропорции, уточняются под габариты дома.

Следующий шаг – собственно сам конструктивный расчёт. В итоге мы желаем получить прочную, долговечную, устойчивую к непогоде крышу, для этого придётся учесть немало очевидных, но важных факторов:

• Совокупная масса конструктивных частей крыши. Постоянно действует на все элементы стропильной системы, передаётся несущим стенам через мауэрлат.
• Вес жильцов, элементов интерьера и предметов мебели. Постоянно действует на межэтажное перекрытие.
• Ветровые нагрузки. Переменное воздействие на все конструктивные элементы, направление нагрузки может меняться.
• Снеговая нагрузка. На конструктивные элементы действует неравномерно, передаётся с уклонов кровли менее 30° – с более крутых снег сходит. Для разных скатов она чаще неравномерна – действует на все балки и верхние стропила.

Нагрузки суммируются, по результатам определяются габариты и размеры поперечных сечений составных частей стропильной системы. Все численные значения в расчётах округляются в большую сторону, это необходимо во избежание занижения расчётной прочности, получения гарантированного её запаса.  

Однако, индивидуальные параметры отдельных групп элементов стропильной системы мешают технологичной её сборке. Зачастую получается, что, заглянув в расчётные таблицы для составных частей стропильной системы: затяжкам, ригелям, самим стропилам – определяются разные ширина и толщина пиломатериала. Но такой подход – подбор, либо изготовление на заказ, нередко затягивают сроки строительства, либо просто невыгодны. Напротив, стандартные размеры удешевляют процесс: во-первых – заказ всегда обходится дороже, во-вторых – немаловажное значение имеют оптовые закупки.

Поэтому, имеет смысл ещё раз пересмотреть некоторые параметры конструктивных элементов – желательно объединить их под один стандарт доски, либо бруса. В этом случае, чаще всего речь идёт о толщине, её выгодно сразу взять одну для большинства частей конструктива, а большую прочность получать либо увеличением ширины пиломатериала, либо спариванием одинаковых заготовок для системы стропил в один элемент.   

Таким образом, оценив обстановку многие приходят к очевидному выводу, что расчёт стропильной системы дело незаурядное и требует тщательного подхода. Учесть все факторы влияния и специфику их воздействия на стропильную систему довольно непросто – для неподготовленного человека риск ошибиться слишком велик. По большому счёту, индивидуальный расчёт – занятие для специалистов. Как быть?

Используем чужой опыт строительства

Если планируется нестандартная, сложная конструкция мансарды, конечно – желательно заказать точные расчёты. Но для типовых решений, вполне возможно подобрать готовый, либо адаптировать наиболее подходящий проект. Однако, кроме общего сходства Вашего дома с изображённым на понравившемся проекте ещё важно:

• Соответствие длины и ширины здания, причём очень желательно полное совпадение. Чтоб стропильную систему крыши строить точно такую, как в проекте.
• Совпадение планировки мансардного этажа с Вашими пожеланиями. Это важно, чтоб при строительстве не вносить конструктивных изменений.
• Очень желательно наличие отзывов именно об этом проекте, для полной уверенности, что он удачен и строительство по нему велось неоднократно и не вызывает проблем.

Соблюдая эти условия строить мансардную крышу значительно проще – все материалы описаны, заданы все возможные размеры. Дополнительно сил придаёт простая уверенность в успехе, ведь по проекту такие крыши уже строились и успешно эксплуатируются.

Планировка мансардного этажа – что важно на стадии строительства

Даже пользуясь готовым проектом, велика вероятность, что его придётся переделать «под себя» хотя бы в малой степени. Трудно представить, что конструкция реального, например, подвернутого ремонту дома полностью совпадёт с понравившимся проектом. Пример в подтверждение этому – лестница. Переход между этажами, это ключевой момент:

• Её необходимо гармонично увязать с планировкой предыдущего этажа.
• Желательно разместить между балками перекрытия (иначе потребуются изменения в проекте, но их лучше избегать).
• При этом обеспечить удобный вход в мансарду.   

Далее, полезно продумать планировку – уточнить положение перегородок. Увязать их с естественным освещением, стараясь получить от него максимальный эффект. Размышлять о декорировании пока рано, необходимо сосредоточится на конструкционных моментах и будущем функционале.

Необходимость в этом задают характерные особенности внутреннего объёма мансарды. Часто, это заниженная высота ломаных потолков, их наклонных частей, нестандартные в обычном понимании стены, проблемное естественное освещение. Поэтому так важно правильное распределение пространства – зонирование его по функциональности площадей:  

• Для постоянного пребывания выбираются комфортные, хорошо освещённые участки. Здесь важна свобода перемещения.
• Неуютные и неудобные – отводятся под небольшие помещения (возможно гардеробные), либо мебель для создания мест хранения.
•  Необычные, но безопасные части помещений можно выделить в распоряжение детей. Они любят подобный подход и с удовольствием обустроят их под себя.

И только после общей организации пространства, определения функциональных зон наступит время продумать дизайн интерьера. Чтоб по завершению строительных работ полноценно реализовать его, умело используя отделочные материалы, создать в помещениях дополнительный уют мебелью и аксессуарами.

Пошаговая сборка ломаной мансардной крыши – кратко, но ёмко

При возведении нового дома строительство мансардной крыши начинается с укладки мауэрлата. При реконструкции – с проверки пригодности использования уже готового основания крыши. Важны его: горизонтальное и взаимно-параллельное положение, надёжное крепление к стенам. Далее будет рассмотрена непосредственная сборка самой популярной – ломаной стропильной системы мансарды, порядок действий для самостоятельного её монтажа:

• На мауэрлат укладываются стяжки нижних стропил – часто они же являются несущими балками для перекрытия между этажами и каркасом для подшива снаружи стен дома – это реальная экономия. Попутно создаются условия для размещения лестницы.
• Для безопасной работы нужен временный настил. Если позволяет время и погода, можно сразу настелить большую часть чернового потолка, тогда рабочее пространство будет ещё комфортней. По окончанию работ со стропильной системой его нужно будет не демонтировать, а наоборот доделать – что позволит быстрее продвигать работы.

• По ширине ригеля, с нижних стяжек ставятся стойки для укладки прогонов.  Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении.

• Следом на стойки укладываются сами прогоны, поверх них – ригеля. Если размеры сравнительно небольшие их можно сразу объединить с верхними стропилами в фермы. Если это неудобно, верхние стропила монтируются позже. С торцов стяжек до прогона монтируются нижние стопила.

• Устанавливаются постоянные ветровые связи в продольном положении, после чего временные раскосы убираются за ненадобностью. Если верхних стропил нет, ставим их.

• Если крайние стропила являются каркасом фронтона – самое время его доставить, при этом сразу организуются проёмы для окна, балкона. Когда фронтон запланирован между стропил – монтируется после обрешётки.

• Чтоб не потерять в объёме, утеплять мансарду сравнительно небольших размеров выгодно между стропил. Поэтому, сейчас самое время для подготовки – по ним укладывается кровельная мембрана. Для организации вентиляционного зазора она прижимается брусками контробрешётки. Однако, объёмные мансарды часто утепляют по стойкам-прогонам-ригелям, поэтому ветрозащиту монтируют не по стропилам – в этом случае её можно отложить.

• На контробрешётку набивается обрешётка – её шаг выбирается в соответствии с кровлей. Поверх настилается кровельное покрытие, по завершению – доборные элементы: конёк, ветровые планки.

Таким же образом возводится мансардный этаж с двухскатной крышей. Только собрать его значительно проще – в нём нет ломаных стропил. Даже если размеры большие и придётся стыковать доски на стропильные ноги, по прямой это не вызовет особых проблем.

Рекомендации к утеплению мансарды – правильный завершающий этап

Для превращения пространства под крышей в полноценный жилой этаж необходимо провести утепление мансарды. Есть масса рекомендаций утеплять мансардную крышу снаружи, походу строительства, сразу после установки стропил. После укрыть мембраной, набить оба вида обрешётки и настелить кровлю.

Но всё же проще и удобней это делать изнутри. Без опасений на ухудшение погоды, работы проведутся неспешно, а значит более качественно и тщательно:

• Маты утеплителя размещаются в каркасе, в несколько слоёв, перехлёстывая стыки. Практично использовать именно маты каменной ваты. Она хорошо прилегает к элементам каркаса, держит тепло, не горит, нелюбима грызунами.
• Изнутри помещения утеплитель укрывается пароизоляционной плёнкой. Это мера изоляции его от влажности помещения, одновременно – защита обитателей от распространения микрочастиц утеплителя.

Необходимо помнить, что несмотря на уменьшение пространства в помещении, между пароизоляцией и материалами внутренней отделки, также устраивается вентиляционный зазор. Для него набивается контррейка, либо ставится каркас. Совокупный польза от наружного и внутреннего вентиляционных зазоров, значительно повышают эффективность утеплителя.

Читать также: «Двускатная крыша дома своими руками: подробная инструкция».

Как распорядиться информацией

На что обратить внимание, рассматривая варианты строительства крыши под жильё. В первую очередь важна сложность изготовления – нужно реально оценить свои силы. Именно для этого в статье приведены эскизы, чертежи и иллюстрации стропильных систем для сравнительно несложных конструкций мансардных крыш и каждой дана краткая характеристика:

• Односкатная мансарда для сборки потребует минимальных средств и усилий, при этом позволит получить от эксплуатации немало удобств.
• Двускатная мансарда. Это скорее компромиссный вариант надёжности и функциональности крыши. Реализованный в традиционном русском стиле.
• Ломаная мансарда. Классическая крыша, планируемая под жильё. Нацелена для строительства максимально удобного дополнительного этажа на небольшой площади.

Кроме этого, даны основы расчета и обходной метод получения готовых чертежей, заранее гарантирующий результат, без риска постройки неудачной конструкции.

Затронута планировка мансардного этажа – всё важное на стадии строительства, для того, чтоб заложить удобства заранее, а не искать после выходы из положения.

Описана пошаговая сборка ломаной мансардной крыши – кратко, чтоб разбить процесс на понятные этапы, но ёмко – для понимания каждого в отдельности и совокупной картины строительства.

Даны рекомендации к утеплению мансарды. Всё то, на что обычно не обращается внимания, а часто вообще игнорируется. Хотя правильный завершающий этап очень важен. Ведь именно он обеспечивает функциональность – возможность проживания.

В статье намеренно не затронуты декоративные моменты: облицовка фронтонов, подшив крыши, интерьер и элементы дизайна. Чтоб сосредоточить внимание на выборе типа мансарды и безошибочного строительства. В правильно построенной, надёжной конструкции мансардной крыши больше ничего не придётся переделывать, при этом легко и просто реализовать любой дизайн, и деньги при этом не будут выброшены на ветер.  

Отредактировано: 14.04.2019 15:44:02

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Стропильная система мансардной крыши: чертежи, строение, конструкцииСтройкод

Мансарда позволяет расширить пространство дома, выделить место для дополнительных помещений. Сложность самостоятельной установки снижается после изучения материалов об особенностях постройки. Труд владельцев оплачивается стойкостью и красотой, которую получает стропильная система созданной мансардной крыши. В ее возведении вам поможет данный материал.

Опора всей крыши, а значит, основа мансардной конструкции — стропила. Они должны выбираться в соответствии с несколькими параметрами, рассчитывающимися с учетом характеристик материалов. Параметры выбора следующие:

• Нагрузка. Сумма веса всего, из чего состоит мансардная крыша, к которой прибавляется 10% для избегания погрешности. Стропила должны выдерживать вес совокупности всех материалов, а также нагрузку снега в зимний период, порывов ветра в любое время года.
• Скорость установки. При постройке быстровозводимых зданий лучше применять металлические стропила, устанавливающие специалистами в кратчайшие сроки.
• Простота установки. В данном пункте вновь выигрывают тонкостенные металлические стропила.
• Стоимость материала. Поскольку металл априори стоит дороже, а сложность передовой конструкции мансардных крыш умножает цену, деревянные стропила значительно дешевле. По этой причине они выигрывают в случае самостоятельной постройки мансарды.

Далее, как более традиционный вариант, будут рассматриваться деревянные стропила. Помимо указанных двух видов существуют и комбинированные строения, но стропильная система мансардной крыши редко возводится с их помощью. Ниже приведены различные схемы систем, которые могут пригодиться при постройке собственной мансарды.

Выбор вида мансарды

Чердачные помещения имеют несколько видов, разнятся по устройству утепления и прочности конструкций, а также виду кровли. Утепленная мансарда подходит тем, кто собирается сделать из нее жилое помещение, используемое круглый год. Что касается холодного чердачного помещения, оно подойдет владельцам дач.

Типы построек мансарды различаются в зависимости от наклона и формы стен:

• Вертикальные.
• Отвесные.
• Треугольные со скошенной крышей.
• Сложные формы, которые, в общем, называют ломанными.
• Одноуровневые.
• Двухуровневые.
• Симметричный вид стен.
• Стены асимметричной конструкции.

Данные параметры помогут определить тип мансарды. В статье рассмотрены три самых частых из них:

1. Классический.
2. Треугольный.
3. Блочный.

Владельцам же домов по индивидуальным проектам основные характеристики позволят создать свой уникальный дизайн.

Разработка индивидуального проекта

В собственном доме хочется создать максимальную уникальность. Как в случае выбора собственной формы, так и при использовании одной из нижеприведенных схем, владельцу во избежание проблем нужно сделать четкий план постройки. Требуется подогнать общие чертежи под свой дом, произвести перерасчет параметров с учетом новых материалов. Для успеха соблюдайте следующие советы, рассказывающие, как сделать проект правильно:

• Создайте мансарду такой высоты, чтобы можно было не только находиться в сидячем положении, хранить вещи, но и спокойно ходить. Особенно актуально в случае жилого пространства.
• Соблюдайте размеры чердака. Не делайте его чересчур большим, иначе здание будет выглядеть некрасиво.
• Не используйте широкие скаты крыши, иначе будут перекрываться окна и комнаты станут затемненными.
• Стропильная система мансардной крыши требует чертежи. Не экономьте время на наглядном плане, он поможет при постройке.

Классическая схема

Чаще всего выбирают мансарду с пятиугольной крышей, ведь данная схема стропильной системы мансардной крыши дает пространство большее по размерам, более функциональное. Используются подпорки, которые создают стены помещения. Легче всего описать конструкцию при помощи нескольких геометрических фигур:

1. Прямоугольник. Это — центр мансарды, пространство, которое можно применять в любых целях.
2. Прямоугольные треугольники: по одному слева и справа. Это пространство уже не так универсально.
3. Потолочная часть — треугольник с равными сторонами.

Данная стропильная система у мансардной крыши не отличается оригинальностью. Если вы хотите создать на своем участке нестандартную, возможно, дизайнерскую мансарду, то ниже — список других схем, менее распространенных.

Треугольная схема

Это самый простой, пусть и не самый лучший способ создания. Благодаря отвесным скатам крыши снег почти не остается на ней, вследствие чего нагрузка уменьшается. Но в то же время жилого места становится меньше. Особенности и правила возведения треугольной мансарды:

• Опора — мауэрлат. На него переносят вес стропил, наклонных по виду.
• Верхняя часть опор крепится к левому и правому прогонам.
• Применяются и висячие стропильные арки, необходимые для потолочной части.
• При использовании висячих стропил и условии, что они являются основой для пространства длиной более чем 3 метра, используется подвеска. Она устанавливается в центре. Подвеска не является опорой, поэтому логичен следующий пункт.
• Подвеска не строится по принципу опорной стойки.
• Учитывая, что постройка подвержена падению из-за порывов ветра, нужно дополнительно ее закрепить. С этой целью стропилины прикрепляются к стенам при помощи скруток.
• Стропилины нижней части опираются на перекрытие.
• Стойки врезаются сразу в балки, учитывая, что перекрытие деревянное.

Важно! Каждая стропилина прикрепляется к стене, а не через одну. Такой принцип необходим именно в данном варианте.

Блочный тип

Перекрытие становится опорой для заранее подготовленных блочных модулей. Самое большое преимущество данной системы в сборке — она простая и проводится на земле. Своими руками создавать данный тип гораздо легче, чем остальные. Важны при этом два момента:

• На земле легче соединить элементы и провести более крепкое скрепление
• В условиях высоты человек волнуется, при этом снижая качество всей постройки. На земле же погрешности не только реже возникают, но и более заметны.

В то же время есть и недостаток. Стропила мансардной крыши довольно тяжелы, что затрудняет подъем конструкции на этаж, и произвести его можно только при помощи бригады из 4 и более человек. Облегчается задача для тех, кто обладает специальной подъемной техникой, но таких единицы.

Алгоритм установки:

1. Составление проекта.
2. Создание рам — основ стен мансардного помещения. Продольные части — замена стандартным прогонам и лежням. Они, а также стойки, доставляются к месту сборки — ровной земляной поверхности.
3. Далее отмечаем места, куда будут крепиться опорные конструкции боковин. Они должны иметь вид линий, которые при последующей пилке создают гнезда для закрепления.
4. Установка и фиксация на короткий срок. Для второго применяются распорки; помимо скрепления с местом к раме присоединяются балки.
5. Балки должны иметь гнезда для соединения со стропилами в мансардной крыше. В качестве инструментов берутся бензопила и стамеска.

Важно! Гнезда для стропил должны находиться на одной линии, иначе конструкция получит косой вид.

• На земле также создается верхний ярус стропил чердака. Основание полученной конструкции является одновременно растяжкой в рамках мансардной системы. С краю от основы создаются гнезда. Не забудьте определиться с шипами на нижних половинах стропилин.
• Проводится сцепление всех элементов верхней части между собой: в этом поможет деревянное дополнение для узла конька. Нелишним будет монтаж дополнительного ригеля.
• До перемещения на мансардную крышу создаются заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам. Раскроить их удобнее одним махом, прихватив несколько штук струбциной. Выпиливать следует только верхний скос с учетом того, что опираться он будет частично на стойку стенки, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
• Примеряется нижняя стропилина к торцу. Форма шипа прорисовывается в зоне ее нижней пятки, повторяя конфигурацию гнезда в балке. Выпиливаются шипы.
• Верхний ярус перемещается на крышу вместе со стропильными ногами нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепив их к верхней обвязке стенок скобами, затем стропила нижней части, прикрепив их к балкам перекрытия все теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами сооружения стропильной системы наглядные схемы для мансардной крыши, представляющие конструкцию.

Важно! Прочность каркаса можно увеличить, используя соединения врубкой. Это позволит избежать дополнительных элементов, к примеру, подкосов.

Приведенные варианты схем мансардных помещений универсальны: владельцы домов смогут выбрать тот, который больше остальных отвечает их требованиям. Независимо от типа мансарды главное — правильные материалы и монтаж стропильной системы. Тогда постройка прослужит долго и будет безопасна для жильцов.

Ломаная крыша своими руками: фото + видео инструкция

Прежде, чем решить какую крышу возводить над собственным домом, оглянитесь вокруг – вам обязательна попадется на глаза ломаная крыша. Эта конструкция очень популярна, несмотря на сложность практической реализации, если сравнивать с привычной двухскатной крышей. Да, система состоит из множества нюансов, однако, это не значит, что такую крыши невозможно создаться без профессиональной помощи.

Оглавление:

1. Кратко об отличительных чертах ломанной крыши
2. Ломаная крыша: стропильная система
3. Требования к материалам элементов стропильной системы
4. Схема монтажа
5. Когда требуются металлические стропила

Кратко об отличительных чертах ломанной крыши

В принципе, о таком типе крыши мы уже рассказывали на страницах нашего блога, поскольку ломаной часто еще называют мансардную крышу.

Инженерная суть четырехскатной конструкции заключается в том, что под стропильной системой формируется не просто чердачное пространство, а помещение, которое при желании можно сделать жилым. Согласитесь, что солидная прибавка к жилой площади всегда очень кстати и этот фактор, несомненно является ключевым преимуществом ломанной крыши.

Важно! Среди недостатков такой кровли многие называют излишнюю массивность, что сужает возможность ее декоративного оформления. Откровенно говоря, доля правды в этом есть, однако сделать ломанную крышу эффектной и гармонирующей с другими постройками позволит правильно подобранное цветовое решение кровельного покрытия. Невероятно, но именно цвет крыши способен превратить ее недостаток в достоинство.

Также, не можем не сказать, что абсолютно правильное решение – ломаная крыша своими руками для здания правильной прямоугольной формы. А это значит, что при стандартном варианте конструкции ее ширина должна быть не менее 6 м. Дело в том, что если делать ломанную/мансардную форму более узкой, то устройство жилого помещения на чердаке теряет актуальность по причине малого пространства.

Что касается характеристик скатов крыши, то по факту речь идет о двухскатной конструкции с определенными изломами, которые делают ее практически четырехскатной. Именно за счет них удается рационально обыграть пространство мансардного помещения.

Совет! Мы рекомендуем новичкам запастись плотным картоном, из которого по завершению всех расчетов, вырезать шаблоны ключевых деталей. Это очень поможет ускорить процесс подрезки стропильных элементов под нужным углом. Такая хитрость позволит все манипуляции выполнять абсолютно точно с минимум подгонки в процессе монтажа.

Ломаная крыша: стропильная система

Общие характеристики

Основа любой крыши, ломаной в том числе – стропильная система. От ее грамотного устройства зависит долговечность, надежность, безопасность не только внешнего кровельного пирога, но и внутренней отделки жилого мансардного помещения.

Итак, стропильная конструкция состоит из таких элементов и деталей:

• стропильные фермы – бывают висячими и наклонными;
• мауэрлат –деревянный брус/бревно, укладываемый по периметру наружной стены, выполняет функцию нижней опоры для стропильной системы;
• прогоны боковые;
• прогоны коньковые;
• дополнительные детали – связи диагональные, подкосы, распорки.

Внимание! Ломаная стропильная ферма должна быть рассчитана на нагрузку не менее 200 кг/м. кв. Хотя, точный показатель всегда рассчитывается индивидуально, в первую очередь, с учетом конкретных климатических условий. При этом важно, чтобы стропила имели запас прочности, это позволит крыше эффективно противостояли ветровым и снеговым нагрузкам.

Проектирование стропильной системы

• Первоначально нужно определиться со схемой ломанной крыши – на этом этапе определяется формат устройства стропильных ног и их тип. К примеру, отдается предпочтение висячей ферме или наклонной. В первом случае, речь идет о создании единой цельной жестко связанной между собой системы. А формирование наклонной модификации – упор стропил на боковые стены или другие опоры. В любой из названных систем, при необходимости используются дополнительные усиливающие элементы.
• Второй этап. Расчет площади кровельного пирога. Здесь все сравнительно просто: предварительно измеряется ширина и длина каждого ската. Затем путем обычных математических расчетов, к примеру, умножением ширины на высоту, а также с применением теоремы Пифагора, высчитывается площадь всех скатов, а затем полученные величина складываются . Далее, определившись с величиной нахлестов, размер которых указывает производитель кровельного материала, рассчитывается количество гидроизолятора, теплоизолятора, внешнего кровельного покрытия.
• Третий этап – расчеты нагрузок. Здесь, также ключевой акцент сделан на величине предполагаемых нагрузок. От них зависят эксплуатационные качества материала, размер сечения, величина пролетов. Также, важным моментом является формирование, так называемого «запаса прочности». Для чего, полученный расчетным путем, результат, умножается на повышающие коэффициенты, выбираемые из диапазона величин – 1,5-3. Для расчета нагрузок мы рекомендуем воспользоваться одни из онлайн калькуляторов, которые имеются в сети интернет в свободном доступе.

Таблица 1 Поправочный коэффициент при расчете ветровой нагрузки

А – побережья водных объектов, степи, тундра, лесостепи, степи

Б – город, лесные массивы и другие территории, которых имеются препятствия высотой от 10 м;

В – город с плотной застройкой при высоте объектов от 25 м.

Таблица 2 Вес слоя снега из расчета на 1 кв. м

Важно! Если расчет ведется для стропильной системы под тяжеловесную керамическую черепицу, то в качестве стропил нужно использовать брус сечением не менее 70 мм х150 мм. А оптимальный шаг стропильных ног – 0,5 м.

• Четвертый этап. Непосредственное проектирование стропильной системы. Особенностью такой конструкции является наличие и верхних, и нижних стропил. Причем нижние имеют более крутой угол – от 60°, чем верхние – 30°. Именно такой поход обеспечивает достаточную высоту потолков на чердаке. Определяется количество стропильных элементов и дополнительных деталей.

Внимание! Если угол ската больше 60°, то рассчитывая прочностные параметры крыши, снеговыми нагрузками можно пренебречь, в силу того, что они попросту отсутствуют.

Требования к материалам элементов стропильной системы

Твердость и отсутствие брака

Двухскатная ломаная крыша, чаще всего, предполагает деревянные стропила. При этом важно правильно выбрать этот пиломатериал. В идеале это должна быть лиственница, которая имеет один из самых высоких коэффициентов твердости. Ну или как альтернатива – древесина хвойных пород, причем зимней заготовки, отлично просушенная с точным соблюдением всех технологических условий. Выбирать доски и брусья нужно с особой тщательностью, недопустимы даже малейшие признаки дефекта – расслоение, повреждение древоточцами, пр.

Важно! Все без исключения элементы стропильной системы защищаются от гниения, путем ее обработки антисептиком, а еще вскрываются огнестойким составом. Эта работа не требует каких-либо сверхусилий. Вещества наносятся малярной кистью, как минимум, в два слоя, что обеспечит действительно глубокую пропитку. В работу пиломатериал можно брать, только после его полного высыхания.

Особо хотим обратить внимание на безопасность при работе с пропитывающими составами – работать нужно на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Потребуются вспомогательные детали

• Стропильная система предполагает устройство сначала обрешетки, формат которой зависит от характеристик кровельного материала, а также контробрешетки, посредством которой выполняется грамотный монтаж гидроизолятора и утеплителя. Эти рейки/брусья должны иметь меньшее сечение. В последнее время в качестве равноценной альтернативы древесным пиломатериалам используется профиль из высококачественной стали.
• В схеме ломанной крыши предусмотрено соединение стропильных ног встык под заранее обозначенным углом. При фиксации стыков используется фанера большой толщины.
• Также не обойтись без разнообразных крепежей – саморезов, гвоздей, шпилек различных типоразмеров.

Схема монтажа

• К мауэрлату монтируются боковые секции, а уже к ним боковые верхние.
• Секции друг с другом скрепляются накладками из толстой прочной фанеры с обязательной фиксацией углов.
• Монтируется прогонный брус. По завершении установки верхнего прогона и его закреплении в фронтонным частям, выполняется монтаж брусов-раскосов.
• Завершающий момент – установка вертикальных стоек.

Когда требуются металлические стропила

При возведении ломаных кровель на больших зданиях или объектах промышленного предназначения часто требуется использование бруса большого сечения или выполнение очень малого шага между стропилами. С одной стороны, это увеличивает прочностные параметры системы, а с другой, значительно утяжеляет конструкцию, следовательно, несущие элементы здания будут нести чрезмерную нагрузку. Оптимальным выходом в этом случае является использование металлических стропил.

Все эти нюансы отражаются в чертежах, являющихся обязательной составной частью проекта любой крыши. При самостоятельном производстве всех работ, допускается разработка упрощенного эскиза ломаной крыши со скрупулезным отражением всех параметров, которые потребуются при сборке и установке стропил, а также формировании кровельного пирога.

Чертеж открытых, наклонных и декоративных балок

9:21

407 — Построение столбцов с использованием полилиний и трехмерных тел

5:29

408 — Создание составных столбцов и преобразование их в символы

18:10

330 — Рисование столбцов с использованием столбов, перил, полилиний и объектов библиотеки

10:40

329 — Чертеж открытых, наклонных и декоративных балок

12:43

5314 — Работа с почтовыми инструментами, метками обрамления и инструментами редактирования

12:22

328 — Обрамление пола с помощью балок и стоек

7:13

405 — Чертеж декоративных обозначений балок или ферм

5:10

5203 — Использование несущих стен, балок и линий

сводчатых потолков 101: плюсы, минусы и подробности установки

Фото: дом Zillow Digs в Делрей-Бич, Флорида

Если взгляд направлен вверх, чтобы создать ощущение объема и простора, сводчатые потолки добавляют драматизма обычным комнатам.Как и другие элементы архитектурного дизайна, сводчатые потолки входят и выходят из моды. Но по мере того, как планы этажей становятся все меньше, потолки имеют тенденцию подниматься, создавая иллюзию большего жилого пространства.

Практически любой дом с наклонной крышей будет поддерживать сводчатый потолок до тех пор, пока существует чердак, на котором можно построить свод. Более крутые скаты крыши необходимы для более высоких сводов, в то время как крыши с более низким скатом подходят только для более мелких сводов. В то время как любая комната может иметь сводчатый потолок, в зависимости от ваших личных предпочтений, большинство домовладельцев выбирают сводчатый потолок в семейной комнате или большой комнате, где эффект может быть полностью оценен.

Если вы планируете построить новый дом или надстроить дом, и вам интересно, подходит ли вам сводчатый потолок, продолжайте читать. Мы объясним, что представляет собой сводчатый потолок на современном жаргоне домашнего дизайна, и дадим вам все тонкости этой поразительной особенности, чтобы вы могли принять хорошо обоснованное решение.

Сводчатый и собор

Термины «сводчатый» и «собор» иногда используются как синонимы, но исторически они были разными:

• Появившись еще в 217 году нашей эры при строительстве римских общественных бань, в начале года сводчатые потолки были куполообразными или арочными, исходя из архитектурного принципа, согласно которому верхняя дуга обеспечивает невероятно прочную несущую конструкцию.
• Соборные потолки , с другой стороны, традиционно имеют прямые стороны, которые наклонены вверх под тем же углом, что и внешняя линия крыши. Этот тип строительства также является конструктивно надежным, и известные примеры включают церковь Девы Марии перед Тыном в Праге, Чешская Республика, построенная в 13 и 14 веках, с высокими шпилями, которые все еще возвышаются над городом.
• Готические соборы, такие как Собор Парижской Богоматери, построенный в 14 веке, являются свидетельством долговечности конструкции и могут включать как арочные, так и соборные конструкции, многие из которых отличаются чрезмерно продуманной отделкой, от которой захватывает дух.

На современном строительном жаргоне сводчатые потолки могут иметь изогнутые или прямые стороны, а также симметричные или асимметричные линии. Поскольку слова «сводчатый» и «собор» теперь могут использоваться как синонимы, важно тщательно выбрать форму и размер возвышения, а затем называть его как угодно!

Фото: Zillow Digs home в Новом Орлеане, Лос-Анджелес

Типы сводчатых потолков

Арочные своды бывают самых разных форм, от основной полукруглой ствола, которая проходит по длине потолка от одной конец к другому, к перпендикулярно пересекающимся бочкообразным аркам, известным как «паховые своды».Также популярны арочные плоскости потолка, которые сужаются по мере того, как поднимаются, чтобы встретиться в одной центральной точке, образуя форму купола, называемую «куполообразным сводом». Различные узкие, широкие, большие или маленькие арки можно комбинировать для создания настраиваемых сводчатых эффектов. В случае свода собора, где внутренний потолок параллелен внешней линии крыши, установка мансардных окон — простой процесс.

Фото: istockphoto.com

Плюсы и минусы сводчатых потолков

Что не нравится в этих невероятно высоких потолках? Часто даже на шаг выше стен высотой 11 футов, дополнительная высота, обеспечиваемая скатным потолком, делает даже комнату среднего размера величественной и просторной.Кроме того, созданное дополнительное пространство на стенах означает больше места для расширенных окон, окон с фрамугой и даже мансардных окон — hello , естественного света.

И хотя эти элементы могут имитировать величие архитектуры прошлых веков, сводчатые потолки сочетаются практически с любым стилем: открытые деревянные балки могут выглядеть как коттедж или подходить для бревенчатой ​​хижины, в зависимости от декора ниже, а арки и пах своды могут исказить традиционные или уникальные современные.

Несмотря на всю свою красоту, простор и ценность, которые сводчатые потолки добавляют дому, он имеет некоторые недостатки, которые заставят домовладельцев, которые хотят встроить его в свой дом, подумать дважды.

Во-первых, строительство сводчатого потолка увеличивает стоимость строительства дома за квадратный фут по ряду причин. Каждый раз, когда рабочему приходится использовать лестницу или строительные леса для строительства, отделки или покраски, работа замедляется, что приводит к дополнительным затратам на рабочую силу. В случае сводов с арочными и куполообразными сторонами требуется даже больше, чем трудозатрат, потому что строительные материалы, которые обычно прямые и плоские, должны быть адаптированы к изогнутым поверхностям. В зависимости от высоты, дизайна и отделки сводчатый потолок может добавить от пяти до 20 процентов к общей стоимости.В случаях, когда требуется тщательно спроектированный купол, добавленная стоимость может быть еще выше.

Тем не менее, сводчатые потолки были в моде в домах среднего и высокого класса, построенных по индивидуальному заказу и построенных в 1980-х и начале 1990-х годов, не говоря уже о том, что эти стили все еще нежелательны сегодня. Однако, когда расходы на коммунальные услуги резко выросли, домовладельцы начали задумываться о плюсах и минусах таких высоких потолков. Отопление и охлаждение помещений с высокими потолками с использованием типичных систем принудительной вентиляции обходится дороже, так как тепло будет быстро подниматься из жилой зоны в неиспользуемое воздушное пространство наверху.Чтобы противодействовать этому, домовладельцы рассмотрели излучающий пол с подогревом для обогрева предметов в комнате и / или потолочные вентиляторы, установленные в верхней части купола или хранилища, которые затем могут помочь циркулировать горячий воздух, который поднимается обратно в комнату, где это очень ценится. в холодные зимние месяцы. С другой стороны, установка действующих световых люков с автоматическими датчиками температуры может избавить ваш дом от горячего воздуха, который имеет тенденцию скапливаться в своде во время летней жары.

Фото: дом Zillow Digs в Эдгартауне, Массачусетс

Основы строительства

Встраивание сводчатого потолка лучше всего делать во время первоначального строительства дома или, при желании, как часть нового дополнения к дому. жилой дом.Хотя модернизация сводчатого потолка возможна, для большинства домовладельцев это является непозволительно дорогостоящим, поскольку требует обширного проектирования конструкций для модификации существующих потолочных балок или стропильных ферм для размещения нового свода.

Сводчатые потолки можно построить либо с помощью каркаса из стержней, что означает прикрепление каждой балки и стропила по отдельности, либо путем установки стропильных ферм, спроектированных производителем фермы, с уже учтенным сводчатым пространством. Для создания сводчатых потолков используются либо ножничные фермы, либо сводчатые фермы с параллельными поясами, которые состоят из нескольких деревянных элементов, служащих конструкцией крыши.Представитель производителя ферм проконсультируется с подрядчиком и подберет соответствующие конструкции. Фермы доставляются на строительную площадку на грузовиках, и строители устанавливают их на место, их нижняя сторона формирует желаемую форму свода.

Как бы они ни были построены, установка сводчатого потолка — это работа для профессионалов — , а не — проект DIY, — который требует соблюдения местных строительных норм и технических спецификаций. Любой опытный подрядчик или строитель должен иметь возможность построить сводчатый потолок, но в процессе исследования попросите показать примеры их работы в этом отношении.

Фото: дом Zillow Digs в Сан-Ансельмо, Калифорния

Очистка и обслуживание

В зависимости от высоты хранилища очистка потолка может оказаться более сложной, чем для стандартного плоского потолка. Чтобы добраться до верхних частей хранилища для удаления пыли, может потребоваться лестница и дополнительные инструменты, а если вы захотите перекрасить потолок, вам, вероятно, придется стоять на строительных лесах. Спросите себя, будут ли дополнительные усилия стоить того визуального эффекта, который сводчатый потолок добавляет вашему дому.

Как определить, является ли стена несущей?

Удаление стен в вашем доме — дело несерьезное.

Снесите не ту стену, и в крайних случаях ваш дом может упасть или иметь остаточные структурные проблемы, на устранение которых вам потребуются серьезные деньги!

Вот почему лучше всего нанять инженера-строителя , чтобы он проверил любой структурный компонент вашего дома перед удалением.

Однако есть некоторые подсказки, которые домовладельцы могут искать, чтобы получить приблизительное представление о том, какие стены выдерживают нагрузку, а какие — ненесущие.

Имея некоторый опыт в структурной системе в вашем доме, вы можете немного упростить планирование реконструкции.

Мы расскажем, что такое несущая стена, как определить, какие стены являются несущими в вашем доме, как снять несущую стену и сколько может стоить такой проект.

Давайте нырнем.

Что такое несущая стена:

Прежде чем вы сможете определить, где находятся несущие стены в вашем доме, вам необходимо понять разницу между несущей стеной и ненесущей стеной.

Несущая стена выдерживает вес пола или крыши над ней. Он отвечает за поддержание устойчивости дома и, если его снять без надлежащего усиления, может нанести серьезный структурный ущерб вашему дому.

Несущая стена проанализирована нашей командой.

И наоборот, ненесущая стена отделяет комнаты в доме, но не несет никакой нагрузки от вышеуказанных этажей или крыши. Его можно снять, не нуждаясь в усилении.

Источник

Щелкните здесь, чтобы узнать больше об анатомии несущей стены.

Быстрые «подсказки», говорящие о том, что ваша стена выдерживает нагрузку:

Это в балках :

Для начала давайте определимся, что такое балка. Балка — это горизонтальный структурный элемент, проходящий через открытое пространство, который используется для передачи нагрузок на вертикальные элементы, как правило, на полы и потолки. Смотрите фото ниже.

Направление балок над стеной может указывать на то, является ли стена несущей или нет. Часто, если балки проходят перпендикулярно стене, они являются несущими.Это не всегда так, но это хорошая отправная точка.

Посмотрите на фото ниже. Обратите внимание, как балки над стеной проходят перпендикулярно самой стене. Вдобавок некоторые балки заканчиваются на стене. Это верный признак того, что эта стена конструкционная (несущая).

В большинстве случаев, если балки проходят параллельно стене, стена не несет нагрузки.

Использование размеров дома:

Иногда балки не видны.Если вы не хотите разрывать гипсокартон, вы можете получить довольно хорошее представление о том, как проходят балки, просто взглянув на размеры дома. Обычно балки перекрывают кратчайшее расстояние.

Посмотрите на фото ниже.

Источник

Обратите внимание, как балки устанавливаются горизонтально через самый короткий промежуток комнаты, а не продольно через самую длинную часть комнаты. Что ж, если бы этот дом был закончен, вы, очевидно, не могли бы увидеть настоящие балки.Однако можно сделать вывод, что стена, идущая горизонтально, не будет нести нагрузку, потому что балки будут проходить параллельно стене (а не перпендикулярно).

Опять же, имейте в виду, что важно, чтобы инженер-строитель проверил ваш прогноз перед тем, как снимать стену. Небезопасно просто предполагать, что стена не несет нагрузки, потому что вы почти уверены, что балки идут в определенном направлении.

Двускатная крыша:

Еще один «быстрый прием», который вы можете использовать, чтобы понять, какие стены выдерживают нагрузку, — это выйти на улицу и посмотреть на свою крышу.Если у вас двускатная крыша с внутренней стеной, доходящей до самого пика, вы, вероятно, можете сделать некоторые предположения.

Но сначала мы должны определить, что такое двускатная крыша. Двускатная крыша состоит из двух наклонных секций крыши, идущих в противоположных направлениях, которые встречаются, образуя конек крыши. Смотрите фото ниже.

Пример двускатной крыши.

Если у вас такая двускатная крыша, часто балки потолка будут проходить перпендикулярно центральной стене. Смотрите фото ниже.

Потолочные балки, идущие перпендикулярно центральной стене в двускатной крыше

Очень полезная информация — знать, в какую сторону идут потолочные балки. Одна из причин заключается в том, что обычно основная структурная балка дома проходит перпендикулярно балкам перекрытия.

Пример несущей несущей стены, идущей перпендикулярно балкам перекрытия.
Источник

Наружные стены:

Большинство наружных стен являются несущими, но не все. Все сводится к тому, где находятся фермы / стропила крыши и балки / фермы перекрытия.В длинных тонких домах может быть только две внешние несущие стены. Чтобы узнать больше об этом, нажмите здесь.

Более подробные способы определения несущей способности вашей стены:

Подвал:

Ищите главную несущую балку: Главная несущая балка — это основная балка в доме, отвечающая за удерживание других меньших балок и других структурных компонентов. Всегда легче найти структурные балки дома, когда подвал не закончен, чем когда он закончен.Это связано с тем, что балки и балки обычно будут открытыми.

Ищите металлическую двутавровую балку или деревянную балку из многослойных досок, которая проходит через подвал. Если вы видите балки, они будут проходить перпендикулярно балке, что указывает на то, что они несут значительные нагрузки в доме. Любые стены прямо над этими балками, вероятно, несущие. Это также верно для стен, расположенных непосредственно друг над другом на разных этажах.

Источник

Готовые подвалы могут иметь скрытые балки или опоры.Если вы видите вещи, подобные следующим фотографиям, вы можете сделать вывод, что несущая балка скрыта по эстетическим причинам.

SourceSource

Помните, что стены на несущей балке, скорее всего, являются несущими.

Пример несущей стены, расположенной поверх несущей балки
Источник

Проверка чердака:

Стропила и стропильные системы : Чердак также может дать нам подсказку о том, какие стены являются несущими. Стропильные и стропильные системы сильно влияют на распределение нагрузки в доме.Если вы замечаете, что распорки, опускающиеся на стены или потолочные балки, останавливаются и начинаются над стеной, весьма вероятно, что эти стены являются несущими.

На фотографии ниже показаны оба упомянутых выше сценария, указывающих на то, что стена ниже (обозначена оранжевым цветом) является несущей.

Распорки чердака, опирающиеся на стену, и перекладывание балок на стену, указывают на то, что стена является несущей.
Source

Теперь, когда вы определили, является ли ваша стена несущей стеной, что дальше?

Несущая стена мешает вам раскрыть план этажа? В большинстве случаев эти стены могут быть удалены, если на их место установлена ​​эквивалентная опорная система.

Источник

Итак, как установить опорную систему, способную заменить несущую стену?

Ну, вам нужно нанять инженера-строителя. Многие фирмы, занимающиеся проектированием жилых зданий, проводят обследование несущих стен. Инспекция обычно включает полное обследование дома, чтобы определить, выдерживают ли желаемые стены.

Отчет обычно создается, чтобы показать, какие стены являются несущими, какие стены не несущими, и может включать объем работ, показывающий, что делать, если вы хотите удалить одну из несущих стен.Этот отчет может помочь вам получить разрешение на строительство для вашей реконструкции, а также предоставить вашему подрядчику шаги, необходимые для установки эквивалентной системы поддержки.

Что мы подразумеваем под эквивалентной системой поддержки?

Ну, несущую стену просто снести нельзя. Вы должны заменить стену на систему, способную выдерживать такую ​​же нагрузку (или больше, в зависимости от нескольких факторов). Распространенное решение — балочно-колонная система. Инженер-строитель способен спроектировать балку и колонну, достаточно прочную, чтобы распределять любые присутствующие нагрузки.

Примечание. На выполнение расчетов, необходимых для системы балок и колонн, у инженера может уйти много времени. Им нужно будет посмотреть на грузы от подвала до крыши. Все это часть сложной структурной системы.

Вот пример типовой системы балок и колонн.

Ваш инженер-строитель может также предоставить вам информацию о том, как установить систему балок и колонн (или другую систему), которую они проектируют.Обычно это включает в себя, какие типы креплений применимы и как построить временную стену, способную выдерживать нагрузки, пока вы устанавливаете постоянную систему. Если вы просто удалите стену без предварительной установки какой-либо временной стены, это нанесет ущерб структурной целостности вашего дома.

Это может катастрофически перераспределить нагрузки в вашем доме, вызывая:

• обрушение здания
• провисание пола или потолка
• трещины в стене / потолке
• двери / окна, которые не закрываются должным образом
• серьезное оседание пола

Убедитесь, что вы или ваш подрядчик знаете, что вы делаете, прежде чем вытаскивать эту стену .

Сколько стоит демонтаж несущей стены?

Хорошо, теперь вы лучше понимаете, как снять несущую стену, и, возможно, задаетесь вопросом, сколько может стоить проект такого рода. Стоимость будет варьироваться в зависимости от затрат подрядчика, материалов и инженерной фирмы, которую вы нанимаете.

Большинство инженеров-строителей берут от до 400–1 200 долларов за осмотр несущей стены и составление отчета. Это количество может варьироваться в зависимости от количества стен, на которые им нужно смотреть, сложности самого проекта и количества систем балок и колонн, которые они должны спроектировать.

Инженеры-конструкторы обычно работают по часам, поэтому чем больше времени они тратят на анализ, рисование и выполнение расчетов, тем больше это будет стоить вам.

Иногда бывает сложно найти подрядчика, который просто снимет стену. У многих подрядчиков есть минимальная цена, которая должна быть достигнута, чтобы они взялись за ваш проект.

Однако, если вам удастся найти кого-нибудь для снятия стены, это может стоить около $ 300–1400,00 для ненесущих и $ 1,200.00-10 000,00 долларов США за несущую стену. Опять же, эти числа меняются в зависимости от сложности проекта, материалов и размера дома.

Также необходимо рассмотреть установку новой балки и колонны. Это может стоить от до 500-5000 долларов.

Лучше всего получить несколько предложений от подрядчиков, чтобы определить приблизительную стоимость проекта.

Затем наймите инженера-строителя для проведения осмотра несущих стен и создания отчета.

Ваш подрядчик будет лучше понимать конкретную цену, когда работа инженера будет завершена. Они будут точно знать, какие стены являются несущими и требуют установки дополнительных опор, и смогут учесть материалы и время, необходимые для завершения проекта.

По дополнительным вопросам о несущих стенах обращайтесь в Complete Building Solutions по телефону 763-544-3355.

Как рисовать наклонные потолки / крыши (приложение) — Справочный центр RoomSketcher

Узнайте, как создавать простые наклонные потолки / наклонные крыши.В этой статье описаны действия при использовании приложения RoomSketcher на компьютере или планшете.

Эта статья содержит следующие темы:

О наклонных потолках

Наклонные потолки

создаются с использованием высоты потолка . Установив некоторые высоты потолка выше, а некоторые ниже, RoomSketcher создаст наклонный потолок между двумя точками.

Установка высоты потолка

1. Откройте проект.
2. Нажмите красную кнопку Mode и откройте режим Walls .
3. Щелкните инструмент «Выбор», а затем щелкните конец стены или разделительной линии (при выборе конца появляются 4 серые стрелки, как показано на изображении ниже).
4. Справа щелкните Дополнительные свойства .
5. В поле Высота потолка введите высоту потолка в этом месте.

   Примечание : Соединительные стены должны иметь одинаковую высоту в точке соединения.

6. Справа от значения высоты потолка вы увидите одну из трех букв:
   • F (фиксировано) = Вы указали новую высоту потолка.
   • C (Рассчитано) = Высота потолка рассчитана на основе других значений высоты потолка, которые вы указали.
   • L (Уровень) = используется значение по умолчанию, заданное в свойствах уровня.
7. Щелкните, чтобы выбрать другую стену или конец перегородки и установить ее высоту, как описано выше.
   

   В приведенном выше примере мы разместили разделительную линию в центре с высотой потолка 3300 мм и параллельными стенами с обеих сторон высотой 2500 мм.Смотрите снимки этого проекта ниже.

Для просмотра наклонных потолков

Один из способов увидеть наклонные потолки — использовать камеру для создания снимков внутри или снаружи здания.

Снимок с камеры, расположенной снаружи здания

Снимок с камеры, установленной внутри здания

Совет. Пользователи VIP и Pro могут просматривать свои наклонные потолки в режиме реального времени в 3D, нажав кнопку 3D на верхней панели инструментов.

Пример живого 3D плана этажа

Основные советы по наклонным потолкам

• Все стены и перегородки, которые используются для определения высоты потолка, должны быть нарисованы точно под углом 90 градусов.
• Лучше всего установить высоту потолка для внешних стен (после того, как вы нарисовали все внешние стены), прежде чем начинать рисовать внутренние стены.
• Если вы меняете несколько высот потолка вдоль соседней стены, игнорируйте любые сообщения об ошибках, пока вы не измените все соответствующие высоты потолка (вы можете увидеть временное сообщение об ошибке, что высоты не совпадают, поскольку вы меняете высоту).
• Разделительные линии можно использовать для обозначения места для установки высоты потолка, как показано в примере в этой статье. Разделительные линии не видны на ваших планах этажей. Чтобы узнать, как рисовать стены (включая разделительные линии), см. Рисование стен и комнат (приложение).
• Приложение RoomSketcher не предназначено для создания сложных наклонных потолков.
• ОТКЛЮЧИТЕ потолок на балконе и в других местах за пределами помещения. В режиме Стены щелкните область или комнату, чтобы выбрать ее, щелкните Дополнительные свойства и установите для параметра Показать потолок значение ВЫКЛ.
• Если вы получаете сообщение об ошибке, но не уверены, что вызывает ошибку, полезно отключить потолок в некоторых комнатах по очереди. Если сообщение об ошибке исчезает после того, как вы сняли потолок в комнате, значит, проблема связана с этой конкретной комнатой. Тогда проверьте стены и перегородки в этой комнате.
• Если наклонный потолок соединен с изогнутой стеной, установите для параметра Показать потолок значение ВЫКЛ., Чтобы получить хороший результат для планов этажей в реальном времени.

Еще нет приложения?

Убедитесь, что вы скачали приложение RoomSketcher на свой компьютер или планшет.

Загрузить сейчас ->

Осложнения с соборными потолками | Профессиональный кровельный журнал

Домовладельцы и дизайнеры часто желают иметь соборные или сводчатые потолки из-за их эстетической привлекательности и дополнительной высоты для данного пространства. Но если дом расположен в зоне нагреваемого климата — где внутреннее пространство здания обычно отапливается дольше, чем охлаждается, — могут возникнуть такие проблемы, как обледенение, поскольку системы крыш с сводчатым потолком плохо вентилируются.

Однако есть способы обеспечить надлежащую вентиляцию и минимизировать влияние ледяных плотин.

Вентиляция

Соборный потолок считается компактной или «теплой» кровлей, что означает, что каждый компонент кровельной системы находится в прямом контакте с предыдущим компонентом; Следовательно, между потолком и настилом крыши нет чердачного пространства. Эти типы конструкций кровли представляют собой особые проблемы с вентиляцией, особенно в климатических зонах с обогревом.Проблема, связанная с непроветриваемыми, неправильно изолированными потолками соборов в холодном климате, — это ледяные дамбы.

Ледяные плотины образуются, когда тепло изнутри здания тает снег, скопившийся на крыше. Талая вода стекает по поверхности крыши, и когда она проходит через внешнюю стену, где больше нет внутреннего тепла, вода может замерзнуть и образовать ледяные завалы. Продолжение этого цикла увеличивает размер ледяных плотин, и могут образовываться сосульки. Ледяные дамбы могут вызвать протекание воды в боковом направлении под крутым покрытием крыши и, в конечном итоге, проникнуть внутрь здания.По этим причинам соборные потолки следует вентилировать.

Вентиляция — это движение воздуха для уменьшения накопления тепла и / или влаги между внутренними и внешними частями зданий. Соборные потолки ограничиваются статическим методом вентиляции, в основе которого лежит концепция конвекции; Окружающий наружный воздух входит в воздушную полость через вентиляционные отверстия в потолке или карнизе и выходит из воздушной полости через вентиляционные отверстия, расположенные в верхней части кровельной системы или рядом с ней.

Для того, чтобы этот метод служил своему прямому назначению, примерно равное количество вентиляции должно быть размещено на уровне потолка или карниза, а также наверху чердачного помещения или рядом с ним.

Новое строительство

Этап проектирования — оптимальное время для обеспечения надлежащей вентиляции. Ниже приведены элементы дизайна, которые следует учитывать при попытке свести к минимуму проблемы с ледяной плотиной с соборными потолками.

Адекватная изоляция

Какая степень изоляции считается достаточной? Подходящей отправной точкой являются руководящие строительные нормы и правила. Издание 2009 года Международного жилищного кодекса требует, чтобы жилые дома имели минимальные значения R-потолка.Минимальные требования зависят от климатической зоны, в которой находится здание. На Рисунке 1 представлена ​​карта климатической зоны США.

Рис. 1. Климатические зоны США предъявляют различные минимальные требования к изоляции жилых зданий.

Минимальные требования к изоляции — R-значение 30 для климатических зон 1, 2 и 3; R-значение 38 для климатических зон 4 и 5; и значение R 49 для климатических зон 6, 7 и 8.

Исключение составляют постройки без чердаков, например, с соборными потолками.В климатических зонах с 4 по 8, если конструкция крыши и потолка не позволяет достаточно места для требуемого количества изоляции, можно использовать R-значение 30. Однако это сокращение ограничивается 500 кв. Футами или 20 процентами от общей площади изолированного потолка. Так, например, если собор перекрывает всю длину здания, уменьшенное значение R использовать нельзя.

Наиболее распространенным местом для утепления является полость, то есть пространство между стропилами или фермами.Обычно изоляция полости состоит из стекловолоконных покрытий или целлюлозной изоляции. Условно говоря, изоляция из стекловолокна является наиболее часто используемой изоляцией, поскольку она недорогая, легкодоступная и знакомая подрядчикам.

Однако во многих случаях изоляция из стекловолокна устанавливается неправильно; он часто сжимается, чтобы поместиться в пространстве, или уплотняется вокруг трубопровода, труб или других препятствий, что снижает R-значение. Вместо этого одеяла следует обрезать так, чтобы они плотно прилегали, чтобы воздух не проходил сквозь них.

Рис. 2: Для зданий, включающих фермы, сводчатые фермы с параллельными поясами или ножничные фермы с приподнятыми пятками допускают большую глубину изоляции.

Целлюлозная изоляция, которую выдувают в полость, обычно дороже и обычно требует профессионального установщика. Одним из преимуществ является то, что этот плотный изоляционный материал без зазоров оседает вокруг труб, каналов и препятствий и препятствует движению воздуха. А если требуются экологически чистые материалы, целлюлозная изоляция содержит высокий процент переработанных материалов.

Энергетические коды, высокоэффективные экологические нормы и программы, такие как LEED®, требуют значений R, превышающих те, которые требовались исторически. Во многих случаях обычное обрамление не позволяет обеспечить такой повышенный уровень изоляции; проектировщикам и подрядчикам следует рассмотреть возможность использования более глубоких стропил. Для зданий, включающих фермы, сводчатые фермы с параллельными поясами или ножничные фермы с приподнятыми пятками (или энергетическими пятками) позволяют обеспечить большую глубину изоляции (см. Рисунок 2).

Два изоляционных слоя

По разным причинам утеплитель в идеале должен быть двухслойным.

Например, необходимое количество изоляции может не поместиться в пространстве полости, поэтому может потребоваться добавление второго слоя. Еще одно преимущество — меньшие тепловые потери, так как воздух будет обходить два слоя. Кроме того, если компактная крыша имеет внутренний изоляционный слой — только за пределами материала потолка — это может быть жесткий картонный материал. Утеплитель из жестких плит может быть заклеен лентой или иметь герметичные стыки, которые предотвращают проникновение теплого воздуха.

Использование планок для обшивки для создания дополнительного пространства дает место для электропроводки и / или коробок и облегчает крепление гипсокартона.

Изоляционные перегородки

Независимо от типа используемого изоляционного материала полости, следует использовать изоляционные перегородки для обеспечения беспрепятственного прохождения дыхательных путей и предотвращения прохождения воздуха через изоляцию. Доступны предварительно изготовленные перегородки, обычно изготовленные из пластика. Если перегородки изготавливаются на месте или изготавливаются по индивидуальному заказу, имейте в виду, что они подвергаются воздействию влажной среды, и такие материалы, как гипсокартон, могут не подходить.

Замедлитель пара

Еще одним фактором, который следует учитывать при уменьшении прохождения теплого воздуха, является пароизоляция, которую следует размещать на теплой (внутренней) стороне изоляции крыши.Замедлитель парообразования следует изолировать на концах стены или привязать к стенному замедлителю схватывания. Обычные материалы, замедляющие образование пара, включают пластиковые листы или пленки из ПВХ или полиэтилена.

Проникновения

Отверстия в замедлителе парообразования, образованные такими отверстиями, как дымоходы, водопроводные желоба, трубы, электрические каналы и утопленные осветительные приборы, должны быть загерметизированы для предотвращения прохождения воздуха. Уменьшение количества проходов в потолке для предотвращения проникновения в пароизоляцию также является важным соображением.

Мансардные окна заслуживают особого обсуждения, потому что они блокируют воздушный поток через полости для воздушного потока. Чтобы обеспечить поток воздуха вокруг светового люка, можно просверлить отверстия в стропилах чуть ниже светового люка. Часто обсуждается, будут ли отверстия эффективно обеспечивать поперечную вентиляцию. В любом случае, если принято решение о сверлении отверстий, размер и расположение отверстий в каркасе должны быть проанализированы, чтобы гарантировать структурную целостность.

Правильный размер полостей дыхательных путей

Большая часть исследований, касающихся роли вентиляции потолка собора в уменьшении образования ледяной плотины, была проведена U.S. Инженерный корпус армии в исследовательской и инженерной лаборатории холодных регионов (CRREL). Исследование, основанное на температуре в помещении 70 F, показало, что системы вентиляции чердаков должны иметь такой размер, чтобы поддерживать нижнюю часть настила крыши ниже точки замерзания, когда на улице 22 F. При определении размеров полостей воздуховодов учитывались следующие факторы: наклон крыши, R-значение системы крыши и длина воздуховодов (расстояние от карниза до конька). См. Рисунок 3, где приведены соответствующие диаграммы для соборного потолка с системой крыши с уклоном 7:12 (30 градусов).

Рисунок 3: Высота дыхательных путей и входные зоны для соборных потолков с уклоном 7:12 (30 градусов)

Рассмотрим первый график на рисунке 3. Потолок собора будет изолирован с коэффициентом сопротивления 15, а расстояние от карниза до конька будет 30 футов. Если высота дыхательных путей рассчитана на 1 3/4 дюйма, какого размера должны быть впускные и выпускные отверстия? Этот график воссоздан на рисунке 4 для целей этого примера.

На рис. 4 найдите высоту дыхательных путей 1 3/4 дюйма по горизонтальной оси (ось X).Проведите вертикальную линию от высоты дыхательного пути до пересечения с кривой для L = 30 футов. От этой точки проведите горизонтальную линию влево, пока она не пересечет вертикальную ось (ось Y) на графике. Требуемая чистая свободная входная площадь составляет около 18 квадратных дюймов на погонный фут или 1,5 дюйма в ширину плюс дополнительная площадь, необходимая для учета экранирования в непрерывном вентиляционном отверстии под потолком.

Рисунок 4: Демонстрация того, как рассчитать требуемую чистую свободную площадь на входе

Результаты исследования CRREL также показали, что во многих случаях высота дыхательных путей от 1 до 1 1/2 дюйма может быть недостаточной, особенно 1 дюйм.Высота в 1 дюйм — популярная глубина для некоторых дизайнеров и строителей; возможно, потому, что одна из них имеет красивую круглую форму или некоторые изолирующие изделия для гвоздей имеют такую ​​глубину. Обычно достигается глубина 1 1/2 дюйма, потому что пиломатериалы 2×4 устанавливаются в виде полос обрешетки для создания полостей для дыхательных путей.

Исследования показывают, что высоты воздуховодов менее 1 1/2 дюйма может быть недостаточно для некоторых конструкций крыш, например, с пологими скатами крыши, например, 3:12 (14 градусов) или с R-значениями менее 25 и / или или длина карниза до конька более 15 футов.

Я рекомендую вам обратиться к The NRCA Roofing Manual: Architectural Metal Flashing, Condensation Control and Reeroofing — 2010 для получения дополнительной информации об исследованиях CRREL и руководящих принципах, касающихся того, как определять размеры полостей дыхательных путей.

Впускные и выпускные отверстия

Вентиляционные отверстия — очевидная, но на удивление забытая проблема. Компактная крыша не будет вентилироваться должным образом без приточных и вытяжных отверстий. Важно иметь вентиляционные отверстия в области карниза / потолка, на коньке или рядом с ним, а также со всех сторон крыши.

Для получения информации о впускных и выпускных отверстиях см. Руководство NRCA Roofing: Архитектурный металлический оклад, контроль конденсации и восстановление кровли — 2010 .

Защитная мембрана

Мембрана для защиты от воды и льда поможет свести к минимуму разрушительные последствия утечки воды в результате таяния снега и ледяных плотин. Важно отметить, что защитная мембрана от воды и льда не препятствует образованию ледяных плотин; это только обеспечит дополнительную защиту от проникновения влаги.

Рисунок 5: Установка защитной мембраны для воды и ледяной плотины

Мембрана для защиты от воды и льда должна применяться, начиная с карниза кровельной системы и поднимаясь вверх минимум на 24 дюйма от внутренней части линии внешней стены здания. Для склонов менее 4:12 (18 градусов) и в регионах с сильным снегопадом NRCA рекомендует увеличить минимальное расстояние до 36 дюймов (см. Рисунок 5).

Чтобы помочь читателям визуализировать некоторые предложения, которые я обсуждал, на рис. 6 схематично изображен вентилируемый потолок собора.

Рисунок 6: Схематический чертеж вентилируемого потолка собора

Существующая конструкция

Как упоминалось ранее, лучшее время для решения проблем с потолком собора — на этапе проектирования. Но большинство звонков в отдел технического обслуживания NRCA касаются того, как решить проблемы с потолками в существующих зданиях. Есть хорошие новости и плохие новости: хорошие новости в том, что есть некоторые шаги, которые можно предпринять для решения таких проблем; Плохая новость заключается в том, что такие шаги, вероятно, будут дорогостоящими и разрушительными.

Ниже приведены некоторые соображения относительно того, что делать с существующим потолком собора:

• Установить защитную мембрану от воды и льда. Как упоминалось ранее, это поможет свести к минимуму разрушительные последствия утечки воды в результате таяния снега и ледяных плотин. Чтобы правильно установить водонепроницаемую и ледозащитную мембрану, необходимо удалить и заменить материалы для покрытия крутых крыш. Возможны два варианта — полный отрыв и замена или частичное снятие и замена материалов кровельного покрытия.Частичное снятие и замена представляет собой еще один набор проблем, таких как подбор цвета и стиля и возможное повреждение материалов кровельного покрытия, которые остаются на месте. Кроме того, подрядчик может не давать гарантии на работу, потому что не была заменена вся крыша; если есть утечка, будет сложно определить, находится ли источник утечки в существующей кровельной системе или в замененной кровельной системе.
• Удалить желоба. В желобах талая вода собирается, замерзает и имеет тенденцию скапливаться под кровельным покрытием с крутым уклоном.Устранение желобов по краям крыши — это практическое решение, позволяющее минимизировать образование ледяных плотин. Однако одним из недостатков такого подхода является неконтролируемый отвод воды.
• Добавьте полость дыхательных путей. Наиболее сложное решение — добавить полость дыхательных путей. Эта идея заключается в удалении существующего крутого кровельного покрытия и установке обрешетки, настила с возможностью гвоздей, подстилки и новых кровельных материалов. NRCA рекомендует выполнить структурный анализ лицензированным инженером-строителем, чтобы определить, может ли существующее здание выдержать дополнительный вес полости.См. Руководство NRCA Roofing: Металлическая облицовка, контроль конденсации и восстановление кровли — 2010 для получения дополнительной информации об исследованиях CRREL и руководящих принципах относительно того, как определять размеры полостей дыхательных путей.

В заключение

Важно отметить, что идеи, которые я представляю, могут не полностью предотвратить образование ледяных плотин и сосулек, но они могут помочь минимизировать их последствия. А в существующем здании проблемы с ледяной плотиной нельзя решить одним решением или ограничиться сборкой крыши.Возможно, потребуется рассмотреть и проанализировать все здание.

Возможно, в ваших интересах обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру, который знаком с дизайном потолков в соборных климатических зонах.

Джоан П. Кроу, AIA, является директором NRCA по техническим услугам.

Общие типы крыш и способы их моделирования в Autodesk Revit — Программное обеспечение BIM и приложения Autodesk Revit T4R (Инструменты для Revit)

Проектирование крыш в Revit может вызвать определенные трудности, особенно для пользователей, менее знакомых с инструментами моделирования крыш.Создание точной геометрии и размера крыши для новой постройки или моделирование существующей крыши с заданными размерами не всегда просто. Однако, если мы будем следовать некоторым ключевым принципам, мы сможем смоделировать довольно много крыш, просто используя инструмент Revit «Roof by Footprint». Для профилей более сложных форм обычно используется «Кровля экструзией», о которой мы расскажем в следующих статьях. Другими способами создания крыш являются трехмерное массирование с помощью инструмента «Крыша по граням», который позволяет создавать большее разнообразие сложных конструкций крыш, а также массовое массирование на месте или массовые семейства, позволяющие проектировать крыши неправильной формы и растяжения. кровельные конструкции.

На данный момент мы сосредоточимся на некоторых наиболее распространенных типах крыш, используемых для небольших жилых, коммерческих и промышленных проектов.

Чтобы создать простую вальмовую крышу с помощью инструмента «Крыша по контуру», выполните следующие действия.

1. Подготовьте стены и уровни по периметру
2. На вкладке «Архитектура» выберите инструмент «Крыша — Крыша по контуру» и выберите нужный тип крыши.
3. Выберите соответствующий уровень для нижней грани крыши.
4. Используйте инструменты «Выбрать стены» и наведите указатель мыши на стена — нажмите вкладку, чтобы выбрать все соединенные стены по периметру
5. Определите параметры крыши, такие как свесы, уклоны, смещение от уровня, стропильный разрез
6. Завершите кровлю, выйдя из редактора крыш

Для другого варианта вальмовой крыши выполните те же действия, указанные выше, и настройте несколько параметров, как показано ниже.

В следующем примере мы увидим, как мансардные окна, односкатные и двускатные крыши можно смоделировать с помощью функции «Крыша по площади основания».Чтобы получить эти более сложные формы, снова выполните шаги, приведенные в первом примере, и настройте некоторые параметры.

9. Выберите стены с нижних уровней и прикрепите к крыше. Вы также можете создать стены на соответствующем уровне чердака и прикрепить их.

10. Чтобы сделать двухскатную мансардную крышу, создайте крышу по контуру на соответствующем уровне, снимите отметку с параметра уклона для линии границы фронтона, соедините углы, проведите новую линию сзади и отключите параметр уклона прикрепить к крыше двускатную торцевую стену.

11. Используйте функцию «Присоединить / отсоединить крышу» на вкладке «Геометрия» и выберите основную крышу и слуховую крышу — затем создайте слуховой проем для основной крыши. Выберите края крыши / стены и обрежьте углы линий модели.

12. Для слуховых окон с одношаговым шагом повторите процесс, но удалите определение уклона и вместо этого добавьте стрелку уклона, которую можно дополнительно определить в свойствах.

13.Для оставшихся односкатных скатов повторите тот же процесс и либо используйте стрелку уклона, либо добавьте уклон к одной из линий границы периметра крыши. Вырежьте проемы в крыше, как в предыдущем примере.

14. Чтобы создать вытянутую крышу, добавьте крышу по контуру и удалите определение уклона с внутренних линий границы. Шаг можно регулировать.

Чтобы создать шатровую мансардную крышу или полуаватную крышу, создайте крышу по контуру, как в предыдущих примерах, и выполните следующие действия.

Мансардные окна других типов могут быть созданы по тем же принципам, что и в предыдущих примерах. Используйте команду «Создать крышу по контуру» и добавьте дополнительные элементы, как показано ниже.

1. Выберите внешние стены для создания крыши — разорвите границы, чтобы определить, где будут находиться ваши слуховые окна.

2. Добавьте 10-градусный уклон к средней граничной линии с граничными линиями с каждой стороны без определения уклона и со стрелкой уклона.

3.Сохраняйте нулевое смещение от основания крыши для первой и последней ограничивающих линий.

4. Постепенно увеличивайте смещение для следующих двух линий, идущих к центру — смещение 1000 мм.

5. Используйте смещение 1200 мм от основания крыши для верхней части линии слухового окна.

6. Вырежьте мансардное отверстие основной крыши, взяв стены по периметру.

7. Создайте крышу по контуру для верхней части и при необходимости прикрепите стены к крыше.

8. Для перевернутой крыши добавьте отрицательное значение уклона к боковым граничным линиям.

9. Перевернутые крыши могут применяться в различных сценариях и в дальнейшем модифицироваться.

Чтобы смоделировать крышу мансардного типа, Revit позволяет определить уровень отсечения, при котором крыша срезается по горизонтали, и можно создать дополнительную кровлю от уровня отсечения вверх. Давайте рассмотрим это более подробно на следующем примере.

11. Набор инструментов Revit Roof позволяет добавлять перекрытия, облицовку и желоба к существующей крыше, выбирая линию края крыши.

Нерегулярные двускатные крыши также довольно просто создать. Принимая во внимание шаги, предпринятые в приведенных выше примерах, нарисуйте стены и создайте крышу по контуру на соответствующем уровне.

5. Соедините две крыши и прорежьте слуховой проем в основной крыше.

Моделирование крыш по площади основания может также использоваться для других типологий. Массив односкатных крыш может быть спроектирован так, чтобы можно было размещать окна в потолочных окнах через определенные промежутки времени.

Другой пример использования параметра уровня отсечки — соединение двух типов крыш. В данном случае мы имеем гибрид вальмовой и двускатной крыши.Как и в предыдущих случаях, подготовьте внешние стены, на которых будет моделироваться крыша. Убедитесь, что у вас есть уровни нужной высоты.

3. Создайте слуховой проем для основной крыши, указав граничные линии верхней крыши и боковых стен.

Итак, выше мы видели, как можно создавать различные типы крыш с помощью инструмента «Крыша по контуру» в Revit, но к этим крышам можно добавить еще более сложные детали. Приходите посмотреть, как полностью построить крышу из Revit, создать рабочие чертежи и экспортировать в ЧПУ в нашем БЕСПЛАТНОМ ВЕБИНАРЕ по обрамлению кровельных панелей, ферм и стропил 3 июня 2020 г.

Мы также приглашаем вас загрузить нашу док-станцию ​​TOOLS4BIM, чтобы воспользуйтесь БЕСПЛАТНОЙ пробной версией наших инструментов для кровли с деревянным каркасом или кровли с металлическим каркасом.И мы рекомендуем вам запросить бесплатную личную демонстрацию программного обеспечения для создания рам с одним из наших консультантов по BIM. Просто отправьте нам записку, и мы ее возьмем.

Свяжитесь с нами

Подпишитесь на нашу рассылку BLOG и будьте в курсе предстоящих бесплатных вебинаров, советов и рекомендаций Revit, а также последних новостей о разработке и приложениях AGACAD TOOLS4BIM!

Связанные сообщения в блоге:

Работа с наклонными потолками в шкафу

Советы по дизайну шкафов для наклонных и наклонных потолков

Одни туалеты сложнее других.Бонусная комната над гаражом, переоборудованный чердак, шкаф под лестницей и другие традиционно малоиспользуемые пространства — излюбленные места, которые можно втиснуть в новый шкаф в домах, в которых нет места для хранения вещей. Проблема с этими помещениями заключается в том, что они часто имеют наклонные или наклонные потолки и / или стены, что затрудняет работу с ними. Купленные в магазине DIY органайзеры для шкафов обычно не вписываются в пространство без существенной модификации с помощью настольной или торцовочной пилы. Многие компании по производству шкафов уклоняются от использования шкафов с наклонным потолком.С этими пространствами нелегко работать. Обычно это основная причина, по которой они остаются недоиспользованными. Основная сложность наклонных потолков в том, что нет двух одинаковых. Стандартные решения просто не работают. Однако комнаты с наклонными потолками или наклонными стенами можно превратить в функциональные хранилища. Хотя это никогда не бывает универсальной ситуации, есть несколько практических правил при работе с наклонным потолочным шкафом.

Способы добавления кладовых в шкафы с наклонным потолком:

1. 1.Распределите по высоте органайзеры шкафа так, чтобы они соответствовали уклону потолка

   Хотя стандартный пролет от стены до стены обычно не помещается без некоторой регулировки и модификации, вы можете менять высоту различных секций. Это гарантирует, что вы максимизируете потенциал хранения каждого доступного дюйма пространства, а не просто добавите немного места для хранения в самую большую часть стены. Как показывает практика, штанга для подвешивания одежды может находиться на высоте всего 40-1 / 2 дюйма от пола (расстояние от нижней части штанги до пола).Это означает, что вы ищете минимальную высоту стены 42 дюйма для установки компонентов туалета — высоту стержня и кронштейнов необходимо прибавить к 40-1 / 2 дюймам. Он будет достаточно высоким, чтобы можно было повесить большинство рубашек взрослого размера и более короткие юбки, не волоча их по полу. Если шкаф для ребенка, вы, вероятно, можете пойти немного ниже.

   Шкаф под наклонным потолком с навесными секциями и стеллажами на разной высоте для разных пространств. В кладовой под лестницей используются полки разной высоты в зависимости от наклона потолка.
   Полки и подвесные стержни для этого шкафа с наклонным потолком тем выше, чем выше потолок.

---

2. 2. Начните работу в шкафах и хранилищах ниже угла

   Чердачные помещения с наклонными потолками часто имеют перегородку по колену с двух сторон — Коленная стена — это короткая стена высотой примерно три фута, используемая для поддержки стропил в конструкции деревянной крыши . Для тех, у кого относительно высокая стенка до колен (не менее 42 дюймов), вы можете установить у этой стены секции туалета с вешалками и другими вещами.В эти небольшие стены иногда встроена чердачная дверь. Если у вас возникла такая ситуация, рекомендуется использовать подвесные зоны перед дверью на чердак, потому что стержни не будут блокировать доступ к двери. Если ваша стена короче 42 дюймов в высоту, пространство вдоль стены можно использовать для стеллажей. Полки для обуви часто очень удобно размещать низко от пола. Если вам действительно нужно место для подвешивания вдоль этой короткой стены (высотой менее 42 дюймов), вам нужно будет использовать один из других методов, описанных ниже, чтобы добавить хранилище.

   Индивидуальные низкие шкафы устанавливаются ниже точки, где наклонный потолок встречается со стеной по колено в этом чердачном шкафу. Самая низкая точка находится под окном. В итоге получается идеальная высота для создания небольшого письменного стола в шкафу.
   Пользовательские низкие полки устанавливаются на разной высоте под наклонным потолком.

---

3. 3. Увеличьте глубину секций шкафа и отойдите от стены

   Если ваш потолок продолжает опускаться вниз до тех пор, пока он не станет невероятно близким к полу, и при этом почти не останется места для вертикальных стен, возможно, вам придется построить секции шкафа подальше.Стандартная секция встроенного шкафа имеет глубину 22-24 дюйма. Этого достаточно, чтобы разместить стандартную вешалку шириной 18 дюймов, что позволяет ей свободно перемещаться в пространстве. Если шкаф будет меньше этого, у вас возникнут проблемы с развешиванием одежды. Глубина туалета, где расположена вешалка, должна учитывать эту глубину 22-24 дюйма. Это означает, что основание / пол вашего туалета будет более чем на 24 дюйма от нижней части наклонного потолка / стены, чтобы соответствовать углу.Насколько далеко зависит от крутизны потолка вашего туалета. Используйте оставшееся пространство над стержнем для полок. Минимальной глубины для полок не существует.

   Обратите внимание на то, как конструкция шкафа устанавливается вдали от нижней части стены, чтобы обеспечить минимальную глубину 24 дюймов для вешалки.
   Подвесная секция этого шкафа с наклонным потолком расположена низко, что обеспечивает глубину 24 дюйма. Над некоторыми секциями стеллажей были установлены двери, чтобы придать шкафу элитный вид.

---

4. 4.Узнайте, как установить штангу для шкафа на угловую стену

   Если вы когда-нибудь задумывались о том, как установить штангу для шкафа на наклонной стене, вы на полпути. Если комната небольшая, а потолки сильно наклонены или наклонены, повесьте штанги для шкафов на планку, прикрепленную к потолку или стене. Специальные кронштейны, которые можно установить непосредственно к потолку, — это более простой и менее дорогой способ добавить кладовку для помещений с наклонным потолком. Доступно для использования с овальными штангами для шкафов, используйте этот метод, когда вам нужно место для подвешивания, но высота стены не позволяет устанавливать традиционные компоненты для хранения в шкафу.Через каждые 36 дюймов следует использовать кронштейн для поддержки стержня. Такой подход будет очень хорошо работать для большинства мансардных комнат с наклонным потолком. Есть несколько наклонных потолков, которые слишком крутые, чтобы вешалка могла свободно раскачиваться, когда штанга установлена ​​таким образом, но если вы сможете использовать ее для своего пространства, вы будете вознаграждены большим количеством дополнительного места для хранения в шкафу за небольшую часть стоимость других методов.

   Штанга для шкафа свешивалась с планки, прикрепленной прямо к наклонному потолку шкафа.
   Кронштейн

   Чтобы повесить одежду в шкафу с наклонным потолком, сначала прикрепите к потолку деревянную планку, как показано на этих фотографиях.Вкрутите кронштейн для тяг шкафа, предназначенный для использования с наклонными потолками через каждые 36 дюймов. Штанга для одежды вставляется в вешалки и создает прочную систему для подвешивания одежды в шкафу с наклонным потолком.

Мансардные комнаты и другие помещения с наклонными потолками труднее работать, чем стандартные туалеты. Однако зачастую они являются единственными доступными местами для добавления необходимого места для хранения в доме. Эти наклонные потолочные пространства можно превратить в функциональные хранилища, если применить правильные методы.Если вам нужна помощь, есть профессиональные дизайнеры шкафов, готовые взять на себя задачу спроектировать шкафы с наклонным потолком. Некоторые даже приветствуют решение проблем с хранением, связанных с вашими проблемными пространствами.

.