Финский рецепт краски для дерева: Шведская краска для дерева своими руками. Находка для садоводов: натуральная краска по скандинавским рецептам для работы по дереву

вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое

Уже тысячи лет назад люди знали, что дерево не дружит с водой и огнем, губительны они для него. Для защиты домов и построек придумывали простые и эффективные средства.

Так, в Древнем Китае дерево «консервировали» и защищали от гнили, вымачивая в насыщенном растворе поваренной соли.

Первое документальное свидетельство защитной обработки древесины в Европе относится к временам Александра Македонского — тогда дерево пропитывали оливковым маслом.

К древнейшим способам защитной обработки древесины относят:

• Покрытие смолой, дегтем, еловой живицей. Это делало древесину влагонепроницаемой и защищало ее от жуков-древоточцев, спор грибков, гнилостных бактерий.
• Обжиг. Под воздействием высокой температуры сужаются волоконные каналы в наружном слое дерева. Они закупориваются смолами и продуктами горения. Поверхность доски становится заметно прочнее, не гниет, меньше подвержена возгоранию. Обжигали древесину на обычных кострах. На Руси процесс назывался подкуриванием. Метод используется и сейчас (японская технология Yakisugi).
• Вощение и пропитка маслом: использовалось льняное, подсолнечное, оливковое масло, воск, прополис. Масло и воск предварительно нагревали — в горячем состоянии они глубже проникают в древесину. Такие пропитки делают дерево влагостойким, придают ему мягкий блеск и гладкость.

Эти способы используются и сейчас.

В последнее время у нас стали много говорить о вареных скандинавских красках — финской и шведской.

Фалунская красная — шведская краска-антисептик.

Фалунская краска — предмет национальной гордости шведов. Деревянные дома и хозяйственные постройки, выкрашенные в характерный темно-красный цвет, являются для Швеции визитной карточкой, а название краски Falu rödfärg происходит от одноименного медного рудника в городе Фалун, в котором начали добывать руду еще в XIII веке.

Фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, но, в первую очередь, благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.

Рецепт шведского состава (из расчета на 10 л воды)

• Ржаная мука – 1 200 г;

• Железный купорос – 550 г;

• Поваренная соль – 550 г;

• Олифа натуральная – 550 г;

• Железный сурик – 550 г;

• Вода – 10 л.

В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.

Ржаная мука способствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава.

Поваренная соль — регулятор впитываемости + легкий антисептик.

Железный купорос — основной консервирующий компонент, обеспечивающий фунгицидное действие.

Натуральная олифа — главный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации. Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям.

Железный сурик — красящий пигмент и он же защищает дерево от воздействия прямых солнечных лучей.

В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо (охра, мумиё железоокисное, умбра).

Способ приготовления шведской краски

1. В металлической емкости нагревают 2/3 от основного объема воды и добавляют в нее небольшими порциями ржаную муку. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков. Цель этого этапа — добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями.

2. Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают 5-10 минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу.

3. Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию (она должна быть приближена к густой сметане).

Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Приблизительный расход — 250 г/м2.

Вареную краску можно использовать при окрашивании поверхностей, которые способны впитывать воду, то есть поверхность должна быть или неокрашенная, или окрашена раньше вареной краской. Это основное требование.

Традиционная красная охра была обычно ярко-красная, имела так наз. итальянско-красный оттенок. Такой же оттенок имела когда-то красная — Фалу. Впрочем, уже в 1800-е подмешивали иногда и угольную муку, которая придавала краске коричневый оттенок.

В вареной краске можно использовать и другие земляные краски: желтую и коричневую охру, зеленую умбру. Для желтой краски вместо сульфата железа используется сульфат цинка.

Вареная краска абсолютно воздухопроницаема, она не отслаивается, а стареет, превращаясь постепенно в пыль. Поэтому не возникает срочной необходимости перекрашивать заново. Это можно сделать, когда захочется. Дом, окрашенный 30-50 лет назад, не требует перекраски, если нет желания придать ему свежевыкрашенный вид. Если хочется, чтобы поверхность всегда выглядела новой, то достаточно перекрашивать ее каждые 10 лет.

Вот рецепт Финской краски, взятый из финской реставрационной методички

Рецепт вареной краски для приготовления в 200 литровой бочке:

• воды 150 л,
• сульфат железа 6 кг,
• тонкоизмельченная ржаная мука 12 кг,
• красная охра 25 кг,
• мешок 25 кг,
• натуральная олифа 5 л,
• соль 200 г.

Обычно расход составляет примерно литр на 5 кв. м.

Для варки можно взять открытую с торца 200 литровую железную бочку. Под посудой для варки устраивается из кирпичей или камней печь высотой около 20 см.

Если погода ветреная, то можно выкопать яму диаметром чуть большим, чем ширина бочки, а бочку поставить так, чтобы ее дно оказалось на уровне земли. Таким образом ветер не будет сдувать пламя из-под бочки.

Чтобы лучше поддерживать равномерную температуру в бочке, ее обматывают «ковром» из минеральной ваты, который закрепляют железной проволокой. Для перемешивания можно из доски сделать лопатку, которая доставала бы до дна посудины.

Варка: в бочку наливают 130 л воды и разжигают огонь. Оставшиеся 20 л воды распределяют в 3-4 ведра. В эти ведра равномерно замешивают ржаную муку. Сульфат железа замешивают, используя лопатку, в нагреваемую в бочке воду.

Когда вода достаточно горячая, но не кипящая, в бочку наливают замешанную в холодную воду ржаную муку. Вместо ржаной муки можно использовать пшеничную — клейстер будет только лучше. Раньше пшеница была слишком дорогой, чтобы ее использовать для приготовления краски. В промышленности для варки краски используют обычно пшеничную муку.

В течение 2-3 часов поддерживается высокая, близкая к кипению температура. Раствор нужно тем временем помешивать, чтобы он не подгорел, а огонь поддерживать так, чтобы раствор не закипел.

Если для укрепления краски используется олифа, то ее добавляют именно на этой стадии. Олифу рекомендуется добавлять, если поверхность под окраску слишком гладкая или плотная: строганные доски, новые бревна, обработанная антисептиком или средством для удаления краски древесина. В большей степени, использование олифы — это вопрос стоимости краски. Не нужно добавлять в вареную краску отработанное масло или керосин. Невысыхающее масло затруднит окраску.

В конце варки начинают понемногу засыпать, помешивая, красную охру. Раствор в этот момент будет стремиться вскипеть и выплеснуться через край. Если при этом помешивания будет недостаточно, то нужно отлить пару ведер раствора, которые можно позднее залить обратно. Огонь в это время не должен быть слишком жаркий.

Если нужно, чтобы цвет был более насыщенный, например, то количество красной охры увеличивают в 1,5-2 раза, то есть берется 35-50 кг на 150 л.

Раствор с засыпанной в него красной охрой некоторое время помешивают в теплом состоянии. Прежде всего, это делается для того, чтобы охра лучше перемешалась. Огонь можно уже погасить.

Готовность краски проверяется следующим образом. Чисто выстроганная щепка обмакивается в краску и высушивается на солнце или ветру. После чего можно рукой попробовать ее почистить — держится краска или нет. Хорошо сваренная краска не будет стираться с поверхности еще пару лет. Долгая варка важна для образования клейстера.

Если предполагается, что краска будет хранится более, чем два дня, то в нее в качестве консерванта добавляют пару щепоток соли. Так можно сохранять вареную краску 1-2 недели.

Окрашивание

Вареной краской можно красить как горячей, так и остывшей в течение ночи. Если краска простоит ночь, то на поверхности собирается слой клейстера, поэтому краску нужно хорошо перемешать перед использованием. По той же причине краску нужно периодически перемешивать и при горячей окраске.

Для окрашивания рекомендуется брать удерживающие краску кисти или малярные щетки. Обычно не рекомендуется красить набрызгиванием, но если использовать этот способ, то краску нужно затем втирать в поверхность кистью.

За один раз наносят столько краски, сколько может удержаться на поверхности.

Вареная краска немного тиксотропная или желеобразная. В теплом виде она достаточно жидкая, но по мере остывания загустевает. Ее можно разбавлять соленой водой. Однако, при разбавлении уменьшается содержание клейстера, поэтому разбавлять не рекомендуется. Вареная краска легко смывается с рук, кистей и одежды чистой водой.

Погодные условия

Вареная краска служит дольше, если она медленнее сохнет. Самая лучшая — сухая пасмурная погода. В любом случае нужно избегать прямых солнечных лучей — стены нужно красить, когда солнце за тучами или вечером.

Если нужно было достичь какого-то оригинального цвета финской краски, раньше добавляли в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха.

Руслагенский махагон

Начиная с 18 века, из дегтя производится средство для защиты древесины (т.н. Руслагенский махагон), которое получают путем добавления в деготь как можно более чистого и прозрачного скипидара и льняной олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешиваются в одинаковых пропорциях.

Деготь придает названному защитному средству коричневатый оттенок, который можно изменить путем добавления пигмента.

Поверхность покрывается два раза. Так как срок высыхания средства продолжительный, то повторная обработка поверхности выполняется по истечению 3- 5 суток. Окончательное высыхание занимает 3-4 недели.

Льняное масло и воск

Популярная «народная» пропитка делается просто — в нагретом льняном масле разбавляется воск. Скипидар добавляют в качестве разбавителя и для лучшей впитываемости маловосковой пропитки (он хорошо проникает в поры дерева и «втягивает» состав за собой), возможны и другие добавки в композицию (в том числе и колерующие), но не обязательны.

На одном из форумов встретился такой «народный» рецепт: 10 л масла и 0,4 кг натурального воска, разогреть до полного растворения связующего (в данном случае, воска) в масле на водяной бане (некоторые не заморачиваются и готовят в подходящей ёмкости просто на огне), добавление скипидара — опционально.

Состав наносится кистью и втиранием войлоком или напыляется автоматическим оборудованием.

Просушка пропитки занимает некоторое время (особенно в отсутствие прямых солнечных лучей), через месяц не впитавшийся остаток можно снять щёткой (болгаркой с насадкой-щёткой, например) и отполировать войлочной ветошью.

Известь и соль

До изобретения современных пропиток для дерева активно использовали известь с солью. В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.

При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.

Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.

Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды.

В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное – не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить.

Медный купорос

Обработка деревянных стен медным купоросом — это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве.

Готовится состав следующим образом:

2 килограмма извести разводится в 5 литрах воды; 50 грамм медного купороса разводится на пол-литра воды; в смесь добавляют 300 грамм соли и 500 грамм размоченной глины.

Древесину обрабатывают тонким слоем. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя. После обработки поверхности не страшны даже проливные дожди.

Соль и борная кислота

Еще один доступный состав для антисептической покраски-обработки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты.

Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций.

Смоляная обработка дерева

Процесс совсем не сложный. Для этого смолу разогревают до кипения, а чтобы смола легче наносилась, в нее добавляют немного солярки.

Подборка подготовлена по открытым источникам и нижеприведенной реставрационной методичке.

Защита дерева от влаги и гниения: пропитки, антисептики, народные средства

Изделия из древесины отлично смотрятся, приятны на ощупь, а при правильном уходе долговечны. Предварительная обработка и уход во время всего срока службы очень важны. Без этого древесина потеряет вид или сгниет. Лакировка и покраска — далеко не единственная возможность защиты древесины. Во многих случаях помогает пропитка для дерева от влаги и гниения. Она защищает как детали конструкции, так и декоративные, и функциональные элементы. Просто используются разные составы с различными свойствами.

Содержание статьи

• 1 Зачем нужно защищать древесину
• 2 Чем обработать древесину для долговечности
  • 2.1 Виды антисептиков и их применение
• 3 Народные средства для пропитки древесины
  • 3.1 Медный купорос как антисептик для древесины
    • 3.1.1 Как сделать пропитку для защиты из медного купороса
  • 3.2 Железный купорос для защиты древесины
    • 3.2.1 Финский рецепт защитной краски
      • 3.2.1.1 Как приготовить
      • 3.2.1.2 Как получить другой цвет и как наносить
    • 3.2.2 Шведский рецепт краски для защиты древесины
    • 3. 2.3 Правила нанесения
• 4 Профессиональные средства
  • 4.1 Как сделать правильно
  • 4.2 Чем обработать доски от плесени
• 5 Чем обработать дерево в доме
  • 5.1 Практические замечания
  • 5.2 Чем обработать доски от грибка и гнили
    • 5.2.1 С отбеливателем для древесины
    • 5.2.2 Особенности подбора
  • 5.3 Чем обработать дерево в бане
• 6 Чем обработать доски от гниения на улице
  • 6.1 Пропитки для дерева на улице
  • 6.2 Чем обработать дерево от гниения в земле

Зачем нужно защищать древесину

Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.

Обработанная от влаги и гниения древесина сохраняет свои свойства на долгие годы

Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.

Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.

Качественная обработка древесины от гниения возможна при использовании хороших средств

Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.

Чем обработать древесину для долговечности

Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.

Это тоже древесина, хоть и уже непривлекательная

Виды антисептиков и их применение

Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.

Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.

Прежде чем обработать доски от гниения и влаги, надо подобрать составы с требуемыми качествами

Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета. Эти же составы подойдут под покраску темными или укрывистыми красками. Изменение цвета также помогает контролировать качество и плотность нанесения составов — необработанных участков быть не должно.

• Для защиты древесины без изменения цвета, есть специальные составы, которые сохраняют натуральный цвет. Есть так называемые водорастворимые грунты антисептики, и есть на масляной основе. Защита на масляной основе может быть органической или неорганической и выбирается в зависимости от следующего слоя.
• Если планируется тонирование, то наносятся антисептики, придающие выбранный оттенок. Одним материалом вы защищаете древесину и красите ее в требуемый цвет.

Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.

Народные средства для пропитки древесины

Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.

В защите дерева от гниения и влаги участвует далеко не единственный слой

Медный купорос как антисептик для древесины

Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.

Медный купорос как средство для защиты деревянных конструкций

Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.

Как сделать пропитку для защиты из медного купороса

Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.

Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.

Железный купорос для защиты древесины

Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.

Железный купорос  (железо сернокислое) — гранулы зеленого цвета. Применяется в садоводстве

Финский рецепт защитной краски

Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:

• 9 литров воды;
• по 1560 г. железного купороса и сухой извести, размолотой в порошок или сухого известкового пигмента;
• 720 г ржаной муки;
• 360 г кухонной соли.

Сварить краску с антисептическими свойствами можно самостоятельно и дешево

Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.

Как приготовить

Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.

Если добавить красного пигмента, получится примерно такой цвет

Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.

Как получить другой цвет и как наносить

Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.

Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.

Шведский рецепт краски для защиты древесины

Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:

• 9 литров воды;
• по 520 граммов железного купороса, соли и известкового пигмента;
• 480 граммов натуральной олифы;

Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.

Правила нанесения

Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.

Железный купорос входит в состав самодельной краски для обработки древесины

Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.

Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.

Профессиональные средства

Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.

Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.

Если обработка досок антисептиком была некачественной, она просто не будет работать

Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:

1. 1. Проводить обработку сухой древесины. Сухая — это с влажностью менее 20%. Чтобы не заказывать более дорогие сухие пиломатериалы, свежераспиленные раскладывают в проветриваемые штабеля и оставляют на не менее чем на месяц под навесом. Навес может быть временным — на штабель положите шифер или другой подобный материал.
   2. Для хорошего результата сухую древесину окунают в ванну с раствором не менее чем на 10 минут. Затем достают и сушат в проветриваемом штабеле еще пару недель. После этого можно пиломатериал пускать в работу.

      Без защиты от внешних воздействий древесина разрушается

   3. Результат будет хуже, если средство наносится при помощи кисти. Если наносить 2–3 слоя, будет несколько лучше, но все равно, окунание дает лучший эффект.
   4. Не применяйте для нанесения антисептика пульверизатор. Для защиты необходимо, чтобы средство впиталось в волокна древесины. В этом случае о пропитке речь не идет, это только поверхностное напыление.

Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.

Как сделать правильно

Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.

Пропитываем в ванной, высушиваем в проветриваемом штабеле

Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера,  формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.

Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.

Чем обработать доски от плесени

На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.

Отбеливателем и антисептиком можно исправить положение

Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.

Чем обработать дерево в доме

Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.

Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.

Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.

Практические замечания

Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.

Масла для древесины с антибактериальными добавками не закрывают текстуру, но тонируют

Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.

Чем обработать доски от грибка и гнили

Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.

Пример действия лечебного антисептика: отбеливающий эффект иногда виден сразу. Иногда требуется подождать. При глубоком поражении может потребоваться двухслойное нанесение

Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:

• СЕНЕЖ БИО;
• GOODHIM N300;
• ПАФ-ЛСТ;
• HOMEENPOISTO.

С отбеливателем для древесины

Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.

Устранить потемнение или посинение древесины помогут специальные отбеливающие составы

Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.

Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.

Особенности подбора

Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.

Комплексное решение не всегда дешевле, но обычно, надежнее

Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.

Чем обработать дерево в бане

Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.

Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:

Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.

Чем обработать доски от гниения на улице

Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.

Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.

Обязательно обработайте забор из дерева, доски настила, беседку от гнили и плесени

Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.

Пропитки для дерева на улице

Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.

Хорошие характеристики у следующих составов:

Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.

Чем обработать дерево от гниения в земле

Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.

Обработать деревянные столбы от гниения можно отработанным маслом, если экология не важна, и средствами для древесины, в местах которые контактируют с грунтом

Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.

• Сенеж ХМФ, вариант ХМФ-БФ применяют для пропитки опор, ХМФС еще и не разъедает железо. То есть, хорош для пропитки обвязочного бруса.
• Сенеж ХФ-раствор. Подойдет для обработки нижних венцов, опорных конструкций как снаружи, так и внутри здания.
• Neomid 430 Eco. Этот состав пригоден даже для причалов. Экологически безопасен, может применяться для обработки доски для грядок.
• Pinotex Impra. Хорош для обработки столбов, лежней, но не выносит открытого атмосферного воздействия.

Правила нанесения будут в инструкции.

Мучная краска: сделайте свою собственную нетоксичную краску для дерева

2020-10-15
*защищенная электронная почта*
Строительство и ремонт

Просто короткий и милый пост, чтобы отвлечься от сбора урожая оливок 😉

Три месяца назад я наконец-то попробовала мучную краску для проекта на открытом воздухе (наша дочь попросила оградить свой крошечный цветочный и огородик!). Теперь, когда он пережил первые проливные дожди, я могу смело его рекомендовать!

Мучная краска

На удивление мало информации о мучной краске, несмотря на (на мой взгляд) такую ​​фантастическую и дешевую альтернативу краске для дерева! Я наткнулся на это на Pinterest некоторое время назад, а затем провел небольшое исследование. Практически в любом источнике, который я нахожу в Интернете, есть ссылки на это французское видео: https://www.youtube.com/watch?v=WCm2IrSxGVk

. И лучшее резюме по краске из муки, которое я нашел здесь: https://ardec. ca/ en/blog/2/мучная краска-простая-в-приготовлении-нетоксичная-длительная-и-грязь-дешевая-экстери

Рецепт

В статье об Ardec, указанной выше, перечислены следующие ингредиенты примерно для 35 квадратных метров. Однако для проекта забора мы «приготовили» только 1/8. Краска настолько проста в приготовлении, что вы всегда можете добавить еще одну порцию, если это необходимо.

• 8 литров воды
• 650 г белой муки
• 1 литр дважды прокипяченного льняного масла
• 100 мл черного мыла или бесцветного средства для мытья посуды

Невзрачные ингредиенты…

Кроме того, рецепт требует

• 2,5 кг земляных пигментов или оксидов железа
• 250 г сульфата железа

место. Оказывается, это не так 😉 При использовании земляных пигментов это, безусловно, помогает, но я решила использовать (нетоксичные, на водной основе) цветные пигменты. Просто потому, что наша дочь просила очень яркие желтые, зеленые, красные, синие. Поэтому я пропустил два последних ингредиента 🙂

Как приготовить базовую краску

В статье по ссылке дается более подробное объяснение, но здесь приведена сокращенная версия:

Смешайте муку с небольшим количеством воды (чтобы не было комочков) и доведите оставшуюся воду до кипения. Затем добавьте смесь муки и воды в кипящую воду и очень хорошо перемешайте! (Ха, по сути, как приготовление пудинга). Продолжайте помешивать, чтобы он варился в течение 15 минут.

Добавьте льняное масло, помешивая еще 15 минут. Выключите огонь и добавьте жидкое мыло.
Ура, готово! Мы добавили цветные пигменты после того, как смесь остыла.

Применение

Опять же, мы пошли по более короткому пути и нанесли краску без грунтовки и без шлифовки дерева. Текстура была очень гладкой, и наш малыш любил ее использовать!

Мы попробовали и валик, и кисть – берите что хотите!

Исходная статья содержит больше информации и слов предупреждения, но, честно говоря, меня это не беспокоило, потому что это не был серьезный проект. Просто забавный детский проект, и я думал о нем как о быстром и грязном испытании для будущей (более серьезной) росписи по дереву.

Для желтого цвета мы нанесли два слоя, а для других цветов нам хватило только одного слоя.

Наведение порядка

Работая с четырехлетним ребенком, вы можете себе представить, что процесс был довольно грязным. (Несмотря на то, что мы одарен очень осторожным и внимательным к деталям ребенком).
Но поскольку эта краска по сути нетоксична, мы просто промыли все инструменты снаружи водой, как если бы поливали газон. Не забудьте очистить сразу, чтобы не тереть засохшие части.

Качество стирки загрязненной одежды в стиральной машине зависит от используемых пигментов. Для нас это было так себе, но мы все равно были одеты в старую одежду.

Результат

Это может длиться недолго, но в остальном мы очень довольны результатом!

Очень простая и быстрая в изготовлении забавная детская краска, но при этом дешевая и на удивление хорошая краска для дерева!

Это было настолько успешно, что наша дочь сразу же придумала новые проекты росписи по дереву. Подсказка: в будущем наш курятник может выглядеть намного красочнее и веселее 😉

• Следующий Варум ich braune Bananen Liebe
• Предыдущий Пересадка оливковых деревьев

Мучная краска – критический бетон

Защита древесины: Мучная краска

Введение

Как краска влияет на окружающую среду

Как правило, все краски готовятся по простому рецепту, включающему 5 основных ингредиентов :
Краска состоит из жидкости, растворителей, смол, пигментов и различных добавок. . Пигменты придают краске цвет; растворители облегчают нанесение; смолы помогают ему высохнуть; и добавки служат всем, от наполнителей до антифунгицидных агентов.

Существует множество различных типов красок, но мы можем различать их по составу. Крайне важно обратить внимание на то, содержат ли они натуральные ингредиенты или искусственные химические соединения , которые могут сделать краску вредной для нас и для окружающей среды. Итак, для начала мы должны обратить внимание на компоненты краски, которую мы используем, и знать о вредных веществах, которые она может содержать.

В прошлом краски, содержащие свинец в качестве добавки были чрезвычайно распространены и использовались во многих домах. Приблизительно 87% домов, построенных до 1940 года в США, содержат краску на основе свинца, и многие объекты недвижимости и сдаваемые в аренду помещения все еще содержат ее следы. Краска на свинцовой основе наиболее опасна, когда она портится — отслаивается, скалывается, мелеет, трескается и т. д. [1]

В настоящее время мы знаем, что свинец токсичен , особенно для детей, так как они могут поглощать до 50% свинец из пищи, пыли или загрязненной воды, в то время как взрослые поглощают только 5-10%. Он препятствует работе многочисленных ферментов внутри клеток органов человека. Он может храниться в наших ногтях, костях или зубах до 30 лет. Кроме того, наличие свинца в окружающей среде может привести к снижению роста и размножения растений и животных, а также к неврологическим дефектам у позвоночных. [2]

Растворители представляют собой различные летучие жидкости с низкой вязкостью, включая уайт-спирит и ароматические растворители, такие как бензол, спирт, сложные эфиры, кетоны и ацетон. Органические растворители вступают в реакцию в атмосфере под воздействием солнечного света, образуя загрязнитель воздуха, известный как приземный озон. Высокие концентрации приземного озона серьезно влияют на здоровье людей, животных и растений . Для здоровья и безопасности важно безопасно хранить органические растворители.

Наиболее популярными синтетическими смолами являются алкидные, акриловые, эпоксидные и полиуретановые, в то время как кокосовое, соевое масло и то, которое мы будем использовать — льняное масло, являются одними из примеров натуральных смол. [3]

Натуральная краска, которую мы искали и тестировали, — это мучная краска , и в этой статье мы хотим поделиться с вами нашими выводами!

Изготовлено на основе муки (кто бы мог подумать) вода , мыло , льняное масло , натуральные пигменты и сульфат железа (обычный добавка для сельского хозяйства). Эта экологическая краска может быть легко изготавливается в домашних условиях и является дешевой и безопасной альтернативой преобладающим промышленным краскам, без выделения летучих органических соединений (ЛОС) [4]

Если вы хотите узнать больше об этой традиционной технике защиты и окраски древесины и о нашем опыте в ее применении или хотите сделать ее самостоятельно, продолжайте читать …

О краске из муки

Краска из муки может быть известна под множеством названий, таких как «шведская краска» или «охровая краска», но первая обязана своему основному ингредиенту. Этот рецепт родом из Швеции и традиционно используется в шведских коттеджах в качестве известкового раствора в европейских домах. [5]
Этот рецепт становился все более и более популярным во всем западном мире, и в настоящее время это очень популярная краска для наружных работ для защиты дерева . Его популярность не вопрос веры, а сочетание хороших характеристик, характерной отделки, экономичности и бережного отношения к окружающей среде. Рецепт прост в приготовлении (даже дома) с использованием натуральных ингредиентов и с простым и безопасным применением . Другие замечательные функции включают в себя недорогость и экологичность, а также невероятно прочный . На протяжении всей истории он успешно тестировался в суровом и влажном скандинавском климате. Эта формула защищает древесину устойчиво и естественно на срок до 10 или даже 15 90 100 лет для более темных цветов, а также обеспечивает привлекательную цветовую палитру с матовой отделкой с видимым деревянным шпоном.
Древесина является дышащим и живым материалом, эта формула позволяет ему дышать и быстро выделять влагу что делает его идеальным для поддержания деревянных конструкций в хорошем состоянии экологическим способом.

Немного истории

Мучная краска представляет собой эволюцию традиционного рецепта так называемой шведской краски. Вы можете вспомнить характерный красновато-коричневый цвет, покрывающий его сельскую местность. Этот рецепт натуральной краски впервые был замечен в шведском городе Фалун, где в то время располагался крупнейший медный рудник в Европе.

По своему происхождению пигмент, используемый в этом методе покраски дерева, был побочным продуктом медной промышленности. Минерализация шахтных хвостов и шлака, добавленного металлургическими заводами, начала производить характерный красный пигмент, известный как «фалу-красный» , который был в основном землей этих минных районов.

Сначала этот шлак считался мусором, но его состав, богатый железом, медью, цинком и свинцом , оказался хорошим консервантом для древесины благодаря противогрибковым и бактерицидным свойствам этих элементов.
Состав этого пигмента, нагретого вместе с пшеничной или ржаной мукой, водой и льняным маслом, в конечном итоге стал отличной атмосферостойкой и водопроницаемой краской . Доступность, уникальная эффективность и дешевое производство вскоре сделали шведскую краску основным продуктом, сначала для коттеджей и сараев в сельской местности, а затем и для других деревянных построек в растущих городах.

Швеция состоит из почти 70% лесных угодий , и 83% из которых составляют хвойные леса, поэтому сбор древесины в качестве строительного материала очень доступен, и поэтому в Швеции все еще существует значительное количество деревянных зданий. Эта краска и защита для дерева также были доступным способом покраски домов, а ее красноватый цвет был отличной альтернативой для имитации кирпичных стен, которые были символом богатства, отсюда и высокая цена материала. [7]

_{«Шведский запас древесины по породам в процентах» Riksskogstaxeringen, SLU, 2017.}

Evolution

Этот традиционный специальный ингредиент на основе оксида железа обеспечивает высокую устойчивость к суровому климату, но делает краску более токсичной для человека. . Задача состояла в том, чтобы найти пигмент для этого рецепта краски, который был бы более безопасным, сохраняя при этом характерную цветовую палитру шведской краски.
И, опять же благодаря природе, мы нашли альтернативу: пигменты природные земли . Изменяя исходный пигмент, мы переходим к тому, что мы теперь называем «мучной краской» в качестве более общего термина. Пигмент, который обычно используется вместо меди, — охра.
Охра богата соединениями железа, которые также являются хорошими защитными средствами для древесины и изменяют цвет при нагревании, обеспечивая приятную палитру пигментов . Охра имеет желтый цвет, который после нагревания до 200°C становится оранжево-красным, а при большем нагреве приобретает более темные тона. Его также можно сделать с использованием других типов пигментов, если мы хотим иметь более широкий выбор цветов, но имейте в виду, что 9Пигменты натурального цвета 0099 обеспечивают гораздо лучшую устойчивость к УФ-излучению и времени .

_{^{«Краска муки с цветовой палитрой охры» ARDEC.CA Блог}}

Применение и производительность

Как и где ее использовать

Краска муки особенно подходит для покраски деревянных версий Expertical Surfaces . Может широко применяться на старой и новой древесине, но для получения надлежащего результата поверхность должна быть сухой и чистой от любой предыдущей краски или лака, так как остатки могут нарушить сцепление краски с деревом, чтобы избежать необходимости протирания поверхностей очищены или очищены от грязи и пыли.
Если мы красим старое дерево и присутствует плесень, рекомендуется нанести черное мыло непосредственно на поверхность и вытереть его в качестве более глубокого очищающего средства.

Краска в шведском стиле хороша тем, что даже если со временем она тускнеет, она не шелушится и не трескается. Это означает, что его не нужно будет соскабливать перед перекраской, что сэкономит дополнительный шаг и лишние остатки. Для перекрашивания поверх мучной краски вам нужно только смахнуть отслоившийся пигмент и пыль, а затем нанести повторно, что делает уход за ней очень удобным.

Мягкая древесина идеально сочетается с краской для муки, так как большинство шведских лесов хвойные, краска была разработана для этих типов деревьев, а не для лиственных или твердых тропических пород, которые могут начать темнеть, а некоторые коричневые пятна могут появиться. показать через краску.
Мучная краска не рекомендуется наносить на горизонтальные поверхности, потому что она не очень устойчива к физическим воздействиям, таким как сидение или ходьба. Он обычно используется для наружных работ, но может использоваться и в деревянных интерьерах, при этом нет необходимости использовать добавки против влажности, такие как сульфат железа. [8]

Наш опыт: Prototype Diary

Эта натуральная краска является идеальной альтернативой для тех, кто ищет низкотехнологичных альтернатив , любит готовить и выполнять практическую работу . Поскольку это в значительной степени определяет характер Critical Concrete, мы делали и тестировали нашу собственную краску из муки, и теперь мы хотим рассказать вам, что из этого получилось!

Что мы тестируем?

Наша первая попытка была в деревянном здании, которое мы построили для социальной интервенции в Апулии. Где в первом приближении мы решили покрыть части вертикальных поверхностей мучной краской и понаблюдать, что получится. Мы узнали, что если мы хотим использовать его должным образом, нам нужно будет проверить, как он будет работать в различных обстоятельствах, поскольку он не соответствовал нашим ожиданиям.
Чтобы проверить качество мучной краски, мы проверили на деревянных досках, как краска реагирует на различные способы подготовки , с защитой древесины покрытие или грунтовка и изменение погодных условий , чтобы понять, как она будет работать в Португальский климат , подвергающий краску воздействию солнца и дождя.
Кроме того, мы хотели поэкспериментировать с тем, как краска ведет себя вместе с промасливанием Tricoil , покрытием, которое мы обычно используем для дополнительной защиты. После подготовки пять образцов , мы наносили краску как с предварительным смазыванием трикоталом, так и без него в качестве грунтовки и выжидали разные периоды времени между смазыванием и покраской.

Ключевым моментом для этого эксперимента было приобретение правильного рецепта и метода приготовления. После проведения исследований мы выбрали следующий рецепт [9]:

Пропорции 10л краски .

• 8 литров воды (8,5 кварты)
• 650 г белой муки (23 унции)
• 2,5 кг земляных пигментов или оксидов железа (5,5 фунтов)
• 250 г сульфата железа (9 унций)
• 1 литр льняного масла (1 кварта)
• 100 мл черного мыла или бесцветного средства для мытья посуды (3,4 жидких унции)

Тестирование образцов и выводы.

_{^{«Дневник испытаний образцов мучной краски»}}

Образцы 1, 2, 3, 5 выглядят хорошо после нескольких месяцев дождя и внешнего воздействия. На всех протестированных образцах, а также, поскольку образец 1 выглядел одинаково защищенным без предварительного покрытия и порошковой краски, предназначенной для использования на голой древесине, мы можем предположить и подтвердить, что 9Масло 0099 не требуется перед покраской , кроме того, масло может затруднить получение сносных результатов, если мы не подождем определенное время, чтобы древесина полностью впитала масло перед покраской.
Поскольку мы не обнаружили различий между образцами в отношении разного времени ожидания до воздействия внешних факторов, мы можем предположить, что после того, как краска хорошо высохнет, через пару часов в сухих условиях и при умеренной температуре, древесина готов к различным климатическим условиям.

Проверка рецепта и рекомендации

После этого эксперимента мы снова взялись за краску из муки для оконных рам нашего солнечного водонагревателя. Мы делали краску два раза, чтобы иметь возможность сравнить и улучшить рецептуру и технику на будущее.

Вот что мы сделали и чему научились:

Мы изменили первоначальные пропорции рецепта, чтобы получилось 2 литра:

• (1,6 л) воды
• (130 г) белой муки
• (0,5 кг – 500 г) пигменты земляные или оксиды железа
• (50 г) сульфата железа
• (0,2л – 186г) льняного масла
• (20 мл – 0,2 л) черного мыла или бесцветного средства для мытья посуды

Инструменты, которые мы использовали

• Весы для измерения веса ингредиентов
• МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ контейнер для приготовления смеси (потому что мы будем использовать кипящую воду, а на следующих этапах будем нагревать)
• Получатели для измерения ингредиентов
• Деревянная палочка для смешивания
• Миска для первых шагов замеса теста

Процесс приготовления

• Вскипятить не полное количество воды (у нас это будет 1,4л)
• Муку смешать с 0,2 л воды
• Пошаговую смесь добавить в кипящую воду и перемешивать в течение 15 минут
• Добавьте пигменты и сульфат железа и перемешивайте еще 15 минут
• Добавьте льняное масло и снова перемешайте в течение 15 минут
• Добавьте мыло, перемешайте в последний раз 15 минут и дайте остыть.
• После этого шага необходимо выполнить покраску! Если он кажется слишком густым или вязким, его можно разбавить водой до получения желаемой вязкости.

Наблюдения

При первом приготовлении краски нам пришлось разбавлять смесь 0,5 л воды, чтобы получить нужную консистенцию, и часть краски прилипла ко дну, мы пришли к выводу, что это произошло из-за слишком большого количества тепла и слишком большого количества воды. испарился. Во второй раз, когда мы сделали это, мы полностью выключили огонь во время перемешивания, вместо того, чтобы уменьшить интенсивность, чтобы остановить кипение, как мы сделали в первой попытке. Делая это, мы почти получаем правильную консистенцию, нужно добавить немного больше воды, чтобы сделать его полностью готовым к использованию.
Другая аннотация состоит в том, что в краске были комки из-за смешивания муки с водой. Это не казалось большой проблемой при нанесении краски, но это то, что можно улучшить, используя механический миксер вместо ручного смешивания, чтобы получить более однородную массу.

• Внешний вид после одного слоя
• Консистенция краски

При поиске информации, необходимой для изготовления нашей собственной краски из муки, мы собрали и записали другие соображения, которые необходимо учитывать при нанесении краски.

• Температура окружающей среды должна быть выше 5°C. Не наносите на поверхность, находящуюся под прямыми солнечными лучами, или на мокрую/влажную древесину.
• Время высыхания обычно составляет 1-2 часа в теплых и сухих условиях.
• Подождите не менее 24 часов перед нанесением последнего слоя.
• Чем темнее пигмент, тем дольше держится краска.
• Инструменты можно просто мыть водой.

Общие выводы.

Исследования объясняют, как краска трансформировалась и улучшалась со временем. Уважая нашу окружающую среду и людей, живущих с нами на одной планете, мучная краска — это выбор, который приносит много преимуществ, идеально подходит для наружных стен, так как сохраняет древесину под влиянием различных погодных условий в отличном состоянии.
Тестирование нашего образца показало, что мучная краска выполняет свою роль в португальских погодных условиях, когда осенью/зимой много дождей, а весной/летом много солнца. Это побудило нас попробовать его в солнечном водонагревателе, который мы только что построили, чтобы защитить наши новые оконные рамы и придать красивый и смешанный вид фасаду нашего дома.

Если вы хотите узнать больше о нашем фасадном проекте солнечного водонагревателя, следите за новостями …

Ссылки

[1] https://www.realsimple.com/home-organizing/lead-paint-removal

[2] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lead-poisoning/symptoms-causes/ syc-203547

[3]https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/what-are-organic-solvents

[4]http://www.madehow.com/Volume-1/Paint. html

[5] https://www.earthpigments.com/traditional-swedish-oil-paint-for-exteriors/

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Falu_red

[7 ]https://www.swedishwood.com/wood-facts/about-wood/wood-and-sustainability/the-forest-and-sustainable-forestry/

[9] https://www.