Как открутить гайку на болгарке если ее закусило видео: Как открутить гайку на диске болгарки, если его закусило смотреть онлайн видео от Novate в хорошем качестве.

Секреты ОБЫЧНОЙ БОЛГАРКИ. Полезные советы и хитрости домашнему мастеру/How to make grinder

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1

Секреты ОБЫЧНОЙ БОЛГАРКИ. Полезные советы и хитрости домашнему мастеру/How to make grinder
Евгений: Тамбес, гдеголый интерес. Невзначай грех не перекачай. Что отринул соседу перекинул. Элеватор гож, с храмом схож. Вода, в том Всевышнего искусство, Том, чтоэто чувство. Хуже нет мучения — быть без различения. Человек мается, если не различается. И казачий род всё к России приберёт. Калифорния иАляска знает казаков пляски. Онкология- новое заболевание грибковое. Кто готов нести груз родовВсё сбывается, человек Богом сливается. Полностьюиспользуйте, ребяткибогом вам данныедары и задатки. Зло себя рождает и побеждает. Сознаниеи у Кирилла, всех вещеймерило, Мотаи транжиру Богвыставит по ранжиру Не подавая виду, выслушивай обиду, Обиды не мучат неудачников учат. Как вы о себе сейчас все думают о вас. Введи урок любви.
Дата: 2020-03-29

← Нереально крутая самоделка из ОБЫЧНЫХ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ/Сделай и себе это простое устройство

Нереально крутая самоделка из ОБЫЧНОЙ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ / Сделай и себе это простое приспособление →

Похожие видео

Я свой лук не узнала! Из ХИЛОГО в СИЛЬНЫЙ после этих подкормок!

• Татьяна огородница

Первая подкормка капусты и без миксов! Сочная, хрусткая, вкусная капуста будет расти и радовать!

• Иван Русских

Гораздо дешевле и надежнее! Покормите свои растения и они будут крепкими и завалят урожаем!

• Иван Русских

ХУДОЖНИК в чат рулетке. Возвращение!

• Азбука Рисования

Просто пролейте этим грядки и все вредители уйдут. В мир иной! Полив и дождевание от вредителей.

• Иван Русских

Морковь такая гладкая, ровная, сочная и вкусная — не надо и конфет! Хитрый посев без прореживания!

• Иван Русских

Комментарии и отзывы: 9

Volod`ka
Смотрю, спецов набежало море ) И хвалятся, как они рукой гайку закручивают ) Потом у них гайки зажимает. ИНТСРУКЦИЮ хоть кто-то пытался читать? Черным по белому написано: Монтаж отрезного / обдирочного диска (см. рис. 3) Установите на шпиндель 17 фланец 18(см. рис. 3. Установите на шпиндель 17 одну из вышеперечисленных принадлежностей. Нажмите и удерживайте фиксатор шпинделя 3. Накрутите на шпиндель 17 зажимную гайку 19 и фланцевым ключом 13 затяните ее. Внимание: при монтаже принадлежностей толще 4мм зажимную гайку 19 необходимо перевернуть (см. рис. 3. Отпустите фиксатор шпинделя 3.

Rino
Я конечно извеняюсь за свой прямоленейный коментарий. Уважаемый, я не пойму Вы в этом ролике шутите или серьёзно? Я болгарками работаю наверное лет 15 или немного больше, точно не помню. В моей практике небыло ниразу такого случая, что бы я быстро и легко не смог открутить зажимную гайку. Я уж не знаю, что для этого нужно зделать, что бы после работы, для замены диска, зажимную гайку нужно было откручивать деревьяной палкой, молотком, кувалдой и отбойным молотком?

Dgoba
а если там будет стоять метолический диск для резки кирамики бы его плоскагупцами разломаешь? ранше болгарки выпускались сдвумя ключами один на полуось другой на гайку современим для того чтобы больше выкидывали и покупали новые создали кнопки которые летят я вернулся к прошлым болгаркам и все свои инструменты переделал под два ключа и проблемы больше нет

Дух
За очень долгое время пользования ушм ни разу не было такой проблемы. Просто не нужно затягивать гайку как колесо на камазе. Обычно даже ключ не использую. Просто руками закрутил за диск, и всё нормально. Только на большой ушм использую ключ. И то, силу прикладываю минимальную.

Владимир
ни разу не зажимало 125 диск так, чтобы нельзя было его открутить. всегда зажимал руками взявшись за диск руками(или плоскогубцами если диск совсем сточился) и так же откручивал. Даже в 1150 ваттной болгарке на 230 дисках после стачивания диски руками потом откручивал.

александр
у меня тоже раз закусило так что не мог открутить и свернул башку стопору—и все же я окрутил его -а потом взял гайку и сточил у нее два края под ключ гаечный на 32—также сделал и с нижней -и теперь с помощью 2 ключей откручиваю

Степан
Чтобы не извращаться и не тратить время, нужно стандартную гайку выкинуть нах. нафиг и купить гайку для ушм под нормальный рожковый/накидной ключ и забыть всю эту порнуху как страшный сон

Игорь
Если у тебя есть тиски то зачем туда зажимать тяпку и стачивать на ней диск если можно можно зажать в тисках гайку и выкрутить ее поворотом болгарки. оригинальность зашкаливает конечно)

Тарават
Всего лишь нужно ставить диск с шайбой в внутреюю сторону, так как при затягивает диска дырки для ключа работают как стопор на шайбе которая находится на диске только с одной стороны.

Как снять диск с болгарки: способы, рекомендации специалистов

Причины закусывания

Как правило, такая проблема встречается на УШМ с диаметром рабочей поверхности в диапазоне 150-180 мм. При возникновении сильного крутящего момента диск закусывает. Это приводит к тому, что насадку невозможно снять с помощью обычного ключа даже с приложением серьезных физических усилий.

Вторая распространенная причина – использование диска для болгарки, который не соответствует заводским параметрам инструмента. Это приводит к нарушению процесса работы всего механизма и заклиниванию. В редких случаях гайка не поддается откручиванию при появлении ржавчины на ее резьбе. Чаще всего это встречается при длительном использовании инструмента или хранении без смены насадки.

Важно! Диски для УШМ выпускаются типовых размеров, диаметр варьируется от 115 до 230 мм. Сам посадочный вал выпускается диаметром 22,2 мм, при использовании старых моделей требуется наличие переходника

Заклинило гайку – как откручивать?

Снять диск на болгарке, если его закусило, бывает не так просто, особенно не повредив режущий элемент или инструмент. Также рассмотрим несколько вариантов действий.

Замена диска противоположным вращением

Этот способ имеет несколько преимуществ – можно проводить без ключа и со сломанным фиксатором шпинделя. Новички в работе с УШМ ошибочно полагают, что если сломался стопор открутить гайку почти невозможно. Однако это далеко не так. Не потребуются даже ключи.

Суть в том, что абразивный круг требуется повращать в разные направления. Надев плотные перчатки, нужно по нескольку раз ударять по режущей кромке круга. Именно этим вы обеспечите переменное движение в разные стороны. Как правило, хватает пары резких ударов, чтобы гайку можно было с легкостью открутить.

Читать также: Самый мощный лодочный электромотор

Рожковым ключом и торцевой головкой

В этом случае придется немного доработать имеющиеся стандартные инструменты – рожковый ключ на 17 и торцевую головку на 24 мм. Толщина ключа стачивается до 4 мм. На головке вытачивается 4 выступа, попадающих в отверстия гайки-фиксатора.

После подготовки ключ помещается в пространство под диск, а головка надевается на фланец УШМ и поворачивается в противоположном вращению круга направлении. После этого его можно с легкостью снять и поставить новый.

Нагрев

Это один из способов снять диск с болгарки без ключа. Фиксирующая гайка нагревается промышленным феном или газовой горелкой. После этого фланец будет откручиваться намного легче. Однако существует риск повреждения деталей из пластика болгарки или редуктора.

С помощью гвоздя

Для этих целей лучше всего подойдет гвоздь 100 мм. Его следует согнуть в П-образную фигуру так, чтобы концы свободно входили в отверстия зажимного фланца. Удаляется острие и шляпка. Вставив гвоздь в отверстия, отворачивается фиксатор. Если усилий рук не хватает, то добавьте в форме рычага гвоздь или отвертку.

При помощи газового ключа

Применение этого инструмента обосновывается увеличением прикладываемого момента силы за счет увеличенного плеча. Газовым ключом будет намного проще раскрутить заклинившее соединение

Однако, устраняя закусывание, важно помнить, что приложив чрезмерное усилие, есть риск повредить фиксатор шпинделя или прижимную гайку

Перфоратором или дрелью в режиме долбления

Открутить диск на болгарке без ключа можно с помощью дрели или перфоратора, предварительно переведя его в режим отбойного молотка. В качестве рабочей насадки используется подходящий бур, чаще всего, 6 миллиметров. Бур упереть в край отверстия прижимной гайки, зафиксировать движение шпинделя и кратковременным включением сдвинуть ее с места. Подобный способ позволяет отворачивать даже очень сложные закусывания.

Выстукивание гайки

Данный способ схож с предыдущим, только можно использовать подходящий металлический прут или зубило. Зафиксировав головку шпинделя, простукивать по краям отверстий зажима в направлении движения круга. Чуть сдвинув фиксатор с мертвой точки, вы сможете открутить его руками. Однако метод не самый безвредный для инструмента – повреждаются посадочные отверстия под стандартный ключ.

Разрушение режущего круга

Выкручивать заклинившую гайку можно путем полного разрушения диска. Если уже есть повреждения, то можно доламывать руками, но чаще всего этого не получится сделать. Лучше взять ножовку или полотно по металлу и распилить. В результате у вас останутся центральное кольцо и труднодоступные куски. Найдя подходящую пластину, зажав ее в тисках, сточить об нее остатки абразива до металлического кольца. После этого она будет с легкостью откручиваться стандартным ключом.

Самым радикальным способом выкручивания заклинившей прижимной гайки является ее распил. К нему желательно прибегать только в крайних случаях. Конечно, отыскать новую вы сможете, но придется потратить свое время и деньги. Не редко запасные зажимные элементы есть в комплекте поставки УШМ.

В чем опасность углошлифовальной машины

Угловая шлифовальная машина. Травматический инструмент. Это связано со следующими причинами:

• Высокая скорость вращения рабочей насадки. Она ​​превышает 10000 об / мин;
• Открытость (небезопасность корпуса) большей части диска;
• Возможность разбивать абразивный диск на фрагменты разных размеров, которые в этом случае летят со значительной скоростью;
• Частая неспособность правильно организовать рабочее место;
• Образование при резке металла (или другого материала) или измельчении мелких частиц.

Когда диск застрял, что происходит даже из-за его небольшой кривизны, точильщик практически невозможно держать в руках, особенно это касается мощного инструмента. Это связано с высокой скоростью сопла. Поэтому новичкам рекомендуется работать с маломощными моделями, оснащенными дисками диаметром 115-125 мм. Последние должны быть свободны от малейших дефектов, которые могут привести к их внезапному разрушению и отделению угловых шлифовальных машин от рук с неопределенными последствиями.

Как снять без ключа?

Диск болгарки, судя по многочисленным отзывам, можно демонтировать при помощи большого трубного ключа, который в народе чаще называют газовым. Мастеру в первую очередь его нужно развести настолько, чтобы можно было полностью обхватить им фланец. Во время проворачивания газового ключа с зажатым в нем фланцем шпиндель удерживается каким-либо металлическим предметом. По отзывам домашних умельцев, данный способ считается очень действенным. Если он не помог, то гайку специалисты советуют «выстучать» металлическим прутком или тонким зубилом. Шпиндель при этом также фиксируется. Гайка тронется с места, если несильно постукивать по фланцу у самого края. Удары следует выполнять в том направлении, в котором крутится диск. Как утверждают бывалые мастера, данный способ нельзя назвать безопасным. Дело в том, что можно повредить фланец, а именно отверстия, в которые вставляются штыри рожкового ключа.

Почему на болгарке закусывает и рвёт диск

Закусить диск на болгарке может по разным причинам

Во-первых, когда вы что-то режете на весу, то должны обязательно обращать внимание на то, в какую сторону будет падать отрезанная часть. Возможно, именно она и придавит диск своим весом, что на оборотах в несколько тысяч, приведёт к его повреждению

Также диск болгарки может закусить и в том случае, если вы будете резать неподходящие материалы, например, древесину. Дерево имеет весьма мягкую и рыхлую структуру, что нередко становится причиной заклинивания диска. В любом случае, прежде чем резать болгаркой, вы должны немного потренироваться, чтобы понять, сумеете ли вы поладить с инструментом.

Ну а что касается остальных моментов, то именно от качества диска во многом и зависит ваша безопасность. Некачественные диски на болгарку имеют плохую армировку, и, «гуляют» из стороны в сторону, в прямом смысле, а работать ими становится небезопасно

Всегда уделяйте должное внимание этому факту, а также транспортировке болгарки в автомобиле. Лучше сразу же снимайте отрезной круг с этого травмоопасного инструмента, во время его перевозки

Оценить статью и поделиться ссылкой:

В Какую Сторону Откручивается Болгарка

Новости

Как снять, поменять заклинивший диск с болгарки?

Как снять диск с болгарки. угловая шлифовальная машина (дальше УШМ), в обихоте называемая болгаркой, наверняка, самый нужный инвентарь, который находится в арсенале фактически каждого мастера независимо от его квалификации.

Это инструмент интенсивно применяющийся в абразивной обработке: резке, шлифовке, зачистке заготовок из камня, металла и прочих. Он обширно употребляется в таких областях как: строительство, деревообработка и другие подобные работы. Так же как и иной инструмент, болгарки также разделяются не несколько классов.

Имеются по причине последующие: бытовой, полупрофессиональный и инструмент класса профи. Эта систематизация обуславливается мощностным ресурсом инструмента, его производительностью, наличием определенных дополнительных опций, материалом и качеством сборки и пр.

Расходниками для УШМ кроме разных видов зачистных щеток, являются отрезные круги и различные шлифовальные диски. Виды оснастки для болгарки: как сделать верный выбор?

Диски для болгарки различаются между собой по следующим основным признакам:

1. Внешний поперечник;
2. Толщина диска;
3. Материал, из которого сделан сам диск;
4. Чертой наибольшей скорости вращения;
5. И, естественно, областью предполагаемых работ.

Для лучшего осознания, необходимо рассмотреть главные виды дисков для болгарки и дадим определение их применению:

1. Отрезные круги. Это самые обширно применяемые расходные материалы для болгарки. Основное их назначение – это работа с металлом, камнем и деревом. Разновидностью отрезных кругов для болгарки являются алмазные диски. Это сверхпрочная оснастка для обработки материалов завышенной прочности, таких как железобетон, кафель, керамогранит, мрамор.
2. Шлифовальные и обдирочные круги. Как становится ясно из наименования, данный тип дисков применяется для шлифовки разных материалов, к примеру, полировки изделий сделанных из камня, или же для устранения (обдирки) верхнего слоя, к примеру, ликвидации слоя ржавчины либо старенького покрасочного покрытия.

Отрезные круги для болгарки в свою очередь имеют свои подвиды, такие как:

• Отрезные круги для работ по металлу;
• Абразивные круги на работе с камнем;
• Круги для работ по дереву;
• Алмазные диски (о наличии которых говорилось выше).

Предназначение каждого из видов дисков обычно соответствует его наименованию.

Посреди шлифовальных дисков, выделяют четыре главных подтипа – лепестковые, проволочные, алмазные и шлифовальные диски на бакелитовой базе (прямые, профиль Т41 и тарельчатые, профиль Т27).

1. Лепестковый диск делается из наждачной бумаги. Основное его предназначение. это ликвидация уже имеющегося покрытия, такового как древняя краска, грунтовка по другому слой покрытия. Также, дисками данного вида делается шлифовка изделий из дерева.
2. Проволочные диски используются мастерами для удаления ржавчины. Также ими есть вариант снять уже другие виды стойких загрязнений.
3. Алмазные диски употребляются для полировальных работ по камню.
4. Тарельчатые диски изготавливают из пластика или резины и употребляют для полировки металла.

Направьте внимание: на протяжении работ с большинством дисков употребляется особая паста либо смазка, в составе какой занимается находятся абразивы мельчайшего помола. В главном они используются при шлифовке поверхностей, таких как к примеру, авто кузовные детали

Главный вопрос: Как правильно выбрать диск для болгарки?

Выбирая оснастки для УШМ, сначала, для вас стоит обусловиться с видом предполагаемых работ. По этой причине и напрямую зависит выбор типа диска. Также желаем упомянуть, что выбирая для себя расходника непременно учитывайте мощностные свойства каждой определенной модели. Изучите маркировку. Часто, она нанесена на сам диск и содержит в себе набор знаков, по которым возможно найти релевантность данного расходника для выполнения предполагаемых работ.

Также, акцентируйте ваше внимание на таком параметре, как поперечник диска. Он не должен превосходить размер защитного кожуха на определенной модели инструмента

Размерный ряд дисков, обычно представлен последующими поперечниками: 115, 125, 150, 180 и 230 мм. Самые всераспространенные поперечникы – 125 мм. и 230 мм. Они оптимальны для большинства видов работ и способностей самого инструмента.

Hardcore. Вгрызаемся

Если позволяет пространство, то за головку болта можно ухватиться раздвижными клещами или газовым ключом. (а также любым похожим зубастым инструментом) Зубы на инструменте часто имеют направление, поэтому откручивать нужно конкретной стороной. В отличии от плоскогубцев, усилие клещами развивается больше, а зубчики впиваются снимая реальную стружку. Газовый ключ так вообще предназначен крутить круглые трубы)

Источник картинки: https://www.dieselarmy.com/engine-tech/10-tricks-remove-stuck-seized-stripped-bolt-nut/Источник картинки: https://global.rakuten.com/en/store/mutsuura/item/10014547/

Гайколом. (или гайкокол, гайкорез, гайкоруб) Этот инструмент при помощи винта и клиновидного ножа просто разрезает гайку по радиусу. Можно использовать в труднодоступных местах. Есть как простые приспособления, где нож надвигается вращением винта, так и гидравлические, способные щелкать гайки как семечки.

Источник картинки: https://www.drive2.ru/l/10198077/

Специальные головки для поврежденного крепежа (bolt extractor). За счет канавок с левым вращением, такая головка при откручивании болта вгрызается в то, что осталось и выворачивает болт. Работает в труднодоступных местах и углублениях.

Экстракторы. Изготавливается из закаленной стали и обычно имеет коническую левую резьбу. Болт предварительно засверливается, и в него вворачивается экстрактор. Резьба на инструменте вгрызается в тело болта и позволяет его вывернуть.  Обычно размер экстрактора начинается для крепежа крупнее М4, но у японцев есть вариант и для М2.5 (например http://www.koyo-industries.jp/product/anex/Broken_Screw_Extractor.html) Экстракторы есть как длинные – они заглубляются в тело болта, так и короткие – специально для головок внутреннего шестигранника. Также есть прямые экстракторы (https://www.irwin.com/tools/browse/screw-bolt-extractors/straight-flute-screw-extractors), на необитаемом острове можно просверлить винт, и забить в  него переточенный метчик/напильник или даже головку torx, и вращать тело винта через такой эрзац-инструмент. Но если вам жалко время – лучше сразу купить специализированный инструмент.

Нарезание шлица. Раньше для этих целей использовалась специальная пила без развода зубьев “шлицовка”. Сейчас все повально нарезают прямой шлиц диском болгарки/дремеля. Нарезание шлица – простой и эффективный способ, но есть опасность разломить головку пополам. Используйте плоскую отвертку точного размера, и желательно с заточкой hollow ground.

Источник картинки: https://www.woodworkweb.com/woodworking-videos-1/woodworking-tips-videos/689-5-quick-cordless-drill-hacks.html

Сварка. Идея простая – просто приварить к сорванному крепежу гайку, и отвернуть.  Способ работает если у вас достаточно свободного места вокруг и крепеж изготовлен из сплава, который хорошо варится. Для защиты детали перед сваркой подложите шайбу.

Метчики и сверла.

Это отдельная боль, поскольку как удалить металлический инструмент, который твердый настолько, что сам предназначен для резки металла? Особенно “весело” в производстве – представляете как обидно сломать метчик в огромной детали за 100 000 руб? Поэтому я выделил метчики отдельно. Специальный инструмент для выворачивания метчиков – имеет три зубчика, которые зацепляются за углубления в метчике (у него несколько лезвий, поэтому между отверстием и метчиком всегда есть зазоры) Гуглить “Broken tap extractor”.

Выкрашивание зубилом. Метчики твердые и хрупкие – регулярно затачиваемым острым зубилом можно выламывать метчик по кусочкам, пока он не будет полностью разрушен.

Высверливание специальным твердосплавным сверлом. Твердые сплавы хрупкие, поэтому сверло больше напоминает пруток с трехгранным наконечником, чем привычное спиральное сверло. Работать таким инструментом лучше при помощи станка.

Картинки с сайта: http://omegadrill.com/

Заклинило гайку на диске – как открутить?

Снять диск с угловой шлифовальной машинки, если его по какой-то причине закусило, бывает не так уж и просто, особенно, чтобы не повредить режущий элемент или непосредственно электрический инструмент. Кроме того, предлагаем рассмотреть несколько способов решения проблемы.

Замена диска посредством противоположного движения

У этого способа есть несколько достоинство – вы сможете проводить все работы без применения ключа и даже со сломанным фиксатором шпинделя. Новички при работе с угловой шлифовальной машинкой очень часто ошибочно полагают, что если сломался стопор, то открутить гайку будет практически невозможно. Но это на самом деле не так, и вам даже не потребуется ключ. Суть состоит в том, что абразивный круг нужно начать вращать в разные стороны. Также наденьте плотные перчатки, и по нескольку раз ударяйте по режущей кромке круга. Именно так вы сможете обеспечивать переменное движение в разные стороны. Как правило, обычно хватает нескольких резких ударов, чтобы удалось с легкостью открутить застрявшую гайку.

При помощи торцевой головки и рожкового ключа

Нагревание

Это один из самых легких способов для того, чтобы снять диск с болгарки без применения ключа. Гайка, которая фиксирует, будет нагрета промышленным феном или даже газовой горелкой. После этого фланец можно будет открутить и сделать это будет куда проще. Но все-таки существует рис повреждения детали из пластика у редуктора или угловой шлифовальной машинки.

При помощи гвоздя

Для этого лучшим способом будет использование гвоздя с длиной в 10 см. Его следует согнуть в П-образную фигуру таким образом, чтобы концы свободно входили в отверстия зажимного фланца. Удалите шляпку и острие, а далее следует вставлять в отверстия гвоздь, и отвернуть фиксатор. Если усилий рук не хватает, то следует добавить в качестве рычага отвертку или гвоздик.

При помощи газового ключа

Использование данного инструмента обосновано увеличением прикладного момента сила благодаря увеличенному плечу. Газовым ключом будет куда проще раскрутить заклинившее соединение, но при устранение закусывания следует помнить о том, что прикладывая чрезмерное усилие, есть огромный риск повредить фиксатор шпинделя или даже прижимную гайку.

При помощи перфоратора/дрели с ударной функцией

Открутить на угловой шлифовальной машинке диск без применения ключа можно с использование перфоратора или даже дрели, но предварительно следует перевести его в режим отбойного молотка. В роли рабочей насадки следует использовать подходящего размера бур, обычно 0.6 см. Бур следует упереть в край отверстия гайки прижима, зафиксировать движения шпинделя и кратковременным выключением сдвинуть все с места. Такой способ даст возможность отвернуть даже очень сложные закусывания.

Выстукивание гайки

Разрушение режущего диска

Выкрутить заклинившую гайку можно посредством полного разрушения режущего круга. Если на нем уже есть повреждения, то можно доломать его вручную, но чаще всего так не получается. Самым верным вариантом будет взять полотно по металлу или ножовку и распилить все. В результате у вас останется центральное кольцо и труднодоступные куски. Когда вы найдете подходящую пластину, то зажмите ее в тисках, сточите об нее остаток зерен (абразива) так, чтобы осталось лишь металлическое кольцо. После этого она будет с легкостью откручиваться самым простым ключом.

Есть и более радикальный способ выкручивания заклинившей прижимной гайки, а именно ее распиливание. К нему можно прибегать в самых крайних случаях, и естественно, вы сможете отыскать новую деталь, но тут потребуется потратить свое время, а также средства. Очень часто запасные элементы для зажима есть в комплекте поставки угловой шлифовальной машинки.

Как поменять диск на болгарке без ключа?

Способ 1. Воспользоваться газовым ключом

Разводным ключом для труб обхватить гайку и осторожно ее открутить, не прикладывая больших усилий. Недостаток: можно смять гайку, сломать фиксатор вращения

Способ 2. Изготовить для болгарки самодельный ключ. Для этого понадобится длинный гвоздь (не менее 100 мм). Нужно спилить шляпку, острие и придать гвоздю П-образную форму. Согнуть его следует таким образом, чтобы стойки «инструмента» попали в отверстия фланца. Если гайка закручена плотно, между стойками гвоздя вставить любой металлический пруток и, взявшись за него обеими руками, вращать конструкцию по направлению движения круга. В это время нужно нажать и удерживать кнопку фиксатора шпинделя. Способ безопасный, но требует времени и дополнительных инструментов – ножовки, тисков, молотка.

Способ 3. Простукивание зубилом. Перед сменой диска можно обработать шпиндельный вал жидкостью WD-40 и подождать не менее 15 минут. Затем поставить острие тонкого зубила под наклоном к отверстию фланцевой гайки и аккуратно простучать по всей поверхности отверстия слесарным молотком. Рано или поздно, благодаря несильным простукиваниям, гайка стронется, и открутить ее можно будет вручную. Недостаток способа состоит в том, что можно повредить отверстия и испортить фланец.

Способ 4. Нагреть гайку. Если сложно открутить гайку УШМ руками, можно немного ее нагреть газовой горелкой или автогеном. Раскручивать фланец нужно в перчатках, чтобы не обжечься. Это самый рискованный из предложенных способов. Можно перегреть подшипники и масло в редукторе угловой шлифовальной машины.

Напоследок хочется упомянуть несколько важных моментов, касающихся замены диска на болгарке.

1. На УШМ нужно устанавливать круги подходящего размера. Необходимо строго соблюдать технику безопасности и ни в коем случае не снимать защитный кожух, чтобы поставить диск большего диаметра. Выбирая диск, нужно учитывать модель электроинструмента, его мощность, скорость вращения шпинделя.
2. Из-за диска, вращающегося с высокой скоростью, на защитном кожухе УШМ образуется наклеп. Поэтому, меняя диск, снимайте и чистите кожух.
3. В некоторых моделях болгарок предусмотрены шайбы, чтобы диск не заклинило между фланцами. По крайней мере, опорный фланец может быть оснащен резиновой шайбой. Вместо заводского крепежа можно вырезать прокладки из картона, резины или пластика. Нужно использовать 2 прокладки: между опорным фланцем и диском, между диском и гайкой.
4. Не забывайте: если круг вращается по часовой стрелке, то гайку откручивают также по часовой стрелке и закручивают против.
5. Если не хотите покупать новый ключ, установите на болгарку быстрозажимную гайку фирмы Bosch – ее легко можно открутить руками.

Главное, при смене диска на болгарке не нарушайте технику безопасности и все манипуляции совершайте с выключенным из сети инструментом.

Как открутить гайку диска на болгарке (УШМ), если её заклинило?

Не могу открутить гайку на болгарке (УШМ).

Как отвернуть затянувшуюся гайку-фланец на болгарке (УШМ)?

На болгарке (УШМ) сломался диск, и гайка затянулась – как её открутить?

Подскажу вам самый простой и наиболее удобный метод откручивания такой гайки- «заклинившей». Этот метод не будет требовать от вас чего-либо дополнительного (где же взять тиски, работая в подвале, где-нибудь на выезде,или газовый ключ, зубило и т.д.). Да и зубило это не лучший выход, сколько я перевидал болгарок с «ушатанными» гайками, со сломанными стопорАми. На них смотреть страшно. Нагрев — это правильное направление (было предложено) , но неправильный метод исполнения. Обломать диск до основания гайки думаю будет не сложно, далее находим в деревянный брусок, либо что-нибудь типа того, включаем болгарку и гайкой как бы режим брусок. Как правило минуты хватает для хорошего нагрева, гайка откручивается на «раз». Одно неудобство, может «надымить».

Заклинившая гайка на болгарке (УШМ) это довольно распространенная проблема, которую решает каждый по своему, но то что это досадное (хоть и закономерное!) недоразумение отнимает много времени и сил это точно.

Для начала определите направление вращения диска, потому что гайку нужно будет откручивать именно в том же направлении. Если мы полезли в интернет значит силами стационарного ключа, открутить гайку не получилось – он или сломан или загнут.

Есть некоторые способы откручивания заклинившей гайки на болгарке.

Способ 1. Газовым ключом с хорошими губками, гайка-фланец на болгарке довольно узка, а захват требуется довольно хороший. Часто гайку таким образом получается открутить, но не стоит прилагать больших усилий – можно сломать кнопку-фиксатор (если она еще цела!), ее конструкция рассчитана на приложение усилия возможного при применении только стационарного ключа.

• Способ 2. Если кнопка-фиксатор на болгарке все таки уже сломана то придется снимать крышку редуктора – это три-четыре болта под диском. Диск как правило обламывается до гаек. Откручивается крышка, шестерня вынимается из редуктора и зажимается между алюминиевыми губками в тесы и гайка откручивается с применением указанных здесь способов.
• Способ 3. В перфоратор зажимается бур, выставляется только режим долбления (без вращения), и прилагается усилие на откручивание гайки (в край гайки или в отверстие под штифт ключа).
• Способ 4. Гайка нагревается термофеном (газовой горелкой, паяльной лампой) и откручивается значительно легче, тем же стационарным ключом или газовым.
• Способ 5. Если диск обломан, нужно убрать его остатки пассатижами до самого радиуса гаек (ну или сломать целый диск если не жалко) Зажать в тисы листовое железо толщиной равной толщине диска или чуть меньше. Включить болгарку и буквально «источить» диск о ребро зажатого в тисах железа. Когда остатки абразивного диска между шайб сточатся диаметром меньше диаметра зажимаемых плоскостей, гайка так же открутится от руки.
• Способ 6. Этот способ тот же самый что и №5 только вместо куска металла, в тисы зажимается такой же абразивный диск – процесс получается быстрее, но надо быть аккуратным что бы не испортить о неподвижный диск зажатый в тисах геометрию гаек. Иначе потом придется торцевать плоскости.

Ну а теперь попробуем уберечь себя впредь от лишних телодвижений по откручиванию заклинившей гайки и возможной порчи инструмента.

• Советую закручивая гайку диска почти не прилагать усилий на стационарный ключ – во время вращения гайка затягивается сама, столько сколько нужно для удержания диска.
• После того как гайка откручена, можно на фланец наварить обычную гайку с гранями под рожковый гаечный ключ (какую подобрать — зависит от диаметра резьбы вала)

• Не пренебрегайте установкой картонных прокладок под гайку болгарки, это уменьшает заклинивание.
• После того как заканчиваются картонные прокладки поставляющиеся с УШМ, можно вырубить прокладки из тонкого капрона (старые пластиковые канистры) В случае заклинивания его можно просто растопить обычной горелкой или паяльной лампой и гайка открутится от руки.
• Ну и наконец еще один основной совет, думал что его знаю все, но как оказывается нет. Все диски имеют с одной стороны наклеенную бумагу с характеристиками фракции абразива и назначения. С этой же стороны (со стороны бумаги) у внутренней шайбы диска имеется широкое кольцо. Так вот ставьте абразивный диск именно этой «бумажной» стороной к редуктору.Широкая шайба с этой стороны препятствует закусыванию, и при откручивании за диск будет скользить по неподвижному (внутреннему фланцу) облегчая откручивание гайки. Так как это делает производитель (фото) —

Как снять стопорную гайку без ключа

Весна! Пришло время приступить к работе над проектом автомобиля, освоить новый навык разводки, узнать, что находится под капотом (и как это работает), или просто привести в порядок своего ежедневного водителя. В течение всего месяца мы будем оглядываться на наши лучшие информационные статьи, статьи по техническому обслуживанию и DIY из почти 20-летней истории Jalopnik, чтобы подготовить вашу поездку к дороге.

Кольцевые гайки крепят колесо к машине, поэтому вам нужно будет снять их, чтобы заменить шину или починить подвеску. Это легко, если только одна из ваших гаек не является специальным «фиксирующим типом». О, твой? И ты потерял ключ? Не волнуйтесь, мы все равно покажем вам, как избавиться от этой присоски.

Демонстрация, которую вы видите здесь, представляет собой стопорную гайку типа «Горилла» на моей потрепанной в боях Toyota Tundra с неоригинальными колесами. Нам было легко, потому что гайка была легко доступна и удивительно совместима, но этот процесс должен по существу работать независимо от того, как выглядит ваша установка.

Самое приятное то, что все необходимые инструменты должны быть в любом гараже в любом случае, но вот то, что вам понадобится для работы.

Необходимые инструменты

• 12-гранная головка (ваш размер может варьироваться)
• Отбойный молоток
• Молоток
• Динамометрический ключ
• Новая гайка

Необходимое время

Три до пяти минут на колесо, или около одного пива на всю машину.

Шаг 1: Найдите проклятый ключ

Не сдавайтесь так легко! Вы проверили тот старый ящик для инструментов, которым никогда не пользовались? Все маленькие отсеки для хранения вещей в вашем автомобиле? Напиши парню, который продал тебе машину? Стоит попробовать. Убедитесь, что вы действительно нет ключа, прежде чем вы начнете атаковать свою машину молотком.

Шаг 2. Выясните, какого размера гнездо «близко» и убедитесь, что оно 12-гранное. Вы собираетесь просто разбить обычную головку на стопорной гайке и сдвинуть ее с грубой силой.

Фото: Jalopnik

Ваши гайки, даже те сверхпрочные фиксаторы, с которыми мы имеем дело, скорее всего, сделаны из более мягкого металла, чем хорошая головка. По крайней мере, вы надеетесь на это прямо сейчас.

Попробуйте несколько размеров головок на своей гайке, пока не найдете тот, который заставит вас подумать: «Да, я, наверное, мог бы забить эту штуку молотком». Затем забейте эту штуку молотком.

Вам нужен 12-гранный (в отличие от шестиконечного), потому что он лучше кусается. Вы имеете дело с необычной формой, помните? Дополнительные «зубья» дадут вам больше шансов получить сцепление с гайкой.

Шаг 3. Разбейте головку молотком по стопорной гайке

Фото: Jalopnik

Я упоминаю об этом снова, потому что это самое интересное. Обычный реечный молоток из хозяйственного магазина должен отлично справиться с этой задачей.

Идите как можно прямо и хлопайте этой штукой, пока она не зафиксируется очень надежно.

Шаг 4. Используйте рычаги

Если вы еще не пробовали ломающую штангу, вас ждет удовольствие. Это инструмент, на который вы можете пойти дешево, потому что это буквально просто металлический стержень, который вставляется в гнезда, но как только вы его получите, вы будете поражены тем, что когда-либо жили без него.

То, что делает дробилку великолепной, это основы физики. Ваша маленькая трещотка, вероятно, имеет длину от шести до восьми дюймов, что может приложить небольшое усилие. Огромная длина ломика позволяет вам значительно больше использовать свою силу, эффективно превращая даже тощего джамоке, такого как я, в Железного человека на мимолетный момент.

Фото: Jalopnik

Но с большой силой приходит – остальное вы знаете. Приложите новообретенную силу слишком быстро, и вы можете просто стереть стопорную гайку до забвения. Наливайте медленно; вы будете удивлены, как мало вам на самом деле нужно сдвинуть гайку, чтобы вырвать ее.

Шаг 5: Наслаждайтесь своим успехом! Кроме того, проверьте шпильку на наличие повреждений  

Отлично, сработало! Я надеюсь. Проверьте резьбу на колесной шпильке (то, с чего только что оторвалась гайка). Если она повреждена, вам придется заменить ее, что является еще более сложной задачей. Если они в порядке, купите себе новую (неконтрящуюся) гайку и затяните ее в соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля!

Не забудьте остановиться и затянуть снова до той же спецификации после того, как вы проедете десять миль или около того.

Шаг 6: Вытащите стопорную гайку из гнезда

Фото: Jalopnik

Заклинило довольно хорошо, да?

Есть несколько способов открутить эту замковую стопорную гайку, чтобы вы могли снова использовать торцевую головку:

• Попробуйте воткнуть отвертку, долото или прямой инструмент в верхнюю часть муфты и ударить по ней молотком. к стопорной гайке. (Неэффективно.)
• Ударьте комбинацией накидной гайки/гнезда с предохранителем по земле. (Опасно.)
• Слегка прикрепите накидную гайку/наконечник с плавким предохранителем к шпильке колеса и постучите по стороне молотком. Или просто вывернуться из него с помощью лома. (Возможно, лучший.) Будьте осторожны, чтобы не ударить слишком сильно , так как вы можете повредить резьбу.

Бонусные советы

Фото: Jalopnik

Попробуйте выяснить марку/серийный номер стопорной гайки

Итак, вы потеряли ключ, но сохранили ли вы маленькую накладку что пришло с ним? В коробке и/или квитанции, в которой были ваши стопорные гайки, может быть информация, необходимая для изготовления нового ключа. Если вы можете найти это, позвоните производителю, и они могут отправить вам новый ключ. К сожалению, это будет стоить больше, чем вы хотите потратить.

Не используйте динамометрический ключ в качестве ломающего стержня

Динамометрический ключ работает как ломающий стержень, потому что, как и стержень, он намного длиннее обычного храповика и обеспечивает большее усилие.

Но это точный инструмент; использование его для тупой силы может нарушить калибровку и сделать ее неточной. Весь смысл динамометрического ключа в том, что он может дать вам точно знать, когда вы приложили достаточное усилие к гайке. Если эта функция не синхронизирована, это просто очень дорогая тяжелая трещотка.

Проникающее масло

Распылите небольшое количество проникающего масла, например, «PB Blaster» или аналогичного, прямо в место, где гайка соединяется с колесом, если вы думаете, что оно сильно приварится. Этот материал поможет разрушить любую ржавчину, которая могла образоваться, но он также может нанести вред краске вашего колеса, так что следите за собой.

Да, существуют «инструменты для снятия стопорных гаек» и наборы. стандартный 18-мм 12-гранный торцевой ключ. Это будет дешевле и универсальнее, чем специализированный инструмент.

Не волнуйтесь, если вы сорвете шпильку

Замена шпильки колеса не сложная задача, или замена в местном магазине не должна быть очень дорогой.

Позаботьтесь о стопорных гайках перед большой поездкой

Независимо от того, что произойдет, справиться с этим на подъездной дорожке будет намного легче, чем на обочине шоссе или под палящим солнцем Бахи где-то внедорожная трасса.

Стопорные гайки действительно бесполезны, да?

Как вы уже видели, стопорная гайка представляет собой не более чем легкое неудобство для вора, которому нужны ваши колеса. Не тратьте время на эти глупости.

Удачи!

И расслабься. Работать с автомобилями — это удовольствия!

Обновлено с видео:

Изображения через Тавариша, автора

Эта история первоначально вышла 15, 20 февраля 15.

Как настроить натяжение экструдера? — Кухня с ЧПУ

Натяжение экструдера — это то, с чем уже сталкивался почти каждый, кто имел дело с 3D-печатью, но почти никто не знает, как правильно с этим справиться. Даже если посмотреть мануалы, там часто просто говорят настроить на среднюю отметку или определенное расстояние от корпуса экструдера и потом настроить по своему вкусу. Честно говоря, в прошлом я не беспокоился о настройке или калибровке натяжения просто потому, что всегда чувствовал, что это не оказывает большого влияния на мои партии. Но на самом деле это еще не все, и поэтому я проверил эффект натяжения экструдера на самых разных экструдерах, чтобы после этого видео вы знали, на что вам нужно обратить внимание! Поскольку я не могу протестировать какую-либо комбинацию экструдера и материала, я был бы очень рад, если бы вы поделились своим опытом по этой теме в комментариях, чтобы другие могли учиться. Прикасаетесь ли вы когда-нибудь к этой настройке, и если да, то как и зачем вы ее настраиваете?

Настройка натяжения экструдера на устройстве подачи Ender-3 Pro

В большинстве 3D-принтеров на основе филамента материал проталкивается в горячее сопло с помощью набора шестерен, которые захватывают материал и толкают его вперед. Есть два варианта. Самый простой способ — просто иметь одну ведомую шестерню с одной стороны и один свободно вращающийся натяжитель с другой стороны. В последние годы системы с двойным приводом становятся все более и более популярными, когда у вас есть шестерни с обеих сторон нити, которые толкают ее вперед. Идея системы с двойным приводом заключается в том, что вы можете прикладывать большее усилие к материалу, чтобы быстрее подавать нить и избежать ее зачистки, потому что каждая сторона должна толкать только с половинной силой. Чтобы передать силу на материал, шестеренку нужно прижать к нити так, чтобы зубья зацепились за нее. Пружина обычно создает ту силу, которую вы можете установить для определенного предварительного натяжения с помощью винта. Но сколько силы вам нужно, чтобы экструзионная система работала должным образом?

Давайте рассмотрим две крайности. Первое – недостаточное напряжение. В этом случае зубья шестерен едва впиваются в нить накала. Таким образом, через принудительное зацепление может быть передано лишь небольшое усилие, и большая его часть будет приходиться на трение между шестерней и материалом. Это приводит к шлифованию канавок на материале.

С другой стороны, нить буквально сминается, если вы прикладываете слишком много усилий. Это не только деформирует материал и затрудняет подачу. Раздавливание, то есть необратимая пластическая деформация, потребляет много энергии двигателя, и поэтому вы теряете мощность, необходимую для перемещения материала вперед. Кроме того, вы увеличите трение в подшипниках и даже можете сломать промежуточный рычаг, если предварительное натяжение будет слишком высоким! Идеальное предварительное натяжение в большинстве случаев означает, что у вас есть некоторые углубления шестерен экструдера на нити, чтобы можно было передать достаточный крутящий момент, но не настолько, чтобы вы сдавливали материал и тратили энергию на экструдер и затрудняли подачу деформированного материала.

Слишком много претензий

Мы уже коснулись первого из трех режимов отказа экструдера с измельчающейся нитью. Шлифование происходит, если зубья недостаточно глубоко впиваются в материал, а просто скользят по поверхности и срезают нить. Однако измельчение может произойти и в том случае, если экструдер слишком сильный и при застревании просто срезает материал.

Следы шлифовки на нити

Если ваш экструдер недостаточно силен, чтобы проталкивать материал вперед или срезать материал, он будет пропускать. Пропуск означает, что шаговый двигатель теряет шаг. Обычно я рисую небольшую линию на валу двигателя, чтобы быстро увидеть, пропускает ли экструдер, потому что в этом случае вал больше не вращается непрерывно. Когда прыгает только нить накала, а вал крутится, обычно это означает шлифовку.

В большинстве случаев вам нужен двигатель, который скачет, прежде чем начнет тереть нить накала. Почему? Потому что при пропуске экструдера вы получите неравномерный поток на некоторое время, но есть шанс, что ваша печать восстановится. Если ваши шестерни экструдера сильно истираются, их трудно восстановить, потому что чем больше материала они измельчают, тем меньше у вас будет сцепления, плюс, измельченный материал забивает шестерни экструдера, что еще больше затрудняет захват нити.

Наконец, существует коробление материала, которое обычно происходит с гибкими материалами. Здесь столб нити изгибается под нагрузкой, и когда путь нити не ограничен идеально, он найдет способ запутаться в шестернях экструдера. Все, кто уже печатал гибкими материалами, знают это явление, которое обычно происходит при слишком быстрой печати. В инструкциях к принтерам часто говорится о снижении натяжения экструдера при печати этими материалами. Хотя можно подумать, что это связано с гибкостью материала, а не с его слишком сильным сжатием, другой причиной может быть функция аварийного сохранения. Видите ли, при более низком натяжении шестерен вы ограничиваете максимальное усилие, которое вы можете приложить к нити. Поэтому перед тем, как нить начнет изгибаться, она шлифуется и немного выдавливается. Из-за гибкости ТПУ зубья обычно не вгрызаются в нить, поэтому шлифовка часто означает, что шестерни проскальзывают, но не отгрызают нить. Для пользователя более приемлемо, если у вас есть некоторая недоэкструзия на детали из ТПУ, а не полный отпечаток, который выходит из строя из-за коробления нити.

Нить ТПУ сдвинута в сторону

Что касается качества печати, то вам необходимо как можно более постоянное усилие подачи. Это означает, что слишком малое предварительное натяжение плохо, потому что это может привести к перетиранию нити. Когда она слишком высока, вы сильно деформируете материал, что может сделать экструзию неравномерной, напрасно расходовать энергию питателя и вызывать пропуски. Вы можете либо найти свою золотую середину методом проб и ошибок, либо проведя несколько тестов экструзии, где вы ищете настройку предварительного натяжения, которая дает очень стабильные результаты в широком диапазоне потоков.

Итак, какая настройка предварительного натяжения обеспечивает стабильные потоки и наилучшую производительность хотэнда? Я провел тесты во всем диапазоне регулировки наиболее распространенных экструдеров. Я протестировал Prusas MK3, в котором используются шестерни Bondtech, которые вы также найдете во многих клонах BMG. Затем я протестировал типичный односторонний экструдер Ender-3, экструдер E3Ds Hemera, OmniaDrop и новый LGX от Bondtech, который является особенным, потому что вместо предварительного натяжения в LGX используются шестерни с фиксированным расстоянием, с которыми я никогда раньше не работал. Я провел тесты с обычным DasFilament PLA. Конечно, другие материалы ведут себя несколько иначе. Тем не менее, многие говорят, что твердая и хрупкая природа с низкой термостойкостью делает PLA одним из самых сложных материалов для настройки, и общие результаты будут в целом сопоставимы. Я провел множество тестов потока с каждым из экструдеров, от медленных скоростей экструзии до их пределов, чтобы имитировать возрастающие усилия экструзии. После каждого теста я чистил шестерни, регулировал предварительное натяжение от самого низкого до самого высокого и наносил на график достигнутые скорости потока.

Начнем с моей Prusa MK3S и ее передач Bondtech BMG. На Prusa предварительное натяжение регулируется винтом M3. Самая низкая настройка была, когда винт только что задел гайку с другой стороны. Максимальная настройка составляла еще восемь оборотов, что составляет 4 мм хода. На самой низкой настройке я получил довольно постоянную экструзию до 8 мм³/с, а затем все больше и больше при экструзии из-за измельчения. 2 поворота все еще не были идеальными, но определенно лучше. Интересно, что все остальные уровни претенциозности привели к таким же результатам. Как только зубья правильно впиваются в нить, система становится очень прочной и не раздавливает нить PLA.

Экструдер Hemera и экструдер OmniaDrop вели себя очень похоже, с немного более низкими уровнями производительности при самых низких настройках, но затем очень постоянными значениями экструзии, если вы слегка увеличили предварительное натяжение.

Прежде чем мы рассмотрим, вероятно, самый распространенный экструдер, используемый в миллионах принтеров Creality и Ender-Style, давайте посмотрим на Bondtechs LGX. Здесь вы регулируете не натяжение нити, а зазор между двумя шестернями экструдера.

Механизм Bondtech LGX

Шестерни отключаются для загрузки и выгрузки материала в первом положении рычага. Настройка 1 — это когда шестерни находятся дальше всего друг от друга, что рекомендуется для PLA и всех других негибких материалов, настройки от 2 до 5, где зазор постоянно уменьшается для все более мягких материалов. При настройке 1 я получил действительно стабильные результаты в широком диапазоне расхода, пока экструдер не начал пропускать. Настройка 2 по-прежнему была хорошей, с немного худшей производительностью при более высоких потоках. Еще немного, и результаты будут разрушительными. Когда мы смотрим на нить, мы можем понять, почему это так. Более низкие настройки красиво вдавливают зубья в деталь. Чем ближе мы сближаем шестеренки, тем больше они вгрызаются в нить, пока в конце концов почти не перережут и сильно не деформируют ее, что хорошо видно по побелевшим следам при подаче ABS. Шаговый двигатель использует большую часть своего крутящего момента для деформации материала и поэтому с трудом проталкивает его вперед, что показывает, к чему может привести чрезмерное предварительное натяжение.0005

Результаты испытаний на текучесть

: Bondtech LGX

Давайте, наконец, посмотрим на, наверное, самый распространенный экструдер в настольной 3D-печати — тот самый Ender-3. У старых был просто рычаг, который нажимал натяжитель на нить без какой-либо регулировки, хотя вы можете увеличить натяжение пружины, вставив распечатанные на 3D-принтере прокладки. Мой, который я украл из своего Ender-3 V2 и под которым я привязал Mosquito Magnum на своем испытательном стенде, имеет регулировочный винт, который поднимает крышку и позволяет немного изменить предварительное натяжение. Результаты флоу-теста были очень интересными и стоили всех усилий. Здесь я получил довольно схожие характеристики потока во всем диапазоне регулировки вплоть до момента, когда двигатель начал пропускать и начинается провал. При этих более высоких потоках недоэкструзия тем больше, чем выше предварительное натяжение. Сняв крышку для дальнейшего снижения давления, я даже смог еще больше повысить производительность, что согласуется с некоторыми комментариями, которые я нашел в Интернете, где люди решали свои проблемы с экструзией, снижая, а не увеличивая предварительное натяжение на своих экструдерах Ender. Так что имейте это в виду, и если у вас есть проблемы, попробуйте увеличить и уменьшить напряжение, чтобы найти свою золотую середину!

Результаты теста потока: Ender-3 Pro Feeder

Давайте также взглянем на гибкие материалы, чтобы увидеть, действительно ли мы получаем лучшие результаты при более низких значениях натяжения. Я протестировал мягкий 30D TPU от Fiberlogy с экструдером Ender и Prusa, в котором используются шестерни Bondtech. Экструдер Ender работал не очень хорошо из-за едва ограниченного пути нити, но у меня была немного лучшая производительность с низким предварительным натяжением, потому что шестерни начинали шлифовать до того, как они искривляли материал и выталкивали его в сторону. На Prusa результаты TPU были очень похожими независимо от предварительного натяжения экструдера. Материал всегда начинал прогибаться в 9мм³/с с несколько лучшими характеристиками при самом низком предварительном натяжении.

Итак, после всего этого, что делать с предварительным натяжением экструдера? Если у вас нет никаких проблем, оставьте все как есть. Если вы видите такие симптомы, как измельчение или пропуск экструдера, сначала проверьте путь нити, потому что я обещаю, что в 95% случаев проблема возникает после экструдера! Итак, твоя трубка Боудена в порядке? Шестерни вашего экструдера чистые и не изношены? Сопло не забито? Работает ли ваш горячий вентилятор и предотвращает ли он утечку тепла? Достаточно ли высока температура вашего сопла? Вы печатаете в пределах вашей системы? Вы загрузили правильную нить? По моему опыту, все эти моменты были причиной проблем с экструзией в прошлом, и только в очень редких случаях я касался предварительного натяжения экструдера. Но если вы чувствуете необходимость изменить эту настройку, я бы сначала выдавил немного нити, вытащил ее и проверил поверхность. Если вы не видите или едва видите отпечатки своих шестеренок, увеличьте натяжение. Если вместо этого вы видите сильную деформацию, уменьшите ее. Мягким нитям, таким как ABS, ASA или нейлон, может потребоваться немного меньше, жестким нитям, таким как PLA, или даже материалам, армированным волокном, немного больше. Гибкие элементы не следует слишком сильно сдавливать, и при меньшем натяжении у вас также может быть функция аварийного сохранения против коробления. Загрузите и выдавите немного нити на разумных скоростях. Я добавил несколько тестовых G-кодов для этого на Printables.com, если вы не знаете команды G-кода наизусть! Начните с настройки по умолчанию, а затем значительно уменьшите или увеличьте ее. Если ваш экструдер пропускает, немного уменьшите предварительное натяжение; если он мелет, увеличьте его. По моему опыту, натяжение экструдера не настолько чувствительно, чтобы его нужно было настраивать на четверть оборота установочного винта, и все тесты, которые я здесь провел, доказывают это.