Как открутить гайку на коллекторе: Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места

как открутить болт

Как открутить болт, гайку или шпильку, которые прикипели от коррозии или других неприятных факторов? Таким вопросом задаются многие начинающие ремонтники или автовладельцы, решившие произвести ремонт какого то агрегата самостоятельно. В этой статье будет подробно рассмотрена последовательность действий, при откручивании прикипевшего крепежа (гаек, болтов и шпилек) разными способами и что для этого понадобится.

Прикипевший болт, гайка или шпилька (покрытые коррозией) могут значительно увеличить время ремонта любого агрегата и испортить нервы ремонтнику, если не знать последовательность действий нескольких эффективных способов откручивания прикипевшего крепежа и необходимого инструмента для этого. Обычно проблемы с крепежом встречаются на деталях автомобиля или мотоцикла, которые подвержены перепадам температур.

Например крепёж выпускного коллектора или труб глушителя постоянно подвержен значительному нагреву и охлаждению по нескольку раз в день, а значит подвержен конденсату. И естественно крепёжные элементы таких деталей открутить не так просто, так как на любой машине они покрыты коррозией и грязью, которая от действия высокой температуры спекается и закупоривает резьбу.

Болты и гайки (или шпильки и гайки) буквально спекаются между собой и открутить их не так то просто, если не подойти к этому делу грамотно. А крепёж элементов подвески, расположенный на небольшом расстоянии от поверхности дороги, даже в летнее время подвержен потокам воды и грязи и как правило он всегда в плохом состоянии.

При попытке открутить болты или гайки покрытые коррозией, при неумелых действиях или спешке возможен срыв резьбы или «зализывание» граней и как следствие замена испорченных крепёжных элементов, а это очень сильно растягивает время ремонта и портит нервы.

И если заменить испорченный болт и его гайку достаточно легко (можно просто срезать болгаркой) то заменить (выкрутить ) шпильку с испорченной резьбой не так то просто, особенно если она была подвержена высоким температурам (например шпильки выпускного коллектора, вкрученные в головку мотора). Часто при попытке выкрутить такие шпильки из головки двигателя, они просто ломаются, поэтому очень желательно беречь их резьбу.

Как открутить прикипевший болт или гайку — последовательность действий.

Как открутить гайку. Первым делом следует обратить внимание как накручена гайка на резьбовую часть болта или шпильки. И если резьбовая часть болта или шпильки выступает над гайкой (как на фото выше), то прежде чем пытаться откручивать гайку, следует тщательно очистить выступающую резьбу с помощью металлической (проволочной) щётки. После этого поверхность гайки и выступающей резьбовой шпильки полезно смочить какой то проникающей жидкостью, самая распространённая из которых это WD-40. Если же такой нет, то подойдёт тормозная жидкость, керосин, или хотя бы дизельное топливо.

Но лучше всего использовать растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена, который выпускают некоторые фирмы, например препарат описанный вот в этой статье. По сравнению с распространённой «вэдэшкой» этот препарат очень эффективен и позволит открутить даже крепёж с наполовину изъеденной коррозией резьбой.

После нанесения жидкости, следует немного подождать (минут 15 — 20), чтобы она проникла между витками резьбы и в течении этого времени полезно пару раз немного обстучать по кругу болт или гайку, наставив на неё пруток (выколотку) из цветного металла (латунь, бронза, медь, дюраль) и не сильно ударяя по прутку.

Обстукивание не сильными, но частыми ударами, позволит лучше проникнуть жидкости между заржавевшими (прикипевшими) витками резьбы, и к тому же позволит разрушить структуру ржавчины между витками резьбы и позволит немного стронуть гайку( на какие то сотые доли мм), относительно болта или шпильки.

Кстати, эффект обстукивания (вибрации) используется на пневматических гайковёртах, которые как известно намного эффектнее откручивают прикипевший болт или гайку (за счёт ударных воздействий на винты работает и ударная отвёртка, которая как известно тоже работает намного эффективнее обычной отвёртки).

Только после перечисленных выше действий, можно начинать пытаться откручивать гайку. При этом обязательно следует использовать накидную головку или накидной ключ, который обхватывает все шесть граней, а не обычный рожковый ключ, охватывающий всего две грани.

А ещё эффективнее использовать специальный накидной ударный ключ, который позволяет откручивать гайку или болт нанося по ключу удары (разумеется в сторону откручивания). Такой инструмент показан на фото слева или чуть выше и он очень эффективен, так как позволяет откручивать гайку с ударными нагрузками (рывками) подобно пневматическому гайковёрту. Но в отличие от пневмо-инструмента такие ключи намного дешевле.

Если же грани на гайке уже зализаны (кто-то пытался открутить до вас), то даже накидная головка может не помочь. В таком случае следует использовать специальную пасту, которая фиксирует ключ на сорванных гранях крепежа, или отвёртку в сорванных шлицах.

Такую пасту производят некоторые фирмы, в том числе и та же фирма liqui moli (её паста Schrauben-Grip показана на фото слева). Совсем немного такой пасты на носим на сорванные грани, надеваем ключ и он надёжно зафиксирован от срыва.

Если усилия, которое следует приложить для откручивания гайки не хватает, то многие ремонтники используют трубу в качестве рычага, надевая её на ключ. Использовать трубу для откручивания прикипевших гаек можно только если они накручены на болты.

Если же гайка накручена на шпильку, то увеличивать усилие с помощью рычага (трубы) не советую, так как возможно сломать шпильку и после этого предстоит возня с удалением обломка из тела головки, а это потеря времени и порой немалая (как грамотно избавиться от обломанной шпильки и с помощью каких приспособлений, подробно читаем тут).

Также можно свернуть и головку прикипевшего болта, если он вкручен в корпус детали и тоже придётся избавляться от обломка болта (но чаще в таких целях используют не болты, а шпильки).

Если усилия от ключа недостаточно чтобы открутить прикипевший болт или гайку, то в таком случае вместо использования трубы в качестве рычага, лучше нагреть гайку с помощью газовой горелки, или миниатюрной пропановой горелки (см. фото слева), которые сейчас продаются на любом строительном рынке.

Нагрев крепёжных деталей позволит гайке немного расшириться (как известно металлы расширяются при нагреве), к тому же различные загрязнения, попавшие между витками резьбы, сгорят.

При работах с горелкой под капотом автомобиля, разумеется следует соблюдать правила пожарной безопасности (закрыть соседние детали асбестовыми или металлическими листами, или хотя бы паронитовыми, ну и держать под рукой огнетушитель).

Но гораздо безопаснее использовать специально предназначенный для этих целей индукционный нагреватель, особенно если вы ремонтируете машины профессионально или желаете в будущем заняться профессиональным ремонтом.

В комплект нагревателя, показанного на фото слева, входит набор из нескольких спиралей, предназначенных для нагрева крепежа разных размеров и для других целей.

Спираль надевается на гайку (см. фото слева) и нагревает её и резьбу болта (шпильки) примерно до 800º, при этом не затрагивая другие детали машины, что очень удобно в стеснённом подкапотном пространстве, или под днищем машины, и что самое главное безопасно.

Если же нет горелки, или индукционного нагревателя, но достаточно места чтобы подлезть с «болгаркой», то одна из граней гайки аккуратно стачивается, но не до конца (оставляем примерно 0,3 — 0,5 мм), а после этого в сточенном месте гайка аккуратно разрубается тонким зубилом или крейцмейселем. Также для аккуратного разрубания удобно использовать специальный инструмент, показанный на фото слева.

Хотя как правило и рубить не приходится, так как сточенная в одном месте гайка (и нагретая от стачивания) ослабляется в месте стачивания и откручивается с гораздо меньшим усилием.

Как открутить болт. При откручивании болта, вкрученного в тело какой то детали, гораздо труднее проникнуть проникающей жидкости между витками резьбы, но и плюсы здесь тоже есть, так как грязь и вода тоже труднее проникают под головку болта и он откручивается гораздо легче.

Открутить болт, прикипевший или покрытый коррозией, тоже следует только накидным инструментом, а не рожковым ключом. И здесь не следует использовать трубу в качестве рычага, так как ослабленные коррозией болты как правило ломаются при увеличении нагрузки (срывается головка болта). И здесь желательно использовать ударные накидные ключи, показанные на фотографиях выше, да и нагрев перед откручиванием не помешает.

Как открутить шпильку. Ну и последнее — это как открутить шпильку. Такая операция бывает необходима, если на шпильке, выступающей из тела какой то детали, сорвана резьба.

Если нет возможности перерезать резьбу на номер меньше (например вместо резьбы М8 перерезаем на М7), то для выкручивания шпильки существуют специальные приспособления, например как на фото слева или в видеоролике под этой статьёй (там показаны и другие приспособления).

Однако прежде чем пускать в дело приспособления, следует также, как было описано выше, опрыскать шпильку проникающей жидкостью, а если она не поможет, то следует нагреть выступающую часть шпильки.

Вместо приспособления для откручивания шпилек (если его нет, но есть сварочный аппарат) можно просто приварить к шпильке кусок прутка (в форме буквы Т, или приварить гайку, гайку кстати можно приварить и к обломку шпильки) и начать откручивание. Как правило нагретая от сварки шпилька легко откручивается. Так же сварку можно применять и для прикипевших гаек и болтов, приваривая к одной из граней подходящий пруток (особенно если грани «зализаны»).

Ну а как и с помощью чего выкрутить обломанную шпильку, или удалить обломок так, чтобы не испортить тело детали, я написал подробно в отдельной  статье и ссылка на неё выше в тексте.

Вот вроде бы и всё, надеюсь прочитав эту статью и вооружившись соответствующим инструментом и авто-химией, такой вопрос как открутить болт или гайку, покрытые коррозией (прикипевшие), отпадёт сам собой и ремонт будет быстрым и эффективным, успехов всем.

Как открутить прикипевший болт или заржавевшую гайку

Со временем все металлические крепления окисляются, что вызывает затруднения при раскручивании. Далее мы познакомим вас с методами, как открутить болты, которые заржавели, в домашних условиях, не деформировав при этом детали.

Что такое гайка и болт?

Гайка относится к детали для крепления, которая может быть квадратной, круглой или многоугольной формы. Также элемент изготавливается по индивидуальному заказу с различными насечками и выступами определенной высоты. Чтобы зафиксировать детали при помощи гайки, потребуется гаечный ключ. Изделие используется только в сочетании с другими резьбовыми элементами — болтами, винтами или шпильками.

Болт — крепежный элемент, выполненный из металла. Деталь состоит из стержня цилиндрической формы с наружной резьбой и шляпки. Используется для закрепления любых изделий. Основная задача болта — фиксация деталей в одной точке.

Эти детали очень часто применяются в промышленности, бытовых целях, электротехнической сфере и других областях.

Проблемы с заржавевшими болтами, гайками или другими резьбовыми крепежами

Практически все элементы, используемые в качестве крепежей, изготавливаются из металла, поэтому подвержены коррозии. Нередко гайки и болты применяются в автомобильных узлах, которые подвергаются воздействию влаги, что становится причиной образования ржавчины. Помимо этого, болты могут и прикипеть. Это приводит к тому, что возникают проблемы с выкручиванием.

Для автомобильных механизмов проблемы создают различные реагенты, которыми посыпают дороги в зимнее время года — соль, песок и химические составы. Такие вещества пагубно воздействуют на металл и ускоряют образование ржавчины.

Еще одна причина образования коррозии на крепежах автомобиля — потеря герметичности патрубков системы охлаждения. Залитая в бачок вода из-за разгерметизации трубок попадает на места соединений, что приводит к появлению ржавчины, а затем к трудностям при откручивании элементов.

Кроме автомобильной промышленности, гайки и болты применяют при монтаже системы отопления или водоснабжения, например, при устройстве домашнего водопровода, установке унитаза или раковины. Если использовать некачественные патрубки с резьбовыми соединениями, в итоге металлические элементы заржавеют, что станет причиной сложности при откручивании крепежных деталей. Та же ситуация возникает при длительной эксплуатации патрубков, соединенных при помощи резьбовых крепежей.

Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт)

Очень часто соединения с резьбой не поддаются раскручиванию. Причинами тому могут стать:

• механические повреждения деталей вследствие сильного сдавливания или удара;
• закручивание не по резьбе с чрезмерным усилием;
• попадание в элементы соединения песка, соли и прочих твердых частичек;
• образование ржавчины на поверхности болтов, патрубков и гаек из-за постоянного контакта с водой;
• прикипание резьбовых соединений из-за воздействия высоких температур.

Проблема со ржавыми соединениями знакома практически каждому, особенно автовладельцам. Дело в том, что гайки и болты изготавливаются, как правило, из углеродистой стали. При долгом контакте материала с кислородом и водой происходит окисление и образование ржавчины, после чего пораженные детали сложно сдвинуть с места, а иногда и вовсе невозможно.

Многие производители выпускают крепежные элементы из нержавейки, но и это не гарантирует отсутствие проблем с раскручиванием. Кроме воды, в резьбовое соединение могут попасть твердые инородные частички (песчинки, соль и прочее), что приводит к заклиниванию крепежей при раскручивании.

Чего нельзя делать?

Ошибка многих новичков в том, что они пытаются выкручивать старые крепежи при помощи силовых способов. Это только усугубляет ситуацию и часто приводит к поломке элементов. Чтобы этого не произошло, важно подходить к решению проблемы без спешки. Если сломать изделие, придется применять более глобальные методы, например, высверливание крепежей в специализированном сервисе. Кроме того, что откручивание с усилием приводит к поломке гаек или болтов, это еще может стать причиной повреждения близлежащих узлов и дополнительных финансовых вложений.

Химические средства для выкручивания болтов и гаек

К наиболее популярным и результативным средствам относятся:

• Силиконовая смазка WD-40. Многофункциональный состав для решения многих задач. Второе название — вытеснитель воды. Универсальная проникающая смазка хорошо подходит для того, чтобы раскрутить заржавевший болт в кране и других узлах, контактирующих с влагой. Подробнее о смазках «Жидкий ключ» читайте в статье.
• Горючие смеси. Это может быть бензин, керосин, солярка или, например, скипидар. Средства помогают не во всех случаях, но отказываться от их применения не стоит.
• Растворы на основе кислоты. Если окисление незначительное, можно попробовать открутить старую резьбу с помощью раствора лимонной кислоты, уксуса, а также 5% соляной кислотой, в составе которой есть ингибитор коррозии — уротропин.
• Coca-Cola. Среди составляющих напитка есть ортофосфорная кислота. Именно она хорошо справляется со ржавчиной и окислительными процессами.

После того, как вы определитесь со средством, нанесите его на пораженный участок не меньше, чем на 15 минут. Этого времени хватит, чтобы компоненты проникли в резьбовое соединение и начали свое действие. По истечении указанного времени возьмите любой тяжелый предмет и потихоньку обстучите крепление со всех сторон. После этого аккуратно расшатайте ржавую гайку и попробуйте ее раскрутить.

Если с первого раза не получилось, повторите процедуру несколько раз. Для усиления эффекта состава можно обработать им ветошь и обмотать поврежденные крепежи на 10 минут. Если и это не помогло, ознакомьтесь с методами, представленными ниже.

5 рабочих способов открутить болты и гайки, которые заржавели

Нагрев элементов

В этом случае следует прогреть гайку, а затем приступать к ее раскручиванию. Нагреть элемент можно при помощи обычной восковой свечи, зажигалки, паяльника или газовой горелки. Во время прогрева ржавчина начинает деформироваться, что приводит к снижению ее сдерживающей силы.

Помните, что использовать этот способ при близком расположении изделий из дерева или деталей, покрытых лакокрасочными материалами, запрещено. Нагревание приводит не только к их порче, но и возгоранию. Также запрещено проводить процедуру во время работающего двигателя и выхлопного коллектора.

Чашечка из воска

Сложная и кропотливая процедура, но такой метод часто выручает при обширной ржавчине. Чтобы раскрутить элементы, сделайте из воска или обычного пластилина небольшую чашечку и оденьте на гайку. После этого возьмите раствор 5% серной кислоты и залейте ее в чашечку, постепенно добавляя цинк. Такой состав обеспечивает гальванических эффект, позволяет растворять ржавчину и беспрепятственно выкручивать детали. Работайте с кислотой предельно аккуратно. Чтобы не повредить кожу рук, обязательно наденьте резиновые перчатки.

Обстукивание

Проводится аккуратно с небольшим усилением. Чтобы открутить прикипевший винт, аккуратно постукивайте по его периметру любым тяжелым предметом или молотком. Это приводит к деформации ржавчины и ее рассыпанию. Проводите процедуру крайне осторожно, чтобы не повредить грани крепежа, потому что раскрутить деформированный шуруп или другой крепежный элемент будет еще сложнее. Старайтесь работать поэтапно — отстучали, затем пробуйте открутить, после этого опять следует отстукивание-раскрутка и так далее. Если сильно отстучать и начать резко выкручивать элемент, можно его сломать.

Закрутка гайки

Для начала закрутите гайку с приложением максимального усилия, а затем расшатайте соединение и приступайте к раскручиванию. Таким образом можно сместить слой ржавчины, которая препятствует раскрутке. Следите, чтобы во время закручивания не было хруста. Он говорит о чрезмерном усилии, которое может привести к поломке элемента. Такой способ можно сочетать с химическими составами, например, силиконовой смазкой. Она наносится после того, как вы закрутите гайку и приступите к раскручиванию.

Разрушение

Такой способ применяется в крайнем случае, если вышеперечисленные манипуляции не помогли. Перед высверливанием прислоните сверло нужного диаметра к центру болта и слегка ударьте по нему молотком, чтобы углубить изделие. Начинайте высверливание сверлом подходящего размера, а затем меняйте его на изделие большего диаметра.

Работайте так, чтобы дрель не отклонялась в стороны. Высверливать нужно строго посередине. Нельзя сразу использовать сверло большего размера, потому что можно сильно деформировать крепежный элемент, что приведет к его поломке.

Полезные советы

Часто многие сразу прибегают к крайним мерам. Не спешите этого делать, так как можно воспользоваться и другими вариантами. Они уступают по эффективности предыдущим, но могут помочь именно в вашем случае.

• Открутить заржавевшее крепление можно при помощи газового (разводного) ключа
• Если болт небольшого диаметра, прислоните к нему зубило под углом и ударьте несколько раз молотком в сторону раскручивания.
• Сделайте на головке болта маленький пропил болгаркой, а затем попробуйте выкрутить элемент при помощи отвертки.
• Для раскручивания используйте инструмент с длинной рукояткой или специальной насадкой.
• Чтобы не сорвать головку, выполняйте раскручивание гайковертом. Если элемент все-таки повредился, можно использовать шпильковерт.
• Раскручивайте деталь аккуратно с постепенным нарастанием усилия. Во время процедуры можно расшатывать болт, но только так, чтобы не сорвать резьбу.
• Лучше использовать рожковые ключи, так как они плотнее других обхватывают шляпку болта.

Также можно использовать специальный термоключ ASTROhim. Его наносят на заржавевшую деталь на несколько секунд, после чего приступают к раскручиванию.

Не забываем о профилактике

Способы удаления заржавевших деталей есть, но, как ни крути, нужно прилагать усилие и тратить время. Чтобы этого избежать, лучше придерживаться профилактических мер.

• Гайки, удерживающие глушитель в авто или колеса, обрабатываются антикоррозийными средствами, а затем солидолом.
• Скопившиеся на деталях пыль, песок и прочие загрязнения ускоряют процесс окисления и увеличивают риск образования ржавчины, поэтому следует чаще мыть не только отдельные узлы, но и весь авто.
• Используйте только качественные крепления с высоким классом прочности. Экономия на болтах и гайках может привести к их преждевременной поломке и повреждению близлежащих узлов.
• Если есть возможность, храните транспортное средство в гараже. Частые осадки пагубно влияют не только на кузов, но и на крепежи.
• Следите за сантехникой. Если кран на кухне или в ванной комнате потек, лучше заблаговременно устранить неполадки. Для этого придется снимать смеситель и менять прокладки. Таким образом вы спасете не только изделие от преждевременной поломки, но и крепежные элементы от образования ржавчины.
• Применяйте надежные инструменты. Они стоят недешево, но в процессе эксплуатации показывают себя только с положительной стороны.

Если речь о патрубках с резьбовым соединением, регулярно проверяйте, чтобы на них не было подтеков. При необходимости проводите своевременную замену прокладок и прочих деталей, обеспечивающих герметичность соединений.

Что лучше — раскрутить или срезать головку болта?

Если заржавел или прикипел болт, чтобы не тратить время, многие пытаются срезать его болгаркой, однако не следует этого делать. После срезания головки крепление не всегда получается удалить легко и просто, поэтому иногда приходится извлекать его с усилием. Кроме того, малейшая ошибка при работе с болгаркой может привести к порче соседних узлов, и соответственно — к большим затратам. Поэтому сначала попробуйте все возможные варианты, а при отсутствии нужного эффекта уже применяйте крайние меры.

Устранение утечки из-за сломанных болтов выпускного коллектора

Как снять сломанный болт выпускного коллектора с алюминиевой головки?

Связанное видео

Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, велика вероятность того, что в конечном итоге вы столкнетесь с утечкой выхлопных газов, вызванной сломанными болтами или шпильками коллектора. У нас есть Dodge Durango 2004 года с 5,7-литровым Hemi с алюминиевой головкой, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем маленькую рабочую лошадку для буксировки 6500-фунтового вейкборда или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя открутились примерно через 70 000 миль, и мы заменили их у дилера по гарантии. Затем, примерно на 188 000 миль, шпильки выхлопной трубы со стороны водителя лопнули. Нам очень повезло, и именно эти шпильки оторвались, и из головки блока цилиндров торчал около 1 дюйма оголенного стержня шпильки. Кроме того, сломанные шпильки были затянуты только вручную, поэтому мы смогли просто выкрутить их и заменить прокладку и болты без особого труда. Совсем недавно, на пробеге в 262 000 миль, пассажирская сторона начала контрольное «тик, тик, тик», когда двигатель был холодным. После того, как автомобиль проехал небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и тик уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.

Зачем устранять утечку выхлопных газов

При экстремальном использовании, например при буксировке тяжелых грузов, температура выпускных коллекторов может измениться от нормальной рабочей до вишнево-красной за считанные секунды. Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что создает огромную нагрузку на болты и/или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты в конце концов выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания скрепки вперед и назад. В конце концов, он развалится у вас в руках. Когда только часть коллектора плотно прилегает к головке блока цилиндров двигателя, прокладка выхлопной трубы лопнет, не только позволив выхлопным газам выйти, но, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к искажению показаний датчика O2. Если датчик O2 считает, что двигатель работает на обедненной смеси меньше, чем должен, он вызовет сброс большего количества топлива в двигатель, что может привести к повреждению каталитического нейтрализатора (нейтрализаторов). Кроме того, выпускные коллекторы могут расширяться и сжиматься неравномерно, что может привести к растрескиванию чугуна, усугубляя неправильные показания датчика O2, не говоря уже о том, что раздражающий звук утечки выхлопных газов становится хуже.

Получение доступа к двигателю

Все автомобили разные, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль на домкрате, сняв переднее колесо, а затем вынув внутренний подкрылок. Мы надежно поставили домкрат под раму и приступили к работе. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающей смазкой, чтобы они не сломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы испытываете много дождя, снега или морских брызг, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней неоднократному пропитыванию болтов проникающей смазкой. Этот автомобиль находился в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто дали им отмокнуть пару часов, прежде чем продолжить.

Снимите колесо и шину, а затем внутреннюю облицовку крыла, чтобы получить доступ к выпускным коллекторам. Прежде чем продолжить, осмотрите болты и выхлопную систему на наличие очевидных повреждений. Если вам нужно больше деталей, лучше заказать их до того, как вы разберете свой автомобиль. Наши коллекторы коллекторов используют затянутые гайки, которые проржавели на части. Используйте качественный проникающий спрей, чтобы пропитать все болты выхлопной системы, прежде чем пытаться их снять. Это поможет предотвратить дальнейшую привязку и дополнительную работу.

Снятие коллектора

В нашем случае выпускной коллектор Hemi использует четыре шпильки и пять болтов. Шпильки удерживают теплозащитный экран. Все наши болты вышли целыми, но две шпильки сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие теплозащитный экран, зацепились за шпильки и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклинивших гаек шпилек была на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослабла ровно настолько, прежде чем отказалась сдвинуться с места, что создало достаточную слабину чтобы шпилька могла вывернуться, не разрушая теплозащитный экран. Мы смогли вытащить теплозащитный экран, а затем удалить шпильки на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора выкрутились без проблем, но проблема заключалась в сгнивших гайках коллектора. Чудесным образом нам удалось надеть пару плоскогубцев на гайку и удерживать ее достаточно крепко, чтобы снять болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.

Сломанная шпилька (на переднем плане), очевидно, вырвана прямо из коллектора. Задняя шпилька выкрутилась после того, как нам удалось ослабить теплозащитный экран, удерживая гайку достаточно, чтобы она могла вращаться на теплозащитном кожухе. Сняв теплозащитный экран, мы выкрутили все болты коллектора, кроме одного, прежде чем заняться болтами коллектора к водосточной трубе. Болт коллектора изначально имел захваченную гайку, которая не вращалась, но материал сгнил. К счастью, мы смогли достать пару обычных клещей для внешней гайки. Пара острогубцев с тисками устанавливается между коллектором и блоком двигателя на внутреннем болте. При сборке мы использовали обычные гайки.

Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров

Насколько вам повезет, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале, шпилька или болт сломается с обнаженным валом, который вы можете надеть плоскогубцами, чтобы освободить его. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы осторожно выкрутить шпильку. Тем не менее, есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо застрянут и не захотят вылезать. В этих случаях у вас есть два варианта: высверлить его или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.

Эта шпилька отломилась примерно на дюйм ниже поверхности головки блока цилиндров и не могла вращаться при сильном ударе.

Бурение может быть опасным и безуспешным делом. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла со все большим шагом, пока не дойдете почти до резьбы. Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт. Мы делали это в прошлом, но это нервирует, потому что, если вы сломаете сверло или закаленный экстрактор внутри головки, вытащить его практически невозможно. Мы собирались высверлить нашу шпильку, но тот факт, что у нас алюминиевые головки блока цилиндров, а у этого автомобиля рычаг управления мешал дрели, мы выбрали маршрут сварки.

Даже при жестком сверлении под углом 90 градусов верхний рычаг не позволял нам получить чистый угол с экстрактором сверла на сломанной шпильке.

Другой вариант, когда ничего не помогает, — это приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Мало того, что сварка даст вам надежную возможность вывернуть или выкрутить сломанный хвостовик, тепло от сварки поможет ослабить ржавчину, противозадирный состав или другой материал, который помогает предотвратить выход сломанного хвостовика. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожным, чтобы не приварить гайку к головке цилиндров или не повредить резьбу. По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка TIG намного точнее, чем сварка MIG, но не все могут или имеют установку для сварки TIG. В худшем случае вы снимаете головки блока цилиндров и отвозите их в механическую мастерскую, чтобы извлечь шпильку. Однако большинство современных двигателей, таких как 5,7-литровый Hemi, с которым мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипает к алюминию головки блока цилиндров и даже не повреждает его, что обеспечивает относительную безопасность при сварке гайки. Мы использовали пару острогубцев, чтобы зажать 3/8-дюймовую гайку над отверстием, в котором находилась наша сломанная шпилька. Поскольку хвостовик находился в отверстии примерно на дюйм, мы использовали относительно высокую скорость проволоки, чтобы помочь заполнить зазор и позволить ей разорваться. С гайкой, надежно приваренной к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.

Мы прикрепили нашу сварочную площадку к двигателю и с помощью острогубцев прижали 3/8-дюймовую гайку к головке над трюмом, содержащим сломанный стержень шпильки. При относительно высокой скорости проволоки мы приварили гайку к сломанному стержню. и выкрутил ее из головки. Вы можете увидеть зазор между частью сломанной шпильки и гайкой. Благодаря относительно низкой температуре сварки алюминий головки блока цилиндров остается полностью неповрежденным в процессе сварки.

Новые прокладки и шпильки выхлопных газов и сборка

К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин в заводском выпускном коллекторе. Вы не хотите экономить и получать детали низкого качества, когда придет время собирать. Для нашего Hemi 2004 года мы использовали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы приобрели в Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и снабжены фиксатором резьбы. Похоже, что конструкция прокладки со временем менялась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли на резьбу болтов немного противозадирной смазки и приготовились к повторной установке коллектора. Два отверстия под болты коллектора имеют надрезы, позволяющие коллектору скользить. Это позволяет вам удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы манипулируете тяжелым коллектором на место. В нашем случае у нас был достаточный доступ, где это не было проблемой, поэтому мы собрали прокладку и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия для установки теплозащитного экрана. Затянув болты от руки, мы сломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора по правильной схеме (мы нашли нашу в Интернете) до правильного значения 18 фунт-футов для нашего двигателя. После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов класса 8, стопорных шайб и гаек и прикрутили коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного запуска, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю обшивку, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.

Мы очистили и протерли поверхности прокладок головки блока цилиндров и выпускного коллектора, чтобы обеспечить герметичность уплотнения. Единственными деталями, которые нам были нужны, были заводская прокладка Mopar и комплект крепежных деталей FelPro от Summit Racing. Общая сумма за эту работу составила 75,39 долларов США. Комплект крепежа FelPro стоит 30,99 долларов США через Summit Racing, но его высокое качество с антикоррозионным покрытием подходит идеально. Мы вкрутили один болт через прокладку в головку, чтобы удерживать прокладку на месте во время мы подготовили коллектор. Убедитесь, что отверстие для болта, которое вы используете, соответствует отверстию с прорезью в коллекторе, чтобы вы могли просто вставить его на место. онлайн сервис мануал. Если вы не можете найти свой, просто начните с центра и чередуйте крест-накрест — снизу, сверху, сбоку, сбоку — пока не сделаете все это. С установленным теплозащитным экраном и новыми болтами коллектор-коллектор эта работа упрощается. обертка.

Trending Pages

• Mazda CX-50 2024 года становится лучше, но стоит дороже

• Является ли этот странный «однотактный» 4-цилиндровый 8-поршневой двигатель следующей большой вещью?

• Профессиональные строители выбрали свои любимые хот-роды на Goodguys Columbus 25 BMW M5 торгует бензиновой картой и получает огромную гибридную мощность

MotorTrend Рекомендуемые истории0069

Топ 5 программ для индивидуальной настройки дизельных двигателей

KJ Jones| 00Z»> 6 марта 2020 г.

Накидка Jeep Gladiator

Verne Simons| 6 марта 2020 г.

Установка впуска и выпуска Chevrolet Performance Silverado

Jefferson Bryant | 5 марта 2020 г.

Комплект нагнетателя Jeep Gladiator JT от компании Hamburger’s Superchargers

Барри Ключик | 5 марта 2020 г.

Радиатор трансмиссии Ford F-150 компании Mishimoto

Джейсон Гондерман| 3 марта 2020 г.

Навигация по Среднему Западу Заряжать наш Ford F-150 Lightning XLT нелегко

Фрэнк Маркус | 19 июля 2023 г.

Trending Pages

• 2024 Mazda CX-50 становится лучше, но стоит дороже

• Это странный «однотактный» 4-цилиндровый , 8-поршневой двигатель — следующая большая вещь?

• Профессиональные строители выбрали свои любимые хот-роды на Goodguys Columbus

• СМОТРЕТЬ: Преемник Lamborghini Huracán 2025 года демонстрируется в шпионском видео ts

  от Cassandra Tribe

  East Maple

  Выхлопные коллекторы вашего автомобиля — это то, что отводит от двигателя высокотемпературные газы и отводит их, помогая вашему двигателю охлаждаться и работать с максимальной производительностью. Стандартные выпускные коллекторы изготовлены из чугуна, который, хотя и долговечен, не справляется с задачей отвода тепла, а также производительный коллектор (который может иметь керамическую футеровку или стальное покрытие). Одна из самых сложных работ в автомобиле — это откручивание болтов выпускного коллектора. Само удаление не сложное. Тем не менее, изучение нескольких трюков, чтобы сделать это, не ломая болты и с минимальными усилиями, необходимо, чтобы сделать эту задачу умеренно легкой.

  Шаг 1

  Прикрепите красную соломинку к соплу распылителя PB и обрызгайте болты выпускного коллектора, начиная снизу и работая вокруг головок болтов. Когда вы закончите распылять головку каждого болта, постучите по болту накидным гаечным ключом, чтобы передать вибрации через него, чтобы помочь PB проникнуть в резьбу.

  Шаг 2

  Выберите накидной ключ, подходящий к головке гайки, и поместите его на гайку. Если у вас не открыта резьба болта, а плоская головка болта, используйте съемник для шпилек вместо накидного ключа. Если вы используете съемник для шпилек, пропустите остальные шаги и начните вращать съемник против часовой стрелки, чтобы ослабить болт.

  Шаг 3

  Накрутите 1 стопорную гайку на открытую резьбу, но литой стопор гайки должен быть обращен наружу. Вы накручиваете стопорную гайку задом наперёд. Наденьте другую стопорную гайку обычным способом. Убедитесь, что они плотно прилегают друг к другу.

  Шаг 4

  Присоедините торцевой ключ к верхней стопорной гайке. Убедитесь, что рукоятка торцевого ключа совмещена с рукояткой накидного ключа, который вы надели на болт на шаге 2.

  Шаг 5

  Одновременно возьмитесь за обе рукоятки гаечного ключа и потяните против часовой стрелки. Если болт не высвободится сразу, слегка постучите молотком по рукоятке накидного ключа в том же направлении, повторяйте это до тех пор, пока болт не высвободится.

  Каталожные номера

  • Болты выпускного коллектора

  Наконечники

  • Нет ничего необычного в том, что из-за высоких температур, которым болты подвергаются в течение срока службы, один из них неизбежно ломается.