Как поставить евроокно: Как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме

Как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме

читать
10 минут

прочли
20 человек

обновили
14 октября 2022

опубликовали
11 мая 2022

Темы похожих статей (тэги): Пластиковые окна   Продукция   Стеклопакеты  

Многие уверены, что пластиковые окна в деревянныхдомах не приживаются. Одной из причин называют «хитрую» установку, которая требует соблюдения многочисленных правил. Однако не учитывается, что под этим монтажом понимается обсада — стандартная процедура, которая нужна при установке любых окон, дверей. Только в каркасно-щитовых постройках можно ставить оконные, дверные системы без её применения.

Мы составили для вас инструкцию, которая поможет разобраться, что такое обсада и насколько тяжело «подружить» её с пластиковыми конструкциями.

Установка пластиковых окон в деревянном доме с обсадой

Древесина — живой материал, который реагирует на любые перепады температуры, влажности. Она впитывает влагу, а затем отдаёт её. Более того, в стройматериалах из дерева около 30% воды содержится в связанном состоянии. Когда теряется эта влага, материал начинает усыхать, а стенки уменьшаются по вертикали. Именно поэтому отделку обычно откладывают на полгода-год после завершения постройки. Однако и это не может полностью защитить от усадки и того, к чему она приводит.

Для чего нужна обсада?

Обсадная коробка — ключевой компонент в конструкции оконного проёма в деревянном доме. Становится буферной зоной между тяжёлой стеной и пластиковым окном. Компенсирует давление, которое оказывает древесина на вмонтированные элементы.

1. Откуда берётся разрушающее давление?

Все мы знаем, что дома из бруса или бревна дают усадку. Такова их особенность. Однако она не заканчивается через 1–3 года после постройки. Процесс обычно растягивается на долгие годы, однако измеряется в миллиметрах и сантиметрах. Но даже при такой неспешности через некоторое время окно, дверь начнёт проседать, а затем деформироваться.

Кроме этого, древесина постоянно меняется в размере. Сначала она вбирает влагу и увеличивается, затем усыхает и уменьшается. Такие изменения также негативно отражаются на пластиковых окнах. Ведь они, в отличие от бревна или бруса, всегда остаются одного размера. Отсюда вытекает необходимость в специальном защитном элементе, которым и становится обсадная коробка.

2. Что делает обсада?

Обсадная коробка представляет собой дополнительную раму, которая крепится на срубе так, чтобы она могла свободно сдвигаться. Максимальная подвижность достигает 7 см. Этого достаточно, чтобы все изменения, которые претерпевает дом, не влияли на качество оконных систем ПВХ.

Если говорить коротко, то окосячкаокна в коттедже выполняет следующие полезные функции:

• формирует оконный проём;
• усиливает стену, чтобы брёвна не расползались;
• уменьшает влияние сезонных изменений древесины на конструкцию ПВХ;
• снижает возможность потери герметичности;
• исключает смещение простенков между проёмами.

Для справки! Ширина компонентов обсады составляет 20–25 сантиметров. Если ширина меньше, конструкция ослабевает и может не выдержать воздействия всей массы стены. Если больше, рискует растрескаться. По тем же причинам специалисты рекомендуют брать брус влажностью 10–15%.

3. Какие проблемы могут возникнуть?

Когда речь заходит об окосячке, выделяют две наиболее распространённые особенности:

• Отсутствует обсадная коробка. Сначала створки окна в постройке начинают заклинивать, затем происходит деформация, могут растрескаться стеклопакеты.
• Заполнение горизонтальных швов монтажной пеной. Этот материал отличается повышенной жёсткостью. Даже если вы правильно собрали буферную коробку, он приведёт к тому, что створки будут проседать, заклинивать, а затем конструкция окончательно деформируется.

Чтобы этого не случилось, нужно подробно разобраться, какие виды окосячек бывают, чем различаются, как собираются.

Работаем
с 2004 года.

И знаем об окнах всё. Проверьте!

Сотрудники отдела контроля качества еженедельно проводят опросы наших клиентов, измеряя Индекс Удовлетворённости.

1 млн.+

установленных нами окон в Москве.

773

новых
клиентов
в феврале.

93%

клиентов очень
довольны нашей работой.

3%

клиентов довольны
нашей работой.

Какие виды окосячек бывают?

Обсада в проёме фиксируется одинаково: это соединение «шип в паз». Однако способы, которыми создаётся скользящее крепление, бывают разными.

1. П-образная

Ещё этот способ называется «в колоду». Используется веками. Известен своей крепостью, надёжностью. Однако является самым трудозатратным и дорогостоящим. Торцы проёма обрабатываются так, чтобы создать шипы, на которые будет крепиться короб. Боковые части оформляются пазами. Верхняя часть к боковым колодам фиксируется на саморезах, а порог или подоконник закрепляются нагелями. Обычно этот способ встречается в рубленых деревянных домах, при использовании оцилиндрованного бревна.

2. Т-образная

Аналогичная технология. Однако в стене прорезается жёлоб, а в окосячке — шип. Такой способ стал актуален, когда производители начали выпускать профилированный брус с зарезанными чашами. Торцы проёмов поступали на место сборки с уже сделанными пазами. Сегодня способ применяется для строительства домов из бруса, стены которых не превышают по толщине 100–150 мм, а также при работе с оцилиндрованным бревном небольшого диаметра.

Шип в окосячке может быть вклеенным. Однако гораздо лучше, если он составляет с деталью единое целое. Само окно прикрепляется на шурупы. А паз располагается обычно посередине стены. Его разрешается сдвинуть немного ближе к внешнему краю, но не ближе, чем на 50 мм от края.

3. В закладной брусок

Старая технология, которая представляет собой неполный вариант Т-обсады. Обычно закладной брусок кладут во время рубки, сборки сруба, чтобы проёмы не перекашивало. Когда стройка подходит к концу, на брусок крепится широкая доска, используемая для фиксации рамы.

Применяется в случае, когда стройматериал прошёл камерную сушку. Иначе деталь сжимается, перекашивается, а в дальнейшем это ведёт к заклиниванию. Доска высыхает, скручивается и перекашивает раму. Снижается герметичность, поскольку брусок прилегает к раме только там, где прикреплён саморезами.

4. Черновая

Если планируется внутренняя и внешняя отделка, используется черновая технология. Это самый дешёвый вариант, так как применяются наиболее доступные материалы: массив, клееные изделия. Форма не принципиальна, как и выборка четверти. Система ПВХ ставятся на установочный профиль. Стыки изнутри и снаружи закрываются наличниками.

5. Чистовая

Для тех, кто не планирует проводить декоративные работы, подойдёт чистовая технология. Такая обсадная доска изготавливается из сосны, кедра, лиственницы принудительной сушки. Сама по себе является декоративным элементом. Обычно профиль имеет П-образную форму, а четверть присутствует или отсутствует. Подойдёт для срубов ручной рубки, построек из брёвен с толстыми стенами, лафета.

6. Еврообсада

Еврообсада — разновидность чистовой технологии, которая делается не из массива, а из набора высушенных брусков. Детали склеиваются между собой с сучками или без них. Профиль делается П- или Т-образным, прямым или с расширением внутрь проёма, а четверть выбирается по желанию. Отделывать откосы дополнительно не требуется.

7. Из лафета

Если хочется, чтобы окна в коттедже выглядели особенно роскошно, можно попробовать сделать обсадную коробку из лафета КЕЛО. В этом случае наличники не нужны. Швы конопатятся, а затем прикрываются декоративным кантом. Видимая часть обсады делается под старину — обжигается, брашируется. Профиль обычно П-образный, выборка может присутствовать или отсутствовать, а проёмы могут расширяться вовнутрь.

8. Комбинированная

Выглядит эстетично, стоит дёшево. Особенность в том, что основа выпиливается из массива сосны, а верхний слой — из наборно-клеевой плиты. Последняя делается из сосны, дуба, бука, других ценных пород.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Остекление балконов и лоджий

Профессиональный монтаж. Окна не деформируются даже после 15 лет эксплуатации. Балкон надежно защищен от промерзания и плесени.

Установка окон

Качественный монтаж окон – гарантия их безупречной работы на протяжении 40 лет. Для установки используются специальные технологии и новейшие системы теплоизоляции.

Производство окон

Собственное современное производство, высококачественные материалы и новейшие технологии позволяют предложить лучшие оконные решения по доступной стоимости.

Алюминиевые окна

Прочные и современные алюминиевые окна надежны, безопасны и долговечны в эксплуатации. Прекрасная альтернатива пластику и дереву по доступной цене.

Пластиковые окна

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Как проходит сборка окосячки?

Если вы собираетесь делать оконные проёмы, заказывать окнаПВХ, нужно руководствоваться следующими принципами:

• Проём делается больше на 15–17 см, чем рама без учёта подставочного профиля. Из них по 4–5 см отпускается на поперечины сверху, снизу, 2–4 см идёт на установку подоконника, укладку утеплителя, а 4–5 см — на усадку, которая произойдёт в результате естественного усыхания стройматериалов.
• Проём по ширине превышает оконный профиль на 22——24 см. Около 10 см идёт на установку боковых стоек обсады, а 1–2 см — на обустройство утепления.

Далее мы подробнее рассмотрим процесс сборки окосячки.

1. Подготовка оконного проёма

Самым сложным этапом считается подготовка проёма, в частности, выпиливание шипов. По размерам деталь должна быть не более 5 см в ширину и толщину. Паз в точности соответствует сделанному шипу.

Сам процесс выглядит так:

• Вертикальный уровень отмечается на торцах проёма. Разрешается немного вынести его ближе к внешней стороне стены. Главное, чтобы расстояние до края было не менее 50 мм.
• Относительно разметки отмечаются две равноудалённые линии. Между ними оставляется пространство, равное по ширине будущему шипу.
• Берётся бензопила, которой делаются пропилы глубиной не более 5 см по отмеченным линиям.
• Отмечается по 5 см от края на внешней и внутренней стене постройки, чтобы получить шип.
• Делаются надрезы бензопилой по отмеченным линиям аналогичной глубины.
• Ненужная древесина убирается. При необходимости шип обрабатывается стамеской.

Для справки! Если есть доступ к электричеству, для работы удобнее применять ручную циркулярную пилу.

Проём по всему периметру обрабатывается антисептическими составами. Они защитят древесину от гниения, грибка.

Сверху укладывается утеплитель. Обычно для этих целей используются джутовые ленты. Они хорошо заполняют пространство, обеспечивают герметичность, скольжение составляющих частей окосячки. Для фиксации используется стандартный строительный степлер.

2. Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые компоненты делаются из бруса 100×150 мм. Желательно, чтобы они были длиннее рамы на 2–4 см. Между окосячкой и проёмом должно оставаться свободное пространство в 1–2 см сверху и снизу. По центру бруса вырезается паз. Советуем такие работы перенести в мастерскую.

Процесс выглядит так:

• Нужно развернуть брус широкой стороной, отмерить по 5 см от каждого края, нанести параллельные линии.
• Провести пропилы вдоль сделанных линий.
• Сделать ещё несколько пропилов между двумя основными. Обычно расстояние между ними составляет около 1 см. Однако нужно учитывать величину режущего инструмента.
• Древесина вынимается из сделанного паза. Если есть необходимость, паз обрабатывается стамеской.

Чтобы сделать короткие компоненты, используется строганная доска сечением 40×150 мм или 50×150 мм. Длина чуть меньше, чем сумма ширины окна и двух шипов. По коротким торцам делаются пазы 5 см глубиной и шириной.

3. Утепление и сборка обсадной рамы

Обязательно провести качественное утепление. Но делается это так, чтобы не препятствовать скольжению подвижных компонентов. Чтобы этого добиться, используются рулонные межвенцовые утеплители. Их же используют, когда нужно заделать компенсационный зазор над устанавливаемым окном. Монтажная пена берётся только в одном случае: чтобы заполнить пространство между проёмом и нижней частью обсадной конструкции. Однако и это не рекомендуется.

Схема выполнения работ:

• Нижняя деталь прикрепляется к венцу проёма. Обязательно проводится выравнивание с применением уровня.
• Верхняя поперечина, а затем боковые стойки надеваются на шипы.
• Верхняя деталь опускается на стойки.
• Геометрия коробки проверяется, а затем все составляющие соединяются саморезами. Главное, чтобы саморезы не прошили элементы насквозь. Контактировать с поверхностью проёма они не должны.
• Стыки заделываются с помощью профессионального герметика.

В итоге мы получаем оконный проём с компенсационным зазором сверху. Его параметры превышают габариты окна на 4 см по ширине, 6 см по высоте. Не учитывается подставочный профиль.

Только честные
отзывы

Наша работа подтверждена сертификатами, а её результат — вашими отзывами!

Именно поэтому мы любим независимые площадки по обмену мнениями, например, Яндекс.Маркет и Отзовик и irecommend.

1583 отзыва

628 отзывов

71 отзыв

Нам не нужно скрывать или покупать отзывы, ведь наш искренний сервис целиком построен на доверии.

Читать все отзывы

11.05.2023

Валерий

 Достоинства:

Установка двери была проведена достаточно профессионально.…

 Недостатки:

Сама установка была перенесена на четыре дня, но…

 Комментарий:

С этой компанией можно иметь дело

№ ФО8-125787

Весь отзыв

10.05.2023

Михаил

 Достоинства:

Хорошие, качественные окна. Не первый раз заказываю

 Недостатки:

Что-то сломалось в сервисе. Установили в сентябре…

 Комментарий:

№ ФО8-572341

Весь отзыв

07.05.2023

Анна

 Достоинства:

Из курятника наш балкон превратился в потрясающий…

 Недостатки:

Работа склада нас подвела — причем несколько раз. …

 Комментарий:

Замер великолепен. Изготовление быстрое. Монтаж…

№ ОЗ-589743

Весь отзыв

17.04.2023

Геннадий

 Достоинства:

Работы по остеклению и отделке балкона выполнялись…

 Недостатки:

Не отмечено.

 Комментарий:

Спасибо за работу.

№ ФО8-124594

Весь отзыв

13.04.2023

Ольга

 Достоинства:

Понравилась работа менеджера Смирнова Василия Валерьевича,…

 Недостатки:

Нет

 Комментарий:

Первый раз меняю окна во всей квартире, включая…

№ ФО8-599206

Весь отзыв

12.04.2023

Виктория и Александр

 Достоинства:

Менеджер по телефону очень подробно рассказала,…

 Недостатки:

Столкнулись с обычным российским «доплатите». У…

 Комментарий:

Печально, что в России по итогу заключение договора…

№ СЭ-126110

Весь отзыв

10.04.2023

Анна

 Достоинства:

Я просто показала картинку с сайта менеджеру-замерщику…

 Недостатки:

Очень долго делают окошки с ламинацией. Меня предупредили…

 Комментарий:

Мой третий заказ в Фабрике. Пережили зиму -20С,…

№ ФО8-920148

Весь отзыв

Читать все отзывы

Как проводится установка окна ПВХ?

Когда вы измерили положение короба, убедились в правильности своих действий, можно приступать к заключительной стадии — установкеокон. Обычно процесс делят на несколько этапов.

1. Проверка параметров, комплектации

Сначала нужно убедиться, что доставленное окно соответствует оговорённым параметрам и совпадает с проделанным проёмом по размерам. Например, если рама составляет 180 см, то отверстие по ширине должно быть не менее 184 см, поскольку зазор между боковыми стойками и стеной не рекомендуется делать больше 2 см. А если высота 116 см, то отверстие в высоту должно достигать 120 см.

Обязательно проверяйте комплектацию. Это касается как ручек, так и крепежей. А вот нагели придётся заказывать самостоятельно. Их длину нужно подбирать с учётом толщины обсадных досок. В среднем она доходит до середины обсадной доски. Если крепёж хотя бы немного будет задевать стену, начнётся искривление.

Особого внимания достойны декоративные элементы: накладки на фурнитуру и дренажные отверстия. Их придётся пересчитывать. Подоконник и отлив обычно заказывают отдельно. Помните, что для монтажа пригодятся подкладки под стёкла.

2. Разметка точек крепления

Когда вы убедились, что окно и проём соответствуют друг другу, можно проводить разметку. Точки крепления отмечаются там, где будут располагаться пластины или отверстия под дюбели.

Число, местоположение точек крепления определяется конструкцией окна. Например:

• от импоста нужно отступить 15–18 см;
• от углов — 15 см;
• между крепежами по длине или высоте окна — 60–70 см.

Точки крепления отмечаются отверстиями или пластинами. После этого рама ставится на место, выравнивается, закрепляется с помощью распорок. У специалистов для этого есть специальные пластиковые клинья. Подготавливаются установочные отверстия.

3.Подготовка пластикового окна

Когда конструкцию доставляют на дом, она полностью собрана. Однако для установки придётся её разобрать, «примерить» и заново собрать. Давайте разберёмся, как это делается правильно:

• когда окно закрыто, штифты сверху снимаются ключом;
• ручка вставляется, створка открывается, снимается с верхних креплений;
• штапики с внутренней стороны выбиваются, стеклопакеты вынимаются;
• правые и левые штапики помечаются, чтобы при установкене перепутать их;
• защитная плёнка снаружи снимается — если не сделать этого, уже через несколько месяцев снять материал не получится;
• собираются внешние детали: крепежи для антимоскитных сеток, специальные заглушки для дренажей;
• создаются гнёзда под нагели, дюбели — нужно отступить до 20 см от углов рамы, а потом 60–70 см друг от друга;
• извне проём обрабатывается лентой ПСУЛ: по торцу, если установка проводится по центру проёма, или по внешнему краю, если монтаж проводится в четверть.

Когда всё сделано, можно приступать к монтажу пластикового окнав деревянном доме. Но сначала нужно разобраться, как выполняется монтажный шов.

4. Устройство монтажного шва

Если ставить окна по ГОСТ, то процесс будет сложнее, чем кажется. Монтажный шов состоит из 3 или 4 слоёв:

• Центральный слой — для тепло- и звукоизоляции.
• Наружный слой — для герметизации, а также защиты от дождя, снега, тумана, ультрафиолета, ветра.
• Внутренний слой — обеспечивает пароизоляцию, защиту утепляющего слоя от конденсата.

Ещё применяются гидроизоляционные, пароизоляционные ленты, которыми оклеивается рама с наружной, внешней стороны и стена по периметру проёма. Обычно такие ленты имеют два клеящих слоя: один для фиксации на раме, второй — на проёме. Такие материалы позволяют защитить утеплитель, а также монтажную пену, если она применяется, от факторов внешней среды. Возрастает срок службы утеплителя, исключается риск появления сырости, грибка в деревянном доме.

5. Фиксация окна

Рама ставится в проём. Вы можете зафиксировать её временными крепежами, чтобы удобно было проводить работы одному. Однако проще использовать помощника, который придержит конструкцию, пока вы будете выставлять раму по уровню. Главное — соблюдать очерёдность действий.

Устанавливаем пластиковое окно в окосячку по следующем принципу:

• Нижний край выставляется по уровню. Лучше всего брать лазерный уровень. Клинья определённой толщины подкладываются под стойки. Перекосов нужно избегать полностью. Малейшая неточность приведёт в дальнейшем к проседанию створок, деформации.
• Боковые распорки помогают выставить раму на равном расстоянии от стен проёма. Если ширина небольшая, подойдёт компенсационный профиль. Такой подход позволяет наиболее эффективно справляться с большими щелями.
• Проводится выравнивание по вертикали. Помните, что вставить раму нужно в тёплой зоне. Для окон, которые не утепляются извне, такой зоной является центральная часть проёма. Если утепление предполагается, разрешается немного сдвинуть профиль к внешнему краю. Главное, чтобы расстояние до края не превышало пяти сантиметров.
• Фиксация начинается с боковых стоек. Если отверстия уже сделаны, остаётся только применить нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а затем варианты между ними.

Когда все этапы фиксации пройдены, делается отлив. Можно оставить его напоследок. Однако нужно учитывать, что сделать это довольно сложно из-за слабой доступности зоны. Отлив ставится в отдельный паз под рамой, крепится на саморезы, а пространство заделывается монтажной пеной.

6. Монтаж фурнитуры, аксессуаров

Нужно установить специальные накладки на фиксирующие детали. Нижние монтируются на раме, верхние — на створках. Сначала створка ставится на раму, закрепляется ручка.

Стеклопакетысобираются на специальные прокладки, иначе они лопаются из-за большого упора в углах рамы.

Проводится вставка штапиков. Обычно начинают с коротких — верхних, нижних, а затем приступают к фиксации боковых. После чего по периметру делается монтажный шов. Лучше всего выбирать особенные, эластичные составы, чтобы во время небольших сдвигов в отношении профиля не возникало никакой деформации.

Ставится подоконник. Деталь кладётся на специальный брус. Задача последнего состоит не в поддержке герметичность, а в том, чтобы помочь установитьконструкцию. Клинья выравнивают конструкцию. Затем подоконник снимается, его торец и поставочный профиль смазываются герметиком, пространство между клиньями заполняется монтажной пеной. После деталь укладывается, прижимается к профилю. Далее сверху на подоконник ставится груз, чтобы он не вздыбился во время застывания пены.

Для справки! Иногда специалисты действуют в обратном порядке. Сначала выравнивают положение подоконника, прикручивают его к обсадной раме, а только потом проводят установку стеклопакетов в деревянном здании. Если будете действовать так, можно не выравнивать раму по горизонтали. Минус в том, что некоторое время подоконник будет подвергаться воздействию факторов внешней среды. Чтобы защитить деревянные элементы, рекомендуется сразу установить отлив, заделав пространство под ним.

Места примыкания окосячки к стенам маскируются декоративными наличниками или пластиковыми откосами. В последнем случае используется стартовый или L-образный профиль. Его прикручивают к стене вплотную к раме. Торец панели со стороны комнаты прикрывается декоративным уголком, а затем вставляется основная часть — вагонка.

Помните, что все детали отделки фиксируются только на брус обсадной коробки. Они не должны касаться стены. В противном случае деформация всё-таки произойдёт.

Проводить остекление в деревянном доме непросто. Практически любой пиломатериал даёт усадку, а также меняет параметры в течение нескольких сезонов. В эти моменты больше всего «страдают» пластиковые окна, двери.

Однако строители уже давно придумали эффективный способ, который позволяет предотвратить деформацию, пережить усадку домабез дополнительных расходов. Он получил название обсада. Когда между оконной рамой и стеной проёма создаётся «буферная рама». Именно она берёт на себя все нагрузки, а поскольку делается подвижной, что позволяет исключить поломку пластикового окна в деревянном коттедже.

Существует несколько типов обсады, поэтому подобрать подходящий по стоимости, толщине стены вариант будет несложно. Главное — соблюдать рекомендации, очерёдность работ во время монтажа, а также доверить установочные работы специалистам.

Почему наши
сотрудники
такие крутые?

Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!

Ну, ещё и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду.

Владимир
Анисимов
Сервисный мастер

Владислав
Богинский
Сервисный мастер

Максим
Завьялов
Менеджер заказа

Сергей
Савостин
Менеджер заказа

Список используемой литературы

Официальный сайт производителя ПВХ — https://deceuninck. ru/;

Борискина И.В., Шведов Н.В., Плотников А.А. Современные светопрозрачные конструкции гражданских зданий. Справочник проектировщика. Том 2. Оконные системы из пвх.

ГОСТ 23166-2021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие»

Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон

Читайте также

Бесплатная консультация инженера

Наш специалист не только проведёт замеры, но и поможет выбрать подходящий профиль, стеклопакет, фурнитуры, аксессуары.

Инженер ответит на все вопросы, даст рекомендации по остеклению именно вашей квартиры и сделает это бесплатно. Время приезда выбираете вы сами.

При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!

Заказать звонок

как поставить окно ПВХ самостоятельно, правильный монтаж

Самостоятельная замена окон – трудная, но выполнимая задача. Это работа средней сложности, которая требует навыков обращения с ручным инструментом, аккуратности, внимательности. Приготовьтесь потратить на установку окна несколько часов, а то и весь день. Даже у самых ловких домашних мастеров эта работа занимает в несколько раз больше времени, чем у опытных специалистов. Расскажем, как правильно установить пластиковое окно своими руками.

Особенности конструкции оконных систем из ПВХ 

Основным материалом изготовления окон является поливинилхлорид – ПВХ. Это полимер, устойчивый к химическим, погодным воздействиям, достаточно прочный, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки. Из ПВХ изготавливают многокамерные профили для рамы. Каждый профиль представляет собой систему замкнутых контуров (камер), разделенных перегородками. Чем больше ячеек в конструкции, тем теплее окно. 

Важный элемент системы остекления – армирующая вставка.

Чаще всего это металлический профиль, который размещают в средней камере. Арматура необходима для повышения прочности окна, придания раме жесткости, несущей способности. Если вставка изготовлена из алюминия, профиль называют металлопластиковым, если из полимерного материала – пластиковым. 

Другие части окна: 

• 
  створка – подвижный или глухой элемент со вставленным стеклопакетом; 

• 
  стеклопакет – система из нескольких стекол, пространство между которыми герметично запаяно; 

• 
  штапик – тонкая планка с уплотнителем черного цвета, которая прижимает стекло к раме; 

• 
  импост – вертикальная планка, разделяющая окно на несколько частей; 

• 
  фурнитура – комплект поворотно-откидных механизмов, ручек, петель, блокираторов и других элементов; 

• 
  система уплотнителей – эластичные шнуры, расположенные по периметру и придающие окну теплосберегающие и шумоизоляционные характеристики; 

• 
  откосы – отделка оконного проема сбоку и сверху со стороны комнаты и улицы.  

Снятие замеров с проема 

Ответственный этап, от которого зависят симметрия, надежность, герметичность конструкции. Для покупки окна потребуется шесть измерений: высота и ширина проема, размеры подоконника и откоса. Лучше заранее подготовить листок и карандаш для составления схемы. 

Пошаговая инструкция о том, как правильно снять мерки с оконного проема самостоятельно. 

1. 
   Определите тип проема: четвертной или бесчетвертной. Для этого измерьте его ширину по самому узкому месту внутри и снаружи помещения. Если со стороны улицы проем уже, значит, он четвертной. В этом случае мерки снимают в нескольких точках, определяют наименьшее значение, добавляют 3 см для усреднения и указывают полученную цифру на чертеже. Высота определяется без запаса. 

Если проем бесчетвертной, то от высоты отнимают 5 см, от ширины – 3 см. Запас нужен для технологических зазоров. По бокам от окна оставляют по 1,5 см для запенивания, сверху – 1,5 см, снизу – 3,5 см для установки подоконника. 

1. 
   Определите длину и ширину подоконника. Длина будет на 5-10 см больше, чем проем, так как конструкцию немного заводят на стену при установке. Ширина подоконников стандартизирована, выбор зависит от личных предпочтений. 

2. 
   Укажите тип комплектующих. На этапе снятия замеров необходимо решить, сколько створок будет в окне, какие из них сделать подвижными, а какие – глухими. Заранее продумайте способ открывания и тип фурнитуры. 

С подготовленным эскизом можно отправляться в цех по производству окон или в ближайший магазин с готовыми конструкциями. К дальнейшим действиям приступают только после того, как будет доставлена система остекления. 

Что будет, если ошибиться с замерами? Пострадают все характеристики пластикового окна. Исправление ошибок также потребует дополнительных расходов. Самая частая проблема: конструкция не входит в проем, рамы слишком большие. Решение только одно – расширение стенок. Дерево стёсывают, а бетон, кирпич и блоки сбивают, стачивают или срезают.

Любая ошибка в замерах потребует дополнительных вложений. Придется наращивать проем, если окно окажется слишком маленьким, либо ремонтировать механизмы от перекосов каркаса. Конструкции получаются не герметичными. В дальнейшем в стеклопакетах появляются трещины, наблюдается неплотное закрывание створок с повреждением профилей. Зимой из-за значительного монтажного зазора возможно промерзание, появление конденсата, повреждение откосов.

Демонтаж старого окна

Разобрать старую конструкцию можно любым удобным способом. Не забывайте о технике безопасности. Если работы ведутся на втором этаже и выше, аккуратно убирайте части окна, чтобы они не упали вниз. 

После демонтажа проем необходимо зачистить. С помощью молотка, скребка удаляют все слабые, крошащиеся участки, выступы, счищают остатки монтажной пены. Выбоины заполняют штукатуркой. Плоскости должны быть ровными. Также рекомендуется сразу обеспылить поверхности проема и вынести строительный мусор. Чем чище основание, тем выше адгезия монтажной пены. Если поверхность проема пористая, рыхлая, сильно пылит, используйте укрепляющий грунт. Пропитку наносят в 1-2 слоя и оставляют до полного высыхания. 

Подготовка нового окна 

Конструкцию освобождают от заводской упаковки. С рамы снимают подвижные створки, вынимают стеклопакеты (не обязательно). С наружной части профилей убирают защитную пленку. 

В комплекте с окном идут мелкие доборы: заглушки на отверстия для слива конденсата, крепления для сетки и другие детали. Их можно прикрутить заранее, до монтажа. Теперь подробнее о каждом действии. 

Как извлечь стеклопакет: 

1. 
   Подготовить киянку (резиновый молоток), шпатель, тонкую стамеску. 

2. 
   Вставить шпатель в зазор между штапиком и рамой.  

3. 
   Отогнуть пластиковую накладку, направляя инструмент ударами киянки. 

4. 
   Полностью выбить штапик из паза, последовательно перемещаясь по периметру стеклопакета. 

5. 
   Извлечь стекло из рамы. 

Рекомендуем нумеровать и подписывать вертикальные планки, штапики, фиксаторы. Это поможет правильно собрать конструкцию в обратном порядке после установки окна. 

Как снять створку пошагово: 

1. 
   Повернуть ручку в положение «закрыто». 

2. 
   Убрать с петель накладки. 

3. 
   Вытащить из верхней петли штифт: он выходит из паза, если надавить на него сверху. Снизу стержень можно захватить плоскогубцами. 

4. 
   Повернуть ручку в положение «открыто», придерживая створку.  

5. 
   Наклонить створку на себя и немного приподнять. 

После подготовительных работ остается пустая глухая рама с импостами. Конструкция жесткая, легкая, ее будет удобнее вставлять в проем. 

Способы крепления пластиковых окон в проеме 

Существует несколько методов крепления оконной конструкции. Одни требуют разборки системы, другие позволяют фиксировать раму без выемки стеклопакета. 

Монтаж на анкерный дюбель 

В раме с внутренней стороны сверлят сквозные отверстия под анкеры. Крепления располагают в нескольких точках. Анкер устанавливают таким образом, чтобы шляпка упиралась в армировку. Затем в отверстия на головке вставляют крестовую отвертку и ударяют по ней молотком для фиксации распорной манжеты крепежа под профилем. Такой метод называется монтажом с распаковкой. 

Преимущества крепления на анкер: 

Недостатки: 

Монтаж на анкер требует от мастера профессиональных навыков. Только специалист может правильно поставить крепеж и зафиксировать его так, чтобы шляпка не мешала закрытию створки, не было провисаний, вибраций рамы. 

Монтаж на пластину

Окно устанавливают без распаковки. К раме прикручивают монтажные пластины, которые затем фиксируют на боковых поверхностях проема. Метод используют в основном для установки небольших пластиковых окон на нижних этажах зданий, а также для крепления конструкций к поверхностям из газоблоков и других пористых материалов. 

Преимущества монтажа на пластину: 

• 
  простая и быстрая установка; 

• 
  отсутствие сквозных отверстий; 

• 
  крепление в проемах, непригодных для установки анкеров. 

Недостатки: 

Монтаж на нагель 

Нагель – это шуруп, который не вбивается, а вкручивается в профиль. Установка аналогична анкерному креплению. Нагель вкручивают сквозь раму в оконный проем, не допуская утапливания шляпки. 

Преимущества метода: 

Недостатки: 

Как выбрать место для установки крепления 

Первая точка крепления должна находиться на расстоянии 12-18 см от угла рамы. Шаг между анкерами или пластинами – не более 70 см. Порядок крепления установлен в ГОСТ, рекомендуем его придерживаться. В стандарте указано, что вертикальная сторона рамы должна фиксироваться не менее чем в трех точках, горизонтальная – в двух. Это минимальное количество креплений, которое должно быть даже в самом маленьком окне. 

Выравнивание оконной конструкции

Окно закрепляют в проеме только после выравнивания положения рамы по вертикали и горизонтали. Проверяют в трех точках. Можно использовать для этих целей строительный уровень, отвесы, но не собственный глазомер. Нельзя ориентироваться и на плоскости проема – они часто перекошены даже в новых домах.  

Согласно стандарту, отклонение рамы от вертикали допускается не более чем на 3 мм на каждый 1 м высоты. Отклонения по длине не должны превышать 4,5 мм. 

Для выравнивания конструкции выставляют монтажные клинья, которые подсовывают под раму. В качестве клиньев используют пластиковые элементы, деревянные брусочки или части теплоизоляционного материала. Процесс выравнивания одинаков для всех типов конструкций: и евроокон, и

 нестандартных систем. 

Монтаж пластикового окна своими руками: пошаговая инструкция 

Всю приведенную выше информацию изложим последовательно. Разберем основные этапы установки пластикового окна. 

Шаг 1: подготовка проема 

Поверхности очищают, выравнивают. Для заполнения дефектов рекомендуется использовать не цементную штукатурку, а смеси на полимерной или гипсовой основе. Такие растворы быстрее сохнут и позволяют сократить время монтажа. Это важно, если вы меняете окно в жилой комнате, ведь находиться в помещении с пустым проемом будет некомфортно.  

Шаг 2: установка окна 

Подготовленную раму без створок и стеклопакетов устанавливают в проем на монтажные колодки (деревянные бруски в нижней части проема). Конструкцию выравнивают по вертикали и горизонтали. После выверки закручивают сначала нижние метизы, потом верхние, а последними – средние. После каждой пары контролируют положение рамы с помощью уровня. 

Не закручивайте метизы с силой. Помните о риске повреждения пластиковой рамы. После фиксации оставьте монтажные колодки в нижней части окна – они воспринимают часть веса конструкции и снижают нагрузку на крепления. 

Шаг 3: установка водоотлива 

Отлив крепят с внешней стороны проема с помощью саморезов. Место соединения детали с рамой за

полняют герметиком. 

Чтобы отлив меньше гремел во время сильного дождя, можно проложить под него звукоизоляционный материал или

 монтажную пену небольшой толщины.  

Шаг 4: сборка оконной конструкции 

   Когда рама выровнена, закреплена в проеме, можно навешивать створки. Для этого сначала надевают нижнюю петлю, затем верхнюю, устанавливают штифт. В раму вставляют стеклопакет, который закрепляют штапиками. 

Важно: при фиксации накладок должен раздаваться щелчок. Если штапики с трудом заходят в паз, используйте киянку. 

После сборки окна проверяют его функциональность. Открывают и закрывают створки, оценивают работу механизмов. Полностью распахнутое окно должно оставаться без движения. Если створка самопроизвольно открывается или закрывается, значит, есть перекос по вертикали или горизонтали. 

После проверки можно запенивать швы. Зазоры предварительно смачивают водой, чтобы пена лучше схватывалась с поверхностью. Швы заполняют не более чем на 90 % — оставшийся объем компенсирует расширение материалов. Пена должна немного выступать за плоскость окна. Если материала будет слишком много, профиль может деформироваться. После застывания лишнюю пену срезают ножом. Периметр окна герметизируют пароизоляционной лентой. 

Шаг 5: установка откосов и подоконника 

Подоконник должен упираться в бруски под рамой и заходить под откосы на 2 см. Деталь устанавливают с уклоном до 6 градусов в сторону помещения, чтобы на поверхности не скапливался конденсат. Под подоконник прокладывают деревянные бруски. Фиксируют с помощью монтажной пены. На время застывания материала необходимо прижать подоконник чем-нибудь тяжелым. 

После этого устанавливают откосы, которые закроют монтажные швы. Детали обычно изготавливают из белых пластиковых панелей. Откосы не влияют на тепло- и шумоизоляцию и выполняют только декоративную функцию. 

Заключение 

Самостоятельный монтаж пластикового окна перекладывает всю ответственность на установщика. Промерзание, проблемы с конденсатом, нарушение тепло- и шумоизоляции, снижение прочности конструкции будут исключительно вашими проблемами. Вы не сможете предъявить претензии производителю, у вас не будет гарантий фирмы, которая профессионально занимается установкой. В случае деформации или порчи конструкции переделывать работу придется за свой счет. Также не исключены критические ошибки, которые приводят к поломкам уже в первый год эксплуатации окна. 

Проще и надежнее заказывать монтаж у специалистов. Компания «ОКНА Р» устанавливает пластиковые окна любой сложности и размеров с гарантией качества. Позвоните нам, чтобы получить подробную консультацию.

Возврат к списку

Часто задаваемые вопросы об установке европейских окон и дверей — Bauwerk Building Solutions

Когда мы впервые работаем со строителями и установщиками, кажется, что мы получаем много одинаковых вопросов о том, как устанавливать европейские окна и двери.

В этом сообщении блога вы узнаете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об установке европейских окон и дверей в вашем следующем строительном проекте.

Вот ответы на часто задаваемые вопросы, на которые мы ответим в этом посте:

1. Европейские окна и двери полностью собраны перед доставкой?

2. Что нужно учитывать при их установке в проем?

3. Как на самом деле работает гидроизоляция и термоизоляция европейских окон и дверей?

4. Сколько ленты мне нужно для установки окон и дверей?

5. Строительство не будет завершено, когда будут установлены окна и двери. Как я могу защитить их во время строительства?

Начинаем!

Европейские окна и двери поставляются полностью собранными?

Для большинства наших европейских оконных и дверных систем мы поставляем полностью собранные блоки, готовые к установке в вашем доме или здании. Есть несколько исключений:

• Крупногабаритные элементы: Мы рекомендуем поставку частично собранных окон и дверей, когда вес или размеры полностью собранных блоков превышают возможности/мощности бригады на месте, имеющихся инструментов или других факторов. установка сложнее.

  • В случае больших многоэлементных стационарных элементов или больших подъемно-раздвижных дверей из винила, алюминия или стали мы можем поставить рамы и остекление отдельно. Это позволяет легко устанавливать, позиционировать и фиксировать раму в проеме перед установкой тяжелого остекления. Примечание. Неподвижные окна и двери из дерева не могут поставляться без остекления из-за различий в свойствах материалов и методах изготовления.

  • Для больших и тяжелых элементов с поворотно-откидными створками сами створки можно легко снять и снова установить после позиционирования и закрепления рамы в проеме.

  • Если вы работаете с элементами, размер которых слишком велик, чтобы поместиться в транспортировочный контейнер, мы доставим устройство в частично собранном виде. В этом случае окончательная сборка происходит на месте.

  • Складные двери, витрины и навесные стены: Наши системы складных дверей предварительно собираются на заводе-изготовителе, а затем частично разбираются для отгрузки. Сборка этих систем на месте выполняется быстро и легко, прилагается руководство.

    • Аналогично, профили для наших готовых систем витрин и навесных стен упакованы в коробки с индивидуальной маркировкой для быстрой сборки на месте. Элементы остекления для этих систем упаковываются отдельно с защитными профилями, закрепленными по всему периметру стекла.

    • Монтажное оборудование и ручки: Как будет сказано ниже, поворотные скобы, используемые для крепления элемента в проеме, устанавливаются на месте непосредственно перед размещением в проеме. Эта маленькая деталь делает доставку намного проще и безопаснее. Кроме того, ручки предназначены для установки после завершения строительства, чтобы они оставались защищенными во время строительства.

Что нужно учитывать при креплении окон или дверей в проеме?

Как и любое окно, европейские окна и двери должны быть выровнены, отвесны и квадратны, прежде чем их можно будет закрепить в проеме. Поскольку клиенты, как правило, чаще, чем другие продукты, открывают поворотно-откидные окна, а также поднимают и раздвигают двери из-за их простоты в эксплуатации, для европейских окон и дверей еще более важно, чтобы они были полностью выровнены в проеме.

После того, как окно правильно установлено и закреплено, используются металлические скобы, чтобы закрепить его в проеме изнутри. Вот пошаговый процесс для поворотно-откидного окна:

1. Снимите форточку с помощью предоставленных инструментов (рекомендуется для облегчения выравнивания рамы в проеме).

2. Вставьте прилагаемые металлические установочные кронштейны в соответствующий канал на раме, расположив по одному примерно в 5 дюймах от каждого угла с каждой стороны окон. Добавьте дополнительные кронштейны примерно через каждые 20 дюймов между угловыми кронштейнами.

3. Вставьте окно в подготовленный проем, выровняйте и выровняйте его с помощью пластиковых прокладок. Обязательно начните сначала с нижнего угла стороны петель и двигайтесь рядом с верхним углом, стороной без петель. Это гарантирует, что вес форточки будет должным образом поддерживаться со стороны петель, когда она полностью открыта. Совет. Перед установкой окна в проем прикрепите временную блокировку к черновому проему или вокруг него, чтобы зафиксировать окно на надлежащей глубине в стене.

4. После того, как окно будет выровнено, отвесно и прямоугольно, согните металлические кронштейны против шпилек или шероховатого проема и закрепите их винтами. Не двигайте окно в процессе.

5. Установите и закройте форточку и приступайте к гидроизоляции и утеплению зазора между окном и проемом.

Как работает гидроизоляция и теплоизоляция европейских окон и дверей?

Процедуры гидроизоляции и теплоизоляции могут различаться в зависимости от метода строительства и способа установки окна или двери в проеме (заподлицо с наружной стеной, заглубленным в проем и т. д.).

Тем не менее, наиболее распространенным методом в новом здании с деревянным каркасом 2 на 4 или 2 на 6 является установка окна заподлицо с внешней обшивкой с использованием ленты для закрытия зазора между оконной рамой и обшивкой.

Позже сайдинг натягивается на оконную раму, чтобы закрыть ленту. Фланцы с гвоздями не соответствуют отличной тепловой эффективности и водонепроницаемости настоящего окна и поэтому обычно не поставляются европейскими производителями.

Вот шаги:

1. Используйте водонепроницаемую, паропроницаемую оконную ленту, чтобы закрыть зазор между окном и рамой. Убедитесь, что лента достаточно широка, чтобы перекрыть зазор и покрыть не менее 1/4 дюйма оконной рамы И 1 дюйм обшивки.

2. Начните ленту вертикально, затем горизонтально. При вертикальной оклейке убедитесь, что она не менее чем на 5 дюймов длиннее оконной рамы с обеих сторон. Вытяните горизонтальную ленту как минимум на 5 дюймов за вертикальную ленту сверху и снизу.

3. После того, как лента будет на месте, используйте пену, чтобы заполнить зазор между оконной рамой и черновым проемом изнутри. Обязательно используйте пену, которая остается эластичной, чтобы тепловой барьер оставался на месте, когда дом со временем оседает. (Расширяющаяся изоляционная лента является отличным способом изоляции между окном и черновым проемом. Пожалуйста, свяжитесь с Bauwerk, чтобы узнать больше об этом методе).

Сколько ленты мне нужно для установки окон и дверей?

Для установки окон и дверей вам потребуется как минимум столько ленты, чтобы покрыть периметр каждого окна и двери, плюс дополнительные 10% для удлинения ленты по вертикали за пределы рамы и наложения ленты в углах.

Периметр эквивалентен погонным футам всех окон и дверей и будет отображаться в большинстве котировок. Если у вас еще нет цитаты или ваша цитата не отображается, это легко определить. Просто сложите ширину и длину всех окон и дверей и умножьте результат на два. Если ваши измерения указаны в дюймах, разделите результат на 12, чтобы получить погонные футы.

Строительство не будет завершено, когда будут установлены окна. Должен ли я беспокоиться о ручках и оконных поверхностях?

Для защиты элемента и его ручек на этапе строительства все окна и двери поставляются с защитной лентой и снятыми ручками. После завершения строительства ручки можно установить менее чем за минуту. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как это работает:

После завершения строительства защитную ленту можно легко удалить с поверхности оконных и дверных элементов. Не позднее чем через 3-4 месяца снимите ленту, чтобы избежать остатков клея и обесцвечивания.

Остались вопросы? Разместите его в разделе комментариев или напишите нам, и мы добавим его в этот пост!

О Bauwerk Building Solutions

Bauwerk — многонациональная компания, которая связывает клиентов из США с обширной сетью европейских производителей окон, дверей, систем навесных стен и многого другого. Мы специализируемся на инновационных и изысканных строительных продуктах высочайшего качества. Наши офисы расположены в Шарлотте, Северная Каролина и Берлине, Германия.

Окна без фланцев Сделано правильно — Домостроение

Краткий обзор: Окна без фланцев, часто называемые «евроокнами», имеют другие детали установки, чем окна с фланцами, распространенные в Соединенных Штатах. В этой статье строитель и реконструктор Джейк Брутон подробно описывает установку окон без фланцев: расположение окна в проеме, заделку чернового проема, установку и закрепление окна, а затем лицевую герметизацию для контроля воды и влаги.

Некоторые из вас, возможно, нашли время, чтобы посмотреть мою серию видео с Fine Homebuilding о правильной установке окон с фланцами в нескольких сборках. Эти методы применимы к большинству окон, установленных в Соединенных Штатах, но они не применяются к безфланцевым окнам «европейского стиля», включая поворотно-откидные окна с тройным остеклением, которые предпочитают многие высокопроизводительные строители. Этот тип установки известен как «система с лицевым уплотнением».

Конечно, некоторые фундаментальные принципы одинаковы; притирка в виде гонта, например, является правильным способом детализировать любой оконный отлив, а также использовать заднюю дамбу и создавать уклон на подоконнике чернового проема. Ваши стены могут отличаться, но эти принципы послужат надежной отправной точкой, чтобы вы могли адаптировать установку в соответствии с вашей ситуацией. Окна в показанном здесь проекте изготовлены компанией Schüco, хотя многие окна европейского типа устанавливаются аналогичным образом.

Расположение окна в проеме

За последние пять лет я не строил дом со стенами толщиной менее 7,5 дюйма. В большинстве случаев эта сборка включает каркас 2 × 6 (5 1/2 дюйма), плюс 1/2 дюйма гипсокартона внутри и 1 1/2 дюйма R-обшивки Zip System снаружи. Наличие этой толстой стены дает нам возможность сделать выбор в отношении того, как будут установлены наши европейские безфланцевые окна.

Один из вариантов — выдвинуть окно наружу в сборе, но это создает дополнительные проблемы для управления водными ресурсами, поскольку окно ближе к погоде. Перемещение блока к внутренней поверхности стены лучше защищает его от непогоды, но при этом также отдаляет его от солнечного света и ветра — две причины, по которым в наших домах в первую очередь есть окна.

Другим фактором, который необходимо учитывать при размещении оконного блока, является возможность создания микроклимата. Если окно расположено полностью в одной стороне глубокой стены (в данном случае, вероятно, глубже 7 1/2 дюйма), вы сильно ограничиваете поток воздуха в окне на противоположной стороне, и это повышает риск создания зона, которая отличается от окружающих территорий. Такой микроклимат может создать правильные условия для скопления влаги там, где вам это не нужно. По этой причине я обычно располагаю окно посередине.

 Это ограничивает эффект микроклимата и максимизирует связь со светом, ветром и видом, при этом ограничивая воздействие на окно элементов, под которыми я подразумеваю в первую очередь воду, в основном в виде дождя.

Перемещение оконной рамы в середину стены по сути похоже на помещение ее под небольшую крышу, что ограничивает воздействие воды. Верхние углы окон являются наиболее распространенными местами протечек, но если они не намокают, то протечек быть не может.

Подготовка чернового отверстия

Мы добавляем в черновой проем материалы, которые производители не учли в рекомендуемых размерах чернового проема, и это означает, что мне нужно обрамлять наши проемы немного больше стандартного. Размеры для вашей работы будут варьироваться в зависимости от вашей конкретной сборки. Чтобы сделать это эффективно и свести к минимуму возможность ошибки, я считаю полезным использовать электронную таблицу, настроенную таким образом, чтобы я мог ввести
размер окна и использовать формулу для расчета размеров нашего чернового проема в рамке.

Если позволяет наш бюджет, я оборачиваю черновое отверстие 7⁄16 -in. Обшивка Zip System для создания прочного, легко реализуемого соединения между внешней воздушной преградой и черновым проемом. Это самый важный вывод при установке окон: водяные и воздушные барьеры должны полностью соединяться друг с другом. Я предпочитаю использовать обшивку Zip System в проеме, особенно при использовании обшивки Zip R снаружи, потому что она защищает открытый край пенопласта вокруг проема, но если бюджет более ограничен, как в этом доме, эта же защита может быть достигнуто с помощью ленты.

Я использую разрыв 3⁄4 дюйма. припуск для создания задней перемычки на черновом подоконнике, расположенном непосредственно под окном, на расстоянии 2- 1/2 дюйма от лицевой стороны обшивки. Перед плотиной я размещаю обшивку из кедрового сайдинга, чтобы создать уклон к внешней стороне стены, чтобы любая вода, попадающая за гидроизоляцией, могла стекать наружу. Когда вы разрезаете кедровый сайдинг по ширине, всегда используйте самый толстый край, который обеспечивает лучшее сопротивление отрыву при прибивании на место короткими кровельными гвоздями. После того, как наш подоконник построен, начинается процесс гидроизоляции.

Время начинать промывку

При работе с несколькими плоскостями и углами лучше всего использовать гидроизоляцию. Его можно с легкостью толкать и перетаскивать в укромные уголки и закоулки. Но необходимость маскировать вещи и ждать, пока они высохнут, означает, что эластичная мигающая лента — это более быстрый и экономичный способ. Поэтому, когда бюджет не позволяет наносить жидкий продукт, мы выбираем эластичную ленту Zip System. При использовании ленты будьте осторожны, чтобы защитить ее во время установки окон. Острый угол окна, упирающийся не в ту плоскость при монтаже, может прорезать ленту дырками.

Как и в большинстве наружных работ, гидроизоляция начинается в нижней части шероховатого отверстия и продолжается вверх в виде черепицы. Первый кусок эластичной ленты отрезается примерно на 12 дюймов длиннее ширины подоконника. Мне нравится отмечать осевую линию как на нижней части подоконника, так и на ленте, чтобы я мог легко их выровнять. С эластичной лентой начните с центра отверстия, чтобы лучше контролировать, как лента растягивается в обе стороны. Эластичная лента должна накладываться примерно на 1 дюйм или около того на заднюю дамбу, оборачиваться по ширине кедрового сайдинга, прикрепленного к черновому подоконнику, и поворачиваться вниз и наружу на водостойкий барьер (WRB), который в данном случае Zip System R-обшивка.

Когда дело доходит до вертикальных ножек установки, я использую два ряда шовной ленты Zip System. Я предпочитаю использовать 4-дюймовый. продукта, потому что у меня уже есть лента на месте для установки обшивки, более широкую ленту труднее достать в моем районе, и мне нравится контроль, который вы можете получить с узкой лентой без подложки. Начиная со стороны косяка, первый ряд ленты полностью укладывается в черновой проем и прижимается в основном к каркасу чернового проема. Второй ряд ленты упирается примерно в 1 дюйм в отверстие, а затем поворачивается на лицевую сторону WRB, создавая прочное соединение (см. фотографии на стр. 59).).

Я отношусь к головке немного иначе, чем к порогу — на пороге я очень беспокоюсь о том, что соединения могут выйти из строя, поэтому я использую один кусок стретч-ленты по всей сборке. Головка шероховатого отверстия гораздо лучше защищена, поэтому мне удобно с суставами в этом месте. Мне нравится резать два 12-дюймовых. кусочки эластичной ленты, чтобы детализировать каждый угол, а затем я применяю два ряда 4-дюймовой ленты. шов ленты, как я сделал на сторонах косяка.

После того, как вся лента наклеена, ее приклеивают валиком из жесткой резины, чтобы смочить ленту на месте. Помните, что эти ленты имеют клей, активируемый давлением, и я не могу не подчеркнуть важность этого шага.

Время для установки окна

С прошитым черновым проемом я кладу пару небольших обрезков 7⁄16 -в. обшивка по внешним краям подоконника, у боковых сторон косяка. Эти маленькие кусочки позволяют мне проверить уровень подоконника и при необходимости установить прокладку, а затем я могу поставить окно сверху, не опасаясь проколоть оклад.

Чтобы облегчить установку, я использую прием, заимствованный из установки предварительно навесных дверей со сплошным косяком. Вместо того, чтобы пытаться удерживать окно на месте внутри чернового проема, я провожу отвес от лицевой стороны задней дамбы, где, как я знаю, должна быть лицевая сторона окна, и монтирую временные доски, чтобы создать останавливаться. Тогда, когда я подниму окно в проем изнутри дома, я могу просто задвинуть его до этих временных упоров, и оно будет отвесно. Я креплю эти доски шурупами, удерживая их близко к окну, чтобы при снятии отверстия для шурупов были закрыты нашей последней оконной лентой.

Черновой проем подготовлен и готов к установке оконного блока. В зависимости от того, является ли евроокно стационарным или подвижным, оно устанавливается только с помощью металлических зажимов или с помощью зажимов и шурупов. Зажимы прикрепляются к раме из ПВХ на месте, и я устанавливаю по одному на расстоянии 6 дюймов от каждого угла, а затем с интервалом менее 2 футов между зажимами со всех сторон рамы. Вот полезный совет: при креплении зажимов к косяку сначала согните зажим в сторону оконного блока, а затем согните зажим в сторону косяка. Два изгиба вместе придают зажиму смещение, которое помогает ему лежать ровно после того, как винты будут на месте (см. рисунок на стр. 60).

После того, как все устройства будут подвешены на зажимах, так называемые «турбовинты» — полнорезьбовые, примерно 3/16 -дюйм.-диам. шурупами длиной 6 дюймов — вкручиваются через внутренние оконные косяки в черновой проем через просверленные на заводе отверстия. Идея использования винта с полной резьбой заключается в том, что устройство не нужно перемещать из стороны в сторону, потому что резьба захватывает грубую раму и оконную раму, фиксируя все на месте. После тестирования окна, чтобы убедиться, что оно работает правильно, и внесения всех необходимых корректировок, пришло время окончательной оклейки.

Детали с лицевым уплотнением

Лента, которую я использую для лицевой стороны окна, — это лента Siga Fentrim. Это около 3 дюймов в ширину, имеет сгиб с 1/2 дюймов. лицо, которое не имеет подложки и имеет разрезную подложку по остальной ширине. Эта конструкция с частичной подкладкой удобна при наклеивании ленты, но ее может быть трудно разрезать ножом. Я обнаружил, что лучший способ нарезать нужные мне детали — это использовать большой рабочий стол и ножницы. Чтобы определить длину каждой части, я измеряю край окна, которое заклеиваю лентой, а затем прибавляю 1 дюйм 9.0003

Чтобы установить его, я выравниваю ленту так, чтобы 1⁄2 -in. лицом внахлест на окно, а затем плотно прижмите его на место. Это позволяет довольно легко удалить подложку с остальной части ленты одним установщиком. Справедливое предупреждение: эта лента Siga имеет очень высокий начальный захват, поэтому с ней все еще сложно работать. Как обычно, порог приклеивается перед боковыми сторонами косяка, а верх приклеивается в последнюю очередь. После того, как вся лента наклеена, я герметизирую углы, наиболее уязвимую область, каплей жидкого герметика.

Я знаю, что некоторые из вас просто запаниковали при мысли о заклеивании подоконника скотчем, который часто оставляют открытым для дренажа. Уверяю вас, это не самая плохая идея — мне нужна лента на подоконнике для герметизации. В то время как оставлять нижнюю часть окон с фланцами открытой считается лучшей практикой, когда дело доходит до окон без фланцев в европейском стиле, защищенных косяком в изголовье, я гораздо меньше беспокоюсь об утечках. Тем не менее, отчасти причина выбора ленты Fentrim заключается в том, что она паропроницаема, а это означает, что если вода попадет за окно, у нее будет возможность высохнуть. Чтобы это сработало, важно, чтобы, когда вы добавляете шарик пены для распыления вокруг внутренней стороны окна, вы позаботились о том, чтобы не заполнить его более чем на половину глубины косяка. Это оставляет пустоту за лентой Fentrim, а наклонный подоконник не дает воде просачиваться внутрь, пока она не высохнет снаружи.

Одним словом, не стоит бояться окон европейского образца. Все, что требуется, — это несколько незначительных корректировок ваших текущих методов, чтобы правильно управлять сборкой воды.

Вспышка Открытие

Установить окно в проем

Закрепите окно на месте

Face-Seal The Window

From FineHomebuilding #292

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку View PDF ниже.

Подробнее об отливе:

Не забудьте об окладе .