Разное

Как правильно насадить топорище на колун: Как правильно насадить колун на топорище?

Содержание

Как правильно насадить колун на топорище?

Применение ручного колуна успешно и безопасно лишь при условии правильной подготовки инструмента. Итак, колун и топорище куплены, осталось их соединить… Но браться сразу за насаживание не стоит, вначале необходимо убедиться в том, что топорище и сам колун имеют нужные размеры. А так бывает не всегда.

Подготовка

К сожалению, топорище часто выполняют «среднестатистическим», т.е., учитывают всё,  даже самые невероятные размеры инструмента. Но предположим, что колун в магазине вместе с вами, и нужные (приблизительно) размеры обоих посадочных мест вас удовлетворяют. Покупать? Нет. Вначале необходимо выяснить у продавца, из того ли материала изготовлено топорище. Подходящими для колуна будут дуб, акация, бук и берёза. Но дубовое топорище необходимо замачивать в течение нескольких часов, а буковое обойдётся существенно дороже. Остаются акация и берёза.

Проверке, кстати, подлежит и стальной корпус колуна. Идеально, если он будет изготовлен из стали ШХ15. Но в магазине контроль на химический состав стали по искре не производят… придётся опять поверить продавцу.

А вот что можно и нужно проверить – так это соосность отверстия в колуне, толщину стенок (должна быть равномерной) и перпендикулярность отверстия поперечной оси колуна. Относительно топорища необходимо осмотреть его на возможную сучковатость и наличие трещин, особенно торцевых.

Всё устроило? Покупаем, и несём домой.

Насадка

Начинаем с обтёсывания топорища под посадочное место в колуне. Длина насадки должна быть на 20…25 мм больше, чем длина отверстия, а запас по поперечному размеру – таким, чтобы жёстко насадить колун на топорище. Тут даже опытным плотникам приходится выполнять по 10…15 заходов.  Стёсывать топором за раз более 3..5 мм древесины не стоит – можно промахнуться с конечным размером. И главное: уменьшать сечение топорища следует равномерно со всех сторон, иначе насадка колуна будет с кривизной, недопустимой для последующего ударного применения инструмента.

Некоторые советуют выполнить на внешней части отверстия небольшую фаску, которая облегчает процесс насадки. Но, во-первых, она и так сама получается при ковке колуна, а, во-вторых, эта же насадка «поможет» колуну со временем плавно сползти с топорища во время раскалывания бревна.

Насаживать инструмент необходимо энергичными ударами по тыльной части топорища с колуном. Процесс следует выполнять равномерно со всех сторон, не допуская перекосов.

Завершающим этапом является фиксирование колуна в топорище, для чего необходимо воспользоваться двумя стальными клиньями (их должны продавать вместе с колуном, но, если этого не произошло, то подойдут любые две стальные прямоугольные пластины из мягкой стали, одна кромка которых предварительно затачивается на конус с углом не более 10…12°). Клинья забивают молотком на расстояние примерно трети друг от друга. Оба клина должны полностью войти в тело топорища, причём вбивание необходимо производить постепенно; вначале один клин, затем – другой.

Если с тыльной и передней частей отверстия прилегание топорища к колуну равномерное, то держаться инструмент будет прочно.

Как насадить топор на топорище?

Качественность топора, такого полезного и необходимого в быту орудия, является одним из главных факторов при его выборе. Он должен быть практичным, комфортным в использовании и хорошо насаженным на топорище. Наличие этих признаков значительно повышает производительность труда и защитит человека от возможного получения травмы. Надеть правильно топор на топорище, чтобы он не слетал, помогут наши рекомендации. Насадка будет хорошо держаться, если расклинить и закрепить ее должным образом.

Разновидности топора

В связи с тем, что топор является довольно травмоопасным орудием труда, а работа с ним предполагает интенсивную динамическую физическую нагрузку, необходимо не только уметь с ним обращаться, но и убедиться в том, что он плотно насажен на топорище. Не каждый отдает себе отчет в том, что слетевший с рукояти клин топора может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому человеку, часто работающему с данным орудием, крайне важно овладеть навыком насадки топора на топорище.

На сегодняшний день можно встретить порядка 10 разных видов рубящих орудий. И каждый из них обладает своим определенным метод насаживания. Соответственно, перед тем как приступить к самой процедуре, желательно определиться, с каким видом орудия придется иметь дело. На первый взгляд, может показаться, что характерных различий между разновидностями нет. Однако несмотря на то, что конструкция топора неизменна (она состоит из рукоятки и металлического клина), каждая разновидность орудия обладает своими отличительными чертами и назначением. Например, топор может быть: плотницким, боевым, туристическим или же специально предназначенным для дровосека.

Крепление топорища

Крепление топорища к металлическому клину можно осуществить несколькими способами.

  1. Сварка. Благодаря данному способу крепления можно добиться высокой прочности и надежности орудия при работе.
  2. Изготовление элементов топора в качестве единой конструкции. Характерна жесткость и сильная отдача при работе с подобным инструментом.
  3. Склейка конструкционных элементов топора в специально отведенных для этого помещениях. Для склеивания используется эпоксидный материал. А топорище изготавливается из полимеров. Осуществить подобную процедуру самостоятельно достаточно тяжело, так как в процессе изготовления потребуется помещение с рециркуляционной вентиляцией.
  4. Надевание металлического клина на рукоять орудия с последующим расклиниванием. Данный способ считается оптимальным для самостоятельного осуществления данной процедуры. При строгом соблюдении рекомендаций, орудие характеризуется прочностью крепления.

Стоит отметить, что успешное выполнение надевания топора на топорище зависит от наличия имеющихся навыков, знаний и требующихся инструментов.

Осуществить подобную процедуру самостоятельно возможно, но необходимо объективно оценивать свои способности. Поскольку в случае ненадежного крепления металлического клина к рукояти орудие через какой промежуток времени интенсивной работы расшатается. Таким образом, насаживание придется осуществить снова.

Насаживание топора на топорище

Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.

Подготовительная работа с инструментом

Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью. Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате. Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.

Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.

Наиважнейший нюанс на данном этапе – это глубина пазов. Вырезанные пазы должны быть скрыты в отверстии топора. В противном случае в процессе расклинивания или при использовании рукоять может просто треснуть. Необходимо стремиться к тому, чтобы ширина и толщина клиньев была одинаковой.

Создание клиньев

Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.

Забивка

Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.

Как только клинья плотно впишутся в пазы, при помощи ножовочного полотна потребуется деликатно отрезать остатки. Убедиться в успешном выполнении работы можно по крепости сцепления топора и рукоятки.

Расклинивание

Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.

Успешным расклиниванием можно считать полное заполнение пространства пазов клиньями, а извлечь топор из топорища считается невозможным.

Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.

Сторона насаживания топора

    Согласно инструкциям, рекомендуется насаживать топор так, чтобы клинья и поперечный разрез рукоятки топора слегка торчали. Половины сантиметра будет вполне достаточно. Таким образом, осуществить это можно только при условии, что топор насаживается в сторону клиньев узковатой частью. Соответственно, широкая часть будет направлена в сторону рукояти.

    Опытные плотники довольно часто прибегают к помощи обратной посадки. Её применение необходимо лишь в том случае, если орудие применяется в качестве вспомогательного инструмента. Например, для стесывания или строгания. Нередко данный метод применяется и для кувалды или колуна. Однако для данных инструментов не предусмотрено наличие клиньев. Основная часть нагрузки приходится на крайние части рукояти, необходимые для удержания металлической части орудия.

    Как насадить топорище на топор, смотрите в видео ниже.

    Как насадить топор на топорище?

    Качественность топора, такого полезного и необходимого в быту орудия, является одним из главных факторов при его выборе. Он должен быть практичным, комфортным в использовании и хорошо насаженным на топорище. Наличие этих признаков значительно повышает производительность труда и защитит человека от возможного получения травмы. Надеть правильно топор на топорище, чтобы он не слетал, помогут наши рекомендации. Насадка будет хорошо держаться, если расклинить и закрепить ее должным образом.

    Разновидности топора

    В связи с тем, что топор является довольно травмоопасным орудием труда, а работа с ним предполагает интенсивную динамическую физическую нагрузку, необходимо не только уметь с ним обращаться, но и убедиться в том, что он плотно насажен на топорище. Не каждый отдает себе отчет в том, что слетевший с рукояти клин топора может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому человеку, часто работающему с данным орудием, крайне важно овладеть навыком насадки топора на топорище.

    На сегодняшний день можно встретить порядка 10 разных видов рубящих орудий. И каждый из них обладает своим определенным метод насаживания. Соответственно, перед тем как приступить к самой процедуре, желательно определиться, с каким видом орудия придется иметь дело. На первый взгляд, может показаться, что характерных различий между разновидностями нет. Однако несмотря на то, что конструкция топора неизменна (она состоит из рукоятки и металлического клина), каждая разновидность орудия обладает своими отличительными чертами и назначением. Например, топор может быть: плотницким, боевым, туристическим или же специально предназначенным для дровосека.

    Крепление топорища

    Крепление топорища к металлическому клину можно осуществить несколькими способами.

    1. Сварка. Благодаря данному способу крепления можно добиться высокой прочности и надежности орудия при работе.
    2. Изготовление элементов топора в качестве единой конструкции. Характерна жесткость и сильная отдача при работе с подобным инструментом.
    3. Склейка конструкционных элементов топора в специально отведенных для этого помещениях. Для склеивания используется эпоксидный материал. А топорище изготавливается из полимеров. Осуществить подобную процедуру самостоятельно достаточно тяжело, так как в процессе изготовления потребуется помещение с рециркуляционной вентиляцией.
    4. Надевание металлического клина на рукоять орудия с последующим расклиниванием. Данный способ считается оптимальным для самостоятельного осуществления данной процедуры. При строгом соблюдении рекомендаций, орудие характеризуется прочностью крепления.

    Стоит отметить, что успешное выполнение надевания топора на топорище зависит от наличия имеющихся навыков, знаний и требующихся инструментов.

    Осуществить подобную процедуру самостоятельно возможно, но необходимо объективно оценивать свои способности. Поскольку в случае ненадежного крепления металлического клина к рукояти орудие через какой промежуток времени интенсивной работы расшатается. Таким образом, насаживание придется осуществить снова.

    Насаживание топора на топорище

    Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.

    Подготовительная работа с инструментом

    Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью. Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате. Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.

    Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.

    Наиважнейший нюанс на данном этапе – это глубина пазов. Вырезанные пазы должны быть скрыты в отверстии топора. В противном случае в процессе расклинивания или при использовании рукоять может просто треснуть. Необходимо стремиться к тому, чтобы ширина и толщина клиньев была одинаковой.

    Создание клиньев

    Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.

    Забивка

    Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.

    Как только клинья плотно впишутся в пазы, при помощи ножовочного полотна потребуется деликатно отрезать остатки. Убедиться в успешном выполнении работы можно по крепости сцепления топора и рукоятки.

    Расклинивание

    Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.

    Успешным расклиниванием можно считать полное заполнение пространства пазов клиньями, а извлечь топор из топорища считается невозможным.

    Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.

    Сторона насаживания топора

      Согласно инструкциям, рекомендуется насаживать топор так, чтобы клинья и поперечный разрез рукоятки топора слегка торчали. Половины сантиметра будет вполне достаточно. Таким образом, осуществить это можно только при условии, что топор насаживается в сторону клиньев узковатой частью. Соответственно, широкая часть будет направлена в сторону рукояти.

      Опытные плотники довольно часто прибегают к помощи обратной посадки. Её применение необходимо лишь в том случае, если орудие применяется в качестве вспомогательного инструмента. Например, для стесывания или строгания. Нередко данный метод применяется и для кувалды или колуна. Однако для данных инструментов не предусмотрено наличие клиньев. Основная часть нагрузки приходится на крайние части рукояти, необходимые для удержания металлической части орудия.

      Как насадить топорище на топор, смотрите в видео ниже.

      Как насадить колун на рукоять

      • 9 Ноября, 2018
      • Снаряжение
      • Иван Гресько

      Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье.

      Знакомство с рубящим изделием

      Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

      Как насадить топорище на топор?

      Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

      Подготовительный этап

      Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

      Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.

      О пропилах

      Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

      Об изготовлении клиньев

      Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат.

      О забивке

      Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.

      Завершающий этап

      Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

      Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

      Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

      Какой стороной насадить топор на топорище?

      Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

      Качественность топора, такого полезного и необходимого в быту орудия, является одним из главных факторов при его выборе. Он должен быть практичным, комфортным в использовании и хорошо насаженным на топорище. Наличие этих признаков значительно повышает производительность труда и защитит человека от возможного получения травмы. Надеть правильно топор на топорище, чтобы он не слетал, помогут наши рекомендации. Насадка будет хорошо держаться, если расклинить и закрепить ее должным образом.

      Разновидности топора

      В связи с тем, что топор является довольно травмоопасным орудием труда, а работа с ним предполагает интенсивную динамическую физическую нагрузку, необходимо не только уметь с ним обращаться, но и убедиться в том, что он плотно насажен на топорище. Не каждый отдает себе отчет в том, что слетевший с рукояти клин топора может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому человеку, часто работающему с данным орудием, крайне важно овладеть навыком насадки топора на топорище.

      На сегодняшний день можно встретить порядка 10 разных видов рубящих орудий. И каждый из них обладает своим определенным метод насаживания. Соответственно, перед тем как приступить к самой процедуре, желательно определиться, с каким видом орудия придется иметь дело. На первый взгляд, может показаться, что характерных различий между разновидностями нет. Однако несмотря на то, что конструкция топора неизменна (она состоит из рукоятки и металлического клина), каждая разновидность орудия обладает своими отличительными чертами и назначением. Например, топор может быть: плотницким, боевым, туристическим или же специально предназначенным для дровосека.

      Крепление топорища

      Крепление топорища к металлическому клину можно осуществить несколькими способами.

      1. Сварка. Благодаря данному способу крепления можно добиться высокой прочности и надежности орудия при работе.
      2. Изготовление элементов топора в качестве единой конструкции. Характерна жесткость и сильная отдача при работе с подобным инструментом.
      3. Склейка конструкционных элементов топора в специально отведенных для этого помещениях. Для склеивания используется эпоксидный материал. А топорище изготавливается из полимеров. Осуществить подобную процедуру самостоятельно достаточно тяжело, так как в процессе изготовления потребуется помещение с рециркуляционной вентиляцией.
      4. Надевание металлического клина на рукоять орудия с последующим расклиниванием. Данный способ считается оптимальным для самостоятельного осуществления данной процедуры. При строгом соблюдении рекомендаций, орудие характеризуется прочностью крепления.

      Стоит отметить, что успешное выполнение надевания топора на топорище зависит от наличия имеющихся навыков, знаний и требующихся инструментов.

      Осуществить подобную процедуру самостоятельно возможно, но необходимо объективно оценивать свои способности. Поскольку в случае ненадежного крепления металлического клина к рукояти орудие через какой промежуток времени интенсивной работы расшатается. Таким образом, насаживание придется осуществить снова.

      Насаживание топора на топорище

      Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.

      Подготовительная работа с инструментом

      Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью. Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате. Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.

      Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.

      Наиважнейший нюанс на данном этапе – это глубина пазов. Вырезанные пазы должны быть скрыты в отверстии топора. В противном случае в процессе расклинивания или при использовании рукоять может просто треснуть. Необходимо стремиться к тому, чтобы ширина и толщина клиньев была одинаковой.

      Создание клиньев

      Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.

      Забивка

      Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.

      Как только клинья плотно впишутся в пазы, при помощи ножовочного полотна потребуется деликатно отрезать остатки. Убедиться в успешном выполнении работы можно по крепости сцепления топора и рукоятки.

      Расклинивание

      Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.

      Успешным расклиниванием можно считать полное заполнение пространства пазов клиньями, а извлечь топор из топорища считается невозможным.

      Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.

      Сторона насаживания топора

      Согласно инструкциям, рекомендуется насаживать топор так, чтобы клинья и поперечный разрез рукоятки топора слегка торчали. Половины сантиметра будет вполне достаточно. Таким образом, осуществить это можно только при условии, что топор насаживается в сторону клиньев узковатой частью. Соответственно, широкая часть будет направлена в сторону рукояти.

      Опытные плотники довольно часто прибегают к помощи обратной посадки. Её применение необходимо лишь в том случае, если орудие применяется в качестве вспомогательного инструмента. Например, для стесывания или строгания. Нередко данный метод применяется и для кувалды или колуна. Однако для данных инструментов не предусмотрено наличие клиньев. Основная часть нагрузки приходится на крайние части рукояти, необходимые для удержания металлической части орудия.

      Как насадить топорище на топор, смотрите в видео ниже.

      Автор: Валерий Самович.

      Категория: Строим и мастерим

      Поиск по сайту

      В этой статье хочу рассказать о топорище и о том, как надёжно и качественно насадить на него топор.

      Разметка заготовки топорища.

      Топорище обычно делается из куска сухой берёзы или из берёзовой заготовки, которая потом доводится до нужных размеров. Заготовка должна быть обязательно сухой. Если мы делаем насадку в холодное время года, то даже сухую заготовку желательно выдержать в тёплом помещении 2-3 дня.

      Разметка контура проушины.

      Вначале на верхнем торце топорища делаем разметку. Отрисовывем карандашом контур проушины для того чтобы видеть размеры проушины.

      Измеряем длину проушины.

      Контур глубины посадки топора.

      Отмечаем на топорище глубину посадки топора. Для этого измеряем длину проушины и, прибавив 5мм рисуем эту линию на топорище.

      Глубина пазов под клинья.

      Пазы под клинья.

      Отмечаем глубину пазов под клинья. Она меньше глубины посадки на 5-10мм.

      Размечаем пазы под клинья.

      Пилим пазы под клинья.

      Готовые пазы под клинья.

      Пилим пазы под клинья. Запилы я обычно делаю ножовкой по металлу для того чтобы ширина пазов была минимальна.

      Доводка топорища до необходимых размеров.

      Таблица 1. Размеры топорищ.

      Охват рукоятки топорища.

      Основные требования для топорищ изложены в ГОСТ 1400-91 «Топорища для топоров строительных». В таблице 1 указаны размеры топорищ для различных типоразмеров топоров и сечение рукоятки топорища, которых я обычно придерживаюсь. Вообще, я считаю, размеры сечения рукоятки топорища должны быть индивидуальны под ладонь каждого конкретного плотника и должны быть такими чтобы при охвате рабочей рукой расстояние от среднего пальца до подушечки ладони было примерно 5мм.

      Доводка лепестковым кругом.

      Контроль размеров в процессе доводки.

      Доводку топорища до необходимых размеров я обычно делаю болгаркой с лепестковым кругом. Размеры верха топорища делаются на 2-3мм больше размеченного контура проушины.

      После доводки топорища до необходимых размеров делаем чистовую обработку шлифшкуркой.

      Снимаем фаску верха топорища.

      Снимаем фаску с обратной стороны проушины.

      Для того чтобы топорище легче входило в проушину топора, снимаем фаску. Также напильником снимаем фаску с обратной стороны проушины.

      Насадка топора.

      Наживление топора на топорище.

      Задиры после наживления.

      Так как размеры верха топора чуть больше размера проушины, вначале деревянной киянкой или какой-либо колодкой наживляем топор на топорище. По задирам, которые появились после наживления, хорошо видно сколько нужно снять древесины для плотной посадки топора.

      Подгонка лепестковым кругом.

      Подгоняем топорище для плотной посадки топора лепестковым кругом или ножом. Операцию наживление-подгонка делаем несколько раз, каждый раз насаживая топор всё глубже.

      Забиваем топорище киянкой.

      Топорище в проушину должно входить очень плотно. Оно должно забиваться киянкой. Если топор с топорища легко снимается рукой, то толку с такой насадки не будет. Топор очень быстро разболтается.

      Как снимать топор с топорища в процессе насадки.

      Как нужно снимать топор.

      Как нельзя снимать топор.

      При насадке топора его приходится снимать с топорища несколько раз. Самый лучший способ-упираем куда-либо топор и при помощи деревянной палочки и молотка выбиваем топорище. Снимать топор ударяя по нему молотком, нежелательно, так как при этом как на топоре, так и на топорище появляются вмятины и заусенцы.

      Соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.

      В процессе насадки контролируем соосность лезвия топора и оси симметрии топорища. В случае небольшого перекоса топора (несоосности лезвия и оси проушины) его можно чуть повернуть, выбрая при насадке с одной стороны топорища больше, чем с другой.

      Засверливаем конец паза под клин.

      Засверливаем конец паза под клин.

      Для того чтобы после расклинивания трещина не пошла за концы выбранного паза, концы паза под клинья можно засверлить. Диаметр сверла примерно 5мм.

      Клинья.

      ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.3.2. Клинья должны быть изготовлены из стали марок 10, 15 или 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380. Допускается изготавливать клинья из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695».

      Клинья я обычно делаю из листовой стали толщиной 5мм. Процесс изготовления прост. Срезаются излишки металла и заготовке придаётся клиновидная форма. Длина клиньев на 5мм меньше чем глубина паза под клинья. Расклиновка производится на крест.

      Среди некоторой части плотников бытует мнение что металлические клинья хуже, чем деревянные. Однако мой опыт говорит об обратном. Дело в том, что при работе топора круглый год, в холодное время года влажность древесины топорища и клиньев повышается, а значит объём увеличивается. При наступлении тёплых дней топорище и клинья усыхают и топор начинает болтаться. Деревянные клинья, которые по технологии садятся на клей, подбить невозможно, а подбить металлические клинья или заменить на более толстые не составит особого труда.

      Забиваем клинья.

      Забиваем клинья в пазы. Клинья заходят очень плотно, обеспечивая надёжную фиксацию топора. Однако здесь есть одно НО. Расклиненное таким образом топорище очень сильно давит на стенки проушины. И для того чтобы проушина не лопнула, топор должен быть закален павильно. То есть режущая часть топора — твёрже, а остальная — мягые и пластичнее. (см Закала топора в домашних условиях )

      После насадки топорище выходит из проушины на 1-5мм.

      Проверка соосности лезвия топора и топорища.

      Проверка соосности топора и топорища.

      ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.2.12. Лезвие топора и ось симметрии топорища должны лежать в одной плоскости. Допуск симметричности оси топорища и лезвия топора — 2 мм на 100 мм длины.»

      Проверка изгиба топорища.

      Таблица 2. Основные размеры насаженного топора.

      Проверка изгиба топорища.

      Для каждого типоразмера топора нормируется расстояние от конца топорища до касательной, проведенной к середине лезвия. Это величина К, значения которой указаны в таблице 2.

      Насадка топора на топорище

      Процесс насадки топора показан в видеоролике «Насадка топора на топорище».

      Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
      Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

      Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
      Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

      «Вечное» топорище на колун | Рукастый мужик

      Беды у деревянного топорища две: то оно рассохлось и от него отлетает основная рабочая деталь, то — вследствие промахов по полену измочаливается и приходит в негодность его часть возле самого колуна. Обе проблемы решаются изготовлением новой рукоятки, причем лучше «раз и навсегда» — сваркой:

      На фото — почти готовое изделие, осталось только завязать узелок

      На фото — почти готовое изделие, осталось только завязать узелок

      Это было первое, что я сделал, когда купил сварочный аппарат: реально задолбался вытачивать и насаживать новые топорища (в нашем сельпо готовых топорищ почему-то не продают), потому что в первый год жизни на земле отапливался именно дровами — работы «на износ» колуну хватало с избытком.

      Колун до модернизации

      Колун до модернизации

      Если просто приварить круглую трубу к топору — ничего хорошего из этого не выйдет, так как удержать колун от проворачивания в руках довольно затруднительно. Я приварил трубу диаметром 32 мм и к ней подварил трубу 25мм — получилась удобная для охвата рукоятка, которая ни разу за несколько лет эксплуатации не соскочила, а от промахов труба 25 только слегка расплющилась

      Для работы в теплое время года — вполне нормально, зимой же голыми руками махать холодной железякой некомфортно, а в варежках такой колун иногда норовит провернуться в руках, поэтому на десятом году жизни на земле всё же собрался и сделал то, что несколько лет откладывал на «потом»:

      «Ленивая» рукоятка для ножа: веревка, клей, краска… То же самое решил сделать и с железным топорищем

      «Ленивая» рукоятка для ножа: веревка, клей, краска… То же самое решил сделать и с железным топорищем

      Взял веревку, обмазал железо герметиком (клея под руками не было) и намотал её на своё топорище. После чего покрасил.
      Веревку лучше брать хлопчатобумажную (но у нас в сельпо не было в продаже), наматывать плотно, но не по всему топорищу, а там, где держитесь руками.

      Окончание работ: покраска

      Окончание работ: покраска

      Это защита от проворачивания топора в руках и термоизоляция. Вопреки предупреждениям соседей-всезнаек такой топор не «сушит» руки при работе, а его вес является преимуществом: по отзыву друга, который пользовался моим колуном, там, где канадским топором надо махнуть 2-3 раза — такой колун справляется за один взмах

      Всезнающим соседям, утверждавшим «топорище должно быть из дерева» — просто показывал заводской топор и просил прокомментировать. Как правило, споры и советы прекращались

      Топору уже лет 20, а он всё еще не собирается ломаться. Один раз, правда, подваривали: заводской брак…

      Топору уже лет 20, а он всё еще не собирается ломаться. Один раз, правда, подваривали: заводской брак…

      Сборочно-развлекательное видео под музыку — ниже:

      Другие статьи по теме «своими руками»

      Всем удачи!
      ——————————

      P.S. А когда мне надоело махать колуном — я сделал себе котел, в котором всё горит и нашел несколько источников «халявы»:

      Бесплатное отопление. 5 лет опыта

      Универсальный пиролизный котел своими руками (чертежи)

      Узнаем как насадить топор на топорище самостоятельно?

      Качество ручного инструмента является одним из важных критериев его оценивания при выборе. Практичное, удобное и надежное орудие существенно увеличивает производительность труда, облегчает сам процесс и исключает возможность нанесения травм. Особенно это актуально для такого инструмента, как топор.

      Его использование предусматривает наличие интенсивной динамической нагрузки, отличающейся особой травмоопасностью. При неумелом обращении с орудием топор нередко слетает с рукоятки и травмирует работника. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь узнать, как насадить топор на топорище.

      О разновидностях

      Сегодня существует около десяти разновидностей рубящих инструментов. И перед тем как насаживать топор на топорище, необходимо определить, к какому он относится типу: плотницкий, боевой, туристический или же это инструмент дровосека. Хотя все топоры и состоят из рукояти и металлической части, каждый тип орудия отличается своим предназначением и конструкционными особенностями. К каждому применяются специальные рекомендации относительно того, как правильно насадить топор на топорище. Фото внизу, например, представляет особенности крепления металлической части к рукояти в плотницком топоре. В других типах орудия оно несколько отличается.

      Как крепятся топорища?

      Существует несколько методов крепления рукоятки с металлической частью:

      • Сварка. Обеспечивает надежность и прочность инструмента.
      • Производство топора в виде цельного орудия. Характеризуется жесткостью и сильной отдачей.
      • Метод склеивания в специальной камере при помощи эпоксидных материалов. Для топорищ применяются полимерные материалы, которые склеить в домашних условиях очень сложно. Для такой работы требуются сушильные камеры.
      • Насаживание металлической части на рукоять с дальнейшим расклиниванием. Этот метод соединения считается самым идеальным для выполнения в домашних условиях.

      Для успешного выполнения работы нужна хорошая квалификация, время и представление о том, как насадить топор на топорище. Самому с этим справиться можно при наличии навыков и необходимых инструментов. В случае неудачи, если металлическая рубящая часть ненадежно держится на рукоятке или конструкция расшаталась со временем, процедуру насаживания и расклинивания следует повторить снова.

      Как насадить топор на топорище?

      Несмотря на кажущуюся простоту соединения при помощи насаживания и расклинивания, выполнить эту работу непросто. В ней имеются свои нюансы, которые следует учитывать. Для облегчения процесса профессиональные плотники рекомендуют следовать пошаговой инструкции, которая содержит следующие этапы:

      • подготовка к работе;
      • изготовление стальных и деревянных изделий для расклинивания;
      • насаживание и расклинивание.

      Рекомендации специалистов помогут новичку разобраться, как насадить топор на топорище.

      Начало. Подготовительный этап

      Перед началом работы необходимо:

      1. Приобрести топорище. В качестве материала для его изготовления, по мнению опытных плотников, идеально подойдет просушенная береза. Данное дерево очень популярно, так как обладает всеми необходимыми для этого свойствами. При выборе рукоятки нужно учитывать толщину изделия и его форму.
      2. Рекомендуется проверить топорище на удобство хвата. Игнорирование этого аспекта приведет к необходимости во время рубки выполнять неестественные компенсирующие силовые движения, а это, в свою очередь, чревато быстрой утомляемостью.
      3. Подогнать приобретенное топорище под проушину топора. Работа заключается в том, чтобы с помощью ножа или другого деревообрабатывающего инструмента обтесать рукоятку до нужной формы (прямой или конической). Проушины с конической формой считаются лучшими, поскольку обеспечивают очень надежное крепление.
      4. Сделать пропил в верхней части ручки. Данная работа выполняется в торце. Пропил – это продольный паз, который выполняется при помощи ножовки по дереву. Можно сделать один (вдоль торца) или несколько пропилов (три боковых и один продольный). Это зависит от того, как решит насаживать топор мастер. По мнению профессионалов, самым эффективным является пропил продольный с четырьмя боковыми. Важным нюансом на этом этапе считается ширина и глубина пропила. Образовавшийся паз обязательно должен быть скрыт в проушине, иначе при расклинивании или при эксплуатации топора его рукоятка может расколоться. Ширина должна соответствовать толщине клиньев. Но в то же время они не должны входить в пропилы как слишком легко (процедура пропиливания утрачивает смысл), так и туго, поскольку это может повлечь раскалывание топорища.
      5. Перед тем как насадить топор на топорище, нужно выровнять в одной плоскости ось клинка и ось рукояти.

      Приготовление клиньев

      Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

      Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

      Забивка

      Часто начинающие домашние мастера задают вопросы: как правильно насадить топор на топорище, как забивать деревянные и стальные клинья?

      Забивка — это несложный процесс. К этой работе следует приступать, если уже полностью приготовлены рукоятка и клинья.

      Первым нужно забить продольный клин. Это выполняется легкими ударами молотка. Сильно стучать нежелательно, так как это может расплющить дерево, снизив устойчивость соединения. После того как клин заполнит собой пропил, остатки нужно аккуратно срезать, используя ножовочное полотно. Работа считается успешной, если при испытании насаженный на рукоять топор держится крепко и не шатается.

      Расклинивание

      Согласно бытующему у новичков убеждению, деревянные клинья должны быть из того же дерева, что и топорище. Но это не так.

      • Прежде всего древесина должна быть прочной.
      • Необходимо учитывать также направление волокон. Оно должно быть параллельным сужению клина. Такое направление предотвратит поломку последнего при вбивании в пропил. Сломанный клин не выполняет качественного распирания топорища в стороны. Успешным расклинивание считается, когда клин заполнил собой полностью все пространство пропила и вынуть его невозможно.
      • При изготовлении клиньев важно, чтобы размеры поперечных изделий соответствовали величине проушины.
      • В некоторых случаях проушина может иметь зазоры. Исправить их можно при помощи марли или бинта, пропитанных в эпоксидной смоле. Эпоксидный материал защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования необходимо перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части рукоятки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. После ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются деревянные, а уже после железные клинья. Расстояние между ними должно составлять не менее 0,3 см. Железный клин в конце одним краем загибается так, чтобы прикрыть собой деревянный.

      Какой стороной насаживать топор на топорище?

      Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для стандартных изделий советского производства характерной является конусовидная форма рубящей части. Это усиливает ее расклинивающие качества и исключает ошибки при насаживании на рукоятку.

      По правилам, надевать топор нужно таким образом, чтобы клин и торец рукоятки выступали за проушину на 0,5 см. Это возможно, если топор насажен своей узкой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь твердое. После этого нужно заново забить клин, но уже поглубже.

      В плотницком деле нередко используется обратная посадка топора. Она необходима в тех редких случаях, если топор используется не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтобы что-то подтесать или подстругать. Обратный способ насадки преимущественно используется для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся нагрузка идет на крайнюю часть рукоятки, которая и удерживает металлическую часть топора.

      В завершение

      В зависимости от того, какой формы выбрана металлическая рубящая часть, решается, какой стороной насадить топор на топорище. Важно, чтобы инструмент при этом был удобен и эргономичен.

      Следуя пошаговой инструкции, можно быстро подготовить топор к работе самостоятельно.

      Балансировка топора и топорища

      • 9 Ноября, 2018
      • Снаряжение
      • Иван Гресько

      Чтобы колка дров осуществлялась непрерывно, рабочий инструмент должен быть правильно подготовлен. Часто новички задают вопрос: как насадить топорище на топор? Как утверждают опытные плотники, сделать это несложно. Для этого достаточно знать несколько нюансов. Информация о том, как правильно насадить топор на топорище, содержится в данной статье.

      Знакомство с рубящим изделием

      Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

      Как насадить топорище на топор?

      Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

      Подготовительный этап

      Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

      Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное – не снять лишнего.

      О пропилах

      Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

      Об изготовлении клиньев

      Достаточно неплохие клинья продаются в хозяйственных магазинах. Однако смастерить их не трудно и самому. В качестве материала для изготовления клиньев подойдет просушенная береза. Если же домашний умелец хочет осуществить расклинивание посредством металлических изделий, то ему придется их вырезать из твердой жести. Судя по отзывам, хорошие клинья получаются из совковых лопат.

      О забивке

      Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом – далее.

      Завершающий этап

      Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

      Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

      Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

      Какой стороной насадить топор на топорище?

      Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

      Эволюция русского топора в Х-ХV веках изучена достаточно хорошо. На эту тему имеется немало публикаций, в том числе обстоятельная статья Богдана Попова «Топоры древней Руси». [1] Топор с течением времени совершенствовался и менял форму, но преемственность сохранялась так, что в каждой последующей форме можно было усмотреть черты предшествующему ему образца.

      В XVI веке на Руси появился топор со скошенным вперед обухом и бородкой за проушиной, который явно выпадал из этой последовательности (рис. 1). Треть топоров, найденных на территории тушинского лагеря Лжедмитрия II (1608 -1609 гг.) уже имела бородку. [2] Вскоре эти особенности стали привычным атрибутом русского топора настолько, что в XIX веке финское предприятие Billnas освоило производство топоров узнаваемого облика под названием «Русский топор» (рис. 2).

      Рис. 1. Плотничный топор XVIII века Рис. 2. Русский топор производства фирмы Billnas

      Откуда пришел к нам этот инструмент и где его корни? Какие преимущества дают топору скошенный обух и бородка? Вопросы не праздные, поэтому попытаемся найти на них ответы.

      На Западе, среди европейских топоров, ничего похожего на «русский» не прослеживается. А на Востоке? По этому поводу Богдан Попов пишет: «На мой взгляд, развитие древнерусского топора именно из восточной модели боевого говорит в пользу того, что Русь многое взяла от индоиранской культуры, носителями которой были скифы и сарматы» [1].

      В интернете опубликовано фото топора, обнаруженного в Брянской области и названного как «Сарматский боевой топор IV века н.э.» (рис. 3).

      Рис. 3. Сарматский боевой топор IV века н.э.

      После нашествия гуннов сарматская общность распалась на отдельные племена. Одни отошли в сторону Кавказа, другие – на Среднее Поволжье и, смешавшись там с коренным населением, сформировали такие народности, как татары, мари, чуваши и т.д. Помимо скотоводства и охоты, они освоили подсечнопереложное земледелие, которое без хорошего топора неосуществимо.

      В 1438 году на обломках Золотой Орды в Среднем Поволжье образовалось Казанское ханство, а спустя семь лет по мирному договору между Казанским ханством и Московским княжеством татарскому царевичу Касиму выделили удел с русской крепостью Городец Мещёрский. В дальнейшем это поселение разрослось и превратилось в город Касимов.

      Несмотря на то, что русские и татары молились разным богам, в Касимове они жили мирно, перенимая друг у друга секреты ремесленного мастерства. Форма сарматского топора, пережив гуннов, хазарский каганат и золотоордынский период, у касимовских татар не только сохранилась, но стала к тому времени еще краше (рис. 4)!

      Рис. 4. Касимовский топор XVI – XVII века

      Благоприятная обстановка, сложившаяся в городе, способствовала распространению этой формы топора среди русских кузнецов. Спустя некоторое время, в соседних районах, а затем и в центральной части Московского государства стали появляться топоры со скошенным вперед обухом и характерной бородкой сзади нижней части проушины (рис. 5). До этого времени московские рабочие топоры не имели ни скоса, ни бородки (рис. 6). [2]

      Рис. 5. Топор XVI – XVII веков. Исторический музей г. Егорьевска Московской области (топорище – не совсем удачный «новодел») Рис. 6. Рабочий топор XVI века, Москва

      Долгий путь сарматского топора от Брянских мест, через Поволжье и Касимов до Москвы и далее по России – это всего лишь рабочая гипотеза, требующая обстоятельного обоснования. Может быть, кто-нибудь из историков и археологов уточнит траекторию распространения такого орудия труда. Авторы этих строк – механики. Им более с руки рассмотреть отличительные черты сарматского топора с точки зрения их механической эффективности и полезности, поскольку созданная 16 столетий назад форма сохранилась до наших дней. Это говорит о том, что она содержит в себе рациональное зерно. Попытаемся его отыскать, проследив формирование сарматского топора, начиная со скифского предшественника (рис. 7). [1]

      Рис. 7. Скифский топор [1] Рис. 8. Карпатский топор

      В Карпатах скифский топор, приобретя длинное топорище и почти не изменившись внешне, сохранился до наших дней (рис. 8). В некоторых районах Карпат его называют топорец «валашка». Инструмент имеет симметричную форму бойка в плане, если не считать небольшой выемки сзади, указывающей на правильную ориентацию бойка с топорищем при сборке. Длинное прямое топорище обеспечивает ему хорошую балансировку.

      Академик В.П. Горячкин, автор «Теории ручных орудий» [3], для анализа работы орудия ударного действия накладывает на его (топора) схему две координаты (рис. 9) – линию удара «К’К» и перпендикулярную ей центральную ось «MN», проходящую через центр масс топора «О». Анализ показывает, что на оси «MN» находится центр качания «С», в котором при ударе не ощущается отдача.

      Рис. 9. Балансировка топора с длинным топорищем:
      А – центр масс бойка; К – центр удара; О – центр масс топора; С – центр качания

      При сборке топорище слегка наклоняют вниз для того, чтобы точка «С» оказалась на нем. Пересечение оси топорища и оси «MN» должно находиться на расстоянии l=2/3L (рис. 9).

      Обратим внимание на то, что на схеме В.П. Горячкина центр удара «К» и центр масс бойка «А» расположены на линии удара «К’К». Это характерная черта рабочих топоров с длинным (700 – 900 мм) топорищем и симметричным в плане бойком, форма которых отработана тысячелетней практикой. К этой категории топоров можно отнести, кроме «валашки», большой русский плотничный топор старого типа, а также современный лесорубный.

      Для карпатского пастуха (рис. 10), проводящего все летнее время на полонинах, то есть на горных выпасах, расположенных выше кромки леса, топорец «валашка» годится на все случаи жизни. С его помощью можно легко срубить дерево, и летний загон для скота огородить, и дров для очага наготовить, а на крутых горных тропах он хорош и как посох, а также для защиты от лихого человека.

      Рис. 10. Карпатский пастух

      Карпатский (рис. 8) и сарматский (рис. 3) топоры сохранили от своего скифского предка (рис. 7) немало общего. И у того, и у другого узкая лопасть. У обоих угол клиновидности лопасти больше 10 градусов. Такие топоры эффективны на рубке леса, однако карпатский топор с длинным топорищем хорош для пешехода, а для всадника неудобен. Кочевнику же, который не мыслит себя без коня, нужен топор с более коротким топорищем.

      Если у топора с симметричным в плане бойком, например у «валашки», просто укоротить рукоять, то его балансировка нарушится. При рубке рука почувствует неприятную отдачу. Чтобы восстановить балансировку «укороченного» топора, нужно расположить центр масс его бойка «А» впереди линии удара «К’К» на величину «Δ» (рис. 11). [4]

      Рис. 11. Балансировка топора с коротким топорищем:
      А – центр масс бойка; К – центр удара; О – центр масс топора; С – центр качания; Д – смещение

      Конструктивно смещение «Δ» может быть достигнуто разными способами. Одни мастера добивались этого оттягиванием лезвия назад, тем самым смещая в ту же сторону середину режущей кромки, через которую проходит линия удара «К’К» (рис. 12). [7] Другие облегчали заднюю часть лопасти выемкой (рис. 13). [8]

      Рис. 12. Широколезвийный новгородский топор XII века [7] Рис. 13. Киевский топор XII века |8| Рис. 14. Топоры XVII – XVIII века, Рязанская область. Слева – г. Касимов, справа – г. Спас-Клепики Рис. 15. Русский плотничный топор, г. Павлов Новгородской обл., XIX век

      Эти приемы годились для топоров с широкими лезвиями. Но при этом утрачивалась эффективность топора на рубке твердых лиственных пород и для подсечно-переложного земледелия он не годился.

      Чтобы сохранить узкое лезвие и все же сдвинуть вперед центр тяжести бойка «А» (рис. 11), древний кузнец нашел изящное и в то же время простое решение – сместил вперед обух топора (рис. 3). Скошенный таким образом обух обеспечил хорошую балансировку сарматских, а затем татарских и русских топоров с короткими топорищами (400 -600 мм), как лесорубных, так впоследствии и плотничных, с широким лезвием (рис. 14, 15).

      ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА БОРОДКА

      При сборке карпатского топора длинное и прямое топорище своим более тонким задним концом вставляется спереди в проушину бойка, продевается сквозь нее всей своей длиной и заклинивается в этом отверстии утолщенной передней частью (рис. 16).

      Рис. 16. Продевание топорища сквозь проушину

      Стенки проушины имеют уклоны от 1:20 до 1:40, так что спереди отверстие шире, чем сзади. Подгонка посадочной части топорища по уклонам ведется путем его пробных посадок и удаления лишней древесины с утолщенной части до тех пор, пока оно по всей длине проушины не сядет без зазоров. Затем топорище забивается в проушину бойка окончательно, как правило, до появления на его переднем торце признаков смятия древесины от ударов. При таком способе посадки предельные напряжения «опр»», при которых возникает необратимая деформация древесины, локализуются в передней части сопряжения топорища с проушиной (рис. 17А).

      Рис. 17:
      А – сборка продеванием топорища спереди; Б – сборка продеванием топорища сзади; опр – предельные деформации сжатия, при которых наступает необратимая деформация (смятие) древесины

      На выходе из проушины, то есть сзади, напряжения лежат в пределах упругой деформации древесины, и топорище способно в этой зоне воспринимать дополнительную нагрузку без разрушения. Подкреплять это место бородкой нет необходимости. Изломов топорища около проушины бойка в процессе эксплуатации практически не бывает.

      Сборка короткого (сармато-татарского-русского) топора осуществляется иначе. Топорище передним концом (изготовляется с сужением) вставляется в проушину бойка сзади (рис. 17Б). Передняя часть топорища подгоняется по размеру более узкой задней части проушины и «всаживается» на всю ее глубину. Насаживание бойка на топорище выполняется до тех пор, пока задний край проушины не сядет до упора в более толстую его часть, а передний торец рукояти при этом немного выступит из проушины. В этот торец забивается клин, окончательно закрепляющий боёк и раздвигающий половинки топорища. Чтобы устранить все зазоры в передней, более широкой части проушины, могут понадобиться несколько дополнительных клиньев (рис. 18).

      Рис. 18. Расклинивание торца топорища

      Преимущества такого способа сборки состоят в том, что только передний, посадочный участок топорища должен подгоняться под размеры проушины бойка. Остальная часть топорища может быть любой кривизны и толщины, а не прямолинейной, как в предыдущем варианте. Этот способ, широко применяемый для топоров с короткими топорищами, кажется более удобным. Но он таит в себе немало опасностей. На практике, у неопытного сборщика такое соединение бойка с топорищем в скором времени расшатывается.

      Разумеется, существуют способы сборки, которые обеспечивают неподвижность такого соединения на много лет вперед, но это – отдельная тема. С подробностями можно ознакомиться, например, в книге «Топор. Секреты старины» [4]. В настоящей статье мы попытаемся выяснить, зачем такому топору нужна бородка.

      Поскольку топорище забивается в проушину с задней стороны и до отказа, то и предельные напряжения «опр» в древесине локализуются у задней стороны проушины (рис. 17Б). Это плохо, поскольку, кроме чрезмерных напряжений, образовавшихся уже при сборке топора, в этой зоне можно насчитать еще четыре неблагоприятных фактора, опасных для топорища. Прежде всего, резкий переход от «заневоленного» состояния топорища в проушине к свободному за проушиной является концентратором всех напряжений, циркулирующих между бойком и топорищем в процессе работы.

      Применение клиньев разделяет цельное тело топорища на отдельные части, которые хуже противостоят изгибу. Посадка клиньев на клей несколько улучшает ситуацию, но в процессе эксплуатации, под воздействием многократных ударных нагрузок, клей отслаивается. Также следует иметь в виду, что в те давние времена, когда была изобретена бородка, клей, скорее всего, не применялся.

      Кроме этого, изгибающий момент, действующий на топорище при рубке, создает вдоль его нижней стороны растягивающие напряжения, стремящиеся разорвать нижние волокна древесины. Вдобавок, силы инерции, действующие на топорище при ударе, направлены вниз и стремятся отщепить крайний нижний слой древесины.

      В результате совместных действий этих факторов древесина топорища не выдерживает и расщепляется (рис. 19).

      Рис. 19. Расщепление топорища при отсутствии бородки

      Чаще всего это происходит при жестких ударах, имеющих место при рубке твердых лиственных пород. Поэтому, на наш взгляд, именно в процессе подсечно-переложного земледелия, при рубке лесов под засев появилась необходимость дополнительного укрепления этого участка топорища.

      Земледельцы нашли эффективное средство рассредоточения нагрузок -создали боёк топора с небольшой бородкой, поддерживающей топорище снизу. Это помогло. С тех пор бородка успешно прижилась с задней стороны проушины, где насаживается топорище. Выполнить бородку в процессе ковки топора несложно. Зубилом надрубают полоску горячего металла в задней части лопасти, и образовавшийся лепесток отгибают вверх, вровень с нижней стороной просвета проушины так, чтобы при сборке топора бородка оказалась плотно прижатой к нижней части топорища (без зазора). [5]

      Бытует мнение, что основное назначение бородки – защитить топорище от ударов по перерубаемому материалу в случае промахов. Видимо, исходя из этого, бородку иногда делали несуразно большой (рис. 20). [6]

      Рис. 20. Топор шпалотёсный. г. Вологда, 1936 г. [6] Однако, следы таких ударов на топорище сзади проушины у топоров, бывших в употреблении, наблюдаются крайне редко, поскольку широкое лезвие плотничного топора само защищает эту часть топорища. Повреждения рукояти в этом месте характерны для колунов, у которых лезвие более узкое, но и работает колун иначе, чем топор.

      Другое мнение: бородка, совместно с выступом в верхней части проушины, предотвращает расшатывание топорища.

      Оба эти мнения отражают дополнительную пользу от бородки, но главное ее назначение – предотвращение расщепления топорища при жестких ударах.

      Совершенствование рабочих плотничных топоров продолжалось до тех пор, пока они ковались в кустарных кузницах. Навыки и секреты ремесла накапливались и передавались от отца к сыну, от мастера к подмастерью. В итоге, к концу XVIII века кузнецы выработали канон русского плотничного топора с коротким топорищем (рис. 1, 11). При переходе к массовому производству заводские «мудрецы», стремясь к максимальной технологичности изделия, «разбазарили» накопленные за многие столетия технические находки, воплощенные в этом инструменте. Теперь он стыдливо именуется «Топор строительный ГОСТ 18578» (рис. 21). У него нет ни бородки, ни скоса обуха вперед, угол клина лопасти уменьшили с десяти до пяти градусов и этим окончательно загубили русский топор. Дилетантам кажется, что чем тоньше лопасть, тем производительнее топор при обработке древесины, но практика убеждает, что дело обстоит далеко не так, и наши предки это хорошо знали (рис. 7, 8, 13).

      Рис. 21. Топор строительный ГОСТ 18578

      Как у нас строят – известно… Под стать этому и топор. «Высокотехнологичная» строительная железяка плохо поддается балансировке и на всех видах работ уступает в производительности примерно в два раза прежнему русскому плотничному топору такой же массы.

      P.S. Остается открытым вопрос – что же нашли в Брянской области? Боевой топор, как это утверждает интернет, или рабочий?

      На то, что это боевой топор с коротким топорищем, более удобным для всадника, указывает скос обуха. Рабочий топор для рубки твердых лиственных пород дерева отличают узкое «толстое» лезвие и бородка. Как бы то ни было, но для русского плотничного топора заимствование этих элементов у сарматско-татарского предка было полезным. Об этом свидетельствует успешное распространение его облика по всей России.

      А. БОГАЧЁВ, А. РАДУЛ

      1. Попов Б. Топоры древней Руси. Каталог-справочник «Клинок» № 4, 2005 г.

      2. Арциховский A.B. Находки в колодцах на Моховой, сборник «По трассе первой очереди Московского метрополитена». ОГИЗ. Ленинградское отделение,

      3. Горячкин В.П. Теория ручных орудий, т. IV. Собрание соч. Теория, конструкция и производство сельскохозяйственных машин, издание первое, т. I. Сельхозгиз,

      4. Радул А.М. Топор. Секреты старины. Спас-Клепики, 2013 г.

      5. Сахаров М.Д. Инструменты сельского столяра и плотника. М., 1993 г.

      6. Ходоровский К., Елисеев А. Рационализация ручного лесорубочного инструмента. М., Гостехлесиздат, 1936 г.

      7. Колчин Б.А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого. М., 1959 г.

      8. Каргер М.К. По следам древних культур, Древняя Русь, 1953 г.

      Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

      Топор является одним из древнейших инструментов, используемых человеком в своей деятельности. Он прошёл долгий путь, сопровождая эволюцию человека от каменного прапращура до современного изделия из стали самого высокого качества. Область применения этого инструмента имеет самый широкий диапазон как на всякого рода промышленных производствах, так и в домашнем употреблении. Необходимость его использования не уменьшится и в ближайшем будущем.

      Общие краткие сведения о топорах

      Классификация инструмента

      В зависимости от области применения они могут иметь различную форму конструкции и размер.

      Специализацию этого инструмента допустимо классифицировать следующим образом:

      1. Топор лесорубов.
      2. Большой и малый плотницкий топор.
      3. Колун для заготовки дров.
      4. Туристский или охотничий походный топорик.
      5. Топорик для кухни.
      6. Всякого вида сувенирные топоры, имитирующие древнее боевое оружие.
      7. Спортивный томагавк для метания по мишеням.
      8. Топор пожарных.
      9. Топор мясника.

      Некоторые конструктивные отличия

      Специализация может порождать некоторые конструктивные отличия топоров, но в основном любой из них состоит из двух частей: рабочей рубящей металлической части и присоединяемой к ней рукоятки, называемой топорищем. Топорище в основном выполняется из дерева.

      Некоторые модели туристских и кухонных образцов могут быть выполнены полностью из металла с деревянными или пластиковыми накладками для придания плоской металлической ручке необходимой формы.

      Инструмент лесорубов отличается закруглённым лезвием и удлинённым топорищем. Его чаще всего используют для заготовки хвороста из веток. Для заготовки дров из поленьев применяется особый вид топора колун. Его металлическая часть более массивная, чем у обычных топоров, и имеет более тупой угол заострённой рубящей части.

      Более длинное топорище имеет и орудие пожарных. К тому же у подобных топоров может существенно отличаться и тыльная сторона металлической части, называемая обухом. У обычных инструментов она просто плоская, а у пожарных эта часть может быть выполнена в виде крюка или острого узкого клина.

      Обух кухонного топорика обычно выполняется в виде молоточка для отбивки мяса, а топорище с круглым поперечным сечением изготовляется на токарном станке.

      Плотницкие топоры

      Эта разновидность топоров, вероятно, наиболее используемая в мире. Даже при современных технологиях ни одно строительство не обойдётся без подобного древнего инструмента. Универсальность его уникальна.

      Плотницкие топоры бывают большие, их используют для оттёски брёвен, для устройства всякого рода зарубок при строительстве деревянных домов и других сооружений.

      Малые топорики, которые используют для более мелких работ.

      Рубящее лезвие у плотницких топоров обычно ровное и очень острое.

      Топорище бывает различных видов. Его форма в целом зависит от личных предпочтений владельца, направленных в основном на удобство работы с подобным инструментом. Зачастую хороший топор — лицо плотника, как специалиста. Хороший мастер дорожит этим инструментом сильнее, чем любым другим. Поэтому никогда не пользуется покупным топорищем, а изготавливает его лично для себя. Впрочем, в умелых руках менять его приходится очень редко.

      Изготовление топорища

      Методы изготовления

      Для обычного человека пользоваться топором приходится чаще всего при работе на дачном участке. Здесь наряду с присущими для такого инструмента работами не очень квалифицированные работники применяют для различных работ. Поэтому топорища, как правило, не выдерживают продолжительного использования, и менять их приходится довольно часто.

      Наиболее подходящим материалом для рукоятки является берёза. Это прочный, относительно лёгкий и гладкий для работы с ним материал. Для рачительных хозяев будет полезно разместить березовые бруски для просушки. Сушить берёзу следует долго, не менее 3−5 лет, и обязательно вне воздействия солнечных лучей. Для изготовления хорошего топорища потребуется именно хорошо просушенная берёза. Иначе она будет усыхать в самом топоре, рукоятка начнёт болтаться, что может привести к значительным неудобствам в работе и травматизму.

      Существует несколько различных способов, как сделать правильно топорище. Но все их можно разделить в зависимости от технологической вооружённости:

      1. С помощью электрических деревообрабатывающих механизмов (циркулярная пила, строгальный станок, различного вида шлифовки).
      2. Вручную из готовых досок при помощи рубанка, рашпиля и так далее.
      3. Вручную из берёзового бревна.
      4. При минимуме инструментов.

      Технологичное изготовление топорища

      Первым делом на деревообрабатывающих станках вырезается необходимая заготовка. Все её размеры (ширина, толщина и длина) делаются с небольшим запасом для дальнейшей корректировки.

      Толщина и ширина определяются по размерам входного отверстия топора, которое называется проушина и находится снизу. Необходимо помнить, что верхнее выходное отверстие гораздо шире нижнего, и путать их при произведении замеров нельзя.

      Для удобства дальнейшей обработки заготовку целесообразно сострогать на строгальном станке, чтобы сделать её сечение приближённым к треугольной форме с острым углом внизу будущего топорища. При помощи картонного шаблона на заготовку наносится чертёж топорища выбранной формы. Шаблон можно изготовить, сделав чертёж по размерам старого сломавшегося инструмента, или же найти подходящую форму топорища в источниках специализированной литературы или интернете.

      Вырезать закруглённые места удобнее всего при помощи электрического лобзика. Далее, сглаживают все углы при помощи широкой стамески и делают предварительную шлифовку изделия. Обрабатывать его полностью до рабочего состояния не стоит, потому что при непосредственном соединении с металлической частью инструмента, когда применяются значительные усилия и удары, дерево может расколоться, и вся работа по окончательной доводке окажется проделанной зря.

      Механическую шлифовку следует производить на плоском шлифовальном круге. Использовать обычный точильный каменный диск не эффективно. Диск лучше изготовить специальный, с тем же отверстием в центре, что и у соответствующего точильного камня.

      Материал для круга лучше использовать из твёрдого электроизоляционного пластика, толщиной не менее 5 мм. На него наклеивается наждачная бумага с помощью клея ПВА. Следует знать, что бумагу нужно использовать только водостойкую. Простая быстро разорвётся. К тому же круг, оклеенный водостойкой наждачной бумагой, можно мыть от налёта древесной пыли горячей водой. Поэтому, если подобный круг делать из фанеры, то мыть его будет проблематично. Фанера может деформироваться под воздействием воды.

      На таком круге будет удобно шлифовать ровные и выпуклые части топорища, в особенности ту часть, которая вставляется внутрь топора. Делать это необходимо очень равномерно, чтобы не прослабить толщину деревянной детали.

      Для шлифования внутренних закруглений хорошо иметь вертикальную шлифовку. Оборудование для неё тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется выточить на токарном станке деревянный цилиндр со сквозным внутренним отверстием, соответствующим валу используемого двигателя, и оклеить его снаружи водостойкой наждачной бумагой.

      Готовый цилиндр следует плотно надеть на вал вертикально установленного двигателя. Для шлифования именно топорища диаметр цилиндра не столь важен, но толщина стенок от внутреннего отверстия до внешней поверхности должна быть достаточно массивной, не менее 10−15 мм.

      Насадка топора

      Верхний край топорища, который должен вставляться внутрь топора, делается немного конусным, чтобы он вошел достаточно плотно. Перед этим на торце прочерчиваются перпендикулярные осевые линии, чтобы в процессе работы, ориентируясь на их расположение, не закосить заготовку в какую-либо сторону.

      Перед окончательным насаживанием топора делается пропил под клин. Глубина его не должна превышать ширину самого топора.

      Как правильно насадить топор на топорище, показано на рисунке:

      Деревянный клин допустимо изготовить из другой, более мягкой породы дерева, которая более подвержена сжатию, чем берёза. Чтобы клин не выскакивал из топорища даже при малейшем усыхании, целесообразно смазать его водостойким клеем. Это необходимо на случай попадания топора в воду.

      После деревянного можно дополнительно расклинить ещё и металлическим клином. Такие клинья специально выковывают в кузнице, делая зарубки по его граням для лучшего сцепления с деревом.

      Случается, что верхнее отверстие топора больше нижнего не только по толщине, но и по ширине. Сбоку вставленного топорища остаются небольшие просветы, в которые тоже приходится вбивать дополнительные деревянные клинья.

      Если соединение топора с топорищем прошло благополучно, переходят к окончательной доводке дерева с помощью более мелкозернистой наждачной бумаги. Этот процесс делается вручную.

      Красить обработанное топорище не рекомендуется. В целях защиты от влаги допустимо пропитать его несколькими слоями олифы.

      Изготовление топорища вручную

      При кажущейся сложности этого процесса изготовить топорище без использования электрифицированного оборудования вполне по силам более или менее мастеровому хозяину. Особенно если есть в наличии доски подходящего размера. Если досок нет, то заготовку на топорище можно выколоть из берёзового бревна. Полено для этих целей следует подобрать по возможности без сучков и с прямослойной структурой.

      Далее, следует использовать рубанок или острый нож. Предварительную шлифовку можно осуществить при помощи кусков битого стекла.

      Чтобы шлифовать топорище при помощи шлифовальной шкурки, его нужно закрепить в тиски. Из наждачного материала нарезать узкие довольно длинные полоски. Ими будет очень удобно производить шлифовальный процесс, обматывая полоски вокруг топорища и двигая за концы ленты туда-сюда. В таком положении рабочая поверхность наждачной бумаги плотно прилегает к обрабатываемой плоскости без особых усилий со стороны человека.

      Работа с покупными топорищами

      Если у человека нет желания возиться с изготовлением топорища своими силами, в продаже всегда имеются уже готовые образцы. Конечно, серьёзные производители подобных деталей хорошо знают, как сделать правильно топорище. Но всё же при его покупке следует придерживаться некоторых правил, чтобы не допустить ошибки. Прежде всего, следует очень тщательно замерить входное отверстие имеющегося топора. Расхождения в размерах у различных топоров порой очень значительны и индивидуальны, особенно если этот инструмент извлечён ещё из дедушкиных запасов. Главное условие, чтобы размеры приобретенного топорища не оказались меньше необходимых величин.

      Ещё следует обратить внимание на качество древесины готового топорища. Плотность структуры, наличие трещин и возможности скола при его насадке.

      Работа с покупным топорищем ограничится подгонкой его торцевой части, которая непосредственно входит в проушину.

      Заточка и эксплуатация

      Небольшие советы

      Наиболее тщательной заточки требуют плотницкие топоры. В порядке вещей, если острота этих инструментов позволяет заострить карандаш или даже сделать зубочистку.

      Прежде чем затачивать режущий край топора, необходимо проверить твёрдость металла и, если он окажется слишком мягким, потребуется дополнительно закалить топор воздействием высоких температур. Лучше всего сделать это в кузнице, доверившись профессиональному специалисту.

      Заточка лезвия инструмента производится уже после соединения его с деревянной рукоятью.

      Как правильно наточить топор, поясняет нижеприведённый рисунок.

      Полезная инструкция

      Правильную эксплуатацию топора можно описать в выполнении некоторых основных правил:

      1. Стараться не рубить металлические изделия.
      2. Тщательно проверять обрабатываемую древесину на наличие в её теле посторонних твёрдых предметов.
      3. Не использовать инструмент в неприсущем для него качестве: в качестве рычага, тяпки или лопаты.
      4. Не бросать инструмент на твёрдую поверхность, особенно с большой высоты.
      5. Не хранить его продолжительное время на открытом месте под воздействием солнечных лучей или в слишком влажном месте.

      При бережном отношении топор и его деревянная рукоятка будут служить долго и радовать своего хозяина.

      Как заточить топор — Простое руководство по острому краю бритвы

      Поддержание остроты ваших туристических топоров и топоров кустарного промысла важно для обеспечения их эффективности, безопасности и надежности.

      Мы увидим, как вы можете точить тупой топор дома вручную, используя такие инструменты, как масляные камни, мокрые камни, водяные камни, напильник и даже камень.

      Мы также рассмотрим, как точить топор с помощью станков, таких как точильный станок или инструмент dremel.

      Для тех, у кого нет основных инструментов, мы добавили бонусный раздел с двумя методами правильной заточки топора без инструментов с использованием камня.

      Этот самодельный подход может пригодиться, когда вы находитесь в кустах, но забыли (или оставили) свои инструменты для заточки.

      Перед тем, как начать, запомните этот совет: прикладывайте одинаковое количество усилий к обеим сторонам головы.

      Причина в том, что вы не хотите искажать форму лезвия и наклонять его в ту или другую сторону. Это может значительно затруднить использование топора, так как вам придется компенсировать искривленный край гребком.

      Рекомендуемое защитное снаряжение

      При заточке топора важна безопасность.Вы работаете с лезвием, которое может порезать вас до кости одним неверным движением.

      Ваши руки не должны быть полигоном для проверки того, насколько хорошо вы заточили эту режущую кромку.

      Мы рекомендуем использовать кожаные защитные перчатки и защиту для глаз. Только убедитесь, что перчатки не слишком толстые, так как это значительно усложнит ваши движения.

      Независимо от того, какой процесс заточки вы используете, необходимо следить за безопасностью рук и глаз.

      Если для заточки вы используете инструмент dremel или настольный шлифовальный станок, используйте также средства защиты органов слуха.При работе в помещении используйте респиратор или респиратор, чтобы не допустить попадания вредного мусора в легкие.

      Очистка головки топора

      Очистка головки прежде всего удаляет любую грязь или ржавчину, затрудняющую заточку топора.

      Закрепите топор в тисках верстака или на коленях с головой между ног, как показано на рисунке выше. С помощью стальной мочалки удалите ржавчину и грязь с поверхности.

      Для удаления ржавчины можно также использовать абразивные растворы. Например, белый уксус или WD40 съест ржавчину, если дать ему достаточно времени.

      При использовании белого уксуса следует отсоединить ручку от головки. Затем полностью погрузите голову в воду и оставьте на ночь.

      Нанесите на голову WD40 достаточное количество раствора, чтобы покрыть ее. Оставьте WD40 творить чудеса на полчаса или даже на целый час. После использования белого уксуса или WD40 используйте стальную мочалку, чтобы удалить оставшуюся ржавчину.

      Как только вы очистите большую его часть, вы можете перейти к предпочтительному методу заточки.

      как точить топор напильником

      что вам понадобится

      метод напильником

      1. Закрепите топор в тисках или надежно положите на колени.
      2. Используйте фломастер и раскрасьте весь скос в качестве ориентира.
      3. Возьмите 10-дюймовый фрезерный напильник и поднесите его к лезвию.
      4. Совместите угол скоса и угол напильника.
      5. Надавите длинными непрерывными движениями по лезвию 5–10 раз.
      6. Выполните такое же количество движений с другой стороны лезвия.
      7. Если лезвие все еще повреждено, выполните еще несколько движений по лезвию.

      Метод протяжки

      1. Закрепите голову топора тисками.
      2. Заострите скошенную кромку, чтобы создать направляющую для опиливания.
      3. Удерживайте напильник рукой за каждый край, удерживая одну руку на вершине головки топора.
      4. Совместите угол скоса и проведите напильником поперек края.
      5. Повторите 10-15 раз, чтобы заточить край.
      6. Повторите тот же процесс на другой стороне лезвия топора, чтобы закончить заточку.

      как точить топор с помощью точильного камня

      Что вам понадобится

      1. Точильный камень для топора (точильный камень)
      2. Тиски (необязательно)
      3. Смазка (вода или масло, в зависимости от вашего камня )

      Метод

      1. Закрепите топор в тисках (если они есть)
      2. Нанесите смазку на грубую сторону точильного камня.
      3. Расположите край головы на камне, совместив угол скоса
      4. Приложите умеренное давление и начните работать головкой маленькими кругами, подсчитывая количество нанесенных ударов
      5. Работайте от одной стороны лезвия топора к другой
      6. Немного пасты начнет накапливаться, не стирайте ее
      7. Выполните один полный проход, обрабатывая всю сторону и заканчивая в исходной точке
      8. Переверните на противоположную грань и начните обрабатывать лезвие аналогичным образом с тем же количеством кругов

      После обработки лезвия топора грубой стороной, вы можете перевернуть камень на тонкую сторону и использовать тот же процесс.

      1. Нанесите масло на тонкую сторону точильного камня
      2. Расположите край головки на камне и совместите угол наклона кромки
      3. Приложите умеренное давление и снова работайте маленькими кругами, подсчитывая количество нанесенных ударов
      4. Начать на одной стороне лезвия топора и работайте с другой
      5. Выполните полный проход, вернув весь край к исходной точке
      6. Обработайте другую сторону головы аналогичным образом, используя такое же количество ударов
      7. Повторить 2–3 раза с каждой стороны для получения тонко заточенной кромки топора

      После обработки лезвия на тонкой стороне оно должно быть острым как бритва.

      Проверьте остроту волос на руке или проведите ногтем по лезвию.

      Если лезвие режет волосы или оставляет выемку на ногте, значит, он острый и готов к работе.

      Этот метод отлично подходит для заточки как топоров, так и ножей, поэтому, если вам когда-нибудь понадобится подправить лезвие ножа, у вас есть навыки, чтобы справиться с этой работой.

      как заточить топор с помощью шайбы

      Что вам понадобится

      1. Шайба для заточки (например, шайба Лански с двумя зернами)
      2. Смазка (вода или масло, в зависимости от вашей шайбы)

      Метод

      1. Поместите рукоять топора между ног, голова должна лежать на коленях
      2. Нанесите хонинговальное масло на крупную каменную сторону заточной шайбы
      3. Поднесите заточную шайбу к одной стороне лезвия, совместив угол скоса
      4. Начните работать маленькими кругами вниз к противоположной стороне лезвия и обратно, подсчитывая количество ходов
      5. Сформируется немного пасты из хонинговального масла и металла, не стирайте ее
      6. После того, как вы вернетесь до начальной точки, повторите то же количество ударов с другой стороны головы.

      Край лезвия топора должен быть достаточно острым, чтобы разрезать бумагу.Теперь мы можем перейти в сторону с более мелкой зернистостью камня. Топор будет между ног в том же положении, что и раньше.

      1. Нанесите хонинговальное масло на мелкозернистую сторону вашей шайбы для заточки
      2. Поднесите камень к головке и совместите угол скоса
      3. Приложите умеренное давление и вращайте шайбой небольшими кругами по краю лезвия топора, пока подсчет количества нанесенных ударов
      4. Переключитесь на другую сторону лезвия и выполните то же количество ударов, что и предыдущая грань
      5. Повторите от 3 до 5 раз на каждую грань для отточенной кромки

      Теперь ваш топор заточен и бритва острый, если вы использовали правильную технику заточки.

      Мелкая зернистость заточной шайбы улучшает лезвие и превращает топор в эффективный инструмент для обработки дерева.

      как точить топор с помощью настольного точильного станка

      Что вам понадобится

      1. Верстак-шлифовальный станок
      2. Бак с водой
      3. Защитное снаряжение (глаза, уши, рубашка с длинным рукавом и брюки)
      4. Напильник

      Метод

      1. Запустите настольную точилку.
      2. Совместите угол скоса со шлифовальным кругом.
      3. Слегка надавите и отшлифуйте так, чтобы диск двигался от лезвия, а не на него.
      4. Часто окунайте голову в воду, чтобы охладить ее и сохранить настроение.
      5. Отшлифуйте другую сторону лезвия топора так же, как и предыдущую сторону, не забывая часто макать голову.
      6. Очистите край проволочной щеткой, чтобы удалить заусенцы и придать топору острый край.

      Настольные точилки могут быстро убрать много материала. Это может быть как хорошо, так и плохо, поэтому будьте внимательны при их использовании.

      После нескольких минут шлифовки камня вы можете снять много повреждений, которые потребовали бы большого количества опиловки вручную.

      Быстрая обработка пилкой после этого, и ваш топор будет острым как бритва, как новый.

      Заточка топора настольным точильным камнем не идеальна, так как жар от шлифования может испортить закалку стали для топора.

      Используйте легкое давление и прерывистое измельчение, чтобы предотвратить накопление тепла.

      Окуните голову в ванну с водой, чтобы охладить ее и сохранить настроение.

      Если вы не будете осторожны, точильный камень может оставить ваше лезвие полым. Обязательно ограничьте количество убираемого материала до минимума.

      как заточить топор с помощью инструмента dremel

      Что вам понадобится

      1. Инструмент Dremel
      2. Шлифовальная головка (обычно на основе оксида алюминия)
      3. Ванна с водой
      4. Защитное снаряжение (глаза, уши, пыль маска, рубашка с длинным рукавом и брюки)

      Метод

      1. Заострите кромку скоса, чтобы создать направляющую для заточки лезвия.
      2. Совместите угол с вашим инструментом dremel.
      3. Слегка надавите и отшлифуйте от одного края лезвия до другого.
      4. Часто окунайте голову в воду, чтобы охладить ее и сохранить настроение.
      5. Отшлифуйте другую сторону лезвия топора так же, как и предыдущую сторону, не забывая часто макать голову.
      6. Очистите край проволочной щеткой, чтобы удалить заусенцы и придать топору острый край.

      Использование инструмента dremel — отличный способ ускорить процесс.После нескольких минут тщательной шлифовки у вас будет острый топор, и он будет готов к работе.

      Заточка топора с помощью инструмента dremel связана с той же проблемой, что и при использовании настольного точильного станка. Если растереть слишком быстро, голова нагреется и выйдет из себя.

      Используйте короткие и прерывистые шлифовки, чтобы предотвратить слишком сильный нагрев головки. Часто опускайте топор в таз с водой, чтобы не нарушать его темперамент.

      как заточить топор без инструментов с помощью камня

      Иногда вы оказываетесь на Амазонке без точилки, которой вы доверяете, для заточки этой режущей кромки.Вы его либо забыли, либо потеряли. Но у природы есть множество инструментов, так что не волнуйтесь.

      Самодельная шайба для заточки

      что вам понадобится
      1. Относительно плоский камень с мелкой зернистостью (естественный хон)
      2. Вода (необязательно)
      Метод
      1. При желании нанесите на камень воду он больше похож на мокрый камень.
      2. Крепко держите камень в руке, не касаясь пальцами острия.
      3. Используйте либо маленькие кружочки, либо широкие движения по длине лезвия, подсчитывая использованное количество.
      4. Используйте такое же количество движений с другой стороны лезвия, чтобы заточить его.
      5. Натрите теперь острым лезвием кусок кожи или штанину, чтобы удалить заусенец.

      В этом первом методе для заточки используется тонкий гладкий камень, аналогично тому, как при использовании шайбы для заточки.

      Такие камни легче всего найти в реках. Небольшими круговыми движениями заострите лезвие на мокром камне и не забывайте использовать то же число на противоположной стороне для получения ровного края.

      Любая заточная кромка, которую вы обычно используете с заточной шайбой, будет работать так же, как и с импровизированной.

      самодельный точильный камень

      что вам понадобится
      1. Кварц (встречается в реках или вместе с другими камнями)
      2. Живое дерево без коры
      Метод
      1. Возьмите кусок кварца, который вы нашли, и разбейте его между двумя скалами.
      2. Измельчите кварц до мелкого порошка и удалите все оставшиеся крупные куски.
      3. Возьмите кусок живого дерева с удаленной корой и намочите его.
      4. Добавьте воды к кварцевому порошку и подержите его в руке.
      5. Протяните кусок живого дерева через порошок, чтобы создать импровизированный хонинг.
      6. Проведите лезвием ножа по кварцевой поверхности с обеих сторон, чтобы заточить его.

      Второй метод исходит от Беара Гриллса во время выживания в Коста-Рике. Медведь разбивает прекрасный камень и из живого дерева создает точильный камень.

      Этот метод отлично подходит для быстрой подправки походного ножа или спортивного топора, когда вы находитесь в ситуации выживания.

      Теперь вы можете вернуться к работе по дереву с заточенным лезвием.

      полировка топора

      Что вам понадобится

      1. Угловая шлифовальная машина (опция)
      2. Машинная шлифовальная машина (опция)
      3. Настольная точилка с полировальным кругом (опция)
      4. Наждачная бумага от 120 до 800 наждачная бумага
      5. Чистая тряпка
      6. Восковая полироль
      7. Легкое машинное масло
      8. Ванна с водой
      9. Защитное снаряжение (глаза, уши, рубашка с длинным рукавом и брюки)

      Метод

      1. Используйте угловую шлифовальную машину / наждачную бумагу для удаления поверхностной ржавчины, осторожно, чтобы не нагреть голову.Время от времени окунайте голову в воду, если вы используете угловую точилку.
      2. Используйте машинную шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы отшлифовать лезвие, начиная с наждачной бумаги с зернистостью 120 и заканчивая наждачной бумагой с зернистостью 800.
      3. Используйте вощеный полировальный круг в направлении лезвия или чистую тряпку и нанесите восковой полироль.
      4. Возьмите чистую тряпку и нанесите тонкий слой легкого машинного масла для защиты от ржавчины.

      Полировка головки топора — это процесс, который защитит всю тяжелую работу, которую вы вложили в его заточку и затачивание.Полировка лезвия топора защищает лезвие и продлевает срок его службы.

      Тонкий слой полироли защитит от грязи и коррозии, которые могут повредить металл вашего топора. Если вы используете угловой точильный камень, будьте осторожны, чтобы не нагреть головку слишком сильно. Периодически макайте голову, чтобы сохранить самообладание.

      Советы по обслуживанию

      Теперь у вас есть острый и отполированный наконечник топора, готовый ко всему, с чем вы решите столкнуться.

      Хотя даже самые прочные лезвия топора не останутся острыми вечно, вот краткий список советов, которые помогут ухаживать за вновь обретенным лезвием топора и сохранить древесину ручки.

      • Используйте блок для резки, чтобы не порезать грязь и камни, чтобы грязь не застряла в металле
      • Накройте голову и носите ее в вощеной кожаной маске, когда это возможно, чтобы предотвратить коррозию из-за влаги
      • Нанесите льняное масло на дерево ручки топора для поддержания защитного покрытия и предотвращения раскола, трещин и высыхания ручки

      Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по заточке топора, поделитесь ими ниже

      Как правильно обращаться с тесаком
      — Камикото

      Когда дело доходит до измельчения, нарезания кубиками, измельчения, измельчения и нарезки, чука-бочо является одним из самых универсальных и важных инструментов в арсенале повара.

      Что такое тесак Чука Бочо?

      Чука-бочо — это нож, который также часто называют китайским тесаком или китайским поварским ножом. Однако его не следует путать с традиционным ножом мясника, которым рубят большие кости. Вместо этого это уменьшенная версия такого тесака с широким лезвием с удлиненной тонкой кромкой. У него также более короткая ручка, чем у традиционных ножей, которая при правильном использовании обеспечивает надежный и удобный захват.

      Многие повара считают чука бочо своим главным союзником на кухне из-за его универсальности. Это действительно универсальный нож во всех смыслах этого слова, так как повара могут делать с ним самые разные порезы, но при приготовлении пищи можно использовать все компоненты ножа, а не только лезвие.

      Например:

      • Острая кромка лезвия — позволяет резать всевозможные виды
      • Рукоятка — можно использовать как пестик для быстрого измельчения специй, чеснока и имбиря
      • Тупой край лезвия (вверху) — можно использовать для размягчения или легкого надрезания мяса
      • Широкая сторона лезвия — можно порезать и раздавить чеснок или имбирь, а также переносить продукты с доски в емкость для приготовления пищи

      Когда использовать нож Chuka Bocho

      Использование правильного ножа для приготовления блюд обязательно для конечного результата.Правильный нож и нарезка имеют большое значение не только во время приготовления, но и на вкус и внешний вид. Это также важно для безопасности шеф-повара, например, использование ножа для очистки овощей, чтобы разрезать большую дыню, было бы катастрофой.

      Чука бочо в основном используется при нарезке овощей и мяса без костей. В зависимости от толщины и веса лезвия оно также может быть подходящим для измельчения мелких костей, таких как куриные крылышки. Чтобы определить пригодность для этой задачи, разумно обратиться к инструкциям производителя.

      Основные приемы работы с ножом

      Умение держать нож — одно из первых навыков, которым обучают в кулинарной школе. Есть два основных способа захвата ножа режущей рукой.

      Первый захват

      Держите ручку тесака близко к лезвию, поместив большой палец на одну сторону ручки (там, где он встречается с лезвием), а затем согните оставшиеся пальцы на другой стороне ручки.

      Второй захват

      Аналогично первому, но захват сосредоточен на самом клинке.Возьмитесь за ручку ножа там, где он встречается с лезвием, но поместите большой палец на одну сторону лезвия, а указательный — на другую. Убедитесь, что основное давление захвата распределяется между большим и указательным пальцами. Часто это предпочитают повара, поскольку это дает им дополнительный контроль.

      Некоторые повара предпочитают использовать первую рукоятку для работы, не требующей сложной отделки, например, для измельчения овощей для бульона. Для более тонкой работы они возвращаются ко второй рукоятке для большего контроля.

      Использование ножа для овощей

      Поскольку чука-бочо в основном используется для нарезки овощей, существует множество техник, которые можно разработать — от очистки от кожуры до измельчения, нарезки ломтиками и кубиками.Ниже приводится небольшая подборка, но есть много других, которые можно попрактиковать, чтобы расширить свой режущий репертуар тесаком.

      Крошка (чеснок или имбирь)

      1. Положите нож плоской широкой стороной на продукт, лезвие должно быть обращено в сторону.
      2. Свободной рукой ударьте по верхней стороне лезвия, чтобы раздавить продукт. Обязательно бейте по тупому краю, а не по острому.

      Нарезка и нарезка

      Есть много разных способов нарезать овощи ножом в зависимости от желаемого результата — жульен, кубики, грубая нарезка и т. Д.

      В большинстве случаев возьмите нож, используя второй метод, как указано выше, и нарежьте овощ плавными движениями вниз, каждый раз поднимая нож над разделочной доской перед тем, как сделать следующий нарез (это сильно отличается от техники раскачивания. используется для других типов ножей).

      Если это более удобно, используйте легкие толкающие движения при резке вниз. Затем можно приступить к нарезке овоща нужной формы, используя тот же метод.

      Передача

      1. Возьмитесь за ручку тесака и поставьте нож горизонтально рядом с нарезанными овощами под очень небольшим углом.
      2. Вставьте тесак под овощи, используя свободную руку, чтобы зачерпнуть их по широкой части лезвия.
      3. Перенесите их в емкость для готовки, используя свободную руку, чтобы закрепить их сверху, чтобы они не пролились. Будьте осторожны, чтобы не поднести свободную руку к острому концу лезвия тесака.

      Использование ножа для мяса и рыбы

      Тесак chuka bocho отлично подходит для измельчения, измельчения и размягчения кусков мяса без костей.Его также можно использовать для быстрой чистки рыбы. Однако он не предназначен для измельчения крупных костей, поскольку лезвие слишком тонкое и может сломаться или сломаться. Вместо этого используйте большой мясницкий тесак.

      Фарш

      Нарезать мясорубку ножом можно двумя способами. Выбор техники часто сводится к комфорту. В обоих методах, но не забывайте часто собирать мясо и складывать его в кучу, чтобы добиться равномерного измельчения.

      Каменный фарш
      1. Возьмитесь за нож, используя тот же метод, что и для овощей.
      2. Свободной рукой поместите два или три пальца (или ладонь) на верхнюю тупую часть лезвия тесака (эта рука действует как стабилизатор ножа при перемещении его на мясорубку).
      3. Поднимите тесак, удерживая наконечник в контакте с доской, а затем опустите его, постоянно поворачивая лезвие из стороны в сторону и измельчая мясо.
      Измельчение одной рукой
      1. Возьмитесь за нож, используя тот же метод, что и для овощей.

      2. Поднимите тесак над доской и дайте ему упасть вниз на мясо таким же движением, как при падении топора (но в более мягкой форме).

      3. Продолжайте этим движением, поворачивая лезвие из стороны в сторону, пока мясо не будет измельчено.

      Ломтик

      Для нарезки мяса баттерфляем или равномерного нарезания хорошо подходит техника горизонтальной резки.

      1. Возьмитесь за тесак режущей рукой
      2. Наклоните тесак так, чтобы он был обращен горизонтально к разделочной доске и мясу
      3. Положите свободную руку на мясо, чтобы оно стабилизировалось
      4. Держа тесак в горизонтальном положении, разрежьте мясо, уделяя особое внимание, чтобы не порезать руку, держащую мясо

      Размягчение

      1. Захватите тесак
      2. Переверните
      3. Используйте тупой край лезвия, чтобы растолочь мясо крест-накрест

      Масштаб

      1. Захватите тесак
      2. Держите голову рыбы свободной рукой
      3. Проведите острым лезвием вверх и вниз по рыбе под небольшим углом, чтобы удалить накипь.

      Как заточить тесак

      Острый нож — надежный нож.Затупившиеся ножи являются причиной многих несчастных случаев из-за дополнительного давления, оказываемого для получения острого пореза. Поэтому, чтобы оставаться в безопасности, обязательно, чтобы тесак всегда оставался острым.

      Существует несколько мнений относительно необходимого угла заточки для chuka bocho. Так как чука-бочо хорошего качества должна иметь довольно острую кромку для выполнения сложной работы, кромку можно затачивать под углом от 20 до 30 градусов. Вообще говоря, чем больше выполняется измельчение — следовательно, на нож оказывается большее давление — тем больше угол.

      Повара могут выбирать из множества различных техник заточки, но наиболее эффективным является использование точильного камня.

      Процедура заточки точильного камня

      1. После того, как точильный камень пропитан достаточным количеством влаги, начните с грубой стороны.
      2. Держите нож под выбранным углом и плавными движениями проведите им по камню по всему лезвию.
      3. Повторите этот процесс несколько раз.
      4. Переверните тесак и сделайте то же самое.
      5. Затем поверните камень тонкой стороной и выполните ту же процедуру.

      Из представленной информации ясно видно, что чука бочо может быть звездным инструментом на профессиональной кухне. Хотя для этого требуется определенная практика, настойчивость и терпение, это образцовый способ еще больше расширить свой набор кулинарных навыков.

      Как правильно заточить нож для мяса (Руководство на 2021 год)

      * Этот сайт поддерживается читателями. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. *

      Если вам нравится нарезать собственное мясо, скорее всего, у вас есть тесак.

      Большой нож действительно пригодится при нарезке больших кусков мяса, особенно с костями.

      См. Ниже, почему так важно каждый раз пользоваться острым ножом.

      Зачем затачивать?

      Вы, выходцы из богатой семьи, спросите, зачем нам их затачивать и покупать? Ну, тесаки — самые большие бытовые кухонные ножи.

      Это немного дороже по сравнению с другими ножами из-за высокой стальной поверхности и толщины, необходимой для измельчения даже самых твердых костей.

      Заточить их будет экономичнее, чем покупать новую.

      Поскольку это большой нож, некоторые пользователи, возможно, уже приобрели опыт и привыкли к рукоятке своего существующего ножа.

      Им может быть сложно использовать новый нож с другой рукояткой, и потребуется время, чтобы к нему привыкнуть.

      Некоторые люди упускают этот важный момент из соображений безопасности.

      Если вы используете новый нож с другой рукояткой, обязательно потренируйтесь с ним, прежде чем использовать его в быстро меняющейся среде (например, в ресторанах или мясных магазинах).

      Если вы регулярно готовите дома, вам может быть трудно точить тесак.

      Некоторые принадлежности для заточки могут оказаться трудными в использовании или слишком маленькими для заточки всего лезвия ножа.

      Вы можете принести его в магазин, который предлагает услуги по заточке ножей, но иногда, делая это дома, вы сэкономите много денег.

      Кроме того, вы можете точить и другие ножи.

      (Подробнее: лучшие ножи для ваших денег, о которых говорят)

      Как заточить нож для мяса?

      Заточить тесак для мяса — непростая задача.

      Вероятно, из-за его большого размера, да и хватка человека, который будет его точить, может быть слишком мала.

      Однако ниже вы увидите, как это можно сделать дома и получить самый острый тесак для мяса, который вы когда-либо использовали.

      Прежде всего, рассмотрите фаску или форму кромки лезвия.

      Мясорубки обычно имеют скос в 25 градусов (угол изгиба лезвия от плоской поверхности), а также очень толстый металлический корпус и корешок.

      Обратите внимание, что нож для мяса отличается от китайского ножа (также известного как нож для овощей) толщиной.

      Некоторые производители ножей также создают индивидуальную поверхность, которую также необходимо проверить перед заточкой.

      Техника, которая будет показана ниже, предназначена для обычных мясорубок из нержавеющей стали.

      Лучше всего использовать точильный камень зернистостью 3000.

      Для облегчения использования камень уже должен быть смочен в воде.

      Теперь возьмите тесак выдающейся рукой, положив большой палец на позвоночник или за верхнюю часть рукоятки, где он встречается с позвоночником.

      Другой рукой положите четыре пальца на поверхность лезвия рядом с кончиком.

      Большой палец должен опираться на спинку ножа или на верхнюю часть рукоятки.

      Начните с скольжения лезвия под правильным углом от пятки ножа к его кончику.

      Сдвиньте его изогнутым движением, убедившись, что все края лезвия касаются поверхности точильного камня.

      Не нужно спешить, можно начинать медленно.

      Как только вы овладеете техникой, вы сможете скользить по ней более плавно.

      Повторить с другой стороны той же рукой тем же скользящим движением.

      Это делается, когда вы чувствуете, что нож уже остро, скольжение по камню стало более плавным.

      Вы можете увидеть следы на камне, но они исчезнут, как только вы очистите точильный камень.

      Вы можете проверить остроту ножа, взяв лист бумаги с одной стороны и попытавшись разрезать свободную сторону.

      Он острый, если режет гладко.

      Ножницы для мяса точить очень легко.

      Поначалу это может показаться устрашающим из-за размера ножа и по сравнению с точильными камнями, которые легко доступны на рынке.

      Изучая эту технику, вы сэкономите больше денег в долгосрочной перспективе, гарантируя, что ваши ножи будут острыми.

      Для чего это используется?

      Чаще всего для заточки ножей используется точильный камень.

      Мелкозернистый камень, используемый для заточки прямых стальных лезвий, таких как ножницы или нож.

      Для понимания диапазона, указанного на камне, чем выше число, тем он ровнее.

      Вам понадобятся ножи с меньшим радиусом действия для тех ножей, которые имеют сколы и очень тупые (чаще всего рекомендуется 1000 и ниже для этих проблем).

      Существуют точильные камни, которые представляют собой комбинацию тонкого и грубого типов в одном, которые помогут вам затачивать другие ножи или затачивать стальное лезвие.

      Есть один инструмент, который, по мнению большинства потребителей, может точить ножи.

      Это хонинговальный стержень, инструмент, с помощью которого мы видим, как пользователи царапают лезвие ножа о его металлический стержень.

      Если вы не знакомы с ним, это инструмент в форме меча с закругленным стержнем на верхней части рукоятки.

      Проблема с этим инструментом заключается в том, как большинство производителей продают его: он продается с убеждением, что он может точить ножи.

      Настоящая функция этого инструмента — затачивать нож или поддерживать его остроту.

      На некоторых ножах из-за естественного износа появляются небольшие трещины, и этот инструмент помогает их устранить.

      Можно использовать хонинговальный стержень после заточки ножа точильным камнем.

      На рынке также есть электронные точилки, у которых внутри есть автоматический вращающийся точильный камень, который будет заточить нож, вставив нож в прорезь.

      Если вы выберете правильные, то использовать их не составит труда.

      Исходя из его размера, мы можем сделать вывод, что лучше всего использовать точильный камень, которым мы можем точить и другие ножи и инструменты.

      Как использовать Цай Дао, китайский тесак для овощей

      Тем не менее, некоторые спички более крепкие, чем другие, и я сильно волнуюсь, что привело Янга к стыду и психоанализу перед штатным фотографом Epicurious.«Я думаю, тебе нужно преодолеть все эти суждения, Адина. Вы очень самокритичны. Ваша первая реакция: «Моя первая стрижка должна быть идеальной». Вы должны практиковаться! »

      К счастью, для меня (и моего эго) намного легче приготовить жульен из сельдерея, чем для жестких корнеплодов. Я просто следую примеру Янга, разрезаю обрезанные стебли на 2-дюймовые сегменты (используя Высокую технику), затем переворачиваю их закругленной стороной вниз и разрезаю на маленькие спички диаметром дюйма (используя Низкую технику, натч).Измельчение лука-шалота доставляло еще больше удовольствия: мне удалось получить пучки в ресторанном стиле, разделив 2-дюймовые сегменты зеленого лука вдоль с помощью High Technique, а затем разрезав каждую половину зеленого лука, разрезанной стороной вверх, на мелкие кусочки с помощью Low Technique (с явно самодовольной посмотри мне в лицо). На волне уверенности в себе я столкнулся с самой сложной задачей: измельчить имбирь.

      Любой, кто готовит дома со свежим имбирем, знает, как это сделать: если вы не натерете его на терке, его невероятно трудно разрезать дальше стадии «мелко нарезать».И это превращается в те почти сырые, агрессивные на вкус кусочки нарезанного имбиря, разбросанные по всему жареному столу. Я никогда не смогу разрезать имбирь на крошечные кусочки ножом западного шеф-повара, но Янг ​​показал мне, как супертонкий прямой край кайдао (почти как гигантское лезвие бритвы, как я понял) может сбрить ломтики имбиря настолько тонкими, что они скручиваются. с лезвия. (Отец Грейс учил ее, что «когда вы заходите на кухню ресторана и они видят, что вы режете имбирь, они знают, настоящий ли вы» — посмотрите, как он здесь режет имбирь на отметке 1:27.)

      Файл ниже: вещи, которые не под силу западному поварскому ножу.

      Срезав тонкую полоску с очищенной головки имбиря, чтобы она могла ровно лежать на разделочной доске, я принялся за работу. Сначала мои плиты были жесткими и толстыми по сравнению с ломтиками Янга, тонкими как ткань. Затем я начал использовать костяшки своей недоминантной руки, чтобы контролировать толщину ломтиков, удерживая имбирь в захвате когтями и позволяя широкому пространству лезвия тесака скользить вверх и вниз по моим пальцам.Ломтики мгновенно стали тонкими — такими тонкими, что, как идеальные ломтики копченого лосося, сквозь них можно было читать газету — и я почувствовал, что лучше владею лезвием. Я сложил 4-5 таких тонких ломтиков, а затем с помощью Низкой Техники нарезал их тонкими клочьями. Я повернул кучу клочков на 90 градусов и снова нарезал их, используя низкую технику, на кусочки, такие крошечные, что они были почти рассыпаны. Я удивленно моргнула, увидев, на что способен цай дао.

      TFW вы можете видеть сквозь имбирь.

      Фото Калеба Адамса

      После этого триумфа остальная часть подготовки пролетела незаметно.Я осторожно раздавил зубчики чеснока плоскостью лезвия и нарезал их таким же крошечным мясом. И, наконец, я нарезаю кусочки бокового стейка поперек волокон на ломтики, а затем нарезаю из них жульен того же размера, что и морковь и сельдерей. С готовыми ингредиентами, приготовленными на ножах, мы, наконец, были готовы к жарке.

      Сначала в воке: морковь и сельдерей с небольшим количеством сушеного перца чили. Затем говядину обжаривают до тех пор, пока ее жидкость не испарится и она не начнет шипеть. Затем соевый соус и порошкообразные кусочки имбиря и чеснока помещались в сковороду на 10 секунд, прежде чем овощи были возвращены в вок и посыпались зеленым луком, кунжутным маслом, солью и перцем.

      Все блюдо готовится всего за 5 минут, отмечает Янг. Это свидетельство ведущему учителю в комнате? Возможно (кхм) звездный студент? Нет. Янг и я знаем, что случилось. Жаркое идеально подходит, потому что ингредиенты были мелко и равномерно нарезаны — подвиг, который был возможен только с этим прежде устрашающим, шокирующе учтивым лезвием, известным как цай дао.

      Лучший нож для мяса: полное руководство по выбору подходящего ножа

      Вашей кухне нужен лучший нож для мяса.Если у вас нет ножа для мяса, вы будете проводить бесчисленные часы на кухне, пытаясь перерезать куски мяса. Мясорубки предназначены для того, чтобы выдерживать жесткие отбивные от шеф-повара, не ломая при этом процесс.

      Маленькие кухонные ножи нельзя использовать для нарезки мяса .

      Вы можете использовать зубчатый нож, чтобы разрезать кусок стейка. Но когда вам нужно отделить крылышки или разрезать толстое мясо, ничто не сравнится с надежным тесаком для мяса.

      Мы собираемся объяснить, почему всем нужен мясорубка на кухне.

      Мои любимые ножи для мяса:

      Почему каждому повару нужен нож для мяса

      Рубки для мяса очень полезны на кухне.

      Каждому повару нужен нож для мяса — он жизненно необходим для хорошего шеф-повара. Но я не собираюсь лгать и говорить, что тесак для мяса — единственный нож, который вам нужен на кухне. Для полного набора вам понадобятся пять дополнительных ножей:

      Большой нож с широким лезвием для мяса позволяет повару рубить тушу с молниеносной скоростью.Лезвия сконструированы таким образом, чтобы избежать деформации и разрушения. Лезвия тупые, а у для резки шеф-повар замахивается рукой.

      Если вы вегетарианец, тесак для мяса может бесполезно лежать в кухонном ящике. Но если вы готовите много мяса, нет ничего лучше, чем нож для мяса. Вы сможете:

      • Отдельные куриные бедра
      • Разрезать говяжьи кости
      • Разрезать туши

      Это работа, при которой обычный кухонный нож может прогнуться или сломаться.Никогда не используйте маленький тонкий нож, чтобы попытаться разрезать мясо — вы рискуете получить серьезную травму.

      Лучший нож для мяса: классический тяжелый тесак Wusthof

      Мой лучший выбор. Пользуюсь им почти 5 лет.

      Тяжелый тесак Wusthof Classic — мой любимый — точка. Повара предпочитают этот тесак другим конкурентам из-за его сбалансированной и более толстой конструкции, которая позволяет ножу резать кости для легкого отделения мяса.

      Цельный кусок немецкой нержавеющей стали делает этот тесак еще более качественным и высококлассным.

      > Проверьте кливер Wusthof на Amazon <

      Вам никогда не придется беспокоиться о поломке лезвия, так как на рукоятке есть тесак с полным выступом.

      Характеристики

      • 5-дюймовое лезвие
      • Цельный кусок нержавеющей стали
      • 3-х заклепочная ручка
      • Лазерная кромка
      • 9-фунтовый вес
      • Высота лезвия 4 дюйма

      Wusthof — бренд с более чем 190 лет опыта в производстве лезвий самого высокого качества в мире.И за почти два века существования бренда они усовершенствовали производство клинков, как никакая другая компания в мире.

      Классический тяжелый тесак демонстрирует качество, которое могут предложить только мастера-мастера.

      Синтетический материал с тремя заклепками легко удерживать и удобно лежит в руке даже после нескольких часов работы. Конструкция тесака с полным выступом гарантирует, что лезвие никогда не отрывается от рукоятки, и обеспечивает лучший общий баланс.

      Большой и толстый, этот тесак весит 1 штуку.9 фунтов, но баланс и вес позволяют пользователям рубить кости и мясо без особых усилий.

      Ребрышки и курица, а также другие куски мяса не выдержат отбивных Wusthof Classic.

      Wusthof использует лазерную технологию для обеспечения однородности кромки лезвия и позволяет делать пропилы, которые другие скалыватели не могут сделать . Равномерная резка лезвия еще больше увеличивает долговечность лезвия, позволяя пользователям пользоваться своим Classic долгие годы.

      Вам никогда не придется беспокоиться о поломке или скалывании кромок лезвия.

      В конструкции Classic Heavy Cleavers используется высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Эта сталь устойчива к пятнам с валиком. Твердость 58 по шкале Роквелла позволяет этому лезвию выдерживать самые твердые материалы на земле, не ломаясь.

      Резкость и долговечность не имеют себе равных благодаря кромке PEtec. PEtec предлагает лезвие с остротой на 20%, рассчитанное на срок службы вдвое дольше, чем у конкурентов.Wusthof снабжает все свои столовые приборы пожизненной гарантией, поэтому потребители могут быть уверены, что их лезвие прослужит всю жизнь или его заменит.

      Каждая сторона лезвия имеет режущую кромку под углом 14 градусов. Угол снижает сопротивление при резке, позволяя выполнять более быстрые и точные пропилы, недоступные другим ножам.

      При получении лезвия оно острое как бритва и имеет полированную поверхность. Все лезвия отшлифованы и отполированы вручную, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что лезвие может быть повреждено оборудованием, пока оно еще находится на складе.

      Лезвие имеет толщину в четверть дюйма по краю.

      Ширина или высота лезвия немного меньше 4 дюймов. Увеличенная ширина позволяет пользователям класть лезвие набок, чтобы с легкостью пробить чеснок или другие овощи.

      Плюсы

      • Безупречное качество
      • Толстое и тяжелое лезвие
      • Легко режет ребра и курицу

      Минусы

      Wusthof Classic — настоящая икона в индустрии тесаков.Немецкое совершенство, 190-летняя история компании позволяет им создавать лучшие в мире тесаки и ножи. Качество Wusthof позволяет использовать их ножи десятилетиями, не опасаясь поломки.

      И когда этот тесак может перерезать все, от дынь до ребрышек и курицы, он легко превратится в кухню. Конструкция PEtec делает лезвие еще более впечатляющим и держит лезвие намного дольше, чем у конкурирующих топоров.

      Если вы большой мясоед, которому нужно часто отделять мясо от костей, вы должны купить качественный нож для мяса, который быстро справится с мясом и костями.

      Global G-12 Meat Cleaver Review

      Global предлагает впечатляющий нож G-12, который представляет собой 6,5-дюймовый тесак (больше, чем у большинства ножовок), а его квадратное лезвие позволяет поварам с легкостью разрезать кости. Нержавеющая сталь — это предпочтительный материал для лезвия, и для использования используется полная кромка.

      15-процентный угол наклона позволяет использовать острый, как бритва, край, который эффективно режет мясо.

      Рукоятка Global Cleaver хорошо сбалансирована.

      Рукоятка является частью лезвия, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что ручка отломится от лезвия.Для удержания ручки на месте не используются заклепки — это прочный кусок стали. Но ручка полая для лучшего баланса.

      Черные синтетические вставки на рукоятке обеспечивают более прочный и нескользящий захват.

      Для этого лезвия рекомендуется ручная стирка, чтобы оно держалось за край. Стандартные тесаки имеют массивное, толстое лезвие, которое часто затупляется. Затупление стандартного лезвия позволяет использовать его в посудомоечной машине.

      Более острые лезвия быстрее затупляются в посудомоечной машине.

      Повара также используют этот нож для разрезания замороженного мяса. Но помните, что правильное использование этого ножа означает, что , а не , будут пытаться пробить толстые замороженные кости, которые разрушат большинство ножей. Птицу и более тонкие кости можно легко измельчить.

      Global предлагает потребителям еще одну вещь: пожизненную гарантию.

      Если нож неисправен или сломан, отправьте его обратно, и вы получите замену. Дефекты случаются с продуктами каждой компании, но лишь немногие из них предлагают гарантию, которую Global предлагает своим клиентам.

      Shun DM0767 Classic 6-дюймовый обзор

      Shun DM0767 — это 6-дюймовый нож для мяса, способный прорезать тонкие и мягкие кости. С помощью DM0767 можно быстро и эффективно разрезать сухожилия и твердые овощи. Это японский нож с углом наклона 16 градусов, что делает его острее, чем традиционные западные ножи для мяса.

      Угол позволяет использовать лезвие и для лущения.

      Нержавеющая сталь VG-10 с 32 слоями высокоуглеродистой нержавеющей стали увеличивает долговечность лезвия.Черная ламинированная D-образная ручка обеспечивает надежный захват и дополнительный комфорт.

      Две заклепки на рукоятке надежно удерживают лезвие на рукоятке.

      Конструкция с полным выступом увеличивает прочность и долговечность ножа. Основная проблема с тесаком в том, что он хрупкий — вы не сможете прорезать более толстые порезы так же легко, как традиционным ножом для мяса.

      Но вы сможете разрезать:

      • Курица (тоже с костями)
      • Когти омара
      • Более толстые куски мяса

      Более острое лезвие принесет пользу и повару.Это позволяет повару резать мясо под кожей, чего не предлагают многие мясорубки.

      Вы также заметите, что нож немного легче, чем другие тесаки. Этот тесак весит 15,4 унции. Меньший вес обеспечивает пользователям гибкость при измельчении, а его меньший вес обеспечивает более быстрое резание.

      J.A. Обзор классического 6-дюймового ножа Henckels International

      J.A. Компания Henckels International предлагает популярный 6-дюймовый тесак, которого часто не хватает на складе — он быстро распродается по какой-то причине.Производитель является лидером отрасли, и это тяжелое 6-дюймовое лезвие позволяет поварам измельчать:

      • Суставы
      • Кости
      • Твердые овощи

      Это лезвие, изготовленное из высокоуглеродистой немецкой нержавеющей стали, обеспечивает полный захват. конструкция с трехклепочной ручкой.

      Full-tang — идеальный выбор для мясорубки. Даже если ручка отделяется от лезвия, пользователь подвергается меньшему риску получения травмы от метательного лезвия.

      Компания Henckels предлагает пожизненную ограниченную гарантию.

      Нож для повседневного использования, этот нож для мяса можно безопасно мыть в посудомоечной машине, экономя время пользователей на уборку после приготовления.

      Взявшись за ручку, вы заметите, что ручка изогнута вниз, чтобы обеспечить эргономичный захват. При рубке костей куриной голени нож никогда не соскальзывает и не поранится. Равновесие и естественный вес позволяют поварам разрезать курицу всего за четыре движения.

      Лезвие острое, в отличие от других, и его можно использовать для снятия кожуры с картофеля и имбиря — он универсален.

      Преимущества использования ножа для мяса

      С помощью подходящего ножа можно легко разрезать большие куски мяса.

      У мясорубок одна задача: рубить мясо. Начинающие повара часто считают, что хороший тесак для мяса острый, но лезвия у них тупые. Затупление лезвия позволяет безопасно измельчать мясо.

      Не поймите неправильно, эти ножи достаточно острые, чтобы разрезать мясо, но они не обладают остротой, скажем, , ножа для филе , который режет мясо, как масло.

      Повара знают о реальных преимуществах этих мясорубок, если они ежедневно режут мясо. Преимущества, которыми больше всего хвастаются повара:

      • Раздавливает готовую пищу на боку, например, чеснок
      • Легко режет тонкие кости
      • Можно использовать для отделения ребер или костей
      • Разрезать жесткие овощи

      Вы не может разрезать толстые и твердые кости ножом для мяса. Кости птицы стираются ножом для мяса, но для разрезания твердой толстой кости требуется костопила .

      Но пока вы не мясник, вы не встретите те кости, которые нельзя перерубить ножом для мяса. Повара или обычные люди, которые часто готовят мясо, обнаружат, что приготовление мяса осуществляется простым ножом.

      Заключение: найдите подходящий для себя тесак

      Если у вас еще нет ножа для мяса, мы подберем для вас наиболее подходящую модель. Это одни из лучших мясорубок, которые вы можете найти. А поскольку все они доступны по цене, в приведенном выше списке есть нож для любого повара.

      Как точить топор — шаг за шагом

      « Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, а первые четыре я потрачу на заточку топора. ”- Авраам Линкольн

      Если вы когда-либо пользовались топором, можно с уверенностью предположить, что вы его точили. Острый топор — надежный топор, и давайте посмотрим правде в глаза; даже самая лучшая сталь со временем тускнеет. Лезвие топора требует ухода, чтобы оно оставалось острым на протяжении многих лет, поэтому полезно знать некоторые базовые методы заточки, чтобы ваш инструмент оставался в хорошем состоянии.

      Как и все остальное, есть несколько способов заточить топор. То, как я это делаю, является для меня проверенной и надежной системой, но каждый по-своему затачивает свой инструмент. Воспринимайте эту информацию как следует, и я надеюсь, что она вам чем-то поможет.

      Прежде всего, вам необходимо оценить состояние вашего текущего инструмента. Если вы хорошо за ним ухаживали, вам нужно только подкрасить или отточить, чтобы сделать его острым как бритва. Однако вы, возможно, приобрели старый топор, который тупой и имеет сколы на лезвии.В любом случае, существует три типа параметров заточки, связанных с топорами:

      Быстрая подкраска кромок
      Техническая заточка топоров
      Переточить или перепрофилировать

      В этом посте я покажу вам первый и второй варианты, ремонтную заточку топора и быструю подкраску кромки. Они являются наиболее распространенными, с которыми вы должны столкнуться, если правильно ухаживаете за своими инструментами. Я считаю, что переточка обычно необходима только в том случае, если вы покупаете бывшие в употреблении топоры, которые использовались много лет с минимальным обслуживанием.На заметку: каждый раз, когда вашему топору требуется ремонтная заточка, за ней следует подкрашивать до желаемой остроты.

      Речь идет о двух топорах Hults Bruk. Первый — это Киса, который пару раз ударился о землю, обнажив небольшие сколы на краю. Он идеально подходит для демонстрации ремонтной заточки. Второй — американский валочный топор, которым однажды пользовались на выдержанном дубе. Режущая кромка в очень хорошем состоянии, требуется только подправить кромку.

      Ниже приведен список некоторых различных инструментов, которые я лично использую для заточки своих топоров. Наряду с этими инструментами вы можете использовать некоторые из дополнительных принадлежностей, указанных ниже.

      Необходимые инструменты:

      Файл
      Карточка файла
      Перчатки
      Камни
      Зажим или тиски
      Рабочий стол или стол
      Дополнительные инструменты:
      Деревянный клин
      Перманентный маркер
      Угловой калибр / направляющая
      Шлифовальная тарелка для гипсокартона (шлифовальный блок)
      Листы наждачной бумаги (различной зернистости) )
      Ремешок кожаный

      Заточка топора для технического обслуживания

      Этот тип заточки можно отнести к категории заточки без необходимости полной переточки.Хорошим примером может служить топор, который вы видите на картинке слева. Вероятно, он пару раз ударился о почву, и край стал немного покатым и сколотым. Ниже приведен список шагов, которые необходимо предпринять для выполнения ремонтной заточки.

      Шаг 1: Оцените повреждение режущей кромки.

      Шаг 2: Поместите деревянный клин под головку, чтобы приподнять биту от стола, а также для придания устойчивости.

      Шаг 3: Прикрепите топор к столу / скамейке. Если у вас есть тиски, вы можете зажать их таким же образом. Я считаю, что мне больше подходит хороший стол. Убедитесь, что вы сейчас в перчатках.

      Шаг 4: Чтобы упростить задачу (или если вы новичок в заточке), используйте черный перманентный маркер и проведите по краю лезвия.Я обычно делаю отметку примерно на 1/2 дюйма позади режущей кромки, если она уже должным образом профилирована.

      Шаг 5: Удерживая напильник под углом, протолкните напильник поперек лезвия топора в сторону от режущей кромки (в сторону захвата на однобитовой топоре). Я держу рукоятку файла в правой руке и стабилизирую верх файла в левой руке. Ваша левая рука должна быть той, которая при необходимости меняет угол наклона файла.Одиночный напильник будет резать только при толчке, поэтому поднимите напильник от бита, как только дойдете до конца хода. Можно использовать направляющую угла, чтобы показать вам, насколько вы близки к желаемому углу первичной фаски. Мне нравится угол 20-25 градусов для топора, используемого для рубки.

      Я обычно начинаю чуть выше режущей кромки, так как вы всегда можете сделать свой файл немного круче при следующих штрихах файла. Очищайте файл с помощью файловой карты каждые несколько движений.Это позволит правильно обрезать файл. Сделайте первоначальную оценку краевого состояния. Это покажет, насколько на самом деле есть сколы. На этом этапе может потребоваться выпрямить сверло, если у вас есть одна или две стружки, которые больше, чем вам хотелось бы. Для этого проведите пилкой по режущей кромке, чтобы «выровнять» кромку и удалить большую часть сколов. Не волнуйтесь, если останутся фишки, вы можете решить их в следующих шагах.

      Повторите шаг 5. На этот раз я начинаю ближе к режущей кромке (первичный скос), держа напильник около 20-25 градусов. Приблизительно после 2-3 движений я немного опускаю напильник и прорабатываю дополнительный скос (он же скос для заточки). Это предотвратит образование плоского помола, и вместо этого у вас останется выпуклый край, который лучше измельчать. На заметку: существуют разные типы помола для разных целей. Поскольку оба этих топора используются в качестве чопперов (в основном для древесины твердых пород), я решил, что лучше всего подойдет выпуклая шлифовка.

      После того, как я отпил примерно на 1/4 дюйма от режущей кромки, я переворачиваю топор. Повторите все предыдущие шаги с другой стороны топора, используя то же количество ударов, что и на первой стороне. На этом этапе большая часть ваших фишек должна быть вне лезвия. Если это не так, держите напильник немного круче, чтобы постепенно с ними справиться. Будьте осторожны, не заходите слишком ступенчато, поскольку вы не хотите делать полное перепрофилирование кромки, если вам это не нужно.

      Переверните топор на исходную сторону и держите напильник немного мельче.Это позволит вам больше подпилить щеки. Каждые несколько штрихов уменьшайте глубину файла, пока не дойдете до конца нарисованной линии.

      Снова переверните топор и подпилите оставшуюся часть топора. Не забудьте использовать одинаковое количество штрихов с каждой стороны.

      В результате должен получиться чистый край с небольшим заусенцем (или кромкой проволоки).Теперь проверьте свой топор с помощью измерителя угла, если он у вас есть. Лично у меня его нет, и я просто использую глаза, чтобы сказать мне, близко ли я.

      Быстрое восстановление краев

      Как было сказано ранее, если вы ухаживаете за своим топором, вам нужно только подправлять его между использованиями. Однако, если ваша кромка требует заточки напильником, всегда следует за ней закреплять камень. Смажьте камень какой-нибудь смазкой.В зависимости от типа камня вы можете использовать масло или воду. Для шайб я обычно использую воду.

      Держа камень в руке, проведите им по краю круговыми движениями, чтобы удалить бор. Отодвигайте камень от края в том же направлении, в котором вы шлифовали. Помните, не используйте слишком крутые углы. Начните с грубого камня и постепенно переходите к более мелким камням, чтобы создать острый край. Используйте курсовой камень на стороне 1 топора, затем переверните его на сторону 2.Всегда используйте одинаковое количество ударов. Проделайте то же самое с мелким камнем с обеих сторон топора. Я считаю, что лучше всего подходит круглый топор. У него как грубая, так и тонкая сторона, и он прекрасно ложится в руку.

      На самом деле вы можете остановиться здесь, но иногда я протягиваю топор по куску кожи, чтобы удалить оставшийся бор, оставшийся на краю. Положите кожу на стол и возьмите ее одной рукой. Удерживая топор в другой руке, оттяните топор от себя.Удостоверьтесь, что вы попали во все разные точки края. Сделайте это несколько движений, затем переверните и сделайте то же самое с другой стороны. Кожаный ремешок лучше подходит для этой задачи, но обрезок кожи — это все, что вам нужно.

      Проверить край. По-настоящему острый край — это тот, который позволит сбрить волосы на руке сухим способом.

      Прочие опции

      Когда вам нужно перепрофилировать топор или даже провести тяжелую заточку, напильник — это все, что вам нужно.Однако есть другие способы сделать это быстрее.

      Ленточно-шлифовальные или ленточно-шлифовальные машины

      — отличные инструменты, если вы знаете, как ими правильно пользоваться. Обязательно охладите край, погрузив его в воду, и действуйте медленно. Вы же не хотите перегревать бит и испортить настроение. Если вы не знаете, что делаете с этими инструментами, лучше придерживаться файлов.

      Никогда не используйте высокоскоростные шлифовальные машины (например, настольные шлифовальные машины с каменными кругами). Каменные колеса следует использовать только тогда, когда они медленно движутся, например, в шлифовальном станке с педальным колесом.Вместо камней вы также можете использовать наждачную бумагу различной зернистости, чтобы создать полированный край. Я узнал об этом от Крейга Руста в группе Axe Junkies в Facebook.

      Используя шлифовальную подушку для гипсокартона, начните с грубой наждачной бумаги и прикрепите лист, используя зажимы на подушке. Поместите подушку на насадку топора и протолкните подушку по направлению к краю диагональным движением. Это то же движение, которое вы используете при подаче топора, за исключением того, что вы идете к краю, а не от края.

      Держите давление около задней части пэда, чтобы не заходить слишком мелко. Взгляните сбоку, чтобы увидеть, куда именно попадает наждачная бумага. Вы не хотите, чтобы бор стал хуже, вместо этого сделайте немного мельче, чтобы удалить бор полностью.

      Продвигайтесь вверх, используя наждачную бумагу различной зернистости. Обычно я использую следующую последовательность зерен: 100, 220, 320, 400, 600, 1000, 2000, а затем кожаный ремешок с полировальной пастой. Вы можете добавить к этой смеси 800 и 1500, если хотите.

      Конечный продукт будет иметь зеркальную поверхность с острой как бритва кромкой, если все будет сделано правильно. Проверьте свои края с помощью теста на сухое бритье или вы можете сделать еще один шаг с бумажным тестом. Если ваш топор прорежет лист или бумагу, значит, он острый!

      На протяжении многих лет я видел много топоров, которые использовались и использовались неправильно. На то, чтобы как следует оживить эти топоры, уходит много времени.Несмотря на то, что топор — это инструмент, который предназначен для использования, к нему также следует относиться с уважением и надлежащим образом ухаживать. Унция профилактики стоит фунта лечения; Береги свой топор, и он позаботится о тебе!

      Также смотрите наши инструкции о том, как выбрать новую рукоятку топора Hults Bruk и как повесить рукоять топора.

      Заявление об ограничении ответственности: Только для образовательных и информационных целей. Несмотря на то, что эта информация была подготовлена ​​с осторожностью, Hults Bruk и Jared Allement не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения, и ни одна из сторон не несет ответственности за любые убытки или ущерб.

      Производственные дефекты покрываются гарантией на продукцию. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования или естественного износа. Если у вас есть новый топор HB, который, по вашему мнению, неисправен, сначала обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели топор.

      Лучший тесак на Amazon — Robb Report

      Треугольники, вероятно, самые крепкие ножи в вашей коллекции столовых приборов. Они идеально подходят для аккуратного разрезания твердых куриных туш и толстых говяжьих суставов, позволяя их весу и силе тяжести делать большую часть тяжелой работы.Но не все они равны. Чтобы справиться с действительно тяжелой работой, вам понадобится машина с полной конструкцией хвостовика.

      Так что именно это означает? Он описывает, как металлическое лезвие полностью проходит через конец ручки, а не отрубается. И это имеет значение. Он не только будет иметь больший вес, что сделает любую работу более эффективной, но и сделает лезвие более устойчивым к сильным ударам. Это означает, что он прослужит дольше, и вы можете быть уверены, что он просто не развалится, когда дела станут тяжелыми.

      Чтобы помочь вам сделать умное дополнение к своему набору ножей, мы составили список из четырех наших лучших вариантов, доступных на Amazon.

      1. Route83 Мясорубка

      Сделанный вручную из немецкой стали, тесак Route83 имеет красивый кустарный вид благодаря кованному лезвию. Его прочная конструкция с полным хвостиком тщательно сбалансирована, поэтому его легко и эффективно использовать независимо от того, что вы готовите. При длине 9 дюймов его передняя часть немного тоньше по сравнению с задней, чтобы увеличить рычаг для дополнительного удобства использования.Но то, что при ковке лезвия было вложено столько усилий, не означает, что рукоятью пренебрегли. Вырезанный из красивой древесины твердых пород, он имеет натуральное масляное покрытие, которое со временем обязательно приобретет богатую патину.

      Предоставлено Amazon

      Тесак для мяса Route83: $ 290,00

      2. Облитератор Dalstrong мясорубка

      Тесак

      Dalstrong больше похож на оружие из Game of Thrones , чем на кухонный нож.Несмотря на свой средневековый вид, это на самом деле тесак, и притом довольно неплохой. Его острое, как бритва, лезвие изготовлено из высококачественной высокоуглеродистой стали, прошедшей специальную термообработку. При весе 2,9 фунта он тяжелее, чем некоторые другие варианты в этом списке, но это позволяет легче разрезать мясо и птицу, независимо от толщины разреза. Тесак, похожий на боевой топор, также имеет отдельную подставку, чтобы вы могли выставить его на обозрение, когда он не используется.

      Amazon

      Облитератор Далстронга для мясорубки: 99 долларов.99

      3. Кливер полнопроходный Wüsthof Classic

      Wüsthof славится своим опытом создания лезвий, и его тесак не разочаровывает. С лезвием длиной 6 дюймов это один из самых коротких вариантов в нашем списке, но это может быть плюсом для поваров с меньшим радиусом действия или тех, кто предпочитает использовать его для определенных целей. Выкованный из высокоуглеродистой стали, он особенно прочен и может сохранять острую кромку намного дольше, чем большинство других; Кроме того, с углом лезвия под углом 14 градусов вам не придется много работать, чтобы он мог проходить через продукты.Его гладкая рукоятка с полным выступом заклепана для удобного захвата, а эргономичная форма еще больше усиливает этот эффект.

      Предоставлено Amazon

      Кливер Wüsthof Classic Full Tang: $ 199,95

      4. Кливер серии династии Кессаку

      Великолепный тесак

      Kessaku сочетает в себе лучшие традиционные японские техники изготовления лезвий и применяет их в этом предмете, подходящем для самых изысканных кухонь. Поскольку он выкован из слоев дамасской стали, он имеет красивый волнообразный рисунок и измеряет 62 по шкале твердости Роквелла.Эта же сталь также обладает высокой устойчивостью к коррозии и долгое время остается острой как бритва, не тускнея. Ручка из волокнистой смолы устойчива к воздействию тепла, холода, влаги и ударов, не говоря уже о том, что она невероятно гладкая и эргономичная, поэтому она больше похожа на продолжение вашей руки — именно так, как должно.

      Предоставлено Amazon

      Тесак серии династии Кессаку: 79,97 долларов

      .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.