Как правильно утеплить фронтон изнутри видео: Утепление фронтонов мансарды – выбираем материалы и укладываем + видео

Утепление фронтонов мансарды – выбираем материалы и укладываем + видео

В последнее время обрело невероятную популярность возведение частных домов с обустройством чердачного помещения под жилое, и чтобы в нем было достаточно тепло, уютно и комфортно, необходимо утепление фронтонов мансарды.

Что такое фронтон: разбираемся с понятием

Учитывая, что мансарда находится под крышей дома и имеет особую конструкцию, нужно уделить внимание как выбору утеплителя, так и качеству самих монтажных работ. Прежде чем рассматривать существующие материалы и способы их укладки, не мешает ознакомиться с самим понятием. Так какая же часть дома называется фронтоном? По сути, это часть крыши, вернее, ее торцевые стороны, обрамленные по бокам скатами. Они выполняют очень важную защитную функцию и ограждают чердачное или же мансардное помещение от ветров, снега, дождя, града.

Кроме того, они также являются очень важным элементом и с эстетической стороны, поэтому желательно, чтобы фронтоны не только были сделаны качественно, но и имели приличный внешний вид.

В зависимости от конструкции крыши их форма может быть самой разной: треугольной, трапециевидной и т.д. Возводиться фронтоны могут и из разного строительного материала: кирпича, дерева, шлакоблока. Так как мансарда – жилое помещение, причем используют ее многолико: кто-то обустраивает под кабинет, кто-то под комнату для гостей, а кто-то делает там спальню, то, соответственно, и температура там должна быть нормальной для проживания в любое время года. Поэтому очень важно уделить достаточно внимания ее утеплению.

Как утеплить фронтоны мансарды – типы изоляций

Утепление фронтона мансарды снаружи осуществляется материалами, предназначенными для стен дома. Одним из таких утеплителей является вспененный полиэтилен. Одна его сторона покрыта тонким слоем фольги, при монтаже этого строительного материала эту поверхность крепят к дому, что позволяет отражать тепло обратно. Перед укладкой вспененного полиэтилена следует обработать всю поверхность специальным антисептиком.

Также нашел свое применение для подобных целей и пенопласт. Так как данный материал отвечает только лишь за удержание тепла помещения, то необходим еще дополнительный слой гидро- и пароизоляции, который будет защищать сам утеплитель и не позволять влаге проникнуть внутрь. Сначала плиты крепятся к фронтону с помощью клея, а потом дополнительно фиксируются специальными дюбелями. Для достижения максимального эффекта следует обработать все щели и зазоры монтажной пеной.

Можно еще использовать и пенополистирол, который отличается такими свойствами, как долговечность, низкая стоимость, малая теплопроводность и легкость монтажа. Однако, он также нуждается в дополнительной обработке, так как является легко воспламеняемым и имеет очень низкий показатель паропроницаемости. Для утепления фронтона изнутри применяются минеральные и базальтовые ваты, а также пенополиуретан.

Первые обладают рядом достоинств, среди которых отличные теплоизоляционные характеристики и огнестойкость, при этом они достаточно хрупкие, боятся грызунов, да и работать с ними тяжело, так как их частички попадают в воздух и прямо в легкие. Второй же довольно легок в применении, но в связи с тем, что он распыляется по поверхности, необходимо дорогостоящее оборудование. Его слой получается равномерным и монолитным, при этом легко регулируется толщина такого утеплителя. Однако изоляционные свойства уступают вышеперечисленным материалам.

Утепление фронтонов мансарды – выбираем материал

Выбор утеплителя можно по праву назвать самым важным шагом, ведь от него и зависит окончательный результат. Сегодня на строительном рынке есть много самых разных изоляционных материалов, поэтому человеку, который не связан со строительством вплотную, очень легко растеряться. Тут многое зависит от климата, ведь в одних регионах температура не опускается ниже -10 °С, а в других может достигнуть и -40 °С. Существуют специальные программы, которые рассчитывают толщину утеплителя в зависимости от региона, глубины стен, их состава и прочих параметров, разумно пользоваться этими информационными новшествами.

Если же говорить в общем, то изоляционный материал должен обладать низкой теплопроводностью, влагопроницаемостью и иметь малый вес, так как работы проводятся на высоте минимум второго этажа. Кроме этого, важна пожаробезопасность, а также устойчивость к перепадам температур. Также нужно, чтобы утеплитель для фронтонов крыши отлично держал форму и имел длительный эксплуатационный срок.

Утепление фронтона мансарды снаружи и внутри – схема работы

Фронтоны можно утеплить двумя способами – внешним и внутренним. В первом случае работы проделываются на этапе строительства или же придется снимать кровельный материал. Однако такой способ позволяет немного сэкономить площадь мансардного помещения. Рассмотрим же особенности обоих вариантов.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи и внутри — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка материала

В первую очередь необходимо определиться с выбором материала, и если речь идет о внутренних работах, то подойдет пенополистирол, пенопласт и минеральная вата. Что же насчет наружной отделки, так для нее утеплитель должен обладать определенной жесткостью. Кроме того, необходимо заготовить также паро- и гидроизоляцию, без которых чердачное помещение будет сыреть, что способствует появлению очень вредной для здоровья плесени.

Шаг 2: Монтаж обрешетки

Лучше всего для этих целей использовать оцинкованный профиль, который отлично выдержит нагрузки и не будет подвержен гниению или коррозии. Кроме того, очень важно для наружного утепления, чтобы материал не сполз с крыши, поэтому необходимо прибить рейку такой же толщины, как и утеплитель, снизу к стропилам. Она и будет выполнять роль опоры. Для внутреннего утепления роль обрешетки выполняют балки, при этом нужно, чтобы их толщина была не меньшей, чем изоляционный слой, в противном же случае каркас необходимо нарастить с помощью планок.

Шаг 3: Монтаж утеплителя

Выбранный материал укладывается либо между профилями обрешетки, либо же между балками. Слой должен быть сплошным и не иметь зазоров, иначе вся работа будет проделана напрасно. В местах стыков полосы следует укладывать с перекрытием минимум в 10 сантиметров и заклеивать их строительным скотчем. Учтите, что листовые утеплители нельзя сжимать ни в коем случае. Изоляция пенополиуретаном осуществляется с применением специальной установки, которая подает вспененное вещество под давлением, таким образом получается монолитный слой без зазоров.

Шаг 4: Гидро- и пароизоляция

В зависимости от того, снаружи или же изнутри осуществляются работы, и определяется последовательность монтажа гидро- и пароизоляции. Однако, суть в том, что слой материала всегда должен быть с внутренней стороны, чтобы теплый воздух, который имеет свойство подниматься наверх, не испортил ни сам утеплитель, ни деревянные балки и, естественно, не покидал помещение. А вот гидроизоляция идет уже с внешней стороны и предотвращает промокание, возможное в результате ливня, таяния снега и пр. Если был выбран вспененный полиэтилен, тогда слой пароизоляции не нужен, так как одна его поверхность покрыта фольгой, которая и будет выполнять данные функции.

Шаг 5: Декоративная отделка

Для этих целей используется самый различный материал. С внутренней стороны очень часто применяют гипсокартон, пластик, дерево и т.д. Для наружной же отделки – сайдинг и декоративную штукатурку, нередко обшивают фронтон профнастилом. Очень важно, чтобы между утеплителем и отделочным материалом была воздушная подушка. Для того чтобы эффект был максимальным, а работы выполнялись легко и быстро, вопрос, как утеплить фронтоны мансарды, нужно решить еще на этапе строительства.

• Автор: Михаил Малофеев
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как правильно сделать утепление фронтона дома

Утепление фронтона — обязательный этап строительства дома, если вы планируете обустроить в нем мансардный этаж. Хотя даже если мансарды не будет, фронтону теплоизоляция не помешает — так вы будете тратить существенно меньше на обогрев жилья зимой. В этой статье — схемы утепления и перечень лучших теплоизоляционных материалов. Кроме того, мы расскажем, как утеплить фронтон шаг за шагом. Читайте, выбирайте и приступайте к работе!

Фронтон — это участок стены дома между скатами крыши. То есть фронтон в классическом его понимании есть только у домов с двускатными и полувальмовыми кровлями. Хотя в последние годы так стали называть и треугольный участок стены у односкатных домов.

Из-за такого расположения и формы фронтона при его утеплении нужно учитывать три особенности:

1. Линия примыкания фронтона к кровле самая уязвимая с точки зрения появления мостиков холода или промежутков в теплоизоляционном контуре. Поэтому перед тем как сделать каркас фронтона мансарды и зашить его сайдингом или OSB, тщательно проверьте, хорошо ли уложен утеплитель в этих местах.
2. Надо обеспечить непрерывность пароизоляционного контура, иначе в утеплитель будет проникать влага и он утратит часть своих теплоизолирующих свойств. Поэтому при устройстве кровельного пирога важно выпускать пароизоляцию на фронтоны с нахлестом на стену не менее 100 мм, а лучше — 150 мм.
3. Фронтон — стена, которая непосредственно прилегает к стропильной системе крыши. Поэтому для его утепления лучше выбирать пожаробезопасные виды теплоизоляции.

Проще говоря, всегда помните, что утепляете вы не только фронтон, но весь чердак или мансардный этаж целиком.

Лучше всего для теплоизоляции фронтона подходят:

• пенополиуретан;
• пеностекло;
• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;
• эковата.

Все перечисленные материалы — хорошие утеплители. Но со своими особенностями, о которых мы кратко расскажем ниже.

Пенополиуретан: максимальная эффективность

Пенополиуретан — самый эффективный современный теплоизоляционный материал, доступный частным застройщикам. Его теплопроводность в среднем всего 0,025 В/м·°C, поэтому именно пенополиуретан в основном используют при строительстве так называемых «нулевых» домов в Европе — зданий, тепловые потери которых равны или практически равны теплу, которое поступает в дом снаружи вместе с солнечными лучами.

Кроме необычайной эффективности, пенополиуретан порадует:

1. Влагостойкостью — в зависимости от плотности, пенополиуретан способен впитать от 2 до 13% влаги.
2. Долговечностью — эксплуатационный срок материала большинства производителей не менее 30 лет.
3. Легкостью перевозки и монтажа — плиты жесткие и весят мало, поэтому их просто крепить на стенах. Пена наносится еще проще и быстрее, но требует специализированного оборудования.
4. Способностью заполнять любые щели и промежутки, если используются не плиты, а пена. Это особенно важно при утеплении фронтона.

Дискуссионной темой остается пожаробезопасность пенополиуретана. С одной стороны, старые образцы этого утеплителя относились к классу Г4, то есть к сильногорючим материалам. С другой стороны, почти все современные строительные пенополиуретаны, которые выпускают крупные производители, как минимум Г3 (нормальногорючие) или Г2 (умеренногорючие материалы). Кроме того, пенополиуретан — самозатухающий утеплитель, то есть он перестанет гореть, если убрать источник пламени.

Поэтому если утеплять фронтон пенополиуретаном Г3 или Г2, такую теплоизоляцию вполне можно считать пожаробезопасной. Тем более, если закрыть ее слоем штукатурки.

А вот высокая цена — реальный недостаток. Пенополиуретан — дорогой утеплитель, даже если заказать его в виде пены. В плитах он стоит еще дороже — в среднем, в 3-4 раза больше экструдированного пенополистирола. И это его ключевой недостаток, критичный для большинства частных застройщиков.

Пеностекло: да — экологии, нет — пожарам

Пеностекло — уникальный утеплитель, который регулярно возглавляет всевозможные рейтинги инновационных теплоизолирующих материалов. Впрочем, инновационным его можно назвать с натяжкой — впервые пеностекло использовали для утепления здания еще в середине XX века. Но массовому потребителю в России он стал доступен недавно.

Как следует из названия, этот вид утеплителя для фронтона представляет собой вспененное стекло. Для этого силикатное стекло нагревают до температуры более 1000 °C и вспенивают с помощью добавления в состав газообразующего вещества. После этого материал запекают и получают мелкопористый утеплитель, который:

1. Абсолютно пожаробезопасный — материал не поддерживает горение и не горит при температурах, которых возникают в условиях обычного бытового пожара.
2. Исключительно долговечный — в документах часто прописан срок службы в 50-100 лет, но, как и любое стекло, пеностекло практически вечный материал.
3. Влагостойкий — пеностекло не меняет свои размеры при намокании, не вбирает влагу.
4. Жесткий и не сжимается. Это позволяет монтировать плиты на стену без устройства внутреннего каркаса фронтона мансарды.
5. Экологичный — пеностекло не выделяет никаких вредных веществ в окружающую среду, а его производство максимально щадящее для природы.
6. Инертный к химическому и биологическому воздействию — пеностекло не поражается грибком и плесенью, не разрушается щелочами, нефтепродуктами и подавляющим большинством кислот.
7. Отлично удерживает тепло — теплопроводность пеностекла, в среднем, 0,045-0,05 В/м·°C, что сопоставимо с показателями классического утеплителя — минеральной ваты.

Почему же при таких свойствах пеностекло не на первом месте в списке, в котором мы рассматриваем, чем лучше заделать фронтон мансарды? Дело в трех особенностях пеностекла, которые сильно ограничивают его применение.

Во-первых, у него низкие плотность и стойкость к ударам. Плиту легко повредить при перевозке, падении, неаккуратном монтаже. Поэтому нужно заказывать пеностекло у проверенных поставщиков и тщательно проверять его после доставки на объект, а также следить за работой строителей.

Во-вторых, пеностекло паронепроницаемое. Если в доме предусмотрена принудительная приточно-вытяжная вентиляция, то это преимущество — такое решение снижает тепловые потери. Но в России мало кто делает такую вентиляцию, а без нее паронепроницаемые стены превращаются в недостаток, который может привести к сырости в доме.

В-третьих, пеностекло тяжелое. На порядок тяжелее той же минваты или пенополиуретана. Не каждые плиты перекрытия и фундамент выдержат теплоизоляционный слой из пеностекла, поэтому перед его использованием обязательно нужно сделать соответствующий расчет.

Плюс ко всему пеностекло, как и пенополиуретан, дорогой материал. Поэтому при ограниченном бюджете он вряд ли подойдет для утепления фронтона.

Минеральная вата: теплоизоляционная классика

Минеральная вата — самый распространенный вид утеплителя в мире, если считать вместе со стекловатой и базальтовыми плитами. Причина такой популярности — отличный баланс между свойствами и ценой.

В частности, минеральная вата:

• не поддерживает горение;
• хорошо удерживает тепло — теплопроводность минваты от 0,04 В/м·°C;
• очень легкая;
• простая в монтаже;
• сравнительно экологичная;
• долговечная;
• может монтироваться враспор.

При этом на рынке есть минеральная вата даже в бюджетном сегменте, поэтому позволить себе такое утепление фронтона может каждый застройщик.

Теперь о недостатках. Прежде всего, минеральная вата очень гигроскопична. Она легко вбирает влагу, после чего материал практически невозможно высушить без последствий. А влажный утеплитель — это неэффективный утеплитель. Кроме того, в состав многих минват входит формальдегид, который может испаряться при нагреве, а мельчайшие частички материала имеют свойство попадать в воздух через щели в отделке и способны вызывать раздражение органов дыхания.

Еще для монтажа минеральной ваты нужен реечный каркас на фронтоне. И в этом случае каждая рейка — это небольшой, но неприятный мостик холода, через который будет уходить тепло. Поэтому минвату нужно монтировать минимум в два слоя с перпендикулярным перекрытием.

Экструдированный пенополистирол: эффективно, дешево, но не очень экологично

Как сделать теплый фронтон? Просто утеплите его экструдированным пенополистиролом или XPS. Этот вид утеплителя на втором месте после пенополиуретана по теплопроводности — она составляет всего 0,031 В/м·°C. При этом он исключительно дешев. Не настолько, как стандартный пенопласт, но XPS — один из самых дешевых утеплителей в принципе, а по соотношению цена/эффективность у него лучшие показатели среди всех существующих материалов.

Помимо прочего, экструдированный пенополистирол легко крепится на стены, не вбирает влагу, очень легкий и прочный. Также он устойчив к биологическим воздействиям. А вот химическая стойкость у XPS невысока — материал крайне желательно защищать, например, штукатуркой.

Но главный его недостаток не в этом, а в пожароопасности. Даже самозатухающие разновидности экструдированного пенополистирола при нагреве до не очень высоких температур (от +150 °C для совсем бюджетных вариантов) выделяют в воздух токсичные соединения, которые очень опасны при вдыхании. Поэтому, при всех его преимуществах, этот материал лишь на четвертом месте.

Эковата: экологичное тепло

Эковата — это обработанная специальными составами целлюлоза. Или, проще говоря, бумага.

Как древесный продукт, эковата очень экологична. При этом она легкая, хорошо задувается в труднодоступные места, что делает ее хорошим выбором для утепления фронтона, и отлично удерживает тепло — теплопроводность этого материала 0,036-0,045 В/м·°C. Завершает список преимуществ низкая цена.

Но если вы не фанат экологичности, эковату лучше не использовать. Она хорошо вбирает влагу, пылит, слеживается, подвержена повреждению насекомыми, плесенью, грибком, отлично горит, несмотря на добавление в ее состав до 8% антипиренов.

С какой стороны утеплять фронтон: снаружи или изнутри

«Утеплитель всегда остается утеплителем, какая разница, с какой стороны его крепить?» — так думают многие владельцы строящихся домов. И ошибаются. А потом вынуждены делать дорогостоящий ремонт, чтобы исправить эту ошибку.

При утеплении фронтонов такая ошибка встречается особо часто. Поэтому в статье мы посвятили ей отдельный раздел.

Итак, как же правильно сделать фронтон мансарды: с утеплением снаружи или внутри?

Краткий ответ: снаружи.

Почему? Из-за особенностей движения водяного пара: почти всегда он переносится изнутри помещения наружу. При этом пар проходит через ограждающие конструкции: стены, перекрытия, крышу.

Если на своем пути пар будет проходить через слои с последовательно увеличивающейся паропроницаемостью (паробарьер-стена-утеплитель), то он просто покинет помещение. Если же водяной пар из слоя с высокой паропроницаемостью (утеплитель) попадет в слой с низкой паропроницаемостью (паробарьер/стена), то часть его выпадет в конденсат и теплоизолирующий материал намокнет. В результате он будет хуже удерживать тепло, а на границе между слоями возникнут условия для развития грибка.

Поэтому утеплять фронтон нужно только снаружи, хоть это и неудобно.

Как утеплить фронтон мансарды своими руками

В предыдущем разделе мы уже коснулись темы правильного порядка слоев при утеплении фронтона дома. Теперь распишем теплоизоляционный пирог полностью — если начинать изнутри и перечислять слои по порядку, он должен быть такой:

• внутренняя отделка;
• пароизоляция;
• стена;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• внешняя отделка.

Всего шесть базовых слоев, за исключением срубов и домов из бруса. В этом случае само дерево часто выступает утеплителем, поэтому гидроизоляцию фронтона деревянного дома часто делают прямо по древесине. В том числе и обмазочными материалами в виде различных мастик. Тогда слоев будет только пять.

Слои с отделкой отбрасываем, она может быть очень разной. А остальные рассмотрим подробнее.

Укладка пароизоляции

В качестве пароизоляции для фронтона подойдут полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также мембраны, если в доме планируются «дышащие» стены. Паробарьер крепят на клей или специальный скотч с нахлестом 100-150 мм между полотнищами. Места примыканий к пароизоляции крыши обязательно должны быть проклеены скотчем или акриловыми герметизирующими лентами, чтобы пароизоляционный контур был непрерывным.

Монтаж утеплителя

Перед тем как делать утепленный фронтон дома снаружи, обязательно позаботьтесь о своей безопасности. Как минимум привяжите себя страховочным тросом, поскольку при падении можно получить серьезные травмы, даже если высота небольшая.

Способ монтажа зависит от вида утеплителя:

• Минеральная вата, эковата, пенополиуретановые плиты крепят на каркас из реек и специальные дюбели.
• Из пеностекла обычно строят параллельную стену. Также можно вынести бетонное чердачное перекрытие немного за пределы дома, чтобы опереть теплоизоляционную стену из пеностекла на него.
• Пенополиуретан в пене просто напыляют на стены.
• Эковату задувают в предварительно сделанный каркас из фанеры/OSB-плит.

При монтаже утеплитель следует укладывать максимально плотно, чтобы между отдельными плитами не было промежутков. Также места стыков плит крайне желательно перекрывать утеплителем второго ряда.

Крепление гидроизоляции

Как и пароизоляцию, гидробарьер крепят с нахлестом 100-150 мм на соседние полотнища с проклейкой стыков. Для его крепления используют строительный степлер, прибивая материал к внешним рейкам каркаса теплоизоляции или плитам фанеры/OSB. Окончательно гидробарьер фиксируют такими же рейками, набитыми параллельно крепежным поверх полотна. Помимо более надежного крепления, эти рейки обеспечивают зазор между поверхностью гидроизоляции и отделочным материалом. Этот зазор нужен для вентиляции утепленного фронтона.

Если фасад мокрый, то в качестве гидроизоляции выступает слой штукатурки, который после высыхания очень эффективно защитит утеплитель от влаги. В этом случае вентиляция пирога утепления не нужна.

Пеностекло в гидроизоляции не нуждается.

Подведем итоги

Утепление фронтона необходимо при устройстве мансардного этажа и позволяет снизить расходы на отопление, если речь просто о чердаке. В качестве теплоизоляционных материалов для этой цели лучше всего подходят пенополиуретан, пеностекло, минвата, экструдированный пенополистирол и эковата.

Утеплять фронтон дома нужно только снаружи. Утепление изнутри может привести к отсыреванию стен.

Классический пирог утепления состоит из шести слоев: внутренней отделки, пароизоляции, стены, утеплителя, гидроизоляции и внешней отделки.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Видео: Как построить фронтоны ICF

Стенограмма видео

В этом видео мы расскажем, как построить фронтоны из блока ICF. В нашем примере мы собираемся построить тросы в стиле соборной крыши с шагом 6/12, что означает, что каждый фут наших фронтонов будет подниматься на 6 дюймов. Для крыши собора фронтон строится так, чтобы выровняться с внутренней стеной, но другие стили будут иметь другие требования к дизайну.

Фронтоны можно конструировать как единое целое или из двух половинок. Однако, если общий шов уже присутствует, то мы рекомендуем построить ваши фронтоны в виде двух отдельных половинок и продолжить общий шов до середины. Многие из обрезанных угловых блоков можно отрегулировать, чтобы они соответствовали другой стороне фронтона. Мы также рекомендуем складывать, измерять и резать блоки на земле, а затем либо собирать их поверх стены, либо поднимать готовый фронтон на место. Для начала соберите достаточно блоков, чтобы достичь высоты, необходимой для ваших фронтонов. Очень важно, чтобы гвозди на фронтоне совпадали с остальной частью стены.

Также убедитесь, что ваши вертикальные швы имеют перекрытие не менее восьми дюймов от ряда к ряду. Затем пронумеруйте каждый блок, чтобы упростить повторную сборку и убедиться в отсутствии ошибок, но не забудьте разместить номер достаточно далеко внутри каждого блока, чтобы случайно не отрезать его при разрезании. Затем, если вы планируете поднимать фронтоны на место, на этом этапе может быть полезно склеить блоки вместе. После того, как вы измерили свои фронтоны, установите меловую линию. Теперь вы готовы сделать разрез.

После того, как вы сделали надрез, обрежьте весь пластик, который выглядывает над поролоном, но старайтесь не удалять перемычки полностью, так как это может повредить армирование блока. Затем мы отмерим вертикальные гвозди, которые мы будем использовать, чтобы дать нашим верхним пластинам место для крепления. Мы хотим разместить по два на каждой верхней пластине,
, и расположить их на расстоянии двух-трех футов от BB HardPoints. Использование более коротких пластин подоконника и установка их во время заливки помогает обеспечить хорошее уплотнение бетона.

Затем мы проверим стопку наших верхних пластин, чтобы убедиться, что мы правильно отмерили наши гвоздезабиватели, и отметим размещение наших j-болтов. Мы поместим три J-болта на каждую верхнюю пластину. Не забудьте сместить каждый j-образный болт, чтобы предотвратить деформацию верхней пластины по мере ее высыхания. Также не забудьте дважды проверить, что ваши J-образные болты точно входят между перемычками. Когда вы заливаете стену, установите верхние плиты на место и закрепите их гвоздезабивателями.

Это рекомендуемый нами способ изготовления фронтонов ICF для вашей конструкции. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть дополнительные вопросы.

Росс Дефер 10 ноября 2021 г.
/   Новости BuildBlock

Ускоренный курс вентиляции

Теме вентиляции крыши посвящено так много информации, что легко запутаться и потерять фокус. Итак, я начну с того, что скажу то, что может показаться спорным, но на самом деле таковым не является: вентилируемый чердак, где изоляция размещается на герметичном чердачном перекрытии, является одним из самых недооцененных строительных блоков, которые у нас есть в истории. строительная наука. Такой подход сложно испортить. Вентилируемый чердак работает в жарком, смешанном и холодном климате. Работает в Арктике и на Амазонке. Он работает абсолютно везде — при правильном выполнении.

К сожалению, нам удается раз за разом облажаться, а некачественно построенный чердак или крыша могут привести к чрезмерным потерям энергии, наледи, плесени, гниению и большому количеству ненужного беспокойства домовладельца.

Здесь я объясню, как правильно построить вентилируемый чердак. Я также объясню, когда имеет смысл перемещать тепловые, влаго- и воздухорегулирующие слои на плоскость крыши и как правильно детализировать вентилируемые и невентилируемые крыши.

Теория вентиляции

Ледяные запруды образуются, когда тепло, выделяющееся из дома, нагревает обшивку крыши и тает нижний слой снега на крыше.

Цель вентиляции крыши зависит от климата, но она одинакова, если вы вентилируете весь чердак или вентилируете только настил крыши.

В холодном климате основной задачей вентиляции является поддержание холодной температуры крыши во избежание образования наледи, образующейся в результате таяния снега, и отвод влаги, попадающей из кондиционируемого жилого помещения на чердак. (Подробнее о ледяных дамбах см. « Energy Smart Details » в FHB #218.) охлаждающую нагрузку здания и снизить нагрузку на системы кондиционирования воздуха. В смешанном климате вентиляция выполняет любую роль в зависимости от сезона.

Вентиляция чердака

Ключевым преимуществом вентиляции чердака является то, что подход один и тот же, независимо от того, насколько креативно ваш архитектор подошёл к крыше. Поскольку крыша здесь не играет роли, не имеет значения, сколько вальм, ендов, слуховых окон или фронтонов. Кроме того, проще и зачастую дешевле уложить изоляцию из стекловолокна или целлюлозы на мансардный этаж для достижения целевых значений R, чем для достижения сопоставимого значения R в плоскости крыши.

Успех этого подхода зависит от абсолютной герметичности потолка верхнего этажа дома до установки изоляции. (См. « Attic-Insulation Upgrade ”в FHB #200.) Также важно убедиться, что на чердаке нет ничего, кроме большого количества изоляции и воздуха — ни рождественских украшений, ни смокинга, который вы надели в день свадьбы. , ничего. Чердачное пространство можно использовать для хранения, но только если над утеплителем соорудить приподнятую площадку. В противном случае изоляция сжимается или раскачивается, что снижает ее R-значение. Кроме того, люки на чердак, как известно, негерметичны. Вы можете построить герметичный чердак, но вы должны знать, что чем больше он используется, тем больше он протекает.

Как люди ошибаются в этом простом подходе? Они не следуют правилам. Они пробивают кучу дыр в потолке, заполняют дыры встроенными светильниками, которые пропускают воздух, и начиняют механические системы воздухоочистителями и змеевидным набором воздуховодов на чердаке. Утечка воздуха из этих отверстий и систем является основной причиной образования наледи в холодном климате и основной причиной проблем с влажностью в жарком климате. Это также невероятная трата энергии, где бы вы ни жили.

Не думайте, что вам сойдет с рук установка воздуховодов на некондиционированном чердаке только потому, что вы его загерметизировали и изолировали. Герметизация воздуховодов – это работа, основанная на вере. Вы можете только надеяться, что делаете свою работу достаточно хорошо. Даже если вы действительно тщательно следите за герметизацией, вы можете взять систему с 20-процентной утечкой и довести ее до 5-процентной утечки, и этого все равно недостаточно. Что касается встроенных светильников и других отверстий в потолке, было бы здорово, если бы мы могли положиться на строителя, чтобы он герметизировал все эти области. К сожалению, мы не можем быть уверены, что строитель хорошо запечатает воздух или вообще запечатает воздух. Поэтому мы должны снять часть ответственности со строителя и подумать о других вариантах.

В ситуации, когда механические системы или воздуховоды должны располагаться в чердачном пространстве или когда в потолке под чердаком имеется много проходов, лучше всего поместить всю чердачную площадь в тепловую оболочку. Таким образом, не так уж важно, если потолок пропускает воздух или если воздуховоды негерметичны и неизолированы.

Вентиляция настила крыши

Если чердачное помещение будет кондиционировано для жилых или технических целей, или если проект дома требует сводчатого потолка, положение R806.3 Международного жилищного кодекса требует наличия настила на крыше над вентилируемым пространством непрерывно от карниза до конька. Этого легко достичь на крышах простой конструкции и трудно, если не невозможно, на крышах с вальмами, ендовами, слуховыми окнами или окнами в крыше, прерывающими стропильные пролеты.

Если вы решите проветривать крышу, отнеситесь к этому серьезно и действительно проветривайте. Кодекс требует не менее 1 дюйма воздушного пространства между верхней частью изоляции и задней частью обшивки крыши. Этого не достаточно. Для наилучшей производительности воздушное пространство в вентиляционном желобе должно быть не менее 2 дюймов в глубину. Если вы не заполняете стропильные пролеты между 2 × 10 или 2 × 8 стропилами напыляемой пеной с закрытыми порами, этот подход, вероятно, потребует от вас обшивки стропил, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для достижения желаемых значений R. Это может быть неприятно, но вы не столкнетесь с проблемами, связанными с недостаточной циркуляцией воздуха под крышей. Чтобы убедиться, что ваша крыша получает достаточную вентиляцию, есть простые расчеты, которым вы можете следовать.

Помимо пониженной теплоизоляционной способности при вентилировании настила крыши, вентиляция настила крыши или чердака имеет и другие недостатки, заслуживающие внимания. В холодном климате снег может попасть в вентиляционные отверстия софита и конька, растаять и потенциально вызвать гниение. Точно так же в прибрежных районах или в регионах с сильным дождем и ветром влага может попасть в вентиляционные отверстия и в сборку крыши. В подверженных ураганам зонах с частыми сильными ветрами обрушение вентилируемого перекрытия может привести к давлению на здание, что может привести к вылету окон и срыву крыши. Наконец, в зонах лесных пожаров плавающие угли могут попасть в вентиляционные отверстия и вызвать возгорание крыш. Если какой-либо из этих вопросов вас беспокоит, есть еще один вариант.

Создать невентилируемую крышу

Благодаря положению R806.4 IRC также позволяет построить сборку невентилируемой крыши. Невентилируемые конструкции особенно хорошо работают на сложных крышах, которые было бы трудно или невозможно правильно вентилировать, или на крышах, где было бы трудно должным образом изолировать, если бы крыша была вентилируемой.

Следует отметить, однако, что в районах с высокой снеговой нагрузкой вам по-прежнему нужна вентилируемая крыша для предотвращения образования ледяных заторов. По сути, вы создаете гибридную вентилируемую/невентилируемую кровельную систему. Цель невентилируемой крыши состоит в том, чтобы настил крыши — основная поверхность конденсации в кровельных узлах — оставался достаточно теплым в течение всего года, чтобы предотвратить образование конденсата. В большинстве климатических условий строители должны изолировать обшивку крыши, чтобы предотвратить образование конденсата внутри сборки. Исключением является жаркий сухой климат, например, в Фениксе, где конденсация не является такой большой проблемой.

Контроль конденсации чаще всего достигается путем укладки жесткого пенопласта над настилом крыши или путем установки воздухонепроницаемой изоляции из напыляемой пены непосредственно на нижнюю часть настила крыши. Кодекс также разрешает использовать воздухопроницаемую изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозу, под настилом крыши, если над обшивкой крыши используется жесткая пена. Также разрешены сборки с вспышками и войлоком (или с засыпкой). Любой из этих подходов может в достаточной степени предотвратить образование конденсата внутри крыши, если жесткий пенопласт или напыляемый пенопласт установлен соответствующей толщины.

Если вы распыляете пену на нижнюю часть кровельного настила, убедитесь, что вы используете правильный продукт. Напыляемая пена с закрытыми порами работает во всех климатических условиях, но особенно хорошо в климатических зонах с 5 по 8, где желательны высокие значения R и где воздухонепроницаемая изоляция также должна быть пароизолятором. Допустима пена с открытыми порами низкой плотности, но в климатических зонах 5 и выше она должна быть покрыта пароизоляционным покрытием, таким как жесткий пенопласт или окрашенный гипсокартон.

Также обратите внимание на кровельные материалы. Битумная черепица требует особого внимания при установке на невентилируемых кровельных узлах в жарком, влажном, смешанно-влажном и морском климате из-за проникновения пара внутрь. Чтобы предотвратить попадание влаги в кровельный узел, под гонты необходимо укладывать кровельную подложку с проницаемостью 1 или менее (изолятор класса II). Кроме того, убедитесь, что вы соблюдаете гарантии производителя при укладке черепицы на невентилируемую крышу в любых климатических условиях. Некоторые производители не дают гарантии или предлагают только ограниченную гарантию, когда их продукция используется на невентилируемой кровле.

Черепица, уложенная на невентилируемых узлах крыши, работает при несколько более высоких температурах, примерно на 2–3°F выше, чем черепица на вентилируемых узлах. Это может сократить срок их службы примерно на 10%. Вы можете вентилировать обшивку крыши, что увеличит ее долговечность, но затраты на крепление обрешетки поверх обшивки крыши, а затем добавление еще одного слоя фанеры поверх обрешетки в качестве основания для гвоздей для черепицы, могут не стоить затрат. В конце концов, цвет гонта и ориентация крыши гораздо важнее, когда речь идет о сроке службы гонта.

Предотвратите образование конденсата с помощью надлежащего количества изоляции

Сборка невентилируемой крыши возможна только в том случае, если обшивка крыши поддерживается достаточно теплой, чтобы предотвратить конденсацию кондиционированного воздуха на ней. На карте справа, основанной на таблице R806.4 IRC, перечислены минимальные значения R, необходимые для предотвращения образования конденсата в невентилируемых узлах в различных климатических зонах. Толщина изоляции будет варьироваться в зависимости от типа. Эти требования к коэффициенту теплопередачи предназначены только для предотвращения образования конденсата и не заменяют требуемые кодом значения коэффициента теплопроводности для энергоэффективности, которые также перечислены.

Дополнительный балл: Перегородки, построенные на месте или сборные?

Успех вентилируемого чердака или настила крыши зависит от его воздухонепроницаемости. Пространство над верхней плитой наружных стен — в нижней части каждого стропильного пролета — особенно важно. Перегородки, размещенные в этой области, направляют поступающий воздух либо в чердачное помещение, либо в вентиляционные шахты, а также предотвращают падение изоляции на софит и блокирование потока воздуха.

Построен на месте: 2-дюйм. желоба и перегородки

Нарежьте жесткую полиизоляцию толщиной 1 дюйм на прокладочные полосы шириной 2 дюйма и приклейте их к внутренней поверхности каждого стропила с помощью аэрозольного клея, такого как Pur Stick ( www. todol.com ). Обрежьте изоляцию из полиизола, чтобы она плотно прилегала к каждому пролету стропил, и вспеньте ее на распорке, чтобы создать 2-дюймовый зазор. желоб или перегородка.

Размер: Пенополистирол

Стоимость: 23 доллара за лист

Источник: Dow

www.dow.com

Сборные конструкции: быстро и функционально

Изоляционная перегородка потолочного перекрытия AccuVent изготовлена ​​из жесткого переработанного пластика. Он более долговечен, чем другие продукты на пенопластовой основе, и быстро устанавливается с помощью скоб. Эти перегородки по-прежнему должны быть герметизированы аэрозольной пеной, но они являются хорошим вариантом, если вы ищете продукт на складе.

Размер: 41 на 22 дюйма

Стоимость: 1,68 долл. США за штуку

Источник: Berger Building Products

www.