Как сделать калитку из дерева: Как сделать деревянную калитку для забора своими руками: практические рекомендации

Калитка из дерева своими руками пошаговая инструкция

Калитка из дерева часто используется для организации входной зоны на приусадебном или дачном участке. Конструкция может быть совсем простой, выполняющей только утилитарные функции, или затейливой и искусной, вызывающей всеобщее восхищение. Несложный вариант можно сделать своими руками, даже не обладая большим опытом.

Чем хороши деревянные калитки

Несмотря на появление новых строительных материалов и технологий, дерево по-прежнему остается актуальным. Оно обладает неоспоримыми достоинствами:

• простотой обработки — древесину легко пилить, сверлить, крепить гвоздями или саморезами;
• природной красотой — хорошее дерево достаточно покрыть прозрачными защитными средствами, и это уже будет красиво;
• экономичностью — если использовать доступные и распространенные повсеместно породы деревьев, калитка обойдется достаточно дешево;
• небольшим весом, для удержаний которого не требуется мощных опор.

Деревянные калитки прекрасно сочетаются с ограждениями из профнастила, ковки, кирпича, камня. Но при эксплуатации нужно учитывать, что дерево — живой материал, плохо реагирующий на высокую влажность, подверженный различным видам гнили и нестойкий к огню. Чтобы сохранить лучшие качества и нивелировать недостатки древесины, ее пропитывают антисептиками и антипиренами. Эффективные защитные составы проникают глубоко в структуру дерева, препятствуют развитию патогенной микрофлоры и снижают пожароопасность.

Обновлять покрытие необходимо регулярно. Это не слишком сложно и не трудоемко. К тому же есть пропитки, которые защищают древесину достаточно долго — до 5-8 лет. Наиболее известна продукция изготовителей из скандинавских стран, где дерево традиционно широко используется в строительстве. Российские компании сегодня также могут предложить лакокрасочные материалы и пропитки высокого качества.

Как выбрать пиломатериал

Калитки, как уличные конструкции, постоянно испытывают воздействие вредных факторов — осадков, солнечного излучения, колебаний температуры. Есть породы деревьев, которые достаточно стойко переносят неблагоприятные условия:

• Дуб — твердый, плотный, не склонный к короблению и усадке. Его недостатки — высокая цена и сложность обработки. Не всякий мастер и не всякий инструмент справится с твердой прочной древесиной.
• Лиственница — чрезвычайно устойчива к влажности и гниению, легко обрабатывается, обладает красивой текстурой и цветом. Но даже такой древесине требуется регулярная пропитка, которая значительно продлевает срок службы конструкций.
• Сосна — недорогой и достойный материал, который при соответствующем уходе может прослужить достаточно долго.
• Ель — мягкая, в атмосферных условиях и при контакте с землей склонна к быстрому гниению. Но учитывая прочность древесины и экономичную цену, вполне пригодна для изготовления ограждений и калиток. Удобна в обработке, но требует обязательных мер по консервации химическими средствами.

Чтобы выбрать хорошее дерево, недостаточно знать только породу. Качество пиломатериалов соответствует сортности и определяется наличием пороков, синевы, трещин, смоляных кармашков и других дефектов.

Характеристика подходящей древесины для изготовления калитки

Для калитки и ограждения необязательно использовать такие дорогие сорта, как Прима или Экстра, но ниже 3 сорта все-таки брать не стоит. При покупке обращайте внимание на правильную геометрию материала, отсутствие пятен, выпадающих сучков, гнили.

Пример испорченной доски

Для изготовления калиток используют пиломатериалы, прошедшие атмосферную сушку, — брус, брусок, обрезную доску, вагонку, рейку. Сырое дерево применять не рекомендуется. В процессе высыхания оно начнет коробиться, что необратимо испортит вид изделия.

Виды деревянных калиток

Самая распространенная конструкция представляет собой каркас с закрепленной на нем обшивкой. Его изготавливают из дерева или металла в виде жесткой рамы различной конфигурации.

Простой каркас из дерева

Основой для калиток служит каркас из горизонтальных брусков или досок толщиной 40-50 мм и укосин, которые придают всей конструкции устойчивость. Обшивку выполняют из тонких реек, досок или других материалов.

Вот несколько простых схем сборки каркаса:

• с двумя параллельными брусками и одной укосиной, образующих Z-образную конструкцию;

Z-образный каркас

• в форме «бабочки» с двумя перекрещивающимися раскосами;

Каркас калитки имеет перекрещивающиеся диагонали

• с усилением боковыми вертикальными накладками;
• с двумя укосинами, сходящимися в одной точке.

Каркас для калиток с небольшой высотой

Смастерить простейшую калитку из дерева своими руками можно очень быстро:

• Подготавливают заполнение из тонких реек одной ширины и длины с таким расчетом, что если их уложить с равными промежутками (2-6 см), полотно будет соответствовать ширине проема.
• Нарезают бруски по размерам полотна. Дощечки накладывают на бруски, прикручивают саморезами или прибивают маленькими гвоздиками. В каждой точке крепления нужно вбить 2 гвоздя или закрутить 2 самореза.
• Укосину вырезают так, чтобы она точно помещалась между опорными брусками. Крепят к каркасу длинными саморезами или гвоздями. Рейки фиксируют к укосине.

Такая калитка легкая, но не очень прочная. Ее можно использовать на даче, в палисаднике или вольере для мелких домашних животных.

https://youtu.be/YxTDZLEET1U

Усиленный деревянный каркас

Гораздо более устойчивы калитки с каркасом, включающим вертикальные элементы помимо горизонтальных и диагональных. Конструкция получается жесткой, меньше деформируется и дольше служит.

Из бруса или доску толщиной 40-50 мм нарезают элементы рамы. Соединяют замком шип-паз с дополнительным креплением болтами или саморезами. Можно усилить углы металлическими накладками.

На готовый каркас-раму крепят рейки, вагонку, тонкую доску. Монтируют фурнитуру. Чтобы навесить калитку на опорные стойки, к горизонтальным брускам фиксируют петли. Они могут быть накладными или врезными. Ответную часть петель прикручивают к столбам. Устанавливают калитку в проем, обрабатывают декоративными лакокрасочными материалами.

Каркас из металла

Комбинация металлической рамы с различными обшивками встречается очень часто. Это универсальный вариант, подходящий в том числе для калиток из дерева.

Для изготовления каркаса используют профильную трубу или уголок. Раму собирают на болтах или сваривают, обрабатывают антиржавчиной, грунтуют.

Рейки или доски прикручивают к каркасу саморезами «дерево-металл», конец которых изготовлен в виде сверла с крылышками. Шуруп легко входит и надежно соединяет оба материала, не разрушая древесины.

Металлический каркас по сравнению с деревянным намного долговечнее. Если заполнение через какое-то время придется менять, его демонтаж не составит труда. Нужно будет только выкрутить саморезы и снять износившиеся деревянные детали.

Варианты обшивки

Интересно оформить калитку можно простыми, но эффектными приемами. Например, используя сочетание планок разной длины. Короткие рейки крепят поочередно с более длинными, предварительно обрезав их в соответствии с каким-либо орнаментом. Нижняя часть получается почти глухой, а верхняя легкой и ажурной.

Оригинально смотрится заполнение из прямой или диагональной решетки. Она может быть сверху, снизу или сбоку полотна, сохраняя нужную вам степень прозрачности.

Эффектно выглядят эксклюзивные модели ручной работы с комбинацией сплошного заполнения из досок, ажурных решеток, кованых элементов и резных декоративных деталей. Для такой калитки потребуется мастерство столяра и специализированный инструмент.

Дополнит облик деревянной калитки козырек или навес. Они не только придают изюминку, но и защищают зону входа и саму конструкцию от осадков.

Фурнитура для деревянных калиток

Без фурнитуры — замков, ручек, задвижек, засовов — калитки не смогут выполнять свои защитные функции. Чаще всего используют врезные или накладные замки, хотя встречаются и навесные. Ручки — кованые, металлические или деревянные, отдельные или комбинированные с замком. Изнутри ставят задвижку или засов, чтобы закрыть калитку без ключа, находясь дома.

Фурнитуру для уличных калиток и ворот изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия. В зависимости от конструкции монтаж проводят путем врезки в каркас или накладыванием с фиксацией механическим крепежом.

У простой дачной калитки дизайн фурнитуры может быть без особых изысков. Для входной зоны на приусадебный участок модели должны иметь более стильный вид. Подбирайте их в соответствии с фурнитурой ворот, отделкой ограждения.

Устанавливаем столбы

Калитки можно крепить к опорам из различных материалов — дерева, металла, бетона или кирпича. Глубина заложения столба зависит от нагрузок, характеристик грунта, климатических условий. Обычно достаточно 0,7-1,2 м, но при слабых грунтах и большой глубине промерзания ее можно увеличить. На дно скважины или ямы насыпают слой щебня или песка толщиной не менее 10 см для отвода воды и предупреждения зимнего выдавливания столбов.

Фиксация металлических столбов в грунте

Деревянные опоры изготавливают из окоренных бревен диаметром от 10 см или бруса сечением 150х150 мм. Нижнюю часть рекомендуется обмазать мастикой или отработанным маслом и обернуть рубероидом. Другой вариант — обжечь паяльной лампой или на костре. Дополнительно нужно окунуть низ стойки в глиняную болтушку и высушить. Такой гидроизоляции хватает на 5-10 лет.

Для металлических стоек используют профильную трубу 60х60-80х80 мм или круглую такой же площади. Монтируют столбы забивкой в грунт, забутовкой, бетонированием.

Опоры из кирпича или бетонных блоков выкладывают с обязательным вертикальным армированием. В котлован устанавливают трубу, швеллер или арматурный каркас, которые придают столбу устойчивость. Затем заливают бетон марки не ниже М300. В процессе кладки для приваривания петель монтируют закладные детали.
Со временем деревянные и металлические опоры под весом массивной калитки могут покоситься. Чтобы избежать нежелательных деформаций, конструкцию дополнительно усиливают — закрепляют стойки в нижнем поясе. Для этого между ними выкапывают неглубокую траншею, подсыпают щебень или песок, укладывают арматуру и бетонируют. Металлические столбы при достаточной высоте можно сверху соединить отрезком трубы или уголком, деревянные — поперечным брусом.

Собираем конструкцию

На первом этапе измеряют размеры проема. Чаще всего ширина составляет 1 м, высота приблизительно равна высоте ограждения или ниже. Если в калитке будет притвор, учитывают его ширину.

Составляют чертеж калитки из дерева, который поможет правильно раскроить и собрать детали. Необходимо учитывать технологические зазоры с боков полотна для крепления петель и снизу, чтобы не цепляться за дорожку. Калитка должна ходить свободно.

Элементы деревянной калитки

Подготавливают элементы каркаса — горизонтальные и вертикальные бруски, укосины. Если ширина полотна больше 1 м, рекомендуется усилить раму дополнительными укосинами и/или перемычками.

Пиломатериалы торцуют и шлифуют. Для соединения между собой используют способы:

• шип-паз;
• «в полдерева»;
• встык с накладкой;
• уголком.

Все соединения усиливают оцинкованным крепежом — гвоздями, болтами или саморезами по дереву. Каркас должен быть максимально жестким.

Реечное основание

Штакетник, рейку или доску для обшивки можно купить уже отшлифованные и выкроить их в размер с небольшим запасом на подрезку. Монтируют материалы по выбранной схеме, располагая их с промежутками или без. Крепят к каркасу гвоздями или саморезами по 2 штуки на соединение.

После того, как прибиты все рейки, отрезают выступающие части. Можно сделать декоративное закругление по верху калитки: привязать к гвоздику нитку или тонкую веревку, к другому концу прикрепить карандаш и, удерживая гвоздь в центре полотна, провести скругленную линию. Аккуратно обрезать рейки электролобзиком по контуру арки теперь не составит труда.

Крепим полотно

Для навешивания калитки используют гаражные или воротные петли диаметром 28-34 мм. Они изготавливаются из качественного металла и выдерживают большие нагрузки. Бывают правыми или левыми, некоторые модели снабжены пластинами для приваривания к металлическому каркасу. Для монтажа на деревянные конструкции планки могут иметь готовые отверстия под крепеж.

Петлю разбирают на 2 части. Сначала верхнюю деталь крепят к полотну, затем размечают на опоре место для нижней части петли. Створку поднимают, при необходимости корректируют положение ответной части, а затем уже ее приваривают или прикручивают. При ширине полотна до 0,9 м достаточно 2 петли, свыше — 3.
Петли на опоре должны крепиться строго вертикально одна под другой. При установке нужно оставить небольшой зазор между деталью и столбом, чтобы исключить затирание опор.

При выборе петель для калитки обращайте внимание на то, предусмотрен ли в их конструкции полноценный подшипник. Он предупреждает перекос петли, обеспечивает равномерное движение без скрипа и скрежета.

Особенности врезки замка

Установить замок в деревянную калитку несложно, примерно так же, как в деревянную дверь. Но есть некоторые нюансы: при монтаже ответной части нужно дополнительно увеличить отверстие в накладке по вертикали. Делается это, чтобы компенсировать небольшие колебания столбов в результате сезонного замерзания-оттаивания почвы. Язычок замка будет свободно попадать в гнездо запорной планки. Иначе калитка может закрываться с большим трудом.

Покраска

Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.

Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.

Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.

Заключение

Как сделать калитку из дерева — актуальный вопрос для многих дачников и жителей частных домов. Простую конструкцию можно изготовить за пару часов, для сложной понадобится время и навыки работы с древесиной. Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут справиться с задачей быстро и легко.

как сделать резные, фото, чертежи и видео

Владелец дачи и частного дома старается поставить надежную изгородь и сделать красивую калитку. Когда изготавливается калитка из дерева своими руками, она получается индивидуальной, неповторимой. С мягкой и податливой древесиной работать проще и приятнее, чем с твердым металлом и хрупким пластиком. Экологически чистый материал не выделяет вредных веществ при нагреве. Деревянная калитка способна стать украшением ограды и защитить двор от проникновения посторонних.

На даче

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Особенности калитки из дерева
  • 1.1 Достоинства
  • 1.2 Недостатки
• 2 Выбор материала
• 3 Подготовительные работы
• 4 Изготовление и монтаж калитки своими руками
  • 4.1 Каркас
    • 4.1.1 Рамные каркасы
    • 4.1.2 Реечное основание
  • 4.2 Полотно
  • 4.3 Установка столбов
  • 4.4 Сборка
  • 4.5 Монтаж калитки
• 5 Обеспечение долговечности калитки своими руками

Особенности калитки из дерева

Дерево – традиционный и востребованный материал для заборов, из которого проще всего сделать калитку своими руками. Простая конструкция не требует специального инструмента и особых навыков.

С помощью пропиток можно придать любой оттенок

Молоток, ножовка и гвозди имеются у каждого на даче и в гараже. Хозяин сам решает, сделать вход так же, как у соседа, или придумать свою форму и декор для полотна с учетом собственных предпочтений. В качестве украшения подойдут декоративные петли и красивая ручка, кованые элементы. Также можно использовать резьбу по дереву.

Калитки из дерева, сделанные своими руками, имеют множество преимуществ перед изделиями из других материалов. На фото прекрасно видно, что каждый хозяин придумывает свой вариант, не похожий на другие.

Резная конструкция с узором

Достоинства

Классический материал не утратил своей актуальности. Деревянные конструкции на дачах и в оградах городских участков имеют преимущества:

• гармонично сочетаются с заборами любых типов;
• материал легко поддается обработке;
• доски имеют неповторимый рисунок и оттенок;
• экологически чистый материал не выделяет вредных веществ;
• сочетается с окружающей природой;
• малый вес и небольшая цена.

На фото видно, что деревянная конструкция выглядит как часть сада и украшает двор дачи.

Калитки с обшивкой в деревянной раме

Планки для забора, покрытые прозрачным лаком, демонстрируют природную красоту древесины. Дерево хорошо выглядит на фоне массивных каменных столбов, черных кованых прутов и холодного глянцевого металлопрофиля. Его можно красить в любой цвет и покрывать прозрачными лаками.

При выборе материала решающую роль играет невысокая стоимость доски и бруса.

Нет необходимости использовать сложный электрический инструмент. Ручные ножовка, долото и молоток есть у каждого мужчины, самостоятельно делающего простые вещи.

Внешний вид и эскиз простой дверцы

Недостатки

Основные отрицательные качества дерева связаны с реакцией на воздействие природных факторов:

• даже обработанное защитными составами, дерево со временем начинает впитывать влагу, пересыхать и выгорать;
• пожароопасное – горючий материал;
• разрушается острыми предметами;
• не выдерживает ударов и давления большой массы;
• малый срок службы.

Реечная входная группа

При хорошем уходе деревянная конструкция простоит 10–15 лет, затем ее надо менять частично или полностью. Без специального покрытия она уже через год потеряет свой вид: разбухнет от дождей, растрескается, ссохнется. В мороз влага превратится в лед и начнет разрушать ее изнутри, разрывая волокна. На солнце доски изменят цвет, пересохнут.

Дерево также опасно при возгорании. Оно не только поддерживает горение, но быстро воспламеняется, даже покрытое специальными составами, и полыхает.

Защита древесины от влаги

При желании чужаков проникнуть на участок, деревянную створку легко сломать. В прочности она уступает металлопрофилю и кованым оградам.

Вернуться к оглавлению

Выбор материала

Для калитки подходят многие виды древесины лиственных и хвойных пород:

• сосна;
• кедр;
• лиственница;
• береза;
• осина;
• тополь;
• дуб.

Выбор зависит от желания потратить минимум денег, быстро справиться с работой, сделать прочную преграду, создать сказочную красоту, а также от многих других факторов.

Подбор породы по большей части основывается на бюджете владельца

Дуб известен своей твердостью и прочностью. Он способен определенное время сопротивляться возгоранию. Недостаток дуба в его стоимости и неподатливости.

Изготовленная калитка своими руками из дубовой доски красиво выглядит на фоне кованого забора вокруг участка с капитальным домом в черте города или жилом поселке. Кованые элементы на фоне дуба выглядят гармонично, калитка будет прочной и неприступной.

Без опыта работы с твердой древесиной трудно будет сделать выборки под петли, закрутить саморезы. Украшение полотна резьбой займет много времени и сил. Полотно из дубовой доски утяжеляет конструкцию и придает ей более внушительный вид. Если есть в наличии дубовые рейки, из них лучше делать каркас и обшивать его более легкими досками.

При желании выполнить резку следует выбрать оптимальную для этого древесину

Осина легко обрабатывается, также она устойчива к влаге и перепаду температур и не образует трещин при высыхании на солнце. Большое количество сучков снижает прочность деревянных деталей и однородность зашитого всплошную полотна.

При изготовлении долговечной калитки выбирают кедр. Его плотная древесина противостоит образованию в нем грибков и плесени. Кедр не гниет и не растрескивается. На фото его трудно отличить от светлого дуба. Кедр берут в работу любители делать сложные варианты с фигурными вставками, резьбой, арками.

На дачный участок подойдет конструкция из сосны. Смолистая древесина устойчива к влаге, имеет золотистый цвет и красивый рисунок. Сосновые доски и рейки свободно можно купить по бюджетной цене.

Хвойные деревья менее восприимчивы к влаге за счет наличия смолы

К дешевым породам древесины относятся тополь и береза. Дерево легко обрабатывается резцом, мягкое. Выбирать следует хорошо просушенные доски и сразу после раскроя их необходимо грунтовать, покрывая торцы и заполняя отверстия. После сборки всю конструкцию следует еще раз покрыть грунтовкой и 2–3 слоями лака или краски. Поверхности разбухают и разрушаются при попадании влаги через небольшие незащищенные участки, а также выгорают на солнце.

Лиственница – идеальный вариант для желающих сделать красивую долговечную калитку и украсить ее резьбой, как на фото. Древесина имеет плотную структуру, легко режется ручным инструментом, не коробится от дождя. Внешне лиственница похожа на отбеленную сосну со слабо выраженным рисунком.

При выборе досок следует обращать внимание на отсутствие заболони и фрагментов вросшей коры.

Пример наличия вырезов от короеда и смоляных карманов

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Подготовка к созданию деревянной калитки начинается до приобретения материалов на нее.

1. Измеряется ширина прохода и высота полотна.
2. Определяется тип каркаса.
3. Делают чертежи рамы, обшивки полотна и схемы крепления.
4. Закупаются брусья, доски и фитинги.

Создание чертежа — обязательный этап

Максимальная ширина распашной деревянной калитки – 1200 мм. Широкое полотно выворачивает своим весом крепление, поэтому петли надо ставить массивные или 3 пары. Специалисты советуют делать полотно шириной 1000 мм. Этого достаточно, чтобы свободно пройти в теплой верхней одежде. Садовая калитка на даче сезонного проживания может иметь ширину 800 мм.

Для свободного открывания ворот в зимнее время внизу оставляют зазор до 300 мм. Чем больше снега выпадает в районе, тем выше начинается обшивка.

Наружная калитка, установленная в заборе по передней границе участка, обычно имеет высоту до 2 м, и полотно зашивается всплошную, для приватности. Садовая ограда изготавливается более низкой, и она прозрачная. Створка делается немногим больше 1 м по высоте и зашивается с просветами.

Чертеж деревянной дверцы

Вернуться к оглавлению

Изготовление и монтаж калитки своими руками

Чтобы понять, как сделать калитку, нужно пошагово разобрать этот вопрос. Создание деревянной конструкции начинается с каркаса.

Варианты эскизов каркаса

Он может быть металлическим, из профильной трубы. Такая прочная основа нужна при изготовлении комбинированной конструкции, украшенной ковкой или элементами из металла. Во всех остальных случаях делается основа из деревянных брусьев толщиной 20–40 мм и шириной 80–100 мм.

Каркас

Различают основные виды каркасов для деревянных калиток:

• рамные;
• реечные Z-образные;
• арочные;
• с порталом – навесом над входом.

Составные элементы входной группы

Легкие реечные деревянные конструкции делают на дачный участок и ставят в ограду сада. Капитальные прочные створки требуют жесткого основания в виде укрепленной рамы.

Рамные каркасы

Рамные каркасы представляют собой прямоугольную раму с перемычкой. Каркас собирается с помощью металлических скоб – перфорированная полоса, согнутая под прямым углом. Бруски режутся в размер, выкладываются на ровной площадке, как указано на чертеже. В углы изнутри устанавливаются скобы и прикручиваются саморезами или болтами. Доски накладываются сверху, и зашивается полотно.

Идея по созданию рамы

Соединение по углам возможно по принципу шип-паз, если позволяет уровень мастерства и имеется фрезер.

Для создания объемной рамы по лицевой стороне полотна прибиваются рейки по периметру или в горизонтальных балках каркаса прорезаются пазы и в них заводятся доски. Рама при таком варианте основания собирается без верхней перекладины. Она заводится сверху на торцы досок и прикручивается после обшивки основания.

Чертеж создания стальной основы

Рамный каркас служит основой для более сложных видов конструкций калиток: с арками, комбинированными вставками, порталами. Он укрепляется распорками и подкосами.

Реечное основание

В заборах, отделяющих сад от двора, чаще используют Z-образный каркас. Два горизонтальных бруса с наклонной перемычкой (подкосом) не всегда представляют самостоятельную деталь. Они скрепляются между собой досками обшивки при изготовлении легких садовых конструкций.

Порядок крепления рамы

Для создания прочного Z-образного каркаса производят следующие операции.

1. Горизонтальные балки вырезаются по длине на 5 см меньше ширины проема.
2. Они выкладываются в размер на ровной поверхности.
3. Подкос подмечается по факту. Торцы планки подрезаются под углом и прикручиваются длинными винтами.
4. Рама зашивается досками.
5. На поперечины с тыльной стороны прикручиваются навесы. С другого края на верхнюю горизонтальную планку крепится щеколда или задвижка.

Декоративные навесы с фигурными планками могут крепиться по лицевой стороне и украшать деревянную конструкцию, как на фото.

Вариант дизайна внешней стороны декоративными элементами

Арочные и резные изделия сложные в исполнении и требуют высокого уровня мастерства, а также специального электрооборудования. Любителям они не по силам.

Полотно

Планки режутся в размер по чертежу с учетом зазора внизу. Они раскладываются на раме с просветом или всплошную, как задумана конструкция. При разной длине досок фигурным делается верх. Проверяется фактическая ширина создаваемой калитки, размер корректируется за счет зазоров.

Схема обшивки входной группы сухой строганой доской класса АВ

Для сплошного полотна доска сразу заказывается расчетной ширины, чтобы не приходилось подрезать крайнюю планку и не оставалась щель между стойкой и полотном калитки. Доски зашиваются с зазором в 1–2 мм, для температурного расширения, чтобы они не коробились, упираясь друг в друга торцами. На приватность это не влияет, поскольку в просветы ничего не видно. Видео наглядно демонстрирует простоту изготовления каркасной деревянной калитки.

На Z-образный каркас доски набиваются сразу и служат связью для основания. Рамные конструкции сначала выставляются, подмечаются места расположения навесов и замка. После этого нашиваются доски полотна, прикручиваются фитинги.

Саморезы перед закручиванием в доску надо окунуть в олифу или воск. Тогда не будет очагов гниения и разрушения в местах крепления при перепаде температур. Под головки винтов сверлом делается конус – потай.

Установка столбов

При строительстве новой ограды столбы на входе ставятся одновременно со стойками забора. Отличаются они повышенной прочностью. Кроме ветровой нагрузки, они должны выдерживать вес створки, которая при открывании меняет свое направление.

Для дачной распашной калитки и ворот подойдут дубовые квадратные брусья со стороной 100 мм под реечную створку и с большим сечением в случае изготовления тяжелых конструкций.

Чертеж деревянной дверцы

В землю закапывается примерно 30 % высоты столба, но не менее 400 мм. Круглые бревна забиваются на 200 мм глубже. Максимальная глубина погружения стойки на тяжелых створках – 1200 мм. Отверстие делается буром 250–300 мм. В плотных устойчивых грунтах свободное пространство достаточно заполнить щебнем. На песчаных и сыпучих почвах следует для прочности залить дополнительно жидким цементно-песчаным раствором.

Перед засыпкой стойка выставляется строго вертикально по отвесу, проверяется с двух перпендикулярных сторон и фиксируется подпорками от смещения во время работ с фундаментом.

Схема фиксации металлических опор в грунте

Сборка

К готовым стойкам после застывания раствора устанавливается рама без обшивки. Она удерживается снизу подложенными планками, упирается в гвозди, временно забитые в стойки и подпирается с передней стороны. Проверяется строго вертикальное положение всей конструкции. Зазоры между рамой и стойками должны быть одинаковыми по всей высоте. В таком состоянии производится разметка каркаса и столбов под установку навесов на опорной стойке и запоров на ответной.

Эскиз входной группы

Устанавливают навесы, их прикручивают саморезами. С другой стороны на раму ставится замок или засов. На стойке напротив фиксируется скоба для закрывания.

Для удобства достаточно точно разметить места под крепеж и монтировать все в удобном горизонтальном положении на земле.

С лицевой стороны рама обшивается досками. Схема может быть любая, разработанная и зафиксированная на чертеже.

Схема устройства дизайнерской группы с козырьком

Монтаж калитки

Готовая конструкция поднимается и навешивается на петли в открытом положении. Для этой работы понадобится помощник. Габаритное полотно неудобно держать одному и попадать стержнями петель в цилиндры. Под тяжелую створку для удобства подкладываются брусья.

Перед фиксацией петель следует проложить клинья для выставления зазора

Навешенную конструкцию следует несколько раз открыть и закрыть, проворачивая на петлях и устанавливая их на место. Затем проверяется правильность установки замка и упоров для фиксации створки в оси забора.

Вернуться к оглавлению

Обеспечение долговечности калитки своими руками

О длительном сроке службы деревянной конструкции начинают заботиться на подготовительном этапе строительства калитки.

1. Все острые углы закругляются, делаются радиусы 3–5 мм.
2. Поверхность шлифуется шкуркой.
3. Сразу после раскроя брусья и доски покрываются грунтом. Для дерева обычно используют олифу.

Увеличит срок службы древесины обработка антисептиком. Его наносят жесткой кистью, втирая в поверхность. Частично заменить антисептик может грунтовка. При покрытии деревянных деталей изделия грунтом особое внимание следует уделять торцам, отверстиям, фигурным выборкам. В них может задерживаться вода и проникать внутрь материала.

После монтажа конструкции вся поверхность грунтуется.

Шлифовка выполняется круговыми движениями

Через сутки наносится первый слой декоративного покрытия – краски или лака. Всего их должно быть 2–3. Все металлические детали покрываются специальным составом. Нижнюю часть стоек, которая будет в земле, покрывают битумом толстым слоем, лучше всего их окунать в разогретый состав.

Как построить деревянные ворота

Как построить деревянные ворота

Добавьте красоты и функциональности забору вашего заднего двора

Фото: Михал / Adobe Stock 9001 1 Сложность

Простая

Напрягите мышцы своими руками.

Время выполнения

2 часа

1–2 часа

150 долларов США

Если у вас уже есть инструменты, этот мастер-класс не составит труда.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам потребуется:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Циркулярная пила
• Торцовочная пила (дополнительно)
• Настольная пила (дополнительно)
• Рулетка
• Карандаш 900 04
• Электрическая дрель
• Сверла
• Сверло для отвертки
• Скоростной угольник или столярный угольник

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Защелка для ворот
• Усиленный угловой упор для рамы ворот с петлями
• Два 10-футовых кедровых пиломатериала размером 2 дюйма на 4 дюйма
• Восемь 1-дюймовых на 6 дюймов на 6 футов кедровых заборных штакетников (или другого типа)
• Шурупы для наружных работ (1 ½ дюйма)

Деревянные заборы для уединения предлагают множество преимуществ одновременно, включая конфиденциальность, безопасность, красоту и функциональность вашего двора. Но они не длятся вечно. Деревянные заборы требуют обслуживания, чтобы продолжать функционировать должным образом. Особенно это касается движущихся частей забора.

Деревянные ворота часто провисают или изнашиваются. Однако изношенные ворота не обязательно означают, что вам понадобится совершенно новый забор. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как построить деревянные ворота для забора.

Подготовка к постройке деревянных ворот для забора

Прежде чем приступить к работе, вы должны выяснить, из какого дерева вы хотите построить ворота. Имеет смысл учитывать тип деревянного ограждения, которое у вас есть, и использовать такое же дерево для ворот. Некоторые популярные варианты включают красное дерево, красный кедр, пихту Дугласа, кипарис и обработанную под давлением древесину.

Красное дерево дороже, но устойчиво к гниению, вредителям и долго служит при регулярном окрашивании и герметизации. Красный кедр также устойчив к гниению и вредителям и экономичен.

Пихта Дугласа легко окрашивается краской и герметиком, а кипарис устойчив к гниению. Вы также можете выбрать обработанную под давлением древесину для защиты от гнили и вредителей.

Кроме того, вам нужно пойти и купить новую фурнитуру для ворот. Чем прочнее фурнитура, тем долговечнее будут ваши ворота с течением времени.

Пока вы в магазине, возьмите защелку на воротах. Есть много вариантов на выбор. Вы можете использовать базовую защелку для большого пальца или крючок и проушину. Или возьмите что-нибудь покрепче, например, скользящий болт. Самозакрывающиеся защелки могут помочь вам убедиться, что ваши ворота остаются закрытыми, а защелки с замками обеспечивают высочайший уровень безопасности.

1. Измерение размеров ворот

   Перед началом работы снимите старые ворота и крепеж. Эти шаги предполагают, что монтажная стойка ограждения находится в хорошем состоянии и закреплена на нужной глубине. Для того, чтобы ваши ворота идеально подходили, требуется точное измерение проема.

   1. Измерьте расстояние между двумя деревянными столбами забора или монтажными поверхностями

   2. Вычтите 3/4 дюйма из общей ширины, чтобы определить ширину ворот.

   3. Определить высоту ворот до шести футов.

2. Обрезные доски и штакетники

   Фото: Parilov / Adobe Stock

   Большинство комплектов фурнитуры для ворот включают стальные кронштейны толщиной 1/4 дюйма. Отрегулируйте этот шаг, чтобы приспособить толщину скобок, которые у вас есть, если это необходимо.

   1. С помощью рулетки, угольника и карандаша отметьте две доски размером два на четыре на 6 1/2 дюйма короче конечной высоты ворот.

   2. С помощью циркулярной или торцовочной пилы отрежьте по одной доске от каждых 10 футов длиной два на четыре.

   3. Вырежьте два куска из оставшегося бруса размером два на четыре, чтобы они соответствовали общей ширине ворот.

   4. Обрежьте каждый штакетник на 1 1/2 дюйма короче конечной высоты ворот.

3. Сборка рамы

   Фото: Corey Jenkins / Image Source / Getty Images

   В комплект фурнитуры для ворот входят четыре кронштейна (два с прикрепленными петлями), защелки и винты двух размеров.

   1. Начиная с дрели и отвертки, одной длинной рамной доски и двух кронштейнов с прикрепленными петлями, прикрутите каждый кронштейн к верхней и нижней части доски, используя более длинные винты из комплекта. Петли должны быть обращены от доски в одном направлении.

   2. Повторите первый шаг для кронштейнов дверцы противоположной стороны.

   3. На плоской поверхности положите две доски ровно и параллельно, чтобы кронштейны были направлены друг к другу.

   4. Положите короткие два на четыре куска горизонтально и перпендикулярно длинным доскам и кронштейнам.

   5. Вкрутите более длинные винты комплекта через скобу в короткие два на четыре, чтобы получился угол.

   6. Повторите шаг 5 с другой стороны короткой доски и с обеих сторон другой доски.

4. Добавить штакетники

   Фото: sutichak / Adobe Stock

   Решите, с какой стороны ворот будут петли. Для этого шага поместите готовую раму на плоскую поверхность «внешней стороной» ворот вверх.

   1. Начиная со стороны петель, выровняйте край первого штакетника с краем рамы.

   2. С помощью рулетки отрегулируйте штакетник так, чтобы он на три дюйма выступал над верхом и низом рамы.

   3. С помощью электрической дрели предварительно просверлите два направляющих отверстия в штакетнике и брусе рамы на каждом пересечении.

   4. Используйте 1 1/4-дюймовые винты для наружного монтажа, чтобы прикрепить штакетник к раме

   5. Предварительно просверлите два или три направляющих отверстия вдоль края штакетника и рамы и закрепите их с помощью 1 1/4-дюймовых наружные винты.

   6. Повторите шаги три и четыре для остальных пикетов, исключая последний пикет. Вы можете выбрать установку штакетников с одинаковым зазором между каждым, или вы можете встык каждый к предыдущему.

   7. Если край последнего штакетника не совпадает с краем рамы, положите его поверх рамы. Обведите край рамы на штакетнике карандашной линией сверху вниз.

   8. Разрежьте по намеченной линии настольной или циркулярной пилой.

   9. Если вы используете штакетник с загнутыми ушами, отметьте угол на срезанной стороне штакетника угольником и карандашом. Отрежьте отмеченный угол циркулярной пилой.

   10. Прикрепите последний заборный штакетник, выполнив шаги с третьего по пятый.

5. Установка петель и подвеска ворот

   Сборка ворот завершена. Теперь его можно повесить на столб забора.

   1. Положите два куска дерева размером два на четыре на землю перпендикулярно от стойки забора со стороны петель.

   2. Поместите нижний край новых ворот поверх обрезков так, чтобы петли были обращены внутрь стойки забора.

   3. Отметьте положение одного отверстия от каждой петли в столбе забора.

   4. Отложите ворота в сторону и предварительно просверлите направляющие отверстия по отметкам

   5. Установите ворота обратно на блоки и ввинтите длинные винты из комплекта через отверстия петель и в направляющие отверстия столбов ограждения.

   6. Просверлите направляющие отверстия в оставшихся шарнирных отверстиях и ввинтите оставшиеся длинные винты в отверстия.

   7. Удалите обрезки пиломатериалов.

6. Установка защелки

   Фото: LOOK Photography/UpperCut Images/Getty Images Plus/Getty Images

   Фурнитура для защелки зависит от вашего комплекта. Как правило, для установки защелки ворот выполните следующие действия:

   1. Установите ручку ворот на расстоянии 36–42 дюйма от земли на «внешней» стороне ворот. Используйте короткие винты для крепления оборудования.

   2. С помощью коротких винтов прикрепите палец защелки к внутренней части ворот.

   3. Оставшимися винтами из комплекта прикрепите защелку к стойке забора так, чтобы она совпадала с пальцем защелки.

7. Финишные ворота

   Как вы решите закончить свои ворота, зависит только от вас. Подберите отделку существующего забора или создайте контрастный вид.

   Обработка древесины верхним слоем масла, морилки, краски или лака защитит древесину от солнца и других неблагоприятных факторов в течение многих лет. Следуйте инструкциям производителя, чтобы нанести краску или морилку для наружных работ на новые деревянные ворота.

Установка деревянных ворот своими руками вместо найма профессионала

Стоимость сборки и установки деревянных ворот в выходной день составляет около от 200 до 600 долларов за комплект крепежа, винты, кедровые пиломатериалы и отделочные материалы. Комплект оборудования упрощает работу для новичков. И вы можете использовать набор для создания более сложных ворот, если ваши навыки рукоделия немного выше.

Однако строительство заборных ворот — не для всех идея приятного времяпрепровождения. Наем установщика ворот рядом с вами для выполнения работы будет стоить от 35 и 100 долларов в час . Если ваш забор нуждается в дополнительной помощи, а не просто в замене ворот, вы можете подумать о том, чтобы ближайшая компания по ограждению вышла и рассмотрела варианты ремонта или замены.

Deane Biermeier участвовал в написании этой статьи.

Часто задаваемые вопросы

Ваши ворота должны быть на 3/4 дюйма меньше, чем проем. Размер проема, необходимый для ваших ворот, может варьироваться в зависимости от типа петли. Вам также может понадобиться добавить усиливающие скобы, если зазор между вашими воротами и забором неравномерен сверху вниз.

В идеале ваши ворота должны открываться и открываться. Однако, если они могут открываться только в одном направлении, лучше всего открывать ворота внутрь. Однако есть исключения. Например, если ваша собственность находится на склоне, ваши ворота могут не открываться внутрь.

Имейте в виду, что местные строительные нормы и правила могут требовать, чтобы ваши ворота открывались внутрь.

Отверстие для деревянных ворот должно быть от трети до половины высоты столба. Также обратите внимание, что диаметр отверстия для столба должен в три раза превышать диаметр столба. Вы должны установить столб в бетон, чтобы обеспечить длительный и прочный столб, который выдержит испытание временем.

Деревянные ворота с ручным управлением, сделанные своими руками, стоят от 200 до 600 долларов за обычные одностворчатые ворота. Если вы хотите нанять профессионала, деревянные ворота с ручным управлением могут стоить от 400 до 4000 долларов. За автоматические деревянные ворота рассчитывайте заплатить от 850 до 8500 долларов.

Факторы, влияющие на цену, включают качество материалов, стоимость рабочей силы, высоту ворот и тип ворот, которые вам нужны.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые артикулы

• Как построить палубные ворота за 11 шагов

  Пейдж Беннетт • 3 марта 2023 г. 011

• Сколько стоит установка шлюза безопасности или ограждения конфиденциальности?

  Пейдж Беннетт • 26 августа 2022 г.

Как построить деревянные ворота, которые не провиснут

Строительство ворот для вашего деревянного забора может быть простым проектом, если вы будете следовать правильному процессу. Это может быть неприятно, если вы этого не сделаете.

Здесь я шаг за шагом проведу вас через процесс сборки ворот, чтобы их было легко построить, они выглядели великолепно и никогда не провисали.

Этот проект займет от четырех до восьми часов, в зависимости от вашего уровня навыков, и будет стоить около 140 долларов в материалах.

Давайте приступим.

Инструменты, необходимые для работы

• Циркулярная пила
• Торцовочная пила (необязательно, но приятно иметь)
• Рулетка
• Карандаш
• Электродрель
• Сверло 3/16″
• Сверло с зенковкой (необязательно, но очень удобно)
• Ударный ключ (дополнительно)
• Квадрат скорости
• Молоток
• Пилы

Необходимые материалы

• 2×4 (нужны две или три)
• Штакетники для забора (7-10, в зависимости от ширины ваших ворот)
• Винты 1/58″
• Винты 4″
• Петли для ворот
• Защелка ворот
• Ручка ворот

Шаг 1.

Отрежьте перила ворот и положите их на плоскую поверхность

Перила ворот представляют собой горизонтальные бруски 2х4, к которым вы будете прикреплять штакетники забора. Вам понадобятся две направляющие (верхняя и нижняя). Отрежьте оба одинакового размера, который на один дюйм короче, чем самое узкое расстояние между столбами забора, где вы будете устанавливать ворота.

После того, как они будут отрезаны по длине, положите их на ровную поверхность. Вы можете использовать землю или скамейку. Вы захотите расположить их примерно на таком же расстоянии друг от друга, как и поручни на заборе, но это будет определяться типом используемой петли. Если вы используете петли, на которые я ссылался выше, расположите поручни ворот так, чтобы они были на три дюйма ближе друг к другу, чем поручни на заборе.

Затем подровняйте их. Если вы работаете на земле, отметьте расположение перил ограждения. Если вы работаете на скамье, временно прикрутите их к поверхности, чтобы они не двигались до конца процесса.

Шаг № 2. Прикрепите диагональную опору

Убедившись, что рейки остаются на месте, возьмите еще 2 × 4 и поместите ее над рейками, чтобы вы могли отметить, где резать. Он будет использоваться в качестве диагональной распорки, которая предотвратит провисание ворот.

После того, как распорка будет отрезана, прикрепите ее к направляющим с помощью четырехдюймовых наружных шурупов для дерева. Вы должны предварительно просверлить отверстия в распорке, прежде чем вставлять винты, чтобы не расколоть древесину. Зенковка экономит время и улучшает сборку, но обычное сверло вполне подойдет.

Если вы работаете на земле, вы заметите, что рельсы хотят двигаться. Убедитесь, что они не двигаются слишком сильно, иначе у вас будут кривые ворота. Работа на скамейке и привинчивание рельсов значительно облегчают этот процесс.

Шаг 3. Прикрепите два штакетника к петлевой стороне

Теперь, когда у вас получилась красивая буква «Z», пришло время прикрепить пару штакетников к петлевой стороне ворот. Выровняйте первый пикет так, чтобы край был на одном уровне с направляющими, и поместите второй пикет на расстоянии около 1/8 дюйма от него. Чтобы определить, где разместить штакетники по вертикали, вам необходимо измерить забор. Измерьте расстояние от верхней части штакетника забора до центра нижней перекладины. Снимите это измерение и отметьте линию к нижней части штакетника ворот, затем отцентрируйте ее на нижней перекладине ворот. Это поможет выровнять поручни ворот с поручнями забора.

После установки прикрепите штакетники ворот с помощью наружных шурупов 1-5/8″. Вы будете использовать шесть винтов на каждый штакетник — два в верхней перекладине, два в диагональной распорке и два в нижней перекладине.

Шаг 4. Прикрепите петли ворот

С помощью угольника отметьте линию через только что установленные стойки ворот в центре верхней и нижней перекладин. Эта линия будет ориентиром для крепления петель ворот.

Расположите петли так, чтобы центр точки поворота свисал с края ограждения. Затем отметьте отверстие карандашом, используйте сверло 3/16″, чтобы предварительно просверлить несколько отверстий в воротах, а затем используйте шурупы, чтобы прикрепить петли к воротам.

Шаг № 5. Прикрепите опору защелки

На этом этапе ворота представляют собой жесткую конструкцию и больше не нуждаются в поддержке, чтобы избежать провисания. Тем не менее, ему нужна некоторая поддержка защелки ворот. Итак, прикрепите еще один 2 × 4 к стороне защелки ворот, как показано на изображении выше. Расположите его так, чтобы он находился примерно в одном дюйме от края рельсов. Прикрепите четырехдюймовыми винтами.

Теперь ворота готовы повесить на забор. Мы прикрепим остальные пикеты, когда ворота будут навешены, потому что так намного проще.

Шаг 6. Повесьте ворота на столб забора

Расположите ворота так, чтобы верхние части ворот совпадали с верхними частями забора.

Если ворота расположены слишком высоко, выкопайте траншею под воротами, чтобы они могли располагаться ниже. Если вы не можете выкопать траншею, то обрежьте нижнюю часть ворот, чтобы их можно было правильно расположить.

Если ворота сидят слишком низко, используйте прокладки, чтобы удержать их.

Приложите петлю ворот к столбу, к которому они будут крепиться. Нет необходимости оставлять зазор. Затем прикрепите ворота с помощью прилагаемых шурупов. На данный момент рекомендуется использовать только один винт на петлю. Мы добавим другие шурупы после того, как будут установлены остальные пикеты.

Проверьте правильность установки ворот. Между поручнями и стойкой забора со стороны защелки ворот должен быть зазор примерно в один дюйм, а поручни ворот должны быть примерно выровнены с поручнями на заборе.

Шаг № 7. Прикрепите остальные элементы забора к воротам

Если все выглядит хорошо, прикрепите остальные элементы забора с помощью шурупов для наружной резьбы 1-5/8″. Обычно лучше просто использовать один винт в верхней направляющей и один в нижней, чтобы удерживать пикеты на месте. Не добавляйте остальные винты, потому что вам может понадобиться переместить или отрегулировать пикеты позже, и вы не хотите откручивать сотню винтов.

Последнюю доску ворот, возможно, придется обрезать. Это нормально. Используйте циркулярную пилу или настольную пилу, чтобы обрезать доску по размеру, чтобы между последним штакетником ворот и первым штакетником забора оставался зазор около 1/2 дюйма.

Шаг 8. Отрежьте нижнюю часть ворот, чтобы она соответствовала

В большинстве случаев вам потребуется отрезать нижнюю часть ограждения, чтобы оно имело некоторый зазор над землей и им было легко управлять. Итак, с установленными воротами и в закрытом положении отметьте линию примерно на 1 дюйм выше уровня земли. Затем снимите ворота и используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать по линии. Это даст вам хорошую прямую линию в нижней части ворот.

Шаг 9. Установите защелку ворот

Установите защелку ворот примерно на 2/3 высоты забора. Вы также можете установить его ниже или выше, если хотите, но обычно 2/3. Защелка ворот поставляется с шурупами для ее крепления. Обязательно предварительно просверлите отверстия сверлом 3/16″, чтобы не расколоть древесину при вставке шурупов.

Сначала установите запорный механизм, а затем прикрепите защелку к воротам. Если вы не знаете, как это сделать, я настоятельно рекомендую посмотреть видео в верхней части этой страницы.

Шаг 10. Установите ручку ворот

И, наконец, установите ручку ворот, чтобы облегчить открытие новых ворот. Можно поставить и с другой стороны. Расположение ручки, как показано на рисунке, позволяет легко открывать ворота одной рукой одним простым движением.

И все! Наслаждайтесь своими новыми воротами!

Какую древесину лучше всего использовать для деревянных ворот?

Мой первый выбор — Редвуд. Красное дерево — отличный материал для строительства заборов, потому что оно хорошо противостоит погодным условиям, материалы легко доступны и не деформируются при высыхании. Он также отлично выглядит и не требует герметика.

Кедр — следующий лучший выбор. Кедр дешевле красного дерева. Его также легко найти, и он устойчив к погодным условиям. Тем не менее, он имеет тенденцию деформироваться по мере высыхания и выглядит не так хорошо, как Redoowd, если вы не нанесете на него герметик.

Поэтому в большинстве случаев используйте кедр или красное дерево.

Где лучше всего покупать принадлежности для ворот?

Home Depot, Lowes и другие магазины для дома, торгующие пиломатериалами, обычно имеют все необходимое для строительства ворот или забора.

Конечно, вы можете купить некоторые материалы в Интернете, но пиломатериалы должны быть получены на месте.

Сколько времени нужно, чтобы построить деревянные ворота?

Если вы будете следовать описанному выше процессу, это займет у вас от четырех до восьми часов, включая время в магазине. Если вы умеете столярничать, четыре часа — хорошая оценка. Если это ваш первый раз, ожидайте, что это займет у вас целый день.

Сколько стоит построить ворота?

Если вы строите ворота с нуля, используя материалы, которые я порекомендовал, вы можете рассчитывать на затраты около 125-160 долларов на материалы.

Как предотвратить провисание ворот?

Ключом к предотвращению провисания ворот является установка диагональной распорки и использование наружных шурупов вместо гвоздей для сборки ворот.

Если вы прикрепите диагональную распорку к рельсам с помощью 4-дюймовых винтов, а затем прикрепите штакетники к распорке с помощью винтов 1-5/8″, получится жесткая конструкция, которая не просядет. Нет необходимости в специальных кронштейнах для ворот (они никак не облегчают и не улучшают работу, а только удорожают).

Кроме того, важна ориентация диагональной скобы. Вы хотите, чтобы диагональная распорка начиналась с нижней петли и шла вверх и оттуда . Установка в обратном направлении также будет работать в большинстве случаев, но будет больше шансов провиснуть, так как соединения между диагональной распоркой и рельсами будут на растяжение, а не на сжатие. Это заставит их медленно разъединяться с течением времени.

Я не рекомендую использовать гвозди для сборки ворот, потому что они со временем расшатываются и приведут к провисанию.