Как сделать подпорную стенку из бетона: Подпорная стенка из бетона: технология устройства

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками: инструкция, расчеты и чертежи

В процессе строительства разного рода построек на территории со сложным рельефом (овраги, балки т.д.), часто появляется необходимость в подпорном сооружении. Эта укрепительная конструкция в себе несет одну основную задачу – не допустить обвала грунтовых масс.

Подпорные стены условно разделяются на два типа:

• Укрепительные, выполняют основную функцию – задерживают от сползания грунтовые массы. Эти конструкции сооружают, если уклон холма составляет не более 9°. При помощи их происходит сооружение горизонтальных площадок, этим самым увеличив полезную площадь.
• Декоративные – довольно эффектно маскируют небольшие перепады земли на прилегающем участке. Когда уровни несильно отличаются и, естественно, высота стенки небольшая (до полутора метров), то ее монтаж происходит с небольшим углублением до 45 см.

Содержание

• 1 Проектирование подпорных стен

  • 1. 1 Действующие силы на упорные стенки

  • 1.2 Устойчивость подпорных сооружений

• 2 Сооружение подпорной стенки

  • 2.1 Опорная стенка из кирпича

  • 2.2 Каменная подпорная стенка

  • 2.3 Бетонные подпорные стенки

  • 2.4 Подпорная стена из бетона своими руками

  • 2.5 Подпорная стена из дерева

  • 2.6 Вертикальная установка бревен

  • 2.7 Горизонтальная установка бревен

• 3 Расчет подпорной стены

  • 3.1 Дренажная система

Проектирование подпорных стен

Вне зависимости от назначения, подпорная стена, как правило, имеет четыре элемента:

• тело;
• фундамент;
• систему водоотвода;
• дренажную систему.

Водоотвод, подземная часть и дренаж стены требуются для реализации технических нормативов, а непосредственно тело необходимо для эстетических целей. По высоте эти сооружения могут быть небольшими (до одного метра), средними (не более двух метров) и высокими (больше двух метров).

Задняя стенка конструкции бывает с таким уклоном:

• лежачая;
• пологая;
• крутая (с обратным или прямым скатом).

Профили подпорных стен могут быть разными, но, как правило, это трапецеидальные и прямоугольные. В свою очередь первые могут иметь разный наклон граней.

Действующие силы на упорные стенки

Во время выбора материала, а, естественно, и фундамента для подпорных стен, руководствуются расчетом нагрузок, действующим на все конструкцию.

Вертикальные нагрузки:

• сила засыпки, которая действует как непосредственно стену, так и на часть фундамента;
• верхняя нагрузка, а именно, вес, который давит на верхнюю часть сооружения;
• собственная масса подпорной стены.

Горизонтальные силы:

• сила трения на участках сцепления грунта с фундаментом;
• давление грунта непосредственно за подпорной стеной.

Кроме основных сил, воздействуют и периодические нагрузки, к ним относятся:

• сейсмические нагрузки;
• сила ветра, тем более это актуально при высоте сооружения более 2-х метров;
• водные потоки, особенно в низинах;
• вибрационные силы воздействуют на участки, где проходит железнодорожное полотно или дорожная трасса;
• вспучивание грунта зимой и т. д.

Устойчивость подпорных сооружений

Как правило, строительство невысоких подпорных стен выполняется для декоративных целей, им не требуется тщательный расчет устойчивости. Повышение этой характеристики показательно для расчета подпорных стен более высокой конструкций.

Предотвратить опрокидывание или сдвиг стенки можно с помощью таких мероприятий:

• сторону, которая обращена к грунту, делают шероховатой. В блочных, кирпичных, каменных кладках сооружают выступы, а в монолитных опорных стенах – делают сколы;
• намного снижает давление почвы на заднюю грань маленький уклон, сделанный в сторону возвышенности;
• наличие в передней части консоли стены создает дополнительную устойчивость, поскольку распределяет часть нагрузки земли;
• правильно оборудованная дренажная система не допускает подмыв конструкции;
• для капитальных подпорных стен из тяжелых стройматериалов необходим фундамент. Для глинистой почвы целесообразно применять ленточное основание, слабого грунта – свайный фундамент;
• боковое давление снижается с помощью засыпки пустотелых материалов (к примеру, керамзита) между существующим грунтом и задней стеной.

Сооружение подпорной стенки

Что относительно материала, то его выбор производится на нескольких критериях, это водонепроницаемость, высота конструкции, долговечность, устойчивость к агрессивным средам, возможность механизации процесса установки и доступность стройматериала.

Опорная стенка из кирпича

Во время расчета кирпичных подпорных стен предусматривается обустройство армированного фундамента. Декоративные показатели можно усилить с помощью использования кирпича, который отличается расцветками или размерами от элементов основной кладки. Небольшая стенка (до одного метра) делается самостоятельно. В случаях, если предполагается повышенная нагрузка, желательно воспользоваться услугами специалистов.

Для работ применяется обычный обожженный красный кирпич либо клинкер с повышенным коэффициентом влагостойкости и прочности. Чаще всего для сооружения подпорных стен необходим ленточный фундамент.

Ширина ямы под фундамент равняется тройной ширине стены, таким образом, когда планируется сооружение в один кирпич (25 сантиметров), то этот параметр равняется 75 сантиметрам. Глубина нужна не меньше одного метра. На дно насыпается 25-35 см слой щебня или гравия, после слой (12-18 см) песка, все засыпки материала тщательно утрамбовываются.

Сооружается опалубка, ее верхняя часть обязана быть меньше уровня земли на 18-25 см. Для усиления применяют прутья арматуры, их укладывают на бутовый камень или битый кирпич. Затем, наливается бетон марки 200 или150.

Нужно отметить, что укладку в один кирпич можно делать для сооружения стены до 70 см, для более высоких стен лучше всего делать строительство 1,5-2 кирпича, с увеличением нижней части стены. Так, получается конструкция, которая напоминает консоль.

Каменная подпорная стенка

Природный и искусственный камень отличаются отличными эстетическими свойствами. При этом внешний вид готового сооружения дает возможность гармонично вписаться в любой ландшафт.

В этом случае можно применять как мокрый, так и сухой вариант кладки материала. Последний способ более сложный и потребует определенной сноровки, поскольку нужен подгон камня по размерам.

Основание под каменную стену делается такое же, как и для кирпича. Сооружается ленточный фундамент с дальнейшей кладкой камня. Если строительство производится без применения бетона, то швы наполняются садовым грунтом или посадочным материалом. Каменные стены рекомендованы для сооружения конструкций не более 1,6 метра.

Бетонные подпорные стенки

Это монолитное сооружение выполняется с использованием буронабивных свай из деревянной опалубки. Установка плиты заводского производства делается при помощи грузоподъемной спецтехники. Она бывает контрфорсной или консольной. Для монтажа готовых изделий фундамент при плотной почве не требуется. Можно просто сделать траншею размером чуть больше ширины подошвы консоли или плиты.

На дне засыпается песок и гравий слоями по 18-25 см. Трамбовка производится с помощью обильного полива водой. Бетонные плиты ставятся четко вертикально. Друг с другом они соединяются при помощи сварки из арматурных элементов. После ставится дренажная продольная система и производится засыпка грунтом пространства. Бетонная опорная стенка лучше всего подходит для слабых грунтов.

Подпорная стена из бетона своими руками

Хорошую устойчивость стене дает консоль, изготовленная с наклоном (12°-17°) в сторону насыпи. Если брать в качестве примера стенку высотой в 2,5 метра, то размер подземной части будет 0,9-1 м, а ширина тела составляет 0,5 м.

Для опалубки делается траншея шириной 1,3 метра и глубиной в 1,4 метра. Необходимый наклон производится с помощью ручной выемки грунта, этот параметр проверяется и во время монтажа опалубки, и во время заливки ее бетоном.

Основание непременно армируется как в вертикальном, так и в продольном положении. Высота прутьев, которые торчат из бетона, обязана составлять не меньше 1,5 м. Подошве нужно дать набраться прочности, для бетона это время составляет приблизительно месяц.

При желании поверхность из бетона может декорироваться искусственным или природным камнем.

Намного облегчают работы и уменьшают затраты на строительство пенобетонные блоки. Однако прочностные показатели этой стены будут гораздо ниже. При этом кладка из этого материала не отличается своей привлекательностью.

Подпорная стена из дерева

В плане ландшафтного дизайна дерево наиболее оптимально подойдет для этой цели, но эксплуатация этого материала не очень долгая. Для того чтобы повысить стойкость к действию агрессивных сред нужно будет приложить большие усилия на постоянную обработку специальными пропитывающими веществами.

В конструкции стены бревна можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Особого отличия касательно прочностных показателей в этом случае нет. Этот материал применяется для сооружения стен высотой не более 1,6 м. Чтобы не допустить загнивание вкапываемой части бревна, нужно его обработать битумом или обжечь.

Вертикальная установка бревен

Размер бревен может быть различный, это зависит от перепада высот. Для лучшей стойкости их вкапывают на глубину 1/3 общего размера балки.

Укладка калиброванной древесины производится в предварительно выкопанную траншею. На дно насыпается и трамбуется слой из щебня 18 см. Бревна устанавливают сплошной стеной, вплотную между собой, четко соблюдая вертикаль. Крепеж делается с помощью гвоздей или проволоки.

Максимальная стойкость деревянной стены достигается с помощью заливки траншеи цементной смесью. Обратная сторона своеобразного тына обрабатывается герметизирующим материалом (толем, рубероидом и т.д.), затем производится засыпка грунтом.

Горизонтальная установка бревен

Опорные бревна закапываются каждые два-три метра, чем чаще они находятся, тем прочней будет стена. Устанавливаемая древесина непременно обрабатывается антисептическими веществами.

Горизонтальный крепеж может производиться такими способами:

1. С двух противоположных сторон на столбах предварительно делают продольные пазы, куда будут вставляться горизонтальные части. Причем диаметр бревен обязан быть больше балок, которые используются для поперечного положения;
2. Следующий вариант подразумевает крепление бревен с обратной стороны столбов. В данном варианте первая балка кладется на грунт, потому нужно заранее уложить гидроизоляционный материал. Соединение бревен к опорам происходит гвоздями или проволокой.

Расчет подпорной стены

Прежде чем сделать подпорную стену, нужно тщательно просчитать все нюансы. Иначе халатное отношение и неправильный расчет могут привести к обрушению стены.

Такие стены высотой не больше 1,6 метров, возможно, сооружать своими руками. Для ширины подошвы используется коэффициент 0,6-0,8 помноженный на высоту стены. Узнать соотношение размера стены к ее высоте, можно с учетом вида грунта:

• мягкий грунт – 1:2;
• средний грунт – 1:3;
• плотный грунт – 1:4.

Если же высота большая и сооружение планируется на слабой почве, то желательно обратиться к услугам профессионалов. Расчеты будут происходить в соответствии с правилами СНиП.

В данном случае учитывается множество факторов и на этой основе будут выполнены такие расчеты:

• прочность конструкции, на устойчивость к трещинам;
• прочность почвы, ее вероятную деформацию;
• стойкость положения непосредственно стены.

Также выполняются вычисления на сейсмическое, активное и пассивное давление грунта, давление подземных вод, учет сцепления и т. д. Расчет производится с учетом максимальных нагрузок и охватывает ремонтные, строительные и эксплуатационные периоды стены.

Естественно, можно использовать и онлайн-калькулятор, который специально разработан для данных целей. Но нужно учитывать, что эти расчеты имеют лишь рекомендательный характер.

Дренажная система

Устройство водоотвода и дренажа нуждается в особом внимании. Система обеспечивает сбор и вывод ливневых, талых и грунтовых вод, этим самым предотвращая размыв и подтопление конструкции. Она бывает поперечной, продольной либо комбинированной.

Поперечный вариант подразумевает наличие отверстий диаметром 10 см на один метр стены.

Продольный дренаж подразумевает размещение трубы, находящейся на фундаменте по всей длине стены.

Подпорные стены имеют очень важную задачу. Их сооружение лучше всего доверить профессионалам или, как минимум, проконсультироваться с ними по этому вопросу. Даже небольшая ошибка в расчете подпорной стенки может иметь довольно плачевные последствия.

• Автор: Анна Николаевна Мирошниченко
• Распечатать

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 3.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Подпорная стена из бетона — технология изготовления своими руками

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим. Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия. Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

• Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

• Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

• массивные;
• комбинированные;
• тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
• После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

• Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Как залить бетонное основание для подпорной стены

Прочные каменные подпорные стены, такие как литой бетон, шлакоблок, натуральный камень и кирпич, нуждаются в бетонном основании для опоры. Их нельзя строить на уплотненном гравийном основании, как брусчатку, потому что они треснут. Сплошные каменные стены очень жесткие и жесткие. Если фундамент, на котором они построены, сдвигается, вздымается или трескается, стена может быть повреждена. Залить бетонный фундамент для подпорной стены не так уж и сложно. Но не все основания созданы равными. Почвенные условия, погода, материал стен и высота стены — все это влияет на тип фундамента, который вам нужно построить. Подпорные стены предназначены для удержания почвы за ними. Это отличный способ выровнять поверхность с естественным уклоном. Но вся эта почва создает большое давление на стену. Поэтому их нужно строить устойчивыми и сильными. Чем выше стена, тем прочнее она должна быть.

Хотя точная конструкция бетонного основания может различаться в зависимости от стены, которую вы строите, основные шаги одинаковы.

1. Расположение фундамента.
2. Выкопайте траншею, где будет залит фундамент.
3. Насыпьте и уплотните немного гравия у основания фундамента. Я обычно использую около дюйма.
4. Установить стальную арматуру.
5. Залить бетоном.

При строительстве подпорной стены важно сделать ее прочной. Подпорная стенка используется для предотвращения сползания грунта в более низкую область. Это создает большое давление, поэтому опора должна быть очень прочной. Стены из сплошной кладки не просто опираются на фундамент, они обычно крепятся к нему с помощью арматуры или других структурных опор. Это означает, что если фундамент выйдет из строя, стена, вероятно, тоже.

Основы фундамента

Бетонный фундамент представляет собой большой кусок бетона с квадратными краями, зарытый в землю. Обычно бетонные фундаменты подпорной стены имеют прямоугольную форму. Средний размер фундамента, который мы строим, составляет около 1 фута в глубину и 2 фута в ширину. Но размеры могут варьироваться в зависимости от материала стен, высоты и состояния почвы.

Не все основания имеют одинаковую форму. У некоторых есть небольшая секция, которая опускается ниже основания, которая называется ключом. Это помогает стабилизировать опору.

Подпорная стенка может располагаться в центре фундамента или ближе к передней стороне. Это создает две секции, называемые носком и пяткой. Как и в случае с ногой, буксир тянется к передней части стены, а пятка находится сзади.

Бетонные опоры с носком и пяткой подходят для высоких подпорных стен. Грязь за стеной давит на пятку, которая поддерживает стену.

Дренаж очень важен для подпорной стены. Вода, которая собирается за стеной, создает дополнительное давление, которое в конечном итоге может привести к поломке. Мы всегда укладываем гравий за стеной, 4-дюймовую перфорированную дренажную трубу на основании, несколько дренажных отверстий и 4-дюймовую перфорированную дренажную трубу через каждые 3 фута вверх по стене.

Внутри основания находится стальная арматура, которая проходит горизонтально и вертикально. Вертикальная стальная арматура идет от фундамента вверх по центру подпорной стены. Это связывает всю конструкцию воедино.

Заливка фундамента подпорной стены из бетона

Подпорные стены из массивной кладки обычно требуют бетонного фундамента для поддержки стены. Фундаменты распределяют вес стены по большой площади, что помогает поддерживать вес стены. Они также помогают стабилизировать стену, что предотвращает ее опрокидывание.

Построить бетонный фундамент для подпорной стены не так уж сложно, если у вас есть базовые навыки каменщика. Но для этого требуется изрядное количество ручного труда. Вам придется выкопать большую траншею, утрамбовать гравий, согнуть и связать арматуру и переместить много бетона.

Вот список основных инструментов, которые вам понадобятся:

• Лопаты: Я всегда беру с собой лопату и лопату с плоской головкой.
• Кирка: Кирка может быть очень полезна для разбивания твердой земли во время копания.
• Мотыга: Отлично подходят для придания формы основанию и распределения бетона.
• Разбрасыватель бетона: Я использую свой разбрасыватель бетона не только для перемещения влажного бетона, но и для очистки рыхлой грязи вокруг фундамента.
• Доски и колья: Используется для создания формы для бетонного основания.
• Молоток и гвозди: Используется для закрепления форм на месте.
• Плоскогубцы: Вам понадобятся плоскогубцы, чтобы связать арматурные стержни вместе.
• Безопасность: Не забывайте о средствах защиты, таких как перчатки и защитные очки.
• Миксер: Если вы сами смешиваете бетон, возьмите миксер или лоток.
• Тележка: Отлично подходит для перевозки материалов или мешков с бетоном.
• Пила: Если вам нужно разрезать опалубочные доски, вам понадобится пила.

В дополнение к основным инструментам вам также понадобится много бетона, гравия, стальной арматуры и 4-дюймовой перфорированной дренажной трубы. Мы рассмотрим все это более подробно в пошаговой инструкции.

1. Разметка фундамента

Перед тем, как начать копать, очень важно спланировать расположение фундамента. Если вы будете копать не в том месте, ваша стена не будет построена правильно. Эту ошибку очень сложно исправить позже, поэтому не торопитесь.

Сначала отметьте на земле краской место, где будет построена подпорная стена. Затем наметьте, где будет стоять фундамент. Большинство подпорных стен из массивной кладки должны опираться на определенную часть фундамента. Посмотрите на диаграмму выше.

Вы должны убедиться, что все будет поддерживаться прочным бетонным основанием в правильном месте. Как фундамент связан с эффектами стены, где вы должны копать, потому что не все стены опираются на центр фундамента.

2. Фундаментная траншея

Необходимо вырыть фундамент ниже линии промерзания. Это может варьироваться в зависимости от того, где вы живете. здесь, на северо-востоке, это примерно на 3 фута ниже уровня земли. Если вы зальете фундамент выше линии промерзания, земля под ним может промерзнуть и сдвинуть стену с места. В областях, которые не замерзают, вы можете выкопать гораздо более мелкое основание.

Вес грунта может помочь стабилизировать фундамент и подпорную стенку. Посмотрите на схему, показанную выше. Грунт давит не только на тыльную сторону стены, но и на пятку фундамента. Это направленное вниз давление помогает просверлить стену на месте. Так что иногда выгодно копать глубокий фундамент, даже если вас не беспокоят морозы.

Глубина фундамента

Когда я строю фундамент для сплошной каменной стены, я всегда делаю его толщиной не менее 1 фута. Но толщина основания может быть разной. Я никогда не заливаю меньше фута, но много раз заливал более толстые фундаменты.

Толщина вашего фундамента будет установлена ​​инженером, проектирующим вашу стену. Для строительства высокой стены обычно требуется инженерный план, который должен быть одобрен городом. Обычно это выше 3 футов. А вот низкие стены обычно можно спроектировать самостоятельно.

Учитывайте глубину фундамента, так как это поможет вам определить, сколько бетона вам нужно.

Ширина основания

Бетонное основание должно быть шире подпорной стены.

Для бетонной подпорной стены шириной 12 дюймов я обычно заливаю фундамент шириной 2 фута для стены высотой не более 3 футов. Но по мере того, как стена становится выше, я меняю опору. Высокие стены работают лучше, когда вы строите основу с кулисой и пяточной секцией. Эти опоры обычно имеют ширину не менее 3 футов.

Состояние почвы тоже имеет значение. Если почва плохая, я могу насыпать фундамент шириной 3 фута, даже если высота стены всего 3 фута. Широкие фундаменты могут помочь стабилизировать подпорную стену в плохих почвенных условиях, потому что они распределяют вес стен по большой площади.

3. Земляные работы

После того, как место стены и фундамента будет отмечено вашей краской, и вы поймете, насколько широкой и глубокой должна быть траншея для фундамента, вы можете начать копать.

Я использую кирку, чтобы размягчить землю, прежде чем начать использовать лопату. Это особенно полезно, если земля твердая. Я рекомендую использовать лопату для копания и плоскую лопату для перемещения бетона и рыхлого грунта, а также для формирования основания.

Боковые стенки фундамента должны быть вкопаны вертикально. Здесь пригодится плоская лопата. Он отлично подходит для бритья и придания формы фундаментным стенам.

Убедитесь, что вы сгребли грязь так, чтобы она не мешала вашей работе по возведению стены. Если вы поместите его в неправильное место, вам, возможно, придется его переместить, что значительно усложнит работу. Я совершал эту ошибку много раз.

Если вы используете опалубку для придания формы фундаменту, выкопайте яму примерно на фут шире опалубки. Это даст вам достаточно места для работы и закрепления форм на месте.

Рытье траншеи для фундамента — тяжелая работа. подумайте об аренде машины или найме кого-нибудь, кто сделает это за вас. Вы можете арендовать небольшой экскаватор примерно за 350 долларов в день или экскаватор примерно за 500 долларов в день. Это только для того, чтобы выкопать яму. Вам придется арендовать машину или снова нанять экскаватор, чтобы выполнить обратную засыпку.

Удалите все маленькие растения и большие корни из ямы.

Я насыпал около дюйма гравия на дно моих бетонных оснований и сильно утрамбовал его.

Примечание: Прежде чем копать, всегда вызывайте утилиту для разметки. Вы не хотите рисковать ударом по электросети или газопроводу.

4. Бетон

Перед тем, как начать смешивать бетон, важно выяснить, сколько бетона вам действительно нужно. Фундамент следует заливать за один раз. Не разбивается на несколько потоков. Таким образом, у вас не может закончиться бетон в середине работы.

Помните, что бетон – это расчет объема, а не простых квадратных метров. Чтобы рассчитать, сколько бетона вам понадобится, умножьте длину x ширину x глубину места, где вы будете заливать бетон.

Если вы измеряете в футах, это покажет вам, сколько кубических футов бетона вам нужно. Например, если вы заливаете фундамент размером 3 х 3 х 7 футов, вам понадобится 63 кв. Фута бетона.

После того, как вы подсчитали, сколько кубических футов бетона вам понадобится, вы должны перевести это число в кубические ярды.

Чтобы вычислить кубические ярды, просто разделите необходимое количество кубических футов на количество кубических футов в кубическом ярде (27). Это дает вам число в кубических ярдах (63 кубических фута ÷ 27 = 2,333 кубических ярда).

Как только вы узнаете, сколько кубических метров бетона вам нужно, подсчитайте, сколько мешков бетона вы должны заказать. Вот ссылка на диаграмму, показывающую, сколько ярдов бетона в мешке в зависимости от его веса. Например, 80 фунтов. мешок бетона содержит 0,0222 ярда бетона.

Замешивание бетона

Как только вы узнаете, сколько мешков с бетоном вам нужно, и получите его, пора начинать смешивать.

Я рекомендую ставить сумки прямо у подножия. Вы не хотите смешивать бетон, а затем перемещать его в отверстие. Подготовьте все инструменты и запас воды.

Самая важная часть в приготовлении собственного бетона — это правильная подача воды. Слишком много воды ослабит бетон. Внимательно следуйте указаниям на пакете.

Правильно замешанный бетон имеет консистенцию густой овсянки. Вы должны быть в состоянии поднять его и слепить руками, как снежный ком.

• Если бетон сухой и порошкообразный, вам нужно больше воды. Медленно добавляйте воду, пока весь сухой порошок не перемешается.
• Если смесь слишком жидкая, чтобы держать ее, вам нужно добавить еще немного сухой смеси, пока консистенция не станет нужной.

Влажный бетон должен быть пастообразным и липким. Не сухой и не водянистый.

Для бетонного основания подпорной стены я обычно использую бетон с прочностью не менее 3500 PSI.

Если вы действительно хотите получить сложный бетон, смешайте его самостоятельно из песка, цемента, камня и воды. Варьируйте соотношение ингредиентов в зависимости от необходимой прочности бетона. Большинство каменщиков смешивают свой собственный бетон, потому что это дешевле, чем покупать мешки или заказывать его с грузовика, и у вас есть полный контроль над смесью.

Покупка бетона

Если вы заливаете бетонные основания для подпорной стены, вам понадобится много бетона. Если не хотите смешивать самостоятельно, доставьте его бетоновозом. Это очень удобно, и вам не придется беспокоиться об уровне воды или соотношении ингредиентов.

Сообщите заводу точно, какой прочности бетон вам нужен, и они сделают его для вас.

Подготовьте площадку перед доставкой, лучше всего, если грузовик сможет подъехать задним ходом прямо к траншее основания.

Если до траншеи трудно добраться, насосы могут стрелять бетоном практически в любом месте. Они дороже, но пригодятся, если ваша подпорная стена находится в труднодоступном месте.

Покупать бетон с грузовика удобно, но дорого. Это стоит больше, чем смешивать самостоятельно и покупать пакеты. Тем не менее, это почти не требует труда. Грузовик будет стрелять или закачивать бетон прямо в траншею. Все, что вам нужно сделать, это распространить его вокруг.

Как профессионал, я почти всегда покупаю бетон с грузовика, экономия времени и труда стоит дополнительных затрат. Но для небольших работ или когда мне нужна нестандартная смесь, я использую мешки или смешиваю бетон самостоятельно. В конце концов, не имеет большого значения, какой вариант вы выберете, если бетон подходит для основания.

5. Строительные формы

Если вы планируете заливать бетон прямо в землю, этот шаг можно пропустить. Но я обычно рекомендую строить формы для удержания бетона. Это особенно важно, если ваша опора имеет большой размер. Иногда стена меняет форму, встраивается в ступеньки или клумбы. Чем сложнее стена, тем больше опор поможет вам ее выложить.

При заливке бетонных оснований для подпорной стены полезно иметь опалубку. Они не только определяют форму основания, но также поддерживают уровень основания и определяют высоту. Пока ваши формы имеют правильный размер, уровень и правильную высоту, вы действительно ничего не испортите, когда придет время заливать бетон.

Формы изготавливаются из досок дерева. Для бетонного фундамента подпорной стены я обычно использую пиломатериалы размером 2×8 или 2×6, нарезанные по размеру. Я также использую много фанеры, оставшейся от строительства домов, для изготовления форм. Древесные отходы отлично подходят для строительства форм.

Используйте каркасные гвозди или шурупы, чтобы скрепить формы вместе.

Используйте колья, вбитые в землю, чтобы удерживать формы на месте. После того, как ставка будет забита, прибейте форму к стойке.

Забейте все гвозди, шурупы и колья снаружи формы. Внутри только для бетона.

Помните о пиломатериалах номинального размера. Если вам нужна форма 12 дюймов, не используйте одну форму 2×12. Большинство пиломатериалов 2 × 12 на самом деле имеют размеры от 11 1/2 до 11 3/4 дюймов.

Не забудьте учесть гравий. Я всегда утрамбовываю немного гравия на дне бетонных оснований.

6. Заливка бетона

После того, как бетон замешан, залейте его прямо в отверстие. Это может означать сбрасывание тачек прямо в яму или забивание ее бетоновозом. Как бы вы это ни делали, доберитесь до дна траншеи, не нарушая боковые стены и не вызывая провала грязи. Любая грязь, которая проваливается в отверстие, может ослабить бетон.

Используйте мотыгу, бетоноразбрасыватель или лопату для перемещения бетона. Утрамбовка верхней части бетона — хороший способ сделать его растекающимся и выровненным.

Если я не использую формы, я обычно делаю несколько отметок высоты, прежде чем начать заливку бетона, чтобы знать, сколько нужно заливать. Например, если вы заливаете фундамент толщиной 1 фут, сделайте отметку в 1 фут на нескольких вертикальных стержнях. Вы также можете сделать несколько отметок сбоку от фундаментной стены.

Если вы заливаете слишком много бетона, это нормально, но вы не хотите лить слишком мало. Это особенно важно, если у вас есть горизонтальная арматура внутри фундамента. Горизонтальная арматура должна находиться на заданном расстоянии от краев бетона. Если он слишком близко к краю, основание может треснуть.

Если вы заливаете формы, работа упрощается. Просто заливайте бетон, пока не достигнете верхней части формы.

7. Утрамбовать бетон

После того, как основание будет заполнено бетоном, обойдите его и утрамбуйте сверху мотыгой или разбрасывателем. Утрамбовка поможет выпустить пузырьки воздуха и заполнить пустоты. Это создает более прочную и плотную основу. Это также помогает выровнять верхнюю поверхность бетона. Это важно, потому что вы будете строить подпорную стенку прямо поверх фундамента.

Верх основания можно оставить шероховатым или загладить шпателем. В любом случае работает нормально. Но я предпочитаю оставить его грубым, потому что это помогает, когда я начинаю строить каменную стену. Заливаю ли я больше бетона или использую раствор для установки каменных или шлакоблоков, легче приклеить раствор к шероховатой поверхности, чем к гладкой.

8. Затвердевание

При заливке бетонных оснований для подпорной стены важно обеспечить правильное затвердевание бетона. Вы не хотите начинать строить стену слишком рано, потому что вес может сломать фундамент.

Обычно я жду, по крайней мере, несколько дней после заливки фундамента, прежде чем приступить к возведению подпорной стены. Для полного затвердевания свежего бетона требуется около 28 дней, но через 2-3 дня он обычно становится достаточно прочным, чтобы поддерживать стену. Кроме того, строительство большой подпорной стены занимает много времени, поэтому, пока я строю стену, фундамент все еще твердеет. К тому времени, как я доберусь до вершины стены, она может быть полностью вылечена.

При заливке и выдерживании бетона важно обращать внимание на погодные условия. Никогда не заливайте бетон под дождем или когда возможен дождь в день заливки. Если вы заливаете фундамент утром, а дождь начинается до того, как бетон затвердеет, накройте его брезентом. Дополнительная вода ослабит бетон.

Когда бетон схватится и затвердеет, он может намокнуть. Бетон не обязательно должен быть полностью затвердевшим, чтобы на него можно было лить дождь.

Никогда не заливайте фундамент при отрицательных температурах. Бетон содержит много воды, которая должна испаряться. Если он замерзнет до того, как испарится, вода расширится и, возможно, потрескает или испортит бетон. Я видел, как разрушались целые плиты из-за того, что вода замерзала внутри бетона. Если станет очень холодно, используйте бетонное одеяло, чтобы согреть основание.

После нескольких дней затвердевания бетон должен стать достаточно прочным, чтобы противостоять внутреннему давлению до замерзания. В это время вы можете снять одеяла.

9. Дренаж

Не забудьте установить дренаж фундамента. Каждая подпорная стена нуждается в перфорированной трубе за стеной для отвода воды из фундамента.

Вода в почве будет стекать по задней части подпорной стены и скапливаться вокруг фундамента. Очень важно избавиться от лишней воды, потому что она создает давление. Это особенно важно, если вы живете в холодном климате, потому что вода может замерзнуть.

Я рекомендую по крайней мере один 4-дюймовый перфорированный дренаж на глубине основания, а затем еще один через каждые 3 фута вверх по стене.

Я также рекомендую подсыпать гравий за стену, пока вы строите стену и засыпаете ее.

Дренажные отверстия — это еще одна функция, которую вы можете добавить к подпорной стенке и которая помогает отводить лишнюю влагу.

Часто задаваемые вопросы

Вот некоторые часто задаваемые вопросы о бетонном основании подпорной стены. Если у вас есть еще, дайте нам знать, и мы ответим и добавим их в список.

Вам нужен бетонный фундамент для большой подпорной стены?

Это зависит от типа материала, который вы используете для строительства стены.

Если стена сделана из брусчатки подпорной стены, бетонное основание обычно не требуется. Как правило, такие стены укладываются на уплотненное гравийное основание.

Другой тип больших подпорных стен строится из самотечных блоков. Эти блоки подпорной стены огромны и чрезвычайно тяжелы. Их веса и размера достаточно, чтобы удержать за собой почву. Как и блоки для брусчатки, гравитационные блоки укладываются поверх уплотненного гравийного основания.

Если большая подпорная стена представляет собой монолитную кладку, такую ​​как литой бетон, шлакоблок, кирпич или камень, вам, вероятно, понадобится бетонное основание. Твердые стены не имеют никакой гибкости, поэтому они нуждаются в очень жестком и устойчивом основании.

Большие подпорные стены из многослойного камня обычно строятся на основании из уплотненного гравия.

Почвенные условия также имеют большое значение. Если почва плохая, ваша стена может выиграть от бетонного фундамента.

Как измерить фундамент для подпорной стены?

Измерить фундамент подпорной стены довольно просто. Но важно понимать, какой тип измерения вы хотите сделать. Вот разбивка общих измерений, которые вам нужно будет сделать, и как их сделать.

• Высота: Это линейное измерение. Просто измерьте расстояние от дна траншеи до верха фундамента. Еще один способ взглянуть на измерение высоты — это глубина.
• Ширина: Это еще одно линейное измерение. Измерьте расстояние от одной стороны основания до другой.
• Длина: Это еще одно линейное измерение. Измерьте расстояние от одного конца стены до другого.

При измерении фундамента подпорной стены помните, что фундамент всегда должен быть шире стены. Обычно я заливаю бетонные основания для подпорной стены глубиной не менее 1 фута до 18 дюймов x шириной от 2 футов до 3 футов x любой длины стены.

Какой глубины должны быть фундаменты для подпорной стены?

Глубина фундамента зависит от нескольких факторов, таких как ширина, высота и длина стены, материал стены, почва и погодные условия, а также конструкция стены.

Если вы живете в холодном климате, я рекомендую строить фундамент ниже линии промерзания. Если вода попадет ниже основания и замерзнет, ​​это может привести к разрушению основания и разрушению стены.

Нужны ли бетонные основания для небольших подпорных стен?

Требуются ли бетонные основания для небольших подпорных стен, зависит от материала стены. И просто отметим, что небольшая подпорная стена имеет высоту менее 3 футов.

Если вы строите стену из брусчатки, больших камней или сложенных камней, то ответ обычно отрицательный. Вы можете построить его, используя уплотненный гравий. Единственное исключение, о котором я знаю, это когда почвенные условия плохие. Даже для небольших стен можно использовать бетонное основание. Как правило, пока материал подпорных блоков сложен, вы можете использовать уплотненный гравийный фундамент. Это потому, что в конструкции стены есть небольшая гибкость.

Если вы строите прочную подпорную стену, такую ​​как монолитный бетон, шлакоблоки, кирпич или камень, скрепленные раствором, то ответ положительный. Прочная каменная подпорная стена не является гибкой, поэтому для ее опоры требуется прочный и стабильный фундамент.

Резюме: Как залить бетонное основание для подпорной стены

Крепкие каменные подпорные стены, такие как литой бетон, шлакоблок, настоящий камень и кирпич, нуждаются в бетонном основании для опоры. Их нельзя строить на уплотненном гравийном основании, как брусчатку, потому что они треснут. Сплошные каменные стены очень жесткие и жесткие. Если фундамент, на котором они построены, сдвигается, вздымается или трескается, стена может быть повреждена. Залить бетонный фундамент для подпорной стены не так уж и сложно. Но не все основания созданы равными. Почвенные условия, погода, материал стен и высота стены — все это влияет на тип фундамента, который вам нужно построить. Подпорные стены предназначены для удержания почвы за ними. Это отличный способ выровнять поверхность с естественным уклоном. Но вся эта почва создает большое давление на стену. Поэтому их нужно строить устойчивыми и сильными. Чем выше стена, тем прочнее она должна быть.

Хотя точная конструкция бетонного основания может различаться в зависимости от стены, которую вы строите, основные шаги одинаковы.

1. Схема расположения фундамента.
2. Выкопайте траншею, в которую будет залит ваш фундамент.
3. Насыпьте и уплотните немного гравия у основания фундамента. Я обычно использую около дюйма или двух.
4. Установить стальную арматуру.
5. Залить бетоном.

При возведении подпорной стенки важно сделать ее прочной. Подпорная стенка используется для предотвращения сползания грунта в более низкую область. Это создает большое давление, поэтому опора должна быть очень прочной. Стены из сплошной кладки не просто опираются на фундамент, они обычно крепятся к нему с помощью арматуры или других структурных опор. Это означает, что если фундамент выйдет из строя, стена, вероятно, тоже.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу подпорных стен или фундаментов, пишите в любое время.

Бетонный дворик на заднем дворе с подпорной стеной ~

Бетонный дворик на заднем дворе с подпорной стенкой

Бетонный дворик на заднем дворе с подпорными стенками известен своей долговечностью и адаптируемостью, что требует точной техники строительства. Цель подпорных стен – удерживать. Эти барьеры предназначены для удержания почвы, предотвращения эрозии или выравнивания уклона и уклона земли. Подпорные стены отлично подходят для эстетической привлекательности здания, будь то коммерческое или жилое.

Функции бетонных подпорных стен практически одинаковы, независимо от того, большие они или маленькие, например, большая стена на шоссе или маленькая стена, ограждающая сад на заднем дворе.

Что такое подпорная стена?

Подпорная стена представляет собой конструкцию, которая предназначена и построена так, чтобы выдерживать давление грунта. Он строится, когда есть желаемое изменение высоты земли, которое больше, чем угол естественного откоса почвы.

Почва поддерживается боковыми подпорными стенками, так что ее можно удерживать на разных уровнях с двух сторон. Цель подпорных стен состоит в том, чтобы удерживать почву на склоне, которому она не соответствует естественным образом. Обычно он используется на крутом, почти вертикальном или вертикальном склоне.

Использование подпорной стены

Существует несколько вариантов использования подпорной стены. Домовладельцы используют его на заднем дворе в качестве барьера, который может остановить эрозию почвы. Это также может помочь с проблемами дренажа ландшафта. В некоторых случаях подпорные стены возводятся только для декоративных целей в ландшафте. Они также используются при создании плотины.

Плюсы подпорной стены

Прочность

Бетон невероятно прочен и непроницаем, что важно, когда речь идет о поддержке тяжелых нагрузок почвы и воды. Ваша бетонная подпорная стена будет продолжать твердеть на месте после установки, что еще больше повысит ее прочность.

Долговечность

Бетонная подпорная стена может выдерживать гораздо большую силу и давление по сравнению с другими материалами. Он также может прослужить много лет без особого ухода.

ProTip Вывод: В отличие от дерева, которое менее долговечно и более подвержено воздействию окружающей среды, бетон не только долговечен, но и устойчив к таким элементам, как огонь, ржавчина и гниение.

Увеличивает стоимость недвижимости

Ваша собственность может увеличиться в цене, если патио на заднем дворе с подпорной стеной будет возведено и обслуживаться должным образом. Подпорная стена делает ваш дом лучше снаружи, а также защищает вашу собственность от эрозии и повреждения водой, что повышает общую стоимость вашего дома.

ProTip Вывод: В зависимости от расположения и стиля подпорной стены прирост стоимости недвижимости будет варьироваться. Общее правило инвестиций в этот вид озеленения принесет доход от 100 до 200%.

Простота установки. По сравнению со значительно более трудоемкими каменными конструкциями установка бетонной подпорной стены обычно выполняется быстрее и проще.

Гибкость. Кривые, углы или лестницы можно легко интегрировать в конструкцию подпорной стены с помощью бетона.

Стоимость. Одним из самых используемых и недорогих строительных материалов является бетон. Бетонные блоки довольно дешевы, и ваш внутренний дворик с подпорной стеной прослужит очень долго, что делает их отличным вложением.

Минусы подпорной стены

Требуются сложные конструкции. Внутренний дворик на заднем дворе с подпорной стеной должен быть тщательно спланирован. Он должен быть построен с прочной опорой и достаточным дренажем. Это не может быть сделано как дизайн-проект DIY.

Сложный монтаж. Это требует бетонирования и заливки, которые также не являются самостоятельными проектами. Наймите опытного подрядчика, который знает, как предотвратить вздутие или растрескивание, которые со временем ослабляют конструкцию и требуют сложного дорогостоящего ремонта. (Новая жизнь Рокарий, 2020)

Бетонный внутренний дворик с подпорной стеной Стоимость

Вы можете рассчитывать на оплату труда и материалов для бетонного патио в размере 2532 долларов США. Средняя стоимость бетонного патио составляет от 1533 до 4740 долларов, или от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут.

Цены на материалы и работу составляют общую стоимость установки внутреннего дворика с подпорной стенкой. Вы должны выделить от 20 до 50 долларов за квадратный фут или от 40 до 300 долларов за погонный фут для простой стены. Цена увеличится, если вы включите декоративную отделку, изгибы, ступени, освещение или другие улучшения.

Установка подпорной стены длиной 50 футов обычно стоит от 4 000 до 10 000 долларов США. Стоимость работ по подпорным стенам составляет от 10 до 30 долларов за квадратный фут, а материальные затраты обычно колеблются от 5 до 20 долларов за квадратный фут. В зависимости от материала и метода строительства бетонная подпорная стена устанавливается по цене от 20 до 45 долларов за квадратный фут. (Home Guide, 2021)

Строительство бетонного патио на заднем дворе с подпорной стеной

Перед началом строительства бетонного патио на заднем дворе с подпорной стеной выполните следующие действия:

• Убедитесь, что вы согласовали строительные нормы и правила с вашим местным муниципалитетом, прежде чем приступить к работе.
• Обязательно поговорите с квалифицированным инженером.
• Убедитесь, что вы принимаете во внимание эрозию почвы, управление водными ресурсами и близлежащие строения.
• Рассмотрев каждый из них, можно приступать к строительству бетонного патио на заднем дворе с подпорной стенкой. (Бетонная сеть, 2020)

Сначала подумайте о фундаменте

Один из самых важных вариантов выбора на начальном этапе — это место для строительства фундамента, поэтому тщательно выбирайте место для своего фонда. Фундамент бетонного патио на заднем дворе с подпорной стенкой определяет его прочность.

Компетентный инженер должен оценить грунт под фундаментом, чтобы определить, сможет ли он выдержать патио и подпорную стену.

Инженер также должен учитывать любые близлежащие объекты или постройки, такие как гаражи.

Если патио находится рядом с фундаментом дома, необходимо учитывать дополнительные факторы, такие как дренаж, почва и эрозия.

Строительство бетонного патио на заднем дворе с подпорной стеной

Ниже приведены общие шаги по строительству бетонного патио на заднем дворе с подпорной стеной. Как правило, пол патио заливается после возведения подпорной стены. Проект должен быть одобрен лицензированным инженером, и некоторые шаги могут быть отменены в зависимости от сложности вашего проекта.

Расположение и дизайн

Разметьте территорию, как только у вас будут планы и выбрано место. Если в вашем дизайне есть изгибы, используйте веревку, шпагат или даже гибкий садовый шланг. После этого область необходимо раскопать, убедившись, что вы избавились от всей растительности в этом районе. Получите профессиональную консультацию, прежде чем делать какие-либо раскопки в этом районе.

Выкопать базовую траншею

Базовую траншею следует вырыть в самой нижней точке выбранного места.

Размеры будут зависеть от размера и формы внутреннего дворика, а глубина будет определяться высотой подпорной стены.

Потребуется уплотнение в зоне внутреннего дворика и базовой траншеи, что можно сделать с помощью виброплиты. Этот этап важен, так как уплотненный участок будет служить основанием для патио и стены.

Должна быть установлена ​​дренажная система. Имейте в виду, насколько важен правильный дренаж из внутреннего дворика и подпорных стен. (Heritage Block, 2019 г.)

Совет: используйте дренажную трубу, чтобы предотвратить повышение давления воды за подпорной стенкой.

Построить подпорную стену

• Разметить и выкопать фундамент.
• Построить формы.
• Добавьте арматуру для армирования, размещая арматуру через каждые 16 дюймов в центре.
• Залить фундамент и стену. Фундаменты следует заливать отдельно, если высота стены превышает 4 фута.
• Дайте бетону высохнуть.
• Добавьте компенсационные швы через каждые 4-6 футов.
• Снять опалубку и установить в гидроизоляционно-дренажную систему.
• Обработайте желаемую поверхность стены.

Строительство подпорной стены обычно занимает около 20 часов на каждые 10-15 футов возводимой стены. Это время меняется в зависимости от местности, типа стены и степени вашей компетентности.

После того, как стена будет построена, проверьте ее устойчивость и тщательно осмотрите ее на наличие возможных проблем. Наймите квалифицированного подрядчика, чтобы построить стену для вас, если вы не чувствуете себя уверенно, делая это самостоятельно.

ProTip Вывод: Чтобы поддерживать состояние стены после завершения строительства, важно заделывать и устранять трещины по мере их появления. Важно использовать высококачественный заполнитель трещин для вашей бетонной стены, потому что бетон может треснуть с возрастом.

Строительство бетонного патио

Пришло время укладывать бетонное покрытие патио после того, как подпорные стены приподнятого патио будут установлены на нужной высоте.

• Положите основание, на которое вы собираетесь заливать бетон.
• Создайте форму для вашего бетона.
• Отпилите верхнюю часть новых стоек ручной пилой, чтобы выровнять верхнюю часть стоек на уровне поверхности.
• Смажьте формы разделительной смазкой или растительным маслом.
• Смешайте и залейте бетон.
• Сделайте последние штрихи.
• Дайте бетону высохнуть в течение двух-трех дней.

ProTip Вывод: поверхность вашего патио должна иметь уклон. Помните, что вода и стоки должны иметь возможность отводиться от фундамента дома. Для проездов рекомендуется обычный уклон 2 %. Любой, кто использует внутренний дворик, будет сбалансирован и удобен, в то время как надлежащий дренаж все еще будет возможен.

Готовы ли вы перестроить свой внутренний дворик?

Строительство подпорной стены — отличный способ повысить ценность, использование и привлекательность вашей собственности. Это может предложить множество преимуществ, но важно учитывать все расходы и риски, прежде чем принять решение.