Класть черепицу как: Черепица: как класть и ремонтировать

Черепица: как класть и ремонтировать

Укладка черепичной кровли производится при наклоне кровли не менее 20°, а в случае с новыми материалами — гибкой и металлочерепицей — не менее 12°.

Черепицу укладывают на деревянное основание (обрешетку), в качестве которого может выступать брус, обрезная или шпунтованная доска, стружечная плита.

• Уклада керамической черепицы
• Укладка гибкой черепицы
• Как ремонтировать черепичную кровлю?
• Ремонт кровли из керамической черепицы
• Ремонт кровли из гибкой черепицы

Уклада керамической черепицы

Укладка производится в 3-4 рядах одновременно и ведется в следующей последовательности: в прикарнизном ряду выкладывают две целые черепицы; во втором — сначала половинку, а затем целую; в третьем ряду — одну целую черепицу. Затем возвращаются к первому ряду и кладут еще по одной черепице во всех уже начатых рядах (первом, втором и третьем). В четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицу, в пятом — одну целую — и снова возвращаются к первому ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все уложенные ряды и т.д. В результате образуется рисунок, при котором черепицы смежных рядов перевязаны, подобно кирпичам в кладке стены, т.е. стык 2-х черепиц вышерасположенного ряда приходится на середину черепицы ряда, расположенного ниже.

Для того чтобы нагрузка на стены здания от кровли была равномерной, укладку черепицы желательно вести одновременно на обоих скатах. Крепится черепица проволокой или гвоздями, пропускаемыми в соответствующие отверстия. Все черепицы, которые укладывают вдоль карнизных и фронтонных свесов, крепят независимо от уклона крыши. Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикрепить специальными скобами. На крышах с уклоном 35-45° или расположенных в регионах с сильными ветрами черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят каждую черепицу.

Плоская черепица образует довольно тяжелую двухслойную или трехслойную кровлю. Укладывается она от любого фронтона, крепится гвоздями или кляммерами, а крайние черепицы — специальными скобами или проволокой. Прикарнизный ряд укладывается на сплошную обрешетку карнизного свеса, при этом черепицы цепляются за край карнизной обрешетки. Черепицы второго ряда крепятся за верхний торец черепиц первого ряда. Все последующие ряды крепят за бруски обрешетки подобно первому ряду, за исключением приконькового ряда, который укладывается подобно второму прикарнизному ряду.

Пазовая черепица бывает ленточная или штампованная. Первая из них имеет только продольные пазы, вторая — еще и поперечные. Благодаря им образуется более прочное и водонепроницаемое кровельное покрытие. Пазовая черепица укладывается в один слой справа налево, начиная с фронтонного края, и крепится к обрешетке проволокой или скобами. Пазы черепиц должны плотно цепляться друг за друга. Если черепица закреплена в пазе соседней черепицы не очень плотно, место их соединения промазывают известково-цементным раствором. Из пазовой черепицы устраивают крыши простой конфигурации: односкатные, типовые двухскатные, вальмовые и шатровые.

Желобчатая черепица укладывается на сплошное деревянное основание. Крепится она известковым раствором с добавкой волокнистых материалов или глиной, смешанной с рубленой соломой. Толщина известкового или глиняного слоя должна составлять 10-12 мм. Промежутки между основанием и черепицей заполняются кирпичным или черепичным боем. Укладывается желобчатая черепица слева направо таким образом, чтобы суженный край черепицы смотрел вниз. Черепицы вышерасположенного ряда входят нижними суженными краями в верхние расширенные края черепицы нижерасположенного ряда.

Конек крыши и наклонные ребра выкладываются специальными коньковыми черепицами. Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, благодаря которому она цепляется за другую черепицу. Коньковая черепица укладывается в направлении укладки рядовой черепицы на скатах: слева направо или справа налево. Черепица на ребрах укладывается снизу вверх. Крепят коньковую черепицу к обрешетке проволокой и укладывают на известковом растворе.

Укладывая кровлю вокруг дымохода, старайтесь как можно плотнее стыковать черепицу к стволу дымовой трубы. Щель между стволом и кровлей лучше всего выложить воротником из оцинкованной стали, который затем заполняется цементно-песчаным раствором. Нижняя часть воротника должна быть расширена и плотно лежать на черепичной кровле, а верхняя часть точно облегать ствол дымовой трубы. Примыкания черепичной кровли к вертикальной стене закрывают фартуком из оцинкованной стали, который крепят кляммерами к основанию под крайними черепицами и прибивают гвоздями к закладному бруску. Оцинкованную сталь применяют также при обустройстве тендов и разжелобов черепичной крыши.

Укладка гибкой черепицы

Гибкую черепицу укладывают на сплошную ровную обрешетку, как в случае с желобчатой керамической черепицей. В качестве основания применяют влагостойкую фанеру или шпунтованную, пиленую, обрезную доску.

После устройства обрешетки и перед монтажом гибкой черепицы необходимо подготовить подкладочный ковер. Подкладочный ковер можно укладывать по периметру кровли при уклоне ската крыши более 30°. Если уклон кровли меньше 30°, подкладочный ковер необходимо укладывать по всей площади скатов крыши.

К основанию черепица крепится гвоздями с большими шляпками. Они хорошо скрепляют пористые материалы, не повреждая поверхности. Кроме того, скрепление битумных листов друг с другом происходит вследствие нагрева солнечных лучей. Кровля словно слипается в монолитный, абсолютно герметичный пирог. Вследствие этих особенностей производители гибкой черепицы рекомендуют укладывать ее при температуре воздуха не ниже +5°С.

Самое узкое место гибкой кровли — ендова. Под ендову всегда монтируется подкладочный ковер. Гибкая черепица, укладываемая на ендову, после обрезки обязательно проклеивается.

Для укладки конька можно использовать специальные доборные элементы, а можно и сэкономить, разделив карнизную черепицу на 3 части по местам перфорации (экономия в 2,5 раза). Коньковая черепица монтируется с нахлестом 5 см. и прибивается четырьмя гвоздями (по 2 с каждой стороны). Короткая сторона должна идти параллельно коньку. Не забывайте также приклеить части черепицы, не имеющие липкого слоя.

Как ремонтировать черепичную кровлю?

Ремонт кровли из керамической черепицы

Ремонт состоит в том, чтобы заменить целыми черепицами разбитые и растрескавшиеся; уплотнить неплотные щели замазкой или полностью возобновить подмазку. Чтобы заменить поврежденную черепицу, а на ее место положить новую, необходимо слегка приподнять снизу черепицу, лежащую на поврежденной, и вторую справа от заменяемой. Наиболее сложно снять первую поврежденную черепицу. Снятие последующих не представляет трудностей.

Смена черепиц расстраивает связь в соседних вертикальных и горизонтальных рядах покрытия, поэтому после окончания ремонта Вы должны проверить правильность сопряжения отдельных черепиц в фальцах и местах, где произведена подмазка раствором.

Дефект коньковой черепицы или по ребру устраняется с ходового мостика. Дефектная черепица удаляется, освобождается от крепежной проволоки, остатков старого раствора. Со стороны чердака восстанавливаются проволочные крепления и промазываются цементно-известковым раствором поперечные ряды.

Ленточная черепица в отличие от других видов черепицы в процессе эксплуатации может смещаться по поверхности обрешетки, нарушая сплошное покрытие крыши. Такой дефект устраняется восстановлением первого ряда смещенных черепиц, и по первому ряду выправляются все остальные. Выправляют черепицу с ходового мостика.

Трещины и выкрошившиеся места дымовых труб, слуховых окон заделывают цементно-известковым раствором, промазывая их как со стороны чердака, так и с лицевой стороны. Пришедшую в негодность черепицу можно заменять кусками листовой стали.

Ремонт кровли из гибкой черепицы

Гибкая черепица — это штучный материал, который после монтажа превращается в сплошной ковер, и демонтировать одну плитку без повреждения невозможно. Однако если Вы повредили мягкую кровлю, у вас есть три варианта ремонта гибкой черепицы.

Первый — герметизация поврежденной черепицы кровельным герметиком. Второй — на поврежденную черепицу можно наплавить заплатку при помощи пропановой горелки. Третий вариант самый надежный, но не самый дешевый. Он предполагает замену черепицы на поврежденном скате кровли. Если угол кровли небольшой, первый вариант ремонта мягкой кровли Вы можете сделать самостоятельно, однако два последующих выполнять не опытному человеку не рекомендуется.

Вам также могут быть интересны статьи:

Виды черепицы

Профилированная мембрана Planter — новинка в защитно-дренажной области

Как класть черепицу правильно

Разновидности кровельного материала

Черепица как кровельный материал известна издавна. Сделанная из обожженной глины, жаростойкая, морозостойкая, не боящаяся ни дождя, ни града, ни снега, черепичная крыша могла стоять без ремонта 120 -150 лет, придавая всему дому солидно-элегантный вид.

Металлочерепица обладает высокими прочностными и защитными свойствами, что обеспечивает уютное и комфортное прибывание в доме.

Есть три классических вида черепичных листов: плоские, пазовые и желобчатые. Они отличаются как по внешнему виду, так и по способу укладки. При укладке плоских листов кровля получается трехслойная, поскольку длина листов верхнего ряда перекрывает большую часть длины листов нижнего ряда. При укладке пазовой листы верхнего ряда своим нижним краем входят в пазы на уложенной черепице нижнего ряда, перекрывая ее на 1/3 длины. Желобчатые листы имеет расширенный верхний край и суженный нижний. При их укладке верхний ряд укладывают суженными нижними краями в расширенные края нижнего ряда, создавая неповторимый орнамент крыши.

Из современных видов особой популярностью пользуются битумная (иногда ее еще называют мягкой) и металлочерепица. Основу битумной составляет пропитанная битумом стеклоткань, на верхнюю поверхность которой нанесен слой базальтовой или сланцевой крошки разнообразных оттенков, а нижняя поверхность покрыта специальным клейким составом, который предназначен для скрепления листов между собой. Материалом для металлочерепицы служит стальной оцинкованный лист с нанесенным на него в несколько слоев полимерным покрытием для защиты от коррозии.

Вернуться к оглавлению

Подготовка крыши под укладку

Черепица, независимо от ее вида, укладывается на обрешетку, которая крепится на стропилах здания.

Схема монтажа металлочерепицы.

Из этого логично следует, что если стропила или обрешетка сделаны неправильно, то правильно сделать укладку будет невозможно.

Чтобы стропила под тяжестью обрешетки не прогнулись, оптимальная ширина прогона между стропилами должна равняться 2 м. Если ширина прогона до 3 м, то диаметр бревен для изготовления стропил должен быть не меньше 18 см. Если ширина прогона больше 3 м, то диаметр должен быть не меньше 22 см. Ширину прогона больше 4 м делать категорически не рекомендуется. Для обрешетки обычно используют бруски хвойных пород сечением 5х5 см, у которых есть как минимум 3 прямоугольные грани.

Чтобы правильно выполнить укладку листов, рекомендуется на ровном участке земли сделать пробную укладку. Для этого измеряется длина стропил, затем на земле отмеряются две параллельные линии такой же длины, и на них по всей длине выкладываются на землю бруски на равном расстоянии друг от друга. Ширина между положенными брусками будет равняться шагу обрешетки. На бруски укладывают по 3-4 черепицы с каждого края, после чего измеряют ширину между брусками и делают три шаблона шага обрешетки, равные этой ширине: два используют на крайних стропилах здания и запасной на тот случай, если длина бруса короче, чем длина ската крыши.

Нижний брусок обрешетки крепится по карнизу здания таким образом, чтобы он выступал над всей конструкцией на 3-4 см. Этот выступ нужен, чтобы на него своими нижним краем могли опереться черепицы нижнего ряда, у которых внизу нет опоры. После этого, используя изготовленные шаблоны в качестве мерки, крепим брусья, выгоняя их снизу вверх по стропилам. На крайние стропила торцом к нижнему бруску ложатся шаблоны, на их верхние торцы ложится брус, закрепляется на стропилах, шаблоны переставляются на этот закрепленный брус, сверху на них ложится следующий брус и т. д. Чтобы плоскость ската была ровной, в случае необходимости под брусья обрешетки подкладываются рейки нужной толщины.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки

Источники влажности крыши.

Обрешетка готова и можно приступать к укладке. Здесь сразу же стоит предупредить, что укладывать черепицу – дело долгое и трудоемкое. Ее кладут рядами, начиная от левого нижнего фронтона, и движутся снизу вверх по скату, к коньку крыши. Крепят ее при помощи шиферных гвоздей или стальной проволокой толщиной 0,6-0,8 мм через специальные отверстия.

Укладка плоской черепицы. Нижний ряд создает карнизный свес. Его укладывают на сплошную обрешетку, при этом листы верхним краем цепляют за край карнизной обрешетки и крепят к нему. Второй ряд нужно уложить таким образом, чтобы закрепить его за верхний торец листов нижнего ряда. В третьем и следующих рядах, за исключением последнего, приконькового, черепицу крепят, как и в первом ряду, за брус обрешетки. Приконьковый ряд крепится по образцу второго нижнего ряда, за верхний торец листов.

Пазовая черепица бывает двух видов: ленточная и штампованная. Ленточная несет на себе продольные пазы, штампованная дополнительно имеет поперечные. С помощью пазов крыша делается намного прочнее и надежнее. Такие листы нужно укладывать в один слой, начиная с нижнего правого фронтона, и, подобно плиточной, крепить к обрешетке проволокой. Черепицу нужно положить так, чтобы пазы плотно входили друг в друга. Если по каким-то причинам вхождение в пазы недостаточно плотное, то на место соединение кладут тонкий шар известково-цементного раствора.

Желобчатую черепицу нужно класть на сплошное деревянное основание. Крепят ее к основанию с помощью известкового или глиняного раствора. Толщина крепежного слоя составляет 10-12 мм. Укладку ведут слева направо так, чтобы узкий край листов размещался внизу. Черепицы из верхних рядов входят нижними узкими краями в расширенные верхние края нижнего ряда.

Направляющие опоры необходимо установить от карниза до земли и по отдельности поднимать каждый лист металлочерепицы.

Гибкую черепицу, как и желобчатую, нужно класть на сплошную обрешетку. Для основания чаще всего используют обрезную доску. Ее особенность в том, что для укладки по обрешетке необходимо сделать подкладочный ковер. К обрешетке черепица крепится шиферными гвоздями. При нагревании ее битумные прослойки слипаются, образуя совершенно герметичное монолитное покрытие.

Особенность укладки черепицы на четырехскатной крыше в том, что при укладке выходящих на ребра скатов листов, их надо обкалывать. Сначала лист черепицы надо хорошо вымочить, чтобы он стал более податлив. Затем с помощью линейки и ножа или гвоздя отмечают линию откола. По этой линии ножовкой делают надпил и по нему с помощью кирки и щипцов делают откол. Обколотый край обрабатывают на абразивном круге, чтобы на него могла вплотную лечь коньковая черепица, с помощью которой закрывают коньковые зазоры.

Инструменты, которые понадобятся для укладки:

• молоток;
• плоскогубцы;
• пила-ножовка;
• дрель;
• кирка;
• щипцы;
• точило.

Незаслуженно забытая, вытесненная с крыш наших домов железом и шифером в середине прошлого века, сейчас черепица вновь возвращается, чтобы надежно защищать наши дома от непогоды.

Шаблоны плитки и макеты

Различные типы рисунков плитки

Где бы вы ни укладывали плитку в своем доме, наши специалисты из магазина плитки всегда готовы помочь вам выбрать красивый рисунок — неброский или привлекающий внимание — который украсит вашу комнату.

1. Елочка

Этот рисунок состоит из V-образных рядов плиток, расположенных под углом 45 градусов. Эта раскладка представляет собой классический, но более наглядный способ укладки как крупной, так и мелкой прямоугольной плитки.

Плитка метро, ​​популярная на фартуках, достигает новых высот стиля в елочке. Контрастный цвет затирки подчеркивает уникальный дизайн.

2. Кирпич со смещением/в шахматном порядке

Также известный как бегущая связь, в этом обычном шаблоне кирпичной кладки каждая плитка начинается в центре плитки под ней. Это чистая и классическая раскладка плитки метро на стенах и полу.

Плитка под кирпич в этой планировке создает индустриальную атмосферу в вашем помещении. Этот узор также украшает плитку ручной работы, добавляя аутентичности.

3. Смещение 1/3

Каждая плитка в этом шаблоне смещает плитку под ней на одну треть своей длины, создавая эффект ступенчатой ​​​​диагонали. Этот макет часто используется с одно-, двух- или трехцветными рисунками.

Плитка под дерево и другие планки часто укладываются с использованием этой схемы. На самом деле, некоторые плитки большого формата должны быть смещены на 1/3 вместо этого, чтобы установка была надежной.

4. Сетка (уложенная)

Этот макет представляет собой базовый шаблон, в котором квадратные плитки расположены по прямой линии, чтобы создать простой и чистый вид. Прямоугольная плитка в таком расположении выглядит современно и чисто.

Для более традиционного вида укладывайте классические квадратные плитки в виде сетки. Акцент в рамке превращает этот фартук в выразительный элемент.

5. Вертикальный набор

В этом шаблоне плитки уложены вертикально, подчеркивая высоту вашего пространства, делая стены выше. Плитка метро внезапно обретает новую жизнь и геометрическую привлекательность в этом макете.

Крупноформатная плитка, уложенная вертикально, служит для расширения стен и пола в обоих направлениях. Добавьте текстуру, и этого достаточно, чтобы полностью белая стена вышла на новый уровень.

6. Вертушка (классики)

Этот шаблон использует меньшую квадратную плитку в каждом углу большего квадрата, чтобы имитировать внешний вид вращающейся вертушки. Эта планировка является популярным рисунком напольного покрытия, особенно с керамической плиткой или в небольших ванных комнатах.

Тонкий рисунок, созданный компоновкой вертушки, дает возможность включить акцентный цвет или плитку в другую часть комнаты, связывая весь вид воедино.

7. Случайный

Возможности дизайна безграничны, когда у вас есть свобода творчества. Такая планировка идеально подходит для нестандартных пространств. Поэкспериментируйте с тремя, четырьмя и более цветами, чтобы произвести сильное впечатление.

Проявите творческий подход и установите плитку в макете без четкого рисунка. Создайте смелый и графический интерес, используя черно-белые оттенки.

8. Версаль (французский)

В этом элегантном узоре используется сочетание квадратных и прямоугольных плиток, что создает повторяющийся рисунок, напоминающий головоломку. Нам нравится использовать Версальскую планировку на полах из натурального камня, такого как травертин.

Узор Versailles приобретает современный вид в холодном монохромном пространстве. Смешанные и подобранные размеры плитки привлекают внимание к полу, не отвлекая внимания от остального пространства.

9. Корзиночное переплетение (геометрическое)

В этом неподвластном времени дизайне используется мозаика из плиток с крошечными квадратами, которые напоминают движение плетеной корзины сверху вниз.

Мозаика корзиночного переплетения обеспечивает мягкий рисунок и может быть оформлена в традиционном или современном стиле в зависимости от окружающих плиток и декора.

10. Диагональ (алмаз)

В этом макете используются квадратные плитки, уложенные под углом 45 градусов. Отличный способ сделать ваши полы шире, мы также любим его для стен и фартуков.

Акцент на фоторамке — всегда хорошая идея. Укладывая согласованные плитки под углом, вы создаете тонкий интерес, не отвлекая от основного цвета.

11. Шеврон

Подобно елочке, в этом макете более короткий конец плитки выстроен в линию, образуя скошенный стык под углом 45 градусов. Если ваша плитка не предназначена специально для этого макета, ее придется обрезать по размеру.

Играйте, смешивая и подбирая разные цвета, чтобы создать смелый узор в виде шеврона. Эта черно-белая акцентная стена бесконечно стильная и классическая одновременно.

Нет ничего лучше, чем лично увидеть плитку. Приходите, чтобы просмотреть наш огромный выбор вариантов плитки в магазине рядом с вами.

Запланируйте консультацию по дизайну

НАЙТИ БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН >

Хотите увидеть больше?

МОДЕЛИ ПЛИТКИ ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ

МОДЕЛИ ПЛИТКИ ПО РАЗМЕРУ

МОДЕЛИ ПЛИТКИ ПО ФОРМЕ

МОДЕЛИ ПЛИТКИ ПО МАТЕРИАЛУ

Как класть плитку профессионально

Эмили Медлок

Эмили Медлок Автор

Эмили Медлок — писатель-фрилансер, автор публикаций и сертифицированный лайф-коуч. Ее страсть — обустройство дома, историческая фантастика, дизайн интерьера и помощь другим.

Узнайте больше о процессе редактирования Homedit

| Обновлено 19 ноября 2021 г.

Купить сейчас

Укладка плитки может быть сложной задачей, особенно если у вас нет большого опыта в этом. Но если вы изучите то, что можете, прежде чем начать, вы будете меньше нервничать и обнаружите, что вас ждет шедевр.

Плитка — один из лучших вариантов напольного покрытия, и немногие другие напольные покрытия выглядят так же красиво. Хотя паркетные полы великолепны, они не выглядят лучше всего в ванной комнате, поскольку не являются водонепроницаемыми. Попробуйте плитку для высококачественного водонепроницаемого пола.

Подготовка места к укладке плитки

Перед тем, как приступить к укладке плитки, вам нужно сделать несколько вещей. Вам нужен хороший черный пол и, возможно, подложка для плитки. Все это может показаться неважным сейчас, но в конце концов это будет иметь значение.

Проверка пола перед укладкой плитки

Первое, что вы должны сделать, это убедиться, что ваш пол ровный и устойчивый, прежде чем укладывать плитку. Есть два хороших теста, которые вы можете сделать, чтобы добиться этого. Первый обеспечивает его устойчивость, прыгая на него взрослому.

От пола не должно быть большого движения и он не должен поддаваться. Второй тест просто проверяет ровность, кладя мяч на пол. Он будет двигаться, но он не должен продолжать катиться в том же направлении.

Выравнивание пола, чтобы плитка не ложилась неровно 

Если вы обнаружите, что пол неровный, вы можете сделать несколько вещей. Для бетонных полов вы можете выровнять его, добавив немного этого раствора на пол и выровняв его, дав ему высохнуть, прежде чем добавлять раствор для плитки.

Для других полов вам, вероятно, понадобится хороший черновой пол. Если ваш фундамент структурно прочный, проверьте его, так как это может вызвать проблемы позже. Это может даже означать термитов, так что будьте осторожны.

Создание основания для устойчивости при укладке плитки

Чтобы создать основание для выравнивания пола, можно добавить основание 2×4 поверх другого пола. Большинство людей не против зайти в комнату или душ. Однако при наличии опыта можно сделать и более короткий пол.

Создать пол несложно, но сделать его ровным можно. Есть несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы убедиться, что пол ровный, но лучше всего использовать наклонные доски, обрезанные так, чтобы пол был ровным.

Добавление подложки для укладки плитки

Подложка часто необходима для полов, на которые плитка не приклеивается. Но они чаще встречаются на стенах, так как большинство стен не принимают плитку, и если вы начинаете с нуля, вы можете использовать подложку в качестве стены.

Существует несколько различных типов подложек, поэтому узнайте все, что вы можете о каждом из них, чтобы найти подходящий именно вам. Это руководство по подложке для плитки является информативным и может помочь вам выбрать правильный вариант для вас.

Подготовка к укладке плитки

После того, как ваш пол подготовлен и очищен, вы можете приступить к подготовке плитки. С плиткой непросто работать, если вы не знаете, что делаете. Чтобы упростить задачу, вы должны сделать все возможное для подготовки.

Сухой прогон

Это метод, используемый плиточниками для «искусственной укладки плитки» на кафельном полу. Это не работает со стенами, но это лучший подход для полов, потому что он очень прост и может помочь вам обеспечить ровный рисунок.

Представь, что ты собираешься класть плитку с тонкой укладкой, а просто выложи их. Вы можете добавить распорки, если хотите, но если вы можете рассмотреть это достаточно близко и представить это с раствором, то распорки вам пока не нужны.

Создайте сетку

После того, как вы выложите плитку, сделайте отметки на полу или подложке любым доступным способом. Так как он будет покрыт плиткой, он может быть перманентным маркером, если это сработает. Эта сетка поможет вам.

Это не обязательно должна быть полная сетка. Вы можете просто добавить небольшие метки на каждом углу или на каждой стороне. Это позволит вам узнать, где вам нужно разрезать плитку, а где уложить полную плитку.

Измерьте и отметьте

Если вы начинаете с нуля, попробуйте идеально подогнать участок. Постарайтесь убедиться, что вам не нужно будет резать плитку. Но если вы не можете этого сделать, то по своей сетке отметьте плитки, которые необходимо вырезать. Это не так просто, как кажется.

Чтобы правильно отметить плитку, ее нужно перевернуть. Затем, используя эту линию, сделайте отметку сверху, потому что плитки разрезаются сверху, а не снизу. Измерьте несколько раз и разложите плитки пару раз, чтобы убедиться, что ваши отметки верны.

Cut The Tiles

После того, как вы убедитесь, что все ваши оценки правильные, вы можете начать резать плитки. Разрежьте их по одному и проверьте, подходят ли они. Вы не хотите вырезать их все, а затем убедиться, что с ними все в порядке. Это может закончиться катастрофой.

Потому что, если ошибся первый, скорее всего, ошибутся и все остальные. Но на всякий случай проверяйте каждую по мере нарезки. После того, как все они вырезаны и установлены на место, вы готовы начать их укладку, что очень увлекательно!

Укладка плитки

Укладка плитки на самом деле самая простая часть, особенно если вы все время делаете предварительную резку. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш тонкий набор правильный, и тогда вы можете укладывать их без особых сомнений.

Разбавитель Mix The Thin-Set

Вы можете либо купить готовый разбавитель в ведре, либо получить порошок, в который нужно просто добавить воду. Будьте осторожны при смешивании, так как соотношение имеет большое значение. Вы также должны получить дополнительный тонкий набор, чтобы убедиться, что у вас не закончились.

Тонкий слой должен быть достаточно толстым, чтобы прилипать к полу, но достаточно тонким, чтобы не складываться в кучу, как картофельное пюре. Прочтите инструкции, так как все тонкие наборы немного отличаются друг от друга, и у каждой марки есть разные направления и сравнения текстур.

Нанесите The Thin-Set

Теперь пришло время нанести раствор. Держите плитку рядом и наносите раствор плиточным мастерком. По крайней мере, одна сторона шпателя будет зазубренной. Это важно, потому что после того, как вы нанесете его равномерно, вы будете использовать эту сторону.

Зубчатой ​​стороной аккуратно проведите шпателем по раствору. Это создаст канавки, к которым плитка сможет легко прилипнуть. Без этого шага плитка легко отклеится и не приклеится, что опасно.

Укладка плитки

После использования зубчатого шпателя уложите плитку. Затем положите рядом еще одну плитку. Добавьте между ними как минимум две прокладки для плитки. Затем добавьте еще одну плитку. Делать это нужно медленно, закладывая не дальше, чем можно дотянуться.

После того, как распорки опущены, можно сделать еще одну секцию. Делайте это медленно и держите вещи на одном уровне. Очень важно, чтобы все края были заподлицо, а тонкий набор всегда был ровным. Вы не пожалеете, если сделаете все правильно.

Затирка швов после укладки плитки

Затирка швов — самая трудоемкая часть укладки плитки, хотя она не сильно влияет на целостность конструкции. Полное руководство по затирке плитки читайте в этом руководстве по затирке швов. В противном случае выполните следующие простые шаги, чтобы завершить работу.

Шаг 1. Заклейте ванну и другое оборудование скотчем

Первое, что вы должны сделать, это защитить ванну. Если в области, которая касается плитки, есть что-то кроме плитки, заклейте ее скотчем. Если площадь большая, например, ванна, положите на нее лист, малярный пластик или брезент и закрепите скотчем.

Шаг 2: Замешивание раствора

Для смешивания раствора можно использовать ведро и следовать инструкциям на упаковке. Вы будете смешивать воду с сухой смесью. Медленно добавляйте воду и следите за тем, чтобы смесь не стала водянистой. Ничего страшного, если сначала смесь будет немного густой. Дайте ему отстояться, прежде чем добавлять больше воды. Дайте ему постоять 10 минут, чтобы увидеть истинную текстуру.

Шаг 3: Нанесение затирки

Перед нанесением затирки немного перемешайте. Используйте терку, чтобы получить немного раствора на конце. Соскребите его о стенку ведра, если там слишком много. Затем запустите его вдоль области в плитке. После этого соскребите излишки раствора с края ведра. Затем снова проведите чистой теркой по плитке.

Шаг 4: Обтирание губкой

Под рукой должно быть ведро с водой и губка. Возьмите губку и аккуратно промойте плитку в области, на которую вы добавили затирку. Губка должна быть влажной, не промокшей. Держите воду в ведре чистой. Вот где два человека пригодятся.

Шаг 5: Повторите

Вы будете продолжать добавлять раствор, выравнивать его, а затем мыть плитку, пока не уложите плитку на всей площади. Однако лучше не спешить. Примерно через 20-30 минут вы захотите помыть плитку, прежде чем затирка затвердеет слишком сильно.

Шаг 6: Окончательная очистка

После того, как затирка высохнет или почти высохнет, вы можете мыть плитку, безопасно ползая по ней. Если вы случайно размазали часть затирки или заметили щель, вы можете добавить больше затирки и дать ей высохнуть. Затирке обычно требуется несколько часов, чтобы высохнуть, но вы можете проверить упаковку затирки. После полного высыхания очистите плитку с мылом, а затем вытрите насухо абразивной тканью. Но даже тогда постарайтесь пару дней не возиться с линиями затирки.

Шаг 7.