Крепление конькового прогона: нюансы сооружения крыш по фронтонным стенкам

Как правильно смонтировать коньковый прогон на фронтоны стен

Для чего нужен коньковый прогон 

Наслонные стропила двускатной крыши, не имеющие верхней опоры, не являются достаточно устойчивыми и потому любое сильное воздействие  снаружи или изнутри  сможет привести к повреждениям крыши. Казалось бы  — выхода нет, ремонт крыши неизбежен. Ан нет! Есть несколько вариантов решения проблемы.

Наиболее рациональным (и наиболее дешевым) является монтаж горизонтальной балки опирающейся на противоположные друг другу фронтоны  дома или смонтированного на вертикально расположенных упорах. Эту балку и называют прогоном.

На прогон опираются стропильные ноги кровельной системы. Он является « позвоночником» прочно удерживающим « скелет»  крыши и обеспечивающим его жесткость. 

Какими бывают прогоны

Прогоны бывают цельными и составными.

Цельные прогоны изготавливаются из одного куска древесины и укладываются своими концами на противоположные  фронтоны стен.

Однако при большой длине, из –за того, что на них действуют серьезные изгибающие нагрузки,  они становятся слишком громоздкими. Громоздкими настолько, что их изготовление  обходится дорого, а монтаж  возможен исключительно при помощи грузоподъемных механизмов.  Между тем, в этом нет необходимости в случае если  будут укладываться легкие кровельные материалы (например, ондулин).

Кроме того они практически сразу изогнутся под собственным весом.

При больших длинах конькового прогона  его рационально делать составным. Для того  чтобы  нагрузки не  деформировали и не разрушили его  необходимо установить вертикальную стойку  на которую прогон будет опираться и передавать часть действующих нагрузок.

Правила монтажа коньковых прогонов

Опирание концов  конькового прогона будет осуществляться на противолежащие фронтоны  здания.

До начала монтажа необходимо подготовить места укладки конька, очистить их от строительного мусора.

Перед монтажом необходимо проверить  горизонтальность отверстий предназначенных для монтажа конькового прогона.   Сделать это можно при помощи лазерного уровня или любого другого современного прибора.

Совет. Перед укладкой конькового прогона на фронтоны обмотайте  его концы гидроизоляционным материалом. Этим вы  увеличите срок службы конькового прогона. Для этой цели прекрасно подойдут пленки Ондутис.

После укладки еще раз проверьте горизонтальность. На этот раз следует положить на прогон  строительный уровень. Наиболее достоверный результат покажет  уровень большой длины.

В случае отклонения конька  от  вертикали следует подложить  под его торцов подкладки. Закреплять коньковый прогон следует  после  выставления его по вертикали.

 Обязательной является проверка  параллельности  конька  срезу  стен. Выполняется проверка в 2 этапа:

1. Замеряется длина от конька до края среза стены.  Замеры осуществляются по всем четырем  краям фронтонов. Размеры  на одном скате должны быть одинаковы.
2. Замеряются диагонали предполагаемых скатов. Длины диагоналей на одном скате должны быть одинаковы.

Пренебрегать описанными проверками не стоит.  Монтаж  конькового прогона с отклонениями от вертикали, несоответствие размеров  может привести к проблемам при монтаже кровельных материалов , образованию протечек, необходимости провести авральный ремонт кровли. 

Как можно усилить коньковый прогон 

Бывают ситуации, когда кажется  невозможным установить  коньковый прогон требуемого  сечения или требуемой длины. Как решить проблему?!

Ну, во- первых,  можно установить вертикальные стойки под прогон. Они будут принимать на себя нагрузки воспринимаемые прогоном и не давать ему деформироваться или разрушаться. Они же позволят использовать в качестве прогона пиломатериалы меньшего сечения.

Во-вторых,   можно уложить вместе  два бруса  меньшего сечения. Это позволит нагрузить коньковый прогон большими нагрузками. 

Удачного Вам строительства!

6 способов правильного крепления стропил к коньковому брусу

Узел крепления конька и стропил — одна из ключевых частей наслонной стропильной системы. Нижний край стропильных ног в такой системе опирается на мауэрлат или прямо на стену, а верхний — на коньковый прогон. Именно конек связывает стропильную систему в единое целое, придает ей большую, чем у висячей конструкции, жесткость, делает устойчивой. Поэтому очень важно, чтобы крепление стропил к коньковому брусу и их сращение друг с другом было правильным. Иначе прочность всей стропильной системы окажется под угрозой.

Как это часто бывает в строительстве, крепление конькового бруса к стропилам можно выполнить не одним, а сразу несколькими способами. Причем у каждого метода есть особенности, а у некоторых — еще и довольно узкая сфера применения. В статье мы подробно рассмотрим все основные способы крепления стропил к коньку и расскажем об их преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать тот метод, который будет оптимальным в вашем случае. Но, для начала, остановимся на крепеже, который используют для монтажа стропильных ног.

Крепление стропил к коньковому прогону выполняется с помощью трех видов крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические крепежные детали.

Крепежные метизы

Крепежные метизы — это все, что вбивается или ввинчивается непосредственно в дерево. Чтобы соединить стропила с коньковым брусом используют:

1. Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Самый старый и простой тип крепления, который применяют при возведении практически каждой стропильной системы.
2. Кровельные скобы — П-образный крепеж с заостренными плечами длиной 60 мм, который изготавливают из проволоки или прута диаметром 8-12 мм. Очень надежный и простой тип крепежа.
3. Саморезы и шурупы для крепления металлических соединительных элементов. Заменять длинными саморезами ершенные гвозди нежелательно, поскольку такой узел менее надежен.
4. Болты для сквозных креплений. Болты М16 нужны для создания шарнирного соединения стропил, болты М10 или М12 — для установки соединительных элементов, в основном, деревянных.

Металлические зубчатые пластины (МЗП), которые часто используют для соединения висячих стропильных ног, для крепления стропил на конек стропильной системы не подходят. Для их монтажа нужен специальный пресс, который создаст усилие, достаточное для того, чтобы все шипы пластины плотно зашли в дерево. Создать такое усилие просто молотком невозможно, поднять пресс к коньку — тоже.

Деревянные соединительные элементы

К этой категории относятся:

1. Косынки — треугольные накладки, которые по форме повторяют узел крепления конька и стропил.
2. Ригели — деревянные доски-накладки, у которых края подрезаны на угол, равный наклону стропил.
3. Нагели — деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг. Деревянные нагели в строительстве сейчас практически не используют, за исключением устройства срубов по традиционной технологии.

Деревянные накладки, как и вся стропильная система, «дышат» — меняют свои размеры при изменении влажности. Поэтому для домов из бруса лучше, когда стропильная система с коньковым прогоном связана именно с помощью подвижных деревянных накладок, а не закреплена металлическими пластинами.

Металлические крепежные детали

Для строительства стропильных систем современных домов практически всегда применяют крепежи из металла. Они прочны, долговечны, выдерживают очень большую нагрузку и менее трудоемкие в использовании, по сравнению с традиционными видами крепежных элементов.

Крепление конькового прогона и стропил к нему выполняют с помощью таких металлических деталей:

1. Усиленные уголки для дерева. Металлический уголок с перфорированием, по центру усиленный продавленным ребром жесткости. Все способы крепления стропил к коньковому брусу без вырубки требуют использование таких уголков.
2. Перфорированные металлические пластины. Нужны для крепления стропил в месте стыка, заменяют собой деревянные накладки.
3. LK-крепления. Металлический ассиметричный уголок со сдвинутыми плечами, форма которого напоминает цифру 4. Используется для крепления стропил к коньковому брусу без вырубки. Устанавливаются сбоку, а не сверху прогона.

Как правило, металлический крепеж делают из оцинкованной стали. Но для большей надежности ставят пассивированные соединительные элементы, поскольку они лучше защищены от коррозии.

Вырубка — это запилы на стропилах, глубиной в четверть или треть доски и шириной в половину ширины коньковой балки. Они повторяют форму бруса конька и нужны для предотвращения продольного скольжения стропильных ног по коньковому прогону.

По традиционной технологии крепление стропил к коньку всегда выполняется с вырубкой. Кроме надежной фиксации стропильных ног на коньковом брусе, благодаря запилу стропила опираются на конек не по линии ребра, а прилегают к нему по всей ширине. Следовательно, и нагрузка распределяется не по тонкой линии, а по куда большей площади.

Соединение стропил с коньком с вырубкой

Теперь о том, как запилить конек на крыше. Важно понимать, что вырубку делают только на стропилах. Коньковый прогон ни в коем случае нельзя ослаблять запилами. Вырубку на стропильных ногах обычно делают на земле по заготовленному шаблону.

Шаблон вырубки изготавливают из короткого отреза той же доски, что используется для стропил. Отрезок прикладывают к торцу конькового прогона, и выставляют так же, как будут установлены стропила: под тем же углом, на той же глубине запила. Карандашом на доске размечают контуры конькового бруса и делают по этой линии вырез. Затем доску с вырубкой снова прикладывают к коньку, чтобы убедиться, что запил плотно прилегает к прогону, а наклон такой же, как должен быть у стропил. Если все правильно, то шаблон готов.

Несмотря на сложности, связанные с выполнением запила, к этому способу крепления стропил к коньковому прогону прибегают все еще довольно часто. Хотя, в основном, это связано с кровельными традициями — сейчас есть альтернативные методы фиксации стропильных ног. Причем эти методы часто даже более надежные: вырубка уменьшает ширину доски, что закономерно снижает ее прочность, а любой способ крепления, когда запил не нужен, лишен этого недостатка. Например, установка коньковой доски и крепление стропильных ног с помощью металлических уголков и пластин позволяет надежно зафиксировать соединение без ослабления стропил вырубкой.

Но учитывайте, что при строительстве домов из оцилиндрованного бревна, сделать стропильную систему без запилов, скорее всего, не получится. На круглом коньке хорошо закрепить стропильные доски с помощью только металлического крепежа сложно.

Для круглых коньков срубов почти всегда делают вырубку

Если вы решили отказаться от вырубки, при креплении стропил к коньку следуйте правилам:

1. Стропильные ноги должны быть и соединены друг с другом, и закреплены к брусу конька. Исключение одно: шарнирное крепление стропил.
2. Дерево для стропильной системы должно быть хорошо высушено, иначе при жестких креплениях стропила может повести.
3. Стропила должны опираться на коньковый брус, а не висеть на саморезах или гвоздях и креплениях.

Последнее правило должно соблюдаться при любом способе крепления. Даже если стропила соединены металлическими планками на шарнире, они все равно должны лежать на коньковом брусе, передавая на него нагрузку.

В отличие от висячих стропил, наслонные можно крепить и встык, и внахлест.

Крепление встык считается более надежным, поскольку стропила торцами опираются друг на друга и нагрузка на сжатие передается на всю доску. Но выполнить его сложнее: нужно точно подрезать стропильные ноги, чтобы их торцы плотно соприкасались по всей площади. Этот способ крепления стропил оптимален для домов из кирпича, газоблока, ракушняка и других подобных материалов.

У крепления внахлест тоже есть свои преимущества. Не нужно подгонять стропила друг к другу, что облегчает монтаж стропильных ног. Кроме того, крепление стропил к коньковому прогону внахлест — подвижное, а не жесткое. Поэтому этот метод хорошо подходит для домов из бруса или оцилиндрованного бревна — для них жестко закрепленная стропильная система противопоказана. Но нужно учитывать, что нагрузка на крепления стропильных ног при их соединении внахлест увеличивается. И для фронтонов такое решение не подходит: если стропила установлены со сдвигом, то необходимо набивать еще брус, чтобы получить ровную плоскость для обшивки фронтона или для установки ветровой доски.

Если упростить, то крепление стропил внахлест — хороший выбор, если дом деревянный или монтировать стропильную систему вы будете сами. Во всех остальных случаях лучше крепить стропила встык.

Закрепить стропила на коньковой балке можно как минимум шестью способами. И хотя металлические пластины и уголки в последние годы используют все чаще, начнем с традиционного метода — крепления гвоздями и скобами. 

Крепление стропил к коньку гвоздями и скобами

Этот способ крепления «работает» только в сочетании с врубкой при монтаже встык. Это значит, что перед тем, как крепить стропила к коньковому прогону, их надо подогнать друг к другу. Для этого уже запиленные по шаблону стропильные ноги устанавливают внахлест и выравнивают по уровню до нужных углов наклона. Затем стропила скрепляют струбциной, намечают карандашом строго вертикальную линию будущего стыка, и по ней разрезают доски пилой. После этого стропила устанавливают на место и получают идеальную линию стыка, по которой доски плотно прилегают друг к другу.

Дальше все просто:

1. В верхнюю плоскость каждой стропильной ноги наискось вбивают кровельный гвоздь так, чтобы он зашел в торец соседнего стропила. Гвозди должны как бы перекреститься внутри досок.
2. Коньковая балка стропильной системы соединяется с обеими стропильными ногами кровельными скобами.

Гвоздевое соединение простое и надежное, если сделано правильно. Вот только при таком способе крепления очень многое может пойти не так. Например, ровно вбить в торец доски гвоздь, длинной 150-200 мм не так просто. А если его перекосит, узел уже будет не таким надежным. Еще неаккуратный удар может привести к растрескиванию древесины, причем не сразу, а спустя месяцы и годы, когда заметить это уже будет сложно. Поэтому гвоздевое крепление стропил к коньковому брусу — вариант, который для стропильных систем современных домов почти не используют.

Монтаж стропил с накладкой

Деревянная накладка из ригеля или косынки — еще один классический способ, как закрепить коньковый брус и стропила в один конструктивный узел. Накладки всегда устанавливают с обеих сторон стропил и соединяют либо длинными саморезами, либо болтами. Запилы при этом не делают. Второй вариант надежнее, поскольку, во-первых, болт намного толще самореза, а, во-вторых, при большой нагрузке шуруп может вырвать из дерева, в то время как срыв болтового соединения в условиях бытовых нагрузок принципе невозможен.

Обычно каждую пару стропил укрепляют только накладкой сверху. Ригель соединяет концы стропил и прилегает к коньковому брусу, опираясь на него. К коньку конструкцию крепят любым удобным способом: уголками, кронштейнами, скобами.

Но есть и усиленный вариант. В этом случае одной парой накладок стропила скрепляют сверху конькового прогона, а вторую устанавливают сразу под брусом, как бы зажимая его. Такой узел позволяет обойтись даже без жесткого крепления стропил к коньковому брусу. Главное, чтобы и верхние, и нижние накладки плотно прилегали к прогону.

Метод крепления с накладками очень надежен. Но он довольно трудоемок и требует повышенного расхода пиломатериалов. Поэтому деревянные накладки используют, в основном, при монтаже стропильных систем домов из дерева, для крыш большой площади или при возведении здания с пологой кровлей в регионе с большой снеговой нагрузкой.

Крепление стальными уголками и пластинами

Это не один метод фиксации стропил, а сразу несколько. Все эти способы крепления конькового бруса к стропильным ногам объединяет только одно: использование металлических соединительных элементов.

Чаще всего стропила к брусу крепят металлическими уголками, а между собой — перфорированной пластиной. Такое соединение получается очень надежным и элементарным в монтаже — даже новичок вряд ли допустит ошибку. И пластины, и уголки устанавливают с обеих сторон стропильных ног, что еще сильнее повышает прочность узла крепления конька и стропил.

Вместо уголков для крепления стропил к коньковому прогону можно использовать LK-кронштейны. Их верхнее плечо привинчивают к широкой стороне доски, нижнее — к коньковому брусу. Установленные с обеих сторон стропил, LK-крепления не только соединяют стропильные ноги с коньком, но и мешают их продольному сдвигу. При этом если уголок крепится прямо под пластиной, LK-крепления устанавливаются чуть дальше, что снижает вероятность растрескивания стропил.

Намного реже для крепления стропил между собой используют не пластину, а перфорированную металлическую ленту. Ее крепят по верхней плоскости стропил в шахматном порядке, захватывая 20-25 см верха каждой доски. Поскольку при таком соединении саморезы ввинчиваются в доску с торца, лента надежнее пластины стягивает стропила вместе. Но лента скрепляет только стропила, с коньковым брусом их обязательно соединяют уголками или LK-кронштейнами. Поскольку особых преимуществ у перфорированных лент перед пластинами нет, а ставить их сложнее, чаще всего, выбор делают не в их пользу.

Если стропила и коньковый прогон соединяются любой комбинацией металлических крепежных элементов, вырубки обычно не делают.

Соединение врубкой вполдерева

По своей сути этот вид соединения напоминает крепление стропил внахлест. Только вместо полной ширины «нахлестывается» только половина: в стропилах делают выборку так, чтобы при их соединении доски были в одной плоскости. Скрепляются стропильные ноги болтами или несколькими гвоздями.

Крепление врубкой вполдерева — одно из самых трудоемких. Поэтому такое соединение стропил используют, в основном, при строительстве срубов по традиционной технологии. Только болт в этом случае заменяют деревянным нагелем.

Примыкание стропил к коньковому брусу

Очень редкий в России способ монтажа стропил. Зато он очень распространен в США и Канаде, откуда и пришел к нам вместе с технологией быстровозводимых домов из SIP-панелей. При таком методе крепления стропила не опираются на прогон, а упираются в него. Это принципиально меняет схему распределения нагрузок в коньковом узле кровли, поэтому при монтаже стропил примыканием нужно очень точно следовать проектным чертежам.

При примыкании стропил к коньковому брусу их обычно крепят сразу в трех плоскостях:

• устанавливают стропила на кронштейны или на LK-крепления;
• соединяют стропильные ноги металлической перфорированной полосой по верхней плоскости досок или 2-3 длинными гвоздями, забивая их наискось так, чтобы они зашли глубоко в коньковый брус;
• по бокам от стропил с обеих сторон конька устанавливают доски того же сечения, что и стропильные ноги.

Для крыш небольшой площади можно ограничиться только двумя крепежами: кронштейнами и досками-фиксаторами. Соединять стропила гвоздями или полосой в этом случае не нужно.

Учитывая сложность монтажа и неясные преимущества метода перед стандартными способами крепления стропил, его практически не применяют для строительства домов по индивидуальному проекту. Но в готовых проектах такая стропильная система встречается.

Шарнирный узел крепления стропил к коньку

Срубы и дома из бруса после возведения дают усадку. Даже если она равномерная, угол наклона стропил может немного измениться. А если скаты крыши разной длины или стены дома усаживаются неодинаково, это изменение может быть очень значительным. Поэтому жесткое крепление стропил в деревянных домах недопустимо: в лучшем случае после усадки такое соединение ослабнет, в худшем — стропильные доски могут выгнуться и растрескаться, что приведет к необходимости срочного капитального ремонта крыши. Поэтому в домах из бруса или оцилиндрованного бревна узел крепления стропил к коньку делают подвижным — шарнирным.

В качестве шарнира в таких соединениях всегда выступает болт М16 или шпилька, зафиксированная гайками с двух сторон. В этом случае при изменении наклона стропильных досок они просто поворачиваются вокруг болта без появления микротрещин или других дефектов.

Шарнирное соединение делают двумя способами: с помощью удлинения стропил металлическими пластинами или простым монтажом стропильных досок внахлест.

При использовании пластин, перед тем как крепить диагональные стропила к коньковому брусу, их подрезают так, чтобы в нижней точке торца был небольшой зазор — 5-10 мм. Край доски обычно срезают под 90°, поэтому при установке стропил получается выемка треугольной формы. Но допустим и вертикальный срез, хотя в этом случае зазор делают шире — минимум 20 мм. Дальше на стропила устанавливают металлические пластины с двух сторон и закрепляют их 1-2 болтовыми соединениями и шурупами. Пластины должны выступать за стропила и перекрещиваться примерно над средней линией конька. В этом месте их соединяют болтом-шарниром.

Дальше есть два варианта, как крепить коньковый брус к стропилам с подвижным соединением. Первый — это обычная врубка, как на фото:

Второй способ — это подвешивание стропил на уголке. При таком креплении болтом-шарниром пластины соединяют не только друг с другом, но и еще с уголком, который, в свою очередь, привинчивают к коньковому брусу:

Этот метод дает большую свободу соединению, но используют его, в основном, для небольших домов и бань. Слишком большую нагрузку стальной уголок может просто не выдержать.

Иногда стропильные ноги вообще не крепят к коньковому брусу. Но тогда они должны плотно опираться на конек. Причем не только сразу после постройки дома, но и после его усадки.

При укладке стропил внахлест и креплении их болтом также получается шарнирное соединение:

Как и пластинчатый шарнир, соединенные внахлест болтом стропила либо фиксируют на коньке вырубками, либо подвешивают на уголках. Все подвижные виды соединений хорошо показаны на рисунке:

Способ крепления вполдерева тоже относят к шарнирному типу соединений, но, кроме трудоемкости, у него есть еще один существенный недостаток — относительно небольшая свобода соединения. Если уклон скатов измениться значительно, стропильные ноги будут сдавливаться, что может привести к деформации досок и трещинам.

В статье подробно рассказано, как правильно крепить стропила к коньку, начиная от обзора видов крепежа до подробного описания каждого способа крепления. Крепить стропильные ноги к коньку можно:

1. С вырубкой — традиционный способ, и без нее — более простой метод монтажа, который стал возможен благодаря современному металлическому крепежу.
2. Встык — более надежный, но и более сложный метод крепления, который подходит для домов из газоблока, кирпича, бетона, или внахлест — более простой метод, который хорош для срубов и домов из бруса.
3. Гвоздями и скобами — устаревший метод, который менее надежен, чем другие способы крепления.
4. С помощью деревянных накладок, которые надежно связывают стропила и коньковую балку в один узел.
5. С помощью металлических крепежных элементов — оптимальный на сегодня метод крепления, который обеспечивает прочное соединение и очень прост в реализации.
6. Вполдерева — очень трудоемкий способ, который обычно используют при монтаже стропильной системы по традиционной технологии.
7. Примыканием к коньковому брусу — метод крепления родом из Северной Америки. Редко используется, поскольку у него нет особых преимуществ перед стандартными способами монтажа стропил, а сложность работ — высокая.
8. На шарнирах — не один, а сразу несколько методов соединения стропил, которые объединяет одно: подвижное крепление, которое выдерживает изменение уклона крыши во время усадки сруба или дома из бруса.

Все перечисленные методы крепления надежны и проверены. Поэтому для обычного дома, который строится на юге и в средней полосе России, рекомендуем выбирать метод крепления стропил к коньковому прогону исходя из критерия простоты монтажа. В большинстве случаев, это соединение стропил перфорированной пластиной, а стропильных ног и конька — металлическими уголками. Для деревянных домов нужны шарнирные соединения, а для зданий в северных регионах с большой снеговой нагрузкой — усиленные методы крепления стропильных ног, которые способны выдержать сотни килограмм снеговой нагрузки.

Коньковый брус: установка, крепление стропил

Крепление стропил в коньковой зоне

Стропила и конек соединяются по особой технологии, которая подразумевает следующие варианты:

Соединение встык — считается самым надежным вариантом. Для этого стропильные ноги в верхней части спиливают под углом, который соответствует уклону скатов будущей крыши. Местами срезов стропилины соединяют между собой и фиксируют гвоздями размером не меньше 150 мм. Крепежные элементы должны входить под определенным углом и проходить в противоположную стропилину, обеспечивая плотное соединение. Соединять стропильные ноги встык можно посредством металлических иди деревянных накладок. Они располагаются в месте соединения, при этом металлические накладки крепятся болтами, деревянные – гвоздями.
Крепление на коньковый брус также предполагает спил верхней части стропильных ног под определенным углом. Однако каждый стропильный элемент крепится к коньковому прогону индивидуально.
Соединение внахлест можно назвать самым простым способом, при котором стропильные ноги прикладывают друг к другу боковыми плоскостями, не спиливая верхние кромки

При этом важно знать, чем скрепить стропила между собой. Для фиксации используют болты или шпильки с шайбами.

Чтобы монтаж стропильного каркаса не показался слишком сложным, рекомендуется использовать заранее приготовленные шаблоны из досок. Для этого берут материал, соответствующий размерам стропил и делают на нем соответствующие вырезы. По шаблону готовят все стропильные ноги и поднимают их на крышу.

Когда и почему нельзя пользоваться этим методом крепления стропильной системы?

На сложных вальмовых или двускатных крышах с различными углами наклона скатов.	Почему? Угол стропила (или кобылки, если оно имеет недостаточную длину) с каждого ската крыши будет различным. Это значит, что во время устройства карнизной части кровли возникнут проблемы. Если вы пожелаете сделать одинаковой ширину карниза по всему периметру здания, на каждой стене он будет располагаться на различной высоте. Если вы пожелаете сделать все карнизы на одинаковой высоте, то у каждой стены они будут иметь различную ширину. Нужно вспомнить школьные уроки о треугольниках. Само собой разумеется, что и первый, и второй варианты для здания неприемлемые. На таких зданиях стропильные ноги должны крепиться только на балках перекрытия, только так можно сделать карниз одинаковым по ширине вокруг всего здания. А если крыша с эркером, то вариант крепления стропильных ног на мауэрлате даже теоретически рассматривать не имеет смысла.	Сложная ломанная вальмовая крыша
Во время реконструкции или ремонта старых или аварийных зданий.	Опытные строители сразу определяют углы наклона скатов. Если в местах их пресечения линии кровельных покрытий образуют прямоугольный треугольник, то наклон скатов одинаковый, если волны покрытия не совпадают – крепить стропила придется на балках.	Реконструкция крыши
Верхние ряды несущих стен в таком плачевном состоянии, что прикрепить к ним мауэрлат с необходимыми показателями прочности очень трудно.	Приходится или разбирать несколько рядов кирпичей и класть их заново или бетонировать специальный армирующий пояс по всему периметру здания, и только после выполнения таких работ прочно фиксировать мауэрлаты. Практика показывает, что делать такие работы экономически невыгодно, да и времени уходит значительно больше, чем установить на потолке несущие балки.	Мауэрлат

Видео о способах наращивания стропилин

https://youtube.com/watch?v=GbTAu5-flfs

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Правила соединения нижних пяток стропильных ног

Чаще всего стропила нижней частью упираются в стену, при этом связка элементов может проводиться таким образом:

• Непосредственно к мауэрлату.
• Через балки потолочного перекрытия.
• С помощью затяжек и подстропильных брусьев.
• Используя обвязку каркасного строения.
• Присоединение к верхнему венцу дома из бревен или бруса.

Если уложить балки потолочного перекрытия перпендикулярно к стенам, то можно избежать использования затяжек. Стропильная система без мауэрлата применяется при строительстве легких мансардных крыш, но с учетом того, что на стены может оказываться точечная нагрузка. Например, стены из кирпича или других штучных материалов не могут подвергаться точечным нагрузкам, в этом случае обязательно наличие мауэрлата. Для создания кровельного свеса балки должны иметь выступы за внешние стены примерно на 0,5 метра. На аналогичное расстояние выносятся и стропилины, так как их крепление выполняется на краю балки.

Не следует допускать скольжения стропил по балкам, поэтому соединение важно сделать очень прочным. Только в этом случае можно предотвратить деформации кровли под определенными нагрузками.

2 Виды ног системы

По нагруженности на участках системы стропил бывают:

• С висящими стропилами. В верхней части они упираются друг в друга, внизу ставятся на мауэрлат. Соединены растяжкой для уменьшения усилия распора. Применяются для двухскатных крыш с пролетом не более 6 метров.
• С наслонными стропильными ногами. Снизу опора — мауэрлат, вверху — прогон коньковый, поддерживаемый стойкой или внутренними стенками. Подходят для крыш с любым уклоном, пролет которых около 15 метров.

Участок, где стропило соединяется с кровлей, называется узлом опоры. Не обязательно статичный, может быть динамичным, если на составляющие редко действует нагрузка. Встречаются соединения с различной степенью свободы.

При нулевой окончания жестко закреплены углом с двух сторон и остаются неподвижными. Одна степень свободы дает балке вращаться вокруг. В узле опоры с двумя степенями у элемента каркаса есть возможность не только вращаться по оси, но и смещаться. В этом помогают специальные крепления стропильных ног к балке или мауэрлатам. При узле шарнирном, имеющим трехстепенную свободу, изделие может смещаться как вертикально, так и горизонтально, но возможно отсутствие кругового вращения.

Главные узлы соединения: ферма, коньковый узел, компонент из прогона, лежня, скрепление мауэрлата со стропилами, звено из подкоса и стойки. Фермы собирают на земле, а затем ставят на крыше. Это позволяет точно состыковать детали.

Соединяются деревянные элементы за счет различных срезов, выемок, вырубок либо металлических крепежей. Для установки стропильной системы берут саморезы, стальные уголки, болты с гайками, стяжки из проволоки большого сечения, пластины из металла, монтажную ленту с отверстиями, кронштейны, уголки с усилением.

Металлические пластины встречаются для гвоздей и перфорированные, в которых есть достаточно отверстий для шурупов или саморезов. Первый вид используется на заводе, так как молотком пластину вбить в стропило самостоятельно невозможно из-за необходимости создания равномерного давления. Как крепежный материал иногда применяются деревянные бруски, накладки.

Чем сращивать? Выбор крепежных элементов

Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.

Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:

• Накладки.
• Бруски.
• Деревянные штыри.
• Клинья.
• Нагели.
• Металлические скобы.

А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:

• Гвоздевые и перфорированные пластины.
• Саморезы.
• Болты и шурупы.
• И многое другое.

Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.

Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:

А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:

Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:

А теперь – от простого к сложному.

Варианты крепления стропил к мауэрлату

В качестве особенности строительного наклонного каркаса выступает то, что его составляющие могут иметь между собой подвижное и неподвижное соединение. Если речь идет о деревянной постройке, то в качестве мауэрлата выступает последний венец сруба или бруса, который относится к верхней обвязке стен. Если есть необходимость произвести крепление стропил к мауэрлату, то соединение верхних концов с коньком делают шарнирно-подвижным. Это касается и сопряжения нижней части. Такое требование обусловлено снижением возникающих внутренних напряжений, которые свойственны стропильному каркасу. Причиной таких напряжений выступают температурные колебания, деформации деревянных зданий, усадка дома, а также неравномерная нагрузка от снега и ветра. Если манипуляции под коньком производятся на значительной высоте, что не очень удобно, то предпочтительнее выбрать жесткое соединение стропильных досок. Для нижних концов при этом оставляется свобода перемещения.

Сращивание стропил в коньке двускатной крыши

При опирании на коньковый прогон двускатной крыши стропильные ноги могут как упираться друг в друга своими скошенными торцами, так и быть вразбежку.

Если стропила упираются торцами друг в друга, иными словами – встык, тогда их концы нужно соединить накладками на гвоздях или болтах.
Если же концы стропильных ног в коньковом узле находятся вразбежку, тогда их соединяют угловыми скобами и болтами.
Если стропильные ноги опираются сразу на два прогона, тогда концы ног опирают еще друг на друга. Возникает, естественно, определенный распор, напряжение  которого снимают при помощи горизонтальных ригелей.
Если прогон отсутствует вовсе, тогда стык стропильных ног в коньковом узле выполняют упором скошенных торцов ног друг в друга. Дополнительно закреплять такие стыки нужно парными накладками, которые прибивают к ногам гвоздями или соединяют болтами.
Чтобы закрепить стропильную ногу с ригелем, стык выполняют при помощи деревянных накладок – боковых. Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.
А вот стропильные ноги из бревен с ригелем уже крепятся без накладок. Только в конце самого ригеля делают выемку в ½ от сечения шпренгеля. Чтобы система в итоге оказалась устойчивой, в поперечном направлении стропильные ноги усиливаются подкосами и ригелями-затяжками

Особенно, если речь идет о ширине пролета между наружными несущими стенами от 8 метров.
Если в местности сильные ветра – не редкость, кровельный конек крайне важно защитить от возможного смещения. А для этой цели концы стропильных наслонных ног дополнительно соединяют с коньковым прогоном угловыми скобами

Плюс обязательно закрепляют проволокой стропильные ноги и кладку дома.
Если вы сращиваете в коньке стропильную систему из бревен, круглого леса, тогда рассчитывайте, что она получится достаточно тяжелой.

Заметим, что при значительных нагрузках на стропильную систему врезку в стропильной ноге вообще не рекомендуют делать – только применять промежуточные косынки.

Вот более подробная информация:

Если стропильные схеме находятся под наклоном, внешние нагрузки передаются опорами (мауэрлату, прогонам, стойкам, подкосам и лежням), при этом в самих стрежнях возникают силы напряжения сжатия и изгиба. И чем более крутая крыша ската, т.е. чем более вертикально идет наклон стержней, изгиб уже идет меньше, а вот горизонтальные нагрузки, наоборот, только увеличиваются.

Проще говоря, чем круче крыша, тем более прочными должны быть все горизонтальные конструкции, а чем скат более полог – тем прочнее должны быть уже вертикальные конструкции стропильной системы.

Как используются скользящие стропила

Устройство любой кровельной системы представляет собой сложный процесс, в котором должны участвовать только профессионалы. При возведении любого типа крыши самым сложным и серьезным этапом является сооружение стропильной системы.

На сегодняшний день стропильные системы могут быть нескольких видов. Мы предлагаем рассмотреть в данной статье один из самых распространенных видов – скользящие стропильные системы. Так, мы рассмотрим главные нюансы, которые необходимо учесть при их строительстве, а также узнаем об их функциях.

К строительству стропил нужно подходить с большой ответственностью. Если допустить хоть какую-нибудь ошибку, то устройство крыши может быть нарушено, что приведет к ее разрушению. Кроме того, это может отрицательно сказаться на самом здании.

Чтобы соорудить кровельную систему правильно, для начала нужно заняться подготовкой ее основным элементов.

Среди них выделяют:

• Конек – верхний элемент крыши. По первому сделанному коньку делается обязательный шаблон, который после поможет изготовить необходимые к коньку элементы;
• Удлиненные доски для дома большого размера. В этом случае нужно проделать специальные отверстия для болтов в стыковочной доске. Их необходимо просверливать при помощи сверла дрели – только в этом случае древесная структура не повредится.

Застройщик должен не забывать при устройстве кровельной системы про массу кровельного материала, а также про осадки различного рода. Как известно, в нашей стране бывает снежная зима, в период которой выпадает большое количество осадков в виде снега.

Усадка древесины также играет большую роль во время расчета кровельной системы. В этом случае необходимо исходить из размеров сечения бревна. Например, при таких показателях, как 195х195 миллиметров, общая величина усадки по карнизам или фронтам должна составлять 6%.

Когда все важные элементы будут рассчитаны и подготовлены, можно приступать к возведению стропильной системы.

Скользящая стропильная система состоит из следующих элементов:

• кровельный конек;
• опоры стропильных ног, предназначенные на промежуточные балки;
• опоры стропильных ног, предназначенные на карнизный свес.

Чтобы прикрепить конек крыши, необходимо приобрести стыковочные пластины. Что касается опоры стропильных ног к промежуточным балкам, то в этом случае нужна скользячка для стропил. Такие скользящие элементы часто применяются при сооружении стропил.

Скользящие опоры для стропил необходимо крепить к каждому стропилу в перпендикулярном положении (детальнее: «Как крепить стропила «). Скользячки для стропил должны выполняться точным запилом в брусьях. Правильная установка стропил будет только в том случае, если элемент будет установлен под углом в 90 градусов.

Скользячка может быть установлена в самом крайнем положении. В этом случае будет обеспечен максимальный ход стропильной системы в дальнейшем процессе усадки дома. То есть, усадка древесины никак не отразится на состоянии стропильной системы. Когда процесс стабилизируется, то можно снова укладывать постоянное кровельное покрытие

Обратите внимание на фото – на них представлены главные элементы стропильной системы скользячка. Здесь же представлена скользящая опора стропил закрытая

Крепление стропил к мауэрлату

Правильное крепление стропил к коньковому брусу и к мауэрлату является непременным условием профессионально выполненного монтажа крыши.

Для монтажа стропил к мауэрлату используют один из двух типов сопряжения:

• скользящий;
• жесткий. 

Выбор зависит от формы крыши и ее конструкционных особенностей, а соответственно от того, какие выбраны стропила – наслонные или висячие. 

Жесткий метод предполагает, что соединение стропил и мауэрлата выполняется таким образом, что исключается возможность поворотов, сдвигов, изгибов, кручения между этими двумя элементами (читайте: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»).

Для достижения такого результата можно воспользоваться одним из ниже перечисленных способов:

• используя уголки для крепления стропил и опорный подшивной брус;
• путем выполнения запила на стропильной ноге и дальнейшего закрепления соединения с помощью гвоздей, скоб и проволоки. 

Что касается второго метода, то его используют чаще, чем первый. Он предусматривает, что с боков под углом прибиваются гвозди в направлении друг к другу (в результате они перекрещиваются внутри мауэрлата). После этого третий гвоздь забивают вертикально. Полученные узлы крепления стропильной конструкции обеспечивают высокую жесткость (прочтите также: «Узлы крепления стропил — элементы конструкции»). 

Дополнительно оба способа сопряжения подстраховывают, используя крепление стропил к кирпичной стене или бетонной с помощью проволоки-катанки и анкеров. Подготавливают стропила к монтажу, если они имеют одинаковый угол наклона по всей кровле путем использования шаблона. 

Установка стропильной системы, детали на видео:

Скользящее соединение, его еще называют шарнирным, достигается при помощи создания специального крепежа, который обеспечивает возможность перемещаться свободно в заданных пределах одному из сопрягаемых элементов. В данном конкретном случае такой деталью является стропильная нога, а двигаться она будет по отношению к мауэрлату. 

Существуют следующие способы установки стропил к мауэрлату, обеспечивающие смещение:

• при помощи запила и последующей укладки стропила местом запила на мауэрлат;
• путем забивания с боков двух гвоздей наискосок в направлении один к другому;
• соединением с применением одного гвоздя, который прибивают в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в мауэрлат. В качестве альтернативы можно использовать крепежные пластины для стропил, у которых имеются отверстия для гвоздей;
• методом крепления при помощи скобы;
• путем выпуска стропильной ноги за пределы стены с применением единичного крепления пластинами;
• при помощи использования специально разработанного для стропил стального крепежа, который называют «салазками». 

Все описанные способы с одной стороны дают возможность стропильной ноге упереться в мауэрлат, а с другой в случае подвижки конструкции ее элементы могут перемещаться по отношению друг к другу. 

Скользящий тип встречается при постройке домов довольно часто, особенно такое соединение стропил и мауэрлата популярно при обустройстве деревянных домов, которые возводятся из бревен или бруса. Со временем изначальная геометрия строения искажается, поскольку происходит усадка стен и использование жестких сопряжений приводит к тому, что целостность стен нарушается. Крепление стропил к срубу при помощи скользящего соединения позволяет бревенчатым стенам, фронтонам и другим элементам здания подстраиваться под усадку. 

Также не устраивается жестким способом крепление стропил в коньке. Сборку всей конструкции выполняют сначала на земле. Прежде, чем установить стропила для крыши выполняют замеры, выпиливают врезки в мауэрлате и стропильных ногах, после этого выполняют тщательную подгонку.

Виды сращивания стропил в коньке

Всего есть три способа, как это сделать:

Этот способ отличается от всех предыдущих тем, что здесь стропила соединяются боковыми плоскостями и стягиваются шпилькой или болтом. Достаточно популярная технология на сегодняшний день.

Если дом деревянный, тогда в качестве опора для этого способа подойдет верхнее бревно или брус, а вот на блоки придется положить мауэрлат.

Самое популярное такое крепление – сращивание стропил вполдерева:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Внахлест стропила в коньке чаще всего соединяются при помощи гвоздей. Обычно это крыши беседки, навесов, бани и гаража – здесь нет особых требований к прочности стропильной системы.

Для этого вам нужно:

• Обрезать под углом край стропила так, чтобы этот угол был равен углу ската крыши.
• Сделать упор стропила.
• Применить крепежный элемент.

Намного легче делать подобные обрезки по шаблону – просто изготовьте его заранее. Так все плоскости будут прилегать друг друга плотно.

Если вы скрепляете стропила гвоздями, берите их не менее двух.  Каждый из гвоздей забивайте в верхнюю полость стропил под углом так, чтобы гвоздь шел в срез второго стыкуемого стропила. Дополнительно укрепите сращивание стропил в коньке металлической пластиной либо деревянной накладкой.

Или частично встык:

Суть этой конструкции в том, что кромки двух стропил подогнаны настолько точно, что равномерно распределяют друг с другом возложенную на них нагрузку. Но одним гвоздем это соединение будет мало закрепить – нужны еще металлические или деревянные насадки. Возьмите доску толщиной 30 мм, закрепите ее с одной (лучше двух) сторон узла и прибейте.

В это способе мы будем крепить стропила прямо на коньковый брус. Эта конструкция хороша тем, что брусу можно обеспечить центральные подпорки, а каждое стропило можно крепить по отдельности и в удобное время. Такой способ незаменим, если нет времени изготавливать шаблон.

Соединение на коньковый брус рекомендовано в тех случаях, если крыша получится достаточно широкой – шире, чем 4,5 метра. Эта конструкция достаточно надежна, но порой требует установки под собой дополнительных опор, из-за чего функциональность чердака снижается в разы. Ведь посреди помещения теперь балки! Для небольших чердачных крыш это, конечно, не беда, а вот в мансарде придется обыгрывать как элемент интерьера. Зато никакого шаблона для этой конструкции не нужно, и небольшие расхождения не страшны.

Вариация:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Это – комбинированное сращивание стропил, т.к. выполняется он встык, точно так же, как при упоре на мауэрлат.

Частые ошибки при монтаже стропильной системы

Перед монтажом стропильной системы нужно иметь понятие о самых распространённых ошибках при возведении крыши, поскольку они портят внешний вид дома, снижают несущую способность главных элементов, а следовательно, и безопасность конструкции.

Видео: ошибки и просчёты при установке стропил мансардной крыши

Наиболее известные ошибки при сооружении стропильных конструкций:

1. Чтобы свободно передвигаться в подкровельном пространстве, посередине нередко вырубают длинные участки готовых затяжек безупречно изготовленных ферм. Из-за этого несущий каркас становится шатким, поскольку разрезанные затяжки не мешают расхождению конструкции. В результате расползания могут появиться трещины в перекрытиях, и если их не заделать вовремя, то стропильная система просто рухнет. Для ликвидации негативных последствий нужно заменить вырезанные по неведению участки полосовой сталью, чтобы вернуть затяжкам способность и дальше работать на растяжение.
2. Грубой ошибкой является слабое крепление мауэрлата к армопоясу. Если мауэрлатный брус по небрежности не укреплён «намертво» анкерными болтами, то под давлением наклонных стропил он опрокинется и повлечёт за собой всю крышу.
3. Пренебрежение к формированию ж/б пояса жёсткости на промежуточной несущей стене из-за чего балки перекрытия начнут проседать, а крыша — разъезжаться.
4. Чтобы стойки не продавливали перекрытия, под них нужно помещать прокладки длиной не менее 1,8 м. Установка коротких прокладок приведёт к тому, что стойки начнут передавать нагрузку не на балочные перекрытия, а на настил, вследствие чего перекрытия деформируются.
5. Неправильный расчёт стропильной конструкции или выбор древесины плохого качества, из-за чего появляются прогибы. Впоследствии исправить такую ошибку очень сложно и финансово затратно. Придётся разгрузить стропильную конструкцию в повреждённом месте, приподнять её домкратом и установить деревянные стойки под прогнутые стропила, а затем забить клинья между стойкой и поперечным брусом и усилить выровненные стропила накладками.
6. При устройстве мансардных окон или облицовке фронтонов зачастую сосновые доски «в шпунт» для удобства сборки располагают пазом вверх, чего делать категорически нельзя. При такой укладке в швы начнёт просачиваться влага, оказывающая разрушительное воздействие на элементы стропильной конструкции.

7. Невыверенная геометрия стен и скатов, отсутствие ветровой балки, неправильное опирание нарожников и неверно выполненные подкосы, которые обеспечивают жёсткость конструкции и перераспределяют нагрузки.

Видео: как избежать ошибок при обустройстве стропильного каркаса

В этой статье рассмотрены ключевые элементы и особенности стропильного каркаса. Но это небольшая ознакомительная часть. Чтобы учесть при монтаже все нюансы, обращайтесь к опытным строителям и грамотным проектировщикам. Тогда все кровельные элементы будут соответствовать нормативам, а крыша станет надёжной, необычайно привлекательной и стильной визитной карточкой дома. Удачи вам.

Разновидности двухскатных крыш

Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

Симметричная двускатная крыша

Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

Крыша с двумя ассиметричными скатами

Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

Крыша ломаная с внешним или внутренним изломом

Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп :

• узел соединения с «фундаментом» крыши»;
• узел конькового соединения;
• узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
• стыкование стропил при наращивании.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения :

• встык;
• внахлест;
• способом косого прируба;
• в три доски;
• с опорой на прогон.

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

• жесткое крепление к мауэрлату;
• скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

• посредством одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
• посредством скобы;
• выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

• методом запила с гвоздевым креплением;
• посредством гнездового соединения;
• с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Установка прогонов крыши

После того как возведены стены здания, установлены балки перекрытия, и устроено само чердачное перекрытие, фаза строительных работ переходит к монтажу стропильной системы и кровли здания. Установка прогонов крыши, как силовых несущих элементов, производится в соответствии с расчетной нагрузкой от веса самой кровли. Для прогонов могут использоваться калиброванные бревна или брус нужного сечения.

Существует несколько типов кровли — от простой двускатной до сложной ломаной. Выбранный тип кровли и определяет особенности ее монтажа.

Установка прогонов крыши своими руками

Простая односкатная крыша может иметь только коньковый прогон. А более сложные конструкции нуждаются в установке дополнительных боковых прогонах.
Если конструкция кровли спроектирована с коньковым прогоном, то его установка производится на специальные несущие стойки. Последовательность монтажа кровли с коньковым прогоном начинается с установки вертикальных стоек. Стойки должны устанавливаться строго вертикально в двух плоскостях и закрепляться вспомогательными элементами.

Между стойками устанавливаются распорные элементы из обрезной доски толщиной пять сантиметров, или из бруса толщиной до десяти сантиметров. Один конец распорной доски (бруса) крепится к нижней чести первой стойка, а второй конец этой же доски (бруса) крепится к верхней части второй стойки, и так далее. В результате получается очень жесткая конструкция, состоящая их треугольников, где коньковый прогон и стойка являются катетами этого треугольника, а распорная доска – гипотенузой.

Если высота стоек более двух метров, то для их установки и установки конькового прогона рекомендуется сооружать леса. При наличии лесов монтажные работы будут более удобны и безопасны. К тому же к лесам можно будет временно крепить несущие стойки и, по не необходимости, другие элементы кровли. По завершению монтажа леса и закрепленные на них технологические элементы демонтируются.
Установка прогонов крыши должна производиться с особой тщательностью и строго горизонтально, так как прогоны по своему назначению являются несущими элементами для всей кровельной системы. Так же при расчетах нагрузки на прогоны необходимо учитывать не только вес кровли, но и вес снежных масс, которые могут скапливаться на крыше в зимнее время года.

После установки прогона можно приступать к монтажу стропильной системы. Стропила могут предварительно собираться на земле, а затем в собранном виде подниматься и устанавливаться. Такой способ установки стропил может использоваться при наличии подъемного крана или достаточного количества рабочих.
Если нет возможности поднять собранные стропила к месту их установки, то можно осуществлять их сбору на месте. При таком способе монтажа стропильные ноги устанавливаются попарно и стазу же крепятся к коньковому прогону болтами или саморезами. Затем монтируются остальные элементы кровельной системы.

Стропила небольших двускатных крыш могут собираться и устанавливаться без прогонов. Если скат крыши не более шести метров, то при монтаже вначале устанавливаются уже собранные крайние стропила. Затем они надежно закрепляются временными вспомогательными элементами и, между ними, от каждого края к середине, устанавливаются остальные стропила.
Недостатком такого способа монтажа является то, что сначала стропила закрепляются вспомогательными элементами, а после того, как будут прибиты бруски обрешетки, которые и свяжут все стропила между собой, эти элементы нужно будет удалить.

Установка прогонов крыши и стропильной системы и монтажа кровли требует кропотливых расчетов и точности выполнения работ. Особенно не допустимы погрешности, если в качестве кровельного материала используется металлочерепица.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

как рассчитывается высота конька двускатной крыши

Кровельная система представляет собой сложную конструкцию, и конек крыши является одним из ее важных элементов. Он представляет собой как составной элемент стропильной системы, так и деталь кровельного покрытия.

Как элемент стропильной системы, кровельный конек или коньковый прогон представляет собой горизонтально расположенный брус, находящийся в самой верхней точке крыши и являющийся ребром соединения двух скатов кровли. На него опираются стропильные ноги. Чаще всего он является элементом двухскатной крыши, но и в других, более сложных видах стропильных систем он также присутствует.

Конек кровельный является завершающим элементом кровельного покрытия, который закрывает ребро стыка двух скатов. Он устанавливается на заключительном этапе работ и представляет собой длинный узкий лист материала, изогнутый под углом в продольном направлении. Этот кровельный элемент может быть выполнен из различных материалов, выбор которых зависит от того, чем покрыта сама кровля. Чаще всего применяется оцинкованный кровельный конек.

Расположение и крепление конькового прогона

Помимо задачи привести кровлю в законченный вид конек выполняет и еще одну важную функцию. Он участвует в теплоизоляции чердачного помещения.

Современная кровля – сложное многослойное сооружение. Для ее утепления применяется т.н. кровельный «пирог». Он состоит из слоев гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции. Однако этого недостаточно: обязательно при укладке теплоизолирующего слоя необходимо оставлять вентиляционные зазоры между ним и кровельным покрытием.

Конек играет огромную роль в вентилировании чердачного пространства

Для чего они нужны

• Воздушная «прослойка» между кровлей и утепляющим слоем служит дополнительным барьером между ним и наружной средой. Летом она предохраняет от перегрева помещение мансарды, а зимой – предотвращает подтаивание снежного покрова и образование льда. В зимний период слой снега, лежащий на кровле, является дополнительным естественным утеплителем, т.к. его структура не пропускает холодный воздух. А вот при таянии снега образуется ледяная корка, которая прекрасно проводит холод внутрь: это может произойти, если чердачное помещение недостаточно утеплено и теплый воздух изнутри подогревает поверхность кровли снизу. Воздушная прослойка препятствует этому, выравнивая температуру внутри и снаружи.
• Свободное движение воздуха в пространстве между утеплительным материалом и кровельным ковром предохраняет стропильную систему от увлажнения, которое может привести к загниванию деревянных конструкций и быстрому их выходу из строя. Такое может произойти, если пароизоляционная мембрана по каким-то причинам не справляется с задачей удержания водяных паров внутри помещения мансарды.

Без конька невозможно обеспечить герметичность кровельной системы, сделать её устойчивой к ветровым нагрузкам

Такой параметр, как высота конька двускатной крыши, напрямую влияет на угол ската кровли, а следовательно – на площадь скатов и экономичность постройки. Между тем, угол наклона кровли выбирается также в зависимости от планируемого кровельного покрытия. Если мягкая черепица может укладываться на кровли с наклоном от 11 до 90°, то для керамической черепицы рекомендуется уклон кровли от 15 до 60°. Кроме этого, следует принимать во внимание эстетическую составляющую: высота кровли должна соответствовать высоте дома. Слишком высокая или слишком плоская кровля портит внешний вид. Оптимальным для российского климата считается наклон кровли от 35 до 45 градусов. Более плоская кровля будет испытывать повышенную снеговую, а более высокая – ветровую нагрузки.

В целом расчет высоты конька крыши – это чистая геометрия. Вычислить ее мы сможем, приняв высоту конька за один из катетов прямоугольного треугольника, другим катетом которого является длина дома, поделенная на 2, а гипотенузой – длина ската. Согласно геометрическим формулам, известным любому шестикласснику, а нами благополучно забытым, длина катета прямоугольного треугольника равна длине второго катета, умноженной на тангенс угла при основании.

Рассчитать высоту конька – дело пары минут!

Например, мы имеем дом шириной 6 м, а угол наклона кровли – 40 градусов. Тангенс угла в 40° можно узнать по таблицам или спросить у ребенка (если он хорошо учится!) – он равен 0,83. Получаем: 6/2х0,83=2,49 м – высота конька будущей крыши.

Детали конька можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно. В продаже обычно имеются коньковые детали следующей формы:

• Простой – изогнутый под углом лист продолговатой формы.
• Конек, ребро (сгиб) которого имеет П-образную форму.
• Конек с полукруглым сгибом. Для них предусматриваются торцевые заглушки.

Обычно даже простой конек имеет отбортовку: это загнутые внутрь на 1,5 см края. Они придают детали дополнительную жесткость и улучшают внешний вид изделия. Ширина полки должна быть не менее 15 см, лучше делать ее шире. В противном случае во время сильных зимних вьюг под конек может заметаться снег – чем это чревато, объяснять не нужно.

Профилированные коньковые элементы предпочтительнее, так как имеют более эстетичный внешний вид

Приобретая элементы конька, необходимо учитывать, что при их соединении они обязательно укладываются с нахлестом друг на друга на 10 см.

Для работы потребуются некоторые инструменты и приспособления:

• Трап – приспособление для безопасного подъема на крышу. Оно напоминает лестницу, которая укладывается на кровлю и позволяет подняться к коньку, без риска повредить кровельное покрытие. Также при работе на высоте не будет лишней гибкая страховка.
• Шнурка – используется для разметки коньковой оси.
• Саморезы, шуруповерт.

Подняв на кровлю детали конька, их размещают в нужном положении. Первый элемент устанавливается вровень с краем ската кровли, проверяется его размещение – полки должны располагаться симметрично. Под край конька укладывается слой стекловаты, поролона или специальная самоклеящаяся поролоновая волнистая лента – филер. Это делается для того, чтобы исключить заметание снега, если укладывается конек для крыши из профнастила или металлочерепицы – при монтаже между ним и кровельным покрытием останутся зазоры. Когда элемент уложен в правильном положении, вдоль его полки натягивается шнурка, по которой будут ориентироваться последующие элементы.

Схема установки конька из оцинкованного профиля

Теперь конек закрепляется к кровле при помощи саморезов. Они должны входить в обрешетку – для этого можно предусмотреть в ней специальный дополнительный брусок. Шаг саморезов подбирается так, чтобы края конька были хорошо закреплены и не «хлопали» на ветру – 40-50 сантиметров будет вполне достаточно. После укладки следующего элемента с нахлестом на предыдущий, саморез вкручивается насквозь через обе детали, закрепляя их одновременно. Можно усилить это место двумя саморезами.

Хотя шнурка призвана уточнять местоположение деталей конька, лучше, если ход работ будет контролировать помощник, находящийся внизу – оттуда будет лучше видно, если произошел «излом» конька. Работать на крыше желательно вдвоем, одновременно выравнивая и закрепляя конек с обеих сторон кровли.

При укладке мягкой кровли обеспечить вентиляцию подкровельного пространства с помощью обычного конька невозможно – ведь поверхность крыши ровная, в отличие от профнастила или металлочерепицы. В этом случае используются специальные коньки-аэраторы, которые выпускаются производителями гибкой черепицы.

Конек-аэратор представляет собой конструкцию из жесткого пластика, имеющую сплошную верхнюю часть и перфорированные стенки. Высота ее невелика, что позволяет сделать установленный конек практически незаметным – сверху он накрывается теми же рулонными или гонтовыми гибкими материалами.

Коньковый аэратор является наиболее эстетичным способом обеспечения вентиляции мягкой кровли

Этапы установки:

• По всей длине конька в сплошном основании кровельного ковра делается прорезь шириной 35 м. Она не доходит до краев ската на 150 мм.
• Подкладочный ковер выходит из-под верхнего ряда черепицы на 100-150 мм, загибается на нее.
• На отогнутые края подкладочного ковра устанавливается вентилируемый конек, крепится симметрично относительно скатов над прорезью в основании кровельного ковра.
• Сверху пластиковые детали покрываются лепестками мягкой черепицы, оставляя свободными решетчатые стенки. В результате конструкция практически незаметна снизу, а вентиляция подкровельного пространства обеспечена.

В целом, процесс установки конька на кровлю любого типа не кажется сложным. Однако, принимая во внимание необходимость работы на значительной высоте и ответственность этой задачи, стоит переложить ее на плечи специалистов.

устройство, стропильная система и др.

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой

Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа. При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы. А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли. Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены.

Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление.

Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома.

Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил. Важно знать особенности возведения такой крыши.

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Для обеспечения работы стропила на изгиб (а именно этот метод не позволяет давать распор на стены), одну его опору закрепляют таким образом, чтобы она могла свободно вращаться. А вторую опору делают подвижной. Она тоже должна свободно вращаться.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть  делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

При установке стропильных ног нельзя изменять схему их упора на прогон. Иначе это приведёт к образованию распорных нагрузок.

Способ второй                                  

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди. Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Нужно исключить применение жёсткого крепления, в котором используется много гвоздей и саморезов, чтобы предотвратить образование распорной нагрузки на мауэрлат, которую будет передавать нижняя часть стропильной ноги.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что  может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Скользящие стропила

Особенности безраспорной стропильной системы

При креплении стропил по трём вышеописанным способам предусматривают подобные принципы. Необходимо обеспечить скользящую опору для одного конца стропильной ноги, которая может дать возможность совершения поворота. При этом для другого конца выбирают крепление на шарнирах, которое способно делать этот поворот.

Можно заменить современные способы крепления на традиционные. То есть вместо пластин, используемых для фиксирования стропил на ползунах и шарнирах, применяют скобы, гвоздевые бои, образки досок и брусков. Основное правило при выборе любого крепежа — обеспечить скольжение стропила в месте упора.

При разработке проекта используют расчётную схему. Она основывается на том, чтобы обеспечить равномерный допуск распределённой нагрузки на крышу. Условие правильного расчёта — это когда обеспечивается воздействие одинаковой силы на все точки плоскостей ската. Но это только теория. На практике обеспечить выполнение этого условия не представляется возможным, потому что на крышу действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые не могут быть распределены равномерно по всем скатам крыши.

Чтобы обеспечить грамотную работу стропильной системы по всем трём способам, необходимо создать условие жёсткого крепления конькового прогона.

Возведение полумансардной крыши

Для обеспечения жёсткой фиксации концы конькового прогона вводят во фронтоны полумансарды. Это предупреждает образование горизонтального смещения. При опоре прогона лишь на стойки может образоваться смещение крыши из-за неравномерной нагрузки на скаты. Это произойдет при условии снижения нагрузки на одном скате относительно расчётной.

Для того чтобы повысить жёсткость системы стропил, используют горизонтальную схватку. Она осуществляется с помощью гвоздевого крепления к стойкам, которые будет поддерживать коньковый прогон. Схватки, как правило, монтируют на высоте 2 метров (отсчёт идет от пола полумансарды). Это позволит исключить возможность образования помехи при движении жильцов. Для второго и третьего способа используют ползун, предполагающий вынос стропила за край стены.

Для повышения устойчивости безраспорной системы, имеющей наслонные стропила, рекомендуется осуществлять жёсткое крепление низа стоек, которые поддерживают прогон. Это можно сделать за счёт врубки в лежень, закрепив их к перекрытиям. Это предотвратит образование шарнирного узла при упоре нижнего конца стойки в конструкцию, имеющую жёсткое защемление.

Ridge Beam vs Ridge Board: в чем разница?

Спроектировать или построить двускатную крышу для сарая, хижины или другой конструкции может быть очень весело, но также сложно интерпретировать различные названия и термины. Речь идет о коньковой балке и коньковой доске. В чем разница и когда следует использовать тот или иной? Один из них — конструктивный элемент, требуемый строительным кодексом, а другой — опора, облегчающая строительство крыши.

Коньковая балка поддерживает концы стропил на коньке и передает нагрузку крыши на концы или стойки фронтона.Его следует использовать с уклоном менее 3/12, но его можно использовать и с большим уклоном. Коньковая доска не является конструктивной и может использоваться только на уклонах от 3/12 до 12/12.

В этой статье мы объясним разницу между коньковой доской и коньковой балкой, как установить каждую и что лучше. Мы рассмотрим, как прикрепить стропила к коньковой балке или доске, и обсудим, когда использовать коньковую балку или коньковую доску. К тому времени, как вы закончите читать нашу статью, вы будете знать различия, когда их использовать и как соединять стропила между собой.

Ridge Beam vs Ridge Board: краткое описание

Коньковая балка служит совершенно иному назначению, чем коньковая доска. В таблице ниже указаны различия.

Балка коньковая

Строительство крыши основано на знаниях, накопленных за тысячи лет проб и ошибок, геометрии, тригонометрии и современной инженерии. Строительный кодекс для вашего региона состоит из минимальных требований из прошлого опыта и является полезным инструментом при планировании или завершении проекта.Глава 8 Международного кодекса жилищного строительства (IRC) 2018 года касается конструкции крыш и потолков, а также содержит много полезной информации.

Что такое коньковая балка?

Коньковая балка служит конструкционным целям. Он поддерживает стропила и принимает половину живых и мертвых нагрузок на крышу и передает их вниз на фундамент. Вторую половину держат стены, поддерживающие нижние концы стропил.

Балка часто поддерживается на концах столбами, встроенными в концы фронтона, а иногда и промежуточными стойками в зависимости от длины, которую она охватывает.Балки могут быть изготовлены из тяжелой древесины, сборных пиломатериалов, деревянных конструкций или стали.

Нужна ли коньковая балка?

Коньковая балка обязательна для остроконечных крыш с уклоном менее 3/12, где невозможно непрерывное соединение с помощью хомутной стяжки или потолочной балки, или если потолочные балки не проходят параллельно стропилам. Балка также необходима, если балки перекрытия находятся выше нижней 1/3 стропил.

Размер коньковой балки

Размер коньковой балки зависит от расстояния, которое она простирает между опорами, а также от общей действующей и статической нагрузки, которую она должна выдерживать.Он должен выдерживать половину площади крыши, а также снеговые и ветровые нагрузки в месте расположения. Кроме того, балки могут быть изготовлены из пиломатериалов больших размеров, искусственной древесины, стали или других одобренных материалов.

При определении размеров коньковой балки важными факторами являются нагрузка на крышу (статическая и динамическая нагрузка), продолжительность нагрузки, расстояние между пролётами без опоры и состав балки. Снеговые и ветровые нагрузки влияют на временную нагрузку и обычно учитываются при расчете балок. Размер и пролет стропил также могут быть включены в нагрузку на крышу, чтобы помочь рассчитать площадь настила крыши и как часть статической нагрузки.

Таблица размеров коньковой балки

В таблице ниже представлена ​​информация о влиянии размера крыши и снеговой нагрузки на свободный пролет балки. Чем больше пролет балки, тем больше открытое пространство под балкой и большие размеры балки.

Таблицы размеров балок

предоставляют общую информацию и являются ориентирами, но конструкцию крыши должен проверять инженер. Безразмерные балки в нашей таблице — это балки из клееной древесины и ламината.

* LD = коэффициент продолжительности нагрузки * DL = постоянная нагрузка * SL = снеговая нагрузка на грунт (из Southern Forest Products Assoc.)

Пролет коньковой балки

Пролет коньковой балки — это расстояние между опорами. Пролет определяется размером или размерами балки, половиной площади настила крыши, собственным весом, а также динамической (снеговой) нагрузкой, которую она должна выдерживать, и в течение какой продолжительности. Чем дальше друг от друга расставлены опоры для балки, тем больше остается открытое пространство под балкой.

Калькулятор коньковой балки

Калькуляторы коньковой балки

стали более распространенными и являются альтернативой пролистыванию диаграмм и таблиц для определения размера балки и пролета между опорами.Чем больше информации вы можете ввести, тем точнее будет получен расчетный результат.

При выборе калькулятора ищите тот, который позволяет вводить следующие данные: длина пролета, продолжительность нагрузки, тип нагрузки, материал балки, максимально допустимый прогиб, уклон или шаг, параметры динамической и статической нагрузки, площадь настила крыши (также известная как длина притока), расстояние между стропилами и другая необходимая информация. BeamChek ™ предлагает универсальный калькулятор, который можно загрузить или использовать бесплатный онлайн-калькулятор для определения размеров луча.

Как крепить стропила к коньковой балке?

Стропила могут сидеть поверх балки конька или прикрепляться к сторонам балки. Стропила, которые сидят на балке, толкают вниз и могут иметь выемки, чтобы они плотно прилегали к балке. Они должны быть прибиты на носках к балке и противоположному стропилу, чтобы сохранить выравнивание. Противоположные стропила могут стыковаться друг с другом или быть смещены и прибиты гвоздями до того, как они будут забиты на место.

6-миллиметровую (15/64 дюйма) косынку со сквозными болтами также можно использовать для скрепления друг с другом противоположных стропил.Ремни урагана или стяжки обычно используются для соединения стропил с балкой и предотвращения подъема.

Есть несколько способов крепления стропил к сторонам балок. В прошлом обычно использовали шипы для фиксации стропил для ногтей на ногах. Сегодня металлические верхние стропильные крюки конька или стропила и нижние стропильные вешалки часто используются для крепления стропил к балке. Ленточные стяжки также используются для противодействия подъемным силам на стропилах бокового крепления.

Варианты опор коньковой балки

Коньковая балка, в отличие от коньковой доски, представляет собой конструктивный элемент, который несет половину веса перекрываемой кровли, поэтому ее необходимо поддерживать.Обычно он поддерживается деревянной или стальной стойкой или каменной конструкцией внутри фронтона стены, а также другими опорными конструкциями вдоль ее пролета по мере необходимости.

Можете ли вы присоединиться к балке конька?

Балки, особенно из габаритных пиломатериалов, могут нуждаться в сращивании. Соединение должно происходить между стропилами, а не на стропилах, и поддерживаться балкой, стойкой или колонной. Размер балки, опирающейся на опору, должен соответствовать требованиям норм или превышать их (не менее 1-1 / 2 дюйма), как и размеры столба или колонны и опоры для сохранения структурной целостности.

Как установить коньковую балку

Установка коньковой балки зависит от ее размера и материала, из которого она изготовлена. Поднять 16-футовую трехслойную бревно 2 × 12 можно одним или двумя людьми. Для размещения клееной и многослойной или стальной балки от 20 до 40 футов может потребоваться кран или А-образная рама с цепным блоком, чтобы поднять ее на место.

Обычно ставят один конец балки на опорную конструкцию, а затем поднимают и кладут другой конец. В некоторых ситуациях может быть целесообразно поднимать чередующиеся концы на фут или два за раз, чтобы уменьшить нагрузку на опорные конструкции и упростить вставку в пазы кирпичной кладки.

Доска коньковая

Коньковая доска используется для строительства каркаса крыши. Он не является конструктивным, поэтому для его переноски не требуются стойки или колонны, хотя некоторые строители прикрепляют их к торцам фронтона, чтобы удерживать их на месте.

Что такое риджборд?

Доска коньковая — это обычно одномерный отрезок пиломатериала. Он должен быть по глубине равной или большей по глубине срезанным под углом концом стропила, который упирается в него. Доска коньковая выдерживает шаг и расстановку стропил; он не несет конструктивного веса.

Где найдешь риджборд

Коньковые доски обычно используются в конструкциях крыш с уклоном крыши от 3/12 до 12/12. Часто используются в двускатных крышах, а также в шатровых, двускатных, мансардных, соляных крышах и в смешанных сочетаниях стилей крыш.

Размер коньковой доски

Доска конька должна иметь фактическую толщину 1 дюйм или больше, а затем должна быть такой же глубиной, как крепление к ней стропила. Краткое руководство — это размер доски, превышающий размер стропил, поэтому для стропил 2 × 6 требуется коньковая доска 2 × 8, а для стропил 2 × 8 — коньковая доска 2 × 10 и так далее.

Пролет стропил определяет его толщину, которая, в свою очередь, определяет глубину коньковой доски. В приведенной ниже таблице размеров коньковой доски показано, как на пролет стропил влияют расстояние, вид и уклон, а также временная или снеговая нагрузка.

* (GSL = снеговая нагрузка на грунт и DL = статическая нагрузка) Примечание A: Пролет превышает 26 футов.

Информация из таблиц R802.4.1 (4) и R802.4.1 (5) IRC2018

Как установить риджборд

Существует множество способов установки коньковой доски в зависимости от стиля крыши.Один из способов — прикрепить доску к концам фронтона, чтобы сохранить высоту и уровень конька. Другой распространенный метод — установить временную скобу A-образной рамы на каждом конце, чтобы установить уровень, высоту и расположение конька без необходимости использования фронтонных концов.

Как прикрепить стропила к коньковой балке и коньковой доске

Крепление стропил к коньковым балкам или доскам зависит от того, какой метод используется. Стропила, которые сидят на балке, обычно крепятся с помощью 3 или 4 — 16d (3-1 / 2 ”x0,135) гвоздей, вбитых через стропильную сторону в балку.

Для крепления стропил к сторонам балки или коньковой доски многие строители и домашние мастера используют стальные нижние стропильные крюки или верхние коньковые стропильные вешалки или стяжки. Все стропила, независимо от способа крепления, требуют обвязки ленточными стяжками и крепления их к балке или доске для предотвращения поднятия. Галстуки, вешалки и ремни должны быть закреплены утвержденными гвоздями или шурупами. Таблица R602.3 (1) IRC 2018 может быть полезной.

Гвоздь

Стропила следует прибивать заподлицо к коньковой доске.Независимо от того, используются ли конструкционные шурупы или гвозди, их обычно вбивают через верх стропила в поверхность доски. Обычно достаточно двух-четырех гвоздей, вбитых в доску сбоку (с пальцами) стропила, чтобы удерживать ее на месте.

Стропила, прикрепленные к коньковой балке, создают большую сдвигающую нагрузку на гвозди, поэтому важно использовать гвозди правильного размера, размещения и количества гвоздей. Гвозди вбиваются в стропила с противоположных сторон, образуя «Х», где они пересекаются с балкой.Это создает лучшую прочность на сдвиг или сопротивление.

Соединитель конькового стропила

Верхние стропильные вешалки или стяжки для конька — отличный способ разместить и прикрепить стропила к коньковым балкам или доскам. Соединители Simpson Strong-Tie RR (коньковые стропила) — отличный выбор.

Изготовленные из оцинкованной стали 18 калибра, они работают на стропилах 2 × 6 с уклоном до 30 ° и крепятся с помощью восьми-десяти гвоздей 10dx1-1 / 2 дюйма или винтов # 9 × 1-1 / 2 ”Strong Drive (SD).

Simpson Strong Tie LSU26 Подвеска с регулируемой балкой

Нижние стропильные вешалки крепятся к балке или доске, а также к нижней и боковым сторонам стропил 2х6.Одним из таких продуктов является Simpson Strong-Tie LSU26.

Подвеска из оцинкованной стали 18 калибра с регулируемым наклоном, которая крепится к балке или поверхности балки и стропилам. Вешалка регулируется на строительной площадке на 45 ° вверх, вниз, влево или вправо.

Для каждой балочной подвески требуется шесть гвоздей 10d для крепления к балке или шесть гвоздей 10dx1-1 / 2 ”для лицевой стороны доски и пять гвоздей 10dx1-1 / 2” для крепления к стропилам.

Подвес для наклонных легких стропил U-образной формы

Наклонные легкие стропильные вешалки Simpson Strong-Tie изготовлены из оцинкованной стали 18 калибра.Подвески могут быть прикреплены до того, как стропила 2 × 6 будут на месте, или после, благодаря их U-образной форме.

Регулируемый шаг подходит для уклонов от 0/12 до 14/12. Крепежные отверстия расположены высоко на боковых полках, чтобы лучше подходить к стропилам, которые свисают под балкой или доской.

Подвес крепится к балке четырьмя винтами SD # 10 × 2-1 / 2 дюйма или гвоздями 3-1 / 2 ”x0,162, а к стропилу — пятью винтами SD # 10 × 2-1 / 2” или 3-1 / 2 × 0,162 гвоздя. При креплении к коньковой доске используйте четыре гвоздя 10dx1-1 / 2 дюйма или четыре винта Strong Drive (SD) # 9×1-1 / 2 дюйма.

Металлические ремни

Металлические ремни используются для крепления стропил к противоположным стропилам или коньковой балке, а также для противодействия подъемным силам и боковому натяжению. Simpson Strong-Tie CS18 представляет собой катушку длиной 25 футов (доступны более длинные) из оцинкованной стали 18 калибра шириной 1-3 / 8 дюйма, предварительно перфорированной для гвоздей 8d или 10dx1-1 / 2 дюйма или # 9 × 1-1 / Винты 2 ”Strong Drive (SD).

Ремень на строительной площадке отрезается до необходимой длины в соответствии с поставленной задачей.

Ridge Board против Ridge Beam: что лучше?

Коньковая балка — это конструктивный элемент, несущий нагрузку на крышу, в то время как коньковая доска — это метод каркаса, используемый для облегчения пространства и крепления стропил на месте.Многие дома и здания были построены без использования конькового бруса или доски и веками выдержали испытание временем.

Однако балки

должны использоваться для поддержки крыш с уклоном менее 3/12. Они также часто используются, чтобы сделать чердачное пространство более открытым для использования или обзора.

Что лучше, зависит от задачи. Если вы строите уклон от 3/12 до 12/12 и не беспокоитесь о выступающих стропилах, сводчатых потолках или обширном непрерывном чердаке, используйте коньковую доску, чтобы упростить каркас.Для малоскатных крыш, сводчатых потолков, сплошного чердачного пространства используйте балку.

Когда использовать коньковую балку по сравнению с коньковой доской?

Строительные нормы и правила — это руководство, которое поможет определить, когда использовать коньковую балку, а когда в этом нет необходимости. Как правило, на всех крышах с уклоном менее 3/12 необходимо использовать коньковую балку в соответствии с разделом R802.3 IRC.

Коньковые балки также обычно используются, когда архитекторы требуют сводчатых потолков, открытых балок или когда требуется открытое чердачное пространство.Балка не требует завязок-воротников, прогонов и распорок, которые могут помешать использованию чердака. Если балка не требуется, то крышу можно построить с коньковой доской или без нее.

Заключение

Коньковая балка — это необходимый элемент конструкции, который несет половину нагрузки на крышу и должен использоваться при строительстве крыш с уклоном менее 3/12. Коньковая доска не является конструкцией и помогает при установке стропил.

Надеюсь, мы устранили любую путаницу, которая у вас могла возникнуть по поводу этих двух, и вы лучше понимаете, когда использовать каждую и как к ним прикреплять стропила.Если вы нашли статью полезной, поделитесь ею с другими. Как всегда, мы будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Способ крепления габаритных стропил из бруса к коньковому брусу. (Форум круглого леса и деревянных конструкций в Перми)

Я никогда не заботился о конструкции столбов, потому что нет плоской точки, от которой можно было бы измерять.Когда нет ориентира, строительство действительно затруднено. Так что, если вы не хотите покупать какой-нибудь пиломатериал, я бы посоветовал выровнять (3) длинные бревна конькового столба, но, пожалуйста, выслушайте меня, прежде чем начнете стонать! 🙂

Для этого не требуются навыки работы с деревом, не требуются модные инструменты и не требуется много времени. Я думаю, вы могли бы просто выровнять только две внешние грани, к которым тоже прикрепляются стропила, но сделать 4 или 3 квадратную балку тоже будет не так сложно.Теперь я говорю все это на собственном опыте, сделав это для своего дома с деревянным каркасом. Что касается времени, я делал 12 футов, 8×8 лучей, четыре стороны за 1-1 / 2 часа. Это равняется 7,6 минутам, чтобы сделать линейный фут четырехгранной квадратной балки. Если предположить, что у вас будет такая скорость производства или лучше (возможно, вдвое продуктивнее, если вы возьмете только две стороны квадрата), полный день работы с деревом даст вам то, что вам нужно. Честно говоря, я думаю, что потратив 8 часов на изготовление квадратной стойки конька как минимум с двух сторон, вы потратите много времени, когда вы установите стропила на стойку.

Где-то у меня есть фотография, на которой я это делаю, но я не мог найти ее на своем компьютере в течение многих лет. Тем не менее, все, что я использовал, это рулетка, мелки, стропила, короткий уровень, мел, обычный топор, молоток и бензопила. Еще у меня были две пилы лошади, на которые я ставил бревна, чтобы я не наклонялся.

Я начал с поиска центра каждого конца журнала. Затем отмерив 4 дюйма с каждой стороны, на бревне получился квадрат размером 8 дюймов.Затем я сделал то же самое на другом конце провода. Затем я взял мел и, используя гвозди, чтобы удерживать его конец (так как я тоже работаю один), нанес продольные линии на бревне.

Затем я использовал свою бензопилу и ВНИМАТЕЛЬНО вырезал линии на каждой стороне бревна. Я сделал эти разрезы каждые 8 ​​дюймов. Я обнаружил, что это идеальное расстояние, поэтому, если я положил топор ровно, чтобы удалить кусок плиты с бревна, он сломался, не сильно ударив молотком. Естественно, в результате вы получите плоское с одной стороны бревно.Теперь просто переверните бревно и сделайте противоположную сторону. В результате у вас останется бревно с двумя плоскими сторонами. Просто продолжайте делать (3) стороны или (4) стороны … квадратную балку, если хотите. (3) 20-футовые лучи дадут вам 60 футов конька 8×8. Излишек, но они были бы бесплатными (сэкономьте немного бензопилы и барного масла).

Единственная реальная осторожность: не делайте пропилы бензопилой слишком глубоко … просто идите к линиям.

Балки для моего дома выглядели слишком грубо для меня, поэтому я использовал ручной электрорубанок и сгладил балки.Однако это не обязательно.

DSCN3880.JPG

Вышитые вручную балки в моем доме

Хомутов против стропил

Ника Громицко, CMI® и Бена Громицко

Хомутные стяжки и стропильные стропы представляют собой горизонтальные элементы каркаса крыши, каждая из которых имеет разные цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила натяжения, прилагаемая твердым объектом к другому объекту.Элементы растяжения — это твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим силам или растяжению. Стяжки воротниковые и стропильные — примеры элементов растяжения.

Натяжная стяжка — это элемент конструкции, который подвержен действию натяжения.

Хомуты

«Воротник-галстук» — это разговорная фраза, которая используется подрядчиками, строителями и инспекторами, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильное словосочетание на самом деле «воротник-балка».В этой статье мы будем использовать «галстук для воротника».

Стяжка воротника — это натяжная стяжка в верхней трети противоположных стропил, которая предназначена для предотвращения отделения стропил от балки конька в периоды несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега. Международный жилищный кодекс 2015 года не требует обвязки воротником (или балок воротника). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, хомутные стяжки или коньковые перемычки обычно устанавливаются в верхней трети крыши между противостоящими стропилами.В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не прикреплена должным образом.

Хомуты должны иметь размер не менее 1 x 4 дюйма (номинал) с интервалом не более 4 футов по центру.

Другие факты о воротничках:

• Они могут потребоваться, а могут и не потребоваться, в зависимости от юрисдикции. Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротников-завязок дефектом, если они не знают, что завязки-воротники требуются в юрисдикции, в которой находится дом, на момент его постройки.
• Хомуты, вероятно, не понадобятся, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
• Там, где они требуются, их следует устанавливать на всех остальных стропилах, если стропила находятся на расстоянии 24 дюйма от центра.
• Хомуты, вопреки распространенному мнению, не препятствуют расползанию стен.

Стропильные стропы

Стропильные стропы — это натяжные стяжки в нижней трети противостоящих друг другу стропил, которые предназначены для противодействия толчкам стропил наружу под нагрузкой.Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропил. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стропильная балка.

Стропильные связи устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней плите.

Стропильные шпильки выдерживают давление наружу, которое стропила оказывают на внешние стены. Они помогают предотвратить расползание стен из-за веса крыши.При раздвигании стен коньковая доска может прогнуться. Провисание конька — один из признаков того, что в конструкции крыши могут отсутствовать соответствующие стропильные системы. Стропильная шпилька образует нижний пояс простой треугольной стропильной фермы.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить, что стропильные балки установлены над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над балками потолка, соединяющими противоположные стропила.

Стропильные шпильки должны быть не менее 2 х 4 дюймов (номинал).

Прочие сведения о стропильных связях:

• Стропильные стяжки необходимы всегда, если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропил — серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом.
• В большинстве домов балки потолка также служат стропильными балками.
• Если стропила ориентированы перпендикулярно балкам потолка, стропильные шпильки следует устанавливать непосредственно над балками потолка. Стяжки обычно опираются на балки.
• Когда стропила устанавливаются на 24-дюймовом расстоянии друг от друга, стропильные стяжки обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
• Нередки случаи, когда стропильные стяжки размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Силы растяжения

Стропильные и воротниковые стяжки подвержены воздействию огромных сил растяжения. Эти силы делают крепление шпал к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой стяжке увеличивается с обратной величиной уклона. Итак, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Вынос наружу

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать, комбинируя статическую нагрузку или вес самой конструкции, временную нагрузку, которая варьируется для разных конструкций, снеговую нагрузку и ветровую нагрузку.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная тяга наружу может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной толчке наружу, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил должна быть надежно соединена друг с другом непрерывной балкой перекрытия, а конструктивная балка конька должна быть установлена ​​на крышах с уклоном менее 3:12. (см. иллюстрацию ниже).

Балки перекрытия

Если балки потолка не соединены со стропилами на верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены как стропильные шпалы или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Там, где балки перекрытия не параллельны стропилам, следует устанавливать стропильные шпалы. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны быть перекрыты внахлест минимум на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и пригнаны к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения устойчивости к толчкам стропил, перекрытые балки должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила расположены по центру 16 дюймов, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут, а пролет крыши составляет 28 футов, вам понадобится восемь общих гвоздей 16d (или гвоздей 40d коробчатого типа) на каждое стыковое соединение стропила с пяточкой. Это много гвоздей, которые может найти домашний инспектор.

Соборные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с опускающей нагрузкой на стропила, которые толкают наружу наружные стены.Стяжки с открытыми воротниками и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия силам, направленным наружу. Многие соборные потолки часто демонстрируют признаки движения, такие как потрескавшийся гипсокартон. Самый эффективный способ уменьшить внешнюю тягу — использовать конструкционную гребневую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной кровельной ферме нижний пояс действует как натяжная связь между внешними стенами.Изменения установленных ферм не допускаются. Обрезка любой фермы, особенно по нижнему поясу, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что пояс фермы был разрезан, он / она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к внутренней стеновой перегородке. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прибивается к верхней пластине внутренней стены, инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные шпалы очень высоко над верхней стеновой плитой, на расстоянии двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между пластиной и гребнем.Например, если в недостроенном гараже крыша имеет уклон 4:12, а пролет крыши составляет 24 фута, стропильные шпалы должны располагаться на высоте не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На макете каркаса крыши ниже показан стандартный хомут. По мере того, как нагрузка прикладывается вниз, усиливается натяжение хомута.

Сжатие

На рисунке ниже изображена ферма цапфы на столбах.По мере того, как нагрузка прилагается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется с прямой формы на изогнутую или угловую. На рисунке ниже показана завязка воротника со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. При приложении нагрузки вниз стропила входят в изгибающий момент ниже стяжки воротника. Этот изгибающий момент оказывает давление на стены наружу, делая их отвесными.

Сводка

Таким образом, шпалы воротника и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами конструкции крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно выявлять дефекты .

Визуальное руководство по системам пола, крыши и стен

Деревянная двутавровая балка очень эффективно использует древесное волокно.Фланцы (верх и низ собранного элемента) предназначены для противодействия изгибающим силам и обеспечения жесткости изделию. Секция стенки, как правило, из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB), спроектирована таким образом, чтобы противостоять силам сдвига в балке. Соединение между ними обычно происходит в канавке на фланце, на который был нанесен клей. Эффективность, полученная за счет использования поперечного сечения «I», требует дополнительных соображений по сравнению со сплошными прямоугольными секциями. Расчетные значения получены в соответствии с принципами ASTM D5055, Стандартные технические условия для установления и контроля несущей способности сборных деревянных двутавровых балок.

Двутавровые балки перекрытия поддерживаются внешними стенами и балками. Двутавровые балки могут опираться непосредственно на балку или поддерживаться подвесами балок.

В разрезе в потолке видны несущие конструкции каркаса второго этажа на внешние стены. Направление пролета каркаса нелегко определить после того, как гипсокартон установлен и закончен.

Каркас первого этажа обшит деревянными конструкционными панелями и паркетом.В подвале потолка может не быть.

Двутавровые балки и обод обычно опираются непосредственно на пластину порога, которая прикреплена к фундаменту.

Двутавровые балки

обычно не имеют более длинных пролетов, чем деревянные балки эквивалентной глубины. Они доступны в вариантах большой длины, что позволяет одной двутавровой балке перекрывать всю ширину дома, но с промежуточной опорой.

Двутавровая балка состоит из материала фланца и стенки.Производители используют разные комбинации продуктов в зависимости от множества различных факторов.

Стенка присоединяется к пазу на фланце со строгим допуском. Клей используется для фиксации стыка.

Полы с двутавровыми балками

могут быть сконструированы таким образом, чтобы опираться на систему стальных балок и колонн, как показано на этом подвале жилого дома для одной семьи.

Обрамление двутаврового перекрытия непосредственно перед укладкой настила пола.

Строящаяся система перекрытия двутаврового перекрытия.

На этом рисунке показан типичный процесс изготовления двутавровых балок.

Ранние двутавровые балки строились из массивных распиленных фланцев и фанерных перемычек. OSB заменила фанеру в полотне, но фланцы из пиломатериалов все еще распространены.

I-образные балки доступны с различной глубиной и конфигурациями стенок / фланцев. Большинство двутавровых балок, используемых в жилищном строительстве, немного глубже, чем эквивалентные массивные пиломатериалы.

Рулонный материал сочетается с фланцем для создания ресурсосберегающего строительного продукта.

Обшивка пола из фанеры используется в сочетании с двутавровыми балками и балкой из LVL.

Обшивка пола фанерой применяется в сочетании с двутавровыми балками. Часть перегородки была удалена, чтобы обеспечить прохождение воздуховодов и электропроводки.

Элементы каркасной системы перекрытия.

Пересечение балок и балок.

Мостик

IBS — это произведенный деревянный мостовой продукт, который можно использовать с двутавровыми балками для увеличения жесткости и уменьшения отскока и вибрации.

101

101 Модернизация
Требуется . Согласно разделу
553.844, Законодательство Флориды, укрепление существующих построенных на месте домов для одной семьи
должны быть предусмотрены жилые постройки, способные противостоять ураганам. Сайт построен одно-
Под семейными жилыми домами понимаются построенные на участке отдельные семейные дома.
жилые постройки.

101,1 Когда
крыша на существующем индивидуальном жилом доме, построенном на месте, является
заменен , следующие процедуры должны быть разрешены
выполняет кровельный подрядчик :

(а)
Крепления и крепления кровельного настила должны быть
усилены и исправлены в соответствии с требованиями раздела 201.1.

(б)
При необходимости должен быть предусмотрен вторичный водный барьер.
по разделу 201.2.

101,2 Когда
заменена крыша на здании, которое находится в разносимых ветром обломках
регион, как определено в s. 1609,2 Флориды
Строительный кодекс, здание и страховая стоимость которого составляет
300 000 долларов США или более или, если здание не застраховано или для которого имеется документация
Страховая стоимость не указана, имеется справедливая оценка конструкции на
для целей адвалорного налогообложения в размере 300 000 долларов США и более:

(a) Соединения крыши и стены должны быть улучшены в соответствии с требованиями раздела
201.3.

(b) Обязан
Модернизация соединения кровли со стеной не требуется сверх 15
процентное увеличение стоимости переналадки кровли.

(c) Где
полная модернизация всех соединений между крышей и стеной, как указано в Разделе
201.3 превысит 15 процентов стоимости проекта по замене кровли,
приоритеты, указанные в Разделе 201.3. 7 5 должно использоваться для ограничения
объем работ до 15-процентного лимита.

101.3
Когда любая деятельность, требующая разрешения на строительство,
подана заявка на 1 июля 2008 г. или после этой даты, и ориентировочная стоимость которой составляет
50 000 долларов США или более за здание, расположенное в районе разносимых ветром обломков.
как определено в s. 1609.2 Строительного кодекса Флориды,
Здание, страховая стоимость которого составляет 750 000 долларов США или более, или, если здание
не застрахован или по которому не представлены документы о страховой стоимости, имеет
справедливая оценка конструкции для целей адвалорного налогообложения
750 000 долларов или больше.:

(а)
Защита открывания в соответствии с требованиями Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды, Жилой для новых
строительство должно быть предусмотрено.

101,4 Когда
В ходе строительства предусматривается модернизация ограждений фронтонных торцов, которые
в противном случае требуется разрешение, методы, указанные в Приложении А, должны быть разрешены.

201 Крыша
Системные методы смягчения последствий. Крыша
крепление обшивки, вторичные водные преграды, соединение крыши со стеной и
В соответствии с данным разделом допускается использование жестких концевых распорок.

201.1 Крыша
крепление для обшивки для на месте
жилые дома на одну семью. Для сборки на месте
односемейные жилые конструкции
крепеж и расстояние, требуемые в Таблице 201.1, считаются соответствующими
требования раздела 507.2.2 из Флориды 2004 г.
Строительный кодекс, существующее здание.

Доска настила кровельная
закрепленные не менее чем двумя гвоздями 8d в элементах каркаса крыши, считаются
быть достаточно связным. Доска крыши
настил закреплен крепежными деталями меньшего размера, чем гвозди 8d, или менее двух гвоздей 8d
гвозди на доску считаются достаточно соединенными, если две головки 8d обрезаны,
гвозди с круглой головкой или кольцевым стержнем установлены на каждом элементе каркаса.

Дополнительные крепежные детали в соответствии с требованиями Таблицы 201.1 будет 8d
гвозди с круглым хвостовиком и круглыми головками следующих минимальных размеров:

1. Номинальный диаметр хвостовика 0,113 дюйма

2. Кольцо диаметром 0,012 над диаметром хвостовика

3. От 16 до 20 колец на дюйм

4. Полный диаметр круглой головки 0,280 дюйма

5. Кольцевой хвостовик, выступающий минимум на 1 от кончика
гвоздь.

6. Минимальная гвоздь длиной 2-1 / 4 дюйма

Таблица 201.1

Дополнительные крепежные детали на краях панелей и
Промежуточное обрамление

а. Максимальный интервал определяется на основе существующих
застежки и дополнительные застежки.

г. Максимальный интервал определяется на основе
только дополнительные крепления.

201,2 Крыша
вторичная водная преграда для индивидуальных жилых построек. Должен быть установлен вторичный водный барьер.
с использованием одного из следующих методов при замене кровли при замене кровли
перетяжка.

a) Все стыки в конструкционной панели крыша
обшивка или настил должны быть покрыты полосой шириной не менее 4 дюймов.
самоклеящаяся полимерно-модифицированная битумная лента, наклеиваемая непосредственно на оболочку
или профнастил. Палуба и самоклеющиеся
полимерно-модифицированная битумная лента должна быть покрыта одним из подкладочных материалов.
системы, одобренные для конкретного кровельного покрытия, применяемого на крыше.

b) Вся крыша должна быть покрыта
одобренный самоклеящийся полимер-модифицированный битум колпачок лист. Никакой дополнительной подкладки не требуется
поверх этого колпачка лист для новых установок.

c)
вся кровля должна быть покрыта одобренным войлоком 30 #, пропитанным асфальтом.
Подложка установлена ​​с гвоздями и пластинами, как требуется для HVHZ. (Никакой дополнительной подкладки сверху не требуется
этого листа).

d) O за пределами HVHZ, подложка, соответствующая разделу 1507.2.3
Строительный кодекс Флориды, крепление здания, как описано ниже, или a
слой пропитанного асфальтом фетр № 30 одобренный
должен быть установлен. Фетр закрепляется 1 круглой пластиковой крышкой или
металлические колпачковые гвозди, прикрепленные к палубе с гвоздями в виде сетки в 12 дюймов
(305 мм) расположены в шахматном порядке между перекрытиями, с зазором 6 дюймов (152 мм) на
перекрывает.Для спусков от 2:12 до 4:12 и
дополнительный слой войлока укладывается гонт и внахлест 19
и закрепил, как описано выше. (Никакой дополнительной подкладки не требуется сверх этого
простынь).

Исключения :

1. Считается, что скаты крыши <2:12 со сплошной кровельной системой соответствовать требованиям раздела 201.2 для вторичного водного барьера.

2.Кровельные системы из глины и бетонной черепицы, установленные в соответствии с требованиями Строительного кодекса Флориды.
считаются соответствующими требованиям раздела 201.2 для Вторичной воды
Барьеры.

1. Подложка из войлока 30 #, пропитанная асфальтом, с гвоздями и
оловянные вкладки в соответствии с требованиями для HVHZ и покрытые либо одобренным
самоклеящийся полимерно-модифицированный битумный защитный лист или одобренный защитный лист
нанесенный с использованием утвержденного применения горячей швабры, считается отвечающим требованиям
требования к вторичной водной преграде.

201.3 Примыкания кровли к стене для индивидуальных жилых строений, построенных на месте . Где
требуется Разделом 101.2, пересечение каркаса крыши со стеной ниже
должны быть усилены металлическими соединителями, зажимами, ремнями и крепежными деталями.
такой, что уровень производительности равен или превышает возможности подъема, как
указанные в таблице 201.3. Как
альтернатива инженерной конструкции, предписывающие решения по модернизации
приведено в разделах 201.3. 3 1 –201. 3. 6 4
должны быть приняты как отвечающие установленным требованиям по модернизации крыши до стены.

Исключения :

1. Где это может быть продемонстрировано (по коду
документация на дату принятия и дату выдачи разрешения), что от крыши до стены
соединения и / или требования к непрерывному пути нагрузки от крыши к фундаменту были
требуется во время первоначального строительства.

2. От крыши до стены
соединения не требуются, если только оценка и установка
соединения на фронтонах или на всех углах можно выполнить за 15% от стоимости
замены кровли.

201.3.1 Доступ для модернизации крыши до стены
Связи. Эти положения не предназначены для ограничения
средства для доступа к конструктивным элементам крыши и стены
для модернизации соединения. Модернизация соединения крыши со стеной может быть осуществлена ​​путем доступа через
область под карнизом, сверху через крышу или изнутри
дом. Способы вышеуказанного доступа
включают снятие панелей крыши или их частей или удаление частей
обшивка крыши в выбранных местах, достаточно большая для доступа, просмотра и
установка дооснащенных разъемов и крепежа.

Где панели или
разделы удаляются, удаленные части не подлежат повторному использованию.Следует использовать новую обшивку и закрепить ее, как указано в
новое строительство.

201.3.2 Частично недоступные ремни: Если часть ремня недоступна, если
наблюдаемая часть ремня застегивается в соответствии с этими
требованиям, недоступная часть ремешка должна считаться соответствующей
с этими требованиями.

201.3. 3 1 предписывающий метод
для двускатных крыш на деревянной каркасной стене. Достаточная обшивка карниза должна быть удалена, чтобы
выставить не менее 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль
внешняя стена с каждой стороны каждого фронтона . В
анкеровка каждого из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от
элементы каркаса, измеренные от до
угол вдоль внешней стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть проверен.Если ремешок отсутствует или уже есть
ремешок имеет менее четырех застежек на каждом конце, одобренных ремешков, завязок или правых
угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов должны быть
установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной внизу. Добавление застежек к существующим ремням должно быть
допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для
разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце.
Везде, где это возможно (без повреждения стены или перекрытия
отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижним штифтом с помощью
соединитель от шпильки к пластине с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.

201,3. 4 2 предписывающий метод
для двускатных крыш по каменной стене. Достаточная обшивка карниза должна быть удалена, чтобы
выставить не менее 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль
внешняя стена с каждой стороны каждого фронтона . В
анкеровка каждого из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от
элементы каркаса, измеренные от до
угол вдоль внешней стены с каждой стороны каждого фронтонного конца должен быть проверен.Если ремешок отсутствует или уже есть
ремешок имеет менее четырех застежек на каждом конце, одобренных ремешков, завязок или правых
угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов должны быть
установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или напрямую
к кирпичной стене с помощью утвержденных шурупов, которые обеспечат как минимум
2-1 / 2 заделка в бетон или кирпичную кладку.
Когда ремни или угловые косынки прикреплены к дереву
подоконник, подоконник должен быть прикреплен к бетонной кирпичной стене
ниже.Эта якорная стоянка должна быть
выполняется путем установки шурупов диаметром 1/4 дюйма, каждый с
дополнительная дюймовая шайба, имеющая длину, достаточную для создания 2-1 / 2-дюймовой шайбы.
заделка в бетон и кладку.
Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропил.
с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и на доступной стороне стены
фермы или стропила фронтона.

201,3. 5 3 предписывающий метод
для вальмовых крыш на деревянной каркасной стене. Если невозможно проверить через
неразрушающий контроль или по планам, подготовленным профессиональным проектировщиком, который
конструкция крыши закреплена, по крайней мере, так, как указано ниже , доступ должен быть обеспечен как минимум к бедренным стропилам (обычно известный как королевский домкрат) , до бедра фермы и на каждой
угол вальмовой крыши. Бедренная балка (широко известная как королевский домкрат) , бедренная балка и
стропила / фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточный угловой карниз
снимается обшивка со стороны конька вальмы параллельно крыше
гребень для обеспечения доступа к внешней стене длиной не менее 6 футов.Доска коньковая вальмовая и любые открытые стропила
которые не закреплены ремнем, имеющим не менее четырех застежек на каждом конце,
должен быть соединен с нижней пластиной с помощью ремня или угловой косынки.
кронштейн, имеющий минимальную грузоподъемность 500 фунтов. Добавление застежек к существующим ремням должно быть
допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для
разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце.
Везде, где это возможно (без повреждения стены или перекрытия
отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижним штифтом с помощью
соединитель от шпильки к пластине с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.

201,3. 6 4 Рецептурный способ устройства вальмовых крыш по каменной кладке
стена. Если это не
можно проверить с помощью неразрушающего контроля или по планам, подготовленным
специалисту по дизайну, что конструкция крыши закреплена как минимум так же хорошо, как
указанные ниже , доступ должен быть обеспечен
как минимум до стропила для бедра (широко известная как королевский домкрат) , до бедренной балки и на каждой
угол вальмовой крыши.Бедренная балка (широко известная как королевский домкрат) , бедренная балка и
стропила / фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточный угловой карниз
снимается обшивка со стороны конька вальмы параллельно крыше
гребень для обеспечения доступа к внешней стене длиной не менее 6 футов. Доска коньковая вальмовая и любые открытые стропила
которые не закреплены ремнем, имеющим не менее четырех застежек на каждом конце,
должны быть соединены с бетонной кладкой внизу с помощью утвержденных ремней или
угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.Добавление застежек к существующим ремням должно быть
допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для
разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце.
Ремни или кронштейны с угловыми косынками должны быть установлены таким образом, чтобы
они соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или непосредственно с
кладку стены с помощью утвержденных шурупов, которые обеспечат как минимум 2-1 / 2
заделка в бетон или кладку.
Когда ремни или угловые косынки прикреплены к дереву
подоконник, подоконник должен быть прикреплен к бетонной кирпичной стене
ниже.Эта якорная стоянка должна быть
выполняется путем установки шурупов диаметром 1/4 дюйма, каждый с
дополнительная дюймовая шайба, достаточной длины для создания 2-1 / 2-дюймовой шайбы.
заделка в бетон и кладку.
Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропил.
с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и на доступной стороне стены
фермы или стропила фронтона.

201,3. 7 5 Приоритеты для
обязательные расходы на модернизацию крыши до стены.
Для домов как с вальмовой, так и с двускатной крышей приоритетом является:
модернизируйте соединения крыши и стены двускатного конца, если ширина бедренной части
более чем в 1,5 раза больше ширины фронтона. Приоритет отдается соединению углов.
крыш к стенам ниже, где пролеты элементов кровли наибольшие.

Таблица 201.3

Обязательно
Высота подъема для соединения крыши с стеной

(ФУНТОВ
НА ЛИНЕЙНУЮ ЛАПКУ)

Примечания:

а. Требуемая вместимость — фунты на линейную
фут строительной длины. Для крыши
обрамление с интервалом 16 дюймов по центру умножает значения таблицы на 1,33. Для каркаса крыши с шагом 24 дюйма на
центральное умножение значений таблицы на 2.

г. Требуемые мощности включают надбавку
для 10 фунтов мертвой нагрузки.

г. Требуемые мощности не учитывают
последствия выступов. Свес
Указанные нагрузки должны быть умножены на величину выступа свеса и добавлены к
необходимые мощности в таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КОНЦЕВОЙ СТЕНЫ

РАЗДЕЛ
A101

ОБЩИЕ

А101.1 Намерение и цель. Положения этого подраздела предоставляют предписывающие решения для
дооснащение фронтонов зданий. Меры по модернизации не
предназначен для обеспечения усиления зданий равным конструктивному
положения последних требований строительных норм и правил для новых зданий. Дизайн на соответствие новостройкам и
пристройки к существующим зданиям должны соответствовать требованиям Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды, жилого, в зависимости от обстоятельств.

A101.2 Область применения.
Следующие предписания
методы предназначены для применений, в которых обрамление фронтальной торцевой стены
обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или стропилами с традиционным каркасом
система. Модернизация подходит
для стеновых стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно
поверхность двускатной стены. Обзор
перспективный чертеж модернизации показан на рисунке A104.1.

РАЗДЕЛ A102

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АНКЕРНЫЙ БЛОК. Номинальная толщина 2 дюйма на минимум 4 куска пиломатериала
крепится к горизонтальным скобам и заполняет зазор между существующим каркасом
элементы для удержания горизонтальных скоб от движения
перпендикулярно элементам каркаса.

СЖАТИЕ
БЛОКИРОВАТЬ. Кусок пиломатериала номинальной толщиной 2 дюйма шириной не менее 4, используемый для удержания в
режим сжатия (сила, направленная внутрь чердака) существующий
или дооснащение шпилькой. Он прикреплен к
горизонтальная распорка и опоры непосредственно напротив существующей или модернизированной шпильки.

ОБЫЧНО
ОКРАШЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ КОНЕЦ. Двускатный конец с традиционным обрамлением и шпильками.
грани которых перпендикулярны торцевой стене фронтона.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СВЯЗЬ. А
номинальная толщина 2 дюйма не менее 4
широкий кусок пиломатериала, используемый для сдерживания нагрузок сжатия и растяжения
применяется с помощью модифицированной шпильки. это
обычно устанавливается горизонтально на верхней части элементов каркаса пола (фермы
нижние пояса или балки перекрытия) или по низу каркаса скатной кровли
элементы (верхний пояс фермы или стропила).

ШПИЛЬКА ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ. А
номинальный 2-дюймовый брус, используемый для конструктивного дополнения существующего фронтона
торцевая стенка.

КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ УГОЛ. А 14
калибр или более толстый металлический угловой кронштейн с минимальной грузоподъемностью
перпендикулярно плоскости любой стороны 350 фунтов при соединении с деревом или
бетон с соединителями, указанными производителем.

СОЕДИНИТЕЛЬ ШТИФТ-ПЛАСТИНА. А
изготовленный металлический соединитель, предназначенный для соединения шпилек с пластинами с минимальным
грузоподъемность 500 фунтов.

КОНЕЦ ФЕРМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ. An
спроектированная ферма заводского изготовления или ферма, построенная на месте, которая включает завод
установленные или установленные на месте вертикальные стойки так, чтобы их поверхности были параллельны
плоскости фермы и расположены на расстоянии не более 24 дюймов по центру. Паутина или другие диагональные элементы, кроме верхних
аккорды могут присутствовать, а могут и не присутствовать.Гейбл
концевые фермы могут быть той же высоты, что и соседние фермы, или могут иметь откидной пояс
фермы, у которых верхний пояс фермы ниже на глубину верха
аккорд или аутсайдеры.

РАЗДЕЛ A103

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А103.1 Существующие материалы. Все существующие древесные материалы
это будет частью работ по переоборудованию (фермы, стропила, балки перекрытия,
верхние плиты, стойки стен и т. д.) должны быть в исправном состоянии и не иметь дефектов.
или повреждения, которые существенно уменьшают несущую способность
член. Любые древесные материалы, обнаруженные
поврежденные или изношенные должны быть усилены или заменены новыми материалами, чтобы
обеспечить чистый размер здоровой древесины, эквивалентной ее неповрежденному оригиналу
Габаритные размеры.

A103.2
Новые материалы. Все материалы одобрены этим
кодам, включая соответствующие допустимые напряжения, разрешается
соответствуют требованиям данной главы.

A103.3 Габаритные пиломатериалы. Пиломатериалы всех размеров для раскосов, шпилек и
блокировка должна соответствовать применимым стандартам или правилам оценки. Пиломатериалы габаритных размеров обозначаются значком.
марка аттестации пиломатериалов или инспекционного агентства, утвержденная
орган по аккредитации, соответствующий требованиям DOC PS 20.Все новые размерные пиломатериалы, которые будут использоваться для
в целях модернизации должен быть минимальный сорт и порода № 2 Ель-Сосна-Пихта.
или должен иметь удельный вес 0,42 или более. Вместо оценки выдается сертификат
инспекция, проводимая органом по сортировке пиломатериалов или инспекцией, отвечающим требованиям
требования этого кодекса должны быть приняты.

A103.4 Соединители с металлической пластиной,
Ремни и анкеры. Металлическая пластина
соединители, ремни и анкеры должны иметь одобрение на продукцию.Они должны быть допущены к подключению
дерево-дерево или дерево-бетон, в зависимости от случая . Ремни
стяжки должны быть изготовлены из оцинкованной стали минимальной толщины.
обеспечивается 20 калибром. Галстуки должны
иметь отверстия размером для 8d гвоздей.

A103.5 Закручивание
ремни. Лямки разрешается
скручены на 90 градусов в дополнение к изгибу на 90 градусов там, где они переходят
между элементами каркаса или точками соединения.

A103.6 Крепеж. Крепежные изделия, соответствующие требованиям
Разделы A103.6.1 и A103.6.2 должны использоваться, и их разрешено использовать.
винты или гвозди, соответствующие минимальной длине, указанной на рисунках и
указаны в таблицах.

A103.6.1 Винты. Винты должны иметь размер не менее 8 с диаметром головки не менее 0,3 дюйма. Длина винта должна быть не менее
указаны на рисунках и в таблицах.Допустимые винты включают колоду
шурупы, шурупы для дерева или шурупы для листового металла (без наконечника сверла, но могут
быть острым). Винты должны иметь
минимум 1 дюйм резьбы. С тонкой резьбой
шурупы или шурупы для гипсокартона не допускаются. Обратите внимание, что многие ремни не подходят
винты размером больше # 8.

A103.6.2 Гвозди. Если иное не указано в положениях
или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как обычные гвозди диаметром 1 дюйм, 8d с диаметром стержня 0.131 дюйм и голова
допускаются диаметры не менее 0,3 дюйма. Если иное не указано в положениях
или чертежи, где длины креплений указаны на рисунках и в таблицах.
как обычные гвозди 3 дюйма, 10d с хвостовиком
диаметр 0,148 дюйма и диаметр головки не менее 0,3 дюйма должны быть
разрешенный.

А103.7 Застежка
интервал. Расстояние между крепежными деталями должно быть таким, как
следует:

а) расстояние между крепежными элементами и кромкой пиломатериала должно быть не менее дюйма
если не указано иное,

б) расстояние между крепежными элементами и концом пиломатериала должно быть не менее
2 дюйма,

в) расстояние между креплениями
параллельно волокну (от центра к центру), когда ремни не используются, должно быть
минимум 2-1 / 2 дюйма, за исключением случаев, когда смещение составляет -дюйм (перпендикулярно волокну)
применяется для смежных креплений, то расстояние между крепежами параллельно
зерно должно быть минимум 1-1 / 4 дюйма.

г). расстояние между застежками поперек волокон (междурядье) при стяжках
не используются, должны быть не менее 1 дюйма, а

д) расстояние между крепежными деталями, вставленными в соединители металлических пластин,
ремни и анкеры, как определено в Разделе A103.4, должны быть предоставлены
проделаны отверстия в лямках.

РАЗДЕЛ A104

ПЕРЕУСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ СТЕНОК

А104.1 Объем и цель. Гейбл
Концы, подлежащие усилению, должны быть допущены к модернизации с использованием методов
предусмотренных положениями настоящего раздела.
Эти предписывающие методы дооснащения предназначены для увеличения
устойчивость существующей конструкции фронтальной торцевой стены к внеплоскостным ветровым нагрузкам
в результате сильного ветра. В
Метод модернизации решает четыре проблемы.
К ним относятся усиление элементов каркаса стен, если
необходимо (дооснащение шпильками), закрепив верхнюю и нижнюю части фронтона так, чтобы
что боковые нагрузки передаются на диафрагмы крыши и потолка
(горизонтальные распорки, ремни для дооснащения шпилек и компрессионных блоков) и
соединение нижней части фронтальной торцевой стены с нижней стеной, чтобы помочь закрепить
верх этой стены (специальные металлические кронштейны).

Следующие предписывающие методы предназначены для приложений, в которых
каркас торцевой стены фронтона представляет собой деревянную ферму торцевой стены или
условно-каркасная стропильная система. В
модернизация подходит для стеновых стоек, ориентированных широкой лицевой стороной
параллельно или перпендикулярно поверхности фронтона. Обзорный перспективный рисунок
дооснащение показано на рисунке A104.1.

А104.2 Горизонтальные распорки.
Горизонтальные распорки следует устанавливать примерно перпендикулярно к
верхние и нижние пояса существующих стропильных ферм или приблизительно
перпендикулярно стропилам и балкам перекрытия в месте расположения каждого существующего
шпилька торцевой стены фронтона более 3 футов в длину. Если расстояние между существующими шпильками фронтона
более 24 дюймов или отсутствует вертикальная шпилька на торце фронтона, шпилька и
горизонтальные распорки должны быть установлены таким образом, чтобы максимальное расстояние между
существующие и добавленные шпильки должны быть 24 дюйма.Дополнительные стойки торцевой стены фронтона не требуются в местах, где
их длина будет 3 фута или меньше.
Каждая необходимая дополнительная шпилька должна быть прикреплена к существующей кровле.
элементы каркаса (верхний пояс фермы или стропила и нижний пояс фермы или потолок
балка), используя как минимум два 3-дюймовых крепежа для ногтей (шурупы # 8 или 10d
гвоздей) и металлический соединитель или пластину для ремонта с минимум четырьмя 1-1 / 4 дюйма
длинные крепления (шурупы №8 или гвозди 8d) на каждом конце.Горизонтальные распорки должны состоять из
элемент минимального размера, указанный в таблице A104.2.
Горизонтальная скоба должна быть ориентирована длинной стороной поперек
верхние и нижние пояса деревянных ферм (или стропил и потолочных балок) и
удлинить не менее трех расстояний между каркасами от торцевой стены фронтона плюс 2-1 / 2
дюйм за последний верхний пояс или нижний элемент пояса (стропила или потолочная балка)
как показано на рисунке A104.2.1 (и A104.2.6).
Горизонтальная распорка должна располагаться не дальше ¹ / ₂
дюйм от внутренней стороны фермы торцевой стены фронтона.Каждая горизонтальная скоба должна быть прикреплена к
каждый существующий элемент каркаса (верхний пояс или стропила, нижний пояс или потолок
балка), которую он пересекает с помощью трех 3-дюймовых креплений (шурупы # 8 или 10d
гвоздями), как показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 для ферм (и
Рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 для стропил).

Исключения:

1. Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или
существуют условия, которые не позволят установить новые горизонтальные распорки на
в указанных местах, см. Раздел A104.5 для разрешенной модификации
эти предписывающие методы модернизации.

2. Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или
существуют условия, которые не позволят удлинить новые горизонтальные распорки поперек
существующие элементы каркаса не менее трех пространств каркаса от фронтона
торцевую стенку, горизонтальные распорки можно укоротить при условии, что все
выполняются следующие условия.

а.Горизонтальная скоба должна быть установлена ​​не менее чем на двух
пространства для каркаса и прикреплены к каждому существующему элементу каркаса с помощью трех 3-дюймовых
длинные крепления (шурупы №8 или гвозди 10d).

г. Минимальный размер анкерного блока должен быть эквивалентен
существующие элементы каркаса. Якорь
блок должен быть прикреплен к стороне горизонтальной распорки во втором
пространство каркаса от фронтальной торцевой стены, как показано на рисунке A104.2.11. Шесть 3-дюймовых длинных крепежных деталей (шурупы № 8 или
10d гвоздями) должен использоваться для крепления анкерного блока к боковой стороне
горизонтальная скоба.

г. Анкерный блок должен выходить за поверхность горизонтального
скоба, которая соприкасается с существующими элементами каркаса минимум на
половина глубины существующего элемента каркаса. Анкерный блок должен быть установлен плотно.
между существующими элементами каркаса так, чтобы зазор на обоих концах не
превышает ¹ / ₈ дюймов.

A104.3 Шпильки для модернизации.
Модернизированные шпильки должны состоять из элементов минимального размера для диапазона высот.
имеющихся вертикальных стоек торцевых стен фронтона, указанных в Таблице A104.2. Шпильки для модернизации должны быть установлены рядом с
существующие или добавленные (Раздел A104.2) вертикальные стойки торцевой стены фронтона и расширяют
от верха нижней горизонтальной распорки до низа верхней
горизонтальная скоба. Максимальный разрыв
Между установочной шпилькой и нижней горизонтальной осью должно быть разрешено 1/8 дюйма.
скоба.Максимальный зазор 1/2 дюйма должен
допускается между верхним краем дооснащенной шпильки, ближайшим к верхнему
горизонтальная распорка и горизонтальная поверхность распорки.

Исключение:

Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия
существуют, которые не позволят установить новую дооснащенную шпильку рядом с
существующую стойку торцевой стены фронтона, см. Раздел A104.5 для разрешенных
модификация этих предписывающих методов модернизации.

A104.3.1 Крепление шпильки для модернизации. каждый
модифицированная шпилька должна быть прикреплена к верхним и нижним горизонтальным элементам распорки.
с минимальным калибром 20, 1 ¹ / ₄ дюйма шириной плоский металлический
ремешок с пробитыми отверстиями для застежек.
Минимальная длина плоских металлических лент должна быть указана в таблице.
A104.2. Каждая верхняя и нижняя лямки должны
удлинить достаточное расстояние до вертикальной поверхности дооснащенной шпильки и
крепится с помощью ряда креплений длиной 1-1 / 4 дюйма (шурупы № 8 или 8d
гвозди), указанные в Таблице A104.2. Каждый
ремень должен быть прикреплен к верхнему и нижнему горизонтальным элементам распорки с помощью
минимальное количество креплений длиной 1-1 / 4 дюйма (шурупы №8 или гвозди 8d) в качестве
указаны в таблице A104.2. Модернизация
элементы стойки также должны быть прикреплены к стороне существующего вертикального фронтона
торцевые стойки стены с 3-дюймовыми креплениями (шурупы №8 или гвозди 10d), расположенные на расстоянии
6 дюймов по центру, как показано на Рисунке A104.2.1.

А104.3.2 Модернизация соединений шпилек.
Модернизированные шпильки высотой более 8 футов могут быть соединены в полевых условиях как
показано на рисунке A104.3.

A104.4 Блоки сжатия.
Компрессионные блоки должны иметь минимальную длину, указанную в таблице.
A104.2. Блоки сжатия должны быть
устанавливается на горизонтальные распорки прямо напротив существующих
вертикальная стойка торцевой стены фронтона или дооснащенная стойка. Для наглядности рисунки A104.2.2 через
A104.2.5 (фермы) и рисунки A104.2.7 — A104.2.10 (стропила) показывают
установка прижимного блока к имеющемуся вертикальному торцу фронтона
стеновая стойка с ремешком от модифицированной стойки, идущим рядом с компрессией
блокировать. Когда блок сжатия
установленный на шпильке дооснащения, блок можно разместить на
верх ремешка. Максимальный разрыв между
компрессионный блок и существующий вертикальный элемент стойки фронтона торцевой стены или
Допускается дооснащение шпилькой ¹ / ₈ дюйма.Блоки сжатия должны быть прикреплены к
горизонтальные распорки с минимальным количеством креплений длиной 3 дюйма (дерево # 8
саморезы или гвозди 10d). Концевые и краевые расстояния для установки крепежа должны быть
как указано в разделе A103.7 и показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5.
(фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила).

A104.5
Препятствия. Допустимые модификации предписывающего дооснащения щипцов. Если на чердаках существуют препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия, препятствующие
установка дооснащения шпильки или горизонтальных распорок в соответствии с
Разделы A104.2 или A104.3, модернизация фронтона должна считаться отвечающей требованиям
требований этого раздела, если требования раздела A104.5.1
встретились. Препятствия к установке
Модернизированные шпильки или горизонтальные распорки включают вентиляционные отверстия на фронтонах, доступ на чердак,
встраиваемые светильники, шахты световых люков, дымоходы, каналы кондиционирования воздуха или оборудование.Где установка горизонтального бандажа
верхняя часть центральной стойки закрыта анкерными пластинами возле пика крыши,
разрешено использовать методы, предписанные в A104.5.1, или модифицировать коньковые стяжки
как предписано в Разделе A104.5.2, разрешено использовать для поддержки
горизонтальная скоба.

A104.5.1 Устранение неисправностей
меры там, где препятствия мешают установке дооснащенных шпилек или горизонтальных
подтяжки. Если дооснащение шпилькой или горизонтальным
скоба не может быть установлена ​​из-за препятствия, вся сборка может быть
пропущено в этом месте при соблюдении всех следующих условий.

1. Не более двух комплектов шпилек для модернизации и
горизонтальные распорки отсутствуют на одном торце фронтона.

2. Должно быть не менее двух шпилек для модернизации и
узлы горизонтальных распорок по обе стороны от мест, где проводится модернизация
шпильки и горизонтальные распорки опущены (нет двух лестничных распорок, несущих
на одном шипе дооснащения).

3. Шпильки для модернизации с каждой стороны опущенного
Шпильки для модернизации увеличиваются до следующего размера элемента, указанного в Таблице A104.2.
и закреплен, как указано в разделе A104.3.1.

4. Горизонтальные распорки с каждой стороны
размер опущенной распорки должен соответствовать Таблице A104.2 для
в этих местах потребовались дооснащения шпильками.

5. Горизонтальные распорки с каждой стороны
опущенная скоба должна выступать как минимум на три пространства обрамления от фронтона
торцевой стене, если анкерные блоки не установлены в соответствии с Исключением 2 из
Раздел A104.2.

6. Лестничные связи предусмотрены поперек расположения
пропущенные стойки для модернизации, как показано на рисунках A104.5.1.1 (фермы) и
А104.5.1.2 (стропила).

7. Лестничные связи должны состоять минимум из 2х4
элементы ориентированы горизонтально и расположены на расстоянии 12 дюймов по центру
вертикально. Лестничные связи должны быть
крепится к каждой смежной стойке для модернизации с помощью металлического каркаса уголка с
минимальная боковая способность 175 фунтов.
Лестничные связи должны быть прикреплены к существующей стойке в месте расположения
опущенная дооснащенная шпилька металлической ураганной стяжкой с минимальной пропускной способностью
175 фунтов.

8. В местах, где распорки лестницы пересекают фронтальный конец.
вентиляционное отверстие, не требуется никаких креплений к обрамлению вентиляционного отверстия фронтона.

9. Вырезы в ограждении лестницы не допускаются.
разрешенный.

A104.5.2 Модернизация
коньковые стяжки. При препятствиях вдоль гребня
крыши препятствуют установке горизонтальной распорки для одного или нескольких
стойки около середины фронтальной стены, модернизированные коньковые стяжки могут использоваться для
обеспечьте опору для необходимой горизонтальной распорки.Дооснащение
стяжные элементы конька должны устанавливаться максимум на 12 дюймов ниже существующего
линия гребня. Модернизация коньковой стяжки
элементы должны быть установлены как минимум через три отсека, чтобы можно было закрепить
горизонтальной распорки. Минимум
На каждую стяжку конька следует использовать элемент 2х4, а крепление должно состоять из двух
Шурупы по дереву длиной 3 дюйма, четыре гвоздя 10d длиной 3 дюйма или два гвоздя длиной 3-1 / 2 дюйма 16d
гвозди, забитые и зажатые на каждом верхнем поясе или пересечении перемычки
за хомут, как показано на Рисунке A104.5.2.

A104.5.3
Вырезание штифтов дооснащения. Шпильки для модернизации могут иметь выемку в одном месте
по высоте стержня при условии, что все следующие
условия соблюдены.

1. Шпилька для переоснащения с надрезом должна быть
такой размер, чтобы оставшаяся глубина элемента в месте надреза
(включая линии разреза) не должно быть меньше, чем требуется в Таблице A104.2.

2. Шпилька для переоборудования с выемкой не должна быть
сращивается в пределах 12 дюймов от места надреза. На стыковочном элементе не должно быть надрезов и
должен быть установлен, как показано на рисунке A104.3.

3. Длина плоских металлических ремешков.
указанные в Таблице A104.2, должны быть увеличены за счет увеличения глубины
должна быть установлена ​​модернизированная шпилька с выемкой.

4. Высота надреза не должна превышать
12 дюймов по вертикали при измерении на глубине надреза.

5. Модернизированный элемент шпильки с выемкой
крепится к имеющимся стойкам торцевой стены фронтона сбоку в соответствии с
Раздел A104.3.1. Два дополнительных 3-дюймовых
крепежные детали (шурупы №8 или гвозди 10d) должны быть установлены с каждой стороны
выемки в дополнение к тем, которые требуются Разделом A104.3.1.

A104.6 Подключение
от фронтальной торцевой стены до стены внизу. Нижние пояса или нижние элементы из дерева
обрамленные двускатные торцевые стены должны быть прикреплены к стене внизу с помощью одного из
методы, предписанные в Разделах A104.6.1 или A104.6.2. Выбранный конкретный метод должен соответствовать
системе каркаса и типу конструкции стен. Из-за соображений доступа эта модернизация
должны быть выполнены до любых других работ по переоборудованию фронтона
ссылки в разделах A104.2, A104.3, A104.4 или A104.5.

А104.6.1 Ферма
двускатная торцевая стена. Нижние пояса фронтона
торцевая стенка должна быть прикреплена к стене внизу с помощью угловых угловых скоб.
состоящий из материала толщиной 14 и более с минимальной грузоподъемностью 350
фунт перпендикулярно плоскости любой стороны разъема. Кронштейны угловой косынки должны быть
устанавливается по всей части фронтона, где торцевая стена фронтона
высота больше 3 футов при расстоянии, указанном в Таблице A104.6.Минимум два указанных крепежа
изготовителем входит в зацепление с корпусом нижнего пояса. Присоединение к стене внизу должно производиться одним
из методов, перечисленных ниже:

1. Для стены с деревянным каркасом ниже два
крепежные детали в верхней части стены ниже, которые ближе всего к лицевой стороне
нижний пояс фронтона должен быть 4-1 / 2 дюйма в длину и иметь такой же диаметр и
стиль, указанный производителем кронштейна.
Другие крепежные детали должны соответствовать производителям кронштейнов.
спецификации по размеру, стилю и длине.

2. Для бетонной или кирпичной стены внизу
без подоконника крепеж в стене должен соответствовать
спецификации производителей кронштейнов для крепежа, установленного в бетоне или
каменная кладка.

3. Для бетонной или кирпичной стены внизу с
2 порога, крепежные детали в стене ниже должны быть диаметром и
стиль, указанный производителем кронштейна для бетона или кирпичной кладки
соединения; но достаточно длинной, чтобы пройти через деревянную пластину подоконника и обеспечить
необходимая заделка в бетон или кладку внизу.В качестве альтернативы кронштейн можно прикрепить к
пластину порога с помощью крепежа, рекомендованного производителями кронштейнов.
прилагаются спецификации для деревянных соединений, подоконник крепится к
стены с каждой стороны кронштейна с помощью шурупа для кладки диаметром 1/4 дюйма с
Заливка на 2-1 / 2 дюйма в бетонную или каменную стену. -дюймовые шайбы должны быть помещены под
головки саморезов.

A104.6.2
Условно оформленная двускатная торцевая стена. Каждая стойка в фронтоне с традиционным обрамлением
торцевая стена, по всей длине фронтальной торцевой стены, где высота стены равна
более 3 футов, должен крепиться к днищу или порогу с помощью шпильки.
к пластине соединителя. Дно или подоконник
Затем пластина должна быть прикреплена к стене ниже одним из перечисленных способов.
ниже:

1. Для стены с деревянным каркасом внизу подоконник или нижняя пластина должны быть
соединены с верхними пластинами внизу с помощью винтов диаметром 4-1 / 2 дюйма
длинный.Крепеж должен быть установлен
на расстоянии, указанном в Таблице A104.6.

2. Для бетонной или кирпичной стены ниже порог или нижняя плита должны
быть соединенным с бетонной или кирпичной стеной ниже диаметром -дюйм
шурупы для бетона или кирпичной кладки достаточной длины, чтобы обеспечить 2-1 / 2 дюйма
врезка в верхнюю часть бетонной или кирпичной стены. Крепеж должен быть установлен на
расстояние указано в Таблице A104.6.

% PDF-1.6
%
1 0 obj
> / Метаданные 2 0 R / OCProperties >>>] / OFF [] / Order [] / RBGroups [] >> / OCGs [6 0 R] >> / Outlines 7 0 R / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 8 0 R / Тип / Каталог >>
эндобдж
5 0 obj
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
2 0 obj
> поток
2019-01-07T10: 00: 24-06: 002019-01-07T10: 00: 23-06: 002019-01-07T10: 00: 24-06: 00 Приложение Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / pdfuuid: 1a42e1a4-157b- 4998-be42-858e97245967uuid: 7d15d971-bdd2-48cd-89d8-4edb486f1353 Adobe PDF Library 10.0.1 Ложь

конечный поток
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
8 0 объект
>
эндобдж
21 0 объект
>
эндобдж
22 0 объект
>
эндобдж
23 0 объект
>
эндобдж
24 0 объект
>
эндобдж
948 0 объект
>
эндобдж
949 0 объект
>
эндобдж
950 0 объект
>
эндобдж
85 0 объект
>
эндобдж
951 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Rotate 0 / StructParents 37 / Tabs / S / Type / Page >>
эндобдж
1046 0 объект
> поток
H | VKs6W

Как построить трехслойную клееную балку 2х10 и какие крепежи использовать

Патрик

(Лонг-Айленд, Нью-Йорк)

Я строю палубу на уровне земли (максимум 24 дюйма от земли).Он имеет L-образную форму и будет иметь 2 длинных балки (27,5 ‘и 31’). Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками.

Должен ли я сделать каждую балку неразрезной балкой или делать каждую длинную балку из отдельных балок на длину каждого расстояния между опорными стойками «по центру», но не посередине опорного кронштейна?

Балки будут загружены сверху. По бокам не будет балочных вешалок. Учитывая окружающую среду, я хочу использовать крепеж из нержавеющей стали 316 и, желательно, винты (конструкционные винты).Какой из них вы бы порекомендовали.

Какой узор вы порекомендуете для застежек? Я нахожусь в штате Нью-Йорк, возможно, код диктует что-то из этого, но я не смог найти никакой информации в коде.

Комментарии редактора

Q1: Я бы порекомендовал одну сплошную балку, сделанную из шахматного пиломатериала, которая может перекрывать необходимое расстояние. Я объясню это дальше в видео ниже.

Q2: a) Я бы взял немного строительного клея и обильно нанёс его между каждыми 2 на 12, винт с номером 10D 3-1 / 2-дюймовыми шурупами горячего цинка или спиральными гвоздями было бы, как минимум, отличным.Даже лучше, чем дольше. Но если вы находитесь в среде, где соленый воздух или брызги являются проблемой, я бы использовал винты из нержавеющей стали 304. Было бы еще лучше, если бы у вас было 316 шурупов. А винт RSS — лучший.

Q2: b) Используйте зигзагообразный узор и вдвое завинтите винты на концах каждой доски. Один над другим, на расстоянии примерно 6-7 дюймов. Установите их на расстоянии 16 дюймов по центру друг от друга и примерно на 1-2 дюйма от края доски.

Посмотрите это видео для получения дополнительной информации:

Краткое содержание видео

Приходилось ли вам когда-нибудь строить балку, большую трехслойную балку, которая длиннее пиломатериалов, которые вы можете купить, скажем, 30 футов или около того ?

Как вы это делаете? Что ж, у нас есть вопрос, который пришел сегодня от Патрика из Лонг-Айленда.
И я собираюсь объяснить вам и Патрику, как лучше всего это сделать.

Итак, Патрик пишет:

«Я строю палубу на уровне земли, максимум 24 дюйма над землей, она L-образная и будет иметь две длинные балки. Одна на 27 с половиной футов, другая один — 31 фут. Балки будут трехслойными, обработанными давлением SP номер два 2 на 12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных с учетом расстояний между опорными стойками. Вопрос первый, следует ли мне сделать каждую балку неразрезной балкой, или я должен сделать каждую балку достаточно длинной из отдельных балок, равной длине каждого расстояния между опорной стойкой и по центру с этими опорными стойками под балкой? »

Я рекомендую одинарную неразрезную балку.Это можно было бы сделать так, как вы предлагаете, но я бы никогда этого не сделал. Из-за этого может возникнуть множество проблем, а построить неразрезную балку очень просто.

Итак, что вы собираетесь делать здесь, если вы работаете с длиной 12 футов, я бы позаботился о том, чтобы один из этих слоев, один из этих слоев 2 на 12, был соединен встык непосредственно над центральной опорной стойкой. Я предполагаю, что у вас есть как минимум три, учитывая эту длину.

А затем возьмите каждый последующий слой 2 на 12 и смещайте его прямо посередине предыдущего так, чтобы стыки всегда находились на расстоянии не менее шести футов друг от друга.И проделайте это трижды.

Возьмите немного строительного клея и обильно нанесите его между каждыми 2 на 12, прикрутите винтами с горячим цинком 10D или спиральными гвоздями.

Они должны быть оцинкованы горячим цинком для пиломатериалов, обработанных ACQ, или использовать шуруп № 10 длиной не менее трех дюймов, установив их на 16 дюймов по центру друг от друга. Можно использовать зигзагообразный узор на концах. Убедитесь, что вы увеличили его вдвое.

Если вы сделаете это, балка будет явно довольно тяжелой, вам понадобится помощь, чтобы ее поднять.Но эта штука будет твердой как скала.

Она будет красиво поддерживать структуру и даст вам максимальную стабильность, и вы будете наслаждаться этой колодой долгие годы, Патрик.