Кровля утепленная из профнастила: Устройство крыши из профнастила

Устройство крыши из профнастила

Содержание

• Утепленная крыша из профнастила
• Устройство неутепленной крыши из профнастила
• Доборные материалы
• Обобщение по теме

Почему крыша из профнастила сегодня так популярна в частном и особенно загородном домостроении. Все дело в достоинствах данного кровельного материала.

• Долгосрочный срок эксплуатации. Сегодня производители предлагают профнастил, покрытый не только краской, но и полимерным слоем.
• Огромное разнообразие цветового оформления. Так что подобрать под общий дизайн не составит большого труда.
• Возможность покрыть скаты крыши без стыков, что практически предотвращает появления протечек.
• Простота установки, если знать некоторые нюансы монтажного процесса.
• Небольшой вес листов профнастила, что облегчает перевозку и погрузо-разгрузочные работы.
• Приемлемая, а в некоторых случаях по сравнению с другими материалами, низкая цена.

Есть, правда, у профнастила и минусы. И один из них – высокая теплопроводность, ведь все-таки это металлическое изделие. Поэтому, когда встает разговор о таком понятии, как устройство крыши из профнастила, необходимо понимать, что все будет упираться в саму конструкцию кровли дома. То есть, она может быть утепленной или нет. Поэтому давайте рассмотрим оба варианта устройства крыши из профнастила.

Утепленная крыша из профнастила

Подойдем к вопросу рассмотрения устройства с позиции показа всех нюансов (см. видео). Итак, в первую очередь необходимо обследовать стропильную систему. Верхние края стропильных ног должны располагаться в одной наклонной плоскости. Для этого между крайними стропилами натягиваются три-четыре нити, которые покажут ровность, а на некоторых участках изъяны. Их надо обязательно устранить. То есть, где-то подложить подкладки, где-то снять часть стропилы, уменьшив ее ширину.

Теперь вся работа перемещается внутрь чердака, где надо в межстропильное пространство заложить теплоизоляционный материал. Это может быть стекловата, плиты из пенополистирола, минеральная вата и так далее. Сыпучие утеплители в этой конструкции не используются.

Может возникнуть вопрос, а как будет плитный утеплитель держаться между стропилами. Во-первых, теплоизоляционный материал подрезается под размер, который будет чуть больше расстояния между ногами. То есть, он будет входить между ними внатяг. Во-вторых, можно дополнительно для этого сделать крепление. К примеру, пробить по внутренним нижним краям стропил гвоздики в шахматном порядке, уложить утеплитель и протянуть между гвоздиками зигзагообразно леску или прочную нить.

Теплоизоляционный слой готов, теперь его нужно защитить от влажных паров воздуха, который поднимается из внутренних помещений дома. Для этого по нижним краям стропильной системы монтируется пароизоляционная пленка, которая крепится к ногам металлическими скобами при помощи степлера. Расстояние между скобами – впритык друг к другу, чтобы не оставалось зазора и щелей, через которые влажный воздух мог проникнуть под пароизоляцию и сконденсировать на утеплителе.

Теперь все строительные операции по сооружению кровли из профнастила перемещаются на саму крышу. Утеплитель необходимо закрыть с внешней стороны гидроизоляционным материалом. Для этого используется специальная мембрана. Ее так же, как и пароизоляционный слой, устанавливают (натягивают) по стропильным ногам и крепят к ним скобами.Чаще всего паро- и гидроизоляционные пленки имеют ширину один метр, понятно, что одной полосой всю кровлю они не закроют. Поэтому их укладывают поперек стропильной системы внахлест относительно друг друга. Край верхней полосы перекрывает край нижней на 15-20 см.

После этого, когда защитные слои крыши под профнастил установлены, можно набивать по стропильным ногам деревянные бруски размером 50х50 или 40х40 мм. Эти элементы называются контробрешеткой. Далее, поперек стропильной конструкции по уложенным рейкам устанавливаются и крепятся доски толщиною 20-30 мм и шириною 100-150 мм. Эти элементы называются обрешеткой. Именно на них и будет укладываться профнастил. Расстояние между досками 1,2-1,5 м.

Внимание! Расстояние между слоеным пирогом из разных дополнительных материалов и самим кровельным покрытием очень важен.

По сути, это своеобразная вентиляция, которая будет удалять из-под крыши дома влажные пары воздуха, если они по каким-то причинам проникли сквозь утеплительный и защитные слои.

Вентиляционный зазор на самом деле важная составляющая кровельной конструкции, тем более покрытой профнастилом. Любая влага, просочившаяся сквозь потолок дома, обязательно коснется металлической поверхности профнастила и начнет на нем конденсировать. Зимой в таких местах появится наледь и сосульки. Ни к чему хорошему эти наросты не приведут, и избавиться от них под кровлей будет непросто.

Устройство неутепленной крыши из профнастила

Неутепленная крыша дома (двускатная, односкатная или фигурная) – это, по сути, все та же кровля, только без теплоизоляции и пароизоляционного слоя. И если утепленный вариант чаще всего используют, если в здании устраивается мансарда, то неутепленный вариант – это традиционная модель крыши практически во всех домах. Она проще в плане обустройства, дешевле. У многих может возникнуть вопрос, а нужна ли гидроизоляция в неутепленных крышах из профнастила. Нужна обязательна, особенно она сильно выручает весной, когда снег на крышах начинает таять. Есть вероятность, что малая толика воды просочится сквозь стыки, особенно это касается пологих конструкций. Так что на гидроизоляционный слой придется разориться.

Доборные материалы

Перед тем как начать монтировать профнастил на крышу дома, необходимо позаботиться об установке доборных материалов. В первую очередь устанавливается карнизная планка (см. видео). Ее крепят к внешней доске, которая устанавливается на стропильной системе на конце свеса крыши. Самое важное, что карнизная планка должна быть обязательно уложена под гидроизоляционный материал. Цель – чтобы неожиданные протечки под профнастил не попали на деревянные элементы крыши. Основная же цель самой карнизной планки – это защита кровельного пирога от воды, которая может попасть внутрь при сильном порыве ветра, кода идут атмосферные осадки.

Второй доборный элемент – это планка ендовы. По сути, это защита стыка двух скатов крыши, которые соединяются между собой под разными углами. Этот элемент состоит из двух частей. Одна планка устанавливается под профнастил, вторая поверх него. Специалисты рекомендуют под нижнюю планку ендовы уложить усиленную гидроизоляцию. Или проложить вдоль самого стыка специальную гидроизоляционную ленту.

Конек – третий доборный элемент крыши (см. видео). В принципе, это угловой профиль, сделанный из того же листового материала, что и сам профнастил. Размер сгибания угла составляет угол, состоящий из двух скатов крыши. Ширина его плоскостей – 20-40 см. Планки устанавливаются внахлест относительно друг друга на 15-20 см. Крепление производится теми же саморезами, что и крепление профнастила, только чуть большей длины.

Кстати, длину конькового самореза можно вычислить по формуле: L=H+L1+L2, где

• Н – это высота профиля, к примеру, у марки профнастила Н60 высота профиля 60 мм, у С20 – 20 мм;
• L1 – это глубина входа самореза в элемент обрешетки, обычно данный показатель варьируется в диапазоне 25-30 см;
• L2 – это толщина прокладки и шайбы, чаще всего это 4 или 5 мм.

В том случае если угол скатов крыши не очень большой, то рекомендуется под коньком уложить специальную уплотнительную прокладку. Только обязательно между этими двумя элементами надо оставить зазор для вентиляции.

Если крыша из профнастила – это конструкция пристройки к основному зданию, и она прилегает к стене постройки, то конька в ней не будет. Чтобы закрыть зазор между стеной и крышей из профнастила необходимо установить на его место планку с тупым углом. Ширина его полос должна быть не меньше 20 см.

Если к стене дома крыша примыкает в поперечной плоскости, то на стык между ней и стеной устанавливается прямой уголок. При этом крепления происходит по стандартной схеме. Единственное, что советуют специалисты, обработать плоскость примыкания силиконовым герметиком.

И еще два доборных материала – это ветровые рейка и планка. Их назначение – защита крыши из профнастила от сильных порывов ветра, давящих во фронт здания. То есть появляется вероятность срыва профнастила с установленного места.

• Ветровая рейка устанавливается в том случае, если крепление листа профнастила произведено у самого края обрешетки. При этом припуск кровельного материала составляет 50-70 мм. Рейка крепится с фронтальной стороны крыши к обрешетке, ее размеры: толщина 25 мм, ширина 80 мм.
• Ветровая планка – это металлический уголок, который одной плоскостью крепится к обрешетке, другой закрывает поверху сам профнастил. Этот элемент используют только в том случае, если припуск кровельного материала отсутствует или значительно мал.

Обобщение по теме

Устройство крыши из профилированных листов – это все таже стандартная конструкция, если в ней используются другие листовые материалы. Понятно, что есть в данной технологии свои специфичные нюансы (см. видео), но в целом все делается по стандартной схеме.

Единственное, на что хочется обратить особое внимание, это правильность крепления самих профилированных листов.

Во-первых, крепление производится в гребень материала, если он больших размеров, и в нижнюю волну, если показатель высоты волны мал.

Во-вторых, при установке нельзя сразу крепить профнастил по всем монтажным точкам. Все дело в том, что может возникнуть ситуация, когда один из листов уложен неправильно. А это, как показывает практика, обязательно приведет к перекосу всего уложенного кровельного материала. Поэтому стоит просто закрепить каждый лист в углах, и если перекос не обнаружится, провести полное крепление. Кстати, крепежные точки располагаются по углам и по всей площади в шахматном порядке.

В-третьих, на один квадратный метр листа профнастила нужно устанавливать четыре-шесть саморезов. Их размеры: 4,8х28. Последний показатель может доходить до 40 мм.

В-четвертых, если угол ската составляет меньше 12°, то стыки между двумя листами профнастила необходимо обязательно обработать силиконовым герметиком.

Предлагаем дополнительно посмотреть видео, где можно ознакомиться с монтажным процессом по установке профнастила на крыше.

• Виды крыш частных домов

• Как правильно крыть крышу шифером

• Как крыть крышу профнастилом своими руками

• Устройство кровельного пирога под профнастил

Крыша из профнастила — как утеплить изнутри?

Профнастил стал современным заменителем отжившего свой век шифера. Это по многим характеристикам более совершенный материал, обладающий только единственным весомым недостатком – он совершенно не способен сохранять тепло. Поэтому, кровля из него потребует сооружения дополнительной утепляющей конструкции. В этой статье попробуем выяснить, как утеплить крышу из профнастила изнутри, так как сделать это снаружи без полной ее разборки не получится.

Подходящие утеплители

Чтобы сделать дом теплым, утепляющая часть кровли просто необходима, но, так как крыша накрыта профнастилом, задача будет непростой. Виной всему особая структура материала – он не плоский, а волнистый. Придется создать такую конструкцию, которая не позволит проникать холодному воздуху в дом и в то же время, надежно сохранит тепло внутри него. Существует три разновидности утеплителей, подходящих по всем характеристикам для использования совместно с кровлей волнистой формы:

• Напыляемый пенополиуретан
• Пенополистирол
• Минеральная вата и другие волокнистые утепляющие материалы

Пенополиуретан

Этот вариант будет наиболее затратным, но, при этом может стать универсальным решением для любых строений и помещений. Важнейшим его достоинством станет очень тонкий слой наносимой массы, надежно сохраняющей тепло и не пропускающей холодный воздух внутрь дома. Однако, распыляемый пенополиуретан создает совершенно паронепроницаемую поверхность и помещению понадобится обустройство качественной вентиляции.

К достоинствам такого способа утепления можно отнести тот факт, что кроем очистки от загрязнений, никакой другой подготовки поверхности не потребуется. Пена, в виде которой будет распыляться утеплитель, отлично прилипает к любым плоскостям. После распыления, она застывает и образует сплошную массу, отлично сохраняющую тепло.

Пенополистирол

Несмотря на схожесть названий, он очень сильно отличается по характеристикам от предыдущего типа утеплителя. Пенополистирол продается в виде плит разной толщины, которые можно прикрепить к любым плоскостям посредством клея или специальных дюбелей с широкой шляпкой. Швы и стыки между отдельными плитами заполняются монтажной пеной.

К минусам этого утеплителя можно отнести сразу несколько моментов: он горюч, способен выделять едкие ядовитые пары при плавлении и горении, а так же может вызывать неприятные обонятельные ощущения – химический запах сопутствует этому материалу практически в течении всего срока эксплуатации. Кроме того, понадобится приобрести достаточный запас монтажной пены для герметизации поверхности и заполнения стыков между плитами.

Минеральная вата

Лучшей станет утепленная крыша из профнастила, где теплоизолирующей прокладкой будет минеральная или базальтовая вата. Это наиболее популярный вариант утепления, хотя, монтаж ваты потребует больше времени и к тому же, понадобится приобрести дополнительные материалы в виде пароизоляционной и гидроизоляционной пленки.

Они необходимы для того, чтобы обеспечить защиту волокон утепляющего материала от воздействия влаги снаружи и защитить его от излишне влажного воздуха, поступающего изнутри помещения. Мембрана позволит влаге проникнуть наружу, но, не даст ей скапливаться внутри утепляющего слоя, а гидроизоляция предохранит теплоизолирующий слой от внешних воздействия наподобие осадков.

Монтаж

В зависимости от выбранного материала технология монтажа буде разной. Однако, плиты пенополистирола укладываются между стропилами или просто приклеиваются к поверхности перекрытия клеем, что не вызывает затруднений и не нуждается в подробном объяснении. Пенополиуретан напыляется специалистами специальными распылителями и вам вообще не придется ничего самостоятельно делать.

Разобраться придется только с технологией укладки минеральной ваты. Это несложно – главное, соблюдать порядок укладки разных слоев конструкции. Если считать сверху, от плоскости профнастила, то порядок будет таким:

• Слой гидроизоляции
• Утепляющий слой
• Пароизоляционная пленка
• Внешняя отделка (при необходимости)

Остальное просто – выбирается форма утеплителя, которая больше подходит. Это может быть рулон или плиты. Детали подрезаются специальным ножом по размерам и крепятся либо на клей, либо на специальные дюбеля враспор между стропилами. Утеплитель нельзя сжимать, поэтому, нужно как можно более точно подогнать его по размерам. После укладки теплоизолятора, поверхность закрывается декоративным покрытием если это необходимо.

Производство картонной изоляции – критический бетон

Вслед за предыдущими записями в блоге об исследованиях картонной изоляции, в этой статье описывается и оценивается методология, разработанная нами для окончательного производства изоляционных панелей в большем масштабе. Нашей целью было изолировать всю крышу, применив прототип Critical Concretes к реальному проекту и стремясь удовлетворить основные требования: изоляционный материал должен быть защищен от воды и влаги, огнестойкий и простой в установке. Кроме того, он должен производиться экологически чистым и дешевым способом. Наконец, этот процесс должен быть легко воспроизводим, прост и эффективен, чтобы можно было производить достаточно панелей для изоляции всего дома или, по крайней мере, его значительной части. Используемый нами метод будет оцениваться по этим критериям.

Во время Летней школы 2018 дом семьи из трех человек будет полностью отремонтирован. За последние недели протекающую крышу сняли и сделали новую. Мы воспользовались возможностью утеплить новую крышу, для выполнения которой потребовалось 73 м² картонных панелей, уложенных в два слоя.

В этой статье мы перечислим используемые ресурсы и опишем методологию, которую мы использовали для производства необходимых панелей, продолжая подробное обсуждение различных проблем, с которыми мы столкнулись, и основных препятствий, которые еще предстоит решить. Завершаем оценку нашей работы.

Материалы

Для изоляции поверхности площадью 36,5 м² огнестойкими картонными панелями с конечной толщиной изоляции 6 см мы изготовили около 73 м² картонной изоляции, уложенной в два слоя панелей внахлест. Учитывая этот результат и глядя на обработанные материалы, мы можем рассчитать количество необходимых ресурсов на квадратный метр:

1. Картон: Для достижения каждой панели толщиной 0,03 м мы склеили от 5 до 6 штук вместе, в зависимости от толщины различных типов картона, которые мы собрали. Это дает нам в среднем 5,5 слоев на м². Независимо от произведенных остатков, умножая наш результат 73 м² изоляции на 5,5, мы получаем 401,5 м² переработанного картона.
2. Бура : Мы подсчитали в среднем 0,33 кг на м², что в сумме составляет 24 кг буры.
3. Крахмал : Мы использовали около 400 г на один м² изоляционных панелей, израсходовав в общей сложности 29,2 кг крахмала.

Методология производства

Перед началом производственного процесса необходима базовая инфраструктура. В основном это деревянные формы для прессования кусков картона в панели и простые деревянные конструкции, которые работают как воздухораспределители или сушилки для обработанного картона.

Графическое представление нашего метода производства.

Сбор: Основным ресурсом для производства нашей изоляционной панели является использованный и выбрасываемый картон, который в основном встречается в виде коробок разных размеров на улице, в общественных контейнерах для сбора мусора и в местных предприятиях, таких как супермаркеты, которые ежедневно выбрасывают упаковочный материал. Каждый день мы ходили по району, собирая картон.
Резка: Для того, чтобы обрабатывать собранный материал и производить продукцию стандартных размеров, мы разрезаем различные коробки и кусочки картона на равные части. Чтобы получить максимальную отдачу от множества разных размеров, которые мы собираем, а также иметь возможность резать быстро и просто, мы решили разрезать их на квадратные куски 50 см x 50 см с помощью циркулярной настольной пилы. Чтобы уменьшить количество неиспользованных остатков, мы разрезали меньшие остатки на кусочки размером 25 x 50 см, которые впоследствии можно было легко собрать вместе при формировании окончательной панели. На этом этапе мы также удалили упаковочную ленту и другие пластиковые клеи с картона.
Обработка бурой (купание): Учитывая хорошие результаты наших предыдущих исследований, которые показали, что обработка картона порошком буры делает его устойчивым к огню, мы искали способ нанести на картон как можно больше буры, чтобы сделать его безопасным. Погружение картона в раствор теплой воды с 10% буры позволяет буре проникнуть в картон. Ограничение времени погружения максимум двумя минутами позволяет избежать разрушения многослойного картона, что необходимо адаптировать к различным типам и толщинам ранее собранного картона. Более тонкие типы картона могут находиться под водой всего около 30 секунд, прежде чем они начнут разваливаться. Вы можете посмотреть этот короткий ролик об этом.
Сушка: После погружения картон не только пропитывается огнезащитным минералом, но и намокает и становится непригодным для работы. Мы построили сушилки, простые деревянные конструкции, которые штабелируются друг на друга и обеспечивают вентиляцию влажного картона с каждой стороны. В зависимости от погоды сушилки можно выносить на солнце и обратно под крышу.
Склеивание: После того, как куски картона полностью высохнут и восстановят свою устойчивость, их можно склеить вместе, образуя изоляционную панель. Используя зарекомендовавший себя самодельный крахмальный клей и нанося его шпателем, пять-шесть кусков картона были склеены вместе и помещены в форму. После нескольких тестов мы поняли, что клей лучше всего работает при размешивании воды при температуре 85°C с эквивалентным количеством крахмала.
Прессование: Чтобы убедиться, что крахмальный клей может выполнять свою работу должным образом, куски затем подвергались давлению с помощью зажимов внутри формы. Через один-два часа форму открывают и картон, теперь единую панель, состоящую из 5-6 слоев обработанного картона, можно удалить. Мы построили несколько пресс-форм, что позволило сжать сразу десять панелей.

Результатом этого процесса является прочная панель размером 0,03 x 0,5 x 0,5 м, готовая к установке на строительной площадке.

Затраты и рабочая сила

Для оценки общей стоимости произведенного результата мы суммируем материальные затраты, дополнительные затраты, а также занятую рабочую силу.

Стоимость материалов

• Картон: Собранные местные остатки: Бесплатно.
• Бура: Лучшая цена, найденная в Порту, составляла 1,95 евро за килограмм. Итак, за съеденные 24 кг мы заплатили 47,00 евро.
• Крахмал: Лучшая цена, найденная в Порту, составляла 1,59 евро за 400 г. Таким образом, за израсходованные 73 упаковки мы заплатили 116,07 евро.

Общий бюджет: 163,07 евро

Дополнительные расходы

Несколько дней мы не могли собрать достаточно картона по соседству, поэтому мы использовали фургон, чтобы добраться до крупных супермаркетов в других частях города, тем самым увеличивая стоимость в дизеле. Также для клея мы нагревали воду с помощью электрического бойлера. Вместе с циркулярной пилой потреблялась электроэнергия. Для нагревания воды в больших количествах для растворения буры использовали газовую плиту.

Рабочая сила и время

Работа была быстрой и легкой, когда работали четыре человека: резка, мытье, склеивание и изготовление клея. Поскольку резка является самой быстрой задачей, этот человек может регулярно останавливаться, чтобы положить влажный картон на сушилки на открытом воздухе, позволяя человеку, который погружает картон, работать без перерыва. Подвести итог рабочего времени, необходимого для выполнения задачи, довольно сложно, учитывая, что непрерывный рабочий процесс был возможен только после многих перерывов из-за экспериментов, неудач и поиска решений, а также из-за отсутствия достаточного количества картона для обработки.

После согласования сбора картона с местными супермаркетами можно использовать расчетное чистое рабочее время в качестве эмпирического правила для планирования процесса. Рассчитав 22 вырезанных куска картона в виде слоев на один квадратный метр, мы можем добавить время обработки одного куска и производственный этап.

• Резка: Учитывая, что на резку каждого куска уходит 30 секунд, на резку одного квадратного метра уходит 11 минут.
• Купание: Принимая во внимание, что в среднем 1,5 минуты погружения одного предмета, и учитывая, что мы можем погрузить два предмета одновременно, обработка одного квадратного метра бурой занимает 16,5 минут.
• Приготовление клея: учитывая 4 минуты на смешивание и перемешивание количества крахмала, необходимого для склеивания частей одной панели, прибавляя время для нагрева воды до точной температуры, мы можем оценить время приготовления клея для одного квадрата. метр за 20 минут.
• Склеивание: нанесение клея на каждую деталь занимает около 30 секунд, что в сумме дает до 11 минут на один квадратный метр.

В целом, без учета времени высыхания, которое будет рассмотрено ниже, для производства одного квадратного метра нашей картонной изоляции требуется около 58,5 рабочих минут.

Проблемы и преимущества

Этот производственный процесс, как описано выше, имеет три основных недостатка, а также существенные достоинства, которые будут указаны ниже.

Основные недостатки

• Время высыхания

Во-первых, сушка картона после борной ванны ограничивала ежедневное производство. Этот этап производственного процесса не только занимал больше всего времени, но и очень зависел от погодных условий. Непредсказуемая погода в Порту в мае и июне сильно повлияла на процесс, иногда продлевая продолжительность процесса сушки на целых два дня. Также картон быстрее высыхает в разложенном виде и под прямыми солнечными лучами, что в итоге занимает много места. В нашем случае пространство и время, необходимые для сушки, ограничили производство при идеальных погодных условиях примерно 32 панелями в день. Имеющееся пространство позволяет нам высушить до 85 кусков картона, что достаточно для изготовления 17 панелей. В жаркий солнечный день кусочки высыхали достаточно быстро, чтобы сделать второй круг во второй половине дня.

Сушка панелей после погружения на солнце.

• Раствор буры

Во-вторых, обработка бурой путем погружения в раствор буры в воде может дать надежные и однородные результаты только в том случае, если бура полностью растворяется в воде, что позволяет проникать в картон и пропитывать его. Однако растворение 6 кг буры в 60 л воды в течение более длительного периода времени было сложной задачей, и минерал собирался на земле получателя воды всего через несколько минут. Полное растворение было возможно только при подогретой воде и постоянном перемешивании, что мы едва ли могли поддерживать долго.

• Качество клея

В-третьих, поддержание стабильного качества клея было сложным и подверженным ошибкам. Следуя примеру картонной промышленности, а также нашим предыдущим тестам, мы изготовили крахмальный клей. Мы делали клей вручную, смешивая воду при температуре 85°C с крахмалом, который терял свои клеящие свойства при остывании. Это повлияло на прочность некоторых панелей. Кроме того, чтобы обеспечить непрерывный поток клея хорошего качества, что позволяет изготавливать и сжимать целую панель, пока клей все еще находится на максимальном уровне, один человек занимался приготовлением клея, а другой наносил его.

Преимущества

• Огнестойкость

Панели прошли квалификационное испытание на огнестойкость и успешно прошли его. Как видно из этого видео, обработанная картонная панель не удерживает и не распространяет пламя, в отличие от необработанного картона.

• Термостойкость

Благодаря нашему партнерству с инженерным факультетом Университета Порту, FEUP, наша панель была протестирована в их лаборатории. Результат стандартного испытания показал теплопроводность l = 0,068 Вт/м.ºC, значение, аналогичное другим изоляционным материалам, таким как стекловата. Имея толщину всего 6 см, эти панели значительно улучшают изоляцию, не занимая при этом слишком много места.

• Испытано на рабочем месте

Панели легко монтируются на крышу, они эффективно покрывают всю поверхность в два перекрывающихся слоя. После этого опыта мы можем считать наши панели удобными на стройке.

Заключение/Оценка

Может ли картонная панель конкурировать с обычной изоляцией? Если посмотреть на стоимость самого материала, то мы потратили 2,23 евро за м² (четыре панели размером 0,03×0,5×0,5м). Удвоение панелей для достижения толщины изоляции 6 см, один квадратный метр изоляции из огнеупорного картона стоит 4,46 евро без рабочей силы.

Основным фактором, который не учитывается при расчете стоимости, является время, которое мы потратили на работу с панелями во время этого первого производственного процесса. Поскольку этот процесс следовал принципу обучения на практике, много времени ушло на выяснение наилучшего способа обработки картона и сборки панелей. Наша следующая задача — лучше организовать сбор картона и увеличить доступное пространство для сушки панелей, улучшив воздухораспределители.

Основное преимущество картонной изоляции заключается в возможности повторного использования выбрасываемого материала – с экологической точки зрения это имеет смысл! Хотя в нашем методе еще есть много возможностей для улучшения, основное удовлетворение от превращения выброшенного материала в функциональный продукт, который улучшает качество дома, предоставляется.

Во время летней школы мы планируем произвести больше панелей, чтобы продолжить утепление дома. Следите за нашей следующей статьей, в которой мы обсудим дальнейший опыт в этом процессе.

Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать наше исследование на Patreon!

3 Варианты изоляции металлической кровли

Когда речь идет о любом типе кровли, два наиболее важных, но скрытых фактора – вентиляция и теплоизоляция. Великолепно выглядящую крышу можно увидеть снаружи здания, но вы не можете увидеть изоляцию и, конечно же, не увидите поток воздуха внутри. Изоляция металлической крыши может показаться не такой уж важной с визуальной точки зрения, но это одна из закулисных вещей, которая делает ее великолепной снаружи.

Многие коммерческие и жилые здания используют изоляцию не только для улучшения энергосбережения, но и в качестве шумоизоляции. Изоляция также работает как звуковой барьер во время сильного дождя, града или даже порывистого ветра. Но правильная установка очень важна. Использование пароизоляции необходимо для уменьшения влажности и предотвращения распространенных проблем с кровлей, таких как потеря теплоизоляции от влаги.

Для изоляции металлической кровли существует несколько вариантов.

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна является одним из наиболее распространенных материалов для кровельной изоляции. Это самый экономичный и относительно недорогой, плюс он доступен с различными значениями R. Значение R определяет термическое сопротивление. Более высокое значение R означает лучшую изоляцию. В зависимости от того, где вы живете, климат, безусловно, влияет на уровень изоляции, который вам нужен для вашего дома или здания.

Его можно легко обрезать до нужной длины или формы, но это не очень безопасно в использовании. Войлок из стекловолокна изготавливается из микроскопических кусочков стекла. Это может привести к необратимому повреждению ваших рук, глаз и легких, если вы не используете надлежащее защитное оборудование (СИЗ) во время установки.

К сожалению, войлок не является особенно хорошей пароизоляцией. Если войлок станет влажным, он может потерять все свое R-значение. Рекомендуется профессиональная установка в сочетании с надлежащей защитой от влаги. То, что когда-то было предпочтительным способом изоляции крыши, теперь, вероятно, является наиболее экономичным, но наименее эффективным.

Изоляция из жестких плит

Этот тип изоляционного материала обычно используется для обеспечения термостойкости фундаментов, крыш и стен. Изготавливаются в виде листов (панелей) различных размеров и толщины, их изготавливают из полистирола или полиуретана.

Пенополистирол (EPS) подобен материалу для кофейных чашек, обеспечивая значение R 4 на дюйм толщины. Как правило, его используют под кровлей, над фундаментными стенами и под сайдингом.

Экструдированный полистирол похож на розовые или голубые панели, которые вы увидите в домашнем центре. Он плотнее, чем пенополистирол, и имеет лучшее значение R-значения 5/дюйм.

Когда листы плотно подогнаны друг к другу, а стыки загерметизированы или заклеены лентой, он может обеспечить максимальную термостойкость. К сожалению, чтобы он был полностью эффективным, стыки или зазоры должны быть загерметизированы. Кроме того, сложнее установить вокруг узких углов или необычных/неудобных мест. Контроль влажности абсолютно необходим для изоляции из жестких пенопластовых плит, поэтому очень важно убедиться, что пароизоляция на месте.

Изоляция напыляемой пеной

Хотя этот тип изоляции является самым дорогим, а не самодельным. дружественный, это, вероятно, оптимальное решение для изоляции крыши. Этот материал смешивается с водой и наносится с помощью распылителя высокого давления в виде нагретой жидкости. Когда смесь реагирует с кислородом воздуха и вода из смеси высыхает, оставшаяся пенополиуретановая пена расширяется, затвердевает и затвердевает в течение нескольких минут.

Аэрозольная пена является одним из наиболее эффективных вариантов, поскольку она не только самоклеящаяся, но и легко покрывает сложные поверхности, такие как углы или неудобные места. Вам не придется беспокоиться о снижении R-значения из-за пропущенного пятна, поскольку опрыскивание может покрыть все эти области. Это также барьер, который предотвращает накопление конденсата и предотвращает заражение грызунами или насекомыми.

Потому что это не самоделка. процесса, лучше всего нанять профессионалов, которые имеют надлежащее оборудование и навыки для выполнения этого типа изоляционной установки. И всегда проверяйте совместимость распыляемого материала с материалом, на который он наносится, прежде чем применять этот метод изоляции.