Разное

Лестница бетонная в подвал: Бетонная лестница в подвал своими руками с улицы

Содержание

вариант конструкций и инструкция по строительству

Подвал, или подпол, в частном доме — удобное помещение для хранения заготовок, овощей, фруктов и многого другого. Поэтому, при возможности, хозяева делают все возможное для его обустройства. Но поскольку подвал находится всегда ниже уровня пола первого этажа, требуется обязательное наличие спуска в виде надежной и удобной лестницы.

Выбор лестничной конструкции

Лестница в подвал гаража или дома должна быть простой и крепкой конструкции, поскольку по ней может подниматься взрослый человек с грузом продуктов или других тяжелых предметов. При выборе конструкции необходимо учесть размеры подвала или погреба, уровень влажности в нем и некоторые другие условия.

Виды конструкций и их особенности

Маршевые лестницы

Самый лучший и доступный вариант — одномаршевая лестница из дерева, металла, кирпича или бетона. Она легко монтируется, отличается высоким уровнем безопасности, удобна в пользовании. Но у такой лестницы есть один немаловажный недостаток – она занимает много места, что для небольшого подвального помещения может стать серьезной проблемой.

Уменьшить объем занимаемого пространства позволяет двухмаршевая лестница с поворотной площадкой или забежными ступенями. Однако она сложнее в изготовлении и не так удобна из-за необходимости делать поворот во время подъема или спуска в подвал. Так же возможен вариант расположения двух маршей под прямым углом по отношению друг к другу.

Главные достоинства маршевых спусков заключается в пологом удобном уклоне, большой ширине ступеней и простоте монтажа.

Варианты лестничных маршей.

Приставные лестницы

Для небольших погребов рекомендуется использовать приставную конструкцию, установленную с небольшим уклоном почти вертикально. Один край такой лестницы опирается в пол, а второй — в верх стены возле лаза. Ее надежность обеспечивается закреплением несущих стоек в верхней и нижней части.

Подобная конструкция может быть изготовлена из древесины, стали или комбинированного использования обоих материалов.

Винтовые спуски

При большом дефиците места для лестницы устанавливают винтовые конструкции. Они представляют собой вертикально установленный столб, на котором по окружности с заданным шагом подъема закреплены ступени.

Самое удобное расположение такой лестницы — посередине погреба, когда по всем стенам установлены полки для хранения запасов. В этом случае можно, не опускаясь в самый низ, снять с полки необходимый предмет и поднять его наверх. Внизу, под последним поворотом лестницы, устанавливаются ящики для хранения корнеплодов и других продуктов.

Винтовые конструкции изготавливают из дерева, металла или сочетая эти материалы в виде металлического столба и деревянных ступеней. Этот вид лестниц обязательно предусматривает наличие перил по всей длине спуска для обеспечения безопасности и облегчения подъема.

Главный недостаток заключается в неудобном узком подъеме с постоянным поворотом. Это хорошо чувствуется, когда приходится подниматься с грузом в руках или производить размещение приготовленных запасов.

Применяемые материалы и их особенности

Изделия для сборки лестниц должны обладать необходимой прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге, быть доступными по стоимости и обеспечивать возможность простого монтажа. Таким условиям отвечают 4 вида материалов. Это кирпич, бетон, металл и древесина.

Кирпич

Кирпичная лестница быть построена только в погребе большой площади, поскольку обеспечение ее опоры требует значительного пространства. Для снижения расхода материалов конструкция возводится на кирпичных столбах, между которыми укладываются перемычки.

Потом заливаются монолитные бетонные площадки, постепенно поднимающиеся вверх. Построенная таким образом лестница выглядит как своего рода монументальное строение, в нижней части которого предусмотрено наличие ниш.

Кирпичная лестница очень удобна в пользовании, отличается долговечностью и надежностью, но абсолютно не подходит для помещений малой и средней площади. Кроме этого, требует значительного количества материалов.

Железобетонные монолитные конструкции

Армированный бетон отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Лестница, построенная из него, прослужит долго. Однако применение подобных конструкций для небольшого погреба невозможно.

Бетонные спуски хорошо подойдут для подвалов, сделанных по всему периметру здания или отдельно стоящего на улице подземного сооружения. Принимая решение о строительстве бетонной лестницы необходимо четко понимать, что это весьма трудоемкий и технологически сложный процесс.

Стационарные лестницы из древесины

Монтаж деревянной лестницы — самый распространенный вариант для обустройства входа в погреб. Для ее изготовления требуется использовать породы дерева, слабо подверженные воздействию влаги.

Наиболее доступной древесиной, отвечающей данному требованию, является лиственница. Повышенная плотность ее структуры не пропускает влагу внутрь, материал не подвержен гниению и образованию плесени. В итоге такая лестница способна прослужить очень длительное время.

Но какой бы сорт древесины вы не взяли, ее все равно необходимо обработать антисептиком и после просушки покрыть слоем масляной краски или водостойкого лака. Мастера изготавливают из дерева все виды вышеперечисленных конструкций, от приставных и маршевых и до винтовых.

Спуск из стали

Металл не менее популярен в качестве материал для строительства лестниц, чем древесина. Для монтажа используют швеллеры, уголки, гладкий пруток, арматуру, профильные трубы, листовые материалы и другие виды металлпроката.

Главное преимущество таких систем заключается в том, что их можно установить в погребе любой площади, изменяя углы наклона, конфигурацию ступеней и принципиальное строение конструкции.

Основная сложность при изготовлении металлической лестницы заключается в необходимости выполнения большого объема сварочных работ. И если вы не обладаете этим навыком, то либо придется нанимать сварщика, либо отказаться от применения этого материала.

Кроме того, современные цены на металлопрокат низкими назвать трудно. Поэтому металлическая лестница в погреб может обойтись вам в приличную сумму.

Комбинированное использование материалов

Самый распространенное сочетание различных вариантов для изготовления лестничного спуска — монтаж несущей конструкции из металла и установка на нее деревянных ступеней и перил.

В результате получается красивая и долговечная конструкция, стоимость которой ниже, чем у полностью металлической, прочность выше, чем у деревянной, а смонтировать ее намного проще, чем бетонную. Существуют варианты полной или частичной обшивки бетонных ступеней деревом, а также использование керамической плитки.

Какой вариант выбрать начинающему строителю

Домашнему мастеру, не имеющему опыта монтажа лестниц, можно рекомендовать в качестве самого оптимального варианта того, как сделать лестницу в подвал, монтаж маршевой конструкции комбинированного типа. Если большой маршевый спуск трудно разместить в вашем погребе, обратите свое внимание на двухмаршевую лестницу с промежуточной плоской площадкой.

Металл требует значительного вложения средств в строительство и наличия сварочных навыков. Возведение же бетонного монолита очень трудоемко и в одиночку сделать его будет очень трудно.

Расчет лестничной конструкции

В качестве исходных данных для расчета и составления чертежа принимаются следующие общепринятые показатели:

  • удобная ширина лестницы около 900 мм;
  • высота подступенька примерно 200 мм;
  • оптимальная ширина проступи 300 мм;
  • высота просвета на спуске не менее 2000 мм.

Обычный уклон для спуска в подземные помещения принимается 45˚, но учитывая, что из погреба иногда придется поднимать тяжелый ГРУ, уклон можно сделать меньше. Однако учтите, что в этом случае лестница займет больше места.

После замера расстояния от пола до потолка можно рассчитать число ступенек. Для этого полученную при измерении величину необходимо разделить на размер подступенка (200 мм) и округлить до целого числа в ближайшую сторону. Потом, разделив высоту подвала на количество ступеней, вы получите уточненную рабочую высоту подступенка. Она будет немного меньше или больше общепринятой.

Для того, чтобы узнать длину основания ширину проступи, 300 мм умножают на число ступеней. Полученная величина должна быть не более длины подвала минус 0,9-1,0 м. Если это условие не выполняется, следует принять решение о строительстве двухпролетной лестницы с плоской промежуточной площадкой между маршами длиной не менее 1200 мм.

Изготовление монолитной железобетонной лестницы с нижней опалубкой

Первичными условиями для строительства бетонного спуска в подвал является наличие прочного основания. Это может быть залитый армированный пол или специально подготовленный небольшой фундамент.

Существуют два варианта того, как сделать лестницу в подвал своими руками из бетона. Первый выполняется в виде монолитного железобетонного спуска с опиранием на пол по всей площади. Второй предусматривает при монтаже установку нижней опалубки под заливку бетона и наличие свободного пространства под лестничным маршем.

В каждом из вариантов конструкция может быть установлена плотно к стенке или посередине помещения.

Армирование и установка опалубки

Порядок работ при возведении бетонной лестницы отличается от монолитных фундаментных работ. В этом случае опалубочные ограждения собираются в два этапа. Первоначально устанавливается только нижняя опалубка, собирается армирующий каркас, который после этого обшивается боковыми листами и подступенными перегородками. Материалом опалубки может быть многослойная фанера или доски толщиной 30 мм.

Во время сборки каркаса отдельные элементы арматуры соединяются между собой с помощью мягкой вязальной проволоки. Сначала укладывается нижний продольный ряд арматуры по всей длине марша. Количество прутов диаметром 12 мм не менее 4-х, 10 мм не менее 6-ти.

Для того, чтобы приподнять уложенные струны на 3-5 см над нижней опалубкой, рекомендуется использовать полимерные фиксаторы типа «звездочка» или «стойка». Уложенные продольные пруты необходимо соединить поперечными арматурными вставками диаметром 8-10 мм через каждые 250-300 мм. В том случае, если лестница прилегает к стене, рекомендуется края поперечной перевязки забивать в строительную конструкцию.

На горизонтальной площадке армирование выполняется в виде плоских сеток 8х100х100 уложенных в 2 ряда по высоте. Готовый каркас должен точно повторять очертания лестницы со всеми ступенями и площадкой, но быть меньше ее на 3-5 мм.

По боковым краям нижней опалубки рекомендуется установить металлический уголок 32х32 мм с приваренными к нему закладными прутками, которые необходимо соединить с каркасом. Он будет служить в качестве дополнительного ребра жесткости и сохранит нижний угол лестницы от разрушения со временем.

Доски опалубки необходимо закреплять настолько надежно, чтобы они смогли выдержать массу бетонной смеси и ваш собственный вес при перемещении по конструкции во время работы.

Заливка бетона

Выполнение работ следует планировать таким образом, чтобы залить всю необходимую бетонную смесь за один раз. Укладка бетона производится снизу вверх через открытые проемы ступеней.

В местах установка перил нужно вложить металлические закладные детали или деревянные бруски, обработанные битумным составом. Поверхность каждой ступени следует тщательно уплотнить и выровнять мастерком. Через сутки опалубка снимается и выравнивание производится по всей поверхности лестницы.

Видео по теме

Фото вариантов лестниц

Бетонная лестница в подвал — СтройБетон


























1 Сначала по габаритам проема, измеренным как можно точнее, был сделан проект лестницы с учетом всех требований удобства и безопасности передвижения. К сожалению, не удалось вписать в заданные габариты лестницу с двумя маршами и промежуточной площадкой, однако, при правильно расчитанных параметрах забежных ступеней и такая лестница (с разворотом на 180°) на практике получается довольно удобной.
2 Проем в цокольном железобетонном перекрытии устраивался сразу с учетом размещения в будущем железобетонной лестницы, поэтому в торце перекрытия (в месте, где лестница должна на него опираться) оставлены выпуски арматуры для более надежной связи.
3 Прежде всего для собственной безопасности вокруг проема сооружаем временное ограждение из реек и досок. Конструкция ограждения, несмотря на его временный характер, должна быть жесткой и прочной, чтобы исключить падение человека в проем.
4 Для работы в подвале обязательно требуется хорошее освещение. Я с удовольствием пользуюсь таким прожектором с энергосберегающей лампой. Он дает достаточно яркий свет при энергопотреблении всего 26 Вт и, в отличие от галогеновых, практически не греется.
5 В строгом соответствии с проектными чертежами прямо на стенах по обеим сторонам проема с помощью рулетки и уровня производим разметку лестничного марша. Линии чертим маркером.

 

При разметке следует обязательно учитывать толщину будущего покрытия ступеней керамической плиткой или иным материалом.

6 Сначала устанавливаем направляющие доски для нижней опалубки. К газобетонным стенам они крепятся простыми гвоздями 120-150 мм. Верх досок опускаем ниже нижней линии разметки на толщину досок нижней опалубки. Дополнительное крепление с помощью стоек, упирающихся в бетонный пол. Стойки совершенно необходимы, чтобы выдержать вес бетона в опалубке.
7 Простое опирание стоек на бетон может быть недостаточно устойчивым, поэтому дополнительно фиксируем их нижние концы клиньями и распорками.
8 Для удобства разборки опалубки целесообразнее пользоваться не гвоздями, а деревянными клиньями и шурупами (саморезами). Шуруповерт становится незаменимым инструментом для опалубочных работ.
9 К бетонной стене крепить направляющие доски было очень неудобно, поэтому их положение постарались надежно зафиксировать распорками и стойками.
10 К верхним кромкам направляющих досок крепим дощатую опалубку, используя обрезки старых досок.
11 Острые ребра опалубки скругляем углошлифовальной машинкой с лепестковым диском.
12 Поверхность опалубки для предотвращения ее сцепления с бетоном укрываем рубероидом, прихватывая его к доскам скобами. Рубероид в данном случае предпочтительнее полиэтиленовой пленки, т.к. он значительно прочнее, а по нему еще придется довольно много передвигаться.
13 После подготовки нижней опалубки наступает черед арматуры. В просверленные в стенах проема отверстия забиваются отрезки арматуры, к которым проволочными скрутками подвязываются прутки вспомогательной арматуры.
14 Для вязки арматуры используем все тот же удобный инструмент, которым пользовались и раньше — вязальный крюк с трещеткой. Готовые проволочные скрутки тоже очень удобны, но дороги и дефицитны, поэтому можно пользоваться обычной вязальной проволокой.
15 К поперечным пруткам вспомогательной арматуры привязываем продольные прутки рабочей арматуры, расположенной параллельно нижней опалубке. Поверх нее укладываем дополнительно арматурную сетку 5х100х100, куски которой выкраиваем по месту.
16 Так выглядит тугая проволочная скрутка.
17 На углах края арматурных сеток загибаются, обеспечивая надежную анкеровку. Арматура должна быть прочно закреплена, так как по ней еще придется много передвигаться.
18 Далее начинаем собирать опалубку ступеней. Ширина досок опалубки соответствует высоте подступенков. Крепление к бетонной стене дюбель-гвоздями через уголок из кровельной стали.
19 Правый край доски крепим шурупами-саморезами и жестяным уголком к промежуточному обрезку доски, прибитому к газобетонной стене двумя гвоздями 150 мм.
20 Для прямых ступеней длина досок опалубки одинакова, а для забежных доски приходится обрезать в размер по месту.
Горизонтальность верхних кромок опалубки контролируем уровнем.
21 Доски опалубки должны быть очень прочно закреплены, чтобы выдерживать и Ваш собственный вес, и вес и давление бетона. Все ненадежные крепления дополнительно усиливаем.
22 Бетонирование приходится вести снизу вверх, осторожно перемещаясь по верхним кромкам досок опалубки. Бетон лучше готовить не слишком пластичным, чтобы он не выдавливался из-под нижнего края ступеней.
23 Тщательно трамбуя и заглаживая мастерком бетонную массу, постепенно передвигаемся к верхним ступеням.
24 Самая тяжелая часть работы позади — бетонирование закончено. После того, как поверхность бетона слегка подсохнет, начинаем выглаживать ее мастерком. Передвигаться по лестнице приходится очень осторожно, чтобы не оставить следов на свежей поверхности бетона.
Основа лестницы готова. Без опаски ходить по ней начали уже через неделю. Опалубка ступеней снята через три недели. С разборкой нижней опалубки торопиться не стали, отложили на неопределенное время.
Облицовку лестницы плиткой также предстоит делать в будущем.

Бетонная лестница в подвал, построенная своими руками

 Одним из надежных и прочных вариантов лестницы, которая ведет в подвал, является лестница, изготовленная из бетона. Как ее построить, мы вам сейчас расскажем.  Сначала, по габаритам проема, который измеряется как можно точнее,   создается проект лестницы, которая была бы удобна и безопасна при передвижении. В данном примере, приведен проект лестницы с забежными ступенями. Конечно же, могут использоваться лестницы с промежуточной площадкой, одномаршевые, двухмаршевые, на больцах, и другие типы лестниц. Все зависит от вкуса хозяина.

 При строительстве «нулевого цикла», в цокольном перекрытии, оставляется место для установки лестницы, и делаются выпуски арматуры, для дальнейшей прочной привязки лестницы к перекрытию.  

Далее, в соответствии с проектом, на стенах делается разметка лестничного марша. При этом необходимо учитывать толщину покрытий ступеней лестницы, которое может быть сделано из керамической плитки или другого материала.

 
 Далее устанавливаются направляющие для нижней опалубки, при этом учитывается толщина досок опалубки. И, кроме того, направляющие укрепляются с помощью стоек, упирающихся в бетонный пол. Это необходимо для того, чтобы опалубка выдержала вес бетона. 

К направляющим крепится опалубка.

Для того, чтобы опалубка и бетон не сцеплялись, опалубка укрывается рубероидом, которых прихватывается к доскам скобами.

Далее, идет процесс установки арматуры. К вынесенным кускам арматуры, и кускам арматуры, забитым в стены, привязывается вспомогательная арматура. Для связки арматуры используется традиционный вариант – вязальный крюк с трещеткой. Вариант достаточно дорогой.  Но, что не сделаешь для себя, любимого. К тому же это прочно и надежно.

Вот так выглядит арматура лестницы.

Далее, делается опалубка ступеней, вот таким образом.

В результате получаем прочную конструкцию, которая должна выдержать ваш вес, и вес бетона. Бетонирование производим снизу вверх. При этом бетон делается не слишком пластинчатым, чтобы под своим весом не выходил из под опалубки.

 

Трамбуя бетонную массу и выравнивая ее мастерком, мы получаем основу лестницы, на которую, в дальнейшем, можно положить плитку или другие материалы. При этом, надо учитывать, чтобы материалы не были скользкими, иначе падение с такой высоты может окончиться плачевно. 

После застывания бетона, разбираем опалубку и производим финишную отделку лестницы.

Бетонная лестница в подвал: пошаговая инструкция по строительству

Бетонная лестница в подвал – вариант совершенно беспроигрышный. Ей не страшна влага, зачастую присутствующая в этой части дома. Она надежна и долговечна. Отдав предпочтение бетону, вы сделаете правильный и вполне обоснованный шаг. Построить такую лестницу по силам любому мастеру. А наше детальное руководство поможет вам в этой работе.

Что вы узнаете

Бетонная лестница в подвал: как подготовиться к началу работ

Для начала как можно точнее измеряем габариты проема. После этого делаем проект лестницы. Учитывая при этом требования безопасности и удобства продвижения. Такая лестница (с разворотом на 180°) должна получиться довольно удобной. Но при условии, что параметры забежных ступеней рассчитаны правильно.

Проем в цокольном железобетонном перекрытии должен быть задуман заранее. Еще при подготовке проекта строительства дома. Именно тогда должно быть предусмотрено размещение железобетонной лестницы. В торце перекрытия (в месте, где лестница должна на него опираться) нужно оставить выпуски арматуры для надежной связи.

Для безопасного строительства лестницы вокруг проема сооружаем временное ограждение. Использовать можно рейки и доски. Конструкция должна быть максимально прочной. Чтобы избежать падения человека в проем.

В подвале должно быть хорошее освещение. Это обеспечит удобную работу в нем. В нашем случае это прожектор с энергосберегающей лампой. Прожектор дает яркий свет при потреблении энергии всего 26 Вт. И в отличие от галогеновых, практически не нагревается.

При разметке руководствуемся проектным чертежом. Разметку будущего лестничного марша производим по обеим сторонам проема. Для этого используем рулетку и уровень. Линии можно чертить маркером или строительным карандашом. Делая разметку, учитываем толщину будущего покрытия ступеней. Это может быть керамическая плитка или иной материал.

Установка опалубки

Устанавливаем направляющие доски для нижней опалубки. Простыми гвоздями 120-150 мм крепим их к газобетонным стенам. Верх досок должен быть опущен ниже нижней линии нашей разметки. Величина смещения должна соответствовать толщине досок нижней опалубки. Не забываем про дополнительное крепление с помощью стоек, упирающихся в бетонный пол. Стойки здесь необходимы для того, чтобы выдержать вес бетона в опалубке.

Опирание стоек на бетон может быть неустойчивым. Поэтому дополнительно фиксируем нижние концы клиньями или распорками.

Для того чтобы потом было удобно разбирать опалубку, целесообразно будет использовать не гвозди. Пользоваться лучше деревянными клиньями и саморезами (шурупами). Шуруповерт вам очень пригодится, как незаменимым инструмент для опалубочных работ.

Если к бетонной стене направляющие доски крепить неудобно, их положение можно надежно зафиксировать распорками и стойками.

Используя обрезки из старых досок,  крепим дощатую опалубку к верхним кромкам направляющих досок.

Углошлифовальной машинкой с лепестковым диском, скругляем острые ребра опалубки.

Необходимо предотвратить сцепление опалубки с бетоном. Для этого ее поверхность укрываем рубероидом, прихватив его к доскам скобками. Рубероид будет предпочтительней полиэтиленовой пленки, так как он значительно прочнее.

Укладка арматуры

После того как мы подготовили нижнюю опалубку, наступает черед арматуры. Просверливаются в стенах проема отверстия. Затем в них забиваются отрезки арматуры. К ним проволочными скрутками подвязываются прутики вспомогательной арматуры.

Для вязки арматуры используется удобный инструмент — вязальный крюк с трещеткой. Проволочные скрутки тоже очень удобны. Но они дороги и дефицитны. Поэтому можно воспользоваться обычной вязальной проволокой.

Продольные прутки рабочей арматуры привязываем к поперечным пруткам вспомогательной арматуры. Она расположена параллельно нижней опалубке. Поверх укладываем дополнительную арматурную сетку 5×100×100. Ее куски нужно выкроить по месту.

Так должна выглядеть тугая проволочная скрутка.

Края арматурных сеток на краях загибаются. Этим обеспечивается конструкции надежная анкеровка. Арматура прочно закрепляется. По ней в дальнейшем придется много передвигаться.

Установка опалубки ступеней

Далее собирается опалубка ступеней. Ширина досок опалубки должна соответствовать высоте подступенков. Крепление к бетонной стене дюбель-гвоздями через уголок из кровельной стали.

Правый край доски крепится саморезами жестяным уголком к промежуточному обрезку доски. Который прибит к газобетонной стене двумя гвоздями на 150 мм.

Где ступени прямые, длина досок опалубки должна быть одинакова. А для забежных доски необходимо обрезать в размер по месту. Обязательно контролируем горизонтальность верхних кромок опалубки с помощью уровня.

Доски такой опалубки должны быть надежно закреплены. Это позволит ей выдерживать ваш собственный вес. А также вес и давление заливаемого бетона. Все ненадежные крепления дополнительно усиливаются.

Лестница в подвал: бетонирование

Бетонирование лучше производить снизу вверх. Осторожно перемещаясь к кромкам досок опалубки. Бетон желательно готовить не слишком пластичным. Чтобы он не смог выдавиться из-под нижнего края ступеней.

Бетонную массу тщательно трамбуем и заглаживаем строительным мастерком. Постепенно передвигаемся к верхним ступеням лестницы.

Ну вот, самая тяжелая часть работы позади. Бетонирование лестницы закончено.

В процессе просыхания поверхности бетона, выглаживаем его мастерком. Передвигаться по лестнице нужно очень осторожно. Так, чтобы на свежей поверхности бетона не оставить следов.

Основа лестницы готова. Без опаски по ней ходить можно уже через неделю. Опалубка ступеней снимается через три недели. С разборкой нижней опалубки торопиться не стоит.

После того как бетонная лестница окончательно подсохнет и опалубка будет снята, можно будет приступать к облицовке ее керамической плиткой или другим напольными материалами.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

из бетона, металла или дерева

В каждом частном доме присутствует подвал, и вход в него должен быть оборудован практичной и безлопастной лестницей. Но из какого материала ее построить, и какая она должна быть? Лестница для погреба своими руками может изготавливаться из бетона или метала, получая в результате прямой или винтовой лестничный пролет. Также лестницу можно сделать из дерева, она будет идеально декорировать винный погреб, но это если там нет высокой влажности. Для того чтобы лестница в погреб служила не один десяток лет, нужно тщательно подобрать материалы для изготовления и сделать правильные подсчеты. Как сделать лестницу в погреб своими руками из дерева, металла и бетона?

Расчет габаритов лестницы

Лестница, которая ведет в подвал, как правило, должна иметь 90 сантиметров в ширину. Но если позволяет пространство, ее можно сделать немного шире, что придаст удобства при спуске или подъеме, особенно когда будем переносить продукты питания для хранения. Самой лучшей шириной ступеньки является 30 сантиметров, а высотой ступеньки будет 20 сантиметров. Стандартный уклон лестницы составляет 45 градусов, но для того чтобы сделать спуск удобней, безопасней и легче, можно сделать уклон 30 градусов.
Для того чтобы высчитать примерное количество ступеней, нужно измерить высоту подвала и разделить ее на высоту ступени. Например, если у нас подвал высотой 300 сантиметров, делим эту высоту на 20 сантиметров, тогда у нас получается 15 ступенек. Зная количество ступеней, можно с легкостью рассчитать высоту для лестницы. Для этого нужно умножить количество ступенек на ширину проступи.
В нашем примере получилось 4,5 метров. Если длина подвального помещения больше 5 метров тогда монтируется одномаршевая лестница вдоль стены. Но у каждого свои размеры погреба, и у кого-то его длина менее 5 метром, тогда будет, как вариант лестницы – два пролета и площадка посередине.

Строительство надежной и долговечной лестницы в погреб

Если частный дом имеет хорошее основание, прочные кирпичные стены, тогда лучшим вариантом будет бетонная лестница. При соблюдении всех норм и правильном монтаже такая лестница будет служить вечно. Она не боится повышенной влажности, не деформируется при больших нагрузках и имеет большую механическую прочность.
Есть два варианта постройки бетонных лестниц

  1. Монолитная армированная конструкция. Ее основание полностью делает упор на пол.
  2. Устанавливается нижняя опалубка. Таким образом, под лестницей мы получаем полезное пространство.

Такие варианты лестниц можно выполнить вплотную к стене, между двух стен или же по центру помещения.

Расходные материалы и инструмент

  • арматурные пруты;
  • проволока для перевязки;
  • щебенка;
  • бетон;
  • фанерный лист 1,8см;
  • доски 3 см;
  • изоляционная пленка;
  • брусок 10 х 10 см;
  • саморезы;
  • шуруповерт или дрель;
  • уголок металлический;
  • уровень.

Если лестница будет монтироваться с нижней опалубкой,нужно будет использовать металлические швеллеры №8 – 2 штуки. Их можно будет заменить железными трубами. Это укрепит основу.

Как построить фундамент своими руками

Если пол в погребе не прочный, тогда для того чтобы избежать просадки лестницы, под нее нужно сделать бетонную площадку. Для этого нужно сделать углубление площадки, примерно, на полметра. После чего засыпаем углубление щебнем, хорошо трамбуем, заливаем бетоном и разглаживаем. Прочный бетонный пол не требует дополнительного фундамента. Достаточно только проверить уровень пола и убрать дефекты, если такие имеются.

Монтаж опалубки и сборка армирующего каркаса

Для создания армирующего каркаса нужно перевязать между собой арматурные пруты.
Не используйте для перевязки сварочный аппарат. Под весом бетона арматурная конструкция может повредиться, что негативно скажется на качестве лестницы.
Арматуру начинаем вязать с самого низа по размеру основания, затем вяжется второй слой, который короче основного на ширину проступи, и так продолжаем до самого верха. На промежуточной площадке арматурный каркас выкладываем в горизонтальном порядке.
Вспомогательную арматуру нужно скрепить к рабочей арматуре, которая расположена параллельно нижней опалубке. Для этого достаточно скрепить их дополнительными прутами и постелить еще одну арматурную сетку 5х100х100 см. Лишние куски сетки можно отрезать сразу на месте.
Если монтаж лестницы предусматривает прилегание одной своей стороной к стене, тогда для связки нужно вбивать арматуру в стену. Сделанный каркас должен быть виден, но с размерами на 30 – 50 миллиметров меньше от поверхности опалубка. Таким образом, металлический каркас будет полностью спрятан в бетоне и не будет поддаваться коррозии. При монтаже нижней опалубки нужно использовать металлические швеллера или трубы. Внизу они просто упираются в пол, а сверху привариваются к перекрытию.
Арматурная перевязка должна быть прочной, так как ходить по ней придется ни один раз. По краям выступающая арматурная сетка сгибается вниз, что позволит анкеровку сделать более прочной.
Крепить доску для опалубки нужно надежно, так как она должна выдержать напор бетона. При изготовлении прямых ступеней используем одинаковые доски, а для поворотов доску нужно обрезать по размеру сразу на месте.
Измеряем размер одной ступени и изготавливаем деревянный трафарет, с помощью которого будем нарезать фанеру. Если листа не хватает, можно соединить два или три листа и прикрепить к каркасу. Если нет фанеры, можно использовать обычные доски, которые нужно сбить в щит. Кромку также срезаем по трафарету. Для лестницы с нижней опалубкой используют щиты с ровными краями и делают опору брусьями под углом 30 градусов. Для того чтобы бетон не распирал опалубку, брусья нужно устанавливать с интервалом в полметра.
В опалубке не должны присутствовать щели, а для того чтобы бетон не вытекал, стыки нужно прикручивать саморезами. Доски отлично впитывают воду, поэтому внутреннюю сторону щита нужно оббить гидроизоляционной пленкой. Дальше следует хорошо закрепить доски на места подступеньков.

Заливка лестницы бетоном

После того как наша опалубка готова, можно приступить к ее заливке. Старайтесь готовить бетон с расчетом на полную равномерную заливку опалубки. Если упустить этот момент, бетон может пустить трещины. Бетонируем непосредственно с самого низа конструкции, тщательно трамбуем, постепенно при этом разглаживаем кельмой и добиваемся максимально гладкой поверхности. Там, где у нас будут располагаться перила, вставляем деревянные столбики, а когда раствор немного схватится, на краю ступенек устанавливаем заранее нарезанные уголки. Бетон должен оставаться в покое двое суток, после чего можно снять опалубку и накрыть его пленкой, это даст возможность равномерного высыхания. Если из бетона быстро уходит влага, значит, его нужно иногда поливать водой.

Отделочные работы лестницы в погреб

Как правило, на лестнице в погреб перила не устанавливаются, но, по желанию, их можно установить для большего удобства и безопасности. Перилами могут послужить уголки или трубы небольшого сечения. Наши перила готовы и можно приступить к шлифовке ступеней. Если есть желание, ступени можно облицевать плиткой или досками, которые прошли обработку.

Металлическая лестница – просто и надежно

Подвальная металлическая лестница имеет намного меньший вес, чем бетонная и устанавливается намного быстрее. Металл хорошо поддается коррозии, поэтому его после монтажа нужно обработать антикоррозийным покрытием. Это существенно продлит ее эксплуатационные свойства.

Расходные материалы и инструменты для монтажа металлической лестницы

  • металлический швеллер №10;
  • арматура;
  • стальной уголок 5х5 см;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • уровень;
  • бетон;
  • стальные листы или обработанные доски для ступенек.

Подготовка основы для металлической лестницы

Для начала нам нужно определить место, где будет находиться конец лестницы. В этом месте выкапываем небольшую ямку глубиной 50 сантиметров и размером 100х40 сантиметров. Углубление заполняем щебнем и заливаем бетоном, но так, чтобы у нас оставалось 15 сантиметров до верха, для того чтобы мы смогли расположить концы лестницы и забетонировать их.

Быстрая установка металлической лестницы

На верхнем перекрытии, на расстоянии 90 сантиметров, крепятся два швеллера с помощью болтов. Внизу лестницу устанавливаем в подготовленную основу и ее концы заливаем бетоном. Если конструкция лестницы предусматривает два марша и площадку, тогда сначала варится сама площадка. Приготовленные швеллеры нужно сварить в квадрат с помощью сварочного аппарата. Но требуется оставить выступы с трех краев. При помощи их мы закрепим нашу площадку к стене погреба, а дальше приварим остальные швеллеры для маршей. Ступени изготавливаются из уголков. В дальнейшем они привариваются к швеллерам с внутренней стороны.

Отделочные работы металлической лестницы в погреб

Для того чтобы наша лестница служила как можно дольше, ее нужно обработать антикоррозийным покрытием, предварительно обработав места сварки и сам металл болгаркой. В дальнейшем к лестнице можно приварить перила, чтобы улучшить качество передвижения по ней. Ступени обшиваются стальными листами или обработанным деревом.

Деревянная лестница – практичность и оригинальность

Если в подвале нет переизбытка влаги, можно изготавливать деревянную лестницу. Но даже при нормальной влажности ее нужно обработать антисептическим средством от грибка и плесени.

Расходные материалы и инструменты

  • балка деревянная для корпуса;
  • доска 250х38 мм;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • дюбель анкерный;
  • электролобзик;
  • рубанок;
  • шлиф-машина или наждачная бумага.

Сначала нам нужно подготовить шаблон из куска фанеры или обычной доски. Шаблон прикладываем сбоку балки и отчерчиваем карандашом. Дальше нам понадобится лобзик, чтобы вырезать нужную нам часть. Такую манипуляцию проводим и со второй балкой. Срез нужно обработать рубанком и тщательно отшлифовать, таким образом, у нас получатся косоуры.
Косоуры крепим к верхнему перекрытию с помощью болтов и анкерных дюбелей, но так чтобы расстояние между косоурами равнялось ширине лестницы. Для того чтобы закрепить лестницу, в конце нужно использовать приготовленный уголок, в котором мы просверлим отверстия с двух сторон и прикрутим болтами к дереву и непосредственно к полу.
Дальше изготавливаем ступени с помощью досок. Их нужно распилить на одинаковые части, обработать рубанком и отшлифовать. Таким же образом заготавливаем вертикальные ступеньки.
Заготовки ступенек должны иметь идентичные размеры. Это позволит избегать перекосов.
Для лестницы, которая монтируется двумя маршами, нужно сделать промежуточную площадку. Доски должны тщательно подгоняться и закрепляться снизу брусками.

Сборка конструкции деревянной лестницы

Концы косоуров нужно прикрутить длинными болтами к площадке. После этого можем приступать к монтированию самой нижней ступени. Подступенек прикручивается саморезами, а сверху на него укладывается и закрепляется доска для ступеньки. И таким же образом монтируем все ступеньки до самого верха.
Обязательно проверяйте ступень по горизонтали с помощью уровня. Она должна быть идеально ровной. Это сделает спуск в погреб безопасным и комфортным.
Для изготовления перил можно использовать брус 8х6 сантиметров, нарезая его по одному метру. Каждая часть бруса шлифуется и обрабатывается на фрезерном станке. Заготовленные стойки прибивают к каждой ступени, а сверху соединяют ранее заготовленным поручнем. Наша лестница практически готова, осталось только ее прогрунтовать, покрыть лаком или краской.

0
0
голос

Рейтинг статьи

Из какого материала лучше сделать лестницу в подвал гаража

Очень часто собственники гаражей организовывают в них подвалы. Рационально используя это пространство, можно обустроить в нём и смотровую яму, и местечко для хранения заготовок на зиму, да ещё и выделить уголок под небольшую мастерскую.

Лестница в подвал гаража является неотъемлемой частью такого погреба. Её удобство должно учитываться в первую очередь — ведь пользоваться ей придётся много раз, и, как правило, с различными тяжестями в руках. Также она должна быть достаточно крепкой.

Отсюда вывод: проектировать и строить такую лестницу надо грамотно, чтобы она обеспечивала не только удобство перемещения, но и была безопасной в эксплуатации.

Существует много различных конструкций подвальных лестниц, выбор обуславливается пристрастиями и финансовыми возможностями хозяина и величиной подвала.

Выбор конструкции

Конструкция лестницы для подвала бывает стационарной или же возможно использование приставной модели.

Перед окончательным выбором конструкции необходимо тщательно проанализировать следующие факторы:

  • насколько часто будет использоваться подвал;
  • какую площадь помещения можно отвести под монтаж лестницы;
  • какой максимальный вес должна выдерживать конструкция;
  • смета на материал и монтаж;
  • предусмотреть возможность перемещения крупногабаритных предметов;
  • оценка влияния внешней среды (температура, влажность).

Нельзя не сказать о допустимой нагрузке. Вес в 100 кг является минимальной нормой. Ширина спуска должна укладываться в 70-90 сантиметров. В просторных помещениях допускается и большая ширина, тогда лестница становится удобнее и безопаснее, но ширина должна быть одинаковой по всей длине изделия. Длина стандартной конструкции колеблется в пределах 2,0-3,0 метра. Величина этого параметра напрямую зависит от значения уклона спуска. Его стандарт — 22-700. Надо усвоить одну тонкость: чем меньше уклон, тем удобнее лестница, но она будет занимать больше места.

В зависимости от того, в каком месте подвала будет расположен спуск и какова его полезная площадь, возможны следующие варианты:

  • одномаршевая лестница, прямая.
  • двумаршевая или поворотная;
  • винтовая.

Наиболее простым, с точки зрения стройки, можно назвать одномаршевое построение. Правда, такую лестницу можно построить только в помещениях, линейные размеры которого не меньше 4-х метров. Пусть она занимает много места, но в эксплуатации она намного комфортнее других вариантов. В одном марше желательно иметь нечётное количество ступеней. Человек обычно стремится завершить своё движение по лестнице с той ноги, которая первой ступила на спуск. В одном марше не должно быть меньше трёх ступеней и больше восемнадцати.

Меньше всего полезной площади занимает винтовая лестница с центральной опорой. Но в этом случае может возникнуть проблема с перемещением крупногабаритных вещей, да и пользоваться такой лестницей не так комфортно, как одномаршевой.

Внимание! Винтовой спуск наиболее труден при монтаже. Соорудить его может только профессионал. Новичку установить такую лестницу в подвал своими руками не только сложно, но и опасно для дальнейшей эксплуатации.

Изделия из бетона обычно устанавливают в подвалах с большой площадью. Для гаража этот вариант используют крайне редко.

Наилучшей разновидностью для подвала в гараже можно назвать металлическую лестницу в любом варианте исполнения. Такое изделие можно выполнить, как цельносварную конструкцию, или смонтировать её из отдельных деталей. К преимуществам изделий из металла можно отнести:

  • простую сборку;
  • самостоятельное изготовление и монтаж;
  • длительный срок эксплуатации.

Если помещение очень маленькое — допустимо применение вертикальной конструкции. На металлические лестницы нередко устанавливают деревянные ступени. Их совсем нетрудно заменить со временем, и они не будут скользить, в отличие от металлических.

Вывод: прямая лестница с одним маршем из металла и деревянными ступенями — наиболее надёжный, устойчивый, комфортный вариант для погреба в гараже.

Выбор материала для лестницы в погреб

Он выбора строительного материала для гаражной лестницы напрямую зависит себестоимость изделия, удобство монтажа и срок службы.

Бетон

Бетонная конструкция изначально потребует немалую площадь, и подходит, в основном, для больших частных особняков, где нет проблем с пространством под погреб. Зато срок службы такого изделия практически не ограничен.

Невзирая не большую прочность изделий из бетона, их необходимо защищать от воздействия внешней среды. Самая простая защита — это несколько слоёв хорошей краски.

Важно! После заливки бетона в опалубку необходимо выдержать месячный срок, и только потом можно прибегать к покраске.

Также можно применить для облицовки напольную плитку. Этот вариант наиболее эстетичен. Такой спуск смотрится красиво. Но финансовая нагрузка при таком подходе будет наибольшей. Для её снижения можно использовать для покрытия ступеней рифлёное резиновое полотно, тогда ступени не будут скользить.

Древесина

Лестница из древесины — самый бюджетный способ оборудовать спуск в подвал. Этот материал наиболее прост в обработке, он создаёт атмосферу домашнего тепла. Деревянные лестницы по праву занимают первое место по красоте и уюту.

Но есть и существенный минус. Из-за повышенной влажности в погребе материал достаточно быстро приходит в негодность. Бороться с этим недостатком можно с помощью антибактериальной обработки древесины. При использовании защитных средств наибольшее внимание надо уделить торцевым поверхностям. Специализированные средства помогут защитить деревянный спуск от вредных насекомых.

Металл

Лестница для подвала из металлического профиля прослужит намного дольше деревянной, но и превзойдёт её по стоимости. Несущие конструкции из металла удобны в монтаже и эстетически достаточно приемлемы.

Если при строительстве используется материал, бывший в употреблении, — необходимо снять с него старую ржавчину. Готовую конструкцию обычно красят эмалью, желательно в несколько слоёв.

Возможно использование комплексного подхода, с сочетанием нескольких материалов. Примером конструктивного подхода могут служить деревянные ступени для металлической лестницы. Бывают изделия из металла со ступенями из бетона.

Лестница в подвал из бетона

Не подлежит сомнению, что бетонный спуск для подвала — оптимальное решение обустройства гаража. Такое изделие не подвержено коррозии, исключён противный скрип ступеней, она не будет прогибаться от тяжести и времени.

Сооружение такой лестницы возможно только на этапе строительства гаража (подвала). Конструкция может быть стандартной или же проектироваться по индивидуальному заказу.

Прочную и удобную конструкцию из бетона на практике можно сделать самостоятельно. Но надо понимать, что это долгий и нелёгкий труд, плюс значительные финансовые затраты. Также необходим профессиональный навык проектирования изделий из бетона.

Важно! Бетонный спуск является монолитом. После окончания работ исключена возможность исправления ошибок.

Начинают строительство изделия из бетона с возведения опалубки в яме под подвал. Чаще всего для этой операции применяют листовую водостойкую фанеру, толщиной от 20 мм. Нижняя часть опалубки усиливается деревянными брусками.

Вторым этапом изготавливается отбортовка, с помощью которой решают две задачи: формирование места для ступеней и предотвращение вытекания бетона. После этих операций окончательно формируется конструкция лестницы. Для увеличения жёсткости борта деревянной опалубки усиливают досками. Особенно надёжное крепление должно быть для последней ступени.

Необходимо проверять опалубку на жесткость, так как заливка бетона создаёт значительную нагрузку. Очень эффективно использовать для монтажа саморезы. Это сильно упрощает разборку опалубки.

При постройке лестницы в яме для подвала желательно использовать армирование металлическими прутьями. Такой подход многократно увеличивает прочность конструкции.

Перед началом заливки все места соединений изолируются с помощью цементного раствора. Изначально делается заливка первых ступеней. Недопустимо образование воздушных полостей при бетонировании. Также целесообразно применение вибрации бетона.

Через несколько дней после застывания бетона опалубка удаляется. Готовая конструкция окончательно обрабатывается (шлифовка, штукатурка), и лестница готова к эксплуатации.

Ещё раз необходимо подчеркнуть, что бетонная лестница – самая удобная и безопасная, но и самая дорогая.

Деревянная лестница

Перед тем, как изготовить деревянную лестницу в гараже, нужно точно знать, будет ли она использоваться для переноски тяжёлых и крупных вещей. Нет смысла экономить на сорте древесины. Дешёвый материал со временем будет скрипеть и прогибаться.

Внимание! Перед установкой конструкции необходимо провести замеры влажности в подвале. Если её уровень достаточно высокий, необходимо продумать систему вентиляции.

Деревянный спуск подкупает простотой изготовления. Для постройки небольшой лестницы потребуются две широкие доски для опоры, 30-45 саморезов и семь или восемь перекладин. Работу надо выполнять в следующем порядке:

  1. На ровной горизонтальной поверхности выставляются две опорные доски. Отмерив по 30 см от торцов опорных досок, прикрепляется первая перекладина (используется от 4 до 6 саморезов). Конструкция тщательно выравнивается.
  2. Далее монтируется поперечный элемент конструкции к каждому косоуру.
  3. Остальные перекладины устанавливаются таким же способом, с интервалом в 30 см.

Небольшая деревянная лестница готова. Остаётся только проолифить её, пропитать защитным составом, хорошо прокрасить и покрыть лаком.

При наличии элементарного оборудования совсем не сложно изготовить спуск в погреб гаража из металлических уголков и швеллеров.

Сначала выполняется эскиз на бумаге, так как, порезав материал на куски, поменять его размер уже невозможно. Затем угловой шлифмашиной (болгаркой) делают заготовки из металла, согласно размерам в чертеже. После порезки необходимо удалить заусенцы с кромок металла. Для этого можно использовать зачистной диск на болгарке.

При помощи сварочного аппарата для домашнего использования изготавливаются каркасы ступенек, которые потом привариваются к опорным швеллерам.

После проведения сварочных работ необходимо с помощью того же зачистного диска убрать с металла наплывы. Готовую конструкцию рекомендуется зачистить от ржавчины и обработать защитным составом.

Нужно определиться, где в подвале будет находиться основание спуска. На этом месте вырывают небольшое углубление, глубиною до полуметра. Основание металлической конструкции помещают в подготовленную яму, засыпают щебнем и заливают бетоном.

Из листового металла надо нарезать ступеньки и приварить их к каркасу. Ещё лучше изготовить ступеньки из рифлёного листа. Возможен вариант ступеней из дерева. Такое сооружение даёт возможность прикрыть пространство подступенка.

Изготовленная таким способом лестница исправно прослужит не одно десятилетие.

Приставная лестница

Чаще всего для спуска в погреб используют приставную лестницу. Она наиболее простая в изготовлении, да и себестоимость её невелика.

На первый взгляд кажется, что такая конструкция — это всего лишь два опорных бруска с горизонтальными поперечинами. Но хорошо продуманная и качественно выполненная приставная лестница может быть удобной, надёжной и прослужить длительный срок. Материалом для создания таких изделий служат металл и древесина.

Для небольшого по размеру подвала приставная лестница – самое разумное решение. Самостоятельно сделать такой спуск из металлических труб очень несложно, нужен всего лишь сварочный аппарат и небольшой навык.

Из материала нужно две трубы небольшого диаметра (50-70мм) и 7-8 ригелей диаметром 3-4 см. От конца трубы надо отступить на 25 см и зафиксировать сваркой первую ступеньку из ригеля. Дальше, с таким же шагом, необходимо закрепить остальные ригеля.

Аналогично изготовляется и приставная лестница из дерева. Часто используют такое решение, как врезные ступеньки, уголки ступенек покрывают рифлёной резиной, чтобы избежать скольжения ноги при спуске. Для удобства спуска и подъёма лестницу фиксируют на небольшом расстоянии от стены, к которой её приставляют.

Для безопасности и удобства эксплуатации желательно добавить в такую конструкцию поручень.

Винтовая лестница

Самым компактным вариантом спуска, безусловно, является винтовая лестница. Такое решение даёт возможность наиболее рационально использовать полезное пространство, как в самом гараже, так и в подвале. Кроме того, можно отметить удобство перемещения, значительно меньший расход материала, долговечность конструкции и её внешнюю привлекательность.

Внимание! Самостоятельно составить проект подвальной винтовой лестницы очень сложно, особенно если нет навыков подобных работ. Поэтому, при выборе этого варианта, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Само изделие состоит из трёх основных частей:

  1. Основной стержень – именно он будет главным опорным звеном для последующего монтажа ступенек и перил. Вокруг этого компонента и закручивается вся конструкция.
  2. Опорные ступени и фланцы – эти элементы служат для удобного перемещения по винтовому спуску. Они жёстко крепятся к опорному столбу.
  3. Поручни, они также служат необходимым элементом конструкции. Если в свете дизайнерского решения перила в проекте отсутствуют, то для опоры рук желательно применить другие элементы.

Необходимо понимать, что при выборе этого варианта переносить в подвал крупногабаритные вещи будет невозможно. Но если спускаться в подвал приходится достаточно часто — винтовой вариант является одним из лучших решений.

Винтовые конструкции могут быть выполнены как из древесины, так и из металла, хорошо смотрится и комбинированный вариант.

Маршевая лестница

Если подсобные помещения находятся на стадии проектирования, то самое время подумать о строительстве удобной маршевой лестницы в гараж. Конструкции с одним прямым маршем – самые простые в изготовлении, но они и занимают больше всего места.

Для её установки один из линейных размеров подвала должен быть не менее 4-х метров.

Зато сооружение, состоящие из двух маршей и промежуточной площадки, является идеальным, с точки зрения перемещения по нему. Ведь лестницы такого типа монтируют в многоэтажках, потому что они наилучшим образом учитывают передвижение человека. К преимуществам маршевого варианта можно отнести:

  • пологий угол наклона марша, что делает удобным перемещение даже с грузом в руках;
  • возможно применение более широких ступенек.

При изготовлении маршевого спуска, как правило, применяют поручни, иногда с двух сторон. Такое ограждение намного повышает безопасность эксплуатации. Двумаршевая лестница с промежуточной площадкой даёт возможность передохнуть при спуске/подъёме тяжёлых грузов.

Площадка и прилегающие к ней марши должны иметь одинаковую ширину. Угол подъёма марша не должен превышать 45 градусов, а длина самой площадки не может быть меньше полутора метров.

Если необходимо как можно компактнее разместить спуск на ограниченном пространстве и, в то же время, не в ущерб удобству, то можно посоветовать ломаную маршевую лестницу с двумя площадками. Спуск будет менять направление после каждой площадки на 90 или 180 градусов. Этот вариант конструкции напоминает винтовой спуск, но не круглый, а с прямыми маршами.

Сборная лестница

Сборные шарнирные лестницы-стремянки тоже могут найти своё применение для спуска в подвал. В основном, их используют, как вспомогательное средство, а не как стационарную конструкцию.

Такие стремянки могут состоять из нескольких секций (от 2-х до 4-х), что позволяет использовать их не только для подвала, но и для любых работ по дому; их демонтаж занимаем минимум времени. В подвале такая стремянка применяется, как приставная лестница. Широкое опорное основание с обрезиненными ножками делает её достаточно устойчивой.

Так как длину стремянки можно изменить, значит, можно менять и угол наклона спуска, выбирая наиболее удобный. Но перемещение по такой стремянке с полезным грузом в обеих руках весьма затруднительно.

Эти изделия продаются в любом хозяйственном магазине. Выбор разнообразных конструкций, как по длине изделия, так и по количеству секций достаточно широк. Стремянка такого типа избавляет хозяина от хлопот по изготовлению лестницы в подвал.

Заключение

Подвал в современном особняке давно уже перестал быть синонимом мрачного и холодного помещения. Поэтому большинство хозяев стремятся сделать лестницу в подвал стильной и надёжной.

Проектируя спуск в подвал, необходимо учитывать все особенности строения. Конструкция должна быть не только изящной по дизайну, но и отвечать всем требованиям безопасности.

Важно также правильно выстроить освещение спуска и удобно расположить выключатели. Такая конструкция должна быть надёжно защищена от детей. Вход на лестницу должен ограничивать тяжёлый люк, желательно не очень заметный.

При наличии небольших строительных навыков обустроить лестницу в подвал своими силами не так уж и сложно. Основное — соблюдать все нюансы технического процесса.

как сделать своими руками, размеры, количество ступеней

Дом с цоколем или подвалом — очень удачный вариант для индивидуального строительства загородных коттеджей. Наличие подполов дает множество преимуществ владельцам, если их правильно построить и отделать.

 Загрузка …

Для входа в подполья необходимо выбрать лестницы в подвал из дома оптимального размера, причем сделать ее конструктивно удобной для использования и надежно зафиксированной.

Лучшим вариантом будет прямое исполнение, одномаршевое, из дерева, бетона или металла. Деревянные варианты подходят для сухих и теплых подвалов. Для того, чтобы лестница в подвальное помещение прослужила долгое время, её необходимо правильно рассчитать по габаритам и сделать для неё прочное основание.

Расчет габаритов

Типовая ширина лестницы в подвал в жилом частном доме составляет 0,9 метра. В случае подвала её немного увеличивают, чтобы было удобнее переносить продукцию или вещи. Ширина ступени должна составить не менее 0,3м, а высота ступени около 20 см.

Такие параметры будут удобны для передвижения человека и достаточно компактны в условиях ограниченного пространства дома. Уклон конструкции обычно делают в пределах 45 градусов, но в подземных помещениях его уменьшают до 30 градусов, чтобы облегчить процесс подъема вверх с продукцией.

При возникновении сложностей с расчетами, можно найти в открытых источниках фото, на которых есть типовые чертежи расчёта лесенки в погребе или на второй этаж. Не важно, куда ведет лестница в частном доме, принцип её расчета и монтажа одинаков во всех случаях.

Как сделать лестницу в подвал правильной и устойчивой? Учитывая высоту подвала, высчитывают примерное число ступеней, для чего расстояние от полов до потолочного перекрытия делят на высоту одной ступени. К примеру, при высоте подвала в 3 метра и ступени в 0,2 метра получается 15 ступеней.

Затем нужно узнать длину основания подъема, для чего количество её ступеней умножают на ширину ступени. Для примера тех же параметров это будет 4,5 метра. Если помещение длиной от 5 метров, то можно сделать одномаршевый вариант лестницы в подвал вдоль стены, поскольку её длина основания меньше размеров стены.

Но в случае, когда пространство не позволяет сделать такой простой вариант, лестницу делаете из двух пролетов и небольшой площадки между ними. Возможно также обустройство более сложного вида — винтовая лестница в подвал своими руками существенно экономит пространство, но неудобна при частом переносе в подвал громоздких вещей.

Строительство бетонной лестницы

Для подвала из кирпичной кладки, обустроенного на прочном основании, самой удобной будет лестница в цокольный этаж из бетона. Она долго прослужит без разрушений, устойчива к влаге и к нагрузкам.

Бетонную конструкцию можно сделать двумя способами: монолитно  с армированием конструкции, уперев её в пол, или же с установленной нижней опалубкой, которая даст небольшое пространство под ступенями. Оба эти варианта могут быть выполнены впритык к стене, между стенами или посередине помещения.

Строительство потребует: металлическую арматуру, проволоку для обвязки, бетон, щебень, фанеру с пропиткой от воды (18мм), доски (толщиной не менее 30мм), пленку из полиэтилена, брусья, саморезы, уголки из металла, уровень и шуруповерт. Если конструкция будет выполняться по варианту с опалубкой, то дополнительно нужны будут два швеллера из металла (№8) и железные трубы для прочности основы.

Изготовление фундамента

В случае, когда пол в подвале — бетонная стяжка приличной толщины, фундамент для лестницы в подвал не делается. Достаточным будет проверить ровность основания уровнем и устранение дефектов при их выявлении.

Если основа не отличается надежностью, на полу размечается место прилегания лестницы для его последующего укрепления.  Снимается верхний слой пола на 0,5 метра, засыпается щебнем, утрамбовывается и заливается бетонным раствором.

Сборка каркаса и обустройство опалубки

Как только закончена опалубка, делается армирующий каркас. Пруты не сваривают между собой, а обвязывают проволокой. Причем для монолитной конструкции начинают именно снизу, с продвижением кверху. Нижний слой идет по размеру основания, следующий – короче первого на ширину ступени и так до самого верха. На площадке между этажами арматуру укладывают в виде решетки.

К поперечным прутьям арматуры фиксируют продольные прутья арматуры из параллельного слоя нижней опалубки. Поверх этой конструкции укладывается ещё одна дополнительная армировочная сетка 5*10*100, куски которой кроятся по месту.

Если конструкция с одной из сторон примыкает к стене, то концы арматуры вбивают в стену для надежности. Готовый каркас полностью повторяет контур лестницы, но минимум на 3-5 см меньше опалубки по всем поверхностям. Такая схема позволяет залить все элементы бетоном, защищая их от коррозийных явлений.

Для армирования варианта с нижней установленной опалубкой, швеллеры из металла или трубы ставят вдоль всего пролета, упирая с одной стороны в основание, а с другой — приваривают к перекрытию потолка.

По углам сетка армирования загибается по краям, что придаст надежность анкировке. Арматура прочно крепится, поскольку по ней будут регулярно ходить и подвергать различным нагрузкам. Также плотно следует закрепить доски опалубки, на которые придется вес всей бетонной конструкции, а также давление при эксплуатации.

Прямые лестничные марши отличаются одинаковым размером ступеней, а вот для остальных видов доски придется обрезать по месту их вставки.

По размеру одной ступени делается деревянный трафарет, с помощью которого вырезают фанерные листы. Если нужно, можно объединить несколько таких листов в щит, заменив досками фанеру, но кромку также придется обрезать по трафарету. При подлестничном пространстве  щиты из досок с ровными краями укрепляют брусками с углом в 30 градусов. Такие брусья устанавливают  с шагом в полметра для устойчивости опалубки и бетонного слоя.

Все соединения и стыки опалубки фиксируют саморезами, не оставляя зазоров и щелей, через которые может вытекать бетонный раствор. Для того, чтобы дерево не впитало воду, все щиты оборачивают пленкой из полиэтилена. Опалубка крепится стойками и распорками, на которые выкладывают доски на места под ступенью.

Заливка бетоном

Подготовленную опалубку заливают бетоном за один раз, чтобы не возникало трещин при нескольких этапах. Бетон аккуратно разравнивают, чтобы поверхность была гладкой. Периодически его нужно протыкать во время заливки, чтобы из него выходил лишний воздух, приводящий к образованию пустот в составе материала.

Бетон заливается снизу вверх, перемещаясь по кромкам опалубки из дерева. Масса равняется мастерком.  В местах, где будут перила – вставляют деревянные пробки, а по краям — вдавливают уголки из металла. Спустя сутки опалубку можно снять, а поверхности укрыть пленкой, чтобы подсыхание было равномерным.

Лучше всего периодически опрыскивать бетон водой. Как только поверхность затвердела, её выравнивают окончательно при помощи мастерка.

Отделка

Перила на лестнице в подвал необязательны, но чаще всего их делают, чтобы передвижение было безопасным и удобным. Как правило, они изготавливаются из уголков металла или труб из металлопрофиля с небольшим сечением, соединяемых сваркой. Как только перила установлены, ступени подвергают шлифовке, после чего можно отделать досками или плиткой.

Спуск в подвал, выполненный из металла, обладает меньшим весом, чем бетонное исполнение, да и в работе с ним значительно легче. Быстрый монтаж, тем не менее, не отменяет долгого срока эксплуатации, поскольку её обработка антикоррозийным растворами продляет срок службы даже при сырых подвалах.

При сборке и монтаже конструкции спуска из металла необходимы стальные уголки, швеллеры из металла, прутья для армирования, аппарат для сварки, болгарка, уровень, смесь бетона и сталь в листах. Стоит позаботиться о качественных досках для ступеней. Железную лестницу делают исключительно из качественных материалов.

Установка основы

Определяется нижнее основание конструкции. Выкапывают яму 1*0,4 метра глубиной 0,5м. Вырытое пространство заполняют щебенкой, оставляя 15 см до верха, куда втыкаются основания лестницы. Всю конструкцию заливают бетоном.

Можно засыпать щебнем до половины, после чего сделать каркас из арматуры, оставив 2 прута выступать по бокам ямы на 0,25м выше поверхности. После этого все заливается бетоном до самого верха.

Монтаж лестницы

К верху перекрытия прикручивают  металлических швеллера на расстоянии ширины лестницы, предположим, 90 см. Нижние концы устанавливают на основу, бетонируют и приваривают к арматуре. Если предусмотрено два марша и площадка, то сначала приваривают площадку. Для этого швеллеры соединяют по схеме в квадрат, но делают отступ с трех сторон. Эти отступы крепят площадку на стенах подвала, приваривая швеллеры по сторонам для марша. Из уголков делают ступени и крепят их сваркой к швеллерам изнутри.

Финальная отделка

Всю конструкцию шлифуют при помощи болгарки, покрывают антикоррозийными смесями. Все ступени обшивают железом и металлом, приваривая по бокам перила.

Деревянная лестница

Лестницы из дерева применимы только в подвалах. В противном случае такая конструкция не может быть долгой в эксплуатации. Но даже при оптимальной влажности деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиками от плесени.

Для изготовления такого вида понадобятся балки из дерева, доски, шуруповерт, рубанок, анкера или дюбеля, саморезы, лобзик и наждачка.

Изготовление и монтаж косоуров

Шаблон ступени вырезается из куска фанеры или тонкой доски. К боковой балке прикладывается шаблон и обводится, и так повторяют до самого конца косоура. Лобзиком обрезают излишки по разметке, и то же самое делают со второй балкой. Все кромки скругляют и тщательно обрабатывают шлифовкой.

Все косоуры крепят под углом так, чтобы расстояние между ними было равно ширине лестницы. К верху перекрытия косоуры прикручивают болтами или анкерными дюбелями. Нижние концы фиксируют отрезками металлических уголков, делая в них отверстия с двух сторон. У основания конструкции можно забетонировать два прута из стаи, и посадить косоуры на них.

Изготовление ступеней

При изготовлении ступенек все доски пилят на равные между собой части, обрабатывают рубанком и шлифуют с каждой стороны. Таким же образом делаются подступенки, которые относятся к вертикальным компонентам лестницы. Крайне важно, чтобы все части конструкции имели одинаковые размеры, что обеспечит отсутствие перекосов лестничного пролета.

Если есть лестничный марш и площадка в структуре, то сначала делают площадку. Доски на ней подгоняются максимально близко, причем крепление происходит брусками снизу в несколько точек.

Сборка конструкции

Длинными болтами привинчивают окончания косоуров к площадке. После этого производят монтаж нижней ступени, саморезом прикрутив подступенок, поверх которого делают доску для ступеньки. Непременно нужно проверять расположение по горизонтали. Так делают со всеми ступенями до верха.

Перила делают из бруса 06*0,8 метра, порезанного на метровые части, причем каждый из кусков шлифуется на фрезерном станке. Все стойки прибиваются к каждой ступени или с шагом в 2 ступени, а их верхушки соединяют поручнем из дерева. После всех работ конструкция грунтуется и защищается лаком и краской для долговечности и удобства в использовании.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Как заливать бетонную лестницу

5 июля 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Пришло время для еще одного Pro-Follow, и постоянные читатели узнают, что это часть нашей продолжающейся серии по созданию дополнения к зятю. Мы вернулись с ребятами из Лучано Кристофаро Контракторс. Вы уже встречались с Виктором, и сегодня мы проводим время с братом Виктора Карлосом, когда он заливает бетонную лестницу.

Проем для этой лестницы был вырезан из плиты существующего гаража и вырыт экскаватором во время земляных работ.Блочные стены новые, и они были выполнены так же, как и остальной фундамент. После этого ребята добавили засыпку и завалили камнем.

Шаг 1: Распространение камня

Карлос начал с того, что расстелил пласт из камня №2.

Шаг 2: Измерьте и разметьте лестницу

Используя 2-футовый уровень, Карлос начал измерять лестницу на стене из блоков. Эти лестницы будут иметь размеры 7-3 / 4 ″ (подступенок) x 11 ″ (ступенька) с выступом 1 ″.Носик важен, потому что он дает больше места для ступеньки, не удлиняя лестницу.

Pro-Tip: Подступенки лестницы должны иметь высоту от 7 до 7-3 / 4 ″, а ступени лестницы должны иметь глубину от 10 до 11-1 / 4 ″, чтобы соответствовать местным нормам. У Тодда из компании Home Construction Improvement есть удобный калькулятор лестничных косяков, который помогает рассчитать размеры лестницы.

Pro-Talk: Лестничные подступенки иногда называют отбойниками.

После нанесения на карту лестницы с правой стороны, Карлос перенес размеры на левую сторону.

Используя прямой 2 × 4, уровень и квадрат, Карлос убедился, что все разметки одинаковы на каждой стороне.

Pro-Tip: Эта лестница будет внутри помещения и будет абсолютно плоской. Если вы заливаете бетонную лестницу снаружи, сделайте небольшой уклон вниз, чтобы вода стекала с лестницы.

Самая верхняя ступенька короче остальных, и это потому, что команда Стива будет обрамлять пол, поднимая эту ступеньку на нужную высоту.

Вот готовый макет лестницы. Линии, обозначенные маленькими стрелками, параллельны подступенкам (смещение 1-1 / 2 ″) и показывают, где установить опорные блоки, которые будут удерживать формы на месте.

Шаг 3. Создание форм

Карлос с помощью циркулярной пилы распил 2 x 10 до 7-3 / 4 ″ высотой.Он сделал пропил под углом 45 °, потому что тогда ему будет легче вонзать шпателем в угол каждой ступеньки.

Один из ребят также вырезал блоки размером ~ 6 дюймов, которые будут служить опорами для форм.

Шаг 4: Опорные блоки анкера

Карлос использовал винты для бетона, чтобы прикрепить опоры к блочной стене.

Шаг 5: Безопасные формы лестницы

Затем Карлос и его команда прикрепили формы к опорным блокам, проверив, что каждая форма полностью выровнена.

Ребята также позаботились о том, чтобы между камнем и дном форм оставался зазор около 4 дюймов.

Шаг 6: арматурный стержень

Арматура — это сокращение от арматурного стержня, и она очень важна для многих бетонных приложений. В этих лестницах нет необходимости, потому что под стенами из блоков и под ступенями есть бетонные нижние колонтитулы. По этой лестнице все равно не идти. Однако, если бы эти лестницы были расположены на неподдерживаемой поверхности, арматура была бы очень важна.

Шаг 7: Формы тумана

Используя шланг, ребята обрызгали формы, стены и камни, чтобы бетон не высыхал слишком быстро.

Pro-Tip: Натирание форм моторным маслом (или даже кулинарным спреем) помогает предотвратить прилипание бетона, когда приходит время их снимать.

Шаг 8: заливка бетона

По оценке Карлоса, для этой работы потребовалось около 2 ярдов бетона, и они добавили замедлитель, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание бетона.

После каждой тачки с бетоном один из парней обрабатывал бетон лопатой, устраняя пустоты.

Шаг 9: Удалите бетон

Когда весь бетон был залит, Карлос начал использовать магниевую терку, чтобы оторвать бетон, чтобы создать относительно гладкую поверхность.

Он также проверил, чтобы каждая ступенька была идеально ровной.

Вот фотография Карлоса, работающего с поплавком под одной из форм.Карлос также использовал молоток, чтобы слегка стучать по формам, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Шаг 10: обрезайте край

Примерно через 25 минут Карлос повторил процесс разглаживания бетона и проверки его уровня.

Он также использовал обрезной станок для снятия фаски на каждой ступеньке.

Шаг 11: Удалить формы

Примерно через час бетон стал достаточно твердым, чтобы удалить формы.

Шаг 12: Обработка бетона

Затем Карлос снова проверял уровень каждой ступеньки и проводил обрезным станком по углу. После этого он использовал другой поплавок, чтобы закончить подступенок.

Маленькие засохшие кусочки бетона легко соскребать или врезаться в поверхность бетона.

Наконец, Карлос использовал кисть лисьего хвоста, чтобы закончить каждый шаг и создать некоторую текстуру.

Pro-Tip: Бетон может стать очень скользким во влажном состоянии.По этой причине многие виды бетонной отделки создают некую текстуру для лучшего сцепления с дорогой.

Завершен

Вот вам готовая лестница. Они отлично выглядят, и их можно использовать в течение 24 часов.

Раскрытие трансформации лестницы в подвал! От бетона к красочному

Сегодня я беру один из архива, чтобы показать вам, ребята, как мы преобразили нашу лестницу в подвал, применив немного краски, немного досок и реек.Первоначально я опубликовал этот проект реконструкции подвала в блоге DIY Showoff еще в 2011 году.


Когда мы переехали в этот дом, наша лестница в подвал выглядела как что-то из тюрьмы строгого режима. Вот как выглядели ступеньки, когда вы спускались в темницу:

Как только вы попали туда, ситуация не улучшилась. Стены из серых бетонных блоков с дешевыми серыми коврами внутри и снаружи, прикрепленными к ступенькам.Это была НЕ красивая картина. Мой муж паркуется в подвале, поэтому каждый день после работы это то, чем его встречали дома. Это было не самое веселое место, чтобы приходить домой каждый день, поэтому однажды мы решили это изменить.

Позвольте мне показать вам, как мы превратили его из унылого подземелья Алькатраса во что-то действительно красивое, используя только образцы красок и немного столярных работ.

Когда я искал вдохновение для лестницы, я наткнулся на эту фотографию на Pinterest пляжного домика Джонатона Адлера с разноцветными лестницами.Каждый подступенок был выкрашен в свой цвет — светлый или темный. Мне понравилась уникальность этой лестницы, даже если она была слишком морской для моего дома.

Вот моя интерпретация той лестницы в моем собственном доме.

Угадайте, как у меня все эти подступенки другого цвета! Образцы красок!

Позвольте мне на минутку вернуться сюда и сказать, что у меня есть небольшая зависимость от образцов краски. Каждый раз, когда приходит время выбрать цвет краски для комнаты, я часами мучаюсь с поклонниками краски, а затем мы бегаем к местному Шервину Уильямсу и покупаем у них кварты образца краски за 5 долларов.Я твердо уверен, что лучший способ узнать, действительно ли вам нравится цвет краски, — это нанести как можно больше краски на стену. Прожив в этом доме три года и покрасив почти каждую комнату в нем (а некоторые комнаты дважды!), Я приобрел целую коллекцию образцов красок. Это может быть даже пограничная тенденция накопителей, поскольку я отказываюсь выбрасывать кого-либо из них. Они сидят на книжном шкафу в моем подвале на случай, если я найду предмет мебели (или лестничную клетку), на который нужно нанести слой краски.Вот все образцы, которые я использовал для этого проекта.

Итак, что вы будете делать, когда у вас есть набор голых деревянных ступеней, которые были подняты вверх с потолка, и пятьдесят литров краски Шервина Уильямса в различных оттенках синего, зеленого и серого? Конечно, вы рисуете синюю / зеленую / серую радугу! И я так и сделал. Каждый подступенок был окрашен в свой цвет. Стыдно признаться, что я мог бы нарисовать еще три лестницы и не использовать один и тот же образец дважды.

Поскольку эта лестница — первое, что мой муж видит каждый день, когда приходит домой с работы, мы хотели, чтобы она была более яркой и веселой. К тому же подвал подвергался капитальному ремонту, поэтому было трудно представить, как оставить этот уродливый ковер на лестнице с новой краской, гипсокартоном и отделкой во всем остальном пространстве. Итак, однажды после небольшого обсуждения моих планов мой муж разорвал весь ковер голыми руками. Конечно, у меня нет фотографий этого события, так как он просто поднялся наверх с торчащей грудью и объявил: «Ковер встал!»

И я был весь: «ЧТО что?!?»

Ну, тогда ладно.

Вот лестница после того, как он обрушился на них, Ральф и сорвал ковер. Перед покраской мне пришлось вытащить из дешевого ковра все скобы. Плоскогубцы быстро справились с этой работой. Затем я пошел назад с тюбиком шпателя и заделал отверстия и щели в древесине.

А вот доска и рейка, формирующие наши из пиломатериалов 1 × 4. Так как это было в бюджете, мы арендовали доску и обрешетку на стене из бетонных блоков, которую сделал плотник.Он построил стену из полос обрешетки, прикрепленных к бетону, затем добавил гипсокартон и пиломатериалы 1 × 4 для доски и обрешетки поверх нее.

И вот готовый результат! На все было нанесено несколько слоев краски Sherwin Williams Porch & Floor Enamel (цвет умеренно-белый с высоким блеском).

Я полностью обожаю готовый результат. Хотя я не могу претендовать на доску и рейку как на свой собственный проект DIY, я могу сказать, что краска для лестницы на 100% моя! Мои колени были счастливы завершить этот проект, потому что в этой лестнице было много сумасшествия, связанного с вытягиванием скоб, шпаклеванием и полосканием краски.

Чтобы ступени лестницы не были скользкими, я добавил в краску противоскользящую добавку H&C Sharkgrip. Я очень рекомендую этот материал для деревянных лестниц. Я узнал, что это НЕ работает с керамической плиткой, но это отдельная история для другого дня. Лестница в подвал супер нескользящая, с добавлением этого материала. Это хороший материал. Вот совет о Sharkgrip, хотя — Home Depot НЕ имеет его. Я мог найти эту марку только у Lowes и Sherwin Williams.

Вот и все! Готовый подвал лестницы с радугой образцов сине-зеленой краски.

Прошло больше полутора лет с момента завершения этого проекта, и краска держится отлично. На нем нет сколов и износа даже при ежедневном использовании. Я так счастлив, что мы применили все эти образцы красок и придали лестнице в подвал такой вид, который она заслуживает!


Если вы хотите увидеть больше наших завершенных ремонтов подвала, перейдите по этим ссылкам:

Подвал

Подвал Прогресс

Обновление реконструкции подвала: Электрооборудование и гипсокартон….Чек

Обновление подвала: мы почти на месте

Открыт законченный подвал

Хьюстон, у нас есть столешницы

Мой Бирмингем и мой подвал

Потому что матборд скучен: уникальный способ кадрирования плакатов

И если вам нужны ТОННЫ отличных идей готового подвала, не забудьте посетить мой буфер обмена с готовым подвалом на Hometalk.


идеальный материал для цокольных лестниц.

К счастью, темные и крутые лестницы в подвал, которых часто боялись в детстве, больше не характерны для новых зданий. Напротив, лестницы в подвал, как и лестницы на верхние этажи, все чаще планируются и реализуются как высококачественные компоненты с нормальным уклоном, современным покрытием ступеней и достаточным освещением. Здесь мы дадим вам обзор этого важного элемента в строительстве подвала и обозначим преимущества бетонных лестниц.

Возможно множество материалов и форм

Как и почти все элементы при строительстве дома, перспективное планирование имеет важное значение, потому что расположение и форма лестницы в новом здании имеют большое значение для использования пространства в будущем.Об использовании подвала имеет смысл подумать с самого начала. Если планируется бабушка или помещение для садового инвентаря, то обычно имеет смысл внешняя лестница в подвал.
Если подвал будет жилым помещением, то более широкая лестница в подвал с качественным покрытием, безусловно, будет хорошей идеей.
Можно построить лестницу в подвал, используя различные конструкции и материалы. Например, дерево, сталь или бетон. Геометрическая форма тоже может быть разной, например, прямая, четверть-полуворотная или даже переходная посадка.В Glatthaar мы рекомендуем строить лестницу в подвал из бетона, потому что этот материал предлагает много преимуществ и нет ограничений на последующий дизайн интерьера в отношении покрытия, перил и освещения.

Преимущества бетонных лестниц Glatthaar

Благодаря точному предварительному изготовлению наших бетонных лестниц на нашем заводе по производству сборных железобетонных изделий, они отличаются высокой точностью размеров. Кроме того, готовые к установке лестницы из сборного железобетона позволяют быстро выполнить сборку на месте.Больше не требуется сложный и трудоемкий процесс опалубки лестницы и установки арматурных стержней. Традиционное производство на месте склонно к перемещению в процессе строительства и осадки. Плотник или плиточник, устанавливающий покрытие лестницы, потребует дополнительных усилий при выполнении выравнивающих работ, чего не происходит при использовании сборных лестниц.
Благодаря прочной и закрытой конструкции бетонные лестницы являются идеальным решением для обеспечения звукоизоляции между подвальными помещениями и остальной частью дома.Улучшение звукоизоляции возможно, если это заранее запланировано в составе сборного дома. Деревянные или стальные лестницы, как правило, несут больше шума. Поэтому для защиты от шума рекомендуется использовать бетонные лестницы. Для внешнего доступа рекомендуется использовать сборные железобетонные лестницы, например, отдельный вход в подвал. Это идеальная поверхность для нанесения атмосферостойкого покрытия.

Изготовление и установка бетонных лестниц

Изготовление бетонных лестниц для наших сборных подвалов аналогично производству стен подвала с использованием специальной стальной опалубки на нашем заводе сборных конструкций.Соотношение уклона и количество ступеней подбираются индивидуально для вашего подвала. Отверждение бетона также происходит на заводе сборных железобетонных изделий независимо от погоды. Благодаря подготовительному производству установка на месте выполняется в короткие сроки. Разгрузка и подъем осуществляется краном через отверстие для лестницы в подвале, созданное во время монтажа подвала. Монтаж лестницы происходит только в самом конце создания подвала, после того, как будут завершены элементы потолка.

Можно комбинировать со всеми вариантами сборных подвалов.

Благодаря гибкости использования бетонная лестница в подвал от Glatthaar может быть объединена со всеми сборными вариантами подвала. Он позволяет легко спроектировать свой подвал и может быть установлен в кратчайшие сроки благодаря заводскому производству на нашем заводе. Бетонные лестницы — отличное решение в современном подвальном строительстве. С бетонной лестницей в подвал от Glatthaar вы получаете долговечную и надежную связь между жилым помещением и подвалом, которая точно спроектирована и быстро установлена.

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь по поводу вашего подвала? Тогда свяжитесь с нами, мы поможем вам.

мастеров по бетону | Step Units

Masters Concrete | Шаговые блоки | Информация о продукте

Шаговая установка PermEntry

Предварительные требования к установке:
  • Обеспечить подъезд для грузовиков в пределах 10 футов от центра блока PermEntry.
  • Фундамент и проем должны быть ровными, вертикальными и квадратными.
  • Ширина проема в фундаментной стене должна быть не более 40 дюймов для всех размеров.
  • Обеспечьте надлежащий дренаж почвы у основания агрегата. Рекомендуется дренаж для дневного света.
  • После засыпки фундамента оставьте минимальную рабочую площадь для установки PermEntry, как показано.
  • Подвальный этаж или аналогичная плита следует залить бетонной стеной.
  • Удерживайте смолу для основы на расстоянии не менее 12 дюймов с каждой стороны отверстия.
Как измерить:
  • Правильная засыпка и компактная выемка грунта чистой подходящей насыпью и / или камнем.
  • НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР и НИКОГДА не засыпайте засыпку более чем на 2 дюйма ниже верха бетонной заливки.
  • Окончательный уклон должен быть скорректирован так, чтобы оставить отливку на 2–6 дюймов выше готового уклона, сразу же уклон уклона от блока PermEntry во всех направлениях.
  • Избегайте размещения спускных желобов или сливного поддона рядом с блоком PermEntry.
  • Изолированная вертикальная дверь внизу лестницы рекомендуется для уменьшения потерь тепла в доме.
  • Финишный слой алкидной металлической эмали светлого цвета должен быть нанесен на все металлические поверхности внутри и снаружи. Не используйте краску для дерева на масляной основе.

Двери подвала — добавление входа в подвал

Фото: Flickr

При строительстве нового дома спланируйте фундамент, включив в него внешнюю лестницу и входные двери в подвал.Подрядчик по строительству фундамента может построить пристройку или площадку для фундамента, подходящую для выбранной вами дверной системы. Независимо от того, используете ли вы заливной бетон или бетонный блок, важно правильно построить площадочный фундамент и дверной проем. Ваш подрядчик по строительству фундамента будет следовать спецификациям производителя дверцы для водонепроницаемости и водонепроницаемости. После того, как он вылит, самое время взглянуть на лестницу и двери.

Доступ в подвал для нового строительства

Типичный фундамент подвала имеет глубину девяти футов, поэтому лестницы необходимы.

Наиболее экономичным решением для строительства лестниц является приобретение предварительно изготовленных стрингеров для поддержки лестницы.

Стальные опоры или стрингеры размещаются внутри площадочного фундамента и прикрепляются болтами к стенам и полу фундамента. При установке дверей в подвал в них вырезают ступени деревянных лестниц и помещают в них.

Другой вариант — лестница из сборного бетона, размер которой соответствует выбранному вами стальному дверному блоку.

Когда подрядчик закладывает фундамент и фундамент, остается вырез размера для сборной лестницы.После затвердевания фундамента сборная лестничная система доставляется и устанавливается на место. Как правило, сборные лестницы предварительно покрывали самоуплотняющимся клеем и прикрепляли непосредственно к фундаментной стене. Стальные анкеры прикрепляют лестницу к фундаменту, а засыпка под ней и вокруг нее, чтобы изолировать лестницу и удерживать ее на месте.

Добавление входа в подвал к существующему дому

Для существующих домов возможно любое решение, описанное выше, но есть дополнительная головная боль, связанная с расчисткой вокруг фундамента и прорезанием существующей фундаментной стены.

Обязательно выберите квалифицированного подрядчика по фундаменту и соблюдайте правила для коллекторов, опор и распорок. После того, как опоры были размещены, вы можете построить площадный фундамент или установить сборное решение для входа.

Дверной блок собирается на месте и устанавливается поверх фундаментной стены.

Собранный дверной блок затем опускается на место и блокируется, чтобы можно было забить бетонный колпак под ним. Отделка крышки путем ее уклона от переборки и сглаживания бетона обеспечит стекание воды и герметичное уплотнение с минимальным уплотнением.Если вы выберете сборную лестницу, колпак уже на месте и готов к двери.

Установка включает в себя ввинчивание дверной коробки в бетон и уплотнение для герметичного уплотнения.

Если вы работаете с бетонным блоком, специалисты предлагают заполнить сердцевины верхних рядов ватной газетой. В завершение нанесите слой металлической эмали, чтобы улучшить внешний вид и долговечность ваших внешних дверей.

Квалифицированный подрядчик по фундаменту может лучше всего посоветовать вам подходящее решение для доступа в подвал для вашего домашнего проекта.(Щелкните здесь, чтобы найти эксперта по фондам в вашем районе в рамках нашего партнерства с HomeAdvisor.) Какой бы метод вы ни выбрали, обеспечение доступа, выхода и удобного хранения в подвал улучшит ваш дом и повысит его ценность.

Подвальная лестница: лучший выбор полов для ступеней

Лучшие и худшие идеи подвальных лестниц

Когда дело доходит до подвала, найти решение для пола для ступенек иногда бывает непросто. Это потому, что ступеньки в подвал часто бетонные и строятся иначе, чем остальная часть вашего дома.

Многие ступеньки в подвалах неровные, а лестницы в старых домах часто узкие и ветреные. Это потому, что эти дома были предназначены для людей меньшего роста (с меньшими ногами), а дома раньше были меньше, чем сегодня.

Иногда бывает сложно найти идеальный пол для ступенек. Моя цель — упростить процесс. Лучшее решение может отличаться в зависимости от используемой вами поверхности. Но, на мой взгляд, на самом деле есть только 2 хороших решения (или их комбинация).

В этой статье я поделюсь своими вариантами покрытия верхнего этажа для ступенек в подвал, а также теми, которых вы хотите избежать.

Обратите внимание, что эта статья содержит партнерские ссылки, и вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

2 лучших решения для полов для ступеней в подвал

Отправной точкой для определения лучшего решения является определение того, из чего сделана основа вашей лестницы — у вас есть какое-то деревянное или бетонное основание? Это определит, какой из этих двух вариантов будет лучшим (и наиболее доступным).

2 лучших решения для лестницы в подвал:

1) ковер и 2) твердая древесина / дерево… или еще лучше комбинация этих двух — дерево плюс дорожка для ковра.

Теперь, если у вас есть бетонные ступени, я бы просто рекомендовал сделать ковролин. Это самый простой, безопасный и дешевый вариант.

Если у вас есть ступеньки из цельного дерева (любого вида… включая ступени из сосны), то вы можете выбрать

.

  1. Ремонт существующих ступеней
  2. Покраска существующих ступеней
  3. Добавление ковра на ступеньки
  4. Этапы доработки и установка дорожки для ковров

Итак, я предполагаю, что ваши базовые ступеньки в хорошем состоянии / безопасны.Если это не так, вы, вероятно, захотите сначала отремонтировать или заменить их.

Преимущества ковролина на ступеньках подвала:

  • Обычно дешевле (особенно если вы застилаете ковер в остальной части подвала).
  • Мягче / легче для ног
  • тише
  • Лучше для домашних животных, особенно собак
  • Безопаснее — меньше вероятность падения… и больше амортизации, если вы сделаете это
  • Маскирует проблемы на ступеньках (например, на ступеньках).грамм. если ступеньки немного неровные или есть зазоры по краям.

Недостатки ковролина:

  • Быстрее изнашивается / становится грязнее.
  • Не так хорошо, как твёрдая древесина

Преимущества для твердых пород дерева на ступеньках подвала:

Предполагается, что у вас уже есть древесина на ступеньках (даже если она находится под ковром. Древесину лиственных пород и сосну можно шлифовать и отполировать. Вы можете выбрать светлые или темные пятна в зависимости от ваших предпочтений.

  • Выглядит лучше и качественнее
  • Работает дольше
  • Недорого… на самом деле, он может стоить вам дешевле, чем ковер (при условии, что у вас деревянные ступени. И, если вы ремонтируете другую часть своего дома, вы сэкономите еще больше денег, комбинируя это.

Недостатки дерева на ступеньках:

  • Менее безопасно, чем ковер
  • Шумнее ковра

Примечание: если у вас просто фанера на ступеньках, вам, вероятно, будет лучше добавить ковер сверху, тем более что фанера обычно не обрабатывается должным образом по краям, особенно если у вас есть лестничные площадки или ступеньки.А еще фанеру не так-то просто отполировать (из-за слоев).

А как насчет покраски ступеней?

У вас также есть возможность покрасить деревянные ступени. Иногда это дешевый, простой и хороший DIY-проект. Но кажется, что краска не так хорошо удерживает пятна (которые проникают в дерево) и обычно выглядит дешевле. Если у вас светлый цвет, он может показывать грязь … если вы не выберете 3-й гибридный (и предпочтительный) вариант выполнения дерева + ковровая дорожка.

Но вариант окраски обычно выглядит намного лучше, если вы делаете гибрид окраски / коврового покрытия. И это подводит меня к следующему пункту.

Преимущества комбинации лиственных пород и полозьев на ступеньках подвала:

Это мой любимый вариант, когда вы можете это сделать (при условии, что у вас уже есть деревянные ступеньки). В нем есть все преимущества ковра (безопасность, мягкость, меньший шум) и все преимущества твердой древесины… и он выглядит высококлассно. На самом деле, это самый стильный вариант.

Ковровые дорожки супер стильные (ознакомьтесь с тенденциями в области ковров и дорожек). Они отлично подходят для людей и домашних животных.

  • Самый красивый и премиальный вариант
  • Мягкие и легкие на ногах
  • Надежнее и устойчивее к скольжению
  • Лучше для домашних животных, особенно стареющих
  • Позволяет наносить белую краску на ступеньки (для более светлого вида), но не беспокоиться о ее загрязнении (из-за дорожки для ковров)

Недостатки:

  • Стоит дороже, так как вам нужно заплатить за бегунок + доработку ступеней.

Примечание. Я бы избегал ковровых покрытий, так как они выглядят супер дешево, собирают пыль и не служат долго. А когда они начинают расшатывать, они могут споткнуться. Сделайте настоящую вещь. И вы будете рады узнать, что обычные ковровые дорожки также спасают ваши подступенки (ту часть, которую вы подаете, чтобы вам не приходилось перекрашивать.

Чего следует избегать при установке ступеней в подвал

  • Роскошные виниловые доски (LVP) / Инженерные виниловые доски (EVP) — Недавно я написал статью о напольных покрытиях LVP, отличном выборе для подвальных этажей.Меня постоянно спрашивают, подходит ли это для шагов, и я всегда отвечаю отрицательно.

Почему?

Во-первых, это не очень безопасно. Во-вторых, они не выглядят красиво. И, в-третьих, если ваши шаги неровные, они могут обернуться катастрофой.

Итак, позвольте мне объяснить. Роскошные виниловые планки (например, Coretec Plus) предназначены для использования в качестве плавающих полов. Это означает, что они не прикреплены к полу. Вы можете использовать молдинг для обуви по краям, чтобы закрепить его.И из-за этого ваши шаги выглядят неаккуратно и довольно непрофессионально. Кроме того, вам нужно использовать ступеньку с перекрытием спереди, чтобы закрепить материал. Они также выглядят небрежно и дешево… и могут даже споткнуться.

Теперь некоторые люди предпочтут приклеивать материал. Но клей плохо держится ни на пробковой подкладке, ни на бетоне. И, если ступени не на 100% ровны (как это часто бывает со ступенями в подвале), со временем, просто от ходьбы вверх и вниз по ступенькам, материал будет двигаться, и клей отслоится.

  • Ламинат — Это тоже плавающие полы, поэтому у них те же проблемы, что и с роскошными виниловыми досками.
  • Плитка — Это просто ужасный вариант на мой взгляд из соображений безопасности. Вы когда-нибудь поскользнулись на ступеньках? Я сломал ногу. Не весело. Не могу представить, упал ли я на ступеньки из плитки.

Я бы никогда не поместил их в дом, если бы ко мне приходили дети, собаки или пожилые родители.Это рецепт катастрофы. И это сильно оттолкнет вас, если вы планируете продать свой дом в будущем.

Кроме того, они более жесткие для ваших ног (что является большой проблемой для собак с возрастом… как и для всех нас), они холоднее и к тому же выглядят неряшливо по краям. И, конечно, они более шумные.

  • Только бетон — Они тоже небезопасны, поэтому я бы не рекомендовал их. Я понимаю, что они идут вместе со многими подвалами, но из соображений безопасности я бы положил поверх них ковер.Кроме того, ковер облегчит ваши ноги, теплее и легче для ваших ног.

В доме моего детства у нас было 3 бетонных ступеньки в подвал, и мы никогда не думали об этом, так как это было всего 3 ступеньки. Но после того, как мой отец сломал спину, мы добавили ковровое покрытие на эти ступеньки, и ничего себе, какая разница для него. Он до сих пор говорит о том, насколько ему легче, и это было, наверное, 6 или 7 лет назад.

Другие подходящие решения полов для лестниц в подвал

Красный стул и тюльпаны

Еще один вариант для ступенек в подвал — приклеить какой-нибудь винил.В то время как плавающие роскошные полы небезопасны для ступенек, приклеивание винила действительно работает. Конечно, это не выглядит таким высококлассным, потому что вам нужна какая-то ступенька, обычно металлическая или резиновая. Они просто не выглядят так красиво, как ковер или древесина твердых пород.

Что делать, если у вас асбестовая плитка на ступеньках подвала?

Довольно часто в подвалах попадаюсь асбестовая плитка. (Обычно это виниловые плитки размером 9 ″ x 9 ″, которые обычно покрыты крапинками). Я чаще всего вижу их в домах, построенных в 1950-х и 1960-х годах, когда они довольно часто использовали винил-асбестовую плитку (до того, как они узнали, что это опасно).Я чаще вижу эту плитку на цокольных этажах, но иногда и на ступенях подвала.

Если у вас асбестовая плитка, не паникуйте. Хотя асбест может быть очень опасным, асбестовая плитка, как правило, не представляет проблемы, если она не поднимается / не разламывается и не переносится по воздуху. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДАЛИТЬ ЕГО. Вот тогда и становится опасно.

Вы всегда можете получить услуги по борьбе с загрязнением асбеста и нанять должным образом лицензированных экспертов, чтобы оцепить территорию и правильно удалить и исправить ситуацию.Только не пытайтесь делать это самостоятельно.

Теперь, если у вас есть асбестовая плитка и она цела, оставьте ее на месте. Ваши возможности будут немного более ограниченными. Вы можете покрыть его ковром. Если у вас есть древесина под плиткой, вам не повезло. Не удаляйте асбест самостоятельно. Либо оставьте его на месте и возьмите ковер, либо обратитесь к специалисту по устранению загрязнения.

Другие насадки для лестницы в подвал

  • Убедитесь, что помещение хорошо освещено — это важно для безопасности … и чтобы ваше пространство выглядело светлее, ярче и больше.
  • Покрасьте обшитые панелями стены , если они у вас есть — Стены, обшитые деревянными панелями, выглядят устаревшими и более темными. Итак, я бы порекомендовал вам загрунтовать и покрасить их в белый цвет. Узнайте, как красить стены, обшитые панелями, здесь.
  • Перила / шпиндели — Убедитесь, что ступеньки безопасны с перилами и шпинделями, чтобы снизить вероятность скольжения или падения.

Лучшие и самые дешевые варианты цокольного этажа

Когда дело доходит до пола в подвале, существует множество вариантов напольного покрытия, и они различаются по цене.Подвалы могут быть немного сложными, если у вас бетонный пол, поэтому не существует универсального решения для всех. Подробные варианты, а также плюсы и минусы можно найти в статье о лучших вариантах цокольного этажа. Поделюсь 10 лучшими вариантами цокольного пола.

Заключительные мысли о лестнице в подвал

Когда дело доходит до ступенек в подвале, я всегда выбираю паркетные полы и ковровую дорожку, поскольку это лучшее из обоих миров — стильно и безопасно.Если вам это не подходит, отлично подойдут и ковер, и древесина твердых пород. Выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

Связанные предметы подвала:

Подвальная лестница: лучший выбор полов для ступеней

ступеней и переборок — где встречаются форма и функция

Парадный вход в дом должен приветствовать друзей и семью, как распростертые объятия.Так зачем довольствоваться скучными, банальными подступенками и ступенями, если вы можете создать впечатляющий вход в свой дом?

Более 50 лет Shea Concrete возводит парадные входы в дома Новой Англии со ступенями, которые делают акцент. Наши стандартные и кирпичные ступени, разработанные для работы в самых агрессивных средах, изготовлены из лучших заполнителей и цемента. Мы предлагаем самый большой выбор стилей, отделки, ширины и конфигураций. А наши нестандартные формы, поручни и архитектурные акценты гарантируют, что каждая ступенька будет единообразной и соответствует самым высоким стандартам.

Более того, в отличие от бетонных ступеней, изготавливаемых на месте, наши сборные ступени с меньшей вероятностью оседают, будут выглядеть красиво в течение очень долгого времени и обладают превосходной прочностью, гибкостью и простотой установки. Непревзойденное качество. Колоссальная ценность. И дизайн, чтобы украсить любой дом. Добавьте азарта своему следующему проекту, выбрав универсальные стандартные и кирпичные ступени Shea.

Бетонные ступени

Парадный вход в дом должен приветствовать друзей и семью, как распростертые объятия.Так зачем довольствоваться скучными, банальными подступенками и ступенями, если вы можете создать впечатляющий вход в свой дом?

  • Стандартные бетонные ступени — подъем 7 1/2 дюйма

  • Стандартные бетонные ступени — подъем 7 дюймов

  • Схема размещения трубки сонара для ступенчатых измерений

Кирпичные ступени

Наши нестандартные формы, поручни и архитектурные акценты гарантируют, что каждая ступенька будет единообразной и соответствует самым высоким стандартам для вашего проекта.

  • Кирпичные ступени с бетоном

  • Кирпичные ступени с гранитом — ширина: 5, 6, 8 футов

  • Схема размещения трубки сонара для ступенчатых измерений

Каменные ступени

Наши высококачественные формы для изготовления сборных железобетонных изделий позволяют нам предлагать нашим клиентам готовые решения для лестниц, которые имеют форму знакомых стилей.Эти лестницы представляют собой традиционную каменную лестницу ручной работы для наших клиентов.

  • Каменные ступени с гранитом — ширина: 5, 6, 8 футов

  • Схема размещения трубки сонара для ступенчатых измерений

Боковые пороги

Идеально подходит для обеспечения доступа к входу в здание на другой высоте, этот продукт прост в установке и является отличной альтернативой другим решениям для заливки бетона.

  • Боковой вход со ступенями Платформа 60 дюймов с 7-дюймовыми подступенками

Ступеньки переборки

Наше комплексное решение для лестниц с переборкой в ​​сочетании с высококачественной переборкой гарантирует, что вход в подвал прослужит долгие годы.

  • Подземелье

  • Переборка

  • Установка переборки

Банковские шаги

Лестница с наклоном — это низкопрофильная, прочная лестница, которая идеально подходит для преодоления небольших уклонов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *