Монтаж керамической черепицы видео: Монтаж керамической черепицы: пошаговый инструктаж

Монтаж керамической черепицы: пошаговый инструктаж

С каждым днем экологичная, прочная и долговечная керамическая черепица становится все более популярна в России и других странах СНГ. До недавнего времени такое кровельное покрытие пользовалось спросом только в Европе, а в нашей стране сплошь и рядом были либо металлическая, либо битумная черепица, довольно-таки неумело имитирующие настоящую. Что изменилось? Ввоз на рынок зарубежной натуральной черепицы, с улучшенной геометрией и потрясающим дизайном!

Дом с таким покрытием настолько выгодно смотрится на фоне окружающих построек, что сегодня масса желающих изучить монтаж керамической черепицы и сделать крышу своего нового родового гнезда настоящей броней. А мы сейчас раскроем вам все технические секреты!

В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.

Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:

Замковая пазовая черепица: укладка на шипы

Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.

У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!

Вот как правильно вставлять черепицу с замком:

Плоская черепица: бобровка самых разных форм

Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.

Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м² здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.

К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.

Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.

В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга.

По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:

S-образная черепица: специальные зацепы

Переходим к самой фактурной черепице –  S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.

Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:

Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».

Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.

Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.

А теперь давайте изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты крыши. Здесь есть много моментов!

Шаг 1. Проектирование крыши

Приобретая керамическую черепицу, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: коньковые и хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое. Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект такой крыши.

Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц

Мы советуем вам еще перед покупкой выбранной черепицы точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками. Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно.

Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. А поэтому возьмите с запасом – целые экземпляры понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.

Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее узнавайте у выбранного производителя). Поделите вашу крышу на равные геометрические фигуры, и посчитайте площадь каждой. Теперь для каждой посчитайте количество черепиц. Затем суммируйте, и умножьте на коэффициент 0,1.

Только не перепутайте последовательность: сначала количество черепиц для каждого ската, затем их сумма. Ведь есть довольно распространенная ошибка, когда суммируют просто площади фигур, а потом подбирают количество. Так у вас будет недостача! Ведь не забывайте, что на хребтах вам нужно будет подрезать черепицы, и не факт, что обломки еще где-то понадобятся.

Шаг 3. Монтаж стропильной системы

Итак, в качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берите те, что в сечении не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Ваша главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывайте совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.

Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место, так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм. Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не экономьте на этом.

Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:

Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее разложите на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной  с вертикальным смещением.

Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись. Вот теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см.

Теперь натяните шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:

1. Поджелобчатый свес подходит для небольшого угла скатов. Здесь делают специальные прорези в стропилах, и монтируют в них карнизную планку. После чего набивают контрбрус для свеса и устанавливают гребень свеса в 60 мм высотой.
2. Навесной брус на клинах необходим, если длина стропильной ноги была увеличена. Тогда на нижние части стропил крепят дополнительное удлинение в виде кобылок, а поверх их – клины, и уже на клины закрепляют навесной брус. На все это монтируют держатели желоба, поверх – карнизную планку и гидроизоляционную подкровельную пленку. Нижнюю часть пленки приклеивают к самоклеящейся полосе фартука.
3. Свес с использованием металлического перфорированного гребня нужен тогда, когда стропильная нога длиннее 12 метров. Тогда на брус крепят карнизную планку, поверх которой укладывают с выпуском гидроизоляционную пленку. Затем монтируют гребень с веса из металлопрофиля с перфорированием для вентиляции. Берите такой уголок, в котором перфорационная площадь 62%.

Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:

Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы

Переходим к укладке самой черепицы. Проверьте широты кровли на симметричность, и начинайте монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика).

Если теряетесь, как именно поступать вам, руководствуйтесь инструкцией производителя (обычно об этом обязательно пишут и даже иллюстрируют). Даже больше: если вы нарушите такую инструкцию, то гарантия на кровлю распространяться не будет.

Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект – здесь все зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду.

Если вам нужно их сделать сквозными, тогда просверлите их, и зафиксируйте самозером. Учитывайте при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся. К счастью, сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно.

А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают сегодня противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:

Остановимся отдельно на противоветровых кляммерах (кляймерах). Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Хотя, казалось бы, что можно еще придумать? Ведь речь идет о твердом черепке!

Как именно его уложить по-другому, или закрепить иначе? На самом деле способы есть. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов.

Вот стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:

Причем с такими дополнительными крепежными элементами вы легко справитесь самостоятельно. Вот пример, когда кляммер просто сгибают вручную:

А в работе с таким кляммером понадобится молоток:

Помните также о том, что вам еще нужно продумать, где именно вы поставите вентиляционные черепицы. Так, если кровля у вас длиной до 4,5 метров, такие не нужны (или по вашему желанию), если больше, тогда:

• на кровлю длиной до 12 метров – один ряд вентиляционных черепиц среди трех рядов от конька;
• на кровлю от 12 метров на высоте второй черепицы от конька первый ряд – вентиляционный.

Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой, поэтому вы их не перепутаете.

Шаг 5. Монтаж конька и хребтов

Переходим к коньку и хребтам. В этих местах на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см.

На этом этапе продумайте вентиляцию подконькового пространства. Для этой цели сегодня выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковую черепицу крепите специальной скобой, которая также идет в комплекте.

Работая с дымоходом используйте специальный рифленый самоклеющийся материал. Часть черепицы вам придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обработайте края, которые будет стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепите прижимную планку. В ее верхней части нужно обработать шов бесцветным герметиком.

Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубите нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет достичь нужной плотностью обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке при помощи кляммеров. Если вам не удобно здесь работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется. А  закрывайте уже двухволновой.

Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу.

Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем режьте черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепите на хребте рейку и уложите вентиляционную ленту:

Когда черепица будет готова, уложите ее на хребет, и место стыка линий закройте тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.

Шаг 6. Укладка черепицы в ендове

Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.

Бруски крепите саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируйтесь по таким моментам:

• Для ската до 4 м длины, достаточно 25 см с одной стороны. В развернутом виде такая ендова будет 55 см шириной, с 5 см шириной зазора с каждой стороны.
• Когда ендова до 8 м длиной, ширину нужно увеличить до 67 см.

В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Также такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Вот хороший видео-урок, как обустроить такую ендову правильно и не допустить досадных ошибок:

Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.

Шаг 7. Устройство слухового окна

Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм.

Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами.

Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы.

Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.

Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы почувствуете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь кровля будет служить вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, своими руками уложили каждую черепицу, а это то, что делает дом – Домом.

С тем, как выглядит керамическая черепица на круговой обрешетке, не сравнится ни одно кровельное покрытие. Нередко ее для того и приобретают как раз для того, чтобы выполнить какой-нибудь красивый архитектурный объект. Причем укладка на такие стропила на самом деле не сложна.

Начинают монтаж снизу вверх, как и в работе с обычной черепицей. Каждую следующую укладывают с нахлестом на нижележащую и боковую. Только здесь каждая следующая черепица от ряда к ряду уменьшается по ширине, и каждый ряд уже состоит из все меньшего количества элементов. В итоге все один сходятся в одной верхней точке крыши:

И уж поверьте, великолепный вид такой крыши стоит любых усилий!

Монтаж керамической черепицы

Кровля под ключ из керамической черепицы

Как материал черепица используется для крыш преимущественно зданий с малой этажностью. Это созданный из натуральных компонентов продукт: легкоплавкой глины, минеральных красителей. Благодаря этим составным гибкая черепица служит десятилетиями, не теряя внешней привлекательности, яркости красок. Ее красота, стиль, долговечность, экологичность побуждают домовладельцев заказать монтаж керамической черепицы.

Существует три основных вида изделий:

1. Натуральный – продукция создана из натуральной обожженной глины, что проявляется в терракотовом естественном оттенке. По происшествию времени он слегка утрачивает яркость.

2. Ангобированный – подразумевает использование порошкообразной глины, воды, минеральных красителей. Благодаря этому покрытие получается разного цвета. Это обеспечивает немалый дизайнерский потенциал изделий. Такая черепица стойкая к температурным перепадам.

3. Глазурованная – означает, что на поверхности листа расплавились стеклообразные силикаты. В результате керамическая черепица защищена от влаги, обретает прочность к механическим воздействиям, химическую стойкость, характерный для этого вида блеск.

Крыша из черепицы, основа которой – натуральные компоненты, – настоящее произведение. Продукция выглядит дорого, придает дому роскошный вид. Можно выбрать классический вариант – терракотовые листы. Современные разработчики предлагают еще более оригинальные образцы – черные, красные, оливкового цвета. Чтобы заменить старое покрытие, придать новому дому неповторимых красок, достаточно заказать кровлю под ключ.

Производители керамической черепицы

Одним из известнейших заводов является Braas. Совмещение инновационных технологий с традициями и опытом, выработанными за долгие десятилетия, дает возможность получить качественный кровельный материал. Черепица Браас характеризуется:

1. Герметичностью – плитки плотно прилегают друг к другу, поэтому влага не попадет в подкровельное пространство.

2. Широким ассортиментом расцветок – продукция реализуется в ярких цветах: рубиновом, изумрудном, агатовом, опаловом и многих других.

3. Долговечностью – срок использования продукции не ограничен.

4. Надежностью – обожженная глина не трескается, не деформируется от негативных окружающих факторов.

5. Безопасностью – продукция Браас не поддается огню, также не поддерживает горение.

У этой черепицы цена отлично соотносится с качеством.

Методом натурального обжига производится польский кровельный материал Koramic Allegra. Среди ее особенностей:

1. Насыщенный красно-терракотовый цвет – идеален для приверженцев классического стиля.

2. Абсолютная гидроизоляция – обеспечивается шероховатой поверхностью без покрытий. Однако при эксплуатации в условиях высокой влажности кровля со временем приобретет черноту, образованную грибками и плесенью. Поэтому черепицу на дом следует устанавливать в солнечных регионах.

3. Минимум нахлестов – удешевляет стоимость монтажа керамической черепицы, позволяет выполнить работу быстрее.

4. Крупноформатные листы – прекрасно подойдут кровлям с большой площадью. Также они годятся для крыш, в которых уклон равен 18 градусов и больше.

Koramic Allegra отлично подойдет новой или старой кровле.

Инструкиция и видео по монтажу керамической черепицы. Стоимость и цена за работу?

Инструкция по монтажу керамической черепицы подразумевает два этапа:

1. Подготовительный – осуществляется при проектировании всего здания, кровли. Следует учитывать, что керамическая черепица – тяжелый материал. На 1 кв. м. приходится около 37 кг. продукции. Чтобы компенсировать давление большой тяжести на кровлю, остальные части здания, нужно усилить стропильную систему. Несущие элементы (опоры, прогоны, диагональные и стропильные ноги) приобретают увеличенное сечение; можно уменьшить шаг стропил.

Также необходимо выяснить три важных момента:

1. Параметры ската кровли – это даст возможность определить нужный шаг обрешетки.

2. Обустройство вентиляционной системы – чтобы выбрать нужные доборные элементы.

3. Кровельные уклоны – чтобы правильно закрепить черепицу, изолировать крышу от влаги.

После этого можно приступать к непосредственной работе. На монтаж керамической черепицы цена выгодная.

2. Исполнительный – подразумевает перекрытие здания. Успех, скорость работы, качество выполнения работы зависит от опыта и мастерства бригады. Можно ознакомиться с видео, где подробно рассказывается о перекрытии дома керамической черепицей, однако необходимо умело и точно выполнить рекомендации авторов роликов.

Важно аккуратно обращаться с натуральной черепицей. При небрежной укладке высока вероятность появления микротрещин. При эксплуатации плитки могут трескаться. Особенно негативно на поврежденной черепице сказывается мороз. Когда влага проникает в микроскопические трещины и не успевает оттуда устраниться, при морозе она схватывается и расширяется. Впоследствии трещина становится больше, и черепица портится.

Нюансы укладки кровельного материала

Керамическая черепица имеет ряд особенностей:

1. Лучше всего подходит для крыш, уклон которых равен 10 градусам.

2. На специфику монтажа влияют размеры черепичной плитки. Исходя из этих параметров, устанавливают шаг обрешетки.

3. Корректный расчет шага скрывает незначительную кривизну скатов.

4. Укладывать глиняную черепицу нужно справа, с нижнего края, налево, последовательно двигаясь вверх.

5. Чтобы одноточечная нагрузка на стропила не была слишком сильной, черепицу раскладывают равномерными стопками по всему скату.

6. Крепление листов выполняется метизами. Подойдут саморезы, кляммера, оцинкованные гвозди, проволока. Порядок крепления зависит от конфигурации плиток – обязательно крепятся элементы, находящиеся по краям ската.

7. Особое внимание уделяют архитектурным деталям – ендовам, конькам, примыканиям, поскольку они выполняют не только инженерную, но и декоративную функцию. Поэтому керамическая черепица, кроме плиток, комплектуется дополнительными материалами. Необходимо приобретать аэроэлементы, снегодержатели, торцевые или коньковые части.

При ремонте или постройке кровли делается упор на ее долговечность и надежность. Поэтому стоит воспользоваться профессиональными услугами. Тем более что цена за м2 укладки керамической черепицы выгодная.

Сложно обойтись без мастеров, если на кровле предполагается установка мансардных окон. Это дополнительные трудности, поскольку черепичная плитка должна герметично примыкать к рамам, а ее укладка усложняется. Даже приобретенная качественная продукция не спасет, если кровля будет протекать и портиться из-за плохой установки. Грамотный подход обеспечит надежность, долговечность самой кровли и всего здания. И решающую роль играет опыт, знания и высокое качество работы монтажной бригады.

Монтаж керамической черепицы своими силами

Монтаж керамической черепицы — сложный процесс для человека без опыта, требующий усиления стропильной конструкции крыши. Весит керамическая черепица раз в десять больше металлочерепицы, так как ее основа — глина. Любые ошибки при укладке кровельного материала могут повлечь за собой серьезные проблемы, поэтому доверить все работы лучше профессионалам. Но если вы уверены в себе и своих силах, то сначала ознакомьтесь с инструкцией по монтажу керамической черепицы, приведенной в этой статье.

Правила монтажа

Запомните основные правила монтажа керамической черепицы, которые упростят вам работу:

• Монтаж осуществляется справа — налево, снизу — вверх
• Перед укладкой плит их поднимают по 5-6 штук на кровлю и равномерно распределяют по ней
• По сравнению с металлической кровлей для кровли из керамической черепицы необходимо усиление стропильной конструкции на 15-20 процентов
• Оптимальный уклон кровли для монтажа керамической черепицы — 50 градусов. Минимальный уклон — 11 град
• Шаг обрешетки и контробрешетки — 30 сантиметров
• Доставлять черепицу на строительный объект лучше непосредственно перед началом проведения работ
• Транспортировка керамической черепицы осуществляется на грузовом транспорте на поддонах. Вес одного элемента от 2 до 4 килограммов

Расчет черепицы

Воспользуйтесь таблицей для определения количества плит черепицы. Полезная ширина и длина — размеры черепичной плитки. Измерьте площадь кровли и проведите соответствующие расчеты.

Провели расчеты и Вам стало не по себе от результата? Не расстраивайтесь, есть альтернативное решение: монтаж битумной черепицы своими руками. Битумная черепица по своим достоинствам не уступает керамической.

Однако, если бюджет не позволяет Вам сделать такую кровлю, рекомендуем — профнастил. Подробная инструкция по укладке которого описана здесь. Легкодоступный материал по приемлемым ценам.

Укладка керамической черепицы

Инструкция по монтажу керамической черепицы от разных производителей выглядит по-разному. Но монтаж выполняется приблизительно одинаково.

Перед укладкой первого ряда на брус обрешетки возле карнизного свеса надо прикрепить защитный уплотнитель от птиц, а также установить водосток, в который будет стекать воды с кровли.

Укладка первого элемента

Монтаж кровли из керамической черепицы начинается с правой части крыши. Первыми монтируются крайние элементы, которые по внешнему виду напоминают щипец.

Итак, поверх ветровой планки, с правой стороны крыши установите крайний черепичный элемент между брусками обрешетки. Выступ за карниз — 10 см. Крепление производите саморезами по дереву, не докручивая их до конца.

Рядом с крайним элементом положите второй, фиксируя его замком к первому, или обрешетке и также привинтите саморезами. Таким же образом уложите все элементы первого ряда и прикрепите их к обрешетке.

Второй ряд

Во втором ряду, как правило, монтируют элементы со снегозадержателями.

При укладке всегда проверяйте ее правильность. Плитки должны быть надежно уложены на брусья обрешетки одним концом, а другим — зафиксированы на крайних выступах элементов предыдущего ряда.

Между первым и последним рядом (у конька) можно крепить только каждую 5 черепицу.

Каждый два-три ряда проверяйте горизонтальность и вертикальность кладки. Вертикальность проверяется при помощи нитки, которая натягивается между коньком и водостоком.

Чтобы обеспечить свободный доступ под кровлю воздуха в процессе работы монтируются специальные вентиляционные элементы.

Оформление конька

Для оформления конька надо установить несущую рейку. Сделать это можно с помощью стоек, которые монтируются к стыку стропил. Высота рейки подбирается с учетом модели черепицы и уклона кровли и определяется в ходе монтажа.

Главное, чтобы между коньковым элементом и кровлей оставался зазор от 3 до 5 сантиметров для вентиляции.

Перед монтажом коньковых элементов на стыке надо положить гидроизолирующую ленту. Она имеет пористую структуру, пропуская воздух.

Крепление коньков к рейке делается при помощи крепежных элементов. Они прибиваются в рейку с одного конца, а другим загибаются на коньковом элементе, удерживая его. Можно использовать только гвозди. Заканчивается оформление конька установкой фронтальных элементов.

Керамическая черепица выглядит и монтируется по-разному, поэтому подробно изучите инструкцию и проведите необходимые работы.

Кроме того, необходимо учитывать еще то, из какого материала Вы строите дом. Например, если Вы строите дом из пеноблоков, то крышу такого дома не желательно делать из керамической черепицы. Крыша для дома из пеноблоков может не выдержать веса такой черепицы.

Это может касаться и крыши каркасного дома, если за основу берется не массивный материал. Но, сама конструкция является одной из наиболее простых. Эта статья поможет Вам, если в процессе строительства возникли трудности.

Рекомендуется использовать кровлю в виде керамической черепицы в крыше дома из бруса. Такой материал легко выдержит вес черепицы, и не только керамической. Строительство крыши дома из бруса рассмотрено в данной статье.

Стоит ли использовать керамическую черепицу?

У многих возникает вопрос: «Надо ли вообще покрывать кровлю керамической черепицей?». Ведь она и монтируется сложно, и процесс этот трудоемок, ведь надо укладывать по одному элементу. Куда проще и быстрее застелить крышу ондулином или металлочерепицей. Попробуем ответить на этот вопрос.

Вот какие преимущества керамической черепицы заставляют некоторых владельцев домов использовать ее в качестве кровельного материала:

• Экологическая чистота. Керамическая черепица делается из глины по всем требованиям. Благодаря обжигу при температуре 1000 градусов, материал приобретает коричнево-красный оттенок
• Длительность эксплуатации. Керамическая черепица может прослужить до 100 лет! И при этом никакой коррозии не возникнет. Этот материал прочный и надежный, негорючий и шумопоглощающий
• Уникальность. Крыша, покрытая керамочерепицей, кардинально отличается от других. Но это, опять же, дело вкуса
• Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам
• Простота замены повредившихся участков кровли

Недостатки:

• Большой вес
• Высокая цена
• Сложность монтажа
• Хрупкость при высоких механических нагрузках

Использовать керамическую черепицу или нет — выбор за вами. Соотнесите все преимущества и недостатки, сверьте их с другими кровельными материалами и сделайте правильный выбор!

Видео про монтаж керамической черепицы

Керамическая черепица — монтаж своими руками, какое оборудование для производства кровельного материала задействовано, фото +видеопримеры

Далеко не секрет, что свою широкую популярность среди множества застройщиков керамическая кровельная черепица заслужила благодаря своим как техническим, так и эстетическим качествам. Подтверждением этому можно считать уже хотя бы срок ее эксплуатации, способный достигать ста лет. Так, изготовление керамической черепицы осуществляется при помощи спекания натуральных материалов, поэтому покрытие способно стойко переносить абсолютно любое воздействие со стороны природных факторов. Безусловно, как и любой материал, керамическая черепица имеет и некоторые свои недостатки, основные из которых – довольно трудоемкий монтаж кровли из керамической черепицы, а точнее, ее отдельных элементов, а также необходимость четко и неукоснительно следовать требованием инструкции по установке.

Начиная работы с таким материалом, как керамическая черепица монтаж ее может быть условно разделен на два основных этапа. Во время первого выполняются все расчеты, и подготавливается основной объем требуемых материалов, а на втором этапе осуществляется непосредственно укладка. 

Когда для такого помещения, как баня, укладывается керамическая черепица, кровля может включать в себя один, два и более расположенных под разными углами скатов. Устройство черепицы осуществляется по принципу перекрытия-нахлеста, на размер которого влияет, в первую очередь, угол кровельного наклона. Если вычесть из всей длины керамической детали отрезок, который необходим для того, чтобы сформировать перекрытие, то получится значение, имеющее название полезной длины материала. Показатель полезной ширины обычно указывается изготовителем в прилагающейся к материалу инструкции. 

Получив все необходимые данные для расчета площади, следует вычислить то, сколько материала потребуется на 1 м² кровли. Полученные данные следует округлять в большую сторону, что обосновывается необходимостью обрезать часть материала.

В том случае, если монтируется черепица керамическая своими руками, стоит помнить, что если кровельный уклон равен 22 градусам, то обязательно необходимо уложить прослойку гидроизоляции. Лучше всего для этого применять рулонный материал, который настилается по принципу нахлеста полотен на расстояние по 10 сантиметров, напуская фронтонные и скатные линии свесов по 15 сантиметров, соблюдая перехлесты через выступающие поверх углы по 15 – 20 сантиметров. Чтобы рассчитать требуемое количество материала, нужно общую скатную площадь умножить на 1,4.  

Укладка мембраны гидроизоляции с отступом в 30 сантиметров от конька сможет гарантировать конструкции нормальную вентиляцию. Сам конек должен быть оборудован особой лентой изоляции.

В районе дымоходного прохода и мест примыканий стен необходимо будет оставить напуск в том случае, если баня, на которую монтируется кровля, пристроена непосредственно к помещению.

Расчет параметров обрешетки и стропильных ног

Так, оборудование для производства керамической черепицы работает таким образом, что нормальным весом натуральной черепицы, который приходится на 1 м² крыши, является вес в 40 килограммов. Сюда также нужно добавить еще и потенциальную нагрузку снега, особенно эта касается конкретных регионов со снежной зимой. Именно поэтому, оборудуя систему стропил, важно подойти к процессу очень внимательно и выполнить ее так, чтобы она была мощной. Но особой необходимости применять исключительно толстый брус нет, можно будет лишь уменьшить шаг установки стропил. Наилучшим решением для стропильной ноги станет брус, имеющий прямоугольное сечение примерно 75×150 миллиметров. Устанавливать монтажные фермы будет правильнее через каждые 60 – 90 сантиметров.

Для устройства обрешеточной системы подойдет брус, имеющий параметры 50×50 миллиметров, но можно воспользоваться и прямоугольным аналогом (40×60 миллиметров).

При этом расположенные вдоль линий карнизов решетины должны иметь ширину большую, чем обычные элементы примерно на 15 – 20 миллиметров. Делается это для того, чтобы плоскость ската была равномерной (прочитайте также: «Черепичная крыша»). 

Ряды обрешетки должны иметь то же количество, что и горизонтальные ряды черепицы. Сюда также добавляется еще один ряд, который будет проходить вдоль свеса карниза.

Крепление керамической черепицы

Основными элементами крепления покрытия выступают шурупы, обработанные цинком, и особые кляймеры. Листы керамической черепицы нужно тщательно закреплять в тех местах, где нагрузка ветра является повышенной. Обязательно нужно фиксировать и нижний ряд, который идет вдоль карнизной линии, а также ряд, расположенный вдоль конька и фронтона. В том случае, если работы по укладке материала ведутся на крыше, уклон которой составляет более 50 градусов, то рядовые элементы следует закреплять дополнительно по принципу шахматного порядка. При таком устройстве один элемент черепицы сможет поддерживать соседние, расположенные сверху и снизу.

Проверка как часть этапа подготовки

Для того чтобы в процессе сооружения системы обрешетки не возникло каких-либо ошибок, связанных, например, с перекосом материала, параметры монтируемой системы стропил необходимо измерить еще до начала непосредственной укладки.

1. Сначала корректируется направление, по которому располагаются горизонтальные решетины, располагая их по принципу веера. В данном случае пространство, оставляемое между решетинами, должно увеличиваться по направлению к фронтону с большим размером.
2. Удалять любые отклонения в вертикальном направлении следует по тому же принципу веера, формирования незначительный люфт деталей в нужном направлении.

Начинать проверочные работы стоит со скатных диагоналей. При условии, если их параметры различаются между собой, следует измерить каждую из сторон ската по отдельности.

Монтаж керамической черепицы, подробности на видео:

Процесс укладки керамической черепицы

Устраивая натуральную черепицу на основу из гидроизоляции и утеплителя, важно оснастить кровлю двумя зазорами, предназначенными для вентиляции. Первый из них должен располагаться между мембраной термо- и гидроизоляции, а второй – между ними и покрытием. При таком способе укладки все элементы утеплителя, дерева, а также сама черепица смогут беспрепятственно освобождаться от избытка влаги, вследствие чего эксплуатационный срок будет существенно продлен.

1. Первый из зазоров вентиляции может быть смонтирован как при помощи устройства обрешетки, так и благодаря укладке обрезной доски толщиной в 5 сантиметров вдоль конька.
2. Обеспечить второй зазор призвано устройство контробрешетки. 

Порядок укладки керамических элементов:

• изначально без каких-либо креплений вдоль конька укладываются ряды. Если выполнить ряд из целых деталей не получается, элементы керамики могут обрезаны при помощи шлифовального инструмента, оснащенного диском для резки камня. Выполнять обрезку нужно только на земле;
• через заранее подготовленные направления отмечаются линии монтажа вертикальных столбцов. Важно очертить линию фронтона и далее линии, располагающиеся через 3 – 5 вертикально расположенных рядов;
• крепить черепицу нужно исключительно согласно предоставленной изготовителем инструкции. Начинать укладку лучше всего с правого нижнего кровельного угла и двигаться влево и вверх;
• важно не забыть об устройстве и фиксации доборных деталей, предназначенных для фронтона и конька. Обрезная доска, монтируемая на конек, не должна иметь точек соприкосновения с черепицей с коньковой черепицей. Элементы подгоняются друг к другу при помощи обрезки;
• подшивать карнизы крыши обрезной доской необходимо таким образом, чтобы воздух беспрепятственно мог проникать в каналы вентиляции.

Перемещаться по монтируемой кровле следует осторожно, заранее оснастившись страховочным тросом. Профессионалы советуют также выполнить установку еще и черновой обрешетки.

Как становится понятно, укладывать керамическую черепицу довольно непросто, поэтому при возникающих сомнениях относительно собственного опыта и умений лучшим решением будет обратиться за помощью к специалистам. Так или иначе, множество описаний всего хода установки с видео и фото всегда можно найти в Интернете на сайтах, посвященных строительству.

Монтаж керамической черепицы — укладка натуральной черепицы

Применение для закрытия кровли современной керамической черепицы предполагает учёт ряда требований, связанных со значительным весом используемого кровельного материала. При всех несомненных достоинствах этого вида покрытий (таких, например, как надёжность, долговечность и оригинальность) монтаж керамической черепицы может производиться лишь на предварительно усиленные стропильные конструкции.

По причине большого веса натурального материала укладывать керамическую черепицу допускается лишь на кровлях, угол наклона которых не превышает значений, располагающихся в пределах от 12 до 50 градусов. При больших углах наклона появляется необходимость в усилении стропильной системы за счёт использования дополнительных элементов, повышающих жесткость всей конструкции в целом.

Подготовка основания

Схема кровли из натуральной черепицы

После усиления системы стропил и непосредственно перед укладкой керамической черепицы вам придётся выполнить ряд стандартных операций, связанных с обустройством так называемого «кровельного пирога».

Перечень этих мер традиционно включает в себя следующие стандартные операции:

• подготовка гидроизоляции, позволяющей защитить всю конструкцию от влаги и избежать грибкового поражения древесины;
• обустройство теплоизоляционного покрытия, дополнительно защищающего кровлю от утечек тепла через «мостики холода»;
• застилка слоя пароизоляции, благодаря которой кровля будет надёжно защищена от конденсата.

Гидроизоляционная защита необходима при углах наклона кровли до 22 градусов. При расчёте потребности материала (с учётом всех необходимых припусков) общую площадь скатов следует просто умножить на 1,4.

Для фиксации слоя гидроизоляции на стропильных балках можно будет воспользоваться специальным степлером, применяемым для закрепления рулонных материалов. При этом величина нахлёста каждого последующего слоя на предыдущий должна составлять не менее 10‒15 см.

Во избежание потерь тепла через кровельную конструкцию под гидроизоляцию необходимо будет уложить слой утеплителя, в качестве которого могут использоваться минеральная вата или пластины пенопласта. При формировании этого слоя «кровельного пирога» обязательно нужно будет предусмотреть вентиляционные зазоры, создаваемые искусственным образом. Такие зазоры могут быть образованы в промежутках между теплоизоляцией и гидроизоляцией (путём наращивания элементов обрешетки) или же за счёт монтажа так называемой контробрешётки.

При подготовке самой обрешётки всегда следует помнить о том, что именно на неё в дальнейшем будут укладываться заготовки черепицы, так что расстояние между отдельными брусьями должно выбираться с учётом размера черепичного листа.

При обустройстве кровли не следует упускать из виду и вопрос её пароизоляции, поскольку наличие конденсата в районе утеплителя заметно снижает эффективность тепловой защиты. Для надёжного предохранения теплоизоляционного слоя от разрушения конденсатом вполне достаточно будет нахлеста пароизоляционной плёнки в пределах 10‒15 см.

Порядок укладки

Разложите черепицу

Перед началом монтажных работ в первую очередь вам необходимо будет поднять всю приготовленную черепицу на крышу; при этом, из-за большого веса материала, обязательно потребуется посторонняя помощь. По завершении подъёма черепичных листов следует разложить их небольшими стопками (по 3‒4 листа) равномерно по поверхности кровли, что позволяет избежать деформаций обрешётки под весом временно складируемого материала.

В соответствии с общепринятыми правилами черепичные листы укладываются на всех кровельных скатах одновременно с чередованием через каждые два-три ряда.

Односторонняя укладка листов на любую из скатных конструкций может привести к неравномерному распределению нагрузок на элементы снования, что создаёт опасность повреждения последних.

Нижний ряд

Строительная инструкция по монтажу натуральной черепицы содержит типовые требования по порядку её укладки, производимой по направлению от свеса крыши к её коньку и слева направо. Такой порядок предполагает формирование нижнего ряда черепицы, выкладываемого вдоль карниза крыши, без его закрепления на стропильном основании (обрешётке). Подобный приём позволяет корректировать положение элементов карнизной полосы при укладке последующего ряда.

При формировании отдельных частей кровельного покрытия советуем обратить внимание на следующие детали:

1. Для фиксации первого и второго рядов лучше всего воспользоваться специальными оцинкованными шурупами.
2. Не забудьте оставить в районе карнизного свеса небольшой вентиляционный зазор (порядка 1,5‒2 см), используемый для проветривания подкровельных пространств.
3. Для надёжного закрепления карнизного и конькового рядов черепичного покрытия желательно предусмотреть для них несколько дополнительных точек крепления.

Примыкание к дымоходам

Узел примыкания

Ещё на стадии размещения гидроизоляции используемый материал аккуратно подрезается и заводится на стенку дымохода, примыкающую к плоскости укладки. После этого его можно будет закрепить на стене любым удобным для вас способом.

Примыкание к дымоходу

Непосредственно около дымохода черепица укладывается с небольшим зазором (порядка 2‒3 см). Для получения надёжного примыкания можно будет воспользоваться специальной гофрированной лентой из алюминия или меди, выкрашенной под цвет черепицы. При этом с помощью отрезка ленты требуемой длины сначала закрывается лицевая часть трубы (с небольшим напуском), после чего те же операции повторяют для её боковых сторон.

Схема примыкания

Специалисты считают, что для защиты задней части трубы надёжнее будет использовать сразу две полосы, объединённые в одну с небольшим перекрытием. Усиление защитного слоя на тыльной стороне дымохода позволит вам получить очень надёжное примыкание, исключающее возможность попадания дождевой влаги и снега внутрь конструкции.

Подробнее о порядке укладки ниже:

Обустройство кровельного конька

Устройство кровельного конька

При устройстве черепичного покрытия в районе кровельного конька основное внимание следует уделить грамотному размещению материала в зоне расположения конькового бруса. Для оформления коньковой зоны применяются специальные черепичные заготовки (рейки), позволяющие закруглить верхнюю грань кровли, обеспечив тем самым надёжное сопряжение всех элементов покрытия.

Отдельные заготовки коньковой зоны фиксируются на элементах обрешётки при помощи шурупов (саморезов) подходящего размера.

Положение каждой коньковой рейки выбирается с таким расчетом, чтобы между ней и листами укладываемой черепицы оставался зазор величиной приблизительно в полсантиметра.

Черепица укладывается поверх уплотняющей ленты

Отметим, что такие коньковые заготовки должны монтироваться поверх специальной уплотняющей ленты, позволяющей образовать небольшой зазор, необходимый для вентиляции подкровельных пространств. При этом каждая отдельная рейка крепится на несущей конструкции с помощью небольшой скобы, входящей в комплект конькового покрытия. По окончании их монтажа устанавливаются специальные доборные элементы, закрывающие торцевую часть конька.

Советуем также прочитать статьи:

Как правильно сделать гидроизоляцию крыши

Как укладывать пароизоляцию

Как утеплить крышу изнутри

Видео

Подробнее правила монтажа керамической черепицы рассмотрены ниже:

Монтаж керамической черепицы – статьи

Шаг 4. Установка ендовы

Ендовой называют место стыка двух скатов, образующее внутренний угол. Ее функция — отвод влаги из крыши. Конструкция включает стальной лист, прикрепленный к обрешетке саморезами, и верхнюю планку, которая носит декоративную функцию и за счет ребристой поверхности удерживает снег от скольжения по крыше. Первый лист устанавливают до кровельных работ, второй — после. Места стыка ендовы с обрешеткой обрабатывают уплотнителем, чтобы исключить задувание снега, мусора и влаги.

При укладке желобка двигаются сверху вниз, в конце обрезают до нужной длины, оставив зазор 3-4 см между нижней кромкой и водосточным желобом. Следующий элемент монтируют внахлест 10 см. Во время монтажа черепицы нужно следить, чтобы видимая часть ендовы составляла не менее 13-15 см, иначе в желобке может накапливаться дождевая вода.

Шаг 5. Монтаж керамической черепицы

Начинают укладку черепицы с верхнего ряда, параллельно коньку. Потом переходят к нижним рядам, поднимаясь вверх. Ориентир для нижних рядов — свес. Не стоит сразу фиксировать черепички, нужно сначала выложить все ряды. Кстати, если угол ската меньше 60°, большую часть черепицы можно вообще не фиксировать. Закрепляют только нижний и верхние ряды, фронтонные края и подрезанную черепицу возле ендов, окон, люков и пр.

Если в местности часто ветренная погода с сильными порывами, есть смысл дополнительно закрепить всю черепицу проволокой. При длинных скатах (более 4,5 м) понадобится установка вентиляционной черепицы. Ее размещают в третьем ряду на расстоянии около 1 метра друг от друга. Для скатов от 7 м вентиляционную черепицу кладут в 2 ряда.

После черепицы выкладываются коньковые и фронтонные элементы, а на конек крыши укладывается обрезная доска. На стыке конька и фронтона черепицу потребуется подрезать болгаркой.

Она нужна будет и при устройстве ендов — помимо половинчатой черепицы, нужно будет подрезать края у обычной. Для этого надо натянуть шнурку на желобке и подвести таким образом, чтобы нахлест черепицы на желобок не превышал 10 см. Отметьте эту линию и ориентируйтесь на нее при резке элементов. Также обрезать черепички нужно будет при отделке мест примыкания к мансардным окнам, люкам.

Закреплять порезанные сегменты нужно специальными кляммерами из нержавейки. Они бывают противоветровыми (прижимают черепицу к обрешетке) и обычными (держат на весу). Если используете проволоку, прикручивайте ее к ближайшему гвоздю в обрешетке.

Укладка керамической черепицы – цена за работу 600 ₽ за м2

Керамическая черепица – уникальный материал, придающий облику дома изысканность и особое очарование и достоинств в керамической черепице, несомненно больше, чем минусов. Говоря о плюсах, можно вспомнить долговечность материала, его устойчивость к воздействию внешних факторов, выделяющийся вид на фоне современных кровельных материалов. Ну а к минусам керамики придется зачислить ее вес, стоимость, сложности, связанные с монтажом, а также слабую устойчивость к механическим воздействиям.

Цены на монтаж керамической черепицы

Определите для себя, готовы ли вы переплатить в угоду стильной, качественной и самобытной кровле, которая будет радовать вас каждый раз при взгляде на нее со стороны. Если ответ окажется положительным, знайте – специалисты «Московских кровельщиков» всегда готовы прийти на помощь и выполнить монтаж керамической черепицы на самом высоком профессиональном уровне.

Монтаж керамической черепицы

Как известно, вес глиняной керамики не позволяет безответственно относиться к проектированию и установке стропильной системы, подаче материала на крышу. Поэтому специалисты сразу продумывают вопрос с подъемным оборудованием и укрепляют стропильную систему в соответствии с планируемой нагрузкой.

Стоит понимать, что из-за большого веса стропильная система должна быть надежно установлена и способна выдержать нагрузку в две сотни килограмм на квадратный метр. Имейте ввиду, что квадратный метр керамической черепицы в среднем весит около пятидесяти килограммов.

1. Укладка керамической кровли начинается с обустройства обрешетки. Для этого отбираются деревянные бруски с сечением 5х5 см и укладываются под каждый ряд черепицы. Дополнительно устанавливается карнизный горизонтальный брусок. Не забывайте, что между черепицей и самой обрешеткой обязательно должно оставаться свободное пространство для вентиляции.
2. Устанавливается крыша из керамической черепицы при грамотном подходе довольно быстро. Для этого мастера из нашей организации перед началом работ распределяют стопками черепицу по площади крыши, после чего начинают ее укладку по направлению сверху вниз и вдоль конька крыши. После завершения фиксируется нижний ряд и закрепляются все свободные элементы.
3. Завершающим этапом монтажа становится крепление фронтонных и коньковых рядов черепицы. Идеально подогнать их с первого раза не удается даже самым опытным мастерам, поэтому на пересечении фронтона и конька иногда приходится выполнять подгонку и обрезать некоторые черепичные плитки.                                                 

Но если вопрос транспортировки глиняной керамики способен представить, практически каждый, то порядок крепления элементов кровли к деревянной обрешетки вызывают неподдельный интерес. Если обратить внимание, в керамической черепице можно найти специальные отверстия, похожие на замочную скважину. Они и используются для крепления к деревянной основе при помощи специальной проволоки и шиферных гвоздей. Когда в плитке не хватает отверстий, в дело вступает особенно востребованный инструмент монтажника – дырокол, предназначенный исключительно для кровельных работ.

Как установить пол из керамической плитки за 9 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Укладывать плитку бывает тяжело на колени и спину.

Стоимость

Средняя цена за квадратный фут от 4 до 8 долларов

Расчетное время

От 6 до 10 часов для облицовки комнаты 8х10 футов

Джо Ферранте укладывает плитку 30 лет — многие из них — Этот старый дом — , и спустя все это время он все еще влюблен в этот материал.«Я люблю плитку», — говорит он. «Это красиво и не требует особого ухода».

На полу эти тонкие и хрупкие кусочки керамики требуют особого ухода и подготовки. В противном случае они не переживут парад ног через вход или внезапные разливы в ванной или на кухне, где полы переходят от сухого до насквозь мокрого быстрее, чем вы можете сказать «лужа».

«Каждый раз, когда я подхожу к новой работе, я проверяю, чтобы участок, который собираюсь выложить плиткой, был достаточно жестким, чтобы он не прогибался, когда кто-то идет по нему, и что он может выдержать циклы« мокрый-сухой », — говорит Ферранте.Правильно установленный с использованием некоторых основных инструментов и приемов, кафельный пол должен прослужить вечно, будь то в аду или во время паводка.

Шаги по укладке плитки

1. Облицовка пола Обзор

Иллюстрация Грегори Немека

• Стремитесь к макету, который максимизирует количество целых плиток и размер любой вырезанной плитки.
• Если невозможно избежать плиток неудобного размера, поместите их там, где их позже накроет туалетный столик, или вдали от основных линий обзора от дверного проема.
• Не наступайте ни на одну плитку, пока раствор не застынет в течение как минимум 24 часов.
• Сохраните все пропилы, требующие использования мокрой пилы напоследок. Тогда арендуйте пилу на один день.

2. Сухая планировка

Фото Дэвида Кармака

• Найдите середину каждой стены и проведите мелом линии на полу. Линии, пересекающиеся в центре комнаты, являются начальной точкой плитки.
• Уложите ряд плиток по линейке более чем на полпути через комнату. Для получения однородных швов используйте распорки для плитки. Этот ряд определяет размер нарезанной плитки вдоль стен.
• В центре комнаты положите плитку в месте пересечения меловых линий и касания краями этих линий. Измерьте расстояние от одной стены (назовите ее A) до ближайшего края плитки. Теперь перейдите к ряду плитки и, начиная с стыка, измерьте вдоль ряда и отметьте только что измеренное расстояние. Отметка показывает ширину плитки у стены.Если это измерение меньше 2 дюймов, вернитесь к центральной плитке и отодвиньте ее от стены A, чтобы получить более широкую обрезную плитку.

3. Сухая компоновка, часть II

Фото Дэвида Кармака

• От центральной плитки измерьте расстояние до противоположной стены (назовите ее B; отметьте это расстояние вдоль ряда плиток. Отрегулируйте центральную плитку по линии от A до B, пока размеры на стенах A и B не будут одинаковыми.
• После корректировки линии от A до B отметьте центральную плитку там, где она касается линии мела между другими стенами (назовите их C и D). Совместите эти отметки с меловой линией от C до D. Повторите процесс измерения и регулировки для стен C и D.
• Положите линейку параллельно линии от C до D и напротив одной стороны центральной плитки. Отметьте линейку там, где она пересекает угол плитки. Эта отметка — ваша отправная точка для укладки плитки.
• Обрезать дверные коробки с помощью пилы для резки заподлицо, чтобы плитка могла проскользнуть под ними.Вырежьте пилой, прижатой к плитке поверх куска картона (для обозначения толщины тонкого набора).

4. Нанесите тонкий раствор

Фото Дэвида Кармака

• Вставьте миксер в дрель и смешайте измельченный раствор с латексной добавкой, а не с водой, до консистенции майонеза. Дайте настояться (отдохнуть) около 10 минут. Смешайте столько тонкого раствора, сколько сможете использовать за 2 часа.
• Плоским краем шпателя нанесите тонкий слой тонкого слоя (царапающего слоя) на область размером 2 на 3 фута рядом с линейкой.
• Перед тем, как слой царапины высохнет, нанесите более тонкий раствор, используя зубчатый край шпателя. Держите шпатель под углом 45 градусов к полу и равномерно распределите раствор широкими изогнутыми движениями, затем закончите прямым проходом, который обеспечивает наилучшее сцепление. Расчесывание раствора в борозды позволяет воздуху выходить во время укладки плитки.

Совет: При распределении тонкого набора сильно надавите, чтобы шпатель издал царапающий звук; размер выемки шпателя должен равняться толщине плитки.

5. Установите плитку

Фото Дэвида Кармака

• Осторожно уложите плитку на тонкий набор рядом с линейкой. Широко расставив кончики пальцев, надавите вниз, слегка повернув запястье.
• Используйте эту же технику, чтобы установить каждую плитку, сделав один ряд вдоль линейки. Использование распорок для плитки обеспечивает ровные швы.
• Отодвиньте линейку в сторону и положите следующий ряд рядом с первым, используя край плитки в качестве направляющей.Продолжайте раскладывать тонкий слой и укладывать плитку на участки размером 2 на 3 фута, двигаясь от центра комнаты к стенам. Каждые несколько рядов держите обрамляющий квадрат или А-образный квадрат рядом с краем плиток, чтобы убедиться, что они перпендикулярны друг другу.

Совет: Постоянное нажатие пальцами (и постоянная практика) помогает избежать образования губ — там, где край плитки выше или ниже его соседей.

6. Окончательные разрезы

Фото Дэвида Кармака

• При необходимости сделайте прямые пропилы с помощью резака с резаком.Когда отходы шириной более дюйма, надрежьте плитку одним уверенным движением, а затем сломайте ее, нажав на ручку. Гладкая обрезная кромка с трением.
• Для прямых пропилов с отходами шириной менее дюйма зарубите плитку резаком с защелкиванием, затем отрежьте кусочки кусачками или воспользуйтесь пилой для мокрой резки.
• Чтобы уложить плитку вокруг внешнего угла, прижмите один край к стене и отметьте плитку в том месте, где она касается угла. Проведите карандашом линию по всей плитке. Затем, не поворачивая плитку, переместите ее на другую сторону угла и снова отметьте место пересечения плитки и угла.Отметьте X на части, которую нужно вырезать.

7. Надрезать плитку

Фото Дэвида Кармака

• На мокрой пиле разрежьте плитку от метки до линии, стараясь не выходить за линию. Затем переверните плитку и сделайте разрез по линии рядом с X, но не дальше первого разреза. В конце резки приподнимите самый дальний от вас край, чтобы высвободить отходы.
• Для изогнутых пропилов или резов с разметкой сделайте параллельные надрезы мокрой пилой в секции отходов до линии, обозначающей пропил, но не за ее пределами.Затем кусачками отломите оставшиеся «пальцы».

8. Заполнить межплиточные швы затиркой

.

• После того, как плитка застынет в течение ночи, используйте шпатель для краев, чтобы соскоблить остатки растворителя с поверхности плитки или в швах.
• Замесить порцию затирки до консистенции более рыхлой, чем у майонеза. Добавляйте воду понемногу, отжимая ее из губки.
• Зачерпните затирку на пол и распределите ее с помощью резиновой терки, удерживаемой под углом 45 градусов к полу.Вставьте раствор в швы, сначала перемещая терку по швам, а затем по диагонали. Работайте от краев комнаты к центру.

9. Очистка раствора

• Дайте раствору затвердеть в течение 20 или 30 минут. Прежде чем вы начнете мыть поверхность плитки, она должна быть твердой на ощупь. Удалите туман от затирки влажной, хорошо отжатой губкой, часто ополаскиваемой в ведре с чистой водой.
• Снова подождите, пока раствор не растает, затем протрите чистой губкой.Повторяйте, пока плитка не станет чистой.

Совет: Не будьте слишком агрессивны при удалении помутнения раствора, иначе вы можете вытащить раствор из швов.

Инструменты

Как установить керамическую плитку на пол

Керамическая плитка — это популярное напольное покрытие для ванных комнат, кухонь и холлов благодаря своей превосходной водостойкости, долговечности и простоте. Хотя многие домовладельцы нанимают профессиональных плиточников, укладка керамической плитки для пола также квалифицируется как самостоятельный проект, который домовладельцы могут выполнить недорого и относительно легко.

Успешная укладка напольной плитки зависит от подготовки. Имея прочную основу, удобную планировку и все инструменты и материалы под рукой, фактический процесс укладки напольной плитки с раствором и раствором относительно прост.

Инструменты

• Инструмент для резки плитки: пила для мокрой плитки или плиткорез для рельсов, также известный как плиткорез с защелкой
• Кусачки для плитки
• Резиновая терка для затирки швов
• Кельма для плитки с зубцами для нанесения тонкого раствора
• Мастерок с плоскими краями
• Резиновый молоток
• Распорка для плитки
• Губки большие
• Ковши
• Рулетка
• Мел для заделки линии на полу
• Уровень пузыря
• Пиломатериалы двое на четыре
• Защитные очки
• Квадрат обрамляющий
• Резиновые перчатки

Материалы

• Плитка
• Раствор тонкодисперсный
• Раствор
• Средство для удаления помутнения раствора
• Герметик для швов
• Цементная подложка и лента из стекловолокна (опция)

Планирование макета плитки

Рисунок плитки повлияет на количество покупаемых плиток.Сетку легко спланировать и легко установить, потому что нужно разрезать меньше плитки. Плитка по диагонали интересна визуально и помогает визуально открывать меньшее пространство, но резка плитки по диагонали может оказаться сложной задачей. Измерьте площадь комнаты и добавьте 15 процентов, чтобы учесть потери. Или получите точную сумму и поэкспериментируйте с дизайном плитки с помощью онлайн-калькулятора плитки.

Подготовьте основу

Керамическая плитка сама по себе хрупкая, но набирает прочность, когда кладется на твердую негибкую поверхность без зазоров и выступов.Цементная плита, также известная как цементная подложка (CBU) и выпускаемая под торговыми марками, такими как Durock и HardieBacker, обеспечивает прочную основу, идеально подходящую для укладки керамической плитки. Установите панели из цементной плиты, поместив их на слой тонкого раствора и прикрутив их к основанию пола с помощью шурупов, вкрученных через каждые 8 ​​дюймов по периметру панелей. Заклейте швы лентой из стекловолокна, заполните швы тонким слоем и дайте ему полностью застыть.

Сухая укладка плитки

Измерьте все стены, чтобы определить центральную точку каждой стены.Проведите мелом линию между каждой из двух противоположных стен, чтобы создать крестообразный узор. Без раствора или затирки разложите плитки и распорки для плитки в линию на каждом плече креста. Идея состоит в том, чтобы не ставить маленькие обрезанные плитки на стену, так как это может вызвать раздражение. Сдвиньте эту крестообразную сборку в любом направлении, чтобы любая плитка, граничащая со стеной, была как можно ближе к половине плитки или больше.

Распространение минометов

Возьмите небольшую порцию тонкого раствора шпателем для краев или плоской стороной зубчатого шпателя и нанесите раствор на цементную плиту.Удерживая плоскую сторону зубчатого шпателя для плитки под углом 45 градусов, распределите раствор по поверхности, пока он не покроет область, выходящую за периметр плитки. Переключитесь на зубчатую сторону того же шпателя и, снова удерживая его под углом 45 градусов и плотно прижимая к цементной плите, расчешите раствор, потянув за шпатель по прямым линиям. Насечки на шпатель автоматически регулируют количество тонкого раствора, наносимого на поверхность.

LUNAMARINA / Getty Images

Укладка плитки

Осторожно вдавите плитку во влажную пленку, поворачивая плитку вперед и назад, чтобы глубже вдавить ее в толщину.Ваша цель — разрушить все выступы в растворе и заполнить пробелы. Время от времени поднимайте плитку и проверяйте обратную сторону, чтобы убедиться в полном покрытии. По мере того, как вы переходите от одной плитки к другой, размещайте разделители плиток по углам, чтобы поддерживать постоянный интервал.

Оставьте расширительный зазор 1/4 дюйма вдоль стен, шкафов и других больших элементов комнаты. Не добавляйте раствор в эти зазоры.

Положите пузырьковый уровень на несколько плиток, чтобы проверить оба уровня и устранить перекосы от одной плитки к другой.Слегка постучите по плитке резиновым молотком, чтобы выровнять ее.

ANRproduction / Getty Images

Разрежьте плитку

Для резки всего нескольких плиток резак для железнодорожной плитки может недорого и эффективно разделить плитку. Приложите неровные стороны с защелками к стене, где плинтусы будут закрывать их. Купите или возьмите напрокат пилу для мокрой плитки для идеально ровных резов. Используйте кусачки для плитки только для обрезки труб, унитазов и других нелинейных разрезов. Всегда надевайте защитные очки при любом режиме резки плитки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков.

Валентин Семенов / EyeEm

Затирка плитки

После удаления распорок для плитки используйте резиновую терку, чтобы вдавить раствор в швы плитки. Работайте небольшими участками. Затем, удерживая поплавок под углом 45 градусов, плотно проведите длинным краем поплавка по шву плитки. Двигайтесь по диагонали, чтобы раствор не вытягивался из шва. Сложите излишки раствора обратно в ведро для раствора.

Примерно через час после затвердевания участка смочите губку в ведре чистой водой и слегка протрите линии раствора круговыми движениями, чтобы удалить излишки раствора.

Удалить дымку от раствора

На поверхности плитки останется молочно-белая дымка от затирки. После полного затвердевания плитки удалите дымку от затирки, предварительно протерев ее губкой и чистой водой. Затем добавьте 3 унции очистителя дымки на галлон воды или в соответствии с инструкциями к продукту и смочите губку в этом растворе. Протрите этим раствором поверхность плитки, пока не исчезнет дымка.

Запечатайте раствор для плитки

Затвердевшая затирка для плитки будет впитывать воду, если она не заделана должным образом.Запечатайте затирку для плитки, нанеся герметик на отдельные линии затирки с помощью аппликатора с кисточкой или распылением по всей поверхности плитки и удалив излишки с поверхностей плитки.

Стать сертифицированным установщиком плитки

Когда вы станете сертифицированным установщиком плитки, вы станете

квалифицированным специалистом.

Что такое квалифицированный труд?

Квалифицированная рабочая сила означает, что наиболее квалифицированный специалист выполняет объем работы, которую вы указываете, а не основывает решение на самой низкой цене.Поскольку плитка — это постоянная отделка, самая низкая ставка не должна быть определяющим фактором для найма установщика плитки, а скорее то, кто наиболее квалифицирован для выполнения указанного объема работ.

С технической точки зрения квалифицированная рабочая сила означает успешную демонстрацию навыков установщика плитки, соответствующих стандартам и передовым методам производства плитки. Это то, что делает программа Certified Tile Installer (CTI).

• Обозначение CTI идентифицирует профессионального установщика, который достиг уровня квалификации, чтобы самостоятельно и последовательно производить установку звуковой плитки, демонстрирующую хорошее качество изготовления.
• Это единственная сторонняя оценка опыта и знаний установщика плитки.

Сертифицированные установщики плитки регулярно демонстрируют знания, навыки, опыт, способности к управлению временем и другие качества, необходимые для производства высококачественных, долговечных и успешных укладок с использованием отраслевых стандартов и методов, а также проверенных временем передовых практик, применяемых в Соединенные Штаты.

Любой установщик может сдать экзамены Certified Tile Installer (CTI), если он или она имеет как минимум двухлетний опыт работы в качестве ведущего установщика, устанавливающего керамическую плитку на постоянной основе .Это означает полную ответственность за подготовку основания, разметку, координацию с другими специалистами, а также за правильную установку подложки, плитки, затирки и герметизирующих материалов.

Если вам интересно, есть ли у вас все необходимое, чтобы стать сертифицированным установщиком плитки, вы захотите пройти этот подготовительный онлайн-курс из восьми видео.

Как подготовиться к тому, чтобы стать квалифицированным специалистом

Когда вы регистрируетесь в программе CTI, вы получаете следующие учебные материалы: TCNA Handbook, и Certified Tile Installer Manual, которое включает соответствующие спецификации ANSI, а также дополнительные ресурсы.

>> См. Руководство TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки

>> См. Стандарты ANSI: лучший друг установщика плитки!

В онлайн-программе обучения из 8 видео, представленной ниже, особое внимание уделяется ключевым частям этих учебных материалов. При просмотре этих видео мы рекомендуем вам использовать желтый маркер, чтобы отметить эти выделенные разделы. После просмотра каждого видео может быть полезно просмотреть выделенные части каждой книги, что поможет вам расширить свое понимание стандартов и методов установки.

Однако, даже если у вас еще нет этих рекомендаций, внимательно просмотрев эти видео и усвоив продемонстрированные передовые методы, вы подготовитесь к тому, чтобы стать частью Qualified Labor. Когда будете готовы, зарегистрируйтесь в программе .

Содержание

1. Безопасность — Глава 2 руководства CTI

2. Пароизоляционная мембрана — Глава 7 руководства CTI

3. Дополнительные платы — Глава 7 из руководства CTI

4.Стены — Глава 10 из руководства CTI

5. Этажи — Глава 10 из руководства CTI

6. Мастерок и видео об ошибках

7. Затирки — Глава 11 руководства CTI

8. Герметики — Глава 11 руководства CTI

9. Тайм-менеджмент

Обзор безопасности — Глава 2 руководства CTI

Это видео продолжительностью 7:01 мин.

В этом модуле вы узнаете о безопасности на рабочем месте, а также о государственных требованиях Управления по охране труда (OSHA).По окончании этого курса вы должны знать:

• Основные меры безопасности на рабочем месте
• Что такое и как использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ)
• Как безопасно работать с электроинструментом
• Ознакомьтесь с правилами Управления по охране труда (OSHA)

Обзор пароизоляционной мембраны — Глава 7 руководства CTI

Это видео продолжительностью 7:21 мин.

В этом модуле вы узнаете о пароизоляционных мембранах.По окончании этого курса вы должны знать:

• Различные типы пароизоляционных мембран
• Правильный выбор для использования по назначению
• Где и где не использовать
• Методы установки

Обзор вспомогательных плат — Глава 7 руководства CTI

Это видео продолжительностью 10:24 минуты.

В этом модуле вы узнаете о различных типах и рекомендуемом использовании вспомогательных плат.По завершении этого курса вы должны знать:

• Различия между типами подкладки
• Подготовка необходима перед установкой покровитель платы
• Инструменты, необходимые для установки подкладок
• Общие методы монтажа
• Безопасность, связанная с установкой этих продуктов
• Рекомендации по использованию вспомогательной платы в практическом тесте CTI

Review Walls — Глава 10 из руководства CTI

Это видео продолжительностью 11:52 минуты.

В этом модуле вы узнаете об укладке плитки на стены. По окончании этого курса вы должны знать:

• Общие рекомендации по основанию стен перед укладкой плитки.
• Макет плитки
• Лучшие методы укладки плитки.

Обзор этажей — Глава 10 из руководства CTI

Это видео продолжительностью 13:54 минуты.

В этом модуле вы узнаете об укладке плитки на пол.По окончании этого курса вы должны знать:

• Общие рекомендации по основанию пола перед укладкой плитки.
• Макет плитки
• Методы экономии времени для повышения производительности

Мастерок и видео об ошибках

Это видео продолжительностью 6:35 минут, в котором рассказывается, как правильно наносить раствор.

Затирочный раствор при укладке плитки принципиально важен для правильной укладки плитки.При неправильном нанесении тонкосиленного раствора установка многократно терпит неудачу. Скорее всего, плитка сломается. Плохая ситуация для заказчика и ужасная для всех, кто занимается правильной установкой плитки.

Review Grouts — Глава 11 руководства CTI

Это видео продолжительностью 5:31 мин.

В этом модуле вы узнаете о правильных методах затирки швов. По окончании этого курса вы должны знать:

• Как читать и понимать рекомендации производителя
• Как и какие СИЗ носить при затирке швов
• Как установить и очистить швы для затирки

Обзор герметиков — Глава 11 руководства CTI

Это видео продолжительностью 8:44 минуты.

В этом модуле вы узнаете о стыках герметиков и их правильном размещении. По окончании этого курса вы должны знать:

• Разные виды герметиков
• Правильное использование и размещение швов
• Как, где, когда и зачем нужны герметики

Управление временем

Это видео продолжительностью 7:07 минут.

В этом модуле вы узнаете об управлении временем и о том, как лучше использовать время, отведенное на практический тест CTI и повседневную работу на рабочем месте.По окончании этого курса вы должны знать:

• Определение тайм-менеджмента
• Как спланировать каждую работу в голове перед тем, как приступить к работе
• Составьте план для каждой работы и отработайте каждую часть требований к работе
• Техника установки, экономящая время

Последние мысли о том, как стать сертифицированным установщиком плитки

Ваш тестовый день похож на работу по расписанию. Придите за до назначенного времени, расположитесь и мысленно подготовьтесь к предстоящей работе.Пришло твое время.

Наконец, имейте план и придерживайтесь его. Ночью перед обследованием как следует отдыхайте. Утомление перед началом теста серьезно подорвет вашу способность работать эффективно и результативно. Умная голова улучшает вашу способность думать о предстоящей задаче и правильно выполнять работу с первого раза.

Желаем вам успехов в процессе тестирования. Используйте свое время с умом.

Как установить RevoTile

9. Осмотрите RevoTiles индивидуально перед установкой на предмет видимых дефектов.

10. Измерьте ширину комнаты и разделите ее на ширину плитки. Если остаток составляет 3 дюйма или меньше, сократите ширину первого ряда, чтобы последний ряд был более 3 дюймов.

11. Начните с угловой работы слева направо.

12. Начните так, чтобы две стороны выступа были обращены к двум стенкам в углу.

13. Используйте распорки, чтобы оставить зазор расширения 1/4 дюйма в начальном углу. По всему периметру следует использовать распорки, чтобы обеспечить равномерный зазор в 1/4 дюйма.

14. Положите первую плитку вдоль угла так, чтобы сторона с выступом была обращена к стене. Выровняйте соседний кусок по короткой стороне и защелкните его, вставив язычок второй плитки в паз первой плитки, а затем нажмите на нее. Завершите весь первый ряд, повторив этот шаг. При необходимости слегка постучите резиновым молотком и бруском. Убедитесь, что все детали ровно со стороны канавки или следующего ряда.

15. Начните второй ряд с разрезания части пополам или на 33% или 66% от исходной длины, чтобы получился узор в шахматном порядке.Загоните язычок длинной стороной в паз первого ряда. Нажмите вниз и убедитесь, что плитки соединены правильно. Держите следующую плитку близко к предыдущей плитке с короткой стороны, сначала наклоните длинную сторону и нажмите вниз.

16. При необходимости надавите ногой или коленом, чтобы две плитки оставались ровными и в одной плоскости. Убедитесь, что кромка блока для метчиков находится на краю плитки, а не на профиле щелчка, чтобы предотвратить повреждение профиля. Повторите этот метод для оставшихся плиток во втором ряду.СОВЕТ: Чтобы облегчить выравнивание по короткой стороне, соедините две части целиком на длинной стороне следующего ряда. Снимите всю деталь, когда она заблокирована.

17. Продолжайте закончить комнату. Для установки последнего ряда плитки близко к стене используйте угловую тягу, закрепив ее на внешнем крае плитки и постучав по внутренней стороне резиновым молотком.

18. (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) Другой вариант — начать ряд и работать в следующих нескольких рядах (3-4) одновременно, прежде чем закончить этот ряд.Преимущество в том, что он уменьшает движение вперед и назад по полу.

Как укладывать плитку на плиточный пол

Плитку можно укладывать поверх существующей плитки, если пол находится в хорошем состоянии, без отслаивающейся или сломанной плитки. Чтобы положить плитку на плитку:

1. 1. Чистый пол: Очистите пол от жира и грязи.

1. 1. Обрезка дверных косяков: Используйте ножовку или ножовку с распорным блоком, чтобы обрезать дверные косяки до нужной высоты.

1. 1. Layout Tile: Разместите узор плитки на полу, выдавив меловые линии для использования при выравнивании плитки.

1. 1. Нанесите клей: Используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести тонко затвердевающий раствор, который был модифицирован латексной или полимерной добавкой для увеличения адгезии.

1. 1. Укладка плитки: Уложите плитку тонким слоем, используя уровень, чтобы убедиться, что она ровная и ровная.

1. 1. Обрезка плитки: Сделайте необходимые пропилы в плитке с помощью пилы для мокрой резки или плиткореза.

1. 1. Дайте клею застыть: Дайте тонкому клею высохнуть в течение 24 часов или более.

1. 1. Затирка Плитка: Нанесите раствор на пол, удаляя излишки влажной губкой.

1. Дайте раствору застыть: Дайте раствору затвердеть, прежде чем ходить по полу.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

VIDEO TRANSCRIPT
Независимо от того, обновляете ли вы внешний вид комнаты или стремитесь повысить ценность своего дома, добавление керамической или керамогранитной плитки для пола всегда будет хорошим шагом. Плитку можно укладывать непосредственно на бетонную плиту или на деревянный черновой пол с дополнительным слоем подкладки. Плитку можно укладывать даже на существующий плиточный пол.

Результат такой укладки будет особенно впечатляющим, если вы перейдете на плитку большего размера, как мы на этой кухне.Эти 8-дюймовые плитки не только датируют комнату, но и чрезмерно темные линии затирки могут фактически сделать комнату меньше, чем она есть на самом деле.

Чтобы начать установку, решите, как вы хотите выложить узор плитки. Поскольку центр активности на кухне, как правило, сосредоточен на шкафах между раковиной и плитой, наиболее целесообразно найти центральную линию между этими шкафами. Вытесняя меловую линию в обоих направлениях, вы создадите угол для своей первой плитки.

При укладке плитки на плитку лучше всего использовать модифицированный тонкослойный материал.Это связующий раствор с добавкой латекса или полимера. Модифицированный раствор создает более прочную связь между поверхностями. Однако, возможно, стоит отметить, что вам может потребоваться немного больше времени между укладкой плитки и затиркой, чтобы дать раствору затвердеть должным образом.

Поскольку некоторые плиточные полы могут быть неровными, на полу могут появиться небольшие провалы и трещины. Всегда очень важно использовать уровень, чтобы убедиться, что каждая плитка находится на той же горизонтальной плоскости, что и каждая соседняя плитка.В некоторых случаях вам может потребоваться добавить дополнительный тонкий слой к нижней части плитки, чтобы она оставалась ровной.

Пила для мокрой резки — предпочтительный инструмент для резки плитки по стенам или по углам. Если у вас нет мокрой пилы, вы можете взять ее напрокат. В дверных проемах с помощью косилки разрежьте обшивку, чтобы плитка могла проскользнуть под обшивку и косяк.

После того, как вы завершите укладку всей плитки, подождите не менее 24 часов, чтобы раствор затвердел, прежде чем пропускать движение по полу. По окончании отверждения можно приступать к затирке швов.Смешайте раствор в соответствии с рекомендациями производителя и вдавите в пространство между плитками с помощью резиновой терки.

После нанесения раствора тщательно очистите плитку от помутнения раствора. Это может быть самая утомительная часть работы, но она чрезвычайно важна для общего законченного вида пола.

ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ: Как мне укрепить пол перед укладкой керамической плитки?

Размещено 5 июня 2020 г.

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 6 июня 2020 г.

Q: Как мне укрепить пол перед укладкой новой керамической плитки? Письменное предложение, которое я получил от подрядчика, включает фанеру толщиной 3/8 дюйма, прикрепленную к существующему черновому полу, но мой друг говорит, что она должна быть толщиной 5/8 дюйма.Как вы думаете?

A: Проблема с укладкой керамической плитки заключается в том, что вы не можете вернуться назад и исправить ситуацию, если что-то начинает терпеть неудачу. А добавление фанеры толщиной 3/8 дюйма к обычному черновому полу перед укладкой плитки, вероятно, со временем приведет к неплотному затирке и разрушению плитки. Вы обнаружите, что фанера толщиной 5/8 дюйма лучше, но, по моему опыту, сама по себе недостаточна. Я видел слишком много полов из керамической плитки, которые выходили из строя, даже с большим количеством добавленной древесины. Дифференциальное движение — это причина, а разъединяющая мембрана — решение.

Оранжевая разделительная мембрана устанавливается под керамическую плитку большого формата. Подобные мембраны допускают небольшое перемещение плитки из стороны в сторону относительно черного пола. Это предотвращает образование трещин из-за дифференциального расширения и сжатия.

Независимо от того, сколько древесины у вас непосредственно под плиткой, эта древесина будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем плитка, при данном изменении влажности и температуры. Это движение вызывает возникновение горизонтального давления в местах соприкосновения плитки с деревом, что часто приводит к трещинам, отслаиванию плитки и неудавшейся затирке. И как только этот дефект обнаруживается в завершенной установке, вы ничего не можете сделать, чтобы остановить его навсегда.

Именно поэтому были разработаны разобщающие мембраны. Это пластиковая мембрана с ямочками, которая спускается к основанию пола, позволяя небольшое перемещение плитки из стороны в сторону, а также полностью поддерживает плитку и раствор.Немецкая компания Schluter изобрела современные разделительные мембраны, и их продукт DITRA до сих пор остается лучшим из известных мне. Мой друг-подрядчик использовал DITRA более половины пола своей кухни, затем удешевил и купил менее дорогую разъединяющую мембрану для другой половины. Половина DITRA по-прежнему работает хорошо сегодня, в то время как другая половина пола вышла из строя в течение года, и ее необходимо было разобрать и заменить. Даже для плитки, уложенной на бетон, я считаю, что разделительная мембрана необходима.

Посмотрите видео рядом, чтобы увидеть правильную установку керамической плитки, выполненную сертифицированным установщиком с использованием разделительной мембраны.

Как установить плиточный клей

Выбор подходящего связующего материала и его правильная установка — второй шаг к успешной укладке плитки. Мы собираемся показать вам, как укладывать плитку с помощью клея для плитки, иногда называемого мастикой. Клеи для плитки готовы к использованию прямо из ведра и легко наносятся.Они имеют долгое время работы, поэтому плитку можно установить в нужное положение. Для некоторых работ по укладке плитки клеи представляют собой простую в применении альтернативу традиционным тонкосодержащим растворам.

Использование клея для плитки вместо раствора зависит от нескольких факторов, включая место укладки, размер плитки и время отверждения, необходимое перед заливкой швов. Стены, такие как фартуки и обрамление ванн, а также горизонтальные поверхности, такие как столешницы, являются идеальным местом для предварительно смешанных клеев для плитки.Продукция CUSTOM соответствует требованиям для использования в этих периодически влажных помещениях.

Вы также можете использовать плиточный клей для укладки напольной плитки. Однако, по сравнению с цементным раствором, им может потребоваться более длительное время высыхания, прежде чем вы сможете затирать раствор и ходить по ним. Независимо от того, работаете ли вы на полу или на стене, важен размер плитки. Клеи затвердевают за счет испарения, поэтому лучше всего подходят для плитки размером 8 на 8 дюймов или меньше. Вы можете использовать их на плитке до 15 дюймов, но время высыхания может быть значительно увеличено.

CUSTOM рекомендует использовать соответствующий цементный раствор для укладки в местах с интенсивным движением или постоянно влажных помещениях, таких как полы в душевых. Для любой плитки длиной более 15 дюймов с одной или нескольких сторон выберите цементный раствор, предназначенный для плитки большого формата. Подходящие основы для клея включают бетон, цементную плиту, фанеру для наружных работ или гипсокартон для внутренних работ.