Обработка теплицы осенью железным купоросом: Как обработать теплицу осенью после сбора урожая

Как обработать теплицу осенью после сбора урожая

07.09.2020 16:54:00

Как обработать теплицу осенью после сбора урожая

фото:Orchardo.ru
Дезинфекция теплицы, безусловно, необходимое мероприятие, как и обеззараживание почвы в ней. Единственное, что в случае незначительных проблем все манипуляции пройдут легче и займут мало времени.

В первую очередь необходимо убрать из теплицы всё! Остатки веревок и шпагатов, колышки и опоры, садовый инвентарь, системы полива и т.п. Все эти вещи, нужные во время выращивания урожая, сейчас бесполезны, а иногда и вредны. Одновременно стоит «выселить» из теплицы и все остатки растений. После этого этапа внутри сооружения должна остаться только голая земля и голые же стены.

Тщательно почистите стены и потолок теплицы и удалите всю пыль и грязь. Промойте все ее детали теплой мыльной водой. Если в прошедшем сезоне тепличные растения чем-то болели, добавьте в воду соответствующие средства. Для лучшей обработки оставьте мыльную пену на поверхностях на 5-10 минут. Потом промойте чистой теплой водой все детали. Помните, что теплица нуждается в чистке и мытье, не только внутри, но и снаружи.

Чем мыть теплицу из поликарбоната?

Для мытья поликарбоната нужно использовать мягкие материалы. Отлично подойдут салфетки из микрофибры и поролоновые губки. Жесткие щетки, металлические сеточки, мешковина и пр. обязательно поцарапают податливый материал и приведут к появлению различных проблем.

Следующий этап заключается в непосредственно дезинфекции теплицы. Довольно часто советуют окуривание серными шашками, но серные шашки не подходят для теплиц с металлическим каркасом.

Многие дачники прекрасно обходятся бордоской жидкостью или растворами против грибка и насекомых. Жидкость распыляется по поверхности теплицы при помощи обычного пульверизатора.

Поверхности теплицы из поликарбоната дополнительно можно протереть изнутри марганцевым раствором.

Если Ваша теплица с возможностью демонтажа, то ее каркас также необходимо обработать после снятия пленки. Нанесите ту же бордовскую жидкость мягкой кистью или губкой на все поверхности.

Оцинкованные элементы каркаса обязательно стоит обработать 9% раствором уксуса.

Деревянный каркас осенью лучше всего побелить густым раствором гашеной извести. Деревянные конструкции, на которых видны признаки грибка, сначала стоит промыть хлоркой. Затем высушить, а после нанести раствор медного купороса.

Осенняя обработка земли в теплице

Прежде всего, обработка теплицы осенью от вредителей и болезней, означает манипуляции с грунтом. Для этого Вам придется выполнить несколько рекомендаций.

Перед тем, как приступить к обработке, нужно оценить степень и уклон проблемности почвы. Это поможет правильно подобрать меры воздействия.

Если основная угроза болезни – обработка грядок должна быть проведена до перекопки. Если не было никаких особых проблем в течение сезона, то можно обойтись обеззараживанием почвы раствором железного купороса. 250 г железного купороса разводится в 10 л воды. Получившимся раствором опрыскивают землю в теплице.

Если больше проблем приносили вредители – землю нужно сначала тщательно перекопать, чтобы «поднять на поверхность» залегших на зимовку насекомых. Увиденные личинки и взрослых особей стоит выбрать вручную. До перекопки грядки можно посыпать сухой хлорной известью (из расчета 100 г на метр квадратный). А после опрыскать бордовской жидкостью.

В обоих случая можно дополнительно использовать и пропаривание, проливать землю крутым кипятком.

По завершении обработки теплицу нужно плотно закрыть и оставить в таком виде на срок от 5 до 10 суток. По истечении необходимого времени теплицу нужно хорошо проветрить, а почву в ней обязательно удобрить.

Возврат к списку

Новости СМИ2

Новости ВРФ

средства для дезинфекции, применение железного купороса, а также обработка теплицы из поликарбоната осенью от фитофторы

Обработка теплицы из поликарбоната осенью от фитофторы – это только часть комплекса работ, предупреждающих заболевания. Также делается весенняя обработка, а затем профилактическая, проводящаяся в течении лета. Обязательно проведение агротехнических мероприятий.

В этой статье мы расскажем об разных методах борьбы с фитофторой, а также дадим общую информацию об этом заболевании: как проявляется, распространяется, чем опасно.

Invalid Displayed Gallery

Содержание

1. Фитофтора: как справиться с заболеванием растений
2. Как избавиться от фитофторы в теплице: применение химических средств
3. Агротехнические мероприятия, направленные на борьбу с фитофторой
4. Предзимняя уборка и дезинфекция теплиц как способ борьбы с фитофторой
5. Фитофтора: что это, чем опасна?
6. Основная информация о заболевании
7. Какую опасность для теплицы представляет фитофтора?

Фитофтора: как справиться с заболеванием растений

Некоторые из способов, предлагаемых чтобы обезвредить фитофтору, предполагают использование токсических средств. Поэтому следует озаботиться индивидуальной защитой – надеть перчатки, респиратор, шапку/косынку, одежду с длинными рукавами/штанинами.

Как избавиться от фитофторы в теплице: применение химических средств

Химические препараты незаменимы для борьбы с грибком и обработки теплицы после фитофторы. Они используются как для обработки теплиц, уже пораженных заболеванием, так и для профилактики.

• Однопроцентный раствор бордосской жидкости. Опрыскиваем раз в две недели, заканчиваем обработку за три недели до планируемой уборки урожая.
• Хлорокись меди. Периодичность, время последнего опрыскивания – те же.
• Медный купорос. Чтобы победить имеющуюся фитофтору – раствор интенсивного голубого цвета, профилактические обработки – 0,01%.
• Железный купорос.
• Фунгициды – Фитоспорин, Гамаир, Байкал, Хом, Редомил, Бордосская жидкость и т. д. Как бороться с фитофторой в теплице осенью и летом с помощью этих средств читаем в инструкции.

Чем обработать теплицу от фитофторы осенью: грибок адаптируется к препаратам, поэтому профилактику правильно проводить каждый раз новым средством

Агротехнические мероприятия, направленные на борьбу с фитофторой

Один из самых действенных способов – пространственная изоляция. Она заключается в высадке растений на таком расстоянии, чтобы они не соприкасались листвой. Также надо следить за сорняками – своевременно выпалывать, выносить их из теплицы. Далее – микроклимат. Воздух по возможности сушим, не допуская возникновения сквозняков. Температура должна быть стабильной, без значительных суточных перепадов.

Также обязательна предпосевная и периодическая/профилактическая обработка растений фунгицидами. Делая подкормки, удобрения строго дозируем, так как их избыток может привести к вспышке заболевания в теплице, придется думать о том, как очистить теплицу от фитофторы. Почву постоянно мульчируем, она не должна слеживаться коркой на поверхности.

Обязательно следует соблюдать гигиену посевного материала: если используем собственный, берем только от здоровых растений, из теплиц, где борьба с грибком прошла успешно. Приобретая рассаду/семена «на стороне» следует выбирать сорта, устойчивые к заболеванию.

Достаточное расстояние между растениями станет препятствием распространению грибка

Обратите внимание: растения, пораженные более, чем на 30% не жалеем, удаляем из теплицы, сжигаем. Для компостных куч зараженную зеленую массу использовать нельзя, так как после того, как компост будет внесен в грядки, последует незамедлительная вспышка фитофторы.

Предзимняя уборка и дезинфекция теплиц как способ борьбы с фитофторой

Большое значение в этой «войне» имеет уход за теплицей. За лето, даже если мы внимательно следили за растениями и вовремя их вылечивали, на поверхностях парника, в почве остается масса спор грибов. Они успешно перезимуют, а если их не уничтожить, следующей весной манифестация фитофторы произойдет опять, причем довольно рано. Поэтому обработка теплицы из поликарбоната осенью от фитофторы — это половина успеха в борьбе за урожай.

Уборка заключается в освобождении пространства теплицы от растительных остатков, подпорочных/подвязочных материалов. Все это выносим наружу, сжигаем. Также выносим и обрабатываем дезинфицирующими препаратами садовый инвентарь, емкости для воды/удобрений/сбора плодов. Также следует хорошо почистить и промыть дезинфектантом все внутренние поверхности теплицы. Далее приступаем к следующей задаче: как обеззаразить землю в теплице от фитофторы.

Обработка земли в теплице, зараженной фитофторой

Она производится разными способами:

• Окуривание серной шашкой. Недорого, эффективно, просто. Устанавливаем шашку в теплице, поджигаем. Уходим, закупориваем двери, открываем только на следующие сутки. Недостатки – серный дым, соединяясь со влажным воздухом, превращается в кислоту, которая оказывает коррозирующее действие на металл. Металлопрофильные каркасы парников перед осенней обработкой теплицы от фитофторы придется обработать защитной смазкой типа солидола.
• Ошпаривание кипятком или горячим паром. Способ действенный, однако крупные теплицы обрабатывать таким образом может быть проблематично.
• Обработка теплицы от фитофторы осенью препаратами – фунгицидами.
• Засыпка поверхности почвы хлорной известью. Воздействует на фитофтору хорошо, однако к весне внутри парника может остаться запах хлора.

Чем обработать теплицу от фитофторы осенью: хороший эффект дает окуривание серной шашкой

Фитофтора: что это, чем опасна?

Возбудитель фитофтороза – гриб Phytophthora infestans. Поражать может самые разные культуры, но особенную опасность представляет для пасленовых, к которым относятся томаты, картофель, баклажан и перец. При этом «достается» больше всего растениям, находящимся в закрытом грунте. Все дело в микроклимате теплиц – высокая температура (от +10 град) и влажность (около 75%).

Основная информация о заболевании

Основные признаки фитофторы:

• Стебли – бурые, продолговатой формы пятна. При высокой влажности воздуха на пятнах визуализируется спороношение. Сильно пораженный стебель становится ломким.
• Листья – беспорядочные темный пятна. При высокой влажности воздуха изнанка листьев по границе пятен покрывается белым налетом – спорами.
• Плоды – темные пятна, в дальнейшем некроз, распространяющийся вглубь.

Заражение фитофторой происходит посредством переноса спор:

• С листа на лист, когда растения в теплице посажены слишком близко, соприкасаются между собой.
• С листа на клубень. Во время дождя споры смываются в землю, попадают на прикорневую часть и клубни.
• С клубня/корня на лист. Насекомые-вредители, передвигаясь от растения к растению, переносят на себе споры гриба. Речь идет о тле, паутинном клеще, белокрылке.

Проявление фитофторы в теплице, что делать осенью вопрос не стоит – требуется полная обработка + дезинфекция

Обратите внимание: зимуют споры фитофторы в земле, на клубнях и корнях различных культур. Поэтому очень важно провести дезинфекцию теплицы от фитофторы. Делается это осенью, перед консервацией на зиму и весной, перед началом посадочных работ. Надеяться на то, что возбудитель вымерзнет при минусовых температурах не стоит.

Какую опасность для теплицы представляет фитофтора?

Основная опасность грибкового заболевания состоит в стремительности его развития. Если насаждения неустойчивы к фитофторе, то достаточно пары недель, чтобы от одного растения она распространилась по всей площади теплицы. А из-за того, что начальная стадия развития болезни проходит скрыто, начать лечение до массового заражения растений очень трудно. Ко времени, когда садовод обнаруживает очевидные признаки фитофторы в теплице, можно говорить об ущербе урожаю, даже если лечение начнется незамедлительно.

В последние годы в биологии возбудителя фитофторы произошли изменения, сделавшие его более агрессивным, экологически пластичным, адаптивным. Так заражение культур, выращиваемых в теплицах сейчас происходит при температуре от +3 градусов, против +8 в прошлом веке. Соответственно, если раньше заболевание появлялось ко времени, когда растения успевали подрасти, набраться сил, то сейчас поражения фиксируются уже на рассаде/ростках. Неокрепшие посадки страдают сильнее и гибнут быстрее взрослых.

Как обработать теплицу от фитофторы – обязательно учитываем схему развития грибка. Особое внимание следует уделять дезинфекции почвы

Обратите внимание: потери урожая в теплице, зараженной фитофторой могут составлять 50-60% от предполагаемого количества. Это при условии, что борьба с заболеванием начнется сразу, как только будут зафиксированы первые его признаки.

Почему ваши клены уже могут краснеть

Один из кленов в моем дворе выглядит так, будто наступила осень, потому что он уже краснеет. Поскольку я знаю, что это слишком рано для того, чтобы это могло произойти естественным образом, такое появление обычно вызвано состоянием, называемым железным хлорозом, и его легко лечить.

Autumn Blaze и Hot Wings Клены, по-видимому, поражаются чаще всего, и хотя это обычно поражает клены, оно также может поражать и некоторые другие деревья. Это вызвано высоким pH в вашей почве, что, в свою очередь, вызывает дефицит железа. Если pH выше примерно 7,5-7,7, железо химически связывается и становится недоступным для растений, даже если железо все еще может присутствовать в почве. Чем выше рН, тем хуже становится состояние.

Заболевание начинается с межжилкового хлороза, когда участки листьев между жилками становятся желтыми или красными. По мере прогрессирования наступает некроз, и листья фактически становятся черными, если их не лечить. Это замедлит рост растения, даже если оно хорошо удобрено, поэтому, если вы следовали графику внесения удобрений, но видите некоторые из этих признаков, то, вероятно, это то, что происходит с вашим деревом. Оставленный без контроля, он может в конечном итоге убить ваше дерево.

Хорошей новостью является то, что этот дефицит железа легко лечится с помощью нескольких продуктов или их комбинации. Конечно, то, что вы пытаетесь сделать, это снизить уровень pH в вашей почве, и это можно легко сделать, добавив сульфат железа. Сульфат железа — это, конечно, сера, которая при соединении с водой превращается в слабый раствор серной кислоты. Это помогает снизить рН, что, в свою очередь, позволяет растению получить больше железа. Для достижения наилучших результатов обрабатывайте пораженное дерево каждые 4-6 месяцев. Однако предостережение: будьте осторожны, чтобы не нанести его на бетон или другие поверхности, потому что он обесцветит их.

Другим полезным продуктом является Iron Plus. По сути, это тот же продукт, что и сульфат железа, но с добавлением азота для роста зелени, что особенно полезно в летние месяцы. Iron Plus — это порошок, который вы применяете пару раз в течение вегетационного периода, обычно в марте и июле.

Хелатное железо — мой третий продукт в борьбе с железным хлорозом. Он поставляется в жидкой форме и может использоваться как в виде спрея, так и в виде капель, и каждый метод нанесения служит разным целям. Если вы используете его в качестве спрея, наносите его несколько раз в течение вегетационного периода, чтобы быстро окрасить листья в зеленый цвет, создав «приятное» исправление обесцвечивания. Тем не менее, даже если он улучшит внешний вид вашего дерева, он не решит проблему в почве, если использовать его отдельно. Он добавляет растению железо, но не снижает pH вашей почвы, поэтому его необходимо использовать в сочетании с сульфатом железа для долгосрочного решения проблемы с почвой. Если вы решите использовать его в качестве пропитки, применяйте один раз в год.

Если вы заметили эти симптомы на своих деревьях, не оставляйте их без лечения. Помимо урока химии, это один из примеров, когда решение довольно простое, и добавление небольшого количества железа может иметь большое значение для улучшения здоровья и внешнего вида деревьев в вашем дворе.

Эта запись была размещена в Советы по садоводству. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

Четыре сезона

Обеспечение осенних анютиных глазок правильным питанием

Мониторинг и управление фертильностью анютиных глазок требует баланса потребностей растений. Производители должны знать и контролировать pH и электрическую проводимость корневого субстрата (EC), а также обеспечивать адекватные, но не чрезмерные уровни всех основных элементов для анютиных глазок.

Проведение тестирования корневого субстрата на дому или в коммерческой лаборатории поможет убедиться, что ваша программа фертильности соответствует цели. В идеале тестирование следует проводить каждые две недели и составлять график для выявления тенденций до появления каких-либо симптомов дефицита или токсичности. Советы по проведению мониторинга PourThru доступны на веб-сайте Университета штата Северная Каролина по адресу www.pourthruinfo.com.

pH

pH вашего корневого субстрата (среды) существенно влияет на доступность питательных веществ для растений в случае почвенного субстрата или органического беспочвенного субстрата. Поэтому важно поддерживать рН корневого субстрата в диапазоне, который обеспечивает достаточную доступность всех необходимых элементов. pH субстрата выше 5,8 для анютиных глазок, выращенных в беспочвенном корневом субстрате, может привести к дефициту бора (см. раздел «Бор») или железа. Кроме того, заболеваемость черной корневой гнилью, вызываемой грибком Thielaviopsis basicola, также увеличивается при рН субстрата выше 5,8. Очень низкий pH, ниже 4,8, может привести к токсичности питательных микроэлементов.

Высокий рН субстрата и поливной воды может неблагоприятно повлиять на доступность питательных веществ и последующий рост растений. Однако основным фактором, регулирующим повышение рН в растворах субстратов, является степень щелочности поливной воды. Если поливная вода содержит высокую концентрацию карбонатов и бикарбонатов, pH раствора субстрата повысится до нежелательного уровня во время выращивания растений. Оптимальный рН зависит от используемого корневого субстрата. Диапазон для беспочвенного корневого субстрата составляет 5,4–5,8, а для почвенного субстрата — 5,6–6,0 (см. Таблицу 1). Проверьте свою воду, чтобы определить уровень щелочности, и при необходимости примите меры по исправлению положения, например, добавьте кислоту, чтобы нейтрализовать щелочность.

Ниже приведены быстрые корректирующие меры, которые необходимо предпринять для корректировки pH корневого субстрата в горшках или скамьях, уже содержащих растения. Сульфат железа и гашеная известь могут обжечь листву, поэтому их следует наносить только на корневой субстрат. Промойте листья растения, если на них попал какой-либо раствор. Некоторые растения могут быть чувствительными, поэтому перед обработкой большой площади протестируйте небольшой участок или несколько растений. Регулировка pH происходит быстро, но эффекты недолговечны; перепроверьте pH через неделю и при необходимости повторно нанесите раствор.

Для снижения pH (выберите один):

Вариант 1. Растворите 1-2,5 фунта сульфата железа [FeSO4·7h3O] в 100 галлонах воды. Нанесите на корневой субстрат и промойте листву после нанесения. Сульфат железа может повышать уровень электропроводности (EC) корневого субстрата и может высвобождать токсичные уровни второстепенных элементов из мест обмена корневого субстрата.

Вариант 2. Добавляйте серную кислоту в прозрачную воду для полива до тех пор, пока pH не станет примерно 4,5, и нанесите раствор на корневую подложку в виде смачивания. Смойте листву. Повторно протестируйте pH субстрата и при необходимости повторно нанесите раствор, пока pH не будет в пределах желаемого диапазона.

Для повышения pH (выберите один вариант):

Вариант 1. Нанесите текучие продукты из известняка в качестве пропитки субстрата. Начните с нормы 1-2 литра на 100 галлонов воды. Слегка распылите раствор с листвы после нанесения.

Вариант 2. Смешайте два фунта бикарбоната калия в 100 галлонах воды и нанесите в качестве пропитки субстрата с выщелачиванием не менее 30 процентов. Слегка распылите раствор с листвы после нанесения. Эта обработка поставляет 933 ppm калия, но не поставляет кальций или магний, которые могут быть низкими, когда pH субстрата кислый. Чтобы восстановить баланс питательных веществ, внесите комплексное удобрение основного типа с умеренным выщелачиванием через день после внесения бикарбоната калия.

Вариант 3. В пластиковом ведре смешайте один фунт гашеной извести с 3-5 галлонами теплой воды. Дайте смеси отстояться и слейте прозрачный раствор в другое пластиковое ведро. Внесите прозрачный раствор с помощью инжектора для удобрений, установленного на 1:100 или 1:128. Гашеная известь вызывает коррозию, поэтому избегайте контакта с кожей и металлом. Он может вытеснять аммоний из мест корневого обмена корневого субстрата в почвенный раствор и вызывать повреждение корней. Избегайте использования гашеной извести, если в корневом субстрате присутствуют высокие уровни аммиачных удобрений. Слегка распылите раствор с листвы после нанесения.

Электропроводность (EC)

Растворимые соли относятся к общему количеству растворенных солей в корневом субстрате в любой момент времени и измеряются с точки зрения электропроводности (EC). Азот и калий являются основными удобрительными материалами, способствующими концентрации ЕС в корневом субстрате; в некоторых районах высокое содержание натрия в поливной воде также может повлиять на ЕС.

Избыток солей накапливается при недостаточном промывании при орошении, при внесении слишком большого количества удобрений или при содержании в поливной воде большого количества растворенных элементов. Чрезмерно высокие значения EC связаны с плохим ростом растений. Симптомы растения часто начинаются на нижних листьях в виде хлороза листьев и прогрессируют до некротических краев кончиков листьев. Если корневому субстрату дать высохнуть, растения также могут начать увядать

симптомы из-за отмирания кончиков корней, что еще больше препятствует поглощению воды и удобрений. Высокая электропроводность также была связана с повышенной заболеваемостью корневой гнилью Pythium.

На противоположном конце спектра, когда содержание ЕС в корневом субстрате слишком низкое, рост растений замедляется из-за недостатка удобрений. Симптомами низкого ЕС обычно являются пожелтение нижней части листьев (недостаток азота) или более низкая пурпурность листьев (дефицит фосфора).

Чтобы способствовать хорошему росту, поддерживайте уровень ЕС в пределах 0,75–1,5 мСм/см (см. Таблицу 1). См. советы по удобрению в следующем разделе «Азот» для периодов чрезмерного выщелачивания из-за сильных дождей.

Азот (N)

Растения с недостатком азота демонстрируют медленный рост, остановку роста, отсутствие роста боковых побегов, а в сложных условиях нижние листья вначале становятся от зеленовато-пурпурных до желтых (хлороз). Опадение листьев происходит после длительных условий дефицита. Избыток азота приведет к более темному зеленому цвету, снижению роста растений и задержке цветения.

Рекомендуется внесение азотных удобрений в количестве 125 частей на миллион при постоянном внесении жидких удобрений или 175-200 частей на миллион азотных постоянных жидких удобрений с чрезмерным выщелачиванием (производство на открытом воздухе). См. Таблицу 1 для конкретных рекомендаций по внесению удобрений, основанных на стадии роста и методах внесения удобрений.

Некоторые производители считают выгодным добавление медленнодействующих удобрений в большие горшки или кадки, особенно на юге, где сильные дожди вымывают большое количество питательных веществ. Другой распространенной практикой, используемой после сильных дождей, является немедленное удобрение анютиных глазок азотом в количестве около 200-300 частей на миллион, что помогает восстановить заряд питательных веществ. Несмотря на то, что субстрат уже полностью пропитан дождем, это не дает растениям заглохнуть из-за недостатка удобрений.

Фосфор (P)

Может возникнуть дефицит фосфора, который сначала проявляется в задержке роста, когда листья становятся темно-зелеными, а затем нижние листья становятся красновато-фиолетовыми. Недостаток фосфора, корневая гниль, влажный субстрат и низкие температуры могут вызвать эту красновато-фиолетовую окраску. Поэтому, если вы видите, что нижние листья становятся пурпурными, первым делом проверьте корни.

Большинство субстратных смесей имеют предпосадочную загрузку фосфором, которая должна обеспечить достаточное количество фосфора для растений. Поскольку анютины глазки предпочитают кислую среду, большинство производителей используют кислые удобрения, такие как 20-10-20. Помните, что 20-10-20, применяемое при норме азота 200 частей на миллион, даст 44 части на миллион фосфора ì больше, чем требуется! На самом деле, применение фосфора должно быть ограничено, чтобы сохранить компактность растений: Не вносите более 5-10 частей на миллион фосфора (см. Таблицу 1).

Калий (K)

Дефицит калия, хотя и наблюдается редко, сначала проявляется на средних и старых листьях в виде более темного зеленого цвета, который прогрессирует до некроза краев листьев (побурения). У растений также развиваются короткие компактные междоузлия с небольшим количеством боковых побегов.

Дозировка 104 ppm жидкого удобрения постоянного содержания калия или 145-166 ppm жидкого удобрения постоянного действия калия с избыточным выщелачиванием (производство на открытом воздухе) обеспечит достаточное количество калия (см. Таблицу 1). Внесение калия в количестве более 200 частей на миллион может оказывать антагонистическое влияние на поглощение растениями кальция или магния. Обеспечение растений соотношением K:Ca:Mg (частей на миллион) 4:2:1 ограничит любой антагонизм.

Кальций (Ca)

Симптомы дефицита кальция первоначально выражаются в замедлении роста растений и гибели (почернении) верхушечных почек и корней. Молодые листья ремневидные с некротическими пятнами, которые со временем переходят в полный некроз.

Дозировка 50-100 частей на миллион жидкого удобрения с постоянным содержанием кальция обеспечит достаточный уровень этого питательного вещества (см. Таблицу 1). Во многих местах в поливной воде достаточно кальция, но в районах юго-востока и северо-востока требуются добавки. Это особенно важно, если вы используете удобрение, не содержащее кальций, например 20-10-20.

Дать анютиным глазкам кальций полезно, но не добавляйте слишком много. Дефицит бора, вызванный избыточным внесением кальция, особенно при использовании нитрата кальция (Ca(NO3)2), может легко возникнуть.

Магний (Mg)

Первоначально симптомы дефицита магния проявляются в виде межжилкового хлороза (пожелтение) старых нижних листьев. Возможно скручивание листьев вверх, а в запущенных условиях листья быстро превращаются из хлоротических в некротические (мертвая, коричневая ткань).

Дозировка 25-50 частей на миллион жидкого удобрения с постоянным содержанием магния обеспечит достаточное количество этого элемента (см. Таблицу 1). Во многих районах в поливной воде достаточно магния, но это не всегда так на юго-востоке и северо-востоке, где требуются добавки. Это особенно важно, если вы используете удобрение, не содержащее магния, например 20-10-20.

Если ваше удобрение не содержит достаточного количества магния, другим вариантом является ежемесячное внесение сульфата магния (соли Эпсома) (MgSO4·7h3O). Применять из расчета 1-2 фунта на 100 галлонов воды и не смешивать с другими удобрениями во избежание возможных осадков.

Бор (B)

Дефицит бора может быть серьезной проблемой для анютиных глазок. Симптомы сначала проявляются на молодых листьях и стеблях, при этом молодые побеги имеют толстую текстуру и ремневидную форму. При запущенных условиях может наступить гибель точки роста, в результате чего отрастает пазушный побег. Дефицит бора важно устранять при появлении первых симптомов, потому что отмирание точек роста или деформацию листьев нельзя обратить вспять. Если симптомы дефицита являются серьезными, попытки обратить вспять ущерб редко бывают экономически выгодными. Утилизируйте урожай.

Чрезмерный уровень кальция может оказывать антагонистическое воздействие на доступность бора, а выращивание культуры при рН субстрата выше 6,2 может связывать бор. Убедитесь, что ваше удобрение или поливная вода содержат достаточное количество бора. Ограничьте чрезмерное применение кальция, избегая удобрений на основе нитрата кальция, и поддерживайте рН в пределах приемлемого диапазона 5,4-5,8, чтобы бор был легко доступен для растений.

Железо (Fe)

Проблемы с дефицитом железа обычно связаны со слишком высоким уровнем pH. Симптомы проявляются в виде отчетливого межжилкового хлороза молодых листьев, прогрессирующего до более светло-желтых листьев, а затем в тяжелых условиях отмирания кончиков. Дефицит также может возникнуть при гибели корней, чрезмерном поливе, плохом дренаже корневого субстрата, повреждении корней насекомыми (личинки грибного комарика) или при чрезмерном внесении извести.

Применяйте железо как часть вашей обычной программы удобрения. Поддерживайте рН корневого субстрата между 5,4 и 5,8 для беспочвенного корневого субстрата и 5,6 и 6,0 для почвенного субстрата, чтобы максимизировать доступность железа. Выполните корректирующие действия, перечисленные в разделе «pH», если требуются модификации.

Какое удобрение использовать?

В зависимости от потребностей анютиных глазок в питании существует ряд эффективных стратегий удобрения. Если ваша система работает, не меняйте ее. Но если вы хотите измениться, при выборе удобрения для анютиных глазок следует учитывать четыре фактора.

1. Анютины глазки предпочитают более низкий уровень pH. Является ли удобрение кислым?

2. Большинство кислых удобрений имеют высокое содержание аммиачного азота и фосфора. Летом достаточно сложно контролировать рост анютиных глазок без слишком большой дозы любого из них. Содержит ли удобрение менее 30 процентов аммиачного азота и небольшое количество фосфора?

3. Содержит ли смесь все необходимые элементы? Обеспечивает ли ваша оросительная вода достаточное количество кальция и магния или она должна поступать из удобрений?

4. Где микроэлементы?

Ни одно удобрение не отвечает всем вышеперечисленным требованиям. Хотя все специальные смеси анютиных глазок являются отличными удобрениями, они являются основными и могут вызывать повышение pH, даже несмотря на то, что анютины глазки предпочитают кислый pH.

Что делать? Чередуйте удобрения! Используйте удобрения для анютиных глазок с соотношением 15-2-20, 15-3-30 или 13-2-13, которые обеспечивают достаточный уровень кальция, магния и микроэлементов, но имеют низкое количество фосфора и аммиачного азота. Затем используйте удобрение типа 21-5-20, которое имеет кислую реакцию и низкое содержание фосфора. Следите за pH, чтобы убедиться, что он остается в допустимом диапазоне 5,4-5,8. Этот тип программы оплодотворения будет держать ваши анютины глазки в нужном русле.

Брайан Э. Уипкер, Тодд Дж. Кэвинс и Джеймс Л. Гибсон

Тодд Дж. Кэвинс и Джеймс Л. Гибсон — аспиранты-исследователи, а Брайан Э. Уипкер — доцент кафедры расширения и исследований в области цветоводства в Университете штата Северная Каролина, Роли, Северная Каролина. С ними можно связаться по телефону (919) 515-5374. Авторы хотели бы поблагодарить Коммерческих производителей цветов Северной Каролины и Фонд Фреда К. Глекнера за грантовую поддержку, Fafard Co.