Опалубка отмостки: Опалубка для отмостки своими руками — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Делаем отмостку правильно. Как сделать опалубку вокруг дома.

Опалубка вокруг дома

Технология строительства частного дома сложна и состоит из целого ряда отдельных работ. Часто наиболее важная из них не удостаивается должного внимания, что может привести к значительным финансовым потерям и беспокойству жильцов. Речь идет об изготовлении отмостки фундамента, которую чаще называют опалубка дома.

Назначение отмостки и ее основные параметры

Правильно изготовленная своими руками опалубка дома призвана решить ряд задач, основными из которых являются следующие:

Защита цокольной части стен дома от переувлажнения за счет ограничения количества воды, проникающей с поверхности грунта;
Защита фундамента дома от переувлажнения;
Создание пешеходной дорожки по периметру строения.

Исходя из вышеперечисленного, к параметрам отмостки предъявляют достаточно строгие требования. Ширина ее должна надежно перекрывать поток дождевой воды с крыши дома. Для этого ширину опалубки дома выбирают на 300 мм больше вылета края кровли за плоскость стен. При планировании использования отмостки в качестве пешеходной дорожки, расстояние от стен до края выбирают в пределах 800-1000 мм.

Требования к параметрам отмостки

Обязательным элементом является небольшой, в пределах 3-7^о уклон опалубки в направлении от стены дома наружу. Это необходимо для обеспечения оттока жидкости. Для более полного ее удаления по краю опалубки рекомендуют устанавливать систему отведения дождевой воды, так как сделать опалубку вокруг дома правильно, значит предусмотреть все условия ее эксплуатации.

Глубина, на которую рекомендуется выполнять укладку опалубочного пирога не должна быть менее 250-300 мм. Только в этом случае можно будет выполнить изготовление бетонной ленты достаточной прочности, надежно препятствующей проникновению влаги к фундаменту и цоколю дома.

к оглавлению ↑

Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом

Технология изготовления отмостки дома

В процессе самостоятельного изготовления опалубки дома есть несколько основных моментов, на которые следует обращать особое внимание. Подробнее о них расскажем в рамках прилагаемой подробной инструкции по выполнению данного вида работ.

к оглавлению ↑

Первый этап – разметка

В случае отсутствия по какой-либо причине опалубки, ее необходимо изготовить как можно быстрее, не дожидаясь, когда начнется необратимое разрушение фундамента дома. Начинаем с разметки ленты. Для этого необходимо свериться с проектной величиной вылета крыши за плоскость стен. Если найти данную величину на чертежах не удалось, определяем ее практическим путем, так как правильно сделать опалубку вокруг дома без этого не получится.

Для этого можно с края крыши, например, через чердачное окно, опустить своими руками прочную нить с прикрепленным к ее концу грузиком. После того, как колебание отвеса остановится, останется лишь отступить наружу от него необходимые 300 мм. Замерив общее расстояние от стен дома до полученной точки получим искомую ширину отмостки.

По периметру дома, отступая на требуемое расстояние, выполняем разметку опалубки дома. Для этого по углам вбиваем деревянные колышки или куски стальной арматуры длиной 250-300 мм и обвязываем их прочным капроновым шнуром. Если стены дома имеют сложную форму, это необходимо отразить и на территориальной разметке опалубки.

к оглавлению ↑

Этап второй – грунтовые работы

Для дальнейшей работы необходимо подготовить котлован внутри разметки глубиной около 300 мм. Для этого с помощью штыковой лопаты подрезают и извлекают грунт, складывая его по периметру рабочей зоны или распределяя по территории участка.

Подготовительные земляные работы

Выполнять данный вид работ своими руками в одиночку достаточно сложно. Лучше пригласить несколько помощников или придется затратить на тяжелый физический труд от нескольких дней до пары недель, в зависимости от наличия свободного времени.

После того, как траншея необходимого размера будет готова, дно ее необходимо тщательно выровнять с сохранением требуемого уклона от стен дома наружу и утрамбовать вручную с помощью простейших приспособлений или виброплитой.

к оглавлению ↑

Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка

По краю готового углубления необходимо установить ограничительную опалубку из установленных на ребро досок хвойных пород толщиной 25 мм. Ширина их должна быть на 3-5 см больше глубины траншеи. Для устойчивости доски крепят распорками и укосами к внешней части почвы вокруг дома. Поперек будущей отмостки устанавливают аналогичные доски с шагом около 1 метра. Они будут выполнять функции компенсационных швов, когда выполнится заливка опалубки своими руками.

Монтаж опалубки и отсыпка дна отмостки

Далее на дно траншеи настилают слой гидроизоляции и насыпают слой чистого песка толщиной около 5 см. Затем его необходимо увлажнить дождеванием с помощью простой лейки или из поливочного шланга. Мокрый песок трамбуют для увеличения его плотности. Второй слой засыпки состоит из щебня средней фракции, который также трамбуют насухо, без предварительного увлажнения. Между слоями рекомендуем уложить слой геотекстиля для предотвращения их смешивания и прорастания травы, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо максимально качественно.

к оглавлению ↑

Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса

Чтобы заливка бетона своими руками в опалубку была выполнена по всем правилам, необходимо изготовить и уложить в траншею армирующий каркас. Он представляет собой сетку из проволоки или стержней толщиной 6-8 мм. В строительных магазинах можно приобрести готовые детали стандартного размера.

В противном случае армирующий каркас можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо приобрести несколько десятков метров стальной проволоки и нарезать достаточное количество кусков по ширине опалубки. Аналогично режем отрезки по расстоянию между установленными поперечно досками. Через равное расстояние стержни связываем между собой стальной вязальной проволокой.

Желательно укладывать армирующую сетку не непосредственно на щебеночный слой, а приподнять ее на несколько сантиметров. Помочь в этом могут куски кирпичей, используемые в качестве подкладок.

к оглавлению ↑

Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки

Основным материалом, используемым для монтажа опалубки дома своими руками, является бетонная смесь. Приготовить ее можно и самостоятельно с помощью простейшей электрической бетономешалки. При отсутствии данного приспособления его можно арендовать за небольшую плату.

Второй вариант получения бетона в необходимом количестве – приобретение его на ближайшем бетоном заводе. Рассчитать требуемый объем можно исходя из геометрических параметров ленты и простейших математических формул, перемножив ширину отмостки на периметр дома и глубину заливки бетона.

Полученную тем или иным образом смесь распределяют на месте будущей опалубки дома своими руками, выливая ведрами или непосредственно из автомиксера. Главная задача при этом обеспечить поверхности бетона требуемый уклон от стен дома, так как правильно делать откосы фундамента необходимо под углом 3-7^о. Для этого используется строительное правило или штукатурная терка.

Залитую своими руками отмостку оставляют на несколько дней до полного застывание и отверждения бетона. В течение данного периода желательно накрыть ленту плотной тканью, избегая чрезмерно быстрого высыхания ее рекомендуется увлажнять, особенно в жаркие летние дни.

к оглавлению ↑

Заключительный этап – отделка опалубки дома

Выполнив заливку бетона необходимо уложить на ленту тот или иной вид покрытия, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо не только правильно, но и красиво. Для отделки отмостки используют следующие виды материалов:

Различная отделка отмостки дома

Асфальт;
Тротуарная плитка;
Природный камень.

Укладывать выбранное покрытие необходимо на цементный раствор или специальные строительные влагостойкие клеи. В этом случае опалубка дома не только качественно отведет воду от стен и фундамента, но и станет украшением вашего дома.

Как сделать опалубку вокруг дома

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от воздействия влаги. Она является важным элементом в строительстве и завершающим этапом. Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите что бы ваш фундамент прослужил долго, нужно обязательно выполнить ее правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить множество проблем в дальнейшем строительстве, но вы сможете избежать их прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

Установка опалубки

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалом. Сделать всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя. Нужно заметить, что плохо подобранный материал пагубно окажет влияние на итог стройки.
Перечень необходимых инструментов и стройматериалов:

Лопата для подготовки грунта;
Цемент, песок и щебень для бетонирования;
Уровень и рулетка для точных измерений;
Доски или фанера для изготовления опалубки;
Мастерок и шпатель;
Пила, молоток и гвозди;
Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Бетонирование отмостки

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка. Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

05.04.2016

Опалубка для отмостки своими руками: технология, схемы, видео

Отмостка — защитное покрытие для отвода дождевой и талой воды от фундамента, расположенное по всему его периметру, имеющее небольшой уклон в сторону от здания. Выглядит она как дорожка-лента, вплотную примыкающая к стенам. Помимо основной функции несет и декоративную, уменьшает глубину промерзания грунта, противостоит размыванию почвы и морозному пучению, способствует утеплению подвала и всего строения, предохраняет от подтопления.

Оглавление:

Описание и габариты
Необходимые стройматериалы
Пошаговая инструкция

Требования к отмостке

Состоит из двух слоев: нижнего подстилающего (песок и щебень) и верхнего облицовочного. Самый популярный вариант верхнего — бетон. Для его заливки делают опалубку — вспомогательную конструкцию, предназначенную для создания нужных формы и размеров ленты.

Стандартные размеры и требования:

1. Защитная лента вокруг дома должна иметь ширину на 20-30 см большую, чем вылет кровли. При расчете принимают во внимание характеристики грунта на участке. На устойчивой почве чаще всего отмостку делают шириной примерно 1 м, минимальный размер — 60 см. Для пучинистых и просадочных грунтов ширина покрытия должна быть не менее 2 м.
2. Минимальная высота — 5 см.
3. Общая толщина всех слоев вместе с верхним бетонным — около 30 см.

4. Уклон делают от 2 до 10 %, не более 10 см на 1 м ширины. Оптимальный угол — 5 %, то есть примерно 5 см на 1 м ширины дорожки.

5. Между стеной и отмосткой должен быть зазор 1-2 см. Он необходим для компенсации расширения бетона под воздействием высокой температуры воздуха или ее перепадов. Шов заполняют песком или герметиком.

6. Обязательно наличие компенсационных швов. Их устраивают по всей длине защитного дорожного покрытия в поперечном направлении на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Эти швы нужны для предотвращения растрескивания под воздействием перепадов температуры. Если по ошибке они не были сделаны в процессе, их можно нарезать с помощью различных специальных инструментов после застывания смеси.

7. Отмостка вокруг жилого дома должна быть непрерывной, иначе в промежутки будет просачиваться вода и размывать основание.

Высота и ширина должна быть рассчитана с учетом габаритов самого здания — слишком узкая дорожка не подойдет для защиты фундамента дома большой площади. Имеет значение и расстояние до соседних построек.

Материалы для изготовления опалубки

Для устройства съемного каркаса при бетонировании отмостки своими руками подходят:

Доска обрезная или необрезная толщиной 2,5 см. Материал дорогих сортов покупать не имеет смысла, но важно, чтобы кромки были ровными. Длину лучше брать 4 или 6 м, тогда будет минимум соединений. Если обработать древесину антисептической пропиткой, то их можно использовать несколько раз.
Резаные щиты из ОСП и ДСП толщиной 18 или 22 мм.
Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Высота опалубки должна быть равна общей толщине отмостки с учетом подстилающего слоя.

Технология устройства

Устройство начинают сразу после завершения всех фасадных работ, но до отделки цоколя, желательно при плюсовой температуре воздуха. Если приходится выполнять в жару, то деревянный каркас нужно периодически смачивать, иначе он начинает впитывать влагу из бетона. Откладывать монтаж защитного дорожного покрытия вокруг дома нельзя, так как вода, скопившаяся возле фундамента, вызывает его разрушение, затапливает подвал.

Порядок действий:

1. Рассчитать необходимую ширину отмостки. Можно прикрепить к краю крыши отвес, достающий до земли, и отмерить от него 30 см в сторону от стены.

2. Сделать разметку. Отступив от стены на расстояние, равное ширине будущего защитного покрытия, установить колышки и натянуть между ними шнур или леску.

3. Снять по разметке плодородный слой грунта на глубину, равную высоте штыка лопаты (примерно 25-30 см). Удалить корни растений, иначе они могут начать прорастать и разрушать конструкцию. Должна получиться траншея, проходящая по всему периметру здания. Почву можно не выбрасывать, а использовать для посадки, если работа ведется на территории частного дома или дачи. Дно утрамбовать.

4. Установить по углам траншеи вертикально бруски 5х5 см. Их высота должна быть немного больше, чем толщина будущей отмостки. Такие же бруски поставить вдоль натянутой веревки-разметки на расстоянии от 0,5 до 1 м друг от друга. Это каркас-опора для монтажа опалубки.

Для повышения жесткости его элементы можно соединить между собой длинными брусками, прибив их гвоздями или прикрутив саморезами. Но делать это нужно лишь в случаях, когда отмостка имеет очень большие размеры и есть риск того, что доски не выдержат давления всего залитого бетона.

5. Закрепить доски вертикально с внутренней стороны каркаса, их прибивают гвоздями. Между элементами не должно быть зазоров больше 3 мм, чтобы не вытекал бетон.

6. С внешней стороны готовой опалубки вокруг дома установить косые распорки из досок. Это необходимо для дополнительного укрепления. Их можно заменить кирпичами, блоками.

7. На дно траншеи постелить рулонную гидроизоляцию (рубероид) или геотекстиль внахлест с заходом полос друг на друга и на стену на 15-20 см.

8. Вдоль стен разместить вертикально доски или куски фанеры толщиной до 2 см для создания компенсационного шва. Закреплять их прочно не нужно, после заливки эти детали убирают.

9. Засыпать дно траншеи слоем песка 10 см, выровнять, смочить и утрамбовать.

10. Засыпать слой щебня 10-15 см, выровнять, утрамбовать. На этом этапе уже создают уклон.

11. Для упрочнения связать внутри арматурную сетку из прутов диаметром 6-10 мм.

12. Установить поперек стен вертикально доски толщиной 2,5 см для создания компенсационных швов. Шаг между ними — примерно 2 м. Такие же элементы поставить по диагонали по углам опалубки. Все они служат и маяками-направляющими для выравнивания слоя после заливки, поэтому их размещают под наклоном. С одной стороны доски должны упираться в стену, с другой их прикручивают вплотную к каркасу саморезами. Чтобы отрегулировать угол наклона будущей отмостки к концу доски, примыкающему к стене, приложить уровень. Зафиксировав его в строго горизонтальном положении, измерить расстояние от другого его конца. Если выбран угол 5 %, то через 1 м от стены зазор между доской и уровнем должен быть 5 см. Таким образом проверяют угол на всех изделиях.

13. Приготовить смесь марки прочности не ниже М200. Если есть финансовая возможность, то лучше купить готовый. Бетонирование обязательно сделать в один прием или с минимальными перерывами.

14. Выравнивать поверхность бетона правилом. Угол наклона проверять уровнем.

15. Не дожидаясь полного застывания, удалить доски из компенсационных швов, в том числе вдоль стен. Некоторые строители этого не делают, но дерево от влаги разбухает, что приведет к растрескиванию покрытия.

16. Заполнить швы герметиком, жидкой резиной, битумной мастикой.

17. После полного высыхания бетона удалить опалубку.

В холодном и умеренном климате рекомендуется сделать утепление из пенополистирола или пенопласта, если в доме будет подвал или цокольный этаж. Плиты теплоизолятора кладут поверх песчано-щебеночной засыпки, под армирующей сеткой, таким образом, чтобы они плотно прилегали к утеплителю на фундаменте. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то обязательно устройство дренажа.

Опалубка вокруг дома своими руками: как ее правильно сделать?

Используя монолитную технологию, можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для сооружения отмостки. Это полоса бетона, которая опоясывает здание.

Её строят на последнем этапе возведения здания, а если это не было сделано вовремя, то соорудить отмостку можно уже и в процессе эксплуатации дома. Тем более что работы по её постройке не являются особенно сложными.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:

защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.

Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Материалы для опалубки

Если вы решите самостоятельно сделать опалубку, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможно несколько вариантов, в том числе:

Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона составляет 50 мм, но оптимальный показатель толщины составляет от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора можно использовать для декорирования крупную гальку. Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

Щебень. Этот вариант допускается в том случае, если почвенные воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для отсыпки отмостки можно применять керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разного размера.

Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Зазоры между отдельными элементами заполняют песком.

Наиболее часто изготавливают отмостки из бетона. Строительство осуществляется быстро, необходимые материалы доступны, работы легко выполнить самостоятельно.

Расчет опалубки

Как обычно, начинают строительство с расчетов и составления проекта, строится этот элемент, согласно требованиям СНиП. Основные требования:

опалубка должна идти сплошной лентой без пропусков и разрывов;
между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации термических деформаций. Этот зазор заполняют эластичным герметиком;
важно обеспечить отвод воды от дома, поэтому бетонную ленту делают с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;

ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
при определении ширины ленты следует учитывать и величину выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, минимум на 20 см;
наружная кромка должна быть ровной, наличие каких-либо искривлений не допускается;
нельзя допускать наличие дефектов – трещин или углублений. Через эти дефекты может просачиваться влага или прорастать растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Монтаж опалубки

Начинать монтаж опалубки вокруг дома лучше в теплое время года. До начала строительных работ необходимо подготовить участок и провести разметку. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают по углам здания и протягивают между ними шпагат.

Далее необходимо удалить плодородный слой вместе с корнями, растущих там растений. Для этого вскапывают участок на глубину половины лопаты. Ширина траншеи должна быть равна ширине будущей бетонной ленты.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

Далее нужно выбрать материал для сооружения опалубки, как правило, используются доски. Это доступно и выгодно. Кроме того, можно использовать:

древесно-стружечные плиты;
влагостойкую фанеру;
стальные листы;
несъемные варианты опалубки используют формы, выполненные из пенополистирола, армированного фибровыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус с сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. Необходимо подготовленные доски или полосы из фанеры вбить по периметру сделанной разметки.

Для укрепления конструкции используются подпорки. Поперек устанавливают такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно настелить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливают водой и трамбуют его для увеличения плотности подсыпки. Вторым слоем засыпки идет щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но уже без увлажнения. При выполнении засыпки нужно сформировать уклон от стен, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладываются арматура и производится заливка цементного раствора. После заливки бетона нужно дать время на его застывание. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.

При высокой температуре необходимо дополнительно проливать залитый бетон и накрывать его полиэтиленом, чтобы раствор просыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, убрав сначала подпорки, а затем основные доски.

Итак, опалубку из бетона собирают для изготовления бетонной отмостки. Назначение этого сооружения – защита фундамента. Поэтому его нужно сделать обязательно. Выполнить работы можно самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм, чаще всего, используются доски и бруски, но можно применять и другие материалы.

Опалубка для отмостки вокруг дома своими руками

Опалубка для отмостки — вспомогательная конструкция, предназначенная для создания нужной формы и размеров ленты. Отмостка представляет собой горизонтальное защитное покрытие, которое имеет небольшой уклон в направлении от сооружения. Она служит для отвода дождевой или талой воды возле дома.

Покрытие имеет вид дорожной ленты, оно обустраивается по всему периметру строения, вплотную примыкая к стенам. Защитное покрытие необходимо при любом виде фундамента, даже если гидроизоляция внешних стен здания выполнена качественно. Ее обустройство должно выполняться сразу после завершения строительства дома.

Назначение отмостки

Лента состоит из двух слоев:

Нижнего — песок, щебень;
Верхнего — бетон.

Технология укладки и строительные материалы позволяют получить водонепроницаемое покрытие, которое выполняет следующие функции:

Препятствует вымыванию почвы вокруг дома;
Выполняет защиту от морозного пучения;
Предохраняет от подтопления;
Защищает фундамент от дождя, талой воды или снега;
Сохраняет целостность сооружения, продлевает срок его службы;
Создает пешеходную дорожку;
Повышает прочность основы;
Является дополнительным утеплением подвала дома.

Отдельно следует отметить декоративную функцию полосы. Беспрерывное бетонное покрытие придает законченный вид любому строению и отлично вписывается в общий вид дома.

Ширина отмостки и другие ее параметры

По СНиПу (строительные нормы и правила) ширина ленты может быть в пределах 0,7-2 м. Стандартной шириной является 1 метр. Такие размеры позволяют использовать полосу в качестве дорожки. Минимальные размеры не должны быть меньше 0,7м.

Важно: При определении ширины нужно учитывать особенности грунта и то, что покрытие должно быть на 20-30 см шире, чем вылет крыши. Например: Если вылет крыши составляет 80 см, то ширина полосы будет 110 см.

Если постройка стоит на пучинистых или просадочных грунтах, то ширина ленты должна составлять не менее 2 метра. Чтобы определить параметры отмостки для конкретного дома, необходимо:

К одному из краев кровли прикрепить шнур строительного отвеса;
В месте, где отвес касается к земле, забить колышек;
Отмерять расстояние от колышка к стене;
Добавить к полученной цифре еще 20-30 см и получить необходимую ширину.

Высота отмостки определяется в зависимости от площади дома, а также наличия рядом других построек. Общая высота ее нижнего и верхнего слоя может составлять до 30 см, где не менее 5 см должна быть высота верхнего слоя (бетона).

Отмостка обязательно должна быть с уклоном от стены. При выборе уклона учитывают ширину полосы. Оптимальной является угол в 3-7 градусов на 1 метр ширины. По СНиПу максимальная величина уклона не превышает 10 см на 1 м ширины полосы.

Важно: Большой угол может вызвать стремительный сток потоков воды, что в конечном итоге приведет к разрушению верхнего (бетонного) слоя.

По периметру необходимо делать зазор в 1-2 см между стеной дома и отмосткой. Этот зазор засыпается песком или заполняется герметиком. Он нужен, чтобы компенсировать расширение бетона при воздействии высоких температур или их перепадов.

Материалы для изготовления опалубки

Опалубка для отмостки своими руками не требует редких материалов или дорогих инструментов. Для работы могут потребоваться:

Строительный уровень.
Лопата.
Саморезы.
Шуруповерт или отвертка.
Веревка или шнур для разметки.
Рулетка.
Бруски, которые можно будет использовать в виде колышек.
Молоток.
Обрезанные и необрезанные доски длиной 4-6 м с толщиной не более 2,5 см.
Ножовка по дереву.
Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Количество материалов определяется в зависимости от площади ленты.

Важно: Опалубка должна быть не ниже, чем отмостка.

Технология монтажа опалубки: пошаговая инструкция

Устройство опалубки начинают после завершения фасадных работ. Откладывать обустройство покрытия нельзя, так как даже незначительное скопление воды возле фундамента, будет разрушать его.

Монтаж выполняется при плюсовой температуре воздуха, оптимально делать это в конце лета. При проведении работ, на улице должно быть сухо. Если на улице слишком жарко, то дерево периодически смачивается водой. Это необходимо, чтобы древесина не брала влагу из бетона.

1 этап — Разметка

Перед тем, как выставить опалубку, необходимо выполнить ее разметку. Зная ширину ленты (как ее определить написано выше), у каждого угла дома вбиваются колышки. К колышкам привязывается шнур.

Важно: Убедитесь в том, что ширина ленты по периметру дома одинаковая.

Место, где будет уложена защитная лента, после разметки очищается от мусора и крупных камней.

2 этап — Грунтовые работы

По периметру опалубки на 25-30 см вглубь убираем грунт. Когда котлован выкопан, вынимаются корни деревьев и растений, которые способны деформировать и разрушать конструкцию. Добившись равномерной глубины по всей территории, тщательно утрамбовываем дно с помощью подручных средств или виброплиты.

3 этап — Монтаж опалубки: съемная или несъемная

Чтобы бетонная смесь не растекалась, а имела эстетичный вид, нужно сделать опалубку. Опалубка для отмостки вокруг дома может быть съемной или несъемной.

Съемная опалубка выполняется следующим образом:

С внешней стороны шнура вбиваются деревянные колышки. Расстояние между колышками примерно 1,5-2 метра.
Между шнуром и колышками размещаются длинные доски. Они устанавливаются ребром, при этом толщина досок 25 мм, а ширина на 3-5 см больше, чем глубина траншеи (высота досок должна соответствовать высоте отмостки).
Зафиксировать доски можно с помощью саморезов, прикрутив их к колышкам.
Места соединений досок и углы укрепляются дополнительными колышками или металлическими уголками.
Поперек дорожки на расстоянии одного метра друг от друга также ставятся доски толщиной 25 мм. Они будут выполнять функцию компенсационных швов во время заливки. Компенсационные швы необходимы, чтобы предотвратить деформацию цоколя, которая может возникать из-за температурных расширений отмостки или усадки грунта.

Когда бетонная полоса застыла, то деревянные доски и колышки убираются.

Чтобы рассчитать количество досок, необходимо общую длину периметра отмостки разделить на длину доски. Стандартная дюймовая доска имеет длину 6 м. К полученной цифре добавьте еще 1 доску, ее можно использовать для соединения цельных досок между собой.

Несъемная опалубка является частью конструкции, она не убирается по готовности отмостки. Для ее монтажа используют бордюрные камни, которые вкапывают по периметру отмостки. При этом верхний торец элементов выставляется на высоту отмостки.

Когда все готово, можно начинать укладывать гидроизоляцию, армирующую сетку, заливать бетонную смесь.

4 этап — Отсыпка и монтаж армирующего каркаса

Когда опалубка готова, на дно траншеи засыпается гидроизоляция и до 5 см песка. Чтобы качественно утрамбовать песок, его нужно смочить. После утрамбовки укладывается следующий слой — щебень средней фракции. Толщина слоя 8-10 мм. Трамбуют щебень сухим.

Важно: Чтобы исключить рост травы и смешивание материалов, рекомендуется укладывать между ними слой геотекстиля.

Для качественной фиксации бетонной смеси, необходимо позаботиться о армирующем каркасе. Армирующий каркас представлен сеткой из проволоки, толщина стержней которой составляет 6-8 мм. Сетку можно купить в любых магазинах строительных материалов.

Изготовить армирующий каркас можно самостоятельно. Для этого нужно:

Купить стальную проволоку.
Нарезать проволоку отрезками. При нарезке проволоки, учитывайте расстояние поперечных досок друг к другу и ширину ленты.
Связать отрезки между собой стальной вязальной проволокой.
Кладется армирующая сетка на щебень.

5 этап — Изготовление бетона и заливка опалубки

Бетонная смесь является основным материалом при монтаже отмостки. Изготовить ее можно, используя бетономешалку. Чтобы узнать количество необходимого раствора, нужно перемножить ширину защитной ленты на общую длину периметра и глубину заливки бетона.

Важно: Выбирайте цемент с маркой не ниже М200.

Смесь выливается на отмостку ведрами, а затем уплотняется подручным инструментом. Чтобы разгладить бетон, необходимо взять длинную, ровную рейку. Держать ее нужно перпендикулярно установленным компенсационный швам и не спеша разгладить поверхность бетонной смеси.

Выполнять заливку следует по всей площади сразу. Чтобы избежать появление трещин, не делите работу на части, выполняйте заливку всей площади одновременно.

Завершающий этап — Высыхание и отделка опалубки

После того, как бетонная смесь залита, остается дождаться, пока отмостка полностью высохнет. Длительность сушки зависит от погодных условий и толщины верхнего слоя. При нормальной температуре и высоте верхнего слоя 10 см на сушку понадобиться 5 дней.

После того, как покрытие полностью высохло можно выполнить его отделку. Для отделки можно использовать тротуарную или клинкерную плитку. Отделочный материал не влияет на свойства отмостки, он позволяет оформить придомовую территорию в определенном стиле.

Заключение

Сделать опалубку для отмостки своими руками несложно, нужно только соблюдать простые рекомендации. Они помогут получить долговечное покрытие, которое будет надежно защищать фундамент дома от воды и других погодных условий. Если не уверены в том, что сможете сделать все правильно, то лучше обратиться к профессионалам.

Опалубка для отмостки вокруг дома

Автор Евгения На чтение 36 мин. Опубликовано 02.03.2020

Опалубка для отмостки вокруг дома

Опалубка для отмостки

Назначение отмостки

Лента состоит из двух слоев:

Нижнего — песок, щебень;
Верхнего — бетон.

Препятствует вымыванию почвы вокруг дома;
Выполняет защиту от морозного пучения;
Предохраняет от подтопления;
Защищает фундамент от дождя, талой воды или снега;
Сохраняет целостность сооружения, продлевает срок его службы;
Создает пешеходную дорожку;
Повышает прочность основы;
Является дополнительным утеплением подвала дома.

Ширина отмостки и другие ее параметры

Важно: При определении ширины нужно учитывать особенности грунта и то, что покрытие должно быть на 20-30 см шире, чем вылет крыши. Например: Если вылет крыши составляет 80 см, то ширина полосы будет 110 см.

К одному из краев кровли прикрепить шнур строительного отвеса;
В месте, где отвес касается к земле, забить колышек;
Отмерять расстояние от колышка к стене;
Добавить к полученной цифре еще 20-30 см и получить необходимую ширину.

Важно: Большой угол может вызвать стремительный сток потоков воды, что в конечном итоге приведет к разрушению верхнего (бетонного) слоя.

Материалы для изготовления опалубки

Строительный уровень.
Лопата.
Саморезы.
Шуруповерт или отвертка.
Веревка или шнур для разметки.
Рулетка.
Бруски, которые можно будет использовать в виде колышек.
Молоток.
Обрезанные и необрезанные доски длиной 4-6 м с толщиной не более 2,5 см.
Ножовка по дереву.
Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Количество материалов определяется в зависимости от площади ленты.

Важно: Опалубка должна быть не ниже, чем отмостка.

Технология монтажа опалубки: пошаговая инструкция

1 этап — Разметка

Важно: Убедитесь в том, что ширина ленты по периметру дома одинаковая.

Место, где будет уложена защитная лента, после разметки очищается от мусора и крупных камней.

2 этап — Грунтовые работы

3 этап — Монтаж опалубки: съемная или несъемная

Съемная опалубка выполняется следующим образом:

С внешней стороны шнура вбиваются деревянные колышки. Расстояние между колышками примерно 1,5-2 метра.
Между шнуром и колышками размещаются длинные доски. Они устанавливаются ребром, при этом толщина досок 25 мм, а ширина на 3-5 см больше, чем глубина траншеи (высота досок должна соответствовать высоте отмостки).
Зафиксировать доски можно с помощью саморезов, прикрутив их к колышкам.
Места соединений досок и углы укрепляются дополнительными колышками или металлическими уголками.
Поперек дорожки на расстоянии одного метра друг от друга также ставятся доски толщиной 25 мм. Они будут выполнять функцию компенсационных швов во время заливки. Компенсационные швы необходимы, чтобы предотвратить деформацию цоколя, которая может возникать из-за температурных расширений отмостки или усадки грунта.

Когда бетонная полоса застыла, то деревянные доски и колышки убираются.

Когда все готово, можно начинать укладывать гидроизоляцию, армирующую сетку, заливать бетонную смесь.

4 этап — Отсыпка и монтаж армирующего каркаса

Важно: Чтобы исключить рост травы и смешивание материалов, рекомендуется укладывать между ними слой геотекстиля.

Изготовить армирующий каркас можно самостоятельно. Для этого нужно:

Купить стальную проволоку.
Нарезать проволоку отрезками. При нарезке проволоки, учитывайте расстояние поперечных досок друг к другу и ширину ленты.
Связать отрезки между собой стальной вязальной проволокой.
Кладется армирующая сетка на щебень.

5 этап — Изготовление бетона и заливка опалубки

Важно: Выбирайте цемент с маркой не ниже М200.

Завершающий этап — Высыхание и отделка опалубки

Заключение

Своими руками

Отмостка вокруг дома своими руками

Отмостка представляет собой специальное покрытие по периметру здания, которое выполняет защитную функцию, препятствуя вредному влиянию атмосферных осадков на фундамент строения. Настоятельно рекомендуется не пренебрегать этим элементом, особенно если фундамент никак не защищён. Сейчас мы разберёмся, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, какие необходимо предусмотреть моменты и не забудем сделать акцент на важных составляющих этого процесса.

Назначение отмостки

Как уже отмечалось, отмостка защищает фундамент постройки. Она выполняется наклонной, благодаря чему дождевая и талая вода стекают в сторону от стен и цоколя. Это препятствует вредному влиянию влаги, да и просто делает невозможным скопление воды около стен.

Также отмостка играет роль своеобразного стабилизатора, укрепляя грунт и препятствуя его смещению из-за разницы температур и неравномерного проседания. Правильно выбранная глубина укладки значительно повышает прочность основы, к тому же обеспечивает дополнительное утепление. Таким образом глубина промерзания грунта около дома будет большей, чем без подобного элемента.

Если в вашем доме присутствует подвал или погреб, отмостка отлично поможет сохранить его от холода. Особенно актуально это для домов, в которых в подвальном помещении предусмотрен гараж или спортивный зал, то есть помещение не просто для хранения вещей, а активно используемое.

Ну и наконец отмостка выполняет декоративную функцию, особенно если украсить её в дальнейшем некоторыми элементами, о чём мы вам расскажем в конце статьи. А теперь приступим к непосредственному сооружению этого элемента своими руками.

Подготовка

В первую очередь необходимо определиться с видом отмостки. В подавляющем большинстве случаев делают обычную бетонную — это гораздо проще и дешевле других вариантов. К тому же хорошо подготовленный бетонный раствор прослужит значительное время и избавит вас от необходимости что-то переделывать, хотя регулярный уход и мелкий ремонт всё же будет необходим.

Другие виды отмосток мы рассмотрим в конце статьи. Процесс укладки таких вариантов не сильно отличается от бетонной, а вот стоимость материалов будет гораздо выше.

Итак, прежде чем делать отмостку вокруг дома необходимо тщательно очистить место для работы. Срезу же напрашивается вопрос с размерами: какой ширины должен быть этот элемент? Здесь есть чёткое правило. Замеряйте выступ вашей кровли и прибавьте к цифре минимум 20 см. Это и будет минимальной шириной вашей отмостки. Как правило, большинство отмосток делают шириной от 60 до 100 см, так что при подготовке участка для работ учитывайте примерно такие размеры с запасом.

Сделайте разметку будущей отмостки и вбейте по периметру колышки для ориентира и натяните верёвки. Тщательно следите за равномерностью ширины по всему периметру дома, поскольку это главный фактор будущей визуальной красоты. Очистите грунт от мусора и крупный камней. Кстати, работы лучше проводить в сухую погоду, желательно до наступления холодов. Оптимально — в конце лета.

Снимаем грунт

В размеченном для отмостки периметре снимаем слой грунта на глубину 25—30 см. Действуем очень аккуратно, добиваясь равномерной глубины по всему периметру. После этого тщательно утрамбовываем дно. Если после снятия слоя грунта вы обнаружите крупные корни различных растений, рекомендуется их удалить. Это снизит вредное влияние на отмостку.

При необходимости следует обработать грунт специальными гербицидами, особенно если в этом районе вы видите достаточно глубокие корни. Растения, со временем, могут деформировать отмостку, при этом причина будет понятной не сразу, а ремонтировать конструкцию будет довольно сложным делом. Поэтому тщательно избавьтесь от крупных корней, даже если придётся вырыть несколько ям.

Опалубка и «подушка»

Переходим к изготовлению опалубки. Для этой цели рекомендуется использовать доски толщиной около 20 мм. С шагом примерно 1,5 метра вбиваем в грунт опорные столбики по краю вырытой траншеи и к ним крепим нашу опалубку. Следите за тем, чтобы доски равномерно ложились и не создавали неровностей, поскольку от этого будет зависеть эстетика отмостки. После этого переходим к закладке «подушки».

Если вы хотите сделать отмостку своими руками с высокой степенью изоляции от влаги, непосредственно на грунт рекомендуется уложить слой глины. Этот слой будет выступать дополнительной защитой. Далее на глину насыпаем слой песка толщиной около 10 см и плотно его утрамбовываем. Для создания большей плотности вы можете немного намочить этот песок, но не переусердствуйте с водой.

Далее, поверх слоя песка укладываем слой щебня. Этот слой должен быть примерно 8—10 см толщиной и состоять из мелкой породы (желательно). Что касается армирования основания, то его можно не делать, хотя специалисты рекомендуют не пропускать этот этап для большей прочности отмостки. Армировать можно при помощи арматуры сечением 6—10 мм, укладывая её вдоль или поперёк с шагом в 10 см. Обратите внимание, что зона заливки бетоном должна быть равномерно покрыта армированием.

Важно помнить и о такой детали, как компенсационный шов. Он представляет собой небольшой отступ, необходимый для предотвращения деформации цоколя по причине температурных расширений самой отмостки и усадки грунта.

Рекомендуется делать компенсационный шов шириной около 150 мм. Заполнить этот шов можно смесью песка и щебня, но лучше воспользоваться специальными материалами, например жгутом из вспененного полиэтилена. Обращаем внимание, что жгут должен быть немного толще, чем сам промежуток для создания плотности. Обязательно предусмотрите выступ жгута над поверхностью шва примерно на половину его глубины. Укладывать шов необходимо очень плотно. В качестве альтернативы такому жгуту можно использовать герметик, но если у вас не найдётся возможности приобрести такие материалы, смело используйте песок и щебень.

Подготовка цементного раствора и заливка

Подготовка цементного раствора производится по технологии, которая зависит от марки цемента. Следует использовать цемент марки не ниже, чем М200. Обязательно подготовьте для этой цели бетономешалку, поскольку ручной замес не позволит добиться необходимой консистенции.

Обратим внимание на правильную рецептуру подготовки раствора. Здесь необходимо точно выдержать пропорции, поскольку замеры «на глаз» могут в дальнейшем вылиться в появление трещин и необходимости переделывать работу.

Итак, в расчёте на 1 кубический метр готового раствора нам необходимо выдержать такие пропорции:

Цемент — 280 кг;
Строительный песок — 840 кг;
Щебень — 1400 кг;
Чистая вода — 190 л.

Мы рассчитываем пропорции исходя из цемента марки М400 или М500, при этом раствор получится довольно сухим, но нам так и нужно. Всё дело в том, что отмостка должна быть с заданным уклоном, а более жидкий вариант не будет держать форму и просто растечётся.

Важно знать и правила замеса. В бетономешалку загружается порция цемента и вымешивается около 20 минут. Это необходимо для создания однородной консистенции сухого продукта. После этого вводят песок за 3—4 приёма, тщательно вымешивая каждую добавку. Аналогичным образом вводят щебень. Воду необходимо подавать несильной струёй, вливая всю порцию примерно за 4—5 оборотов. Далее смесь домешивают ещё в течении 2—3 минут.

Чтобы сделать отмостку хорошего качества, необходимо предусмотреть дополнительные компенсационные швы, по аналогу с теми, которые описаны выше. Через каждые 1,5—2 метра по периметру отмостки устанавливаем деревянные рейки, перпендикулярно цоколю дома. Рейки устанавливаются на ребро. Не забывайте, что отмостка должна быть наклонной, потому обязательно предусматривайте разницу в высоте примерно в 2—3 см на каждый метр. Другими словами, меду началом отмостки шириной в 2 метра и её концом должна быть разница в высоте около 5—6 см. Более пологий склон будет недостаточным для стока воды, а более крутой — заставит воду стекать очень быстро, что может вызывать постоянные разрушения грунта около края конструкции.

Рейки можно обработать специальной мастикой для увеличения их прочности и защиты от гниения, после чего переходить к непосредственной заливке смеси. При заливке не забывайте уплотнять бетон — это можно делать подручным инструментом, например, лопатой или тяпкой. Вам следует «проткнуть» бетонный слой и возвратно-поступательными движениями проводить уплотнение. Если вы располагаете специальным электрическим вибратором для этих целей — работа пойдёт быстрее.

Для разглаживания слоя бетона используем следующую технологию. Берём длинную и ровную рейку и держа её перпендикулярно установленным компенсационный швам, разглаживаем поверхность залитой смеси. Деревянные рейки, которые мы установили в качестве компенсационных швов, будут играть роль маяков при разглаживании, поэтому вы легко сможете добиться ровной поверхности.

Таким же образом производим заливку бетона по всему периметру будущей отмостки. Желательно выполнять эту стадию работы в один подход, то есть не откладывать заливку тех или иных частей на потом. Вам следует залить весь периметр сразу, особенно стараясь не допускать плотного схватывания бетона в местах, соседствующих от заливки, чтобы предупредить появление трещин в дальнейшем. Таким образом у вас должна получиться монолитная отмостка с ровной поверхностью. Обязательно контролируйте даже малейшие детали процесса.

Высыхание

Итак, отмостка своими руками практически готова. Теперь необходимо дождаться полного застывания бетона. Срок застывания отмостки зависит от толщины слоя раствора. В нашем случае это около 10 см. На полное застывание потребуется около 5 дней, причём в зависимости от погоды необходимо следить за процессом. В жаркую погоду можно накрыть отмостку тканью и периодически её смачивать. Небольшой дождь не помешает процессу, но излишняя влага тоже не нужна, поэтому запаситесь полиэтиленовым покрытием. Через неделю можете приступать к отделочным работам (если захотите), либо оставить отмостку такой, какой она получилась.

Кстати, насчёт отделки. Многие стараются украсить отмостку бордюром. На самом деле хорошая конструкция не нуждается в этой детали, но из эстетических побуждений всё же можно предусмотреть небольшой бордюрчик. Также часто покрывают отмостку разнообразной декоративной плиткой. Сделать это несложно.

Несколько слов об уходе и ремонте

Теперь вы знаете как сделать отмостку дома своими руками, но необходимо знать и как за ней ухаживать или ремонтировать. При правильной укладке отмостки проблем не будет довольно долго, но через несколько лет всё же могут появиться трещины, особенно если ваш дом стоит в достаточно непростой климатической зоне с частыми осадками и перепадами температур.

Итак, для ликвидации мелких трещин можно пользоваться жидким цементным раствором в пропорциях 1:1 или 1:2. Просто аккуратно залейте раствор в щели и поработайте шпателем, чтобы разровнять поверхность. Внимательно осмотрите весь периметр и ликвидируйте все обнаруженные трещины.

Для крупных трещин необходимо подготовить специальный раствор, состоящий из битума, мелкого шлака и асбеста в пропорциях 7:1:1,5. Трещины необходимо вырубить до самого основания и тщательно зачистить. После этого заливаем раствор и засыпаем сверху песком. После высыхания поверхность можно выровнять.

Важно помнить, что ремонт следует проводить в прохладную погоду, в крайнем случае — равно утром. Всё дело в том, что под воздействием тепла бетон расширяется, а трещины уменьшаются, поэтому в жару вы не сможете качественно выполнить работу.

Другие виды отмосток

Мы остановились на бетонном варианте, но если вы заходите сделать отмостку для дома своими руками из другим материалов, то смело можете использовать для этого такие популярные варианты, как камень, брусчатка или тротуарная плитка. Работать с этим материалом легче, хотя работа будет существенно дороже, чем в случае с бетонным вариантом.

Укладка такой отмостки заключается в том, что подготовительные процедуры и создание «подушки» не отличаются от бетонного варианта. После завершения этих работ, поверх созданной «подушки» укладывается выбранный материал, после чего тщательно утрамбовывается. Промежутки заполняются песком.

Отмостка своими руками их камня, плитки или брусчатки довольно прочны и устойчивы к атмосферным влияниям, а недостатком в них можно считать относительную дороговизну материалов. Стоит отметить что уход за таким вариантом должен быть более частным, чем за бетонным, особенно после серьёзных колебаний температур или существенных осадков.

С декоративной точки зрения такой вариант, конечно же, выглядит красивее, чем обычная бетонная отмостка. Но вы можете предусмотреть отделку и для такой, о которой мы рассказывали в статье. В этом случае вы потратите меньше материала и работа обойдётся дешевле.

Какой тип отмостки выбрать — решать вам. Мы постарались рассказать о главных элементах процедуры и заострить внимание на важных нюансах. С таким знаниями вы легко справитесь с работой и сделаете свой дом и двор не только защищённым, а и красивым.

Пошаговая инструкция по изготовлению отмостки вокруг дома из бетона своими руками

Чтобы сделать помещение надежным и долговечным, необходимо обустроить прочное основание. Для реализации такой задачи используется отмостка из бетона, поскольку этот материал считается одним из самых надежных. Соблюдение правил монтажа позволит создать качественную конструкцию, которая будет эксплуатироваться по назначению долгие годы.

Что собой представляет

Бетонная отмостка является наружной конструкцией с гидроизоляцией, которая устанавливается по периметру постройки и обладает небольшим наклоном от стены к рельефу приусадебной территории. Согласно требованиям проекта, конструкцию плотно прижимают к цоколю дома, но делают подвижной. По устройству она напоминает слоеный пирог, обладающий такими составляющими:

Основной слой (подстилка). Его создают из щебня или глины.
Гидроизоляционный слой.
Верхнее покрытие — бетон.

Выполняемые функции

Организация отмостки вокруг дома из бетона своими руками является важным этапом строительства, которая выполняет ряд полезных функций и влияет на долговечность жилого объекта. Основное назначение подобного сооружения — эффективный водоотвод от стеновых конструкций и основания дома.

Качественная бетонная отмостка продлевает срок службы постройки, предотвращая процессы деформации основания при продолжительном воздействии атмосферных осадков, подземных вод и прочих факторов. Наличие временной конструкции из бетона будет эффективно отводить и переправлять воду от фундамента.

Если она отсутствует, при этом к помещению плотно прилегает газон или клумба, это будет негативно сказываться на гидроизоляции и повысит риск разрушения основания корневой системой от садовых насаждений, которые растут поблизости.

Постоянные дожди и снег тоже станут большой проблемой, поскольку накопившаяся в почве влага начнет воздействовать на фундамент, способствуя его быстрому разрушению.

В течение долгих лет технология устройства отмостки заключалась в использовании глины, которую помещали в специальную траншею по периметру постройки и тщательно утрамбовывали. Готовый слой дополнительно увлажняется с целью образования водонепроницаемой пленки.

Сегодня наиболее часто встречаются бетонные отмостки, технология изготовления которых имеет свои нюансы. Такой материал обладает массой преимуществ, поскольку он позволяет обустроить ровное покрытие без зазоров, щелей и трещин, что усиливает изоляцию основания дома.

Список основных функций сооружения выглядит таким образом:

Презентабельный вид экстерьера. Наличие грамотно возведенной отмостки является завершающим этапом в оформлении наружной части помещения.
Защита и водоотвод. Конструкция избавляет гараж или частный дом от негативного воздействия грунтовых и дождевых вод. А если она оснащена ливневкой, вся лишняя жидкость попадает в канализационную яму.
Стабилизация почвы. Толщина бетонной отмостки позволяет грунтовым слоям нормально дышать и при этом препятствует проникновению крупных живых организмов по основанию.
Усиленная теплоизоляция. С помощью такого защитного перекрытия степень промерзания почвы снижается, поэтому в доме всегда присутствует комфортный микроклимат.
Защита от вспучивания грунта.

Требования к отмостке и правила устройства

Начиная процесс возведения бетонной отмостки своими руками, необходимо убедиться, что она обладает одинаковой шириной, на 20-30 см превышающей вылет карниза. В большинстве случаев архитекторы придерживаются размеров около 1 м (от этого значения можно отклоняться при размещении ленточных оснований на проседающем грунте). Опоясывающую конструкцию заглубляют на половину точки промерзания почвы. Ее толщина варьируется от 7-10 см. Если она выполняет роль дорожки, допускается отклонение до 15 см.

Оптимальный уклон отмостки составляет 92-94 градуса от несущей стены. Цоколь может возвышаться на 50 см. Наружную нижнюю сторону приподнимают на 50 мм выше уровня земли, чтобы обеспечить эффективный водоотвод.

Как сделать отмостку

Интересуясь, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона, следует ознакомиться с пошаговой инструкцией и выполнить разметку земли. Еще следует подготовить территорию, избавившись от плодородного слоя почвы и выложив песчаный или глиняный слой.

Дальше на землю укладывается геотекстильное покрытие (в большинстве случаев в его качестве используется рубероид), а еще обустраивается опалубка. Периметр дополнительно армируется, а бетонная смесь, созданная в соответствующей пропорции, помещается в опалубку.

Подготовка инструментов и материалов

Еще нужно подготовить оптимальное количество водонепроницаемой пленки для гидрозатвора. Дальше следует найти все добавки для замешивания бетонной смеси, к которым относится:

В качестве альтернативы можно использовать готовую смесь под маркой М400 и выше. К необходимым инструментам относится миксер для разбавки смеси, лопаты, носилки, мерное ведро и другие емкости. Подстилающий слой состоит из глины или песка.

Разметка

Перед выкапыванием траншеи по ее периметру необходимо закрепить колышки и протянуть между ними бечевку. Место примыкания отмостки к цоколю указывается с помощью специальных маячков с допустимым шагом до 1,5 м.

Верхний слой плодородного грунта удаляется с учетом ландшафтного дизайна. На дно углубления помещают песок или глину, а затем тщательно утрамбовывают ее. Максимальная глубина может достигать 500 мм для пучинистой почвы.

Создание и уплотнение песчаной подушки

Донный слой углубления оборудуется системой водоотвода, поверх которой насыпается 10-20 см песка. Точные показатели толщины этой насыпи определяются разновидностью отмостки и глубиной ее размещения. Песок тщательно выравнивается и трамбуется.

Если грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности, обязательным этапом будет установка дренажной системы. В ее качестве используется трубка со специальными отверстиями, которую прокладывают по всему периметру и подключают к общей канализации частного дома посредством ливневки.

Гидроизоляция

С целью обустройства эффективной гидроизоляции можно задействовать следующие материалы:

Битумная мастика или гудрон.
Рубероид и другие рулонные гидроизолы.
Доступные решения в виде геотекстиля, рубемаста, полипропилена и целого ряда других материалов.
Гидроцементы и асфальтобетоны.
Мастерил.
Всевозможные полимерные средства для размещения слоя гидроизоляции между отмосткой и фундаментом.

Начиная обустройство гидроизоляции отмостки вокруг дома из бетона, важно полностью избавиться от плодородного слоя почвы по всему периметру на дистанции до 1,5 м до постройки. При отсутствии финансовых ограничений всю утрамбованную глину нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Чтобы улучшить защиту от проникновения влаги, можно сделать несколько слоев с горячим битумом. Дальше выполняется засыпка щебнем и трамбовка.

Создание опалубки

Чтобы продлить срок эксплуатации ограждающей отмостки, важно предусмотреть наличие качественной опалубки. Ее делают из досок толщиной 30 мм. Высота определяется с учетом габаритов отмостки. Специалисты рекомендуют наносить на доски разметку, чтобы следить за толщиной каждого слоя.

Диаметр крепежных элементов равен 1 см. Если не придется восстанавливать опалубку, все деревянные элементы нужно будет обработать антисептиком. А чтобы продлить срок их службы, рекомендуется сделать изоляционный слой на основе рубероида. Подобное решение не только обеспечивает надежную защиту опалубки от гниения и плесени, но и увеличивает долговечность отмостки.

Крупную опалубку усиливают с помощью подпорок или блоков. Еще на этапе ее монтажа обустраивается температурный шов, он размещается возле стыка отмостки и стеновой конструкции и устанавливается поперек сооружения. Наличие температурного шва предотвратит возможные последствия от скачков температуры. Если не сделать это, отмостка покроется трещинами.

Для безошибочного монтажа поперечных швов на опалубке следует выдерживать дистанцию в 2 м. Деревянная опалубка эффективна только для бетонных ограждающих конструкций. Если отмостка создается на базе других материалов без заливки, основа из дерева не обязательна.

Армирование и заливка

Для усиления конструкции берется металлическая сетка с размерами 50х50 (100х100 мм) и куски арматуры, зафиксированные в цоколе с шагом 0,75 м. Сетку поднимают над щебнем на 30 мм, а бетонную основу смешивают и заливают самостоятельно.

На этапе армирования необходимо не допускать появления воздушных карманов в бетоне. Для этого следует придерживаться тех пропорций, которые задействуются при производстве бетона для укладки дорог. В качестве готовой смеси используется цемент марки М400 и выше.

Выравнивание и сушка

Для выравнивания верхней поверхности отмостки необходимо придерживаться ряда правил и требований. Рекомендуется провести процедуру укрытия стяжки сухим цементом через 1-2 часа после железнения. Верхний слой должен иметь толщину от 3 до 7 мм. После этого покрытие тщательно затирается, а сверху укладывается непрозрачная полиэтиленовая пленка. Отмостку можно назвать готовой через 1,5-2 недели.

Как защитить отмостку от разрушения

Поскольку для обустройства ограждающей полосы по периметру фундамента используется бетон, он может подвергаться разрушениям и трещинам. Большинство дефектов представляет собой ряд глубоких или поверхностных трещин, следов крошения и проседания. Не исключены случаи отслоения плитки от цокольной части строения.

Подобные явления связаны с такими факторами:

Несоблюдение правил монтажа. Нередко строители игнорируют важность наличия гидроизоляции, не обеспечивают оптимальную уплотненность и равномерность засыпки, не соблюдают нормы габаритов и допускают другие примитивные ошибки. Еще проблема возникает при выборе неправильного рецепта бетонной смеси, когда в составе присутствует недостаточное или избыточное количество вяжущей добавки. Первый вариант грозит растрескиванием поверхности, а второй — крошением.
Отсутствие температурного шва, который препятствует повреждению опорного сооружения при изменениях температуры или атмосферных осадках.
Отсутствие армирования в отмостке. Некоторые домашние мастера отказываются от укладки этого слоя, аргументируя это тем, что его наличие не указано в нормах СНиП. Однако металлические элементы делают полосу не только функциональной, но и прочной.

Чтобы защитить отмостку от любых негативных факторов, важно следить за шириной и плотностью заполнения температурных швов и вовремя восстанавливать их. Вместо древесины лучше задействовать виниловые ленты толщиной 15 мм. Если постройка стоит на пучинистой почве, отмостку не стоит соединять с цокольной частью.

Ремонт бетонной отмостки

Если на отмостке появились следы растрескиваний, отслоений или других деформационных процессов, необходимо быстро начать ремонт и избавиться от образовавшихся дефектов. Если они достаточно сильные и глубокие, понадобится выполнить полную замену покрытия.

Для устранения небольших зазоров от температурных воздействий достаточно применить герметики и порозаполнители. Широкое отверстие заполняется песком и цементом с мелким щебнем, чтобы обеспечить оптимальную изоляцию.

Наличие бетонной полосы по периметру дома — это гарантия надежности и долговечности основания дома. Но, чтобы конструкция была максимально прочной и функциональной, важно соблюдать правила ее возведения и в точности следовать инструкции. Также важно грамотно рассчитать толщину отмостки из бетона, нанести все требуемые разметки и быть внимательным на каждом из этапов строительства.

Как сделать отмостку из бетона вокруг дома?

Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.

Что собой представляет?

Отмостка — это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.

Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие — бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.

Выполняемые функции

Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками — временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.

Основная функция правильной отмостки — отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.

Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

Требования к отмостке и правила устройства

Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).

Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный компенсационный шов.

Как сделать отмостку?

На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий слой песка (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь заливки бетоном армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.

Подготовка инструментов и материалов

Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или готовая смесь бетона (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, лопаты, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).

Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. Армирование выполняется стальной сеткой (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.

Разметка

Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).

Создание и уплотнение песчаной подушки

Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.

Гидроизоляция

Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.

Создание опалубки

Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумом.

Края формы должны быть ровными для применения правила. Перепад ее высоты должен соответствовать уклону отмостки. Высота опалубки соответствует толщине бетона. Компенсационный шов у стены (шириной 10 – 20 мм) заполняет рубероид (гидроразбухающий шнур).

Армирование и заливка

Используется металлическая сетка 50х50 (100х100) мм, которая может быть увязана с отрезками арматуры, забитыми в цоколь с шагом 0,75 м. Сетка приподнимается над уровнем щебня на 30 мм. Бетон замешивают и заливают своими руками порциями в секции опалубки до уровня ее верхнего края.

В бетоне не должно быть воздушных карманов. Правильные пропорции бетонной смеси для отмостки по морозостойкости должны соответствовать дорожному бетону. Состав бетона для отмостки традиционный (соответствующая марка от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить компоненты, увеличивающие прочность, долговечность.

Выравнивание и сушка

Верхняя поверхность тщательно выравнивается правилом. Сопротивление размыву бетона увеличивается железнением, которое проделывается через 1 – 2 часа после заливки путем укрытия поверхности стяжки слоем сухого цемента (марка от М400) толщиной от 3 до 7 мм. Затем поверхность затирается и накрывается непрозрачной пленкой. Отмостка готова через 10 — 14 дней.

Как защитить отмостку от разрушения?

Следует контролировать ширину и плотность заполнения гидроизоляцией пристенного компенсационного и температурных швов, а также вовремя их ремонтировать. Для последних лучше использовать не дерево, а виниловые ленты толщиной до 15 мм. На пучинистых грунтах отмостку не соединяют с цоколем дома, и вокруг постройки создают ливневку и дренаж, устройство которых эффективно отводит воду во внешнюю систему.

Герметичность поверхности бетона увеличивается за счет обработки грунтовкой глубокого проникновения, гидрофобизатора, раствором из жидкого стекла и цемента. Дополнительно отмостку вокруг здания декорируют камнем, плиткой (тротуарной, клинкерной и пр.), галькой. В качестве раствора выступает бетон.

Ремонт бетонной отмостки

Чаще всего подводит обустройство компенсационного шва, который со временем теряет герметичность за счет расширения. Распространенная причина — нарушенная технология формирования правильного бетонного раствора и температурно-влажностных условий набора прочности. Небольшое увеличение «лечится» герметиками, порозаполнителями. Широкая щель расшивается и заполняется песчано-цементным раствором с мелким щебнем, сохранив изоляцию отмостки от цоколя.

Затем сухую поверхность грунтуют. Аналогично поступают с трещинами в поверхности секций отмостки: мелкие — проливаются жидким песчано-цементным раствором, крупные — расшиваются глубже в виде конуса и заполняются битумной мастикой, покрываются песком. Значительные разрушения (расколы) бетонируются новой смесью в режиме длительного пост увлажнения и укрытия пленкой.

Заключение

Бетонные отмостки, непрерывно опоясывающие здания, надежно и эффективно выполняют отвод поверхностных вод от фундаментов при условии их правильного обустройства. Преимуществом таких конструкций является относительная простота изготовления.

Как сделать опалубку вокруг дома

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Определяем ширину отмостки

Пошаговое руководсво

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

Материалы и инструменты для строительства

Лопата для подготовки грунта;
Цемент, песок и щебень для бетонирования;
Уровень и рулетка для точных измерений;
Доски или фанера для изготовления опалубки;
Мастерок и шпатель;
Пила, молоток и гвозди;
Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Основной любой строительной постройки является фундамент. Для заливки основания не обойтись без опалубочной системы. Существует большое разнообразие видов опалубки, которые .

Проводить гидроизоляцию погреба или подвала нужно в том случае, если на местности повышенный уровень грунтовых вод. Затопление погреба и подвала .

Как сделать опалубку для отмостки своими руками

Отмостка представляет собой полосу шириной 60-100 см вокруг жилого дома или производственного сооружения. Ее возводят по периметру здания для отвода атмосферных осадков и грунтовых вод от фундамента и нижней части стен. Чтобы залить раствор, потребуется предварительно сделать опалубку из подручных средств. Тщательность ее изготовления определяет эксплуатационные свойства и геометрические параметры бетонной полосы.

Характеристики опалубки

Смонтированная опалубка

Опалубка является вспомогательной конструкцией временного назначения, которая используется для придания нужных очертаний и размеров отмостки по периметру дома. Она включает несущие, поддерживающие и формообразующие элементы и должна:

сохранять конфигурацию во время использования;
быть прочной;
выдерживать значительные нагрузки, не меняя габаритов;
легко устанавливаться вокруг здания и разбираться после застывания раствора;
обеспечивать высокое качество бетонной полосы по периметру дома и отсутствие в ее структуре щелей, искривлений и зазоров.

Каркас для заливки отмостки следует делать таким образом, чтобы можно было без труда его разобрать и при необходимости снова использовать.

Все соединения конструктивных элементов должны быть герметичными, а кромки и острые углы – сглаженными.

Виды опалубки и применяемые материалы

Как сделать надежную и долговечную опалубку для отмостки своими руками? Сначала нужно определиться с ее видом и выбором основы для ее изготовления. В зависимости от технологии установки опалубочные системы бывают:

съемные, которые демонтируются после застывания полосы бетона вокруг здания;
несъемные, оставляемые в качестве неотъемлемой части сооружения по периметру фундамента.

Несъемную формообразующую конструкцию можно сделать своими руками из стальных листов или пенополистирола. Жесткость металлического каркаса достигается с помощью арматуры, а обрешетка из деревянных брусков предотвратит его деформацию под давлением массы раствора.

Съемная опалубка из древесины

Форму для заливки отмостки своими руками чаще всего делают съемной, используя следующие материалы:

Древесину. Обычно опалубку делают из обрезных досок хвойных или лиственных пород толщиной не менее 25 мм. Они должны иметь ровные края и быть достаточно сухими, чтобы обеспечить устойчивую форму бетонной полосы по периметру фундамента здания.
Модифицированные листовые материалы на основе древесины. К ним относятся фанера, плиты ОСП и ДСП. Чтобы сделать и закрепить своими руками каркас для сооружения отмостки из таких щитов, потребуются деревянные бруски. Толщина листов должна быть 18-21 мм, а их габаритные размеры могут варьироваться в пределах от 122-150 см по длине и от 122-300 см по ширине.

Опалубку одноразового использования делают из обычной хвойной строительной фанеры. Если форму для заливки бетона своими руками предполагается применять не только для дома, но и для хозяйственных сооружений, то следует отдать предпочтение ламинированным листам. Такая фанера устойчива к воздействию влаги и сохраняет свои параметры при многократном использовании. Ее также можно применять и для возведения фундамента сарая, гаража и других построек.

Гладкость бетонной конструкции достигается путем обстругивания и последующим шлифованием прилегающей к ней стороны досок. Кроме того, такая обработка древесины упрощает демонтаж опалубки.

Инструменты и приспособления

Чтобы правильно и оперативно сделать каркас своими руками для заливки отмостки по периметру фундамента, необходимы доски или листы фанеры, ДСП и ОСП. Их количество определяется линейными размерами материалов и габаритами бетонной полосы вокруг дома.

ДСП подходит для сборки опалубки

Кроме того, для работы понадобится следующее:

строительный отвес, уровень и рейка длиной 2 метра;
дисковая пила для резки досок или листов своими руками на отрезки и куски нужного размера;
молоток и пассатижи;
шнур и рулетка, с помощью которых делают предварительную разметку;
дрель и насадки под саморезы;
крепежные элементы.

Если внутренние стенки опалубки перед заливкой бетонной смеси выстелить рубероидом или пергаментом, то можно предотвратить налипание раствора на щиты из досок или фанеры.

Технология изготовления

Разметка отмостки

Как правильно и аккуратно сделать опалубку для заливки бетонной полосы вокруг жилого дома или хозяйственных построек? Сначала нужно провести разметку и подготовить площадку для работы. Для этого делают следующее:

С конца кровли дома опускают отвес и отмеряют в сторону стены примерно 30 см. При значительной величине выступа козырька ширину бетонируемой полосы вокруг здания увеличивают на 30 см. Делать отмостку уже 60-70 см нецелесообразно, поскольку в этом случае не обеспечивается эффективный отвод атмосферных осадков. Если она используется не только для защиты фундамента, но и в качестве дорожки, то оптимальный размер полосы по периметру дома составит 85-100 см.
Отмечают периметр отмостки.
По намеченным границам делают траншеи глубиной 25 см, тщательно утрамбовывая их дно.
Вбивают заостренные бруски по периметру фундамента здания.

На последнем этапе устанавливают опалубку для дома или хозяйственных сооружений. Это можно сделать двумя способами. Первый вариант предполагает предварительное изготовление щитов своими руками из досок или листов фанеры и ДСП. Для этого отрезки нужного размера соединяют между собой с помощью деревянных брусков и крепежа. Если каркас для заливки бетонной полосы вдоль фундамента делают своими руками, используя гвозди, то нужно следить за вылезающими концами и своевременно их загибать.

Посмотрите видео, как смонтировать опалубку своими руками.

Готовые щиты устанавливают по разметке, следя за соблюдением вертикали и горизонтали при сборке конструктивных элементов. Сделать это правильно поможет направляющая доска, соединяющая разметочные столбики. Щиты скрепляют между собой планками, повторяя конфигурацию фундамента по периметру здания. Чтобы обеспечить жесткость конструкции и предотвратить сдвиги отдельных элементов после заливки бетона, необходимо сделать раскосы и упоры.

Посмотрите видео, как правильно сделать раскосы и упоры при монтаже.

Второй способ изготовления опалубки своими руками предполагает сборку конструкции из досок или фанерных листов непосредственно на месте. При закреплении элементов каркаса необходимо избегать щелей и зазоров. В готовую конструкцию заливают раствор, равномерно распределяя его по поверхности. После застывания бетона деревянные щиты демонтируют.

Правильная отмостка — не мелочь: земляные подготовительные работы и дренаж

Какой бы дом ни был — маленький, большой, каркасный, кирпичный или бревенчатый, он всегда состоит из одних и тех же элементов: фундамент, стены, крыша. И если никто не будет возражать против важности фундамента или кровли для прочности и надежности конструкции, то многие другие конструкции могут вызвать сомнение в своей необходимости.

Пример этого, не слишком нужного, по мнению обывателя, элемента — отмостка.Если вы не сомневаетесь в необходимости ее возведения, в этой статье вы найдете объяснение процесса правильной отмостки.

Технология устройства отмостки

Как уже говорилось ранее, отмостка используется для защиты любых подземных сооружений от проникновения атмосферных осадков: талого снега или дождя. Поэтому его делают не только вокруг фундамента здания. С его помощью отводят воду из колодца, забора, погреба.

Отмостка состоит из двух частей: нижележащего слоя и покрытия.Конструкция отмостки может быть бригадной (из крупногабаритных бетонных изделий) или монолитными перекрытиями из бетона, асфальта или асфальтобетона. Собственно, именно такая отмостка и называется в обиходе отмостка .

Хотя есть другой вид — мягкая отмостка. Его покрытие выполнено из сыпучих материалов крупной фракции (щебень, гравий, галька), дерна или брусчатки на песчаном основании.

В жесткой отмостке водонепроницаемым слоем является внешнее покрытие.В мягком слое гидроизоляции, защищающей нижележащие слои и фундамент, находится внизу — под дерном или покрытием из сыпучих материалов.

В целом принципы жесткой и мягкой отмостки схожи, но есть отличия, поэтому рассмотрим оба варианта. И начнем с самого начала: строительство обоих типов начинается с земляных работ.

Земляные работы

Однако рытья канавы можно избежать, если вы просто строите дом. В случае нового строительства зачастую уже есть котлован, поэтому фундамент открытый, и дополнительных земляных работ не требуется.В остальных случаях производят выемку грунта по периметру здания.

Ширина отмостки определяется проектом. Минимальная ширина для частного дома допускается 500-600 мм. полоса отмостки должна быть шире свесов кровли не менее чем на 150-200 мм.

Если отмостка одновременно выполняет роль колеи, оптимальная ширина-1100-1200 мм. Широкое проектирование необходимо при строительстве на просадочных грунтах (пористых, с нестабильными физико-механическими характеристиками).В общем, чем шире вы сделаете, тем лучше: отвод воды будет эффективнее.

Траншею следует сделать шире, чем запланированная отмостка, для облегчения установки опалубки и установки бордюров при необходимости. Удаляется плодородный слой почвы до плотных слоев почвы, например, до слоя глины, но не менее 300 мм. основание траншеи выравнивается и уплотняется.

Если есть котлован, производят гидроизоляцию фундамента и начинают засыпку.

1-фундамент; 2-цокольная стена; 3-гидроизоляция; 4-асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный цокольный этаж; 6-зона уплотнения грунта вручную; 7-граница засыпки дренажа песком; 8-канализационная труба; 9-засыпка дренажа щебнем; 10-слой грунта уплотнен легким механическим трамбованием; 11-отмостка; 12-вентиляционный бокс; 13-цокольный этаж; 14-стенка.

После заполнения пазух фундамента с промежуточной утрамбовкой до уровня на 300-350 мм ниже проектной отметки можно приступать к созданию отмостки. Дальнейшие работы зависят от того, какой вариант покрытия — твердый или мягкий — выбран.

Тротуар без дренажа — деньги в канализацию

Перед тем, как перейти к следующим этапам создания отмостки (устройству нижележащего и укрывающего слоев), хочу остановиться на важном моменте — дренаже.При этом следует учитывать, что отмостка является частью водосточной системы.

Это не просто красивая дорожка вокруг дома. Отмостка — важный элемент системы отвода воды с участка, в частности — водостока дома. Поэтому просто сделать бетонную полосу возле стены недостаточно.

При устройстве отмостки необходимо сделать уклон от здания или сооружения наружу. Строительные нормы и правила рекомендуют уклон от 1 до 10%, в зависимости от ширины.То есть, если ширина вашей отмостки составляет 1000 мм, перепад высот относительно горизонтальной плоскости у стены и на внешней стороне отмостки составит от 10 до 100 мм.

Если вода, стекающая по наклонной плоскости отмостки, не будет удалена дренажем, то устройство такой конструкции не только не улучшит ситуацию с намоканием и разрушением фундамента, но и может усугубить Это. Проточная вода может протекать под отмостку плиты и просачиваться в стену фундамента.

Конечно, ее количество будет уменьшаться, и чем шире отмостка, тем меньше влаги попадет на фундамент. Но покрытие отмостки предотвратит испарение, а влажный грунт зимой промерзнет и сможет разрушить конструкцию.

Если устройство отмостки является последним этапом засыпки фудаментных пазух, вода будет поглощаться дренажем глубокой стенки. Если в вырытой траншее устраивается отмостка, по краю следует установить водоотводные лотки.Хотя это полезно сделать в том случае, когда имеется водосток в стене.

На подготовительном этапе устройства отмостки не следует забывать о воде, поступающей из водосточных труб. Если предполагается устройство ливневой канализации, до начала работ по устройству дорожного покрытия под водостоки необходимо установить водозаборники.

Заглушка и отмостка: виды и типы устройств | Строительство и инфраструктура

Типы крышек

Стена, ограждающая снаружи подземное пространство дома, называется розеткой .При ленточном фундаменте обычно бывает цоколь его верхней частью, над поверхностью земли, при столбчатом — стенка, расположенная между столбами (забирко) или столбами (ростверк). По отношению к внешней стенке основание может выступать, разъединяться или находиться с ней в одной плоскости.
Самый надежный — основание под раковину.

1 — отмостка
2 — железобетон
3 — гидроизоляция
4 — кирпич
5 — пояс железобетонный
6 — штукатурка

Его форма позволяет хорошо укрыться от непогоды, а нанесенный слой механической гидроизоляции защищает стены от проникновения снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный отток воды от стен во время косого дождя.По сравнению с выступающей розеткой он более экономичен (меньшая толщина, устройство не требует дренажа) и при смещении ближе к центральной линии наружных стен имеет более конструктивную схему передачи вышерасположекных нагрузок на фундамент. Колпачки для раковин эстетического качества также более современны.
Устройство выступающего плинтуса в какой-то мере оправдано только в домах с тонкими внешними стенами (каркасные, рубленые), а также наличием теплого подполья и его ширина превышает толщину наружных стен.

1 — железобетон
2 — водосток кровли из оцинкованной стали
3 — гидроизоляция
4 — каркасные стены
5 — бревенчатая стена

Однако и в этом случае можно найти решение, позволяющее убрать выступающую часть, сохранив при этом теплое подполье.
Иногда колпак выполнен в одной плоскости со стенкой, такое решение нельзя считать целесообразным даже тогда, когда материал колпака и стены однороден по своей структуре.Слой гидроизоляции в этом случае остается открытым и четко декорированным, а его расположение кажется случайным.

Заглушки домов подвержены значительным погодным и механическим воздействиям, поэтому при устройстве следует использовать надежные и прочные материалы, не требующие дополнительной отделки; натуральный камень, бетон, жженый кирпич. Штукатурка или последующая облицовка керамической плиткой эффектно смотрится только в первые годы после отделки; впоследствии во время эксплуатации такая обработка обычно требует периодической реконструкции и ремонта.

Максимально практичное и прочное основание из железобетона. Такую шапку лучше соорудить один раз по периметру без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно возрастет, если арматурный каркас на месте, собранная проволока, старые трубы n уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, в качестве внутренней опалубки стены можно использовать кирпич. Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, уложив соответствующую матричную опалубку: резиновые маты, гофрированный стеклопластик и так далее.D. Бетонную поверхность после зачистки необходимо очистить от пятен и подтеков, заделать пустоты и щели, покрыть цементным молочком или раствором. Можно и красить поверхность, но недолго никакая краска держится на постаменте.

На ленточных фундаментах подвала иногда устраивают сборные бетонные блоки. Их размеры могут быть любыми, но лучше, если высота у них будет не меньше высоты шапки. Нежелательны горизонтальные швы. Размеры цокольных блоков во многом зависят от способа монтажа.При ручной установке масса агрегатов не должна превышать 80 — 100 кг. При установке блоков с помощью обычных рычагов из бревен или металлических труб (небольшая высота подъема), при наличии монтажных выступов масса агрегата может быть увеличена до 300 — 500кг.

Наружная поверхность цокольных бетонных блоков может иметь самую разнообразную фактуру: гладкую, рельефную, облицованную каменной плиткой, гравием. Облицовочный слой, образующийся при изготовлении блока, более прочен и надежен по сравнению с последующей отделкой и обшивкой сборным бетонным блоком.

При строительстве дома на опоре устройство цоколя становится более кропотливым и ответственным. На пучиннстых местах целесообразно разобраться с перемычкой между стойками, армированной днищем металлическими прутьями диаметром 8 — 12мм. Эта база (и в бригаде, и в блочном виде) не должна опираться только на пучинистые грунты. Между основанием и землей (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10-15 см, закрытое по бокам антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами.При неправильном решении цокольный блок может деформировать не только основание, но и всю вышестоящую конструкцию. По этой причине не рекомендуется устраивать плинтусы или забирки между опорными световыми конструкциями (навесами, крыльцом, террасами, верандами). Такое решение к тому же экономически и полностью оправдано по эксплуатационным причинам: интенсивное проветривание открытых подземных помещений снижает влажность подземного воздуха и обеспечивает долговечность деревянных конструкций. Для защиты от дождя и снега под землей цоколь по периметру может быть выполнен из плоских асбестоцементных листов или тонких бетонных плит.Такой базовый экран, имеющий малое поперечное сечение (толщину), имеет небольшое сопротивление грунту во время набухания и не требует специальных устройств воздушных полостей, необходимых при сооружении массивного цоколя.

На сухих непучиннстых (закрепленных) грунтах засыпка пространства между опорами (Забирко) может выполняться железобетонным мостом из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. Следует стремиться к тому, чтобы внешняя поверхность цоколя по периметру стен была гладкой и по форме, и по фактуре.Фундамент, на котором лежат сваи в виде пилястр, эстетично выглядит архаично.

При выборе материала для устройства цоколя необходимо учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то основание не должно быть кирпичным: гладкая поверхность бетонного плинтуса лучше с мелкой фактурой кладки стен и, наоборот, плинтус из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхность стены.

Устройство отмостки

Для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку .
При этом он не только обеспечивает надежную защиту от проникновения поверхностных вод к основанию фундамента, но и является декоративным элементом внешнего озеленения, выполняя роль тротуара вокруг дома. Верхнее перекрытие отмостки выполнено из щебня, гравия, булыжника, кирпича, асфальта, бетона, бетонной плитки.

1 — материковый грунт
2 — глина
3 — песок
4 — бетон
5 — поддон для отвода воды
6 — гравий
5 — булыжник

Материал для основы выбирается в зависимости от финишного покрытия, но во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость.

Ширина отмостки зависит от типа грунта и снятия карниза крыши.В нормальных почвах он должен быть на 15-20 см шире карниза (но не менее 60 см). На просадочных 20-30 см заграничных откосах траншей или котлованов рвать фундамент (но не менее 90 см).

Поперечный уклон стен дома для дробления булыжника и кирпичных мостовых принимают в пределах 5 — 10% (т.е. 5 — 10 м на 1 м шириной), а для асфальта и бетона — 3 — 5%. На сухих незаселенных почвах при строительстве стен на фундаменте опоры можно делать отмостку, но для местного стока воды с кровли для предотвращения размыва грунта необходимо устраивать местное гидроизоляционное покрытие.

Бетонная отмостка своими руками вокруг дома: пошаговая инструкция

Сроки и подготовка почвы
Опалубка, арматура
Приготовление бетонной смеси
Наполнение, разравнивание, глажка

Сроки и подготовка почвы

Работы по устройству бетонной отмостки следует проводить как можно раньше. С того момента, как фундамент принял на себя более трети расчетной нагрузки, он уже нуждается в защите от намокания.Поэтому не рекомендуется оставлять на зиму дом с облицованными стенами без отмостки. Свое «грязное» дело подъёмные силы способны совершить даже за один сезон. Планировать работы можно практически на любое время года, но с учетом погодных условий, соблюдая технологию работы с бетоном.

Первый этап — рытье траншеи по внешнему периметру. Дно должно располагаться на 30–35 см ниже конечного уровня покрытия, а оно, в свою очередь, должно быть на 50–80 мм выше прилегающей плодородной почвы.

Ширина отмостки не может быть меньше карниза и выступа над ним фронтона и не может быть меньше 60 см. Обычно он определяется как 50% глубины фундамента. Для подвальных построек на грунтах первого типа просадки ширина отмостки может достигать двух метров.

Общая схема бетонной отмостки: 1 — почвенный грунт; 2 — опалубка; 3 — бетонная отмостка; 4 — глиняный замок; 5 — гравийная подготовка; 6 — подготовка песка; 7 — демпферная лента; 8 — арматура

При вскрытии траншеи на дне образуется глиняный замок из маслянистой глины толщиной 10–12 см.Сверху сделайте два слоя несжимаемого и непористого материалов: сначала щебень слоем 50–60 мм, затем до 100 мм песка. Обязательно выкопайте так называемый «зуб» по внешнему краю траншеи — бороздку примерно 20х20 см.

Уровень готового основания должен быть на 45–60 мм ниже планируемого уровня покрытия. При этом следует учитывать, что толщина слоев песка и гравия должна быть постоянной в каждой точке траншеи, чтобы сохранилась депрессия под «зубом» после засыпки.

Чтобы предотвратить смешение слоев нижележащего слоя, разделите их листом геотекстиля, а саму основу отделяйте от уплотненного грунта дренажным геокомпозитом. На сильно выветриваемых, а иногда и средних выветриваемых почвах может потребоваться утепление отмостки. Он может быть выполнен из плит из экструдированного пенополистирола, которые укладываются поверх тонкой (10–15 мм) песчаной засыпки поверх слоя щебня, а затем засыпается еще один слой сухого песка толщиной 50–60 мм.

Опалубка, арматура

Система ливневой канализации считается правильной для отвода атмосферных осадков и верхних вод в канализационную систему. Вода с отмостки собирается в поддон у края, откуда сбрасывается в дренажную траншею. Если для этих целей предусмотрена система скрытых каналов, то их устраивают еще на этапе подготовки нижележащего слоя. Во время подготовки армирующего слоя необходимо предусмотрительно проложить все необходимые элементы водосточной системы.

Опалубка для отмостки имеет простейшее устройство. Нужно всего лишь пару досок 20х100 мм сбить параллельно в щиты, соединяя их перемычками через каждые 50-60 см. Опалубка устанавливается под бортик траншеи, высота верхнего края регулируется в соответствии с конечным уровнем перекрытия. Для удобства совмещения с интервалом 150 см по внешней стороне щитов вбиваются деревянные колья, к которым саморезами прикручивается опалубка.После этого снаружи щиты подпирают отвалом грунта с прилегающей территории.

Самым важным моментом в устройстве отмостки является то, что она не должна быть монолитно связана с цокольным этажом здания. Наилучшая схема отвода внешних вод, в том числе стекающих по стене, наблюдается при разделении двух слоев бетона материалом с достаточно высокой пластичностью при условии, что отделка цоколя будет допущена к отмостке сверху, предотвращение просачивания воды через разделительный слой.Если цоколь не планируется отделывать навесной обшивкой, его облицовку следует начинать с демпферной полосы ВПСП, компенсирующей «плавание» бетонной плиты.

Самый простой способ добиться такой схемы устройства — оклеить нижнюю часть основания полосой пенополиуретана толщиной около 20 мм. Сепаратор садится на клеевую мастику, по мере установки верхний край выравнивается по шнуру, задавая уклон покрытия в сторону прилегающего грунта не менее 3: 100.Однако разделительный материал можно разрезать по общей линии после высыхания клея, но принцип остается прежним: опалубка и разделительный слой служат маяками для выравнивания бетонной смеси.

Армирование отмостки осуществляется стальной сеткой с толщиной стержня 8 мм и размером ячеек до 200 мм включительно. Арматура укладывается в один ряд и размещается на дистанционных опорах, регулирующих защитные слои железобетона минимум на 45 мм сверху и снизу и около 60 мм по бокам.

Приготовление бетонной смеси

Отмостку разрешается заливать бетоном, подготовленным на месте, но требования к качеству смеси достаточно высокие.

Требуемый класс прочности бетона — B25 или выше. Сырье следует измерять по объему, чтобы не делать дополнительных поправок на влажность песка или щебня. Всего к 10 литрам цемента марки 500 для приготовления бетона добавляют 20 литров песка и 35 литров щебня или крупных гранитных отсевов.

Для обеспечения однородности смеси в бетономешалке сначала готовят цементное молоко с добавлением половины рассчитанного количества воды и песка. После 2–3 минут перемешивания можно добавить оставшийся наполнитель и при необходимости опрыскать смесь водой. Конечная консистенция бетона представляет собой рассыпчатую смесь с низким соотношением влаги и цемента, при этом все камни необходимо увлажнять равномерно.

Цикл непрерывного перемешивания одной порции должен занимать не менее 15 минут.Добавьте одну столовую ложку жидкого моющего средства на ведро в воду, чтобы вовлечь воздух и придать ей дополнительную пластичность. В результате бетон имеет класс морозостойкости не менее F200 и сопротивление водопоглощению не менее W6. При необходимости усилить желаемые свойства добавками-модификаторами.

Оптимальная консистенция бетона для заливки опалубки

Наполнение, разравнивание, глажка

Заливать отмостку следует с самой дальней части, постепенно приближаясь к месту приготовления бетона.Опалубка заполняется смесью практически до верха, после чего бетон подвергается байонетной или виброусадке.

Необходимость поперечного разделения отмостки компенсаторами определяется условиями эксплуатации. Для затененных сторон здания в этом нет необходимости, а вот на открытом солнце отмостку следует залить, разделив смесь полосками пенополистирола через каждые две ширины.

При выравнивании удобно ходить по жидкой смеси в резиновых сапогах.Вооружившись линейкой-рейкой, проверьте степень заполнения опалубки и глубину погружения лотка коробки в бетон. При необходимости легкими ударами молотка установите опалубку, но не переусердствуйте: поднять кромку выше будет намного сложнее.

Когда оба маяка и края лотка находятся на одном уровне, добавьте небольшое количество смеси и растяните ее полоской. Гладить поверхность не нужно, достаточно обеспечить ее ровность и правильный уклон, убрать углубления, в которых может скапливаться вода.

После выравнивания на край опалубки и поддона ровно укладывают доску, на которую прикладывают небольшое давление на 10-12 часов предварительного схватывания смеси. В течение следующих 7-10 дней отмостку нужно будет один раз в день обрызгивать водой из шланга, а затем накрыть пленкой.

Через две недели после заливки опалубку можно разбивать и гладить мокрым способом. Для него в равных пропорциях готовят смесь песка и цемента, вместо воды в раствор добавляют три части известкового молока и одну часть жидкого стекла.Готовая смесь должна иметь консистенцию чуть более густой, чем сливки.

Перед утюгом отмостку необходимо хорошо смочить и протереть металлической щеткой, нарушив структуру корочки, образовавшейся на поверхности, затем подметать и снова ополаскивать. После предварительной сушки гладильная смесь разливается по поверхности от основания к внешней стороне, а затем разравнивается широким шпателем в продольном направлении. Слой железа должен быть не менее 1,5–2 мм, время застывания смеси — не менее 3 суток при периодическом увлажнении поверхности.

4 различных формы бетона и их использование в образовании Америки

Опалубка используется для изготовления форм из определенных материалов, на которые заливается бетон. Существует ряд различных типов бетонных опалубок, используемых в строительстве, и метод выбора обычно зависит от технических характеристик проекта.

Опалубка

используется строителями и подрядчиками в качестве инструмента для быстрого завершения проектов, предлагая надежный способ отлить и построить жизненно важные компоненты конструкции, такие как крыша и полы.

Обычно после заливки бетон оставляют для затвердевания в конструкции, после чего снимают опалубку. Однако с появлением методов несъемной опалубки ее часто оставляют как часть конструкции.

Формы для бетонных плит

Деревянные опалубки — самые основные и самые старые из бетонных опалубочных плит, которые до сих пор широко используются при возведении небольших конструкций.

Деревянные формы состоят из деревянных досок, обычно из фанеры, которые могут быть привинчены или прибиты вместе к дополнительным кольям, которые обычно изготавливаются из дерева и стали.При использовании деревянной опалубки стойки забиваются в подготовленное основание, а формующие плиты устанавливаются на надлежащий уровень или наклон с помощью выравнивающих устройств.

Нивелиры включают ручные уровни, лазерные уровни и веревочные нивелиры. Кроме того, для защиты участков, где одна доска стыкуется с другой, подрядчики используют дополнительные доски.

Плиты с более тонким и тонким поперечным сечением используются, когда возникает необходимость в скругленных краях, поворотах или даже произвольной форме. Бетон часто может прилипать к дереву, и чтобы решить эту проблему, деревянные доски регулярно покрывают низкосортным маслом или специальным антиадгезионным средством.

Предотвращение прилипания бетона к дереву имеет решающее значение по двум причинам. Это не только сохраняет опалубку в чистоте, но также позволяет подрядчикам использовать их несколько раз, прежде чем они будут выброшены.

Опалубка бетонных стен

Готовые формы для бетонных стен используются для заливки стен или более крупных конструкций, например, при строительстве опор или фундаментов зданий. Готовые стеновые системы обычно изготавливаются из искусственной древесины и укрепляются металлическим каркасом или состоят из полностью металлического корпуса.

Эти системы, иногда называемые системами формирования групп, предназначены для крепления и формирования единой конструкции с помощью системы защелок или штифтов. Кроме того, предварительно изготовленные стеновые системы также используют стяжку при удерживании арматурных стержней на месте внутри стеновой опалубки и для крепления одной секции к другой при заливке стен.

Готовые формы для стен доступны в широком диапазоне форм и размеров, и большинство производителей готовы изготавливать нестандартные размеры для конкретных проектов.

Изолированные бетонные опалубки (ICF)

Изолированная бетонная опалубка состоит из полого блока из изоляционных материалов, которые подходят друг к другу и заполняются бетоном, а затем армированы сталью.

Системы

ICF построены с использованием фундаментной плиты, и система остается на месте, чтобы стать фундаментом и системой наружных стен. После того, как блок изоляционных материалов размещен, сеть из армированных металлом стержней помещается внутри конструкции блочной стены — и, наконец, в конструкцию блочной стены заливается смешанный с водой бетон или бетон «высокой осадки».

ICF чрезвычайно энергоэффективны, а сэндвич из пенобетона очень прочен, что делает его пригодным для использования в качестве стен, крыш и даже полов!

Опалубки из пенобетона и декоративные

Бетон превратился из строительного компонента в использование внутри дома, в декоративных бетонных столешницах и других декоративных сборных железобетонных изделиях. Рост популярности таких изделий привел к появлению новых инновационных методов формования бетона.

Эти нетрадиционные и нетрадиционные методы формирования бетона обычно используются для создания отрицательных пространств или перевернутых форм, когда бетонная деталь обычно переливается вверх дном для достижения желаемого эффекта фантазии или текстурной отделки.

Декоративная пена для бетона обычно изготавливается из таких материалов, как меламин, ламинированная плита, акриловое стекло или крепится винтами к большой доске. Внутри форм часто используются особые вставки, которые создают декоративную окантовку или художественный рельеф.

Произошел резкий рост использования декоративных облицовок из-за роста числа муниципалитетов и штатов, стремящихся добавить к своим конкретным строительным проектам. Внутренняя часть формовочной системы прикреплена пластиковыми листами с рельефом из плитки, камня или художественного орнамента, что приводит к тому, что бетон принимает форму дизайна и, в конечном итоге, становится декоративной бетонной поверхностью.

Создание завтрака своими руками. Как сделать бетонный пролом

После завершения строительства любого дома нужно сделать перерыв. Давайте разберемся, как заливать сцену, и разберем способы ее устройства. Этой теме посвящено множество рекомендаций, для ознакомления с которыми каждый желающий решил улучшить аранжировку сцены.

Наш сегодняшний разговор посвящен одному из самых распространенных видов — заливке сцены из бетона .

Как залить своими руками?

Начинаем работу с подготовки траншеи, которая будет располагаться по периметру всего фундамента здания. Удаление грунта производится из расчета обратного покрытия карниза крыши 20-30 см, но при этом следует учитывать, что ширина сцены не должна быть меньше 60 см, если она надстроена. земля как обычно, не менее 100 см на внушительной площадке.

На следующем этапе обустройства завтрака следует стилизовать укладку нижележащего слоя.В ней используется пластилин, подушка из нее должна быть 10-15 см. Если земля находится под отбойным участком, то для амортизации передающих сил стоит поверх глины проложить еще один, дополнительный слой песка толщиной 6-8 см. При этом каждый из слоев следует утрамбовать.

Последним слоем укладывается щебень или гравий. В этом случае этот материал будет выполнять роль дренажа в случае, если влага попадет под завтрак.

Чтобы придать большей силы, необходимо обуздать нашу структуру.Для этого сетка с ячейкой 100х100 мм или 150х150 мм.

Завершающим этапом устройства устройства является заливка бетона слоем не менее 10 см. Это самый важный и ответственный момент, при проведении заливки необходимо помнить о некоторых нюансах.

Правила заливки Gamesost

1. Ни в коем случае не делайте сцену из монолитной конструкции . Даже если все работы по утеплению сцены велись по всем правилам, под воздействием перепада температур грунт может повлиять на него.Что рано или поздно приведет к взлому сцены. Во избежание этого в местах его стыковки с фундаментом рекомендуется сделать горизонтальный демпфер или температурный шов, ширина которого будет 1-2 см. Изготавливается из демпферной ленты или герметика из полиуретана. В качестве материала для поперечных швов подойдут и обычные доски 10-20 мм. Их ставят на край, и до того, как его обманет битум. Гидроизоляционный слой, если фундамент гидрируется, снимают до внешнего края сцены.

2. Помимо Того арматура для завтрака должна быть сделана Это обеспечит ей более длительный срок службы. Перед началом заливки сцены в траншее производится укладка каркаса из соединенных стержней арматуры или металлической ячеистой сетки размером 10 × 10 см с мерным металлическим каркасом в сечениях, образованных после укладки поперечных швов на равных расстояние от краев сцены. Кроме того, каркас необходимо поднять над подушкой, для чего используются фрагменты кирпича, другой ребунный материал.

3. По окончании заливки еще не залитый бетон нужно обработать , то есть присыпать его слоем сухого цемента 3-5 мм и кельмой до замазки. Это придаст завтраку дополнительную крепость и влагостойкость.

4. Не должно допускать быстрого высыхания раствора. Для этого сцену накрывают влажными пакетами или тряпками, которые периодически нужно подклинивать водой. Постепенное высыхание цемента придаст ему большей прочности.

Как сделать ломку по дому своими руками в короткие сроки? Сцена выполняется в два слоя — нижележащий слой и перекрытие. Нижележащая часть требуется для получения уплотненного ровного основания под укладку покрытия. Этот слой выполняется из щебня, песка, щебня или глины. Последний вариант считается лучшим.

Материал основы Выбирается в зависимости от покрытия. Толщина — от 20 до 30 сантиметров.

Покрытие должно быть водонепроницаемым.Выполняется из тротуарной плитки, бетона, глины, мелкого булыжника и асфальта. Бывает, что сцена изготавливается из смеси глины и песка или глины с щебнем. Толщина — от 5 до 15 сантиметров.

Разновидностей Gamesost

Существует несколько типов задачи , в зависимости от материала, используемого при производстве:

бетон;
мина;
из бетонных плит;

Праймер

;
кирпич;
асфальт.

Технология выполнения работ

Как сделать передышку дома своими руками? Старт следует из выемки почвы. По периметру постройки есть траншея, глубина должна быть примерно 30 см.

Целостность бойни может сломать корни растений, поэтому она является предпраймером для обработки гербицидами. Затем по ширине сцена оформляется съемной опалубкой или бордюром. Под откос в траншее, укладывая нижележащий слой.

Укладка бетонных квартир

Бетонные конструкции — наиболее распространенный вид покрытия.

Стоит отметить При сильных морозах сцена может выйти из строя. Чтобы этого не произошло, поперек сцены по краю устанавливаются рельсы через каждые 3 метра, их нужно заранее обработать битумом. Далее происходит заливка бетоном и его выравнивание.

Увеличить эксплуатационный период сцены помогает армирование бетона.При этом бетон производит работу на сжатие, а металл — на растяжение. Металлический светильник устанавливается с шагом 100 на 100 миллиметров. Далее по уровню заливается цементный раствор.

Готовая поверхность засыпает сухой бетон и выравнивается. Затем накрывают темной пленкой и оставляют на неделю, периодически поливая водой.

Как недорого сделать росток по дому? Если есть желание снизить затраты, стоит отдать предпочтение сцене из армированных плит.Их форма выбирается в зависимости от конструктивных особенностей кровли и характеристик участка. Оптимальный вариант — плиты 60х60 сантиметров.

При использовании в качестве покрытия готовых листов работа становится намного проще. Уложив их на заранее подготовленную поверхность, швы заполняют раствором. Если в этом есть необходимость, завтрак утепляют теплоизоляционными материалами.

Конструкция утеплителя и печки размещается таким образом, чтобы под ней находилась воздушная камера.В качестве основы он пропитан битумом и тщательно отсыпанным щебнем.

Шторка и ширина

При возведении перерыва необходимо соблюдать требуемый уклон и ширину.

В грунте седел ширина Может быть более 1 метра, в среднем она равна 80 сантиметрам. При этом он должен быть на 20 сантиметров больше, чем раковина карниза.

Балкона стены Здания и до ливневого выхода должно достигать около 5 °.Удаление шторма — это бороздка по периметру сцены, необходимая для дренажа. Вместо этого вы можете построить канал, собирающий воду в ливневой колодец.

Гидроизоляция и изоляция

В том случае, если в вашем доме есть подвал или цокольный этаж, необходимо провести гидроизоляцию и утепление сцены. Подходящие для этого гидроизоляционные материалы — битумные смеси, пленки ПВХ и полиэтилена, каучукоид.

Под слоем гидроизоляции В грунт уложен утеплитель.

В качестве него могут быть выполнены полистирол, пеностекло и другие материалы.

Основные функции Gamesost

Практическая функция. Если сцена будет выступать в роли пешеходной зоны, то ее следует выполнять с учетом характеристик объекта и расчетных нагрузок.
Защитная функция . Качественная утилизация надежно защищает фундамент конструкции от талой воды, атмосферных осадков, деформации.Сдвигает воду на достаточное расстояние от фундамента.
Декоративная функция . Сцена является логическим продолжением здания. Финишный слой Подбирается с учетом стиля дома и ландшафтного дизайна.
Изоляция . Теплоизоляционные свойства Здания, если есть разрыв с конструкцией утеплителя, поднимаются.

Для того, чтобы сцена полностью выполняла свое предназначение, стоит соблюдать некоторые правила :

Наклоны образуются как при укладке покрытия, так и при укладке нижележащего слоя.
Обратите внимание на место соединения стены дома и сцены. Должен остаться компенсационный шов. Наилучший результат получается, если есть два слоя специального герметика или каучукоида и герметика.
Сцена должна происходить вокруг всего дома непрерывно. Только в этом случае база будет надежно защищена.
Самый дешевый вариант покрытия — щебень, уложенный втиранием. Самым надежным считается засыпка насыпанного щебня цементным раствором.

Итак, строительство правильной помойки вокруг дома своими руками Под силу каждому.

Однако, прежде чем приступить к работе, следует определиться с типом задачи , это зависит от того, какие материалы вам понадобятся. Не забывайте о соблюдении ширины и наклона. Если в здании есть подвал или подвал, потребуется утепление и гидроизоляция.

Деревенский дом по сравнению с его фундаментом имеет несравненно меньшую стоимость.Сделать хороший перерыв намного проще, чем построить фундамент. Но все вышесказанное не означает, что эта важная деталь также должна быть намного меньше, что часто, увы, так и бывает. Сцена в сравнении со всей конструкцией дома может показаться винтиком, но от этого сильно зависит «здоровье» и долгий срок службы всей конструкции.

В статье мы подробно рассмотрим, как сделать разбивку по дому, и как это сделать правильно, а также рассмотрим разные варианты и укажем, в каких случаях их целесообразно применять.Рекомендуемыми будут считаться строительные материалы, которые следует использовать для создания хорошей сцены дома.

Завтраком называется пропускная способность гидроизоляционного покрытия, которое перемещает весь дом по периметру. Чаще всего мы привыкли наблюдать сцену из бетона или асфальта, однако все два материала не ограничиваются. Основная задача «Классических игр» — не допустить попадания атмосферной воды в фундамент и почвы, расположенные рядом с ним. Зачем это делается?

Во-первых, вода, попавшая на конструкцию подошвы цоколя, может пропитать почву рядом с ней и, при неглубоком залегании, может привести к промерзанию и возникновению пороховых сил.Особенно опасны так называемые комковатые почвы, в состав которых входят глина и барабан. Силы морозного порошка просто огромны, они пытаются выдавить дом из почвы. Если они распределены неравномерно по фундаменту, это может привести к появлению трещин и даже к разрушению дома.

Во-вторых, силы морозного пороха действуют не только на подошву, но и на боковые конструкции фундамента. В строительной науке такие силы называются касательными.По оценкам специалистов, на стенах площадью 1 м² стены могут выдерживать нагрузку 5-7 тонн. Не всякая конструкция сможет это выдержать. Сцена разработана таким образом, чтобы минимизировать попадание воды сверху.
В-третьих, переоборудованный грунт с плохой гидроизоляцией фундамента может спровоцировать попадание воды на первый этаж. Даже хорошая гидроизоляция не всегда спасает от протечек или повышенной влажности. Ведь хорошо известна пословица: «Вода всегда находит дыру». И здесь сцена тоже играет свою роль, уменьшая влажность прилегающей к подвалу почвы.
И, наконец, плохо сделанная бойня спровоцирует собственное разрушение, что никак не отразится на ее защитных и декоративных качествах.

Существо качественное Игра Дома входят в комплекс мероприятий по гидроизоляции фундамента и его дренажа — замкнутого или кольцевого. Сама по себе она «в поле не воин» и сможет выполнять свое основное защитное предназначение вместе с другими элементами. Зачем вам сцена дома?

Как уже отмечалось ранее, бойня препятствует проникновению атмосферной воды в фундамент здания.Вода, попавшая на поломку, должна слить ее с нее и попасть в поверхностный водоотвод.
Сцена при условии ее изоляции предотвращает промерзание почвы под ней и, следовательно, снижает или устраняет возникновение сил морозного порошка. Лучше всего эта функция работает совместно с утеплением фундамента. В странах Северной Европы утепление фундаментов и сцен издавна является обязательной мерой при строительстве домов.
Тротуар может служить тротуаром, по которому люди передвигаются.
Сцена выполняет декоративную функцию. Благодаря ей любой дом в сочетании с отделкой стен и цоколем имеет гармоничный и завершенный вид. Можно сказать, что сцена — один из важных элементов ландшафтного дизайна.

Практически для всех домов и построек сцена нужна. Для ленточного, плитного, монолитно-ленточного фундамента он просто необходим. Если дом возводится на сваях или, то сцена будет выполнять только декоративную функцию.

Какие есть подошвы

Рассмотрим, какие типы сцен существуют, чтобы была «возможность» примерить тот или иной вариант к своим условиям и выбрать наиболее подходящий.

Ступеньки глиняные

Этот вид сцены уходит корнями в далекое прошлое. Именно этот материал использовали наши далекие предки для защиты фундамента своего дома от влаги. И, несмотря на то, что такой способ создания бардака может показаться архаичным, что пора отправить «на свалку истории», его вполне можно применить на современных постройках.Всем известны свойства глины — ее пластичность, огнеупорность и главное качество — водонепроницаемость. Этот материал — лучший натуральный гидроизоляционный материал. Практически все подземные источники артезианской воды заключены между пластами глины. Еще одно полезное свойство глины — невозможно выращивать какие-либо растения. Конечно, если глина имеет определенную степень чистоты.

Этот недостаток устраняется очень легко. Удаляется плодородный слой почвы на заданную ширину и глубину, и насыпается глина и глина.Лучше использовать чистую карьерную глину. Профилю сцены придают уклон от стены к ее краю, а затем глину укрепляют гравием или щебнем, которые должны быть отпечатаны в ее слое. Образуется интересное композитное покрытие. Глина обеспечивает надежную гидроизоляцию и пластичность, а щебень или гравий обеспечивают желаемую жесткость сцены и предотвращают размытие воды. Глина вместе с крошкой или гравийным покрытием смотрится хорошо и даже сможет стать элементом декора дома, особенно деревянного.Глиняная сцена никогда не потрескается, ее легко ремонтировать. Она может прослужить десятки лет. Наверняка многие встречали дороги без покрытия на глинистых грунтах, укрепленных камнями. Их уже много и еще сослужат. Даже товарные вагоны в дождливую погоду «продвигаются» по таким дорогам в колее.

Существенным ограничением широкого распространения глиняной пищи является их главный недостаток — при прямом, долгом и сильном контакте с водой глина все равно будет постепенно обедненной. Поэтому в большинстве случаев используют более современные материалы.

Бетон Soleshe

Этот вид оттосток самый распространенный. И это не зря. Один из самых распространенных материалов и сцен из него имеют ряд преимуществ:

Правильно подготовленный и уложенный бетон обладает высокой механической прочностью
Бетон не боится воздействия воды и практически не пропускает ее, а также обработан различными гидрофобными добавками. покрытия становятся идеальным гидроизоляционным барьером.
Бетонные сообщения имеют долгий срок службы — минимум 25 лет спустя, в зависимости от технологии.
Бетонные сообщения вполне способны сделать самостоятельно, для этого не нужны услуги специальной строительной техники.
Бетонные сцены можно декорировать галькой, гравием, различными натуральными камнями.

Бетонные завтраки, однако, не посвящаются:

Бетонные сцены, помимо высокой механической прочности, отличаются хрупкостью. При разной силе воздействия на разные участки возможны трещины в разных частях. Эта проблема решается армированием, которое значительно удорожает недостаток.
Голый бетон имеет негрунтованный вид, красивый дом На гармоничном природном ландшафте бетонные сальники только погубят.
Бетон пробой очень сложно разобрать, сложно провести локальный ремонт, необходимость в котором рано или поздно возникает.

Толщина бетонной бойни в очень тонкой части должна быть не менее 5 см, но, учитывая, что она постоянно находится под воздействием природных сил, лучше сделать это не менее 7 см.Естественно, что бетонному дефекту придается уклон 3-10 ° по направлению от стены к ее краю. Ширина должна быть не менее чем на 20-30 см больше раковины карниза крыши, но ни в коем случае не должна быть не менее 60 см.

Сцена должна охватывать весь дом по периметру и не иметь плотного соединения со стенами. Дело в том, что во время сезонных перемещений грунтов конструкция дома и сцена будут вести себя по-разному и наличие жесткого соединения приведет к появлению трещин.Кроме того, разные материалы имеют разные коэффициенты температурного расширения. Поэтому делают так называемый деформационный шов или компенсационный шов
, который, с одной стороны, обеспечивает желаемое уплотнение для предотвращения проникновения воды, а с другой стороны, позволяет взаимное движение дома и сцены. Деформационные швы долгое время делались из пиломатериалов Сценар, но теперь могут применяться различные синтетические материалы. Очень часто компенсационные швы выполняют из сложенной половинки каучукоида или вспененного полиэтилена.Также существуют специальные демпфирующие ленты для стяжек или теплых полов, которые тоже можно использовать для компенсационного шва между кабиной и базовым домом.

В бетонной ленте кулисы также обязательно устраивают компенсационные швы. Их делают по углам, а потом через каждые 1,5-2,5 метра. В качестве швов используются обрезные доски расплавленные или точечные толщиной 20 мм, полосы ламинированной фанеры или OSP. При заливке галереи они служат маячками для ее выравнивания и в дальнейшем, после установки, их можно снять и залить герметиками на основе полиуретана или оставить на своих местах.

Морепродукты из асфальта и асфальтобетона

Такие господа тоже широко распространены, но в основном не в жилищном строительстве, а в промышленных или торговых объектах. Асфальт по сравнению с бетоном более пластичен, вероятность появления на нем трещин ничтожна. Неисправности асфальта вызывают меньше грунтовых вод, так как их достаточно для создания прочной и водостойкой воды, устойчивой к воздействию воды. Они достаточно крепкие и способны прослужить десятки лет.

Однако широкое использование желатина из асфальта встречается только при строительстве нежилого фонда. При нагревании асфальта асфальт может размягчиться и углеводороды, входящие в состав битума, связующего для этого типа покрытия из него, начинают испаряться. Кроме того, укладка асфальта требует использования специальной дорожной техники.

Блоки из блоков или тротуарной плитки

Этот тип сцены будет наиболее предпочтительным, если дом планируется гармонично вписаться в окружающий ландшафт.Уютный I. Красивый сад Дорожки из брусчатки, отделенные натуральным камнем или его имитацией основания, лучше будет гармонировать с боковинами из тротуарной плитки или тротуарной плитки. К этой же категории можно отнести натуральный камень, так как в плане технологии подготовки основания и укладки различия велики. А натуральный камень, правда, требует высокой квалификации мастера.

В чем преимущества бортика из тротуарной или тротуарной плитки?

Как было сказано ранее — это привлекательный внешний вид.

Правильно уложенная качественная тротуарная или тротуарная плитка имеет длительный срок службы. По заявлению производителей — не менее 20 лет.
Качественное покрытие, обладающее хорошей морозостойкостью.
Покрытия из блокирующей или тротуарной плитки, изготовленные методом вибропрессования (а именно, рекомендуется для завтраков или дорожек), в сырую погоду или в холодное время года не такие скользкие, как бетон, асфальт или из вибролоновой плитки.

Вибропрессованные блоки — отличный материал для грязи

Каждая брусчатка укладывается отдельно на основание, поэтому такое покрытие практически не трескается.
Покрытия из тротуарной или тротуарной плитки отличаются своей экологичностью.
Сцена с тротуара также может выполнять функцию дорожки, по которой люди могут ходить.
Высокая прочность и износостойкость.
Отделения от брусчатки можно отремонтировать на месте, полный демонтаж не требуется.
Либо тротуар можно проложить самостоятельно. Для этого не требуется использование специальной строительной техники.

Основным недостатком кормовой станции от брусчатки является ее относительно высокая стоимость по сравнению с бетонной «классикой». Из этой ситуации есть выход — если только гулять на завтрак, то его можно вынести тротуарную плитку, которая тоньше, и брусчатку подешевле. Площадки и дорожки, которые будут подвергаться повышенным нагрузкам, уже могут быть гармоничны с блокирующим тротуарным рабом.Большинство производителей вибропрессованной тротуарной плитки или тротуарной плитки предлагают изделия разной толщины. После укладки уже невозможно различить, где камни толще, а где тоньше. Устройство завтрака из тротуарной или тротуарной плитки показано на рисунке.

Тротуарная или тротуарная плитка все же имеет одну важную особенность, которая может проявляться как в хорошем виде, так и в обратном. Такие покрытия укладываются на песчаную основу и имеют зазоры между соседними элементами.Если вода попадет в завтрак из тротуарной плитки, большая часть будет взята любителями дождя, учитывая обязательный уклон, слив по канавкам и поверхностям в водосборных лотках системы поверхностного водоотвода. Но какая-то часть все еще может просочиться между блокирующими элементами в нижележащие слои. Теперь рассмотрим, как эта функция может проявляться в хорошей и плохой форме.

Сначала о хорошем. Если вода по швам будет бесшовной, то такое покрытие будет сухим, на нем не будут образовываться лужи.Конечно, это очень полезно для дорожек, где поверхность горизонтальна, но сцена имеет наклон и наиболее равномерное попадание в поддоны, сделанные водой. Но в любом случае роль попадет в основную подготовку.
Теперь о не очень хороших проявлениях. Допустим, дом построен на тяжелых глинистых грунтах и из тротуарной плитки или тротуарной плитки изготовлен правильно. Под ним также протираются и песчаные слои, способные принять определенное количество воды. При таянии снега может возникнуть такая ситуация, когда вода полностью пропитается песком, а щебню и уйти от него просто некуда будет, так как с одной стороны стена фундамента с хорошей гидроизоляцией, а тяжелые глинистые грунты расположены снизу и сбоку.Если оттепели заменить очень холодными, что часто случается в климатических поясах России, то вода в щебеночном и песчаном слое соответственно замерзнет и расширится в объеме. В таких условиях сцена сможет очень быстро разрушиться. Даже после одного сезона эксплуатации.

На тематических форумах, посвященных строительству, очень много вопросов по блокирующей и тротуарной плитке в целом и сценам из них в частности. Иногда разработчики просто недоумевают, потому что хорошая и безупречно выложенная сцена из тротуарной плитки начинает изнашиваться уже после первого зимнего опыта.И чаще всего это связано с тем, что щебень и песок при таянии снега пропитываются водой, от которой просто некуда уйти из-за глинистых грунтов вокруг. Решается эта проблема очень просто, но не бесплатно:

Первое решение проблемы — дренаж. В случае с кулисами — это качественный дренаж стен глубинный, а также поверхностный точечный и линейный. Подробную информацию о дренаже можно найти на нашем портале. Предпочтение следует отдавать дренажу с использованием использованной рельефной геомембраны.Тогда вода, ударившись о щебень и песок, не будет в них задерживаться, а будет стоять там, где будет «подхвачена» и удалена дренажной системой.
Второе решение проблемы — утепление фундамента. Эта мера позволит избежать промерзания грунта в фундаменте и на участке сцены. Материалы и технологии описаны на нашем портале.

Обстановка вокруг дома, кроме мощения из вибропрессованного бетона, может быть выполнена из более дорогих натуральных материалов.

Это может быть природный «дикий» камень, который обязан своему названию неправильной формы.

В качестве верхнего слоя используется сцена и естественное дробление, щеточная пила или сплошная брусчатка из гранита. Это очень достойный вариант, но по стоимости он очень немодированный.
Откос из клинкерной брусчатки в сочетании с отделкой из клинкерной плитки не только богато выглядит, но и имеет очень долгий срок службы. Этот вариант не менее скромен, чем росток из гранитной брусчатки.

Мы подробно рассмотрим в одном из следующих разделов нашей статьи, подробно в одном из следующих разделов нашей статьи.

Мягкие откосы

Может показаться, что в названии кроется какая-то уловка. Мы подсознательно привыкли воспринимать сцену как жесткую и надежную конструкцию, и слово «мягкая» кажется неуместным. Однако все не так. Применяются такие приспособления очень долго и успешно. Многие десятилетия мягкие кавалеры служат без ремонта и в таких климатических поясах, где им в разное время года подвержены и вода, и снег, и лютые морозы, и жара.

Некоторые разновидности программных сообщений также называют финскими, благодаря стране, в которой они получили широкое распространение. Жителей Финляндии сложно кончить глупостью и непрактичностью, они живут в более тяжелых климатических условиях, чем большинство регионов России, строят много хороших и комфортных домов. Недаром финских строителей считают одними из лучших в мире. Не исключено, что имеет смысл взять на вооружение некоторый опыт финнов.

Как отмечалось ранее, сцена должна решать две основные задачи.Первое — это предотвращение попадания воды в конструкцию фундамента и грунта возле него, а второе — сохранение целостности самой сцены с целью сохранения презентабельного вида и решения первой задачи. То есть целостность сцены — одна из основных задач и человек вынужден постоянно бороться за это армирование, создавая деформационные швы, дренаж и прочие события. Мудрые финны решили прекратить драку и устроить нежно-мягкий. Один из вариантов реализации этого подхода показан на рисунке.

Главное в построении мягких сообщений — это очень интересный подход — не нужно «заморачиваться» на целостность, монолитность и водонепроницаемость верхнего декоративного слоя, а лучше сосредоточиться на том, как удалить уже проникшую через него воду. То есть «самое интересное», те элементы, которые несут защитную функцию в сообщениях такого типа, находятся вне поля зрения. Если вода проникает через верхний слой, лучше ей не мешать — позвольте себе посеять на здоровье и чем быстрее, тем лучше.Но тут вода уже «ждет» дренажную трубку, которую тоже «с удовольствием» снимает и забирает с фундамента в колодцах.

Водонепроницаемый слой, на котором расположена сцена и дренажная труба, надежно отрезан от других грунтов. гидроизоляционный материал. Им может выступать рубероид или другие материалы, например, пленки ПВХ для бассейнов.

Наилучший результат для гидроизоляции дают так называемые ПВП мембраны (профилированный водостойкий полиэтилен). Они изготовлены из полиэтилена высокой плотности и прочности (HPDE), абсолютно инертного ко всем веществам, которые могут встретиться в почве.Согласно официальным документам — протоколам испытаний, заявленным производителями, срок службы мембраны ПВП составляет не менее 60 лет, а в реальности при правильной установке будет больше. А это значит, что не нужно снова делать гидроизоляцию на всю мою долгую и счастливую жизнь. В принципе, долговечность мембраны примерно равна среднему сроку службы дома.

ПВП мембраны имеют на своей поверхности неровности в виде усеченных конусов высотой 8 мм.Благодаря этим выступам вода легко собирается на поверхности и течет под действием сил тяжести. Поэтому мембрану в мягком пологе всегда укладывают под уклоном в сторону дренажной трубы. Для прокладки в грунт лучше использовать композитную геомембрану, состоящую из двух скрепленных слоев. Первый слой представляет собой собственно саму ПВП мембрану, а второй — геотекстильное полотно, которое свободно переносит воду и не позволяет окружающей почве заполнять все пространство между рельефными выступами.

Для гидроизоляции сцена лучше всего подходит для профилированной геомембраны, скрепленной геотекстилем

В мягких сценах могут быть разные отделочные слои, то есть те, которые видны снаружи.

Сцена может быть засыпана щебнем или гравием, что придаст ей естественный естественный вид. Такие кавалеры всегда будут гармонировать с окружающим ландшафтом.
Широкое распространение в настоящее время находят цветные декоративные или гравийные. С их помощью можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.Очень хорошо смотрятся и такие подошвы, и другие элементы ландшафта.

Внешний слой мягкой сцены можно сделать плодородной почвой для посадки газона. Будет создаваться впечатление, что поломки нет, хотя мы уже знаем, что главное — под землей. Просто потрясающе смотрятся дома из бревна или стоящие посреди изумрудно-зеленых легких.

Мягкие цессии все шире применяются в индивидуальном жилищном строительстве в России.И это вполне оправдано, ведь их преимущества очевидны:

Мягкому размягчению не страшны сезонные грунтовки грунта, которые всегда были, есть и будут в любом, даже безупречном дизайне. После замораживания-оттаивания и соответственно движений сцена возвращается на свои места. Соответственно, нет необходимости в оборудовании компенсационных швов.
Мягкий излом под откосом делать необязательно, так как отвод воды происходит под ним. Это позволяет использовать их как пешеходную зону.Даже жест с верхним слоем с газона может быть пешеходной зоной, если он хорошо дренирован и усилен, например, геогорами.

Газон, армированный геовелкой

Мягкий дефект легко устранить в случае его локального повреждения, а также легко полностью демонтировать.
Мягкая сцена имеет привлекательный вид, гармонирующий с природой. Использование цветного декоративного щебня или гравия позволяет создавать уникальные композиции.А также на таком перерыве можно высаживать различные растения: газонную траву или различные цветы и небольшие кустарники. Для этого правда придется принять особые меры.
Мягкая помойка дешевле бетона или метлы, процесс ее создания менее трудоемок.

К недостаткам мягкого умягчения можно отнести:

При строительстве мягкой сцены особое внимание следует уделить подготовке фундамента, гидроизоляции фундамента и дренажной системы.Если бетонный пролом гарантированно «складывает» воду от фундамента по его ширине даже при плохой дренажной системе, то мягкий при тех же условиях может не справиться с поступающей водой.
Щебень или гравийное покрытие мягкого умягчителя труднее очистить от пыли и мусора, чем бетон или тротуар.
Через мусор могут прорастать различные сорняки, которые необходимо периодически удалять.

Gamestek от газона тоже требует постоянного ухода.

Некоторые источники мягкие из тротуарной плитки или тротуарной плитки, аргументируя такой выбор тем, что в таких конструкциях нет твердого основания. Мы не делаем этого намеренно по двум причинам:

Завтрак из тротуарной или тротуарной плитки даже по тактильным ощущениям сложно назвать мягким.
Очень часто для повышения надежности завтрака из тротуарной или тротуарной плитки его делают на бетонном основании, на которое заливают тонкий (5-7 см) слой цементно-песчаной смеси.Клинкерная плитка или брусчатка укладываются только на бетонное основание с использованием специальных клеевых смесей. Такие сообщения уже просто невозможно назвать мягкими.

Во избежание ненужных споров о принадлежности того или иного типа конструкции к мягким или монолитным, мы рассматриваем в статье блок из блокирующей или тротуарной плитки в отдельную категорию. Так будет намного проще.

Нужно ли утеплять место происшествия?

В недалеком прошлом, а не 20-30 лет назад, при строительстве домов в нашей стране таких вопросов вообще не возникало.Тональный крем мог прогреть в пазухах пластилином, а нежный отдельно вообще не прогревал. Фундамент всегда закладывали ниже уровня промерзания грунта. И это была одна из немногих мер по защите фундамента от сезонного перемещения грунтов на пучинных грунтах. Однако строительная наука и технологии не стояли на месте, вместе с ними появились новые материалы. В итоге в мировой строительной практике пришли к одному выводу. Чтобы снизить негативное влияние морозных сил на фундамент, особенно на пузырчатых грунтах — его необходимо утеплить.Это еще в дополнение к уменьшению глубины подошвы фундамента в земле, что значительно снижает затраты на нее. А если утеплен сам фундамент, то в обязательном порядке и сцена. Просто никогда иначе! Представляем основные причины, по которым необходимо утепление фундамента и сцены.

Если в доме цокольный этаж с подогревом, то требуется утепление фундамента и сцены. Это, во-первых, снизит теплопотери, а во-вторых, предотвратит промерзание почвы, что снизит мощности.При правильно рассчитанном фундаменте и его утеплении можно избежать промерзания грунта.
Если в доме мелкоплодный фундамент, то утеплитель и фундамент, и сцена обязательны. Учитывая популярность мелкозаваренных плитных фундаментов Тип UCP (утепленная шведская плита) обязательно утепляется со всех сторон, в том числе снизу.
Изоляция сцены все же имеет смысл, чтобы талая вода, которая попадает в щебень и песчаные слои субстрата, не замерзала при понижении температуры и спокойно уходила из дренажных труб.

Утепление сцены не нужно делать только в двух случаях:

Когда дом построен на сваях Fundamit. Но тогда в принципе ничего ломать незачем.
Когда в доме есть лабиринт, созданный головоломками, и нет подвала. В этом случае утепление сцены — это просто бессмысленная закапывание утеплителя в землю.

В качестве утеплителя предлагаются совершенно другие материалы, но, чтобы избавить читателей от муки выбора, мы предлагаем только лучшее соотношение цены и качества.Это экструдированный (эструзионный) пенополистирол — ЭППС. Почему рекомендуется применять этот материал?

Во-первых, EPPS имеет низкую теплопроводность (0,029-0,032 Вт / (M * K °)), что в принципе объясняет его использование в качестве нагревателя.
Во-вторых, EPPS имеет высокую механическую прочность. Прочность на сжатие при деформации нет более 10% — не менее 0,25-0,5 Н / мм². Это довольно много. На этой утеплителе возводится фундамент домов.
В-третьих, ЭППС имеет невысокую плотность.В одном кубическом метре этого материала много от 38 до 45 кг.
В-четвертых, Epps имеет чрезвычайно низкое водопоглощение (не более 0,2-0,4%) и паропроницаемость (0,013 мг / (м * ч * год)), что очень полезно при размещении в земле.
В-пятых, EPPS очень легко обрабатывается и монтируется. Требуется минимальный набор инструментов.
В-шестых, Epps долговечен. Срок службы в земле не менее 30-50 лет.
V-седьмой, EPPS в нормальных условиях эксплуатации не выделяет никаких вредных веществ, не наносит вреда ни живым существам, ни природе.
И, наконец, EPPS имеет разумную стоимость. Наличие на рынке большого количества данного утеплителя разных производителей На наших руках у потребителей.

Самый популярный изоляционный материал в мире — экструдированный пенополистирол

Толщина утеплителя сцены рассчитывается, но ни в коем случае не должна быть меньше 5 см.

В качестве примера подробно рассмотрим процессы создания сцены трех типов: железобетонной, из брусчатки и мягкой.

Скостка из бетона своими руками

Рассмотрим процесс создания бетонного утепленного потолка вокруг дома. В конце этого раздела предлагается калькулятор, который по периметру дома, его конфигурации и размерам сцены поможет рассчитать количество бетона, необходимое для укладки бетона.

Сразу скажу, что количество вариантов реализации конкретных джентльменов с использованием разных материалов и технологий безгранично.В рамках одной статьи не все описано, но даже в многотомном издании это просто невозможно. Опишем один из многих, но тот, который реализован на объектах большого количества и успешно эксплуатируется уже достаточно давно. Чтобы говорить о том, что такая конструкция себя оправдывает. Представьте для удобства восприятия основные этапы процесса создания конкретного завтрака в виде стола.

Изображение	Описание процесса
	Работы производить только в теплое время года.Сначала делается разметка сцены. Она должна быть не менее чем на 20-30 см, чем на 40-30 см мойка карниза крыши. Наименьшая высота 7 см, уклон 3-10 °. Первоначально это обозначается шнуром, натянутым на уровне между внешним краем сцены и землей. Если устанавливается бордюрный камень и водоотводные лотки Системы поверхностного водоотвода, то учитывается и их ширина, так как под них необходимо разрабатывать грунт. Горизонтальность шнура проверяется водяной пастой или лазерным уровнем.
	На стене основания отмечен верхний уровень примыкания сцены. Для этого наносятся отметки в одном месте на удобной высоте (1-1,5 м), а затем переносятся в другие места с помощью лазерного уровня или Waterpas. Далее вниз переносится сантехника и рулетка. Набрать добавочную линию можно карандашом или маркером, но «отталкивать» удобнее малярным шнуром.
	На размеченном основании земля удаляется на глубину не менее 30 см.Главное — удалить весь плодородный слой и «добраться» до прочного надежного основания, на котором будет лежать сцена. Если есть необходимость, то почву убирают на большую глубину. Обязательно избавьтесь от корней всех растений и для предотвращения их роста в дальнейшем можно обработать почву гербицидами. Профиль дна траншеи смещен к внешнему краю сцены.
	На дне траншеи залегает нижележащий слой керна «жирной» глины, который затем вытаптывается.Этот слой также добавляет откос. Если на участке глиняный или барабанный грунт, то обходными являются только траншеи дна траншеи.
	По внешнему краю будущего завтрака устанавливается опалубка из обрезных досок, которая фиксируется деревянными колышками или вбитыми в землю отрезками арматуры. Верхний край опалубки выставляют на натянутый ранее шнур и проверяют уровень.
	На дне траншеи выстилается нетканый геотекстильный термопластовый холст плотностью не менее 150 г / м², который должен быть полностью покрыт и иметь доступ к стенке основания и краю. траншеи не менее чем на 30 см.Геотекстиль нужен для разделения неоднородных грунтов.
	Слой геотекстиля засыпан слоями крупного строительного песка толщиной не менее 20 см. Песок рассыпают грабители, проливают воду и топчут впервые. Предпочтительнее использовать механизированный метод утрамбовки с применением вибратинглита.
	В труднодоступных местах, где виброплит не сможет пройти, используйте ручную трамбовку. После первой прогулки по песку снова топтали в нужных местах.Процесс полива водой и утрамбовки продолжается до тех пор, пока не останется ровная и плотная основа из песка, на которой практически не останется следов при ходьбе.
	Если устанавливаются элементы поверхностного водоотведения — дождеватели и трубы отвода сточных вод от них, то в уже утрамбованном песке для них ямы и траншеи. При этом необходимо учитывать уровень будущего завтрака — дождевик необходимо установить на его уровне с учетом уклона.Монтаж следует производить на слой бетонного раствора не менее 5 см. Канализационные трубы также следует прокладывать с уклоном — не менее 2 см на 1 рамочный метр трубы.
	Траншеи с трубами и ямы для монтажа дождевых сердец засыпают песком, который затем выкапывают. В местах прохождения канализационных труб и возле дождевиков это можно делать только осторожно и вручную.
	На слое беспорядочного песка штампуется утеплитель от Epps толщиной 5 см.Если не утеплить верхнюю часть базы, это можно делать одновременно с завтраком. Плиты утеплителя укладываются на утрамбованное песчаное основание. При необходимости их легко срезать строительным ножом. Плиты должны плотно прилегать к земле. При необходимости при укладке в нужных местах подметает песок.
	После укладки швы между плитами заполняются монтажной пеной.
	Формируется компенсационный шов в месте подгонки сцены к подвалу.Это можно сделать связно дважды и приклеить к стене вспененным полиэтиленом каучукоидом, специальной самоклеящейся лентой для швов теплого пола. Шов должен быть в верхней области будущего пробоя на 5-10 см. Если сцена будет регулироваться пенополистиролом, утепляющим основание, то необходимости в дополнительных материалах нет.
	На слой изоляции укладывается металлическая арматурная сетка из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 100 * 100 мм. В нужных местах сетка нарезается.Край сетки необходимо отстоять от конца сцены до 5 см. Если нужно поставить более одной сетки, то это гнездо на одну ячейку, а затем сетки скрепляются вязальной проволокой ..
	Арматурная сетка должна находиться в слое бетона в его нижней части на расстоянии 3-4 см от утеплителя. Для установки сетки на нужную высоту лучше всего использовать специальные приспособления из арматуры, которые имеют разную высоту и предназначены для разных поверхностей.Для установки арматурной сетки лучше использовать замки для объемных поверхностей. Перед укладкой бетона все участки поверхностного водоотвода покрывают полиэтиленовой пленкой.
	Из разделочных досок толщиной 20 мм делают маяки или тонкую ламинированную фанеру, которая одновременно будет служить деформационным (компенсирующим) швам в завтраке. Из них вырезаются отрезки нужного размера, один конец которых крепится к основанию на заранее обозначенном уровне, а другим — к опалубке.Верхний край маяка должен совпадать с поверхностью будущего завтрака, а нижний плотно прижиматься к плитам утеплителя. Маяки выставлены по углам, а также 1,5-2,5 м на протяжении всего завтрака. Оптимальным считается расстояние 2 м.
	Для заливки сцены используется марка М250-М300, но не ниже. Подробнее о рецептуре и приготовлении бетона желаемой марки в необходимом количестве Вы можете прочитать на нашем портале.Объем, необходимый для завтрака, можно рассчитать в калькуляторе в конце этой главы.
	Для улучшения свойств бетона при его приготовлении рекомендуется использовать пластификаторы, а также добавлять полипропиленовое или базальтовое волокно.
	Смешанный бетон лучше использовать бетономешалку или миксер — такие смеси лучше по качеству, чем смешанные вручную.
	Бетонная кладка идет постепенно, участки между маяками.Бетон сначала укладывают на поверхность, затем распределяют на цилму или лопату, а затем выравнивают алюминиевую линейку для маяков. Прокладывая на одном участке между маяками, переходите к другому.
	Через 1-2 часа после укладки необходимо восполнить дефицит железа. Для этого на верхнюю поверхность бетона через сито заливается тонкий слой сухого цемента — около 2 мм. Затем ручную терку из полиуретана, сухой цемент втирают в поверхность сцены.Загрузка в завтрак возможна только через 48 часов.
	Для качественного созревания бетона необходимо ежедневно смачивать его водой, а затем накрывать полиэтиленовой пленкой или влагонепроницаемой тканью. Эту операцию нужно сделать в течение 10-14 дней.
	После полной заливки бетона — через 28 дней опалубку демонтируют. Готовка готова.

В перспективе завтрак можно оборудовать бордюром, сделать по краям ливневую канализацию — установить дренажные поддоны и песчаную ткань.О том, как это сделать, подробно рассказано в статье на эту тему на нашем портале.

Видео: Concrete Globe Device

Калькулятор, рассчитывающий необходимый объем бетона для сцены

Предоставляем читателям нашего портала возможность самостоятельно рассчитать объем бетона, необходимый для завтрака. Исходными данными для расчета являются геометрические размеры завтрака: высота его стены, высота в конце, ширина.А также для расчетов нужно знать периметр дома: сумму длин всех его сторон. Калькулятор рассчитывает объем только для домов прямоугольной формы, если есть закругления фундамента, этот калькулятор нельзя применить или его можно рассчитать только на прямых участках.

При расчетах также учитывается конфигурация дома, а именно, сколько делают внешние или внутренние углы. Если вам нужно рассчитать объем бетона для прямого участка, то необходимо указать, что количество внешних и внутренних углов равно нулю.

Калькулятор Расчет объема бетона для недостающих размеров

Последовательно введите исходные данные и нажмите «Рассчитать объем бетона для завтрака»

Введите в конце толщину сцены в сантиметрах (самая тонкая часть его) — h2

Введите толщину сцены в конце в сантиметрах в части, прилегающей к фундаменту — h3

Введите ширину сцены в сантиметрах — a

Введите периметр дома в метрах — сумма длин всех сторон (на картинке выделена красным)

Процесс установки сцены представлен в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Обозначено положение сцены, только при этом учитывается, что для разработки почвы к ее ширине необходимо прибавить 30 см для создания дренажа. Грунт запроектирован с уклонами от стены основания к краю траншеи и от края траншеи под большим углом к будущей дренажной трубе. Транспортировка траншеи показана на рисунке.
	Грунт рассчитан на глубину не менее 50 см от поверхности сцены. Удаляются корни растения, дно дна, которое насыпано большим строительным песком, который слоисто увлажняет и шуршит. Последний слой подстилающего песка должен быть не менее 10 см. Профиль для засыпки тоже прилагается малообеспеченно. Тамбровку лучше делать вибрационной.
	Подготовленное песчаное основание укладывается утеплителем — ЭППС толщиной 5 см.Желательно использовать пенополистирол того типа, который специально разработан для утепления подземной части фундамента. Изоляционные плиты устанавливаются вплотную к стене основания и друг к другу. Сбоку от них должно быть расстояние не менее 25-30 см.
	В слое утеплителя и песка в траншее укладывается геотекстиль, плотность которого должна быть не менее 150 г / м², а ширина рулона — 2 метра. С одной стороны геотекстильное полотно прилегает вплотную к стене, оно должно формироваться на дне траншеи и выходить из него на верхний слой почвы.
	Со стороны утеплителя на геотекстиле укладывается дренажная трубка диаметром 110 мм.
	В местах поворота дренажа можно проложить трубу с поворотом, а можно применить специальные фитинги.
	В промежутке между изоляционными плитами и краем траншеи гранитный щебень фракции 20-40 мм или промытый щебень. Изначально под дренажную трубу кладется щебень — примерно на 5 см.При этом необходимо учитывать уклоны, которые должны быть (примерно 2 см на 1 пенон метр) в сторону водостока.
	После создания щебеночного подмета к дренажной трубе проверяют и корректируют его уклон, а затем к нему насыпают слой 5-10 см.
	Край геотекстиля, который ближе к стене основания обматывается щебнем.
	А затем еще одна кромка, которая частично или полностью, должна закрывать изоляцию печи.
	Траншея до необходимого уровня засыпается крупнозернистым строительным песком. В любом случае получившаяся толщина уже утрамбованного слоя должна быть не менее 20 см.
	Для дренажной трубы, проложенной с уклоном в слое щебня и обертке геотекстилем, делается вывод в котлован, который необходимо вырыть с уклоном в сторону дренажного колодца. В траншее укладывается канализационная труба В песчаном супе.
	Песок сначала протыкают виброплитами, а затем 2-3 раза смачивают водой и трамваем.В результате должна получиться гладкая поверхность утрамбованного песка.
	Установлена разметка положения границ сцены. Разметка производится шнуром, натянутым между вбитыми в землю колышками. Бордюры необходимо установить так, чтобы блокирующая или тротуарная плитка ложилась в промежутке между стеной цоколя и краем сцены без обрезки.
	Под бордюрами выполнены углубления в утрамбованном песчаном слое.
	Бордюры кладут на плотный раствор песчаника М300. Натяжной шнур Помогает поставить их в одну линию и по уровню. Положение бордюров корректируется либо пескобетонным раствором под ними, либо простукиванием молотка по деревянному бруску.
	После установки бордюров их фиксируют с двух сторон в пятке раствором sandbetone.
	На этом же этапе устанавливается система поверхностного водоотвода, а именно дождеватели.Их устанавливают в плане будущей тротуарной плитки с учетом ее уклона. Полосы устанавливаются так же, как и бордюры — пескобетонный раствор м300. Сразу запущены канализационные трубы.
	После затвердевания и схватывания бетона, на который устанавливаются дождевики и бордюры, в щель между ними и цокольным этажом засыпается крупнозернистый строительный песок, который скатывается и покачивается, его поверхность придается желаемой склон. Уровень песка должен быть таким, чтобы уложенная тротуарная или тротуарная плитка после укладки перекрещивалась бордюрами.
	Укладку тротуарной плитки следует начинать с любого угла. Перед этим на утрамбованную поверхность песка насыпают тонкий слой (2-3 см) сухой цементно-песчаной смеси М300.
	А затем укладка тротуарной плитки по заданной схеме. При укладке камни на место забиваются резиновым молотком. Более подробно об укладке мощения вы можете подробно узнать на нашем портале.
	После укладки поверхность тротуарной плитки тщательно подметают и рассыпают по ней сухую цементно-песчаную смесь М300.
	Смесь распределяют по швам брусчатки кистью, стержнем или шпателем, а затем подметают излишки для дальнейшего использования.
	Поверхность тротуарной плитки поливает водой из лейки. Через несколько дней уже можно ходить.

Отгородки от тротуарной плитки, которые будут подвергаться значительным нагрузкам, выполняются на бетонной основе. Для этого вместо песчаной засыпки в нижележащем слое делается железобетонное основание толщиной не менее 10 см, а уже на нем через тонкий слой (2-5 см) цементно-песчаной смеси укладывается брусчатка. или тротуарная плитка.Для пешеходных зон постройки, описанной в таблице, вполне достаточно.

Видео: Сцена мощения

Видео: Снимок дома из тротуарной плитки. Часть 1. Shotmer

Видео: Снимок дома из тротуарной плитки. Часть 2. Устройство разрушения

Видео: Снимок дома из тротуарной плитки. Часть 3. Укладка тротуарной плитки

Калькулятор расчета квадрата площади

При любых работах, связанных с мощением, очень важно знать площадь поверхности, которая будет покрыта.С прямоугольными участками или прямыми садовыми дорожками Все понятно, профессором быть не нужно, но знаний по математике на уровне начальной школы достаточно, чтобы длину умножить на ширину. В случае сцены для дома тоже есть изрядно школьная программа по математике, но при этом необходимо разбить всю площадь на серию прямоугольных элементов, вычислить площадь каждой отдельной фигуры , а затем сложите их. Предлагаем нашим читателям проще — воспользуйтесь калькулятором.

Исходными данными для калькулятора является периметр дома, то есть сумма всех его сторон, ширина сцены, а также его конфигурация, которая выражается в количестве внешних и внутренних углов.

Требуется дополнительная защита от влаги в виде сцены. Иначе при промерзании в нем быстро появятся трещины, а фундамент окажется в аварийном состоянии. Возведение такой защиты для возведения такой защиты не стоит — ее продолжают после облицовки конструкции.Расскажем подробно, как сделать ломку по дому своими руками.

Что такое завтрак?

Основная задача задания — защитить основание дома и подвала от размытия грунтовых вод. Внешне он выглядит как широкая бетонная полоса или полоса мощения или гравия, имеющая небольшой уклон от здания. При его отсутствии почва, насыщенная водой в зимнее время, вырвется и разрушит конструкцию.

Здание с отмосткой выглядит более декоративно и имеет законченный вид. Она исполняет роль тротуара. Его ширина зависит от типа грунта и выноса карниза крыши. Такая полоса шире роя минимум на 30 см. Оптимальная ширина — 0,6-1,0 м. На пучковых почвах — не менее 1 м. При сложных осадочных грунтах и наличии в них карста (пустот) ширина увеличивается до 1,5-3 м.

Расчетная глубина подбирается в зависимости от типа грунта и толщины отделочного слоя. В среднем это 30-40 см.

По типам используемых материалов сцена может быть двух типов:

soft: Использование глины, щебня, гравия или даже газонной травы; Подобные конструкции менее долговечны и требуют периодической укладки и ремонта

твердый: из бетона, камня или блоков толщиной 6 см

Для защиты фундамента от морозных порошков в кабине размещается утеплитель. Можно использовать любые материалы-заменители: Пенопласт, пенополистирол, керамзит и др.

Более прочной и долговечной сценой для дома своими руками является прочная монолитная плита. Однако на заболоченных участках такой вариант недопустим. Под действием влаги бетон быстро разрушится. В этих случаях его заменяют щебнем или гравием.

Особенности конструкции

Жесткая сцена состоит из 3-х слоев. As first В основе используется глина с водонепроницаемыми свойствами. Его толщина 10-15 см.

Второй слой — ПГС (смесь щебня и песка).Его толщина 15 см. При использовании тротуарной плитки, чтобы она шла ровно вниз, песок засыпает ее и песок. Можно использовать одежду — смесь для приготовления кладочных растворов. Так как большая нагрузка на поверхность не предусмотрена, толщина третья Защитный бетонный слой составляет 5-10 см.

Для обеспечения слива воды дефицит выполнен под тент . По нормам он должен составлять не менее 5-10%. Например, при ширине полосы 1 м перепад высоты должен составлять 10 см.Подготавливается желоб (углубление в бетон) для отвода воды или по периметру всего здания укладываются трубы.

Определить вылет крыши несложно. К ее краю прикреплен хищник в виде шнура с прикрепленным к нему заряжающим. В точке его контакта с землей колышки забиваются, а затем измеряется полученное расстояние от нее до здания. Для определения ширины сцены необходимо к получившейся цифре прибавить 30 см.

Основные этапы производства

Сделайте сцену вокруг дома как можно раньше, Желательно сразу после постройки конструкции.Лучше делать это одновременно с облицовкой стен и цоколя.

Производство опалубки

Бетонная монолитная лента более прочная и долговечная. Можно использовать и уже готовые бетонные плиты ..

Опалубка с компенсационными швами Готовая к заливке бетона

Для изготовления бетонной полосы подготовить опалубку:

Перед тем, как приступить к монтажу сцены из бетона, следует определиться с ее толщиной.
Расчеты исходят из того, что внутри будет уложена арматура, для чего нужно отступить с двух сторон 30 см, при этом минимальная толщина сцены будет 70 мм.
В качестве арматуры используется металлическая сетка с ячейками 100х100 мм или пруток с проволочной обвязкой. При использовании стержней размер ячеек не менее 50х50 см. Прочный металлический каркас Требуется, чтобы бетон не трескался при сильных перепадах температур и под воздействием физических факторов.
Для изготовления опалубки по периметру устремляются колышки, к которым они привинчиваются установленными на кромке надрезами. Их соединяют при помощи 40-сантиметровых деревянных брусков и саморезов

В углах и в местах стыков необходимо дополнительно укрепить опалубку С помощью кольев и металлических уголков
Для защиты опалубки от трещин необходимо уложить тонкие деревянные бруски , пропитанные битумом.Они будут выполнять роль компенсирующих швов. Расстояние между Брукс 2,5-3 метра. Разбитая ими конструкция на квадраты не побоится оснований почвы. Их размещают таким образом, чтобы верхние ребра были короткими с бетонным покрытием. Чтобы учесть его предвзятость. При заливке раствора будут служить маяки для выравнивания
Опалубка бывает и несъемной . Так как часто используют бордюры, засыпанные землей. Также в них нужно предусмотреть компенсационные швы.В дальнейшем заливаются герметиком

Использование дренажных труб Для сбора и удаления воды из завтрака их укладывают в опалубку

В дальнейшем такой компенсационный шов засыпается песком или закрывается герметиком или закрывает его каучукоидом.

Приготовление раствора

Прочность и срок службы бетона , напрямую зависит от качества раствора. Цемент желательно использовать с этикеткой WRC — водостойкий.

Согласно СНиП допускается использование цемента марки М200 и выше. Но так как качество его последние годы Не на высоте, лучше прогрессировать и использовать материал марки М300-400. Для заливки сложных грунтов лучше приобретать цемент марки М400. Он не боится влаги и хорошо переносит резкие перепады температур.

При расчете количества бетона учитывать, что в кубометре конструкции потребуется около 350 кг раствора.Рекомендуемая толщина заливки 10-15 см.

Основные направления производства бетона:

В качестве наполнителя для снятия напряжения бетона используется щебень или коричневый. Гравий использовать нежелательно. Он слишком гладкий и плохо связан с раствором

Пропорции раствора подбираются в зависимости от марки цемента. Например, для цемента М400 с добавлением щебня и песка пропорции будут 1: 3,2: 1,6. Обратите внимание, что расчет ведется по объему, то есть в литрах, а не в килограммах.Для расчета массы воспользуйтесь таблицей (см. Фото)
Во избежание образования комков необходимо сначала смешать сухие материалы, а затем добавить в смесь воду
После добавления воды раствор не должен выливаться на лопату, но и не стекать с нее

Месить нужно при температуре не ниже 5 ° С, поэтому в холодное время года проводить не стоит. Иначе качество бетона не будет на высоте

Песок используется только чистый, лучше речной, без примесей глины и мусора.Для проверки смешайте его с водой. Если жидкость сильно залита, песок использовать не стоит — в нем примеси глины

№

Для повышения морозостойкости и снижения водонепроницаемости в раствор можно ввести специальные добавки, например, порошкообразный «бетон» или «дегидрол». К 200 кг сухих компонентов их будет 0,4 л. Порядок их добавления можно уточнить в инструкции.
Используйте раствор в течение часа. По истечении этого времени он схватится и станет непригодным для работы

Таблица пропорций раствора

Марка бетона	Массовый состав (Ц: П: Ш) кг	Объемный состав на 10 литров.цемент (П: Ш) л.	Выход бетона из 10 л. цемент, л.
M100	1: 5,8: 8,1	53:71	90
M150	1: 4,5:, 6,6	40:58	73
M200	1: 3,5: 5,6	32:49	62
M250	1: 2,6: 4,5	24:39	50
M300	1: 2,4: 4,3	22:37	47
M350	1: 1,6: 3,2	14:28	36
M400	1: 1,4: 2,9	12:25	32

Раствор для заливки

Порядок заливки раствора:

Поскольку слой бетона имеет небольшую высоту, правая заливка игры производится за один прием
Деревянные поперечные бруски служат при заливке маяков, по которым выравнивается бетон.Для этого используйте металлическую линейку (инструмент в виде длинной металлической рейки) или плоскую доску

Во избежание образования пустот после заливки раствор уплотняют лопатой или металлическим штифтом
После заливки бетон закрывают пленкой или влажной тряпкой и оставляют на неделю для похудания. На протяжении всего этого времени периодически (лучше пару раз в день) поливать водой. Это обеспечит равномерное скольжение бетона и защитит его от растрескивания
Опалубку снять не ранее через неделю .Но полностью бетон набирает обороты только через месяц

Делаем пологий откос

Расскажите подробно, как сделать мягкий брейк. Если вода отводится бетонным покрытием. Чаще это делается с помощью открытых лотков, расположенных на поверхности, то в мягких разрывах применяется водоотвод в виде перфорированных труб , которые спарены по всему периметру здания.

На влажных заболоченных почвах Когда монтаж бетонного покрытия невозможен, такие конструкции — единственный выход.Причем стоимость их заказа ниже ниже, а процесс изготовления намного проще. Он не будет поврежден даже при движении грунта и не сдвинется со стены.

Единственный недостаток — его надо будет регулярно заливать. Любопытно, что в Финляндии наиболее распространен подобный тип фундаментальной защиты.

Порядок сцены с водоотводом:

После подготовки траншеи по ней укладывают бордюры.Их можно заменить небольшой паз, излом по периметру здания
На дне ямы засыпает 15-20-сантиметровый слой мокрой утрамбованной глины. Чтобы она хорошо смешалась с водой, ее настаивают несколько дней, периодически помешивая. Глина для этих целей требуется чистая, без примесей песка, иначе слой со временем может ускориться. На насыпных грунтах поверх глины засыпает небольшой слой песка
При выравнивании необходимо обеспечить уклон в сторону от здания
На простых почвах глину можно заменить слоем хорошо уплотненной почвы.
Следующий слой — гидроизоляция из полипропиленовой пленки. Она укладывается шестигранником на фундамент стены
Для стабилизации покрытия засыпается слой крупного щебня или гальки. Поможет равномерно распределить нагрузку и убережет покрытие от посылки
Над ним засыпает слой щебня или гальки.
Окончательное выравнивание сцены выполняется с помощью дропаута или песка
Для стабилизации слоя между песком и щебнем рекомендуется проложить слой геотекстиля
Последний слой — щебень размером 20-25 мм.Его толщина 60 мм
В слое глины или уплотненном грунте сразу образуется бороздка для запуска перфорированных дренажных труб. Их можно заменить металлическими трубками, в которых есть 20-миллиметровые отверстия

Для защиты отверстий дренажных труб от обсадных труб и забивки их превращают в геотекстиль
Сброс воды осуществляется в прорыв траншеи на глубину 1 м, которую засыпают смесью щебня и грунта в пропорции 7: 3

При использовании в качестве завтрака щебень или гравий требуется установка дополнительных бордюров.

После завершения строительства дома, когда он будет готов заселиться, можно заняться поломкой. В это время вполне вероятно, что материалы, на которых основано здание, могут быть повреждены атмосферными осадками и внешними негативными факторами.

Необходимость иметь сцену

Наклон не только выполняет эстетическую функцию, но и защищает дом от осадочной влаги и неровностей. Строить без этой части конструкции особенно опасно зимой.Почва насыщена влагой, которая при понижении температуры начинает кристаллизоваться и расширяться. Силы возлагаются на фундамент, который впоследствии становится причиной его разрушения. В некоторых случаях конструкция сцены требует теплоизоляции.

Требования к завтраку

Перед тем, как разливать перерыв по дому своими руками, необходимо ознакомиться с основными требованиями. Во-первых, важно обеспечить наличие шва между системой влагозащиты от здания и самой постройкой.Для этого пустоту засыпают песком. Во-вторых, важно позаботиться о том, чтобы 60 см было равным минимуму. Это значение увеличивается до 1 м, если речь идет о грунтах, подлежащих отправке. В-третьих, к длине крыши необходимо прибавить 30 см для определения ширины завтрака.

Параметры оттостки

Если вы задумались, как правильно засорить джентстанцию, то задайте ее параметры. Для качественного безобразия влаги ширина этой части постройки должна быть больше ширины выступов кровли на 30 см и более.Сцена обычно используется как проход вокруг дома. Для того, чтобы управлять им было комфортно, ширина должна быть 1 м и более. Важно также обеспечить наклон правого угла, который обычно составляет от 3 до 10 °.

Подготовка инструментов и материалов

Перед заливкой своими руками важно позаботиться о наличии определенных инструментов и материалов, среди них:

песок;
цемент;

доски

;
правило;
уровень спиртовой;
щебень;
герметик;
шпатель;

вместимость

;
лопата штыковая.

Что касается герметика, то предпочтение следует отдавать полиуретановой разновидности. Этот материал понадобится для формирования температурных швов. Выбирая доски, необходимо найти те, ширина которых равна толщине сцены. Шпатель можно заменить шпателем, если первого под рукой не оказалось.

Чтобы повторно очистить раствор, вам понадобится правило. При самостоятельном замесе бетона позаботьтесь о наличии емкости. Чтобы установить опалубку из досок, необходимо приобрести или найти в своем арсенале спиртовой раствор.Перед заливкой сцены важно позаботиться о наличии штыковой лопаты, с ее помощью вы будете осуществлять выемку грунта, снимая слой почвы.

Подготовительный этап

Если вы тоже оказались в числе тех, кто задумывался над тем, как правильно залить разбивку дома, то по всему периметру фундамента отмечается проектная разметка. Для этого на внешнем и внутреннем углах стены необходимо отметить определенное расстояние, которое определит ширину.В этих местах забиваются колышки, между которыми натягивается веревка или толстая нить. На отмеченном участке необходимо снять верхний слой грунта, выкопав 0,25 м.

Намеченный грунт рекомендуется удалить, иначе он будет мешать работе. Если на участке, который вы хотите заполнить, нет углублений, земля сразу вывозится за пределы территории. Когда строителей спрашивают, как правильно наполнить рубку вокруг дома, они должны соблюдать технологию.Прочитав с ней, можно понять, что на краю образовавшейся траншеи необходимо установить съемную опалубку, которая хорошо прикрепляется.

На дно траншеи укладывается 10-сантиметровый слой песка, который для прогулок обильно поливают водой. Следующим слоем будет щебень, который укладывается толщиной от 5 до 8 см. Для усиления конструкции используйте армированную сетку Металл. Его кладут на щебень и фиксируют. В процессе подсчета количества арматурной сетки следует учитывать, что края листов при стыковке должны переходить друг к другу на 15 см.

Как исключить растрескивание

Если вы столкнулись с вопросом, как заполнить сцену вокруг дома, то вы должны позаботиться еще и о том, чтобы со временем конструкция не покрылась трещинами, что особенно часто случается зимой. Чтобы исключить такую проблему, строители делают блочный блок. Для этого через каждые 1,5 м по краю устанавливают деревянные доски 10 мм. Их верхний край должен совпадать с поверхностью.

Перед установкой дерево пропитывается водоотталкивающим составом.После заливки бетона доски будут выполнять роль маяков, по которым проводится выравнивание. Чтобы облегчить дальнейшую работу, элементы устанавливаются под необходимым углом.

Заливочный раствор

На следующем шаге можно приступить к основному этапу — заливке опалубки раствором. Вы можете заказать уже готовый бетон, но в этом случае вам понадобится большая емкость для временного хранения смеси. А вообще с транспортировкой бетона из емкости до завтрака справиться практически нереально.Для этого заручитесь помощью как минимум 3-х человек.

В одиночку приготовить раствор можно, но это займет больше времени. Однако с такой ситуацией можно не торопиться, сэкономив. После того, как опалубка будет заполнена раствором, необходимо загладить поверхность по правилу. На завершающем этапе, после высыхания раствора, восстанавливается основа. Для этого ее присыпают сухим цементом, который через некоторое время стирается. Если вы не уверены, что знаете все о том, как заливать слепую станцию, то внимательно следуйте инструкции.После выполнения всех вышеперечисленных действий необходимо перед схватыванием смеси оставить конструкцию. Иногда бетон смачивают водой еще на стадии застывания, что позволяет исключить его растрескивание.

Дополнительная инструкция по выполнению работ

Если вы столкнулись с вопросом, как залить сцену, то на первом этапе вам следует сделать грунт, о котором очень много говорят по периметру. Для этого снимается овощной слой, а после слой щебня укладывается.Чтобы очертить границы будущей конструкции, достаточно просто перепрыгнуть территорию, на которой будет находиться сцена.

На следующем этапе устанавливаются ограничительные платы. Песок после намокания хорошо утрамбовывают, а затем сверху засыпают слой щебня и готовят бетон к заливке. Последний следует заливать по частям. В пространство между стыками, а также полого и дома можно заливать герметик. Через 20 минут после заливки опалубки поверхность можно опрыскать и разгладить.Далее укладывают брусчатку или плитку. При таком сценарии бетон не стоит цемента.

Ремонт Гамешетки

Если в процессе эксплуатации вы заметили трещины или повреждения в завтраке, то делать это нужно до тех пор, пока деформационные изменения не станут более заметными. Для начала определите границы. Если в основании есть несколько трещин или ямок, они объединяются в один проблемный участок. С него снимается бетон, смазывается по периметру битумом и наносится новый слой раствора.Сверху сцена перекомпилируется, начиная с краев, постепенно продвигаясь к середине.

Швы закрыты специальной шпатлевкой. Это должны быть битум, асбест и измельченные шлаки. После трещин засасывает сухой песок. Если повреждения незначительные, то в них заливается жидкий цемент. Этот подход менее трудоемок по сравнению со снятием всего слоя.

Стоит ли делать асфальтобетон

Перед заливкой сцены следует подумать о технологии.Некоторые решаются на кладке, однако при выполнении работ могут возникнуть определенные трудности. Они выражаются в необходимости тамперного материала, к которому следует приложить значительные усилия.

Заключение

На сегодняшний день известно несколько разновидностей описываемой конструкции. И в том случае, как заполнить сцену дома, вы не должны знать со всеми ними. Среди них следует выделить бетонную конструкцию, систему из камня, тротуарной плитки и щебня. Расплавы производятся даже при дефиците водонепроницаемости.Его применяют, если вокруг дома присутствует дренажная система.

В углубление для этого укладывается геотекстильный материал, который засыпается щебнем или галькой. Материал не дает щебням закапываться в землю и исключает посадку. Недостатком такой конструкции является неоднородность и сложность уплотнения. На поверхности такое покрытие будет неудобно. Поэтому наиболее прочным и многофункциональным решением будет бетонная бойня, к которой надлежащее устройство со временем не доходит.

Архитектурный бетон — Знания — PERI

В системах стеновой опалубки различают панельную опалубку и балочную опалубку. Особенностью являются системы круговой опалубки.

Панельная опалубка

Сегодня около 70% строительных компаний используют панельную опалубку для возведения бетонных стен. Название происходит от периферийной рамы, которая защищает края установленной обшивки от механического износа и нагрузок.В результате стыки панелей оставляют типичный отпечаток на бетонной поверхности. Кроме того, стальные или алюминиевые рамы используются для установки анкеров опалубки, а также служат для размещения соединителей опалубки и подвижных устройств.

Основной принцип панельной опалубки воплощен в PERI TRIO. Другие системы панельной опалубки аналогичны по отделке бетона. Решетка стандартных панелей и опалубки варьируется от 2,70 м до 3.50 м, а отдельные панели можно соединять друг с другом как по вертикали, так и по горизонтали. Панельная опалубка прочна, долговечна и проста в использовании благодаря заранее определенной схеме сборки.

Балочная опалубка

Балочная опалубка сегодня используется гораздо реже, чем раньше, и в основном для специальных применений. Его название происходит от используемых деревянных или металлических опалубочных балок. Главные балки, стальные ригели и свободно выбираемая опалубка образуют сборные элементы опалубки, так называемые секции опалубки.Стальные ригели соединяют систему, а также служат опорными поверхностями для системы анкеровки.

Основной принцип балочной опалубки воплощен в PERI VARIO GT 24. Другие системы панельной опалубки аналогичны по отделке бетона. Сеточное расположение стандартных элементов и стяжек опалубки может быть разным.

Мы различаем

A) Стандартные элементы
Сборные секции с заранее определенными размерами элементов, хранящиеся в арендных парках, частично снабженные опалубкой для второстепенных требований и в качестве опорной панели для архитектурной бетонной опалубки.

B) Элементы опалубки, связанные с объектами
Эти профили опалубки проектируются и производятся в соответствии с особыми требованиями. Облицовка (тип, размер, крепление), балка и ригель (расстояния), а также расположение стяжек выбираются произвольно с учетом принципов системы.

Круглая опалубка

Изогнутые стены могут быть построены многоугольником в форме многоугольника с панельной опалубкой через вставленные трапециевидные перекрытия.Круглые участки стен формируются с помощью специальных систем балочной опалубки, с помощью которых необходимый радиус достигается с помощью регулируемых шпинделей, соединяющих отдельные секции ригелей. Возможны непрерывные радиусы изгиба от 1,00 м до прибл. 20.00 м. Кривизна опалубки достигается за счет специального профилированного бруса, обрезанного по радиусу кривизны, который вставляется между опалубкой и положением балки.

Устройство отмостки своими руками — фото | Своими руками

Наличие отмостки — залог долговечности фундамента любого сооружения.Помня об этом, Андрей Новик сделал это сразу после возведения коробки дома, о чем рассказал в статье.

После возведения коробки дома настала очередь слепых. С девайсом тянуть не рекомендовал всем друзьям. Прочитав литературу и подумав, я приступил к работе.

Сначала определился с шириной отмостки. На этот счет существуют разные мнения. Например, что он должен быть на двадцать сантиметров шире свеса крыши.Такой подход меня устраивал.

Но так как трассы на моем сайте пока только в проекте, а гулять с комфортом хочется уже сейчас, решил сделать отмостку, чтобы ее можно было свободно перемещать. В итоге остановился на ширине один метр десять сантиметров — эта отмостка удовлетворила первое требование и устроила меня тропинкой.

Ссылка по теме: Подвал, отмостка и цокольный этаж своими руками

Устройство отмостки вокруг дома

Для устройства отмостки необходимо-вокруг дома снять примерно верхний слой земли с травяным покровом примерно двадцать сантиметров.Но в моем случае этого делать не пришлось, так как котлован для фундамента был вырыт с запасом и широкие пазухи засыпаны песком, а у стен были провалы. Я насыпал дом песком на ширину жалюзи. добавив до усадки пять сантиметров, запланировал небольшой перекос, а затем приступил к заливке. Это самый распространенный способ уплотнения песка.

Следующий этап — установка опалубки. Для нее использовала доски, оставшиеся от фундамента фундамента.Предварительно подготовлены колышки, которыми фиксируются доски по периметру. Досни к колышкам не укрепляли — масса бетона должна была прижимать их друг к другу.

На время проведения работ, во избежание размыва песчаного слоя водой из водосточных труб, из остатков металлочерепицы выполнены водостоки, отводящие воду от засыпки.

После установки опалубки на песчаную основу уложили полиэтиленовую пленку. Со стороны фундамента кромку приподняли и прикрепили к стене.Пленка нужна для того, чтобы предотвратить быстрый уход воды из раствора и быстрое высыхание бетона, что чревато его растрескиванием. Пленка послужит компенсационным швом между фундаментом и отмосткой.

Смотрите также: Устройство отмостки вокруг дома своими руками

Для усиления отмостки я применил сварную сетку с ячейкой 10 х 10 см из бруса диаметром 3 мм.

Тогда остановился на компенсаторных швах.Мне посоветовали делать их через каждые 2-2,5 м и закладывать не деревянный тезин, а стекло. Раствор к нему не прилипает, и его можно вытащить из шва после застывания бетона. Даже если он останется частично в шве, он не будет гнить, как кусок дерева — и отпадет необходимость в различных пропитках. Если стекло снято не полностью, необходимо раздавить его на глубину примерно 1 см. В магазине, где обрабатывают острое стекло, я собрал кусочки нужного размера, и меня даже поблагодарили за то, что вынули «мусор».Стеклорез разрезает куски стекла так, чтобы они равномерно умещались по ширине отмостки.

В качестве маяка я использовал арматуру диаметром 10 мм — она, как и доски, тоже осталась после заливки фундамента. Предварительно нарежьте его на

желаемой длины. Короткими штырями забивают землю, оставляя сверху отрезок нужной высоты, а затем прикрепляют к ним поперечные маяки с помощью проволоки.

Далее фрагменты керамических блоков поместили под сетку, подняв ее на 2–3 см.Это нужно делать так, чтобы сетка была полностью в растворе, а не под ним: только так она будет выполнять свое предназначение — работать на перерыв.

В будущем планирую сделать веранду, поэтому в местах, где будут располагаться столбы, кладу керамические блоки. Раствор в них не тускнеет, но в нужный момент, разбив блоки, я без труда смогу закопать ямки в земле под столбы.

В шторке решил установить контур заземления.Он приготовил четыре штыря арматуры длиной два метра, воткнул их в землю на расстоянии чуть больше метра друг от друга и связал вместе. Но потом решил для надежности сварить всю раму. К одной из арматур приварили болт, к которому при помощи двух гаек будет подсоединяться заземляющий провод.

После завершения подготовительных работ приступил к укладке бетона. Он сделал это из такого расчета: ведро воды, два ведра песка, ведро цемента (марка 500), три ведра щебня.Толщина отмостки составила около восьми сантиметров. За день залил одну сторону. Обязательно накрывайте пленкой после заливки, чтобы избежать растрескивания бетона — температура на улице была больше + 20 ° С.

В заключение загрунтовал поверхность шторки специальной грунтовкой. В будущем положу на шторку тротуарную плитку.

Сцена готова. В будущем обязательно положу на него тротуарную плитку.

Ссылка по теме: Слепые ноги

Правильная отмостка своими руками — фото

После заливки основания залили песок с заливкой.