Подпорная стенка из клинкерного кирпича: Подпорные стенки в ландшафтном дизайне: 100 вариантов на фото

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне: 100 вариантов на фото

При расположении загородного участка на холме или вблизи от крутого берега водоема устройство подпорной стены является технической необходимостью.

Для её устройства применяются разные строительные материалы: натуральные камни, кирпич, бетон, дерево.

При их выборе важно учитывать архитектурные особенности загородного дома и общее оформление окружающего ландшафта.

В ландшафтном дизайне эти сооружения выполняют следующие задачи:

1. Участвуют в зонировании территории;
2. Декоративные функции;
3. Укрепляют грунт;
4. Создают горизонтальные плоскости, на которых возможна посадка растений.

Конструктивные особенности

Подпорные стенки могут быть инженерным или декоративным сооружением.

В первом, они устраиваются для предотвращения оползней, не позволяют обрушиться или сползти грунтовой массе со склона холма, оврага или берега водоема. Это капитальные сооружения, требующие привлечения специалистов.

Во втором случае, они несут лишь эстетическую функцию и призваны быть украшением загородного экстерьера.

Выбирая материал для подпорной стенки важно учесть его прочностные характеристики, гигроскопичность и наличие пор. Рекомендуется использование клинкерного кирпича, и натурального камня – их поверхность обладает малым водопоглощением и является долговечной в эксплуатации. Бетон также характеризуется высокой прочностью, но уступает вышеперечисленным материалам уровнем эстетичности. Хотя есть современные стили, где бетон будет смотреться уместно и гармонично.

Вне зависимости от предназначения подпорной перегородки в определенном ландшафтном пространстве, ее конструкция едина для всех вариантов – это основание и видимая часть.

Снаружи вертикальная плоскость конструкции может быть ровной или иметь уклон, а с тыльной стороны она примыкает к поверхности почвы.

Важно! Приступая к проектированию подпорной стенки, необходимо продумать каким образом будет производиться водоотведение от конструкции. Скопление влаги с задней её стороны неизбежно.

Устройство деревянной подпорной стенки

Использование древесины для создания подпорной стенки в ландшафте предполагает устройство временной конструкции или декоративной, и крайне недолговечной.

Важно! Выбирая бревна для устройства деревянной подпорной стены, нельзя экономить. Материал должен быть качественным, без повреждений на поверхности и признаков болезней. Тогда служить он будет дольше.

Для устройства террасы в саду рекомендуется использование соснового кругляка, которого погружают в почву на 1/3:

1. На дно траншеи, глубина которой составляет половину высоты возводимой стенки, происходит укладка песка и каменной породы;
2. Часть древесины, которую предстоит погрузить в грунт, необходимо обработать мастикой на основе битума;
3. Чтобы защитить наружную часть древесины от появления плесени и гнили, ее необходимо обработать антисептическими составами;
4. В ров погружают бревна и соединяют их между собой при помощи металлических спиралей. В нижнюю часть укладывают породу;
5. Затем в ров выливают цементно — песчаный раствор.

Важно! Главным врагом древесины является чрезмерная влажность и сырость. Поэтому устройство комбинированного дренажа должно быть произведено с тыльной стороны конструкции.

Многообразие деревянных материалов позволяет варьировать декоративный эффект. Конечно, самые популярные для создания подпорных стенок — это брус и бревна. Но и их можно подать креативно:

Устройство подпорной стенки из бетона

Основу этой конструкции составляет каркас и арматура. На фундаменте производят установку досок с арматурной сеткой и заливают бетон.

Далее производят гидроизоляцию задней стороны и установку дренажной системы.

Подпорные стены из бетона — это конструкции долговечные и основательные.

Применение этого материала для подпорных стенок позволяет создавать ограждения различной конфигурации, с замысловатыми изгибами.

Основные этапы:

1. Первым делом выкапывают котлован, форма которого повторяет изгибы будущей стены, а глубина должна составлять чуть меньше половины высоты конструкции;
2. Устройство основания на дне котлована происходит путем засыпки гравийной смеси или щебня, сверху которых укладывается арматура, скрепленная проволокой;
3. Затем происходит вывод опалубки с использованием досок, толщина которых должна составлять от 2,5 до 4 сантиметров. Прилегание досок друг к другу должно быть плотным, поэтому их скрепляют при помощи гвоздей или стяжек;
4. В грунт погружают стояки с шагом в один метр, чтобы избежать выгибания досок и повысить их способность держать бетонный массив;
5. Далее производят заливку бетона в получившуюся форму и дают около 5 суток на то, чтобы бетон схватился.

По истечении достаточного времени для застывания бетона, опалубку удаляют и приступают к облицовочным работам.

Подпорная стенка из кирпичной кладки

Для устройства ограждения из кирпича рекомендуется использование пустотелых блоков.

Если высота конструкции составляет свыше 25 сантиметров, то необходимо устройство ленточного фундамента. Причем глубина залегания зависит от рыхлости почвы.

Пропорция глубины залегания фундамента и его надземной части на плотной почве составляет один к четырем, на средней рыхлой почве – один к трем, на мягкой рыхлой почве – один к двум.

Важно! Своими руками можно выложить только невысокую подпорную стену. Конструкции свыше полутора метров должны возводить профессиональные рабочие.

Впоследствии, кирпичная кладка может быть оштукатурена или облицована.

Подпорная стенка из натурального камня

Этот способ возведения подпорной стены является наиболее дорогим и трудоемким, однако наиболее любимым дизайнерами. Ведь дороговизна и сложность постройки с лихвой покрываются достоинствами натурального материала, который естественно впишется в ландшафт и будет гармонично смотреться с другими натуральными природными материалами.

Устройство такой конструкции предполагает наличие фундамента, при этом для достижения устойчивости ширину стены следует брать не меньше тридцати сантиметров.

Помимо этого, важен учет:

1. Собственного веса стены;
2. Адгезионные свойства материала;
3. Степень расширения грунта при низких температурах;
4. Степень давления сухого и влажного грунта;
5. Если конструкция в высоту превышает два метра, то степень напора преобладающих ветров;
6. Происходит ли сезонное подмывание;
7. Вибрация от миом проходящих автомобилей.

Ширина ограждения напрямую зависит от степени рыхлости грунта.

Важные условия:

1. Наличие жесткого грунта;
2. Промораживание почвы должно составлять полтора метра и более;
3. Прохождение грунтовых вод больше 1 метра от поверхности.

Из всех разновидностей природного камня рекомендуется применение доломита, песчаника, кварцита и булыжника. Ограждения получатся надежными и эстетичными. На фото показаны варианты с использованием различных камней.

Нарочито грубая кладка — специально выбираются огромные валуны, грубой случайной формы:

Кладка обработанного камня — такой камень укладывать проще, хотя он дороже:

Очень красиво смотрится сочетание аккуратных ровных линий «цивилизованной» кладки с вкраплениями «хаоса»:

И, наконец, ювелирная художественная кладка — настоящая поэзия в камне:

Это вариант кладки не является таким уж ювелирным, однако сочетание камней и их укладка необычайно гармоничны — потребовались тщательный побор буквально каждого элемента и обработка камней, чтобы получить такие стыки и такой четкий ровный край.

Крепление камней производят при помощи цементного раствора. При этом наиболее крупные укладывают внизу конструкции.

Совет. Чтобы в щелях появился мох и внешний вид стены приобрел налет старины, их заделывают не цементом, а грунтом.

Другие материалы

Их масса. Посмотрим примеры:

Стеклянные бутылки

Дом, стены которого сделаны из стеклянных бутылок. Провинция Сисакет, Таиланд.

Старые покрышки

Несмотря на пластичность материала, у стенки из покрышек масса достоинств.

Одни из этих достоинств является то, что такую стенку очень легко озеленить.

Пример озеленения.

Причем озеленить можно настолько, что покрышки будут практически полностью скрыты растениями.

Вот так выглядит хорошо скрытая зеленью стена из покрышек.

Металл

Листовой металл, профнастил, габионы — такие подпорные стенки обычно более функциональны, чем декоративны, однако и тут возможны эффектные варианты.

Плетенки из ивняка

Такие подпорные стенки традиционно плетут в топких местностях вдоль рек, они — редкость, хотя плетенки могут быть очень красивы, к тому же стенка из ивняка экологична и очень быстро превращается в живую изгородь.

Пеноблоки

Благодаря пустотам внутри они являются очень удобным материалом для создания зеленых стен.

Советы дизайнеров

Подпорная стенка должна гармонично вписываться в дизайн ландшафта – материалами садовых дорожек, цветом и формой ограждающих конструкций и стилевым решением дома. Чуть ниже четыре совершенно разных подпорных стенки:

Стенка не должна выделяться на общем фоне и быть доминантой. Высоты в полметра достаточно для такого сооружения.

Если массивность конструкции подпорной стенки обусловлена технической необходимостью, то ее восприятие можно облегчить устройством лестниц, ниш или встроенных скамеек. Такие комплексы требуют тщательной планировки, но смотрятся просто волшебно.

Оригинальная подпорная стенка с встроенной скамейкой:

Естественным и гармоничным украшением подпорной стены из натурального камня станут растения. Устройство земляных карманов во время кладки, позволяет впоследствии высаживать в них цветы. Вьющиеся растения снизу и лианы, спущенные сверху, добавят общую картину.

Это интересно! Если камни смазать кисломолочным продуктом, типа кефира или йогурта, то на них в скором времени образуется большое количество мха.

Рукотворные украшения тоже могут смотреться отлично. Например, мозаика:

Фотогалерея

Еще 25 вариантов подпорных стенок для вдохновения, возможно, одна из них послужит прообразом вашей собственной конструкции:

Если участок расположен на холмистой местности, то это скорее награда, чем наказание. Предоставляется возможность в организации уникального неповторимого, как само явление природы, ландшафтного пространства при участии подпорных стен, которые будут гармонично смотреться в компании садовых цветов и фонтанов, хвойных растений и альпийских горок.

Виды подпорных стенок и способы их возведения — dizainlandshafta.ru

В дизайне участка на даче подпорная стенка в ландшафте является важным элементом, который не только украшает участок, но и разделяет его на зоны. Особенно такие декоративные стенки незаменимы, если участок имеет уклон.

Конструктия подпорной стенки.

Материал для сооружения стенок:

• камень;
• дерево;
• кирпич;
• бетон;
• габионы.

Расчет подпорой стены

Различные схемы подпорных стенок.

Чтобы возвести подпорную стену своими руками грамотно и качественно, важно сделать ее правильный расчет. Если высота стены не превышает 1,5 м, то ее вполне можно построить своими руками. Размер подошвы рассчитывается с учетом коэффициента 0,5-0,7, который нужно умножить на высоту подпорной стенки. В зависимости от типа грунта можно посчитать соотношение толщины стены к высоте:

• грунт высокой плотности (кварц, известняк) — 1:4;
• грунт средней плотности (песчаник, сланец) — 1:3;
• грунт низкой плотности (песчано-глинистый) — 1:2.

Для строительства высоких подпорных стен на мягком грунте лучше обратиться за помощью к специалистам. В этом случае все расчеты должны производится согласно СНиП, где учитывается устойчивость положения стены, прочность и деформация грунтов, прочность самой конструкции, сцепление с грунтом, давление грунтовых вод. При расчетах учитываются максимальные нагрузки и эксплуатационные характеристики конструкции.

Подпорная стенка из камня

Возведение подпорной стенки из натурального камня является достаточно трудоемким и требующим определенной сноровки процессом. Однако, готовая конструкция гармонично вписывается в единую ландшафтную композицию с зелеными насаждениями.

Под подпорные стенки из камня, также как и из кирпича, необходимо возводить ленточный фундамент.

Конструкция подпорной стенки из камня.

Каменную кладку можно осуществлять «сухим» и «мокрым» способом. При сухом способе швы между камнями заполняются грунтом с посадочным материалом, в будущем корневая система декоративных растений укрепит кладку. В данном случае для обеспечения дренажа нужно оставить зазоры в 5 см между каждым 4 или 5 камнями. Рекомендованная высота подпорной стены из натурального камня — не более 1,5 м.

Для возведения подпорной стенки из камня «мокрым» способом вам понадобятся такие материалы:

• бутовый или тесаный камень;
• известь, песок, вода для приготовления кладочного раствора;
• бетон;
• гравий.

Инструменты:

• лопата;
• кирка;
• мастерок;
• рулетка;
• шнур;
• скребки и щетки для очистки кладки;
• колышки для разметки;
• клинья для фиксации камней в кладке;
• доски для изготовления шаблонов.

Как сделать подпорную стенку из природного камня «мокрым» способом

Конструктивные схемы сборных подпорных стен.

1. Рассортируйте камни по цветовой гамме и размерам. Наиболее крупные камни будут служить связующими элементами в кладке. Если необходимо, придайте камням правильную форму с помощью кирки. Расположите материалы рядом с местом выполнения строительных работ.
2. Кладка из камня не должна делаться «на глаз». Чтобы обеспечить ее ровность, вам понадобятся шаблоны из дерева, размер которых будет зависеть от высоты подпорной стены. К примеру, если высота стены должна быть 1 м, тогда шаблоны будут изготавливаться из досок длиной 90 см и шириной 45 см, которые сбиваются между собой в прочную конструкцию прямоугольной формы.
3. Установите шаблоны на бетонное основание в торцах возводимой подпорной стенки между ее камнями и грунтом. Натяните между шаблонами шнур, который будет служить ориентиром границ каменной кладки.
4. Каждый ряд сначала нужно укладывать без применения раствора, чтобы найти для каждого камня подходящее место.
5. После того, как для всех камней очередного ряда будет найдено подходящее место, приступайте к их укладке на раствор. Во избежание растрескивания в дальнейшем швов, раствор следует наносить тонким слоем. Толщина его должна быть не более 1-1,5 см.
6. Приготовьте известковый раствор из негашеной извести, песка и воды в такой пропорции: 1 часть извести, 2-5 частей песка (количество зависит от жирности извести) и 240-300 мл воды на 1 кг смеси. Воду вливайте постепенно, при этом непрерывно помешивая раствор, чтобы не образовывались комки. Прочность раствора можно увеличить, добавив цемент в пропорции 1:7.
7. На сухой фундамент под подпорную стенку нанесите известковый раствор толщиной 2 см для укладки первого ряда. Очистите от грязи и пыли камни и, смочив их водой, выложите из них первый ряд кладки. Первым должен быть положен крупный связующий камень. По краям кладки еще уложите крупные камни, имеющие более или менее правильную форму. В середине же кладки можно укладывать камни небольших размеров. Для каждого камня нужно подобрать наиболее подходящее место и позицию для обеспечения его максимальной устойчивости.
8. Связующие булыжники укладывайте с шагом примерно в 1 м. Так вы обеспечите достаточную прочность стенки.
9. Если попадаются камни, которые невозможно идеально уложить в кладку, то для их фиксации можно использовать деревянные клинья. Вынимать их следует только после полного затвердения раствора. Образовавшиеся щели замажьте раствором.
10. В процессе кладки следует удалять излишки раствора с помощью деревянного скребка. Когда работа над стеной будет закончена, очистите ее смоченной в воде губкой или щеткой. После полного затвердения кладки тщательно вымойте ее мыльной водой.

Подпорная стенка из дерева

Материалы:

Ящик для подпорной стенки.

• брус хвойного дерева диаметром 15-20 см;
• щебень для дренажа;
• перфорированная дренажная труба диаметром 10 см;
• геотекстиль для защиты от попадания в дренажный слой грунта;
• антисептическое средство для дерева;
• арматура диаметром 15 мм и длиной 120 см;
• саморезы по дереву 28-30 см;
• шнур и колья для разметки площадки;
• мульча.

Инструменты:

• ручная трамбовка;
• штыковая лопата;
• циркулярная пила;
• шуруповерт;
• электродрель со сверлом по дереву 14 мм;
• кувалда для забивки кольев и арматуры;
• рулетка;
• строительный уровень;
• кисть для обработки древесины антисептиком;
• тачка для транспортировки материалов.

Древесину обязательно следует обработать антисептиками.

Подпорная стенка из вертикально расположенных бревен

• Длину бревен можно выбирать любую. Чтобы они имели максимальную устойчивость, закапывать их следует на глубину, равную 1/3 от их длины: если длина бревна равна 2 м, то оно должно быть закопано на глубину 60-70 см.
• Устанавливать калиброванную древесину следует в подготовленную траншею, на дне которой должен быть засыпан слой щебня толщиной 15 см. Бревна устанавливаются вплотную друг к другу, образуя сплошную стену. При этом важно строго контролировать вертикальность их установки. Скреплять бревна между собой можно проволокой или вбитыми под углом гвоздями.
• С помощью заливки траншеи цементно-песчаным раствором, вы сможете добиться максимальной устойчивости стены из бревен. Заднюю сторону стены нужно покрыть гидроизоляционным материалом (рубероидом). Далее можно засыпать траншею грунтом.

Подпорная стенка из горизонтально расположенных бревен

• через каждые 1,5-3 м устанавливаются опорные столбы. Чем чаще они будут расположены, тем прочнее будет конструкция;
• крепить бревна горизонтально можно двумя способами:

1. Сделать пазы на столбах с двух противоположных сторон для закрепления в них горизонтальных бревен. Опорные столбы должны иметь больший диаметр, чем горизонтальные элементы.
2. Закрепить горизонтальные бревна с задней стороны опорных столбов. Так первую балку укладывают на грунт с проложенной гидроизоляцией. Прикреплять горизонтальные бревна к стойкам можно проволокой и гвоздями.

Подпорная стенка из кирпича

Подпорная стенка из кирпича.

Это классический вариант строительства подпорных стенок. Для их возведения потребуются те же инструменты, что и для стены из природного камня. Только для кирпичной кладки рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор.

• Для подпорных стен из кирпича нужно возводить армированный ленточный фундамент.
• Стену высотой до 1 м можно сделать своими силами. Если же по проекту стена должна будет нести повышенные нагрузки, лучше обратиться к специалистам.
• Обычно для подпорной стены используют красный обожженный или клинкерный кирпич, обладающий высокой прочностью и влагостойкостью.
• Траншея под основание стены должна быть шириной, втрое превышающей толщину самой стены и глубиной не меньше 1 м. На дно засыпается щебень или гравий на 20-30 см, а затем песок — 10-15 см. Все слои засыпки нужно трамбовать.
• Делается опалубка, верхняя часть которой должна быть на 15-20 см ниже уровня земли. Усилить бетонный фундамент поможет уложенная на битый кирпич арматура. Для фундамента используется бетон М 150 или М 200.
• Кирпич кладут с перевязкой на цементно-песчаный раствор. Во втором ряду кладки следует проложить трубы для дренажа диаметром 50 мм и шагом 1 м с наклоном к передней стороне стены.
• Подпорные стенки в один кирпич могут иметь максимальную высоту 60 см. Более высокие стены требуют кладку в 1,5 — 2 кирпича. При этом нижняя часть стены должна иметь расширение, образуя своеобразную консоль.

Подпорная стенка из бетона

Схема подпорной стенки из бетона.

Воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями по устройству бетонной подпорной стенки:

• Устойчивость бетонной опорной стене придаст консоль, имеющая уклон 10°-15° со стороны насыпи.
• Ширина траншеи для опалубки основания стены должна быть толщиной 1,2 м, включая припуск с передней стороны стенки — 30 см и с задней — 50 см. Глубина ее должна быть 1,3 м, учитывая песчано-гравийную подушку. Необходимый уклон делается с помощью выемки грунта вручную.
• Основание стены необходимо армировать, устанавливая арматуру по вертикали и вдоль стены. Арматура должна выступать из бетона не меньше, чем на 50 см. Основание стены обязательно нужно выдержать в течение месяца для обеспечения крепости бетона.
• Опалубка для будущей подпорной стены делается из влагостойкой фанеры.
• Чтобы швы между частями стены не расходились, их нужно армировать. После того, как бетон будет залит, в боковой части конструкции нужно просверлить отверстия, в которые будут вставляться металлические прутья с шагом 40-50 см. Из стены они должны выступать на 30-40 см.
• Соединить грани каркаса можно с помощью металлических уголков, дополнительно укрепив всю конструкцию опалубки деревянными брусками 50х50 мм по всему ее периметру. С трех сторон опалубки рекомендуется выставить распорки.

Кроме монолитного железобетона для строительства подпорной стены можно использовать пенобетонные, керамзитобетонные, газобетонные блоки, значительно сокращающие расходы и время на ее возведение. Однако прочность такой стены будет уступать стене из монолитного железобетона.

Подпорная стенка из габионов

Подпорная стена из габионных конструкций.

Габионы представляют собой ящики из металлических сеток, заполненные камнями.

Рекомендации по установке подпорной стены из габионов:

• Для невысоких стен из габионов (менее 1 м) нет необходимости устраивать фундамент. Достаточно очистить и выровнять участок постройки. Если высота стены будет превышать 1 м, то фундамент необходим.
• Заполнение сетчатых конструкций осуществляется крупным щебнем (до 150 мм) или речными валунами. Благодаря водопроницаемости устанавливаемых сооружений нет необходимости в устройстве системы дренажа.
• После заполнения сетчатых ящиков камнями, их достаточно просто установить на ровную поверхность и скрепить между собой проволокой, имеющей антикоррозийное покрытие. Следующие ряды блоков скрепляются с предыдущими при помощи проволоки.

Легко создается подпорная стенка вландшафтном дизайне, декорирванная растительностью. При ее сооружении можно не утруждать себя формированием декоративной кладки камней. Достаточно просто засыпать в сетку камни любой фракции и заполнить пространство между ними грунтом с семенами растений, которые прорастут через некоторое время.

https://www.youtube.com/watch?v=XZ6r—xdViI

Для получения декоративного внешнего вида стены из габионов нужна тщательная укладка камней. С лицевой стороны аккуратно уложите красивые декоративные камни. С задней же стороны стены достаточно засыпать недорогой каменный материал. Подпорные стенки придадут вашему участку небычный вид

Подпорные стены в саду | Устройство подпорной стенки

Материалы для подпорных стенок в саду

Наиболее часто для подпорных стен используется дикий камень, кирпич или бетон. При подборе камня для облицовки подпорных стен необходимо посмотреть, как он будет сочетаться с архитектурным обликом зданий и материалом отделки построек. Наиболее естественно на участке смотрится подпорная стенка, облицованная камнем, добытым в данной местности. Некоторые материалы, такие как известняк и песчанник, имеющие мягкую структуру, могут быть положены кирпичной кладкой, близко друг к другу.

Особенности устройства подпорных стенок

Традиционно такие стены выкладываются сухим способом без применения бетона, но и никакой существенной конструктивной функции по планировке рельефа они не выполняют. Окатанные и гладкие камни могут быть включены в стенку из бетона в качестве декоративного элемента или использоваться для создания стенки в сельском стиле.

Кирпичные стены могут иметь различную толщину и могут выдерживать значительные нагрузки. Зачастую кирпичом закрепляют окончание подпорной стенки, но здесь требуется плотный технический кирпич, а не декоративный. Стороны кирпича могут быть гладкими или содержать отверстия для стяжки. Внешняя его сторона не имеет отверстий для большей прочности в морозы.

Затраты материалов и труда на создание подпорной стенки достаточно велики, особенно если стенка состоит из небольших декоративных элементов — кусочков натурального камня, кирпичей и т. п. В этом отношении менее дорогой альтернативой может стать стенка из бетона, украшенная различными декоративными материалами, такими как известняк, плитняк и т.д. Она может выполнять и конструктивные задачи по планировке грунта и стать привлекательным элементом ландшафтного дизайна сада.

Декоративные стенки могут быть из древесины и комбинированные. В расселинах между камнями можно посадить декоративные ампельные растения для озеленения или даже землянику, если стенка находится на солнечном месте.

В нашем Портфолио ландшафтных работ вы можете увидеть один из успешных примеров грамотного использования подпорных стенок, в результате чего получился прекрасный сад на крутом склоне, украшенный каскадными ручьями и террасами.

Подпорные стенки. Дача. Что и как можно построить?

Подпорные стенки

Подпорные стенки строятся для крепления крутых склонов и сопряжения одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Чаще всего они устраиваются на склонах, где предусматриваются площадка и лестницы по границам объекта с прилегающими улицами.

Подпорные стенки должны четко организовать пространство, определить границу композиционных участков, завершить перспективу, усилить масштабное восприятие и создать эстетически законченные ландшафтные композиции.

Расчетное соотношение наклона подпорной стенки равно одной трети длины заложения от ее высоты. Такой угол наклона создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод.

Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в сухой кладке не более 4 м, из бетона и железобетона – 6 м. При высоте больше 6 м возрастает давление грунта на тело стенки.

Толщина фундамента и глубина его залегания для высоких стенок зависят от подстилающих грунтов, но толщина должна быть не меньше 50–80 см.

Ширину фундамента устанавливают на 15–20 см шире тела подпорной стенки для обеспечения ее устойчивости.

Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод. Между телом и прилегающим грунтом засыпают крупнозернистый песок, а по фундаменту вдоль стенки прокладывают асбестоцементную или керамическую трубу диаметром 100 мм для сбора и удаления излишних грунтовых вод и осадков.

Подпорные стенки из камня и плит строят двумя способами: «сухой» и «влажной» укладкой материалов. При «сухой» укладке камни и плитки кладут друг на друга без скрепления цементным раствором на заранее подготовленный фундамент снизу вверх. Крупные камни располагают в шахматном порядке, перекладывая более мелкими, между которыми засыпают цементно-песчаную смесь. Так возводят стенки небольшой высоты – до 50–80 см.

При «влажной» укладке камни и плитки прочно скрепляют цементно-известковым раствором, что создает большую прочность всей конструкции, которая хорошо выдерживает давление грунта со стороны склона. Такие стенки могут иметь высоту до 6 м и более. Материалом для каменных стенок являются гранит, бут, известняк, булыжник и другие долговечные естественные камни. Камни слегка обрабатывают или обтесывают. Можно укладывать разные по величине камни с вкраплением отдельных больших камней, что придает конструкции особый декоративный вид. Применяется и однородная кладка из клинкерного кирпича (при условии высокого качества как кладки, так и материала).

Широко используются стенки из бетона или железобетона. Есть много способов декоративной обработки внешней поверхности стенок такого типа.

Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего она поделит территорию на равные части – нижнюю и верхнюю террасы.

Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные стенки менее прочные. К тому же плавные кривые выглядят в саду привлекательнее, чем прямые. После разметки проводят самые тяжелые работы – земляные: перемещают часть грунта с нижней террасы на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (примерно 0,25 м) необходимо сохранить. Поэтому его лучше снять и отложить в сторону, чтобы после возведения подпорной стенки вернуть на свое место.

Цель землеустроительных работ – выравнивание земельного участка или устройство горизонтальных террас с помощью насыпей. При небольшом наклоне земельного участка насыпи делают в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2, но если почву склона достаточно укрепить, он может быть равен 1:1 и даже 2:1. Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, поскольку при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.

Чтобы насыпь не размывалась водой, ее укрепляют дерном. Сползанию дерна препятствуют вбитые деревянные колышки. Квадратным совком с острыми гранями вырезают брикеты дерна размером 30 ? 30 см.

Если насыпь осыпается, ее укрепляют у основания большими камнями, а вверх по склону меньшими. Камни нужно не вдавливать в почву, а укладывать в подготовленную выемку. По краям высаживают кусты с мощной корневой системой и густой листвой. На склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.

Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость стекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка. Она строится из наиболее распространенного материала – бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки меньше 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина – не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле).

Перед установкой бревен надо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи нужно покрыть слоем гравия толщиной 50–100 мм и утрамбовать.

Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, каждое бревно соединяют вверху с соседним гвоздями, а снизу засыпают гравием. Траншею заливают бетоном марки 100.

Бетонная подпорная стенка. Такая стенка строится из монолитного железобетона и бутобетона, что избавляет от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент. Монолитная конструкция заглубляется на 150–250 мм.

Благодаря высокой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину: 100 мм (железобетонная) и 250 мм (бутобетонная).

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Их собирают на месте из досок при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов при ломаной конфигурации.

Первой устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны прибивают к ним подпорки, которые должны выдержать массу бетона.

Чтобы поверхность подпорной стенки была ровной, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.

Для получения железобетонной стенки между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток.

Можно использовать металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки 100.

У бутобетонной стенки есть существенное преимущество: она не требует армирования, поэтому сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают в нем следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая стенку нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича. Кроме прямого назначения, эта стенка выполняет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Следует использовать для кладки нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина должна равняться 215 мм, в полкирпича – 102,5, в полтора – 327,5 мм. Кладка ведется различными способами.

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую стенку можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться расширением нижней части (5–6 рядов) до полутора или двух кирпичей.

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно применять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо рассчитать площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м² требуется 62,2 шт., в один кирпич – 124,5 шт. Можно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича – для 16 м² стены в полкирпича или 8 м² в один кирпич.

Раствор для кирпичной кладки: одна часть цемента, три части мелкого песка и такое же количество воды – раствор должен оставаться на мастерке при наклоне, а затем соскальзывать целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичность. По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль может быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не должен утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды. Простейший способ – не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, а заделывать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

Если на участке имеется старый кирпич, пусть даже разного размера, он может стать декоративной стенкой, которая будет весьма эффектно выглядеть в сочетании с вьющимися, стелющимися, покровными или мохообразными растениями.

Стенка из природного камня. По конструкции такая стенка напоминает бутобетонную, но ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы (рис. 2). Толщина стенки зависит от высоты (например, при высоте 1 м толщина должна быть 250 мм). Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1м должна составлять примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Рис. 2. Подпорная стенка из камней

Кладка стенки напоминает кирпичную: она также ведется рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, приблизительно одинаковые по высоте, а неровности компенсировать заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части нужно заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Стена из камней может быть любой формы. Возможна укладка камней без опалубки, при этом камни подбирают таким образом, чтобы они выглядели естественным нагромождением, не обязательно вертикальным. Можно построить фонтан, каскад или водопад с небольшим проточным водоемом внизу (рис. 3). Вода из фонтана может поступать в систему труб и использоваться для полива.

Рис. 3. Подпорная стенка с водопадом

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70–100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта. Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть ниже стенки, так как нужно добавить снятый перед началом строительства плодородный слой грунта.

Декоративная обработка включает в себя использование рисунка и очертания сборных элементов и досок опалубки с введением цвета; обработку пескоструйными аппаратами для выявления заполнителя бетона; отделку облицовочными материалами; применение утопленных в бетонной поверхности камней, крупной гальки, осколков и материалов необычной формы.

Компоновка всех приемов может дать красивую фактуру поверхности стенки. Не обязательно обрабатывать всю ее, достаточно сделать декоративную вставку в бетон в одном-двух местах. Такой вставкой может быть и группа растений, которые можно поместить в специальные ниши – «карманы», заполненные грунтом.

В сочетании с цветочными растениями подпорная стенка является основой декоративного оформления резкого перепада между террасами, а иногда – основным фоном и ограждающим сооружением отдельных газонных участков и площадок.

Актуален и традиционный прием вертикального озеленения с использованием вьющихся растений. В этом случае в стенку заранее заделывается анкер для укрепления трельяжа или другой опоры, так как лианы плохо держатся на гладкой бетонной поверхности. При посадке таких растений, как розы, клематис, ипомеи, глицинии, подпорная стенка играет роль цветочницы.

В тело подпорной стенки можно вмонтировать конструкции лестниц, скамеек, пристенных и питьевых фонтанчиков и другие декоративные элементы. Высокие подпорные стенки иногда заменяют несколькими стенками меньшей высоты для создания более спокойного высотного перехода между террасами. На таких переходных террасах устраивают видовые площадки с газонами и цветниками.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Подпорные стенки для террас — RemontZhilya.

ru

Подпорная стенка из бревен

Визуально террасы выглядят как горизонтальные площадки, напоминающие огромную лестницу, на ступенях которой можно расположить дом, огород, сад и другие элементы ландшафтного дизайна. Вертикальная часть уступов (площадок) укрепляется подпорными стенками для террас, которые предотвращают сползание грунта площадок вниз. Как минимум террас должно быть две, однако их может быть и больше в зависимости от величины участка и крутизны склона. По своей форме подпорные стены могут быть различной конфигурации: прямые, криволинейные и ломанные. Последние более прочней и оригинальней прямолинейных форм.

Материалом для изготовления подпорных стенок может быть дерево, металл, кирпич, бетон, натуральный и искусственный камень. Самый сложный момент наступает когда необходимо перекинуть нижний слой на верхний, сохранив при этом плодородный слой. Поэтому с верхнего слоя снимается 25 — 30 см нужного слоя и откидывается в сторону. После того как подпорная стенка установлена плодородный слой возвращают на место.

По своим прочностным качествам опорные стенки делятся на капитальные и легкие.

Легкие подпорные стенки для террас

Легкие подпорные стенки для террас устанавливаются на высоте около 1 м поэтому для их оборудования необязательно вымащивать фундамент. Вполне достаточно будет «подушки» из утрамбованного щебня или гравия толщиной от 10 до 15 см. Материалом для сооружения легких подпорных стенок может быть дерево и хотя оно не такое прочное, как скажем бетон, однако смотрится натурально.

Легкие подпорные стенки

Бревна устанавливаются в траншею в вертикальном положении, плотно прижимаются и крепятся между собой посредством гвоздей методом косого сбоя. Затем траншея засыпается гравием или заливается бетоном. Размеры бревен зависят от величины уровня террас.

Преимуществом легких подпорных стенок является отсутствие необходимости сильно заглублять фундамент

Если высота стенки будет иметь размер в 1 м дерево должно быть в диаметре 150 мм и длиной около 1, 5 м, из которых 1,0 м находится над землей, а 0,5 м – под землей. Вполне понятно, что размер ямы должен быть немножко больше размера бревен: глубина на 10 см, ширина – на 20 см. Как уже отмечалось, на дно траншеи засыпают гравий или щебенку и плотно утрамбовывают. Очень важно отметить, что бревна в нижней части покрываются горячим битумом для защиты от влаги.

Как вариант, бревна можно устанавливать и в горизонтальном положении. В этом случае траншея не нужна, однако, устанавливаются вертикальные столбы через каждые 2 — 3 м. Горизонтальные детали крепятся через проделанные в стойках пазы и вся конструкция обрабатывается антисептиком.

Самая легкая в устройстве является подпорная стенка из дерева. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах

Между деревянной подпорной стенкой и почвой устанавливается пленка из рубероида. Такой тип подпорной стенки проще и дешевле бревен, установленных вертикально, будет требовать меньше трудозатрат и материала.

Капитальные подпорные стенки для террас

На рыхлом и неустойчивом грунте устанавливаются подпорные стенки для террас высотой до 2,0 м, выполненные из бетона, кирпича и натурального камня. Фундаментом служат утрамбованные слои из гравия и щебня толщиной около 70 см. Не исключено применение также каменных или бетонных блоков шириной около 25 см, причем этот размер зависит от высоты подпорной стенки и может быть больше.

Для получения ровной лицевой поверхности будущей подпорной стены внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом

Наиболее дешевым вариантом являются подпорные стенки из бетона, как прочного материала, позволяющему уменьшить ширину сооружения. Для придания эстетического вида поверхность из бетона облицовывают натуральным или искусственным камнем. Для бетонной стенки нужно сооружение опалубки, которую с внутренней стороны отделывают рубероидом. Делается это для того, чтобы наружная сторона подпорной стены выглядела ровной и гладкой. Начинать сооружение стенок необходимо с участка нижней части террасы.

Подпорные стенки из камня

В качестве натурального камня для стенок можно выбрать доломит, известняк, песчаник, сланец, гранит и другие, которые придадут стене декоративный вид. Каменные подпорные стенки не уступают по прочности бетонным стенам, также долговечны и эстетичны, а в отдельных случаях даже красивее. В настоящее время пользуются популярностью каменные стенки, выложенные способом сухой кладки. То есть без применения цементного раствора, а пространство между камнями заполняются землей, смешанной с песком и цементом.

Подпорная стенка из кирпича

В случае когда дом, обложенный кирпичом, стенки рациональней сооружать также из кирпича, уложенным с перевязкой. Для придания более эстетичного и экзотического вида подпорная стенка для террас выкладывается из облицовочного или клинкерного кирпича. Можно также всем знакомый керамический кирпич облицевать плиткой или отделочным камнем.

Подпорные стенки и террасы

Категория: Ландшафтный дизайн

Подпорные стенки и террасы

Часто дачный участок находится на загрязненной промышленными отходами или болотистой территории, что приносит немало проблем. Однако даже такие неприятности, как сложный рельеф, камни и пни можно выгодно использовать, разнообразив ими ландшафт.

Склоны укрепляют подпорными стенками устраивают террасы и декорируют их самыми различны ми способами. Об устройстве террас уже рассказывалось в первой части, сейчас же мы рассмотрим варианты декоративного оформления сложного рельефа.

Многие дома, которые стоят на склонах старых русел, нуждаются в их укреплении. Некоторые строения распо ложены таким образом, что нижний этаж с одной сторон полностью уходит под землю. Как правило, это дома, рас положенные по берегам рек. Из их окон, обращенных н~ склон, открывается чудесный вид. К сожалению, скло бывает так крут, что площадка перед домом на склон мала. Можно разделить склон на террасы или устроит одну массивную подпорную декоративную стенку.

Предназначением подпорных стенок являете крепление крутых склонов и сопряжение одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Они устраиваются чаще всего на склонах, где предусматриваются площадка и лестницы.

Подпорные стенки должны четко организовать пространство, определить границу композиционных участков, завершить интересную перспективу, усилить масштабное восприятие и создать эстетически законченные ландшафтные композиции.

Расчетное соотношение наклона подпорной стенки равно одной трети длины заложения от ее высоты. Такой угол наклона создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод.

Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в сухой кладке не более 4 м, из бетона и железобетона — 6 м; при высоте больше 6 м возрастает давление грунта на тело стенки.

Толщина фундамента и глубина его залегания для высоких стенок зависят от подстилающих грунтов, но толщина не должна быть меньше 50— 80 см.

Ширину фундамента устанавливают на 15—20 см шире тела подпорной стенки для обеспечения ее устойчивости.

Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод. Между телом и прилегающим грунтом засыпают крупнозернистый песок, а по фундаменту вдоль стенки прокладывают асбестоцементную или керамическую трубу диаметром 100 мм для сбора и удаления излишней грунтовой воды и осадков.

Подпорные стенки из камня и плит строят двумя способами: «сухой» и «влажной» укладкой материалов.

При «сухой» укладке камни и плитки кладут друг на друга без скрепления цементным раствором на заранее подготовленный фундамент «снизу-вверх». Крупные камни располагают в шахматном порядке, перекладывая более мелкими, между которыми засыпается цементно-песчаная смесь. Так возводят стенки небольшой высоты, до 50—80 см.

При «влажной» укладке все камни и плитки прочно скрепляют цементно-известковым раствором, что создает большую прочность всей конструкции, которая хорошо выдерживает давление грунта со стороны склона. Такие стенки могут иметь высоту до 6 м и более Материалом для каменных стенок являются гранит, бут, известняк, булыжник и другие долговечные естественные камни. Камни слегка обрабатывают или обтесывают до формы плит. Применяют кладку разных по величине камней с вкраплением отдельных больших камней, что придает особую декоративность конструкции. Применима и однородная кладка из клинкерного кирпича (при условии высокого качества как кладки, так и материала).

Широко применяются стенки из бетона или железобетона. У таких стенок имеются большие возможности для декоративной обработки их внешней поверхности.

Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего, она поделит территорию пополам — на нижнюю и верхнюю террасы.

Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее прочные. К тому же плавные кривые выглядят в саду привлекательнее, чем прямые. После разметки проводят самые тяжелые, земляные работы: надо переместить часть грунта с нижней террасы на верхнюю.

Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, потому что при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.

Чтобы вода не размыла насыпь, ее укрепляют дерном. Сползанию дерна препятствуют вбитые деревянные колышки. Вырезать брикеты дерна лучше квадратным совком с острыми гранями размером 30×30 см. Если насыпь осыпается, ее закрепляют у основания большими, а вверх по склону меньшими камнями. Камни нужно не вдавливать в почву, а вкладывать в подготовленную выемку. По краям террас надо посадить кусты с сильной корневой системой и густой листвой. На склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.

Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость отекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка строится из наиболее доступного материала — бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки до 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле).

Перед установкой бревен необходимо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи рекомендуется покрыть слоем гравия толщиной 50—100 мм и тщательно утрамбовать.

Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить в верхней части с соседним гвоздями, а снизу засыпать гравием. Траншею заливают бетоном марки «100».

Бетонная подпорная стенка выполняется из монолитного железобетона и бутобетона. Применение этих материалов избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент, монолитная конструкция заглубляется на 150—250 мм. Благодаря большой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину — 100 мм (железобетонная) и 250 мм (буто-бетонная).

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Ее собирают из досок на месте при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов — при ломаной.

В первую очередь устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны к ним прибивают подпорки, которые должны выдержать массу бетона.

Для получения ровной поверхности подпорной стенки внутреннюю сторону опалубки необходимо обшить фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.

Чтобы сделать железобетонную стенку, между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток. Можно применить металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить пластмассовые дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки «100».

Преимуществом бутобетонной стенки является то, что она не требует армирования, сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича, кроме прямого назначения, несет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Для кладки следует использовать нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина — 215 мм, в полкирпича — 102,5 мм, в полтора — 327,5 мм. Кладка осуществляется различными способами.

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться уширением нижней части (5—6 рядов) до полутора или двух кирпичей (рис. 1).

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно применять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Рис. 1. Подпорная стенка из кирпича с расширенной нижней частью

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо рассчитать площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м2 требуется 62,2 шт., в один кирпич — 124,5 шт. Можно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича — 16 м2 для стены в полкирпича или 8 м2 — в один кирпич.

Раствор для кирпичной кладки: одна часть цемента, три части мелкого песка и такого количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при наклоне, а затем соскальзывал целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичности.

По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль должен быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды. Простейший способ — не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, но лучше заделать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

В том случае, если у вас на участке имеется старый кирпич, пусть даже разного размера, он может стать декоративной стенкой, которая будет весьма эффектно выглядеть в сочетании с вьющимися и стелющимися, покровными или мохообразными растениями.

Основанием служит неармировашгашмонолитньш бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1м примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Кладка стенки напоминает кирпичную: она ведется также рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, близкие по высоте, неизбежные неровности компенсируют заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части также необходимо заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Стена из камней может быть чрезвычайно декоративной. Возможна укладка камней не в опалубке, а без нее, при этом подбирать камни нужно таким образом, чтобы они выглядели естественным нагромождением но не обязательно вертикальным. Можно предусмотреть фонтанчик, каск; или водопад с небольшим проточным водоемом внизу (рис. 3). Дальнейший отвод воды может быть в виде отстойника с фильтром, вода из которого поступает в систему труб и используется для полива участка.

Рис. 2. Стенка из натурального камня с водопадом

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70—100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта.

Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть несколько ниже стенки, так как нужно будет еще засыпать снятый перед началом строительства плодородный слой.

Декоративная обработка включает в себя: – использование рисунка и очертания сборных элементов и досок опалубки с введением цвета; – обработку пескоструйными аппаратами для выявления заполнителя бетона; – отделку облицовочными материалами; – применение утопленных в бетонной поверхности камней, крупной гальки, осколков и материалов необычной формы.

Компоновка всех приемов даст возможность получить красивую фактуру поверхности стенки. И при этом вовсе не обязательно будет обрабатывать всю ее, достаточно сделать декоративную вставку в бетон в одном – двух местах. Такой вставкой может стать и группа растений, которая придаст живописность стенке, если растения поместить в специальных нишах — «карманах», заполненных грунтом.

В сочетании с цветочными растениями подпорная стенка является основой декоративного оформления резкого перепада между террасами, а иногда основным фоном и ограждающим сооружением отдельных газонных участков и площадок.

Сохраняет свое значение и традиционный прием вертикального озеленения с использованием вьющихся растений. В этом случае заранее в стенку заделывается анкер для укрепления трельяжа и другой опоры, так как вьющиеся плохо держатся на гладкой бетонной поверхности. При наличии таких растений, как розы, клематис, ипомеи, глицинии, подпорная стенка играет роль цветочницы.

В тело подпорной стенки можно вмонтировать конструкции лестниц, скамей, пристенных и питьевых фонтанчиков и другие декоративные элементы. Высокие подпорные стенки иногда заменяют несколькими стенками меньшей высоты для создания более спокойного высотного перехода между террасами. На таких переходных террасах устраивают видовые площадки с газонами и цветниками.

Ландшафтный дизайн — Подпорные стенки и террасы

Подпорная стенка на участке своими руками: инструкция, дизайн, видео

Подпорная стенка — прием ландшафтного дизайна, позволяющий легко справиться со сложностями рельефа, зонировать участок и сделать его эстетически привлекательным. Они возводятся из самых разных материалов по разным технологиям и легко вписываются в оформление в любом стиле.

Если вам достался участок со сложным рельефом и большими перепадами высот, чтобы превратить его в цветущий сад придется потрудиться несколько больше, чем владельцам ровных площадок. Но даже в такой местности можно с успехом выращивать плодовые и декоративные растения, не опасаясь подтопления и сдвигов грунта. Для этого достаточно обустроить правильный дренаж и террасы, разделенные подпорными стенками.

Даже на ровном участке эти элементы ландшафтного дизайна имеют право на существование. Здесь они возводятся небольшой высоты и выполняют скорее декоративную функцию.

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне

Подпорная стена — не только сложное инженерное сооружение, но и непростой ландшафтный прием, использовать который непрофессионалам нужно с особой тщательностью. Игра с рельефом, которую дизайнера называют геопластикой, способна в значительной степени изменить участок. Причем визуально меняется не только рельеф, но и площадь. При правильном подходе маленький кусочек земли можно зрительно расширить, придать ему объем. В то же время неправильное расположение подпорных стенок может сделать использование участка неудобным и визуально уменьшить его.

Важно также подобрать материал, которые будет соответствовать общей стилистике сада: гармонировать с растениями, фасадом дома и малыми архитектурными формами. В регулярных садах у домов, построенных в классическом стиле, для сооружения подпорных стенок лучше использовать кирпич или бетон, облицованный декоративным материалом. В естественных садах и у деревянных домов хорошо будут смотреться подпорные стеки из дикого камня или дерева.

Виды подпорных стенок

Подпорные стенки различаются по очень многим признакам: по материалу, конструкции, высоте и толщине. Они могут быть установлены как на фундаменте, так и без него. Выбор делается исходя из общей концепции ландшафтного дизайна и нагрузки, которую должно выдерживать сооружение.

Подпорные стенки из камня

Это самый распространенный тип, который отлично смотрится практически во всех садах. Такие стенки могут быть как низкими, до полуметра, так и очень высокими. В зависимости от планируемой нагрузки выбирается принцип строительства.

Невысокие стенки сухой кладкой

Невысокие подпорные стенки на участке с небольшим перепадом высот можно сооружать прямо на грунте, без фундамента. Чаще всего они строятся сухим способом без использования цементного раствора. При этом важно правильно подобрать камни, которые будет не только гармонично смотреться вместе, но и формировать максимально монолитную стену с минимумом зазоров.

Составить четкий проект по возведению такой подпорной стенки практически невозможно. На бумаге дизайнер задает только ее будущие очертания и высоту. А дальше в дело включается фантазия и личный вкус. Камешки перебираются и постепенно находят свое место. Крайне важно, чтобы в конце строительства, еще без растений, стенка смотрелась гармонично.

Главным преимуществом такой конструкции является возможность сделать ее внешний вид максимально приближенным к природному. Для этого желательно использовать камни одной фактуры и цветовой гаммы, но разной формы: плоские и круглые. Тогда стенка будет похожа на хаотичное, созданное природой нагромождение.

После окончания строительства обязательно необходимо заполнить все щели между камнями. При сухом способе кладки это делается при помощи грунта. На этом же этапе желательно посадить здесь растения, которым подходит такая среда. Это могут быть любые альпийские травы, злаки или суккуленты. Разрастаясь, они скроют щели между камнями и сделают композицию еще более естественной.

Если же щели оставить пустыми или просто заполнить грунтом, не высаживая растений, в них неизбежно поселятся сорняки, которые будет очень сложно выкорчевать.

Высокие стены на растворе

Сооружение высокой каменной подпорной стенки — значительно более сложная с инженерной точки зрения задача. Необходимо правильно рассчитать давление, которое будет оказывать грунт и вес самой опоры. Это нужно для заливки достаточно мощного фундамента, который будет способен выдержать вес всей конструкции.

После завершения расчетов можно приступать к строительству:

• Вырыть траншею на глубину, предусмотренную проектом.
• На дно засыпать слой песка толщиной 15–20 см, а затем слой щебня толщиной 10–15 см.
• Из металлического прута или арматуры связать армировочный каркас, ширина которого будет на 7–10 см меньше ширины фундамента.
• Изготовить и установить деревянную опалубку и устелить ее полиэтиленом. Это нужно, чтобы доски потом легко отошли от застывшего бетона и могли использоваться повторно.
• Внутри опалубки закрепить армировочный каркас.
• Залить конструкцию бетоном, предварительно установив гильзы, сквозь которые будет осуществляться отвод воды.
• Разровнять поверхность бетона и дать ему подсохнуть в течение нескольких дней.
• Удалить опалубку и высушить бетон полностью. В жаркую погоду его нужно периодически поливать водой, чтобы избежать растрескивания верхнего слоя.

Когда бетон полностью застынет, можно приступать к кладке камня. Нужно сразу отметить, что процесс кладки мокрым способом значительно более сложный и трудоемкий, чем сухим. Важно заранее подобрать камни, которые хорошо стыкуются между собой. Чем меньше цементного раствора будет видно на поверхности, тем лучше.

После укладки каждого камня важно тщательно отмыть от него излишки раствора. Иначе застывший цемент сформирует на поверхности очень некрасивые пятна, удалить которые будет сложно. Мыть кладку нужно хорошо отжатой тканью, чтобы не образовывались подтеки.

В местах стыков важно сформировать плотный и гладкий слой цемента, сквозь который не сможет просочиться влага. Особенно это актуально для горизонтальных поверхностей. Иначе зимой просочившаяся внутрь вода замерзнет, расширится, и спровоцирует разрушение кладки. Для большей декоративности готовый забор можно покрыть лаком.

Подпорная стенка из бетона

Такие стенки сооружаются чаще всего в тех случаях, когда планируется их дальнейшая отделка клинкерным кирпичом или другим декоративным материалом. Непокрытым бетон оставляют редко. Он выглядит не очень эстетично и под воздействием окружающей среды достаточно быстро разрушается.

Технология строительства практически ничем не отличается от алгоритма заливки бетонного фундамента. Если высота конструкции большая, заливку ведут послойно, давая предыдущему слою просохнуть.

Подпорная стенка из кирпича

В отличие от каменной, кирпичная подпорная стенка всегда сооружается мокрым способом на фундаменте. Использование этого материала требует наличия определенных профессиональных навыков, особенно в случае, если вы не планируете в дальнейшем оштукатурить ее.

Если в вашей стенке будет не более 8 рядов (60 см в высоту), ее можно делать достаточно тонкой — в полкирпича. Для более высоких ограждений толщина должна быть равна длине кирпича. В противном случае сооружение получится неустойчивым и под давлением грунта может рухнуть.

Подпорные стенки из дерева

Чаще всего деревянные подпорные стенки делают из бревен. Это может быть как необработанная древесина, так и оцилиндрованное бревно. Выбор зависит от вкуса владельца и общей концепции ландшафтного дизайна.

Слишком высокими такие ограждения не делают. Максимальная рекомендованная высота — 1 м. Древесина — относительно мягкий материал и может не выдержать давления большого слоя грунта.

Высота заглубляемой части должна составлять минимум 50 % от высоты надземной. Для того чтобы древесина как можно дольше сохранилась во враждебной среде, заглубляемую часть нужно пропитать защитным составом или обжечь.

Бревна устанавливаются в заранее подготовленную траншею и временно связываются проволокой. Затем траншея заливается бетоном. Если высота стенки не более 40 см, заливку можно не производить. Достаточно произвести обратную засыпку щебнем и утрамбовать его. После застывания бетона проволоку, скрепляющую бревна, можно удалить.

Прежде чем формировать террасу, внутреннюю сторону подпорной стенки, которая будет соприкасаться с грунтом, нужно покрыть рубероидом. Это убережет древесину от влаги.

Дренаж подпорной стенки

Независимо от того, из какого материала вы строите подпорную стенку, нужно организовать отвод от нее избыточной влаги. Для этого с внутренней стороны, которая будет соприкасаться с грунтом, на всю высоту конструкции засыпается слой щебня. Внутри него прокладывается перфорированная дренажная труба. Отводить влагу можно в нижней части конструкции через гильзу в фундаменте.

Исключением является только невысокая каменная подпорная стенка, сформированная методом сухой кладки. В этом случае сам камень послужит дренажным слоем.

Давление на подпорную стенку

Подпорная стенка — конструкция, которая испытывает большое давление со стороны грунта. Компенсировать его может только сила трения между грунтом и основанием фундамента. Соответственно, чем больше площадь основания, тем выше сопротивляемость подпорной стенки натиску почвы на террасе. Поэтому для конструкций высотой более метра основание принято делать с подошвой. В разрезе он будет выглядеть как перевернутая буква «Т».

Что такое клинкерный блок: состав, применение, свойства Преимущества

Что такое клинкерный блок? Состав, использование, свойства, преимущества.

Что такое клинкерный блок: — легкий бетонный строительный блок из шлакобетона. Шлакоблоки в Великобритании называют шлакоблоком, шлакоблоком. Блоки, в которых используется шлак (мгновенная и зольная пыль) и заполнитель, называются клинкерными блоками.

Цилиндр назван так из-за металлического звука, который они издают при ударе друг о друга. Клинкерные кирпичи плотнее, тяжелее и имеют более неправильную форму, чем стандартные кирпичи.

Клинкер водостойкий и прочный, но имеет более высокую теплопроводность, чем более пористый красный кирпич, что обеспечивает меньшую изоляцию для конструкций с контролируемым климатом.

Клинкерные блоки современные. Разновидность керамического кирпича, которая благодаря особой технологии отличается повышенной плотностью.

Для этого используются минеральные материалы магнитного происхождения. Смесь обжигается в печи при температуре от 1000 до 1400 градусов до стадии стеклования — в этом отличие клинкерного блока от обычного, обжигаемого при температуре 600-800 градусов.

Состав клинкерного блока (что такое клинкерный блок)

1% раствор азотной кислоты и его сколы. Термообработка сырьевой смеси производилась в плазмохимическом реакторе, температура которого достигала 3000 ° C.

Свойства клинкерного кирпича

• Механическая прочность —
• Степень водопоглощения —
• Плотность материала
• Морозостойкость
• Теплопроводность
• Прочность на сжатие
• Теплопроводность

Механическая прочность

Механическая прочность клинкерного кирпича составляет 25 млн. в год (что такое клинкерный блок)

Водопоглощение

У клинкерного кирпича низкое водопоглощение.Это показатель водопоглощения менее 6%.

Плотность материала

Плотность материала от 1600 до 2100 Гм.

Морозостойкость

Когда идет Морозостойкость F 300 (что такое клинкерный блок.)

Теплопроводность

У клинкерного блока коэффициент теплопроводности составляет 1,17 Вт / мс.

Теплопроводность

У клинкерного кирпича есть теплопроводность. У них есть поддержка 1.15 v / MK.

Прочность на сжатие

Прочность на сжатие клинкерного кирпича от 250 до 350 кг / см 2.(что такое клинкерный блок)

Клинкерный блок используется по назначению —

• В качестве барьера безопасности.
• Для крепления окон и дверей.
• Для украшения стен.
• Для дифференциации внешнего вида конструкции.

Преимущества клинкерного блока

• Зола используется в качестве заполнителя в шлакоблоке.
• Клинкерный блок изготовлен из бетона и шлакобетона.
• Клинкерный блок легче бетонных блоков.
• Клинкерные блоки не выдерживают более высокого давления.

Разница между клинкерным блоком и бетонным блоком

Разница между бетонным блоком и клинкерным блоком

Также прочтите

Клинкерный кирпич, ваши доллары и капитал

Способы поддержки Sigma Phi иногда оказываются в неожиданных местах.Все мы, конечно, знаем два наиболее очевидных способа поддержать наши братские узы на всю жизнь:

1) прямые денежные взносы и

2) наши личные таланты и усилия.

Иногда, однако, вселенная предоставляет действительно уникальную возможность поддержать Sigma Phi. Такая возможность появилась у меня недавно. Я живу в историческом районе Сан-Хосе, Калифорния, наполненном прекрасными образцами движения искусств и ремесел в архитектуре. Много лет назад дом Торсена (т.е., Sigma Phi Place в Беркли) был определен Американским институтом архитектуры как одно из двух самых важных зданий искусств и ремесел в любом месте. Проживание всего в часе езды от отделения Sigma Phi в Калифорнийском университете в Беркли неизбежно привело к моему более глубокому вовлечению в эту главу, включая помощь в восстановлении уникального заднего забора, который братья Грин спроектировали для дома Торсен.

В начале апреля был продан соседний с моим дом в Сан-Хосе. Когда мы с новым владельцем познакомились, он рассказал мне об отчете об осмотре, в котором рекомендовалось снять небольшую подпорную стену на краю его подъездной дорожки, так как она препятствовала прямому дренажу от фундамента дома.Раньше я не обращал внимания на эту стену, но тут же присмотрелся. Я быстро заметил, что он сделан из клинкерного кирпича, похожего на те, что в доме Торсена. Быстрая проверка фотографий с Дэйвом Манро I’86, калифорнийским квасцом, глубоко вовлеченным в реставрацию Thorsen House, показала, что кирпичи, похоже, соответствуют кирпичам в Berkeley Alpha. Я узнал, что клинкерный кирпич очень редок, и сегодня его производят сравнительно мало. Их часто считали ломом от старого процесса сжигания угля, поскольку кирпичи находились ближе всего к источнику тепла.В результате они были очень неровными, а некоторые части кирпича образовывали выпуклые, похожие на стекло элементы разных цветов. Только лучшие масоны умели с ними обращаться. Благодаря своей красоте и сложности, они стали хорошо известными элементами в зданиях декоративно-прикладного искусства, в каждом из которых были намеренно использованы поистине уникальные работы преданных мастеров.

Моя работа над восстановленным забором в Беркли позволила мне понять, что одна часть этого забора находится на подпорной стене из клинкерного кирпича, которая постепенно сдвигается вперед.Я знал, что для восстановления этой стены потребуются новые кирпичи. Брат Манро также сообщил мне, что скоро потребуется много клинкерного кирпича, чтобы построить новый пандус для инвалидных колясок, совместимый с Thorsen House, который требуется городу Беркли в рамках масштабных работ по восстановлению моста от дома до гаража. Поскольку клинкерный кирпич встречается редко и его трудно производить, он также устрашающе дорог. Несмотря на то, что в Калифорнии был выпускник кирпича, Alpha столкнулась с большими расходами и долгими поисками нужных клинкерных кирпичей.

Мой новый сосед оказался специалистом по городскому планированию в Милпитасе, Калифорния. Проведя небольшое исследование дома Торсена в Google, он с энтузиазмом согласился позволить братьям Сигам снять его стену, чтобы спасти клинкерные кирпичи. Поскольку он очень скоро переехал и хотел, чтобы стена была снята, чтобы облегчить этот переезд, брат Манро быстро нанял Джоэла Шумакера, I’80, и друга-ремесленника из Дома Торсена, чтобы они присоединились ко мне в снятии подпорной стены из клинкерного кирпича моего соседа.За две субботы мы аккуратно разбили стену. Как только кирпичи за несколько поездок добрались до места назначения в Беркли, сотрудники Cal Sig выстроились в линию, как пожарная команда, чтобы быстро выгрузить кирпичи из моего грузовика. Когда Дэйв лично увидел кирпичи, он предположил, что они почти точно соответствуют кирпичам в доме Торсена, вероятно, даже от того же производителя кирпича начала 20-го века.

Наткнувшись на эти старинные клинкерные кирпичи и добыв их, я утолил две свои большие страсти: архитектуру и, конечно же! — Общество Sigma Phi.Многие Sigs имели аналогичные возможности. Я помню, по крайней мере, два случая, когда Сигс случайно натолкнулся на давно потерянные черты дома Сиг, просматривая антикварные магазины. Альфа из Висконсина нашла стул, который был украден из дома Брэдли, спроектированного Луи Салливаном в Мэдисоне. В деревенском антикварном магазине квасцы Alpha of Michigan обнаружили часть с гербом Sig на витражном окне, которое когда-то украшало главную лестницу легендарного «Красного дома на холме», спроектированного для главы штата Мичиган знаменитым архитектором Альбертом Каном.Оба были незамедлительно куплены и возвращены в сервис Sig.

Конечно, не каждый Зиг наткнется на потерянную реликвию Общества. Однако в своей работе с Образовательным фондом Sigma Phi я не устаю слышать рассказы наших выпускников о том, как Sigma Phi поддержала их. Некоторые истории посвящены возможностям личностного роста. Остальные относятся к открыванию профессиональных дверей. Третьи описывают расширенные окна в мир. Хотя истории исходят из совершенно разных направлений, все они правдивы.И все те Sigs, которые рассказывают эти истории, глубоко благодарны Sigma Phi.

Обдумывая ваши текущие отношения с Thrice Illustrious, пожалуйста, внимательно изучите и возможности поддержки, доступные вам.

Отправьте свои комментарии или отчисления, подлежащие вычету из налогооблагаемой базы, в Образовательный фонд Sigma Phi, почтовый ящик 4633, Чапел-Хилл, Северная Каролина 27515-4633.

Acme Brick, плитка и камень: Baton Rouge

Кирпич

Кирпич глиняный —
Summit, Pacific Clay, Янки-Хилл, Старая Каролина

Глазурованный кирпич —
Элгин-Батлер

Облицовка

Облицовка из шифера —
Сланец CupaClad Vermont

Штукатурка —
Parex

Кирпичная кладка

Блоки из полированного бетона —
Nettleton, Featherlite Palo Duro, Texas Building Products

Бетонные блоки стандартные —
Государственный блок

Камин

Заглушка для дымохода —
Улучшенная глина

Дымоход —
Улучшенная глина

Принадлежности для камина —
Вестал, Улучшенная глина, Усадьба

Облицовка камина —
DFW Литой камень

Полы

Керамика / керамогранит —
AlysEdwards, Atlas Concorde, Alpha, American Wonder Porcelain, бетонные изделия, Del Conca, Elaine, Ege Seramik, Florim, Fiandre, Iris, LaMosa, Lungarno, Mediterranea, Patara, Portobello America, Ragno, Shaw, Soho

Стеклянная плитка —
Терра Грин, Мировая группа продаж, Шоу, MSI

Пейзаж

Ландшафтные бетонные блоки —
Брусчатка

Кладка

Цвета раствора —
Соломон

Разное

Номера домов —
DFW Литой камень

на открытом воздухе

Наружное освещение —
Каннингем

Камень

Кирпич тонкий

Кирпич тонкий прочий —
CityScape, Marion, Yankee Hill, Pacific Clay, Metro, McNear, Старая Каролина

Old Carolina Brick Company Саванна Серый тонкий кирпич ручной работы

аэрирующие фонтаны

борьба с водорослями

дренажные аксессуары

дренаж, решетки

электрические шкафы

электрическая проводка

фильтрация

гидранты

орошение, предотвращение обратного слива

ирриг, контроллеры

ирриг, диагностическое оборудование

иррига, вольеры

орошение, инжекторы удобрений

ирриг, малый объем

орошение, датчики влажности

ирриг, трубы и фитинги

орошение, регуляторы давления

ирриг, Ремонт ПВХ

орошение, датчики осадков

ирриги, устройства дистанционного управления

ирриг, соленоиды

ирриги, аксессуары для дождевателей

орошение, оросители

ирригация, подземные системы

ирриг, клапанные коробки / крышки

ирриг, клапаны

озерные лайнеры

насосы, насосные системы

системы стерилизации

ливневая канализация

очистка ливневых вод

системы водоподготовки

сбор / хранение воды

счетчики воды

оптом ирригационные принадлежности

Лучшие поставщики и производители кирпича в США

Тысячи лет кирпичи использовались для строительства зданий.Этот прочный строительный материал обладает высокой прочностью на сжатие, что делает его пригодным для использования в широком спектре строительных и гражданских проектов. Самыми ранними формами кирпича были необожженные кирпичи, высушенные естественным путем на солнце. Сейчас большинство кирпичей делают из глины и производят в печах промышленных размеров. Для ясности в этой статье рассматриваются только производители кирпича, используемого для кирпичной кладки и строительства. Чтобы помочь в поиске поставщика кирпича, мы составили списки производителей кирпича в США на основе доходов и годовых продаж.

Ведущие производители кирпича в США по годовому доходу

Ниже мы собрали информацию о ведущих производителях в США по годовому доходу. Мы также включили информацию о местонахождении штаб-квартиры каждой компании и количестве их сотрудников по всему миру, а также краткие описания предложений каждой компании ниже.

Информация с сайта Owler.com, Zoominfo.com и Ассоциация кирпичной промышленности.

Краткие сведения о компании

Acme Brick, базирующаяся в Форт-Уэрте, штат Техас, является крупнейшим производителем кирпича в США. Они были основаны в 1891 году и производят глиняный кирпич различных формул. Они предлагают керамическую, мраморную, гранитную и сланцевую плитку, а также герметики для плитки, чистящие средства и другое монтажное оборудование. Они хранят инструменты и материалы для каменной кладки и создали стеклянные блоки для архитектурных акцентов.

General Shale, Inc.базируется в Джонсон-Сити, штат Теннесси, и была основана в 1928 году. Они производят кирпич, камень и бетонные блоки. Они предлагают нестандартные размеры кирпича и материалы для кладки, такие как раствор, песок, дробленый кирпич и камень, а также перемычки и покрытия.

Brampton Brick, Inc. имеет штаб-квартиру в США в Фармерсбурге, штат Индиана. Они производят разные виды глиняного и каменного кирпича. Они также предлагают облицовку каменной кладкой.

Корпорация Glen-Gery была основана в 1890 году, ее штаб-квартира находится в Вайомиссинге, штат Пенсильвания.Они производят различные типы кирпича, включая экструдированный кирпич, формованный кирпич, глазурованный кирпич, тонкий кирпич, кирпич ручной работы и брусчатку. У них также есть линия искусственного каменного шпона и аксессуары для каменной кладки, такие как раствор, дренажные маты, атмосферостойкие барьеры и строительный клей.

Компания Carolina Ceramics Brick Company, основанная в 1939 году, находится в Колумбии, Южная Каролина. Они производят различные виды архитектурного и тротуарного кирпича. Они предлагают резные кирпичные скульптуры и панели, а также кирпичи нестандартной формы.

Hebron Brick Supply Company находится в Фарго, Северная Дакота, и была основана в 1904 году. Они производят различные типы архитектурного, жилого и тонкого кирпича. Они предлагают нестандартные формы и текстуры глиняных кирпичей.

Endicott Clay Products Co. была основана в 1920 году и базируется в Фэрбери, штат Небраска. Они производят разные виды кирпича, в том числе лицевой и тонкий кирпич. Также предлагают брусчатку и плитку.

Triangle Brick Company — производитель кирпича в Дареме, Северная Каролина.Основанная в 1959 году, она производит различные виды глиняного кирпича для коммерческих и жилых зданий. Они предлагают услуги дизайна и доставки.

Компания Morin Brick Company базируется в Оберне, штат Мэн. Они производят глиняный кирпич водоструйный, экструдированный и тротуарный. Они предлагают нестандартные размеры и формы.

Компания Palmetto Brick Co. была основана в 1919 году в Уоллесе, Южная Каролина. Она производит кирпич стандартной и специальной формы. Они предлагают аксессуары для каменной кладки, блоки, кирпичную крошку, замковые камни, раствор, песок, изделия из стали и камня.

Лучшие поставщики кирпичей с разнородным владением на сайте Thomasnet

В этой таблице содержится информация о самых разнообразных поставщиках кирпича на Thomasnet, ранжированных по годовому объему продаж в миллионах долларов США. Также включены дополнительные сведения о местонахождении штаб-квартиры каждой компании и количестве сотрудников, а также краткое изложение деятельности компании ниже.

Информация с веб-сайтов Thomasnet.com и компаний.

Краткие сведения о компании

Florida Silica Sand Co. была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Майами, Флорида. Поставляют облицовочный, тонкий и огнеупорный кирпич. У них есть другие изделия из камня и камня, такие как камень, брусчатка и изделия для подпорных стен.

Mayco Industries базируется в Бирмингеме, штат Алабама, и была основана в 2004 году. Они производят свинцовые кирпичи различных форм и размеров.

Компания Palmetto Brick Co. была основана в 1919 году в Уоллесе, Южная Каролина. Она производит кирпич стандартной и специальной формы. Они предлагают аксессуары для каменной кладки, блоки, кирпичную крошку, замковые камни, раствор, песок, изделия из стали и камня.

Whitacre Greer была основана в 1916 году, ее штаб-квартира находится в Alliance, штат Огайо. Производят брусчатку из обожженной глины и огнеупорный кирпич.Они специализируются на мелкосерийном производстве многих уникальных изделий.

Cathedral Stone Products, Inc. со штаб-квартирой в Ганновере, штат Мэриленд, была основана в 1982 году. Они специализируются на проектах по реставрации. Они поставляют кирпичи, растворы, строительные растворы и аксессуары для каменной кладки, а также предоставляют услуги по очистке и зачистке.

Jamieson Equipment Co., Inc. базируется в Буфорде, штат Джорджия, и была основана в 1982 году. Они поставляют кирпичи из мягкой глины. Предлагают ремонтно-монтажные услуги.

Базируется в Чебойгане, Мичиган, Cheboygan Cement Products, Inc.была основана в 1947 году и занимается поставкой цементного кирпича. Они также предлагают блоки, брусчатку, подпорные стены и аксессуары, такие как анкерные болты и ремни.

Taylor Concrete Products, Inc была основана в 1930 году и находится в Уотертауне, штат Нью-Йорк. Они поставляют бетонные блоки, кирпичи для подпорных стен, садовый кирпич, брусчатку, камень и аксессуары для каменной кладки.

Компания Mack Brick Company, основанная в 1830 году, расположена в Энфилде, штат Коннектикут. Они поставляют облицовочный кирпич, тонкий кирпич, архитектурный камень, архитектурный бетон и стеклоблоки.Они также обеспечивают базовый подбор кирпича или камня для ремонта или пристройки здания.

Glenwood Mason Supply Company, Inc. базируется в Бруклине, штат Нью-Йорк, и была основана в 1940 году. Они поставляют глиняные кирпичи и другие изделия из каменной кладки, такие как блоки, цемент, штукатурку, инструменты и оборудование, сборные железобетонные изделия и гранит.

Заключение

Выше мы обозначили ведущих производителей и поставщиков кирпича в США по выручке и годовому объему продаж. Мы надеемся, что эта информация помогла вам в поиске поставщиков.Чтобы узнать больше об этих компаниях или составить собственный список поставщиков, посетите сайт Thomas Supplier Discovery, где есть информация о поставщиках кирпича.

Прочие изделия из кирпича

Другие товары от ведущих поставщиков

Ведущие компании и поставщики бумаги в СШАСледующая статья »

Виртуальные архивы Greene & Greene: просмотреть проект

Стена из шлакоблоков: цена и предложения подрядчиков 2021

В нашем справочнике вы найдете все подробности относительно использования шлакоблока, его стоимости, а также до 4 бесплатных предложений подрядчика.

Шлакоблок — это искусственный строительный блок, сделанный из особого типа бетона. И бетонные блоки, и шлакоблоки используют портландцемент для связывания заполнителя, но в то время как в бетонных блоках используется от 60% до 75% мелкого щебня и песка , в шлакоблоке будет использоваться такое же количество угольных шлаков или золы.

Есть еще имена?

Конечно, есть. Как правило, имена меняются в зависимости от того, в какой англоязычной стране вы находитесь. Итак, мы все знаем, о чем говорим, давайте просто рассмотрим разные имена и места их использования.

Шлакоблоки — США. Они сделаны из золы или иначе известны как летучая зола или зольный остаток.
Ветрозащитные блоки — Великобритания. Бриз — это еще одно название ясеня.
Пустотелые блоки — Филиппины.Часто блоки имеют полую конструкцию.
Бетонные блоки — Канада и Новая Зеландия.
Блоки — Новая Зеландия.
Строительные блоки — Новая Зеландия.
Блоки Бессера — Австралия. Американская компания «Бессер» раньше была крупным поставщиком машин для производства бетонных блоков.
Клинкерные блоки — это то же самое, что и шлакоблоки, сделанные только из клинкера, а не из золы.

Хотя в основном это один и тот же продукт, термины «Шлакоблок» и «Бриз-блок» используются в общем смысле для обозначения всех этих различных типов.

Как изготавливаются шлакоблоки?

Шлакоблоки производятся точно так же, как и обычные бетонные блоки, за исключением того, что заполнитель заменяется огарками и летучей золой. Когда угольные электростанции и сталеплавильные центры были распространены во всем мире, возникла серьезная проблема: что делать с отходами, а именно золой, клинкером и другими негорючими побочными продуктами. Зольный остаток, также известный как клинкер, представляет собой негорючую часть, которая оседает на дне или прилипает к стенке печи.Летучая зола — это негорючая часть, которая мельче, чем зольный остаток, и выходит из печи вместе с дымовыми газами.

Поскольку клинкер и зола в основном состоят из диоксида кремния, диоксида магния и других негорючих минералов, естественным образом содержащихся в угле, включение этих минералов в строительный блок стало дешевым и полезным способом использования отходов электростанций и других печей. Минералы, содержащиеся в побочных продуктах печи, такие же, как и в песке и других типах горных пород.Таким образом, вместо того, чтобы добывать или добывать необработанный заполнитель для производства бетона, были готовые к использованию отходы.

Зачем использовать шлакоблоки?

Использование золы и клинкера позволяет получить блоки с низкой плотностью, подходящие для ненесущих стен. Они также используются снаружи в качестве садовых стен, односкатных сараев и стен гаража.

Благодаря низкой плотности они также очень легкие, поэтому каменщик предпочтет использовать шлакоблоки, если это возможно.Поскольку они используются в качестве ненесущих стен, шлакоблоки иногда производятся с полыми центрирующими элементами, чтобы сделать их еще легче и улучшить их теплоизоляционные свойства.

Какие стандартные размеры?

Доступные стандартные номинальные размеры шлакоблоков зависят от страны, в которой вы находитесь:

США — 155/8 дюймов x 75/8 дюймов x 75/8 дюймов (410 мм x 200 мм x 200 мм)
Великобритания и Ирландия — 440 мм x 215 мм x 100 мм (17,3 дюйма x 8,5 дюйма) х 3.9 дюймов)
Новая Зеландия и Канада — 390 мм x 190 мм x 190 мм (15,4 дюйма x 7,5 дюйма x 7,5 дюйма)

Где использовать стену из шлакоблоков?

Поскольку шлакоблоки не предназначены для обеспечения структурной поддержки, они могут использоваться только в домашних условиях в качестве внутренних неструктурных стен и в качестве перегородок. При наружном применении они могут использоваться в качестве садовых стен, подпорных стен или чисто декоративных конструкций.

Какие бывают стили шлакоблоков?

Поскольку они изготавливаются из бетона в формах, они могут иметь буквально любую форму, которая вам нравится.На практике они бывают разных стандартных стилей для удовлетворения различных потребностей.

Стандарт. Этот также известен под названием «Бетонная кладка» или CMU. Блоки имеют размеры 155/8 дюймов x 75/8 дюймов x 75/8 дюймов, что означает, что если вы добавите стандартную толщину слоя раствора (3/8 дюйма), вы получите ровно 16 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов.

Полублоков. Это половина длины стандартного блока. Они используются для гладкой отделки стен и полезны при возведении изогнутых стен.

Кушак. Блоки этого типа имеют выемку для установки оконных створок. Обычно это наблюдается при строительстве навесов.

Закругленные углы. Также известен как блокировка носа «бычий нос». Раунд может быть на любом из углов или на всех углах. Они очень полезны при обработке края и предотвращении образования острых углов на блоке.

Заголовки. В этих блоках есть слоты, предназначенные для приема кадров.

Косынка лаг. В них есть прорези, предназначенные для установки деревянных дверных и оконных рам.Обычно они используются, когда в садовой стене есть ворота или другое отверстие, или в таких конструкциях, как сараи.

Замковые камни. Эти плоские и декоративные блоки имеют форму, подходящую для отделки верха отдельно стоящей стены.

Какие подрядчики работают с шлакоблоками?

Как указывалось ранее, шлакоблоки в основном используются в качестве внутренних неструктурных стен или наружных садовых, подпорных и навесных стен. Из этого мы видим, что наиболее вероятными подрядчиками, использующими этот тип блоков, будут каменщики и каменщики или садовники и ландшафтные дизайнеры, в зависимости от того, кто больше всего подходит для работы.

Могу ли я сам построить стену из шлакоблоков?

Да, вы можете построить стену из шлакоблоков, если вы можете физически поднимать блоки, перемешивать раствор, использовать спиртовой уровень и класть блоки по прямой линии. Самым большим преимуществом выполнения этой работы является то, что вам не придется оплачивать труд по возведению стены, и вы можете распределить работу на столько часов свободного времени, сколько вам нужно. Некоторые люди даже считают кладку блоков очень терапевтическим хобби.

Как построить стену из шлакоблока?

Хорошо.Итак, вы хотите попробовать построить стену из шлакоблоков, не так ли? Ну, это немного больше, чем просто наложение одного блока на другой. Однако, если вы действительно хотите учиться, прочтите следующий раздел и посмотрите, хотите ли вы по-прежнему заниматься этим после того, как ознакомитесь с инструкциями.

Для чего нужна стена?

Назначение стены определяет, как вы собираетесь выполнять задачу по строительству стены. Различные типы стен могут быть:

Стандартная стена. Может использоваться для украшения сада или для уединения вместо панели забора. Он должен выдерживать вес блоков над ними, а также выдерживать ветер и другие виды плохой погоды.

Подпорные стены. Эти стены предназначены для предотвращения эрозии почвы или уменьшения крутизны склона. Это должно выдерживать вес почвы и грунтовых вод, которые прижимаются к стене сбоку.

Требуется ли разрешение на стену?

Проверьте свои дела и в мэрии, чтобы узнать, есть ли какие-либо заветы или правила относительно того, насколько высокими могут быть садовые стены. Часто любая стена высотой менее трех футов не требует разрешения. Для всего, что находится выше этой и большинства подпорных стен, потребуется разрешение. Если вы строите небольшую подпорную стену вдали от границ своей собственности, чтобы сформировать террасы в саду или для аналогичной цели, то, вероятно, вам не понадобится разрешение. Если вы не уверены, нужно ли вам разрешение, просто обратитесь в бюро разрешений и спросите.

Составьте план

Когда вы строите стену, это не просто случай, когда вы смешиваете раствор и вперед.Сначала вам нужно провести довольно тщательное планирование. Нарисовав на бумаге нужную форму, нужно разметить периметр на земле с помощью веревки и кольев. Это даст вам лучшее представление о физических ограничениях вашей стены и о том, нужно ли вам что-либо менять.

Переместить веревку и пару кольев дешевле, чем переместить наполовину построенную стену. Если вы собираетесь выкладывать кривые на земле, используйте нетоксичную краску (вы можете купить аэрозольные баллончики со специальной краской) или даже используйте садовый шланг для описания контуров и кривых.

Планирование траншеи под фундамент

Следующий шаг — начать думать об основах. Это включает в себя рытье траншеи в земле, поэтому, прежде чем начинать делать какие-либо ямы, свяжитесь со своими коммунальными предприятиями, чтобы узнать, есть ли на пути какие-либо трубы, дренажные каналы или кабели. Когда вы выкапываете траншею под фундамент, вам нужно будет опустить ее минимум на фут (глубина траншеи зависит от высоты ваших стен).

Если вы живете в холодном регионе, вам нужно будет спуститься как минимум на фут ниже линии замерзания, это предотвратит любое расширение и сжатие из-за ненужной нагрузки на бетон.Как только вы узнаете, где находятся ваши утилиты, вы можете копать. Если вам мешают трубы или кабели, попросите коммунальную компанию изменить маршрут их линии обслуживания. Допустим, на пути нет ничего.

Выкопайте траншею

Вам нужно будет выкопать траншею на необходимую глубину. Здесь, вероятно, стоит получить совет от обученного и лицензированного каменщика или архитектора относительно правильной глубины и ширины для вашего фундамента. Если ваша земля наклонная, вам, возможно, придется строить фундамент поэтапно.Еще раз обратитесь к квалифицированному специалисту, который поможет вам в этом. Вы обнаружите, что ширина траншеи должна быть примерно в два раза больше толщины стены.

Залейте опоры

Предположим, вы выкопали траншею на нужную глубину и нужную ширину, а дно траншеи сухое и ровное. Залейте правильное количество бетона в траншею (вам понадобится бетон глубиной не менее четырех дюймов, чтобы обеспечить устойчивую опору, но еще раз получите совет в зависимости от высоты вашей стены).Убедитесь, что поверхность бетона ровная и утрамбованная, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

Попрактикуйтесь

Пока бетон схватывается, смешайте немного раствора и потренируйтесь укладывать блоки где-нибудь в стороне. Потренируйтесь подбирать зазоры между блоками на правильном расстоянии и получите правильную консистенцию раствора. Гораздо проще потратить некоторое время на то, чтобы сделать это прямо, прежде чем вы начнете работать со стеной.

Сделайте раствор

Никогда не экономьте на растворе.Если у вас около 100 футов стены, вам понадобится около трех кубических футов раствора. В общем, умножьте длину стены на 3%, так что для 100-футовой стены требуется 3 кубических фута, а для 150-футовой стены требуется 4,5 кубических фута раствора. Помните, что при укладке раствора вам потребуется около 3/8 дюйма между каждым блоком и между каждым слоем. Если вы используете пустотелые блоки (и если стена является подпорной или если она высокая, я бы рекомендовал сделать ее полой с арматурным стержнем и цементным заполнением), то оставьте достаточно раствора, чтобы заполнить полости.Обычно около одного кубического ярда бетона или раствора заполняют 74 стандартных шлакоблока. Не уточняйте эту цифру; всегда получайте немного больше, чтобы учесть потери и оседание.

Добавить арматурные стержни

Эти стержни, также известные как «арматурные стержни», имеют форму заглавной буквы «L». Погрузите короткий рычаг в бетонную опору, при этом длинный рычаг торчит вертикально вверх. Убедитесь, что бруски находятся на расстоянии двух или трех футов друг от друга и будут либо внутри полости блока, либо на скрытой внутренней поверхности стены.Арматурный стержень и бетонное заполнение предназначены для поглощения некоторых нагрузок, давящих на стену со стороны почвы и воды в подпорной стене.

Арматура

стоит около 0,80 доллара за фут и продается отрезками от двух футов. При покупке арматуры часто более экономично купить стержень самой длинной длины, которая вам нужна, поскольку обычно стоимость длинных стержней меньше, чем более коротких. Например, арматурный стержень 10 футов на 0,5 дюйма может стоить около 4,50 долларов, а длина 2 фута на 0,5 дюйма — около 2 долларов. Вы обнаружите, что на самом деле нет особой необходимости покупать арматуру, поскольку цена зависит от стоимости стали, цены будут примерно одинаковыми, независимо от того, где вы их покупаете.

Дренаж

Если вы строите подпорную стену, вам потребуются дренажные трубы на расстоянии двух или трех футов друг от друга, проходящие через стену чуть выше уровня земли. Обычно используются трубы из ПВХ диаметром 0,75 дюйма с небольшими просверленными отверстиями, через которые вода может просачиваться и стекать от стены. Если у вас нет этих дренажных труб, тогда:

1. Вес воды, накапливающейся за стеной, может давить на стену и в конечном итоге сдвигать стену.
2. Вода, захваченная за стеной, может разрушить блоки, что приведет к серьезному разрушению.

Прежде чем приступить к прокладке труб, узнайте в офисе выдачи разрешений или в местном офисе строительных норм и правил, на каком расстоянии должны быть друг от друга трубы и сколько их необходимо в определенном районе.

Дайте себе много места для работы

Если вы строите подпорную стену, выкопайте откос за стеной, чтобы у вас было достаточно места для работы. Накройте открытый склон брезентом и используйте деревянные или гофрированные листы железа, чтобы предотвратить обрушение откоса в зону, где вы работаете.

Засыпка подпорной стенки

По мере того, как вы возводите стену все выше и выше, постепенно засыпайте пространство за стеной гравием на глубину примерно 18 дюймов. Это поможет с дренажом и предотвратит коррозию шлакоблоков у основания. Выше гравия можно продолжить засыпку, используя ранее выкопанный грунт.

Когда вы вставляете дренажные трубы, защитите трубы от окружающей почвы с помощью примерно 4 дюймов гравия. Это предотвратит засорение небольших отверстий в трубах переувлажненной почвой.Продолжая засыпать, убедитесь, что почва уплотняется.

Положите блок

Убедитесь, что блоки равномерно расположены между углами и работают с углов, чтобы линии были прямыми и ровными. Уложите блоки так, чтобы стыки располагались в шахматном порядке, и не забудьте оставить немного места, чтобы дренажные трубы проходили сквозь стену.

Наденьте полые блоки на арматурный стержень и заполните полость бетоном или раствором, чтобы соединить стержень и блок.Когда стержень нужно удлинить, просто добавьте еще одну длину и уложите ее в бетонную заливку.

Закладка замкового камня

После того, как стена будет завершена, вам следует подумать о том, чтобы закончить верхнюю часть, используя ряд верхних камней. Они не только сделают верхний край гладким и аккуратным, но и отведут дождь от верхней части стены и предотвратят его попадание в крошечные отверстия и трещины, а также последующее расширение и растрескивание блоков при наступлении морозной погоды.

Рассмотрим финишное покрытие

Некоторые люди оставят свою блочную стену непокрытой, за исключением пары слоев внешней краски, в то время как другие рассмотрят возможность покрыть блоки фанерой из кирпича или других видов декоративного камня или рассмотрят возможность нанесения на поверхность слоя штукатурки или штукатурки. чтобы он выглядел законченным. Что бы вы ни делали, вы должны постараться защитить швы раствора и шлакоблок от воздействия погодных условий. Отделка блочной стены может стоить до 300 долларов в зависимости от того, какой тип отделки вы выберете.

Какие инструменты мне понадобятся?

Как было сказано ранее, построить стену из блоков не так просто, как сложить блоки друг на друга. Для того, чтобы хорошо выполнять работу, которой вы можете гордиться, вам понадобятся инструменты и что-то, что защитит вас и вашу рабочую зону в случае сильного дождя. Давайте посмотрим на них и узнаем о них немного больше.

Запираемое хранилище

Вам нужно место в сухом и безопасном месте для хранения инструментов и материалов в конце дня, а также место для бега и укрытия от дождя, если он перейдет в ливень.Мешки с цементом не следует хранить во влажном месте, поэтому держите их накрытыми и желательно не на земле, например на деревянном поддоне. Если у вас бетономешалка с электроприводом, вам потребуется питание от сети. В идеале это должно быть поблизости и в пределах легкой досягаемости от рабочей зоны.

Защитное оборудование

Портландцемент в сухом состоянии очень едкий, а раствор во влажном состоянии также очень едкий. Обе ситуации могут вызвать ожог кожи и вызвать серьезные проблемы со зрением, если в глаза попадет сухая цементная пыль.Вы также будете резать блоки молотком и зубилом, которые также будут разбрасывать острые частицы. Хорошее защитное снаряжение предохранит вас от различных травм:

Очки защитные. Предотвратит попадание цементной пыли и острых частиц в глаза.

Кожаные перчатки для тяжелых условий эксплуатации. Они предотвратят появление царапин и царапин от обработки блоков с острыми углами. Они предотвратят ожог кожи от цементной пыли и раствора.

Пылезащитная маска для лица. Это предотвратит вдыхание цементной пыли, которая обожжет ваши легкие.

Ботинки защитные. Они защитят ваши ноги от падающих блоков.

Строительная вышка. По мере того, как стена становится выше, будет труднее продолжить строительство стены, если у вас нет рабочей платформы.

Наушники. Все аппараты издают нежелательный шум, который может повредить ваш слух. Бетономешалки и трамбовки для бетона могут быть не особенно громкими при малых дозах, но в течение длительного периода времени шум может сильно повлиять на ваш слух.

Наколенники. При работе с бетоном и укладке блоков можно много времени работать на коленях. Земля может быть твердой, влажной и покрытой небольшими острыми кусочками гравия, поэтому имеет смысл защитить колени от повреждений.

Лопата. И лопаты, и лопаты потребуются для копания и перемещения материала. Даже если вы возьмете в аренду передвижную землеройную машину, вам все равно потребуются лопаты для тонкой работы по выравниванию и выравниванию траншеи.Перед приготовлением раствора вам понадобится лопата для переноса цемента и песка в миксер.

Молоток, колышки и леска. Используются для разметки периметра фундамента, а затем для поддержания прямой линии при кладке блоков.

Зубила и отбойный молоток. Они используются для резки и проточки блоков. Молоток также можно использовать для ударов по блокам, чтобы выровнять их и выровнять.

Духовные уровни. Вам понадобится как минимум два уровня, желательно три разных размера.Уровень в четыре фута или один метр для поддержания уровня блоков на большом расстоянии, уровень меньшей лодки (или торпеды), длиной около шести дюймов для выравнивания отдельных блоков. Третий уровень имеет длину около двух дюймов и имеет желобки, чтобы его можно было свисать вдоль лески для поддержания уровня лески. Уровни не только могут измерять горизонтальность объекта, но и снабжены пузырьками, которые показывают, находится ли объект вертикально или находится под углом в сорок пять градусов.

Рулетка. Вам понадобится короткая жесткая металлическая рулетка карманного размера (около десяти футов или трех-пяти метров) для измерения коротких расстояний и большая водонепроницаемая тканевая рулетка для измерения расстояний вдоль стен и фундаментов.Это около тридцати или пятидесяти футов в длину.

Шайбы. Иногда все, что нужно, — это переместить блок на долю дюйма, чтобы он стал ровным или вертикальным. Вместо того, чтобы постучать по блоку и добавить больше раствора, часто лучше вставить прокладку известной толщины для перемещения блока. Это могут быть полосы сланца разной толщины или иногда разной толщины из жесткого пластика.

Веники. Вам нужны не только метлы с длинными ручками (с твердой и мягкой щетиной), чтобы рабочее пространство оставалось чистым и безопасным, вам также понадобится ручная щетка для очистки пыли и мытья камня, блоков или кирпича.

Тачка колесная. Они необходимы для переноски блоков из одного места в другое, а также для транспортировки смешанных партий раствора от миксера к месту работы.

Ковши. Вам понадобятся чистые ведра, чтобы носить воду и предусмотреть место для мытья инструментов. Вам также понадобятся ведра для небольшого количества раствора.

Мастерки. Существуют различные размеры и типы кельмы и терки, которые могут использоваться для разных целей, но основными являются мастерок для кирпичной кладки, деревянная терка и шпатель для штукатурки.

Факторы, влияющие на стоимость

Есть много факторов, которые повлияют на стоимость вашей новой стены из шлакоблоков, и мы собираемся обсудить их сейчас:

Готовый участок стены. Это сочетание длины и высоты. Имейте в виду, что если блочная стена длиннее примерно 12 футов или если стена построена в ветреной зоне, то в стене потребуются опоры. Их можно описать как более толстый кусок стены, похожий на квадратный столб.Это придает стене дополнительную устойчивость.

Высота стены определяет глубину фундамента. Идея состоит в том, чтобы обеспечить устойчивый фундамент, чтобы стена не опрокидывалась и не опрокидывалась. Следовательно, чем выше стена, тем глубже должны быть опоры и, следовательно, тем большая часть стены должна проходить под землей.

Форма стены. Если стена имеет изгибы, углы или опоры, то для изготовления готового объекта потребуется больше труда.

Вид используемой рабочей силы. Стоимость будет зависеть от того, нанимаете ли вы квалифицированного каменщика, садовника, мастера на все руки или сделаете сам.

Обработка поверхности. Если стена должна быть покрыта штукатуркой или штукатуркой, или на нее будет наложен шпон после строительства, то нет необходимости быть особенно аккуратным при очистке заделанных швов. Если, однако, будет покраска только отделка, то необходимо, чтобы точки между блоками выглядели хорошо.

Прочие работы. В зависимости от назначения стены вам, возможно, придется сделать проемы для ворот, построить арки, предусмотреть углубления для декоративных горшков и т. Д. Возможно, вам придется добавить в стену внешние настенные светильники. Если стена является подпорной стеной, вам нужно будет сделать уклон намного меньше, чем раньше. Вам придется замешать больше цемента, чем обычно, чтобы заполнить пустотелые блоки. Вы можете использовать или не использовать арматуру в качестве арматуры для стены. Вы можете строить сарай или простой гараж, и в этом случае вам нужно будет встроить окна и крышу, а также бетонный пол.

Стоимость шлакоблока

Указанные здесь затраты являются приблизительной величиной и указывают на истинную стоимость, которая будет варьироваться в зависимости от различных факторов.

Какие вопросы задать подрядчику?

Если вы решите построить стену своими руками, то вам вообще не придется беспокоиться о том, чтобы иметь дело с подрядчиком (не забудьте узнать, нужно ли вам разрешение, это жизненно важно).Если, с другой стороны, вы решите, что у вас нет времени или навыков, чтобы построить стену, вам придется нанять подрядчика, который сделает эту работу за вас.

Первый вопрос, который нужно задать себе: какого типа подрядчика нанять . Мы уже упоминали, что для ненесущей стены в саду вы можете использовать несколько разных специалистов, таких как каменщик, садовник, разнорабочий или генеральный подрядчик. Им может даже не потребоваться лицензия, это требование зависит от положений, установленных вашим местным правительством.Если, однако, ваша стена очень высокая или содержит много сложных деталей, то, вероятно, вам стоит нанять кого-то, кто является полностью обученным и лицензированным каменщиком.

Если вы решите использовать подрядчика , вы должны согласовать с ним контракт, который будет содержать все детали , применимые к выполняемой работе. Некоторые из важных вопросов, которые следует задать, и информация, которую следует выяснить, включают:

Объем работы. Укажите, что именно вы хотите сделать.Именно за то, за что вы платите.

Характеристики материалов. Укажите, из чего должна быть сделана стена и как вы хотите ее закончить. Не забудьте указать приблизительные размеры.

Сроки. Когда начинать работу и как долго она продлится?

Платеж. Когда и сколько нужно платить? Есть ли залог?

Любые изменения в договоре. Независимо от того, насколько хорошо спланирован проект, всегда происходит что-то неожиданное.Например, когда траншея строится для фундамента, вы можете обнаружить более высокий, чем ожидалось, уровень грунтовых вод, что потребует дополнительных усилий для осушения траншеи и устранения этой проблемы. Контракту нужен какой-то способ справиться с неожиданными изменениями и как они будут оплачиваться.

Страхование. Убедитесь, что у подрядчика достаточно страховки для покрытия любого ущерба, который может возникнуть имуществу или людям.

Сертификация. Если подрядчик имеет лицензию, он должен приложить копию лицензии и предоставить средства, с помощью которых она может быть проверена.

Безопасность

Мы уже говорили о защитном снаряжении, которое вам нужно носить, и о том, почему вам нужно его носить, поэтому мы не будем вдаваться в подробности сейчас, за исключением того, что вы должны носить:

• Защитные очки
• Перчатки рабочие для тяжелых условий эксплуатации
• Пылезащитная маска
• Сапоги защитные
• Наушники
• Наколенники

В дополнение к средствам индивидуальной защиты следует использовать вышку-подмости в качестве рабочей площадки, когда стена становится выше уровня груди.

Строительная площадка — очень увлекательное место для детей, особенно с кучей песка, стопкой блоков и ямами в земле. К сожалению, это также может привести к травмам детей, поэтому убедитесь, что малыши не находятся в рабочей зоне.

Заключение

Сегодня мы говорили о шлакоблоках и их применении. Мы видели, как шлакоблоки являются хорошим способом использования побочных продуктов угольных электростанций и промышленных печей, так что нам не нужно добывать больше заполнителя для этих блоков с низкой плотностью.Мы описали различные доступные типы шлакоблоков, а также стоимость строительства стены из шлакоблоков.

Стены из шлакоблоков обычно строятся в саду в качестве ненесущей стены или подпорной стены для уменьшения уклона на крутом берегу. Они могут быть построены подрядчиком или вами в качестве самостоятельного проекта. Это зависит от вас и зависит от вашего свободного времени и навыков DIY.

Мы желаем вам успехов и благодарим вас за чтение.

Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.