Сечение провода на духовой шкаф: Подключение духового шкафа | Полезные статьи

Подключение электроплиты в Киеве. Стоимость установки варочной поверхности — Master-Elektrik

Читати українською

Установка и подключение стационарной электроплиты, индукционной электроплиты  и/или духового шкафа производиться специалистом-электриком как правило после уже установленных кухонных шкафов. Для правильной и надёжной работоспособности, которая будет служить долго и пожаробезопасно, нужно на первичном этапе подобрать правильное сечение провода.

Для электроплиты мощностью до 6,5 кВт берём провод сечением 4 мм.кв, от 6,5-8 кВт, а также плюс духовка, сечение составит 6 мм.кв медного провода. Ещё как вариант: подключение духового шкафа на отдельную линию производится проводом 1,5 или 2,5 мм.кв. медного провода типа ВВГ или ВВП.

Духовой шкаф подключается в отдельную обычную розетку на 16 Ампер, или, если эта розетка мешает его установке в саму нишу кухни, через клеммники в самой коробке, где розетка. Т. е., сама розетка снимается, а подключение идёт на провод от неё. Для подключения варочной поверхности используется розетка помощнее на 32 или 40 А. (фото ниже). Если она мешает установке плиты в нишу кухни, применим вариант такой же как и для духового шкафа.

При замене провода к электроплите, оставляю запас провода 1,2 метра возле места подключения варочной поверхности на высоте 70 см. Для чего так много, а для того, чтобы можно было подключить плиту напрямую, без установки розетки, так даже и лучше. Ведь розетка через лет 5-10 начинает выходить из строя. И так как кухня заказывается после электромонтажных работ, розетка может потом мешать. Провод для духовки оставляю внизу на высоте около 10-15 см.

При подключении необходимо соблюдать правильность подключения (фаза, ноль и земля), и установить соответствующий по току автомат, автомат с УЗО или диффавтомат .

Стоимость подключения от 500 грн.    Электрические плиты выпускаются в основном на 220 Вольт, но и есть модели с возможностью подключения и на 380 Вольт. Поэтому при подключении необходимо правильно читать схему в паспорте или внизу или сзади плиты на клеммной колодке.

Подключение электрической плиты в Киеве и пригороде .

Я устанавливаю и подключаю следующие электрические, варочные, индукционные плиты и духовки зарубежных производителей: Siemens (Сименс), Stinol (Стинол), Whirlpool (Вирпул), Zanussi (Занусси), Gorenje (Горенье), Miele (Милли), Stiebel Eltron (Штибель элтрон), Edisson (Эдиссон), Etalon (Эталон), Polaris (Поларис), Thermex (Термекс) AEG (Аег), Ardo (Ардо), Ariston (Аристон), Beko (Беко), Bosch (Бош), Candy (Канди), Electrolux (Электролюкс), Hansa (Ханса), Indesit (Индезит), Kaiser (Кайзер), LG (ЛДЖИ), Liebherr (Липхер), Samsung (Самсунг), и тд. Доверьтесь профессионалу в данной ситуации, если сами не смогли разобраться.

© 2010. Все права на данную статью принадлежат автору и защищены. При копировании текста ссылка на сайт https://master-elektrik.com.ua/ обязательна.

Перенос электрического выключателя своими руками

Проблема переноса электрического выключателя возникла у меня в тот момент, когда мой маленький сынишка научился самостоятельно пользоваться туалетом. Научиться-то он научился, но дотянуться до выключателя, чтобы включить свет в туалете, ему не представлялось возможным. Всем прекрасно известно, что выключатели в наших квартирах расположены на уровне вашего лба. Зачем? Может затем, что если у вас заняты руки, можно попытаться включить свет, «клюнув» клавишу носом? А вот розетки расположены как раз на уровне, который чуть ниже вашего пояса. О таком выборе высоты электроточки можно только догадываться.

Да, высоту расположения розеток и выключателей в наших квартирах никак нельзя назвать целесообразной. Если в случае с выключателем неудобство заключается только в том, что ребёнку дотянуться до него проблематично, то розетки – это отдельная история. Как правило, они расположены в самых неожиданных местах, то прячась от хозяина под коврами и за шкафами, то, как бельмо на глазу, маячат на фоне новеньких обоев, возвышаясь над спинками диванов и кроватями. Украшением интерьера это назвать никак нельзя, даже если розетка очень дорогая и стильно выглядит. Рано или поздно в неё воткнут какой-нибудь «тройник» и кучу разномастных штепселей с перекрученными проводами, что окончательно испортит вам настроение из-за созерцания всего этого безобразия. Вот бы перенести все выключатели и розетки пониже!

И вот я решился на перенос выключателя, после того как пару месяцев мне приходилось бегать на выручку к сыну, выполняя его просьбу включить свет в туалете. Итак, что нам нужно для того, чтобы воплотить нашу мечту в реальность? Во-первых, нужно определиться с тем, какую проводку вы собираетесь делать.

Если проводка открытого типа, то перенос выключателя вообще проблем вызывать не должен, это понятно. Но в данном случае проводка была скрытой. Значит, нам понадобится перфоратор: без него никак. Отметив расположение нового выключателя где-то в метре от пола и примерно на одной оси со старым, можно приступать к сверлению отверстия диаметром 60 миллиметров. Сверло такого диаметра нам не понадобится: для этого существует специальная коронка, оснащённая твердосплавной режущей кромкой. Она отлично справляется с кирпичными и бетонными стенами. Причём по кирпичу можно сверлить обычной ударной дрелью, а вот по бетону – тут уж без перфоратора не обойтись, иначе вы рискуете испортить свою дрель. А на какую глубину сверлить? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо купить в магазине электротоваров пластмассовый «подрозетник» соответствующего диаметра. Хоть впоследствии там и будет находиться выключатель, продавцы всё равно называют его «подрозетником». Этот цилиндрический стаканчик, который необходимо вставить и закрепить в стене, официально называется круглой монтажной коробкой для внутренней проводки. Он должен быть утоплен в стену полностью, и даже глубже на несколько миллиметров: вот мы и определились с глубиной сверления. После того, как коронка ушла в стену на требуемую глубину, меняем её на «лопатку» — похожее на зубило приспособление. Переключив перфоратор в режим удара без сверления, аккуратно извлекаем ненужный нам круглый кусочек стены, действуя перфоратором как отбойным молотком. Гнездо под выключатель готово.

В случае переноса выключателя вам понадобится кабель, к сожалению предложение лидируещего поставщика по оптовым закупкам кабеля вам не подоидет, из-за очень маленькой длины которая может вам потребоваться для замены выключателя. Поэтому вам лучше сьездить на рынок или в магазин электротоваров, но можем посоветовать вам позвонить возможно в остатках кабельно-проводниковой продукции вам подберут необходимую длину по очень превлекательной цене.

Прокладка кабеля

Надеюсь понятно, что затевать такие работы необходимо перед тем, как вы собрались клеить новые обои, или у вас остались куски старых обоев. Ведь далее нам необходимо соединить оба гнезда. Не повредив обоев это практически невозможно. Итак, линию, по которой мы будем делать выемку для прокладки кабеля, так называемую штробу, мы на стене прочертили. Что же дальше? Вариантов множество. Самый быстрый способ – пропилить штробу штроборезом.

Этот электроинструмент – модификация угловой шлифовальной машины, то есть знакомой всем «болгарки». Только на валу там закреплены не один, а два диска. И не простых, абразивных, а дорогостоящих алмазных, расстояние между которыми можно изменять от 7 до 35 мм, а регулируя высоту барабана, можно делать резы глубиной 7-45 мм. Диски закрыты кожухом, который в свою очередь снабжён патрубком для подсоединения пылесоса. Штробить без этого полезного бытового прибора очень проблематично: вы поднимите такое облако мельчайшей пыли, что проклянёте тот момент, когда затеяли всё это безобразие. Профессионалы пользуются специальными промышленными пылесосами, ну а в быту можно подключить и обычный пылесос. Штроборез включают, аккуратно вводят диски в стену и не спеша толкают, оперев инструмент на приспособленные для этого резиновые ролики в таком направлении, чтобы диски крутились, разрезая стену под себя. Иначе, если действовать в обратном направлении, штроборез начнёт выталкивать сам себя из стены. Если вдруг в стене попадётся небольшая, не слишком толстая арматура – для штробореза это не проблема. Можно, конечно, распилить и 10-ти миллиметровую арматуру, возможно и чуть толще, но алмазные диски будут безнадёжно испорчены. Надеюсь, что вам повезёт, и вы не встретите на своём пути никаких здоровых железяк. Одолеваем весь участок полностью, желательно за один проход, чтобы потом не целиться дисками в пропилы. Затем берём наш перфоратор с уже установленной в него «лопаткой», и зачищаем штробу. Не забывайте, что все работы с электроинструментом необходимо проводить в защитных очках. А ещё лучше и в респираторе.

А если штробореза у вас нет

Ну а если штробореза у вас нет, и взять его совершенно негде? Не покупать же дорогостоящий электроинструмент на один день, ведь потом он может больше никогда не понадобиться! Не беда. Есть ещё несколько способов проделать в стене кабельный канал. Для этого понадобится обычная «болгарка» размером побольше. Устанавливаем на неё всё тот же алмазный диск, которым обычно пилят большую керамическую плитку и искусственный облицовочный камень, делаем сначала один пропил, затем параллельно ему другой. Делаем это аккуратно, ведь «болгарка» норовит вырваться из рук и наделать неприятностей. Не давите через чур сильно, не перекашивайте диск, не очень заглубляйте его и закройте все межкомнатные двери: пыли будет столько, что многочасовая уборка вам обеспечена. Это огромный минус данного способа, ведь к открытому защитному кожуху «болгарки» шланг пылесоса не приладишь! Тут уже без респиратора никак не обойдёшься. И контролировать глубину реза тоже подчас трудновато. Поможет в этом отметка глубины, сделанная маркером прямо на вращающемся диске. Но делайте это осторожно! Лучше тогда, когда диск уже останавливается, а электроинструмент надёжно закреплён.

Кстати, совсем не обязательно делать два реза. Если использовать плоские двух- трёх жильные медные провода сечением 1,5 кв. мм такие как ВВГ, то их без проблем можно поместить в узкий рез, оставленный диском на стене. Для одноклавишного выключателя понадобится двужильный провод, для двухклавишного – трёхжильный. Другое дело – розетка. Тут уже понадобятся провода сечением 2,5 кв. мм, а если это мощный потребитель электроэнергии, например электрическая плита или духовой шкаф, то сечение провода может достигать 4 и даже 6 кв. мм, в зависимости от потребляемой мощности бытового прибора. Такой кабель уж точно в одиночный пропил не засунешь, как не старайся.

Советуем использовать для этих целей кабель марок NYM или ВВГнг-LS , а для тех кто предпочитает гибкий провод рекомендуем обратить внимание на ПВС.

Соединение проводов

Евростандарт настойчиво рекомендует нам устанавливать провод в кабель-канале не просто так, а в гибкой пластиковой гофрированной трубке диаметром 20 мм. Я, например, обошёлся без таковой, и содеянное осталось на моей совести. По-моему скромному мнению, кабель в тройной изоляции такой как NYM и так отлично защищён от повреждений. Если бы дело происходило в полой гипсокартонной или деревянной перегородке – тогда другое дело. Единственное, что я позаимствовал у европейцев – это замечательные клеммы , с помощью которых я удлинял провода. Никаких болтов, винтов и прочих резьбовых зажимов: зачистил 9-12 мм на проводе, засунул до упора в круглое отверстие на клемме – и всё, дело сделано. Сколько назад не тяни, провод не выскочит: металлические зубастые защёлки держат на совесть. И никакой изоленты: клемма изолирована на все сто! Эти клеммы идеальны для соединения старой алюминиевой проводки с вашими новыми медными проводами, ведь алюминий с медью «не дружит», и простой скруткой тут не обойтись. Я покупал клеммы фирмы Wago, они бывают двух, четырёх и шести дырочные, что нам вполне подходит. Другие производители тоже не плохи, можете приобрести и их клеммы.

Ну, что ж, наши работы незаметно подходят к завершающей стадии. Кстати, если вам не удалось сделать кабель-канал ни одним из перечисленных способов в виду отсутствия всяких там перфораторов, штроборезов и «болгарок», то у меня в запасе остался последний способ, «дедовский», оставшийся нам в наследие от советских времён. Это когда простой дрелью делают дорожку из отверстий глубиной 2 см и шагом примерно 0,5 см, а затем с помощью молотка и зубила соединяют всё это в одну сплошную борозду. Так же выдалбливают и гнездо под выключатель, насверлив по кругу отверстий нужной глубины. Но мне хочется верить, что времена те остались далеко позади, и хоть какой-нибудь способ попроще вы применить сможете, ведь более трудоёмкого и мучительного способа я не знаю.

Заделываем проделанную штробу

Итак, гнёзда и соединяющий их кабель-канал готовы. В «подрозетнике» выламываем одно из круглых окошек, в зависимости от того, куда будет заводиться провод. Готовим алебастровую или гипсовую шпатлёвку, на худой конец обычный цементно-песчаный раствор, не очень жидкий. Помните, что гипс и алебастр очень быстро схватываются: не месите очень долго, а то шпатлёвка окаменеет прямо в вашем тазике.

Наносим шпатлёвку на внутреннюю поверхность нашего нового гнезда, вставляем «подрозетник», аккуратно замазываем лицевую сторону, убирая излишки. Сильно не старайтесь: засохший алебастр с гипсом хорошо обрабатывается скребком или наждачной бумагой. Берём провод нужной длины, зачищаем оба конца: верхний у нас через наши замечательные клеммы соединяется со старым проводом, а нижний будет заведён непосредственно на выключатель. Укладываем провод в штробу, расклинивая его деревянными щепочками, чтобы не вывалился раньше времени. Зашпаклёвываем штробу. Нужно ещё убрать с глаз долой старое установочное гнездо. Я решил эту проблему так: взял завинчивающуюся крышку от банки из-под маринованных огурчиков, забил её в гнездо, предварительно удалив старый «подрозетник» (по размеру как раз подошло), и тут же зашпаклевал. Теперь это место под новыми обоями днём с огнём не сыщешь! Короче говоря, лучше использовать подобие заглушки (пусть фантазия подскажет вам, из чего её можно сделать), чем заляпывать всё гнездо вместе с клеммами. Тем более это небезопасно: нельзя подавать напряжение, пока не высохла шпатлёвка. И в дальнейшем можно будет попасть в старое гнездо, удалив заглушку под корочкой застывшей шпатлёвки, если вдруг что-то случится, выявив это место, постукивая по стене.

Будьте осторожны

Осталось только дождаться, когда засохнет шпатлёвка, и можно устанавливать выключатель.

Розетку опустить поближе к полу можно тем же способом, единственное, на что необходимо обратить внимание – это на расположение старой электропроводки в стене. В случае с выключателем она спускается к нему в стене всегда с потолка, а вот в розетках она чаще всего поднимается от пола. Но может заходить и с боков, так что надо быть очень осторожным, и пользоваться специальным приборчиком, который «видит» провода сквозь стену. Стоит он не дорого, и в магазине вам посоветуют, какую модель вам лучше приобрести. В любом случае прибор этот вам ещё пригодится. Например, вешая на стену полку, совсем не лишним будет убедиться, что бур перфоратора не упрётся в провода под напряжением.

Итак, дерзайте! Но помните: работать нужно только после того, как вы убедитесь, что проводник обесточен. Электрический ток весьма коварен и ошибок не прощает. Берегите себя!

electric — Как рассчитать размер выключателя для электрической плиты + духовки?

спросил
3 года, 6 месяцев назад

Изменено
3 года, 6 месяцев назад

Просмотрено
7к раз

В настоящее время у меня есть электроприбор, и я хочу заменить его на более новый.

Вот рейтинги новых устройств, которые я рассматриваю:

1. Индукционная плита VICU53616BST — максимальное потребление тока
   240 В — 48,3 ампер (11,6 кВт)
   208 В — 41,9 А (8,7 кВт)
2. Духовой шкаф KODC304ESS — максимальное потребление тока
   240 В — номинальный ток 40 А (9,6 кВт)

Суммируя оба значения (при условии 240 В): 21,2 кВт

Как узнать, какой размер выключателя требуется? Это также поможет мне узнать, какой размер провода нужно установить.0016

7

Нагрузка на плиту (плита/духовка/варочная панель) особенная… если только в руководстве не указано, что делать что-то другое в то же время, все время (ваш дом будет довольно жарким, если вы это сделаете!), NEC имеет специальные правила для загрузки кухонных приборов, приведенные в 220.55 и связанной с ней таблицей, которые применимы к вашей ситуации. В частности, мы обычно начинаем с применения примечания 4 в таблице 220.55 к вашей ситуации:

4. Нагрузка ответвленной цепи. Допускается расчет нагрузки ответвления для одного диапазона в соответствии с табл. 220.55. ответвление
   нагрузка для одной настенной духовки или одной кухонной плиты, устанавливаемой на столешницу, должна соответствовать паспортной табличке прибора. Нагрузка ответвленной цепи для
   накладной кухонный агрегат и не более двух настенных духовых шкафов, питающихся от одной ответвленной сети и расположенных в одном помещении,
   рассчитывается путем сложения паспортных данных отдельных приборов и обработки этой суммы как эквивалентной одному диапазону.

Однако NEC 110.3(B) перетаскивает инструкции производителя на картинку, учитывая, что ваша духовка входит в список устройств :

(B) Установка и использование. Перечисленное или маркированное оборудование должно быть
установлен и используется в соответствии с прилагаемыми инструкциями
в списке или маркировке.

Учитывая, что инструкции по установке вашей духовки требуют использования специальной цепи, а именно:

• Модели мощностью от 7,3 до 9,6 кВт при 240 вольт (от 5,5 до
  7,2 кВт при 208 вольт) требуется отдельная 40-амперная цепь.
  Модели мощностью 7,2 кВт и ниже на 240 вольт (5,4 кВт).
  и ниже на 208 вольт) требуется отдельная 30-амперная цепь.

это означает, что вам лучше всего тянуть две цепи, цепь 50А для варочной панели отдельно и цепь 40А для духовки отдельно.

Хорошей новостью является то, что мы можем поместить все это в один и тот же кабелепровод, поскольку 1-дюймовый ENT обеспечивает 215 мм² полезного заполнения, а также провода для обеих цепей (2 многожильных провода 6AWG THHN для цепи варочной панели, 2 многожильных провода 8AWG THHN). провода для нагрева цепи духовки, белый многожильный провод THHN 8AWG для нейтрали цепи духовки и зеленый многожильный провод THHN 10AWG для заземления партии занимают всего 1490,86 мм² пространства. Учитывая, что 1-дюймовый ENT (smurf tube) широко доступен, и его не намного сложнее проложить, чем пару толстых кабелей NM, это, безусловно, рекомендуемый подход; он также делает замену проводов в будущем тривиальной, если кто-то отключится дорога нуждается в большем контуре для большой двойной печи или т. п.

4

Я не уверен насчет варочной панели Viking. Инструкции по установке повторяют спецификации, но не указывают размер выключателя. Похоже, что 50А должен сделать это, хотя для непрерывного 48А на самом деле потребуется выключатель на 60А. Вы можете уточнить это у Викинга.

Характеристики духового шкафа Kitchenaid очевидны:

Для моделей

мощностью от 7,3 до 9,6 кВт при 240 вольт (от 5,5 до 7,2 кВт при 208 вольт) требуется отдельная цепь на 40 ампер. Для моделей мощностью 7,2 кВт и ниже при 240 вольт (5,4 кВт и ниже при 208 вольт) требуется отдельная цепь на 30 ампер.

, поэтому требуется цепь на 40 А.

Вы определенно хотите , а не пустить их вместе в одну цепь — включите 3 конфорки и духовку одновременно, и вы перегрузите цепь.

Оба на подпанели на 100 А в порядке, но ключевой вопрос: что еще находится на подпанели? Если несколько лампочек, ничего страшного. Но если у вас есть цепи кухонной столешницы (2 по 20 А, каждая из которых легко может потреблять по 15 А), вентилятор, холодильник и т. Д., Вы можете перегрузить их при 100 А.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Провода какого размера для двойной духовки?

Оуэн | 8 ноября 2022 г. 18 апреля 2022 г.

При выборе диаметра проволоки для двойной духовки необходимо учитывать несколько моментов.

Во-первых, вам нужно выбрать провод, способный выдержать силу тока вашей духовки.

Эту информацию можно найти в руководстве пользователя или на веб-сайте производителя.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это сечение провода. Это относится к толщине провода и определяет, какой ток он может безопасно выдержать.

Наиболее распространены калибры 12, 14 и 16.

Для большинства двойных печей требуется проволока калибра не менее 14, так что это лучший вариант.

Провода какого сечения мне нужны для духовки?

Сечение провода, необходимого для духовки, зависит от напряжения и силы тока духовки, а также от расстояния, на которое по проводу будет проходить ток.

Для печи, которая использует 110-120 вольт и потребляет ток 30 ампер, вам понадобится провод 10 калибра.

Если духовка рассчитана на 240 вольт, а потребляемый ток составляет 30 ампер, вам понадобится провод 6 калибра.

Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы бытовые цепи были защищены предохранителем или автоматическим выключателем не более 60 ампер, поэтому важно выбрать размер провода, который не будет перегружать вашу систему.

Если вы не уверены, какой размер провода вам нужен, всегда лучше проконсультироваться с квалифицированным электриком.

Сколько ватт потребляет двойная духовка?

Двойной духовой шкаф обычно потребляет около 3000 Вт мощности, но это может варьироваться в зависимости от конкретной модели и марки.

Например, двойная печь высокого класса может потреблять более 4000 Вт, а бюджетная модель может потреблять менее 2500 Вт.

Таким образом, важно свериться со спецификациями производителя для вашей конкретной печи, чтобы определить ее точное энергопотребление.

Вообще говоря, вы можете ожидать, что двойная духовка будет потреблять значительно больше электроэнергии, чем одинарная, поскольку в ней нужно нагревать две камеры, а не одну.

Это дополнительное энергопотребление происходит за счет более высоких счетов за электроэнергию, поэтому, если вы хотите сэкономить на расходах на отопление, лучшим выбором может быть одна духовка.

Достаточно ли толстый провод 10 3 для печи?

Зависит от плиты.

Например, если вы используете настольную плиту с двумя элементами, все будет в порядке.

Но если у вас четырехэлементная печь с большой горелкой в ​​центре, вам потребуется не менее 10 4 проводов.

Какой размер провода нужен для настенной печи?

Размер провода, необходимого для настенной духовки, зависит от силы тока автоматического выключателя.

Для автоматического выключателя на 30 ампер рекомендуется использовать провод калибра 8, а для автоматического выключателя на 50 ампер рекомендуется провод калибра 6.