Разное

Схема подключения электродрели с регулятором оборотов и реверсом: Схема подключение кнопки дрели — с реверсом, регулятором оборотов

Содержание

Схема подключение кнопки дрели — с реверсом, регулятором оборотов

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

  • Проблемы с работой двигателя;
  • Износ щеток;
  • Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.

Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.

Как подключить кнопку дрели самостоятельно?

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

  1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
  2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
  3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
  4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
  5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

Статор меняют так:

  1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
  2. Снимаем провода и все внутренние детали;
  3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Как заменить щетки: работа за пару минут

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подключение кнопки дрели — подробная схема

Многих пользователей электродрелей может рано или поздно начать интересовать вопрос, каким образом осуществляется подключение кнопки дрели к проводке инструмента. Появляется такой вопрос обычно при возникновении неисправностей в старой кнопке, из-за чего требуется подключить новую. В этой статье я расскажу, как ее следует подключать — что куда втыкается.

Я не буду здесь описывать, как разобрать корпус электродрели, чтобы добраться до внутренностей, так как предполагаю, что раз уж вы задались вопросом замены, то разборка корпуса для вас не составит труда. Я думаю, что тот, кто не знает как разобрать корпус, даже не станет задумываться о самостоятельной замене чего-либо в инструменте.

Итак, для начала следует приобрести новую кнопку. Она должна совпадать со старой по размерам и мощностным характеристикам, поэтому, идя за покупкой, захватите ее с собой для образца и запишите точную модель вашего инструмента.

Как отсоединить старую кнопку?

Для ее отсоединения понадобится тонкая шлицевая (прямая) отвертка и булавка. Отверткой откручиваем имеющиеся болты, которые зажимают кабеля, идущие от сетевой вилки.

Огромный выбор электроинструмента и бензотехники по низким ценам. Бесплатная доставка до вашего региона. Оплата при получении либо онлайн.

Остальные провода закреплены пружинным зажимом. Для их отсоединения нужно в углубление, где находится клемма, продеть острие булавки. Благодаря такому действию происходит расжатие клеммы и провод вынимается вместе с булавкой.

При отсоединении советую вам оставить на месте провода, идущие от конденсатора, чтобы не забыть, к каким контактам он крепится. Поскольку он кроме как к клеммам кнопки больше никуда не прикреплен, их можно извлечь вместе и в таком виде нести в магазин, чтобы купить новый экземпляр. После покупки первым делом воткните конденсатор на новое место, после чего о нем можно не думать.

Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Собственно наглядная схема подключения показана на расположенном ниже изображении.

Дам несколько уточнений.

  • На рисунке самый распространенный тип рассматриваемой запчасти. Крепление электропроводов от сетевой вилки осуществляется к клеммам, которые имеют болтовое крепление. Остальные втыкаются в самозажимные контакты. Если ваша кнопка не такая, то лучше по старому экземпляру сделать пометки, что куда крепится. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться.
  • Если вы подключили конденсатор так, как было написано выше, то после подсоединения проводов от вилки у вас на нижней части корпуса останутся только два контакта, куда нужно воткнуть два кабеля от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли дотянуться до своих зажимов. При этом нет разницы, какой провод в какой из двух контактов втыкать.
  • К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. При этом соединение осуществляется по диагонали: провода от статора втыкаются по разные стороны в диагонально расположенные контакты; и от щеток также. При этом от того, куда конкретно будут воткнуты провода, зависит только то, в какую сторону будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Главное подсоединять диагонально.

Такова схема подключения. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать как надо.

Читайте также:

Схема подключения кнопки дрели для проведения ее замены

Электрическая дрель является незаменимым помощником во всех видах домашнего ремонта: с ее помощью можно выполнять ряд задач от перемешивания красок, клея для обоев до основного предназначения — сверления различных отверстий. Быстрому износу подвергается кнопка включения изделия, которую приходится довольно часто ремонтировать или менять на новую. Чтобы провести эту довольно несложную операцию, пользователю нужна схема подключения кнопки дрели и знание самых распространенных неисправностей этой важной детали.

Диагностика поломки

Это простое с виду устройство во время использования подает сигналы пользователю, что в скором времени ему потребуется ремонт, только не все их понимают. Если дрель начинает работать с временными перебоями, или кнопка требует более сильного нажатия, чем ранее, то это первые симптомы некорректной работы этой детали.

Когда вы используете аккумуляторную дрель, то первым делом надо замерить тестером напряжение аккумулятора – если меньше номинального, то он подлежит зарядке.

В данном случае нас особо интересует состояние и функциональные способности именно кнопки включения/выключения изделия. Разберём процедуру проверки клавиши на примере классической ударной дрели.  Для снятия кожуха понадобятся крестовая и плоская отвёртки, а для непосредственной диагностики – стандартный тестер (мультиметр).

Обязательно выдёргиваем шнур питания из розетки перед разборкой инструмента.

Извлечение кнопки:

  1. Откручиваем болты на корпусе дрели.
  2. Ослабляем винты, удерживающие сетевой кабель.
  3. Отсоединяем реверс.
  4. Аккуратно извлекаем пусковой блок.

Чаще всего реверс крепится на обычных клипсах: слегка отгибаем их и вытаскиваем элемент. Если он вышел из строя, то с заменой проблем быть не должно. Реверсный блок на дрель продаётся практически в каждом специализированном магазине.

Для проверки кнопки включения дрели понадобится мультиметр

Прозвон кнопки:

  1. Включаем мультиметр и выставляем ручку на звуковой сигнал.
  2. Один щуп прижимаем к жиле, а другой к винту, который удерживает сетевой провод.
  3. Нажимаем на кнопку.
  4. Звуковой сигнал есть – клавиша работает, нет – неисправна.

Обычная кнопка вкл/выкл

Ремонт или замена кнопки дрели считается простым процессом, но необходимо иметь определённые навыки — при неосторожном открытии боковой стенки многие детали могут разлететься в разные стороны или выпасть из корпуса.

Как было написано выше, кнопка может не функционировать из-за окисления или подгорания контактов. Чтобы исправить это, необходимо разобрать ее для очистки, соблюдая следующий порядок.

  1. Осторожно подцепить фиксаторы защитного кожуха и открыть его.
  2. Нагар на контактах удалить с помощью спирта, или зачистить их наждачной бумагой.
  3. Затем произвести сборку и проверку.

Если все работает нормально, то значит, причина была в контактах, в противном случае требуется замена кнопки.

Следует знать, что часто стирается специальный слой, который при изготовлении наносится под ползунок реостата — в этом случае кнопка также подлежит замене.

Довольно часто схема подключения кнопки дрели используется для проверки функциональных способностей всей конструкции: только при ее наличии можно выполнить частичный ремонт или осуществить правильное подключение кнопки в случае ее замены. Схема должна идти вместе с инструкцией по эксплуатации изделия, если же ее по какой-то причине там нет, то поискать можно в интернете.

Кнопка включения с реверсом/регулятором оборотов

Представленная на фотографии кнопка для дрели кроме реверса, имеет встроенный регулятор оборотов электрического двигателя. Эта конструкция отличается повышенной сложностью, поэтому без особых навыков разобрать ее не представляется возможным: как только вы вскроете корпус, все детали «разбегутся» в разные стороны, т. к. их подпирают пружины. Не зная их правильного расположения, собрать назад всю конструкцию будет невозможно — проще купить новую, а подсоединение выполнить, сверяясь со специальной схемой, найти которую можно в интернете.

Современные дрели выпускаются с реверсом, поэтому кнопка выполняет сразу несколько функций:

  • основное включение изделия в работу;
  • регулировка оборотов вращения электродвигателя;
  • включение реверса — изменение направления вращения ротора двигателя.

Внимание! Управление реверсом и регулятор оборотов находятся в разных корпусах — проверять их надо по отдельности.

Необходимо помнить, что в современных изделиях регулятор оборотов располагается на специальной подложке, и при изготовлении он заливается компаундом — изоляционным составом, который после затвердевания защищает все детали от механического, температурного и химического воздействия. Поэтому он ремонту не подлежит.

Как видно из схемы подключения, когда в ней присутствует кнопка дрели вместе с реверсом, переключение вращения осуществляется при помощи специального тумблера. При этом плюс или минус подается на разные щетки, поэтому якорь двигателя вращается в разном направлении.

Замена кнопки

Для процедуры понадобятся плоская и крестовая отвёртки, а также шило. За неимением последнего подойдёт мешочная или любая другая толстая иголка. Если модель отличается небольшими габаритами, то для большего удобства можно взять ещё и пинцет.

Замена кнопки:

  1. Ослабляем пару винтов, удерживающих сетевой кабель.
  2. Вставляем шило в статор рядом с проводом и аккуратно извлекаем жилу.
  3. Аналогичным образом вытаскиваем второй кабель.
  4. Если кнопка не на клипсах, то выкручиваем саморезы и вынимаем её.
  5. Ставим на место новую клавишу и подключаем провода также с помощью шила.
  6. Устанавливаем блок на дрель, не забывая о реверсе.
  7. Аккуратно укладываем жилы и прижимаем их винтами.
  8. Закрываем кожух.

Кнопка включения дрели Интерскол

В доброй половине случаев провода, идущие от статора, отличаются по цвету. Если же они одинаковые, то их нужно будет промаркировать, чтобы не перепутать при подключении.

Работа инструмента без кнопки

Дрель можно подключить напрямую, минуя блок управления. Кроме плоской и крестовой отвёрток дополнительно понадобятся изолента с канцелярским ножом. Для более капитального подключения можно привлечь паяльник.

Аккуратно извлекаем пусковой блок по инструкции, указанной выше. Отсоединяем провода, подключённые к кнопке, и соединяем их между собой. Если предполагается активное использование инструмента, то жилы необходимо спаять. Для разовых работ достаточно обычного скручивания и изоляции. Спайку лучше закрывать кембриком.

Обмотка включает в себя две пары проводов. Те жилы, которые идут по диагонали (от катушек), подключаем к щёткам и изолируем места соединений. Другую пару подсоединяем к кабелю питания.

Важно! Если после включения патрон начинает крутиться не в ту сторону, то пары нужно поменять местами: щётки к питанию, или наоборот.

Плюсы и минусы прямого подключения

Единственное серьёзное преимущество подобного формата подключения – это отсутствие необходимости удерживать кнопку. То есть, при длительной работе оператор сосредоточен только на сверлении, не отвлекаясь на управление. Для длительной обработки твёрдых поверхностей, вроде бетона или дерева, такой подход вполне оправдан.

Во всём остальном – сплошные минусы. Во многих моделях кнопка отвечает за регулировку частоты оборотов патрона. О плавном пуске также можно забыть, что затрудняет работу с привередливыми материалами, вроде пластика или гипсокартона. О каком-то ювелирном сверлении здесь и речи быть не может.

Перед каждым запуском и отключением инструмента придётся тянуться до розетки. Такой формат грубо нарушает технику безопасности. В случае возникновения экстренной ситуации дрель будет отключена только спустя несколько секунд, а не мгновений, как если бы была отжата кнопка.

Контактная группа выключателя при подаче питания берёт на себя часть нагрузки. Теперь же обмотка со щётками будут принимать на себя все 100%. Более того, двигатель после включения начинает сразу работать на полную мощность, что скажется на эксплуатационных качествах дрели уже в первые часы.

Важно! Специалисты настоятельно не рекомендуют исключать кнопку из цепи без крайней на то необходимости.

Наша помощница может сверлить разные материалы, поэтому часто возникает много пыли и отходов. После каждого использования следует чистить дрель, тогда при следующем использовании устройство будет работать как швейцарские часы: без сбоев и досадных остановок.

Схема Подключения Электродрели — tokzamer.ru

Самый простой способ — это включить другой электроприбор в тот же удлинитель и ту же розетку и тем самым проверить их рабочее состояние. Как заменить щетки: работа за пару минут Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей — например, из-за щеток внутри двигателя.

Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром. По пластинам в процессе функционирования установки передвигаются щетки.

Зажимные клеммы в самом корпусе кнопке установлены под углом 45 градусом, и сделаны из закаленной стали.
Плавный пуск, регулировка и защита колектор. двигателя

Самыми частыми поломками считают: Проблемы с работой двигателя; Износ щеток; Проблемы с работой кнопки. Остальные втыкаются в самозажимные контакты.

В дрелях-перфораторах оснащена возвратной пружиной Патрон дрели. И тут вам бац!

Кнопка дрели оснащенная реверсом. Ремонт электрической дрели своими руками Схема подключения кнопки дрели — чиним инструмент сами!

Вот к примеру кнопка пусковая у дрели, летит частенько и в тот же момент вы задумываетесь, что полетело на этот раз? Ремонт кнопки дрели — достаточно сложный процесс, он требует наличия определенных навыков.

Эти узлы выполнены в виде отдельных модулей, и меняются целиком. В какой-то момент перемещение клавиши может быть заблокировано, и контакты не будут замыкаться.

Как проверить кнопку дрели

Как подбирать запчасти для замены

Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. Подключение кнопки электродрели О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели. Устройство электродрели: 1 — статор, 2 — обмотка статора вторая обмотка под ротором , 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор оборотов.

На ней видно имеющийся регулятор оборотов электрдвигателя с регулятором обратного хода ротора, реверсом. Этот узел забивается пылью при проведении работ.

В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность — пришло время заменять кнопку. Статор выполнен из электротехнической стали высокой магнитной проницаемости.

Бывает много случаев когда по параметрам кнопки совпадают а при установке в корпусе дрели просто не подходят.

При выполнении замены кнопки следует учитывать, что схема может иметь довольно простое устройство, а может быть выполнена с реверсом. При износе этих узлов, понижающая пара редуктора испытывает повышенные нагрузки.

А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования — только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Дрели разные по типу, по мощности кстати покупая новую кнопку дрели, надо учитывать мощность инструмента, иначе кнопка долго не прослужит.

Исключить этот пробел поможет данная статья. ВЕС без токоподводящего кабеля, патрона и доп.
А что внутри 🙂 Ремонт дрели. Такое бывает очень часто, сделай сам

Рекомендуем: Нормами испытания электрооборудования

Ремонт электродрели своими руками. — блог СамЭлектрик.ру

Подробнее… Ремонтируем швабру ПВА.

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. Последних там содержится в количестве двух, а их расположение — друг напротив друга.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора. После разборки как правило очищают клемы от нагара и собирают ее обратно, но если это не помогает тогда покупают новую.

Можете смело взяться за работу и производить замену кнопки дрели самостоятельно своими руками. Самыми частыми поломками считают: Проблемы с работой двигателя; Износ щеток; Проблемы с работой кнопки.

Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Как заменить щетки: работа за пару минут Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей — например, из-за щеток внутри двигателя. Проверять провод методом подергивания при включенной дрели недопустимо! В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Концовка вторички проходит ко второму проводу шнура, от которого запитывается дрель во время работы. Ударное действие дрели.

Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности. Подключение кнопки Несмотря на сложность процесса по замене кнопки ее можно выполнить своими руками. Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.

К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. По мере нажатия, время, когда цепь замкнута, увеличивается. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки.
подключение кнопки дрели (часть -1)

Неисправности электрической части

Принцип работы регулятора основан на изменении момента фазы включения симистора замыкания цепи относительно перехода сетевого напряжения через ноль начала положительной или отрицательной полуволны питающего напряжения.

Поэтому с одновременным нажатием на кнопку делается прозвонка всех клемм. Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. При этом подсчет мощности — достаточно простое занятие.

Статор меняют так: Сначала осторожно разбираем корпус устройства; Снимаем провода и все внутренние детали; После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части.

Статья по теме: Энергоаудит зданий

Навигация по записям

Кнопка пуска двигателя электродрели Как обидно когда в самый неподходящий момент ломается что то. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться. Ремонтировать его не имеет смысла, поэтому проще заменить кнопку целиком. Целостность кабеля проверяется тестером или цепью из лампочки с батарейкой.

Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов. Электрическая дрель: схема аппарата Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса.

Как отсоединить старую кнопку?

Сетевой провод Если дрель не включается вовсе, или питание пропадает при изменении положения инструмента — это контактная проблема. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Такова схема подключения. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке.

В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Последних там содержится в количестве двух, а их расположение — друг напротив друга. При этом подсчет мощности — достаточно простое занятие. Первый упомянутый элемент имеет в основе электротехническую сталь, которой свойственно качество превосходной магнитной проницаемости. Итак, статья Алексея Сидоркина: Думаю, у каждого человека в жизни происходило не одно событие или случай, которому он никак не смог найти подходящее объяснение, оставаясь секретом на долгое время.
Регулируем обороты двигателя стиральной машины Вариант 1 Кнопка дрели

Схема подключения кнопки дрели без реверса — как подключить fa2 6 1bek?

Какая схема подключения кнопки дрели?

Кнопка на дрели самая больная запчасть для тех, кто пользуется дрелью в грязных условиях, а особенно грязными руками. Какой бы герметичной она не была выполнена, но всё-таки туда попадает грязь и влага, из-за чего она начинает заедать или вообще отгорают контакты. Так и у меня возникла поломка кнопки, после разбора было принято решение не ремонтировать её а заменить. Столкнулся с трудностью найти родную кнопку, поэтому пришлось подбирать похожую и потом подключать её по новой схеме. Надеюсь кому-то мои знание и опыт смогут пригодиться.

Сразу надо заметить, что кнопки могут быть без реверса, с встроенным реверсом и с выносным реверсом.

1) Кнопка без реверса, но с регулятором оборотов.

Подключение довольно простое, будет вход и выход, должны быть указаны стрелкой, всего два провода, один из которых «+» от сети, а другой выход на обмотку.

2) Кнопка со встроенным реверсом.

Для такой кнопки характерна особенность, что вся разводка находится на корпусе. Всегда будут присутствовать два входа от электросети, обозначаемые стрелками, но они могут располагаться как рядом друг с другом, так и в отдалении.

По нижней части должно находиться ещё два отверстия для подсоединения, они должны соединяться проводом, проходящим через конденсатор. Перепутать провода на конденсатор сложно, так как на схеме кнопки они должны быть схематически показаны как разрыв с двумя вертикальными отрезками. от возврата конденсатора провод будет уходить на статорную обмотку.

По верхней части находится реверс, а именно от него будут отходить три провода, их сложно перепутать, надо лишь знать правило — они подключаются по диагонали щётка-статор. Т.е. два по диагонали пойдут на статор и щётку, а один в стороне только на щётку, так как на статор уходит с нижней части.

3) Кнопка с выносным реверсом.

Схема подключения кнопка-реверс такая же как и со встроенной кнопкой, но присутствует одно отличие, от самой кнопки на реверс будет отходить провод (в строенном реверсе он идёт внутри корпуса).

Но в итоге хотел предостеречь вас, что видов кнопок много и схемы подключения могут быть разными.

Виды схем подключения кнопки дрели

Электрическая дрель является незаменимым помощником во всех видах домашнего ремонта: с ее помощью можно выполнять ряд задач от перемешивания красок, клея для обоев до основного предназначения — сверления различных отверстий. Быстрому износу подвергается кнопка включения изделия, которую приходится довольно часто ремонтировать или менять на новую. Чтобы провести эту довольно несложную операцию, пользователю нужна схема подключения кнопки дрели и знание самых распространенных неисправностей этой важной детали.

Диагностика поломки

Это простое с виду устройство во время использования подает сигналы пользователю, что в скором времени ему потребуется ремонт, только не все их понимают. Если дрель начинает работать с временными перебоями, или кнопка требует более сильного нажатия, чем ранее, то это первые симптомы некорректной работы этой детали.

Когда вы используете аккумуляторную дрель, то первым делом надо замерить тестером напряжение аккумулятора – если меньше номинального, то он подлежит зарядке.

В данном случае нас особо интересует состояние и функциональные способности именно кнопки включения/выключения изделия. Разберём процедуру проверки клавиши на примере классической ударной дрели. Для снятия кожуха понадобятся крестовая и плоская отвёртки, а для непосредственной диагностики – стандартный тестер (мультиметр).

Обязательно выдёргиваем шнур питания из розетки перед разборкой инструмента.

Извлечение кнопки:

  1. Откручиваем болты на корпусе дрели.
  2. Ослабляем винты, удерживающие сетевой кабель.
  3. Отсоединяем реверс.
  4. Аккуратно извлекаем пусковой блок.

Чаще всего реверс крепится на обычных клипсах: слегка отгибаем их и вытаскиваем элемент. Если он вышел из строя, то с заменой проблем быть не должно. Реверсный блок на дрель продаётся практически в каждом специализированном магазине.

Для проверки кнопки включения дрели понадобится мультиметр

Прозвон кнопки:

  1. Включаем мультиметр и выставляем ручку на звуковой сигнал.
  2. Один щуп прижимаем к жиле, а другой к винту, который удерживает сетевой провод.
  3. Нажимаем на кнопку.
  4. Звуковой сигнал есть – клавиша работает, нет – неисправна.

Обычная кнопка вкл/выкл

Ремонт или замена кнопки дрели считается простым процессом, но необходимо иметь определённые навыки — при неосторожном открытии боковой стенки многие детали могут разлететься в разные стороны или выпасть из корпуса.

Как было написано выше, кнопка может не функционировать из-за окисления или подгорания контактов. Чтобы исправить это, необходимо разобрать ее для очистки, соблюдая следующий порядок.

  1. Осторожно подцепить фиксаторы защитного кожуха и открыть его.
  2. Нагар на контактах удалить с помощью спирта, или зачистить их наждачной бумагой.
  3. Затем произвести сборку и проверку.

Если все работает нормально, то значит, причина была в контактах, в противном случае требуется замена кнопки.

Следует знать, что часто стирается специальный слой, который при изготовлении наносится под ползунок реостата — в этом случае кнопка также подлежит замене.

Довольно часто схема подключения кнопки дрели используется для проверки функциональных способностей всей конструкции: только при ее наличии можно выполнить частичный ремонт или осуществить правильное подключение кнопки в случае ее замены. Схема должна идти вместе с инструкцией по эксплуатации изделия, если же ее по какой-то причине там нет, то поискать можно в интернете.

Кнопка включения с реверсом/регулятором оборотов

Представленная на фотографии кнопка для дрели кроме реверса, имеет встроенный регулятор оборотов электрического двигателя. Эта конструкция отличается повышенной сложностью, поэтому без особых навыков разобрать ее не представляется возможным: как только вы вскроете корпус, все детали «разбегутся» в разные стороны, т. к. их подпирают пружины. Не зная их правильного расположения, собрать назад всю конструкцию будет невозможно — проще купить новую, а подсоединение выполнить, сверяясь со специальной схемой, найти которую можно в интернете.

Современные дрели выпускаются с реверсом, поэтому кнопка выполняет сразу несколько функций:

  • основное включение изделия в работу;
  • регулировка оборотов вращения электродвигателя;
  • включение реверса — изменение направления вращения ротора двигателя.

Внимание! Управление реверсом и регулятор оборотов находятся в разных корпусах — проверять их надо по отдельности.

Необходимо помнить, что в современных изделиях регулятор оборотов располагается на специальной подложке, и при изготовлении он заливается компаундом — изоляционным составом, который после затвердевания защищает все детали от механического, температурного и химического воздействия. Поэтому он ремонту не подлежит.

Как видно из схемы подключения, когда в ней присутствует кнопка дрели вместе с реверсом, переключение вращения осуществляется при помощи специального тумблера. При этом плюс или минус подается на разные щетки, поэтому якорь двигателя вращается в разном направлении.

Замена кнопки

Для процедуры понадобятся плоская и крестовая отвёртки, а также шило. За неимением последнего подойдёт мешочная или любая другая толстая иголка. Если модель отличается небольшими габаритами, то для большего удобства можно взять ещё и пинцет.

Замена кнопки:

  1. Ослабляем пару винтов, удерживающих сетевой кабель.
  2. Вставляем шило в статор рядом с проводом и аккуратно извлекаем жилу.
  3. Аналогичным образом вытаскиваем второй кабель.
  4. Если кнопка не на клипсах, то выкручиваем саморезы и вынимаем её.
  5. Ставим на место новую клавишу и подключаем провода также с помощью шила.
  6. Устанавливаем блок на дрель, не забывая о реверсе.
  7. Аккуратно укладываем жилы и прижимаем их винтами.
  8. Закрываем кожух.

Кнопка включения дрели Интерскол

В доброй половине случаев провода, идущие от статора, отличаются по цвету. Если же они одинаковые, то их нужно будет промаркировать, чтобы не перепутать при подключении.

Работа инструмента без кнопки

Дрель можно подключить напрямую, минуя блок управления. Кроме плоской и крестовой отвёрток дополнительно понадобятся изолента с канцелярским ножом. Для более капитального подключения можно привлечь паяльник.

Аккуратно извлекаем пусковой блок по инструкции, указанной выше. Отсоединяем провода, подключённые к кнопке, и соединяем их между собой. Если предполагается активное использование инструмента, то жилы необходимо спаять. Для разовых работ достаточно обычного скручивания и изоляции. Спайку лучше закрывать кембриком.

Обмотка включает в себя две пары проводов. Те жилы, которые идут по диагонали (от катушек), подключаем к щёткам и изолируем места соединений. Другую пару подсоединяем к кабелю питания.

Важно! Если после включения патрон начинает крутиться не в ту сторону, то пары нужно поменять местами: щётки к питанию, или наоборот.

Плюсы и минусы прямого подключения

Единственное серьёзное преимущество подобного формата подключения – это отсутствие необходимости удерживать кнопку. То есть, при длительной работе оператор сосредоточен только на сверлении, не отвлекаясь на управление. Для длительной обработки твёрдых поверхностей, вроде бетона или дерева, такой подход вполне оправдан.

Во всём остальном – сплошные минусы. Во многих моделях кнопка отвечает за регулировку частоты оборотов патрона. О плавном пуске также можно забыть, что затрудняет работу с привередливыми материалами, вроде пластика или гипсокартона. О каком-то ювелирном сверлении здесь и речи быть не может.

Перед каждым запуском и отключением инструмента придётся тянуться до розетки. Такой формат грубо нарушает технику безопасности. В случае возникновения экстренной ситуации дрель будет отключена только спустя несколько секунд, а не мгновений, как если бы была отжата кнопка.

Контактная группа выключателя при подаче питания берёт на себя часть нагрузки. Теперь же обмотка со щётками будут принимать на себя все 100%. Более того, двигатель после включения начинает сразу работать на полную мощность, что скажется на эксплуатационных качествах дрели уже в первые часы.

Важно! Специалисты настоятельно не рекомендуют исключать кнопку из цепи без крайней на то необходимости.

Наша помощница может сверлить разные материалы, поэтому часто возникает много пыли и отходов. После каждого использования следует чистить дрель, тогда при следующем использовании устройство будет работать как швейцарские часы: без сбоев и досадных остановок.

Схема подключения кнопки дрели – чиним инструмент сами!

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

  • Проблемы с работой двигателя;
  • Износ щеток;
  • Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.

Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.

Как подключить кнопку дрели самостоятельно?

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

  1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
  2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
  3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
  4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
  5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

Статор меняют так:

  1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
  2. Снимаем провода и все внутренние детали;
  3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Как заменить щетки: работа за пару минут

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

Реставрация и доработка дрели Конаково ИЭ-1511 БЭ или проект «Сиквел»

В октябре 2019, довелось обслуживать вполне себе технологически актуальную и ресурсную дрель Конаково. Да дрель непростую, а РУЧНУЮ СВЕРЛИЛЬНУЮ ДВУХСКОРОСТНУЮ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ ИЭ-1511 БЭ родом из прошлого ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ…Список работ, был коротким и свелся к банальной замене двух из шести подшипников, смазки (только для собственного успокоения, оригинальная литиевая смазка лишь немного потеряла свои свойства) и кнопку пуска (которая попросту отсутствовала), что и стало причиной обращения в мастерскую. Щетки имели остаточную длину порядка 70% и вероятнее всего еще и оригинал, так же как и подшипники и смазка. А на секундочку, дрель трудится во благо производства, а не в частных руках. Тело графитово-угольных щеток достаточно плотное, но при этом, коллектор практически без износа, поверхность гладкая и ровная. Токарить или даже полировать смысла не было вовсе. Мне очень зашла инженерная компоновка и разработка на долговечность, техническую сбалансированность и ремонтопригодность в совокупности с ценником на запчасти (которых даже на сегодняшний день в достатке, не считая корпусов). Вообщем, малышка меня покорила…загадав про себя и озвучив посыл в эфир я захотел себе такую…

Осторожнее со своими желаниями, загаданное правильно в виде цели — имеет свойство сбываться!

Буквально через пару дней, хоть мне это не очень свойственно, убивая время в ожидании жены для совместного похода в магаз с миллионом ништяков и не очень, больше не очень)) меня понесло в ново-открытый комиссионный магазин больше напоминающий ломбард (как правило я их сторонюсь, уж не люблю я грязную энергетику, ну вы понимаете), но там была ОНА….Ценник в 270 грн. (11$) явно завышен, шутки ради я ее запустил, и к моему удивлению она вполне себе достойно стартанула. Торг не имел результата, но брошенная мною монетка зарешала. И вот она МОЯ дрель. На этой волне подкатила ко мне муза, сделать максимально крутую, на сколько я только способен, дрель. Полностью обслужив и доработав ее самыми «вкусными» ништяками. Вообщем, предлагаю Вашему вниманию проект «Сиквел», будет интересно и даже полезно

Обзор особенностей ударной дрели Конаково ИЭ-1511 БЭ

  • ДВИГАТЕЛЬ. Трансформаторное железо имеет физические размеры: РОТОР Ø 32 мм, длина пакета 40 мм , соответственно статор Ø 33 / 60 мм, длина естественно таже. При этом заявленная пиковая мощность 420 Вт при реальной исходящей в 210 Вт (т.е. развиваемой на холостом ходу, по факту). Червячный вал на 6-ти тангенциальных зубьях, ШЕСТИ Карл! Что особо порадовало, заливка межламельного пространства у оригинала (кто точит коллектора — вкурсе). Мало удобства при токарке, да еще и щетки изнашиваются на порядок меньше, за счет идеально-ровной плоскости, без ребра ламелей (+ шанс застрять токопроводящей окалине стремится к 0). Пластиковая крыльчатка имеет сферично-конусную форму, догадываюсь не спроста (возможно были учтены аэро свойства создания и направления потока, возможно доп. пылезащита переднего подшипника, но это не точно…), но форма лопастей прямая, раньше так видать было принято. Недостатком является трудность выпрессовки переднего подшипника (сложно уцепится лапами съемника, не выгнув крыльчатки), но при этом, учитывая возраст, она не ломается. Статор самого привычного вида, без брони и других, не побоюсь этого термина, излишеств. ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ — также достаточно интересен по конструкции. Щетки напоминают формой и выводом провода современный Bosch, но размером меньше (5х6 мм). Но интересна система прижима, где роль привычной мне «улитки» (спиральная пружина) выполняет пластиковый рычаг на съемной пластиковой оси, подпружиненный цилиндрической пружиной в посадке корпуса статора.
  • РЕДУКТОР. Но куда важнее крутящий момент, ох как жаль, что практически никто Hm не должен заявлять (не считая шуруповертов), а зря( К сожалению, я также не имею возможности замерить развиваемое усилие, но субъективно, порядка 20 Hm (как-бы не много, но 13 сверло в металл тянет на уверенных даже на II). Понижающий редуктор с передаткой: I передача 1:8 (обороты шпинделя 1600 об/мин : ротор 28 000 об/мин) на II передаче 1:18 (3400 об/мин шпинделя на 28 000 об/мин ротора). Ребят, Вам может показаться это лишним, при уже привычном нам всем плавной регулировке в кнопке пуска силой нажатия курка, но не стоит забывать о КПД двигателя. Если кнопка пуска ограничивает напряжение питания двигателя, то недополучив свой номинал при испытании весомых нагрузок — КЗВ не за горами (межвитковое / межобмоточное замыкание обмоток, как правило первым уйдет ротор) (исключением можно с натяжкой считать функцию стабилизации оборотов с физическим снятием частоты вращения с самого ротора и модулем коррекции напряжения, но все равно механика «вывозит»). При наличие коробки передач, предусмотрительно будет включить пониженную при весомых нагрузках. Но при этом Вас не лишают возможности высокоэффективно сверлить отверстия малого диаметра на повышенных (где обороты стремятся к стандарту линейной скорости), и тут уже окончательный контроль производится той самой кнопкой пуска, а крутящим моментом можно пренебречь в силу низкой нагрузки. Недостатком считаю контроль включения скорости, т.е. при переключении часто приходится вручную немного прокрутить вал (иначе не исключено недовключение с частичным зацеплением зубьев, со всеми вытекающими). И мы только рассмотрели электрическую часть, но не стоит забывать на усилия на шестерни, при даже тангенциальном профиле зубьев, основное пятно контакта идет на 4 зуба и частичная еще на 4 соседних. То в данной компоновке, на трех валах, реально нагрузку делим на трое (классическая схема: червячный вал — ведомая шестерня / двухскоростной редуктор червячный вал — вторичный / промвал, промвал — первичный вал / шпиндель). В целом, дефектовка показала более чем достойное состояние механики, но края зубьев имеют следы того самого недовключения (благо без криминала). Удивила цилиндрическая шпонка вала шпинделя, казалось бы цилиндр и П-паз будут подвержены деформации и сколам, но НЕТ, все в размерах, без намека на люфт.
  • КОРПУС РЕДУКТОРА. Металл — есть металл! Во-первых — строгое соблюдение осей (при всех равных, пластику далеко от жесткости посадок опорных подшипников). Во-вторых — теплообмен выше и быстрее. Металлические корпуса одновременно служат радиатором, крыльчатка протягивает поток воздуха между ротором и статором, захватывая перед коллекторно-щеточным узлом, а выводит в тыльную часть редуктора, одновременно ускоряя процесс теплоотвода с самого редуктора. Такое решение в т.ч. дрелях, существенно снижает вероятность перегрева в условиях нормальной эксплуатации. Корпус этой малышки, привычно состоит из двух половин, но даже тут нет намека на халтуру, предусмотрены две направляющих гарантирующих соосность.
  • Отдельного внимания заслуживает ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ. Вроде-бы как не примечательная деталюха, но «рогатый» кроется в деталях. Вот вы часто видели фиксацию положения / ий подпружиненным шариком и ответным пазом…пожалуй, если часто сталкиваетесь с ремонтом инструмента, то видели. Но с выборкой отверстия в торце самого КОРПУСА редуктора под футорку, которой можно регулировать жесткость той самой фиксации, лично я наблюдаю второй раз. Еще продумывая «тюнинг», я думал нанести разметку — индикатор передачи. Но при разборе я увидел, что «барашек» под пальцы имеет несимметричный рельеф, не трудно дальше догадаться, что совпадение не случайное. Еще радует свободно направления вращения для переключателя, хоть по часово, хоть против — передача меняется. Также удивился отсутствию прокладки у переключателя, но плотная ступенчатая скользящая посадка в точный размер — решает, нет даже следов «запотевания»!

Обслуживание и модернизация дрели Конаково ИЭ-1511 БЭ

  • РОТОР. Коллектор имел следы нарушения структуры меди (протяги). После установки в токарный станок и тестового прохода для первого касания был обозрима неровность плоскости в 0,1 мм (точнее составил итоговый съем за несколько проходов). Финишно отшлифован и отполирован до шероховатости класса: «зеркало») (пожалуй, мой новый лучший результат). Стандартно продут сжатым воздухом (в полостях обмоток, каркаса и других свободных местах забивается пыль, которая осложняет теплоотвод). На ротор напрессовали опорные подшипники NSK (627 2RS задний и 629 2RS передний, оригинальный задний заклинил, передний сильно зашумел), предварительно установил лабиринтное уплотнение (профильная пластиковая шайба на изоляторе перед коллектором, в теории обеспечивает доп. пыле и тепло защиту подшипнику)
  • ВАЛ ШПИНДЕЛЯ (первичный вал) Передний опорный подшипник требовал замены (шумы до разборки, увеличенные люфты после мойки в керосине). Для снятия, Вам потребуется «разводной» ключ, т.к. иначе развести шайбу-храповик на откручивание с вала (там именно резьба! В первый раз чуть не начал ее спрессовывать!) очень сложно (резьба ЛЕВАЯ, но года ее держат крепко, не взирая на направление). Посадка переднего подшипника свободная, но достаточная для проворачивание внутренней обоймы относительно внешней, а относительно вала для осевого скольжения в режиме ударного сверления (возвратно-поступательные / пружина — храповик). Подшипник был заменен на F&D 6202 2RS (NSK по наличию не нашлось заодно проверю ресурс ФД на собственной дрели). В торце вала предусмотрен опорный шар для режима бурения, я решил его завальцевать на вал, для чего разогрел до красна вал, установил шар и предварительно установив вал шлицами в тески (дабы не навредить рабочим поверхностям) выбранным конусом и магией молотка совершил завальцовку. ВАЖНО, не перестарайтесь, шар может накрепко застрять в одном положении, обычно я угадываю степень сминания стенок вала и он остается подвижным, но не в этот раз…Подвижную часть хвапового колеса «ударного» механизма я также восстановил, точнее скорректировал профиль зубьев при помощи гравера с алмазным диском и для эстетического удовольствия прошел резцом. Технология отработана, удар заметно усиливается (конкретно у этой при обкатке при ударе с верстака посыпало инструмент), но как бы там ни было, конструкция не ресурсная, не взирая на весомый Роквелл. Дальше буду описывать установки блока реверса, иначе что за супер-дрель с ручным выкручиванием сверла, если закусило, но при обратных оборотах, патрон должен иметь контрирующий винт в вал. С завода только центр, но так как вал уже термично обработан, даже засверлить отверстие целая история. Взяла только фреза, никакие стандартные быстрорезы коленную сталь не берут! (я думаю и так всем понятно, но я еще раз попробовал — тщетно). Отверстие это даже не полпути, как выяснилось после поломки моего любимого метчика. Засверлил отверстие Ø 4,5 мм под резьбу М5 (даже правая контрит правую — проверено…метчиков М5, М6 С левой резьбой пока найти так и не смог). Очень осторожно и хлопотно я смог нарезать всего 4 витка, после чего решил, что хватит потерь одного метчика и адаптировал винт под данный вал (в итоге проверил на практике — держит на реверсе уверенно). ПАТРОН. У супер-дрели, должен быть исключительно самозажимной патрон (зубчатовенцовые у дрели, как по мне, сродни онанизму). С этим патроном работа реально в удовольствие!
  • РЕДУКТОР. Края зубьев шестерен имели заусенцы (последствия тех самых недовключений), их легко было устранить алмазным диском. Все детали стандартно перемыли авиационным керосином и собрали механизм на самой мягкой смазкой в нашем арсенале Total Altis SH-2. КОРПУС РЕДУКТОРА. Давно хотелось поэкспериментировать краской с «молотковым» эффектом. Решили освежить покрытие. Наносили импровизированной кисточкой (в виде рукоятки карандаш с фиксацией кабельбиндером мягкой тканью), труднодоступные места проходили маленькой кисточкой. ВЫВОДЫ: покрытие огонь, очень напоминает заводское порошковое, но мы устанавливали корпус в вертикальном положении в тисках, а гораздо качественнее наносить на горизонтальную плоскость. Для удобства нормальной эксплуатации, решил ее дооснастить дополнительной рукояткой DWT, благо Ø шейки полностью применим. Дополнительно получаем ништяки в виде футляра в теле самой рукоятки, да еще и ограничитель сверления.
  • КНОПКА ПУСКА С ФУНКЦИЕЙ РЕВЕРСА. Были мысли приколхозить что-то из современного, с более удобной клавишей, но таки перфекционизм взял свое и глобально переделывать корпус дрели не стал. благо существуют заводские кнопки пуска с блоком реверса (кстати сам пластиковый корпус полностью креплением рассчитан на таковой вариант, все стало штатно, только пришлось убрать маленькое ребро на корпусе кнопки перед клавишей). Подключение достаточно простое и стандартное: сетевой кабель кидаем на клеммы под винт, пин 1 и 4 — конденсатор (контакты параллельны выходу на статор, если что) и пины. 2 и 3 на статор (актуально по маркировке). На всякий случай: функция реверса обеспечивает обратное вращение, путем смены полярности с обмоток статора на щетки. Сам блок является перемычкой с переключателем. Соответственно нужно дать питание со свободных концов статора на блок (для этого откусываем штатные разъемы и «дотачиваем» провод необходимой длины до кнопки, С УЧЕТОМ НОРМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ В КОРПУСЕ, обязательно лудим концы для нормального контакта в быстросъемах), дальше по стороне каждой обмотки даем питание на щетку (для положение вправо — вращение по часовой стрелке, соответственно наоборот при переключении). СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. Ну по фен-шую было оставлять грязный и затасканный кабель, при практически новом инструменте, его заменил на мягкий 2-х метровый 2х0,75 мм и подобрал подходящий уплотнитель («носик»), взамен надорванного.
  • ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС СТАТОРА И РУКОЯТКА. Также решили освежить внешний вид, покрыв черной матовой краской в аэрозольном баллоне (предварительно слегка прошлифовав поверхность наждачным полотном). Как показывает практика, даже на хорошо подготовленную поверхность, с предварительным слоем грунта — покрытие очень временное, ну по крайней мере у нас получается именно так. Но вид стал лучше). В рукояткой решили также поэкспериментировать и навернуть прорезиненным слоем на область хвата руки. СРАЗУ ДОНОШУ — пустая трата времени и материала, уже при сборке (дали на сушку двое суток) легко облазит с пластика. Возможно, если использовать праймер получится лучше. А так получили мега-приятную мягкую перфорированную поверхность, нанеся полиуретановый герметик и финишно создав структуру и ровный слой мягким пористым валиком. Получилось классно, но не долговечно.

Резюмирую по дрели и ее доработкам

  • Итоговый бюджет проекта, включая саму дрель, (с учетом оптовой цены на запчасти) составил порядка 40 $. В сухом остатке я получил среднемощную универсальную, ОБСЛУЖЕННУЮ ресурсную дрель; удовольствие от процесса доработок; новый опыт и дополнительный скил, а еще сделал Вам интересный контент (он Вас однозначно заинтересовал, если вы дочитали до этого места). Если Вам интересна идея реставрации для прямых целей инструмента, то модель ИЭ-1511 и ее модификации, считаю удачной. Вторичный рынок на сегодняшний день предлагает ряд вариантов для приобретения (также мы все процессы готовы взять на себя и предоставить уже инструмент «под ключ», с гарантией)
  • По недостаткам самой дрели:
    1. Невысокий запас мощности двигателя, но для большинства задач достаточно.
    2. Кнопка пуска имеет малый диапазон регулировки. Также неудобная сама клавиша, маленькая. Отсутствие реверса у заводской версии.

Стандартно провели замеры после сборки:

Небольшой, порядка 12% недобр по оборотам. Вероятнее всего, щетки очень плотные, а я всегда при проточке коллектора выравниваю их рабочую плоскость и снимаю фаски, времени для притирки нужно больше, чем мы ее погоняли (порядка 5 минут в общей сложности после сборки). При этом подшипники и смазка и шестерни уже успели приработаться на новых местах.

Сложно (тяжело жестко зафиксировать дрель в малых тисках), но провели замер биения с патрона, использовав на индикатор новый вал. Биение < 0,2 мм. Для бытовой дрели достаточно, но хотелось меньше, возможно погрешность измерений. После сборки, искрения щеток практически вовсе не заметное, даже на самом пятне контакта.

TEHNODOKA.RU
Техническая документация
сайт создан для оказания помощи в поисках документации по различным устройствам бытового и промышленного назначения
главная форум по ремонту гостевая контакты
Электроинструмент, дрели, болгарки, перфораторы и т.д.
характеристики «»

Замена кнопки в электродрели

Довольно часто электродрель перестаёт работать из-за поломки её кнопки (не включается, не регулируется число оборотов), мы разбераем дрель что то пытаемся сделать, а когда понимаем, что дело в кнопке оказывается многие провода от неё уже оборваны и какой где был неизвестно?
Вы покупаете новую кнопку, и как же её подключать?Для этого вам понадобится схема её подключения:

Подключение кнопки где у конденсатора три вывода

Подключение кнопки с реверсом

* Для того чтобы двигатель начал работать в обратную сторону нужно поменять местами подключение проводов к щёткам (в кнопке с реверсом это делается с помощью рычажка переключателя).

Хочу обратить ваше внимание при покупке кнопки, она должна соответствовать не только размерам, но и мощности вашей дрели. Давайте посчитаем: имеем дрель мощностью 650вт, Р=U*I, I=650/220=2,95А, получается нам нужна кнопка на U=

220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт кнопка БУЭ-3

РЕКЛАМА:

# Посещая рекламные объявления — Вы выражаете благодарность создателям сайта

У современных электрических ручных дрелей пусковая кнопка отвечает не только за коммутацию электропитания по принципу «вкл-выкл» и «вперёд-назад», но также обеспечивает плавную регулировку мощности (скорости вращения патрона) в зависимости от силы нажима на кнопку. Если же у инструмента эта важная функция вдруг исчезла, и дрель стала работать только на полных оборотах, то существует два решения: заменить кнопку целиком на новую, или же вскрыть сгоревшую кнопку и попытаться её отремонтировать.

Немного теории.

В конструкции кнопки лежит принцип регулировки мощности путём урезания некоторой части синусоиды переменного напряжения питания, подводимого на электродвигатель дрели. Чем глубже утапливается кнопка, тем более полно выглядит график синусоиды. И наоборот, при минимальном нажатии на кнопку, двигатель получает питание наиболее фрагментарно. В упрощённом варианте, схема кнопки электродрели выглядит следующим образом.

Силовым регулирующим элементом служит тиристор VS1, разрывающий собою цепь питания нагрузки. В цепь управляющего электрода тиристора последовательно включен динистор VD1, обладающий свойством пропускать ток только при определенном диапазоне разности потенциалов между своими электродами. Конденсатор C1, заряжаемый через переменный резистор R1, обеспечит эту разность потенциалов тем быстрее, чем левее по схеме находится движок переменного резистора и, следовательно, тем на более длительное время откроется тиристор, и тем бОльшая мощность будет подведена к нагрузке в данный полупериод напряжения.

Зависимость напряжения на нагрузке от времени.
А — полная мощность (нет регулирования, включение без регулятора).
Б — мощность около 25%.
В — мощность менее 25%.
Один полупериод (нижний по графику) синусоиды, при проходе тока через тиристор, полностью срезается. Чтобы этого не происходило, встречно-параллельно тиристору нужно включить диод.

Поиск и устранение неисправностей.

Вскрытие кнопки EN61058 не представляет труда, необходимо кончиком ножа отодвинуть пластиковые защелки и достать изнутри контактную группу вместе с электронной платой. Далее, необходимо отделить плату, отпаять её от контактной группы. Вместо переменного резистора, в кнопке применен более надёжный вариант — ступенчатый резистор, представляющий собой многопозиционный переключатель, где сопротивлению каждой позиции соответствует свой постоянный резистор. Помимо множества smd-резисторов, на плате присутствует конденсатор, диод и подстроечный резистор. Монтаж тиристора TYN612 и динистора DB3 выполнен навесным способом.

Наиболее вероятная причина неисправности кнопки, когда она не регулирует обороты (мощность) дрели — неисправность тиристора. Если нет возможности проверить тиристор на специализированном тестере, то тиристор нужно просто заменить на заведомо исправный. Тоже самое относится и к динистору. Всё остальное: резисторы, диод и конденсатор, — можно проверить прямо на плате обычным мультиметром (после выпаивания тиристора). Если у мультиметра нет функции измерения ёмкости, то проверять конденсатор нет особой необходимости, так как вероятность выхода его из строя крайне мала.

Кнопка дрели отремонтирована путём замены вышедшего из строя тиристора TYN612 на аналогичный BT151. Крепление тиристора осуществлено винтом и гайкой с применением термопасты. Чтобы гайка вошла в корпус, его пришлось немного подрезать.

Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Собственно наглядная схема подключения показана на расположенном ниже изображении.

Дам несколько уточнений.

  • На рисунке самый распространенный тип рассматриваемой запчасти. Крепление электропроводов от сетевой вилки осуществляется к клеммам, которые имеют болтовое крепление. Остальные втыкаются в самозажимные контакты. Если ваша кнопка не такая, то лучше по старому экземпляру сделать пометки, что куда крепится. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться.
  • Если вы подключили конденсатор так, как было написано выше, то после подсоединения проводов от вилки у вас на нижней части корпуса останутся только два контакта, куда нужно воткнуть два кабеля от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли дотянуться до своих зажимов. При этом нет разницы, какой провод в какой из двух контактов втыкать.
  • К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. При этом соединение осуществляется по диагонали: провода от статора втыкаются по разные стороны в диагонально расположенные контакты; и от щеток также. При этом от того, куда конкретно будут воткнуты провода, зависит только то, в какую сторону будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Главное подсоединять диагонально.

Такова схема подключения. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать как надо.

Как устроен регулятор оборотов дрели: схема

Сегодня невозможно найти человека, который бы не знал о существовании электрической дрели. Многим приходилось пользоваться этим инструментом. Но как устроена эта незаменимая в хозяйстве вещь, известно далеко не каждому.

Виды дрелей.

Внутри корпуса дрели расположен электродвигатель, система его охлаждения, редуктор, регулятор оборотов дрели. О работе регулятора оборотов дрели стоит поговорить несколько подробнее. Все детали во время работы изнашиваются, особенно подвержена этому процессу кнопка включения дрели. А с ней непосредственно связана система регулировки оборотов.

Назначение регулятора оборотов

Устройство плавного пуска дрели.

Регулятор оборотов современной электрической дрели располагается внутри кнопки включения прибора. Достичь таких малых размеров позволяет микропленочная технология, по которой он собран. Все детали и сама плата, на которой расположены эти детали, отличаются малыми размерами. Основная деталь регулятора – симистор. Принцип его работы состоит в изменении момента замыкания цепи и включения симистора. Происходит это так:

  1. После включения кнопки симистор получает на свой управляющий электрод напряжение, имеющее синусоидальную форму.
  2. Симистор открывается, и ток начинает течь через нагрузку.

При большей амплитуде управляющего напряжения симистор включается раньше. Амплитуда управляется с помощью переменного резистора, который соединен с пусковым курком дрели. Схема подключения кнопки в разных моделях может быть немного разной. Только не стоит путать регулятор оборотов с устройством управления реверсом. Это совершенно разные вещи. Иногда они могут размещаться в разных корпусах. Регулятор оборотов может предусматривать подключение конденсатора и обоих проводов от розетки.

Вернуться к оглавлению

Использование дрели в качестве станка

Рисунок 1. Типовая схема регулятора оборотов дрели.

Ручная дрель может применяться нестандартно. На ее основе делают разнообразные станки: сверлильный, шлифовальный, циркулярный и другие. В таких станках функция регулирования оборотов является очень важной. У большинства бытовых дрелей обороты регулируются кнопкой пуска аппарата. Чем сильнее она нажата, тем выше обороты. Но фиксируются они только на максимальных значениях. Это в большинстве случаев может оказаться существенным недостатком.

Можно выйти из данной ситуации путем самостоятельного изготовления выносного варианта регулятора оборотов. В качестве регулятора вполне можно применить диммер, который обычно применяют для регулировки освещенности. Схема регулятора довольно проста и представлена на рис. 1. Для его изготовления нужно к розетке присоединить провода разной длины. Длинный провод другим концом присоединяется к вилке. Остальное собирается по схеме. Рекомендуется использовать дополнительный автоматический выключатель, который отключит устройство в случае аварии.

Самодельный регулятор оборотов готов. Можно выполнить пробный пуск. Если он работает нормально, можно поместить его в подходящего размера коробку и закрепить на станине будущего станка в удобном месте.

Вернуться к оглавлению

Ремонт кнопки с регулятором оборотов

Рисунок 2. Схема регулятора оборотов для микродрели.

Ремонт кнопки представляет собой довольно непростой процесс, требующий определенных навыков. При открытии корпуса некоторые детали могут просто выпасть и потеряться. Поэтому в работе нужна осторожность. В случае неполадок обычно выходит из строя симистор. Стоит эта деталь очень дешево. Разборка и ремонт происходят в следующем порядке:

  1. Разобрать корпус кнопки.
  2. Промыть и прочистить внутренности.
  3. Снять плату с находящейся на ней схемой.
  4. Выпаять сгоревшую деталь.
  5. Впаять новую деталь.

Разобрать корпус очень просто. Нужно отогнуть боковины и вывести крышку из фиксаторов. Делать все нужно аккуратно и осторожно, чтобы не потерять 2 пружинки, которые могут выскочить. Чистить и протирать внутренности рекомендуется спиртом. Зажимы-контакты в форме медных квадратиков выдвигаются из пазов, плата легко снимается. Сгоревший симистор обычно хорошо виден. Осталось выпаять его и впаять на его место новую деталь. Сборка регулятора производится в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Регулятор оборотов для микродрели

Схема устройства ударной дрели.

Многим приходится сверлить печатные радиоплаты. Обычно для такой работы используется микродрель, изготовленная из различных деталей собственными руками. Для таких инструментов тоже можно сделать регулятор оборотов. Схем для изготовления можно найти множество. Подобная схема регулятора оборотов представлена на рис. 2. Все детали довольно доступные. Микросхема LM317 устанавливается на радиатор для защиты ее от перегрева. Конденсаторы обычные, электролитические, на 16 В.

Диоды марки 1N4007 можно менять на любые другие, выдерживающие ток 1 А. Светодиод АЛ307 может быть заменен любым другим. Вся схема собирается на стеклотекстолитовой плате. Резистор R5 может быть проволочный или другой мощностью, 2 Вт.

Блок питания на напряжение 12 В. При большем напряжении придется менять конденсаторы на схеме. Готовое изделие обычно сразу начинает работать. Частота вращения двигателя регулируется резистором Р1. Чувствительность к нагрузке устанавливается резистором Р2.

Регулятор оборотов дрели – необходимое устройство, особенно когда дрель используется в качестве основы для изготовления самодельного станка.

В современных приборах это устройство размещается в кнопке пуска. Самодельное приспособление можно разместить в любом подходящем корпусе. Схем изготовления существует очень много.

Fa2 6 1bek схема подключения без реверса

Многих пользователей электродрелей может рано или поздно начать интересовать вопрос, каким образом осуществляется подключение кнопки дрели к проводке инструмента. Появляется такой вопрос обычно при возникновении неисправностей в старой кнопке, из-за чего требуется подключить новую. В этой статье я расскажу, как ее следует подключать — что куда втыкается.

Я не буду здесь описывать, как разобрать корпус электродрели, чтобы добраться до внутренностей, так как предполагаю, что раз уж вы задались вопросом замены, то разборка корпуса для вас не составит труда. Я думаю, что тот, кто не знает как разобрать корпус, даже не станет задумываться о самостоятельной замене чего-либо в инструменте.

Итак, для начала следует приобрести новую кнопку. Она должна совпадать со старой по размерам и мощностным характеристикам, поэтому, идя за покупкой, захватите ее с собой для образца и запишите точную модель вашего инструмента.

Как отсоединить старую кнопку?

Для ее отсоединения понадобится тонкая шлицевая (прямая) отвертка и булавка. Отверткой откручиваем имеющиеся болты, которые зажимают кабеля, идущие от сетевой вилки.

Остальные провода закреплены пружинным зажимом. Для их отсоединения нужно в углубление, где находится клемма, продеть острие булавки. Благодаря такому действию происходит расжатие клеммы и провод вынимается вместе с булавкой.

При отсоединении советую вам оставить на месте провода, идущие от конденсатора, чтобы не забыть, к каким контактам он крепится. Поскольку он кроме как к клеммам кнопки больше никуда не прикреплен, их можно извлечь вместе и в таком виде нести в магазин, чтобы купить новый экземпляр. После покупки первым делом воткните конденсатор на новое место, после чего о нем можно не думать.

Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Собственно наглядная схема подключения показана на расположенном ниже изображении.

Дам несколько уточнений.

  • На рисунке самый распространенный тип рассматриваемой запчасти. Крепление электропроводов от сетевой вилки осуществляется к клеммам, которые имеют болтовое крепление. Остальные втыкаются в самозажимные контакты. Если ваша кнопка не такая, то лучше по старому экземпляру сделать пометки, что куда крепится. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться.
  • Если вы подключили конденсатор так, как было написано выше, то после подсоединения проводов от вилки у вас на нижней части корпуса останутся только два контакта, куда нужно воткнуть два кабеля от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли дотянуться до своих зажимов. При этом нет разницы, какой провод в какой из двух контактов втыкать.
  • К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. При этом соединение осуществляется по диагонали: провода от статора втыкаются по разные стороны в диагонально расположенные контакты; и от щеток также. При этом от того, куда конкретно будут воткнуты провода, зависит только то, в какую сторону будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Главное подсоединять диагонально.

Такова схема подключения. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать как надо.

TEHNODOKA.RU
Техническая документация
сайт создан для оказания помощи в поисках документации по различным устройствам бытового и промышленного назначения
главная форум по ремонту гостевая контакты
Электроинструмент, дрели, болгарки, перфораторы и т.д.
характеристики ««

Содержание сайта:

  • Антенны, ант.усилители
  • Авто, мото
  • Аккумуляторы
  • Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы сети
  • Измерительные приборы
  • Компьютерное железо, ноутбуки, планшеты и т.д.
  • Кондиционеры, хол.установки
  • Микроволновые печи
  • Мониторы
  • Муз.центры, магнитофоны, автомагнитолы, CD,DVD плейеры
  • Передатчики, радиостанции
  • Приёмники, магнитолы
  • Сварочные аппараты
  • Спутниковое оборудование
  • Стабилизаторы сети
  • Стиральные машины
  • Телевизоры
  • Телефоны
  • Усилители низкой частоты, акустика
  • Электроинструмент
  • Другие устройства которые не вошли в вышеуказанные разделы

Замена кнопки в электродрели

Довольно часто электродрель перестаёт работать из-за поломки её кнопки (не включается, не регулируется число оборотов), мы разбераем дрель что то пытаемся сделать, а когда понимаем, что дело в кнопке оказывается многие провода от неё уже оборваны и какой где был неизвестно?
Вы покупаете новую кнопку, и как же её подключать?Для этого вам понадобится схема её подключения:

Подключение кнопки где у конденсатора три вывода

Подключение кнопки с реверсом

* Для того чтобы двигатель начал работать в обратную сторону нужно поменять местами подключение проводов к щёткам (в кнопке с реверсом это делается с помощью рычажка переключателя).

Хочу обратить ваше внимание при покупке кнопки, она должна соответствовать не только размерам, но и мощности вашей дрели. Давайте посчитаем: имеем дрель мощностью 650вт, Р=U*I, I=650/220=2,95А, получается нам нужна кнопка на U=

220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт кнопка БУЭ-3

РЕКЛАМА:

# Посещая рекламные объявления – Вы выражаете благодарность создателям сайта 🙂

Необходимые инструменты и материалы

Ремонт дрели можно проводить и своими силами, главное, знать причины поломок и методы их «лечения». Сегодня мы расскажем о том, как выглядит схема подключения кнопки дрели, не обойдем вниманием и другие неисправности, благодаря чему вы будете являться счастливым обладателем работающего инструмента.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

  • Проблемы с работой двигателя;
  • Износ щеток;
  • Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.

Схема подключения кнопки дрели – как исправить проблему?

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Часто в инструментах один провод соединен с клеммой, а потому одновременное нажатие на кнопку приводит к прозвону клемм. В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность – пришло время заменять кнопку.

Осуществляя замену, учитывайте, что схема может быть как простой, так и с реверсом. За счет этого проводить все работы по замене кнопки нужно исключительно по схеме, ничего не добавляя «от себя». Так, деталь должна подходить по размеру и соответствовать мощности инструмента. При этом подсчет мощности – достаточно простое занятие. Используем формулу P=U*I (с учетом, что мощность дрели равна 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а значит, и кнопка должна быть на 2.95 А.

Как подключить кнопку дрели самостоятельно?

Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса. Естественно, этого следует избежать, ведь потом будет достаточно сложно собрать устройство воедино. Для этого можно плавно поднять крышку, отметив точное расположение запчастей на бумаге.

Кнопка ремонтируется следующим образом:

  1. Сначала подцепляются фиксаторы для кожуха, после чего он осторожно стягивается;
  2. Все проржавевшие и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачку;
  3. Заново собираем инструмент, следя за тем, чтобы все детали устройства находились на своем месте, и проверяем работоспособность дрели – если ничего не поменялось, меняем деталь;
  4. Регулятор оборота заливаем с помощью компаунда, а потому при выходе из строя детали просто ее заменяем;
  5. Частой поломкой является стирание рабочего слоя под реостатом – его лучше не ремонтировать, просто зря потратите время, лучше приобрести новый и заменить.

Многих интересует, где взять подобную схему? Прежде всего, она должна идти вместе с инструментом при его покупке, однако если схемы нет, либо вы ее утеряли, придется поискать в интернете. Ведь только с ее помощью вы сможете провести ремонт грамотно, без ошибок. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности.

Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт

Существует несколько причин поломок якоря или статора дрели. Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, осуществляя работу без перерыва. Это приводит к тому, что двигатель дрели не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохом моточном проводе, которые часто встречаются в дешевых моделях. Именно потому поломки дешевых инструментов встречаются значительно чаще. Ремонт в этом случае нужно проводить с использованием специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если было решено осуществить ремонт своими силами, у вас обязательно возникнет вопрос – как всё сделать правильно? Как вы уже поняли, электрическая дрель «страдает» поломками якоря и статора, и проверить это можно несколькими признаками, например, когда при работе инструмент вдруг искрит. Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром.

Статор меняют так:

  1. Сначала осторожно разбираем корпус устройства;
  2. Снимаем провода и все внутренние детали;
  3. После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

Как заменить щетки: работа за пару минут

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток. Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

Цепь регулируемого регулятора скорости сверлильного станка

Предлагаемая схема регулируемого регулятора скорости сверла поддерживает постоянную (регулируемую) скорость двигателя сверлильного станка, независимо от нагрузки.

Одним из наиболее часто используемых электроинструментов является дрель. Несмотря на бесчисленные преимущества, у дрели есть один серьезный недостаток — постоянная высокая скорость для многих применений.

Даже при двухскоростных конфигурациях нижний предел составляет около 300-750 об / мин, что по-прежнему очень быстро для тонких работ, таких как сверление кирпичной кладки или использование фрез для листового металла.

Наша версия регулятора скорости в дрели позволяет изменять скорость от 0 до 75% от полной скорости. Кроме того, он также позволяет работать с нормальной скоростью без отсоединения контроллера от дрели.

Даже при изменении нагрузки контроллер оснащен встроенной компенсацией для сохранения практически одинаковых скоростей.

Как это работает

Типичной характеристикой электродвигателя является то, что он вырабатывает обратное напряжение, противоположное источнику питания во время работы.

Это состояние называется обратной ЭДС. Противоположное напряжение пропорционально скорости электродвигателя. Контроллер скорости бурения SCR использовал этот эффект для обеспечения определенной компенсации зависимости скорости от нагрузки.

В этом контроллере используется кремниевый управляемый выпрямитель (SCR) для управления полуволновой мощностью двигателя сверла. Основы проводимости SCR:

  1. Анод (вывод A) имеет положительный заряд по отношению к катоду (вывод K).
  2. Когда на затворе (вывод G) возникает положительное напряжение не менее 0,6 В по отношению к катоду.
  3. На клемму затвора проходит ток около 10 мА.

Время, в которое SCR включается в каждом положительном полупериоде, можно эффективно регулировать, управляя уровнем формы волны напряжения на затворе. В заключение, мы можем полностью контролировать количество энергии, подаваемой на дрель.

Резисторы R1 и R2 и потенциометр RV1 становятся делителем напряжения, который подает полуволновое напряжение регулируемого значения на затвор тринистора.Если двигатель неподвижен, на катоде SCR будет 0 В, и он почти полностью включится. По мере увеличения скорости сверла на сверле возникает напряжение.

Этот дополнительный потенциал снижает эффективное напряжение затвор-катод. Таким образом, когда двигатель ускоряется, подаваемая мощность уменьшается до тех пор, пока двигатель не станет стабильным на скорости, регулируемой конфигурацией RV1.

Допустим, на сверло прикладывается нагрузка. Это замедлит скорость сверла и одновременно вызовет падение напряжения на сверле.Затем на двигатель подается больше мощности из-за автоматического увеличения времени срабатывания SCR.

Таким образом, скорость сверления сохраняется после установки независимо от нагрузки. Диод D2 уменьшает вдвое мощность, рассеиваемую в R1, R2 и RV1, путем ограничения тока через них только положительными полупериодами.

Диод D1 защищает затвор SCR от чрезмерного обратного напряжения.

SW1 легко закорачивает SCR в положении полной скорости. В результате RV1 не работает, и все сетевое питание подается на дрель.

Конструкция

Самое главное, важно знать, что цепь регулятора скорости сверла напрямую подключена к сети без разделительного трансформатора.

Поэтому во время сборки необходимо принять меры предосторожности, чтобы не произошло серьезных или смертельных травм.

Использование бирки или печатной платы не требуется, потому что используется лишь небольшое количество электронных компонентов. Необходимы только два соединения «в воздухе», и они должны быть надежно изолированы во избежание короткого замыкания.

В этом проекте используется SCR на шпильках. Этот компонент устанавливается с помощью прилагаемого к нему наконечника для пайки и припаивается к центральному выступу переключателя.

Нет необходимости в радиаторах для нагрузок до 3 A. Если у вас SCR в пластиковом корпусе, вы можете просверлить отверстие в выступе переключателя и закрепить SCR болтами прямо.

Тем не менее, рекомендуется поместить кусок алюминия размером 25 мм x 15 мм между SCR и переключателем, чтобы он работал как радиатор.

Очень важно не забыть выполнить заземление всех внешних компонентов, поскольку блок работает от 240 В переменного тока. Для корпуса мы использовали пластиковый отсек с металлической крышкой.

Кроме того, используется кабельный зажим, прикрепленный металлическим винтом через боковую часть пластикового корпуса.

Не забудьте подготовить заземление для этого винта, крышки и клеммы заземления выходной розетки.

Важно использовать только непрерывную проводку, поскольку кабели заземления проходят от одной точки заземления к другой без промежуточных звеньев.Можно припаять два заземляющих кабеля к одному заземляющему наконечнику, но никогда не закрепляйте два провода одним винтом.

Алюминиевая крышка коробки UB3 не является прочной для этого применения, особенно когда вырезано отверстие для выходного гнезда.

Следовательно, убедитесь, что изготовлена ​​новая крышка из стали 18-го калибра или алюминия 16-го калибра.

В качестве дополнительной меры предосторожности рекомендуется нанести небольшое количество клея, лака или даже лака для ногтей на канавки винта, который будет закрепляться внутри устройства.Это гарантирует надежную установку.

Вы можете заметить, что на некоторых тиристорах ток срабатывания R1 и R2 недостаточен. Чтобы преодолеть это, просто добавьте дополнительный резистор 10 кОм параллельно каждому резистору.

Как использовать

Во-первых, подключите схему регулятора скорости сверла к электросети, а сверло — к контроллеру.

Затем выберите желаемую скорость — полную или регулируемую. Вы можете заметить, что нет переключателя ВКЛ или ВЫКЛ, потому что функция переключения обеспечивается самим переключателем дрели.

На полной скорости сеялка работает нормально, и регулировка скорости на контроллере не имеет никакого эффекта.

Если выбрана переменная скорость, система управления будет регулировать скорость от 0 до 75% от полной скорости. Возможно, что есть мертвые зоны на низких и высоких скоростях управления.

Это очень нормально, и это происходит из-за свойств сверления и допусков компонентов в контроллере.

На очень низких скоростях вы можете заметить рывки сверла без нагрузки.Но в момент введения нагрузки толчок уменьшается и в конечном итоге исчезает.

Пока дрель работает на скорости ниже полной, охлаждающий эффект двигателя будет значительно снижен.

Это происходит из-за того, что охлаждающий вентилятор прикреплен к валу якоря и также медленнее вращается. Следовательно, дрель нагревается при использовании на малых оборотах, поэтому важно не использовать дрель в этом режиме в течение длительного периода.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
R1, R2 = резистор 10 кОм 1 Вт 5%
RV1 = потенциометр 2.5k Lin
D1, D2 = диоды 1N4004
SCR1 = SCR 2N4443 или BT151 (8A / 10A, 400V)
SW1 = распределительная коробка
3-жильный шлейф и вилка
Кабельный зажим
3-контактная розетка

Вы можете найти У SCR ток срабатывания превышает нормальное значение, что может препятствовать работе блоков. В таких случаях вы можете добавить тиристоры параллельно, вместе с двумя резисторами 10 кОм с дополнительным резистором 10 кОм, чтобы обеспечить достаточный ток для запуска затвора тиристора.

Использование симисторного управления фазой

Практически все регуляторы скорости сверления имеют несколько отрицательных аспектов.Например, недостаточная стабильность скорости, слишком большая шаткость на пониженных скоростях и большое рассеивание мощности на последовательном резисторе, используемом для определения тока двигателя.

Схема, описанная в этой статье, лишена этих недостатков и, кроме того, невероятно проста. Входное напряжение сети переменного тока выпрямляется D1 и понижается R1.

Ток, потребляемый T1, можно регулировать через P1, таким образом, также управляя напряжением постоянного тока, которое появляется на C2, то есть на базе T2.Т2 подключен как эмиттерный повторитель, и напряжение, развивающееся на катоде D3, примерно на 1,5 В ниже базового напряжения Т2.

Предположим, что двигатель переключается, но симистор выключен, обратная ЭДС. Созданный через двигатель, будет развиваться на выводе T1 симистора.

Пока это напряжение выше, чем напряжение катода D3, симистор будет оставаться выключенным, однако по мере замедления двигателя это напряжение будет падать, и симистор активируется.

В случае увеличения нагрузки на двигатель, в результате чего двигатель буровой установки замедляется, задняя часть e.м.ф. будет падать быстрее, и симистор сработает быстрее, в результате чего двигатель снова начнет увеличивать скорость.

Поскольку симистор может быть активирован только на положительных полупериодах сигнала переменного тока, контроллер скорости сверления не будет постоянно регулировать скорость двигателя от нуля до скорости дросселирования, а для стандартной работы на полной скорости включен S1, который активирует trlac включен полностью.

Тем не менее, схема показывает очень хорошие характеристики управления скоростью в критически важном диапазоне пониженных скоростей.L1 и C1 доставляют радиочастоты. подавление помех, вызванных прерыванием фазы симистора.

L1 может быть доступным без рецепта RF. дроссель-подавитель индуктивностью в несколько микрогенри.

Номинальный ток L1 должен составлять от двух до четырех ампер по отношению к номинальному току двигателя буровой установки. Практически любой симистор на 600 В и 6 А будет очень хорошо работать в этой цепи.

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемами, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

Схема простого контроллера скорости сверления

Здесь мы узнаем, как построить простую схему контроллера скорости сверления 220 В, зависящую от обратной ЭДС, которая позволяет крутящему моменту сверлильного станка увеличиваться пропорционально увеличению нагрузки.

Это означает, что после того, как сверло нагружено, сила крутящего момента увеличивается по мере увеличения нагрузки на буровое долото. Это позволяет буровому станку справляться с жесткими стенами и бетоном и никогда не перестает продвигаться вперед при сверлении существенная нагрузка.

Обзор

Эта простая схема будет привлекательной в основном потому, что позволяет регулировать скорость сверления независимо от нагрузки на сверло.

При планировании используется идея о том, что по мере того, как ток нагрузки увеличивает обратную ЭДС сверла, падает, в результате чего ток увеличивается.

Из принципиальной схемы видно, что эта схема несложна, и то же самое относится и к ее функционированию.

Как работает схема

На протяжении положительных полупериодов сети C2 заряжается через R1 и D1, так что напряжение на этом конденсаторе идентично «напряжению стабилитрона» цепи на T1.

Цепь, сконфигурированная вокруг T1, представляет собой регулируемый стабилитрон, в котором напряжение стабилитрона определяется настройкой Pl.

Фактически напряжение между коллектором и эмиттером характеризуется соотношением резисторов R3 и R2 + P1.

Падение напряжения на R3 определенно складывается с напряжением база-эмиттер T1 (0,6 В), поэтому это означает, что напряжение стабилитрона может быть выражено как:

(P1 + R2 + R3) 0,6 / R3.

Двигатель на самом деле не подключен в нормальном положении в начале цепи, скорее, это происходит вскоре после SCR 1.

Таким образом, время срабатывания SCR 1 определяется разницей между напряжением стабилитрона и обратной ЭДС двигателя. В случае, если двигатель будет сильно нагружен, SCR сработает раньше.

Просто потому, что используется SCR, схема может просто контролировать 180 ° цикла питания; поэтому с этой конкретной схемой невозможно изменить скорость сверления с 0 до 100%, однако этот тип контроллера используется исключительно в целях низкой скорости.

Недостатком этой простой схемы регулятора скорости сверла может быть то, что двигатель немного «заикается», когда он не находится под какой-либо нагрузкой, тем не менее, этот результат исчезает, как только появляется нагрузка на сверло.

Катушка индуктивности L1 и конденсатор C1 предназначены для фильтрации высокочастотных влияний, вызываемых прерыванием фазы. SCR необходимо установить на радиаторе, чтобы гарантировать эффективное охлаждение.

Другая конструкция

Вторая схема контроллера скорости бурения, описанная в этой статье, позволяет бесконечно изменять скорости от нуля до примерно 75% от полной скорости, а также представлена ​​вместе с переключателем для включения нормальной работы на полной скорости без отключения бурового станка. контроллер.

Контроллер сконструирован с компенсацией для сохранения постоянной скорости независимо от изменений нагрузки.

КОНСТРУКЦИЯ

Следует отметить, что контроллер подключается прямо к линиям без использования разделительного трансформатора.

Следует проявлять надлежащую осторожность при использовании конструкции, чтобы исключить вероятность возникновения каких-либо вредных обстоятельств.

Используемый SCR представляет собой монтажную шпильку и устанавливается с помощью прилагаемого к нему наконечника для пайки, припаянного к центральному выступу переключателя.

Для нагрузок около 3 А другой теплоотвод не требуется. В случае использования пластикового блока тиристоров, можно просверлить отверстие с выступом переключателя, и тиристор будет прикручен к нему болтами.

Даже в этом случае важно поместить кусок алюминия (размером около 25 мм x 15 мм) между тиристором и переключателем, чтобы он работал как радиатор.

Не забывайте, что, учитывая, что блок работает при 120 В переменного тока, все внешние части должны быть заземлены. Мы использовали пластиковый ящик с металлической крышкой.Но, кроме того, мы использовали кабельный зажим, имеющий металлический винт со стенкой пластиковой коробки.

Этот винт необходимо заземлить в дополнение к крышке и клемме заземления выходной розетки. Заземляющий провод должен быть постоянным, то есть он будет проходить от одной точки заземления к другой, а не быть отдельными звеньями.

К одной клемме заземления можно припаять два провода заземления. Но ни в коем случае нельзя закреплять два провода одним винтом. Что включает в себя SCR, можно заметить, что ток срабатывания, обеспечиваемый R1 и R2, недостаточен.

В такой ситуации необходимо использовать дополнительный резистор 10 кОм параллельно с каждым резистором.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

Подключите контроллер к стене, а сверло — к контроллеру. При необходимости выберите полную скорость или переменную. Помните, что вы не можете найти какой-либо переключатель ВКЛ / ВЫКЛ, представленный на устройстве, и по этой причине используется обычный переключатель на сеялке.

Когда выбрана полная скорость, дрель будет работать в большинстве случаев, и регулировка скорости на контроллере не может иметь абсолютно никакого результата.На очень низких скоростях можно определить, что сеялка рывками работает без нагрузки.

При выборе переменной скорости система управления будет регулировать скорость в диапазоне от нуля до примерно 75% от полной скорости. Мертвая зона может быть как на низкоскоростной, так и на высокоскоростной концах управления.

Это действительно нормально и является результатом различного качества сверления и допусков компонентов в контроллере. С другой стороны, по мере увеличения нагрузки скорость будет плавнее.

При использовании дрели на скорости ниже, чем полная, охлаждение двигателя, вероятно, будет существенно снижено (поскольку охлаждающий вентилятор находится на валу якоря и также работает медленнее).

Следовательно, сверло может нагреться при работе на низких скоростях, и необходимо исключить длительные периоды использования в этом режиме.

Как это работает

Универсальный двигатель во время работы создает напряжение, которое обычно противодействует питанию. Это напряжение, называемое обратной ЭДС, пропорционально скорости двигателя.

Контроллер скорости сверления SCR учитывает этот результат, чтобы реализовать определенную величину компенсации скорости в зависимости от нагрузки.В этом контроллере используется SCR (кремниевый выпрямитель) для управления полуволновой мощностью двигателя сверла.

SCR будет работать до тех пор, пока а) анод (клемма A) будет положительным, в зависимости от катода (клемма K), b) когда затвор (клемма G) достигнет как минимум 0,6 вольт положительного напряжения в зависимости от катода, и, c) когда клемма затвора около 10 мА.

Контролируя уровень формы волны напряжения на затворе, мы успешно управляем временем, в которое SCR активируется в каждом прямом полупериоде.Это означает, что мы эффективно контролируем мощность, подаваемую на дрель.

Резистор R1, R2 и потенциометр RV1 образуют делитель напряжения, который подает полуволновое напряжение регулируемой амплитуды на затвор SCR. Если двигатель неподвижен, катод SCR, вероятно, будет иметь нулевое напряжение, и SCR включится почти полностью.

По мере увеличения скорости сверла вдоль сверла генерируется напряжение, что снижает эффективное напряжение на затворном катоде. Следовательно, по мере увеличения скорости двигателя подаваемая мощность уменьшается до тех пор, пока двигатель не стабилизируется на скорости, зависящей от настройки RV1.

Если на сверло установить нагрузку, сверло обычно будет уменьшаться, но поскольку напряжение на сверле также падает, на двигатель подается больше мощности, поскольку время срабатывания SCR автоматически увеличивается.

По этой причине однажды установленная скорость поддерживается постоянной независимо от нагрузки. Диод D2 используется для уменьшения вдвое мощности, рассеиваемой в R1, R2 и RV1, ограничивая ток через них только положительными полупериодами.

Диод D1 защищает затвор SCR от чрезмерного обратного напряжения.В положении полной скорости SCR просто замыкается SW1, следовательно, RV1 теряет управление, и на буровую установку подается полная мощность. Мотор

— как работает схема базовой электродрели с регулируемой скоростью?

Вопрос 1. Я вижу 4 провода, идущие к «катушке возбуждения / статора». Здесь есть 2 отдельные катушки возбуждения / статора? это для обеспечения низкой / высокой мощности. Я думаю, что теоретически вам нужна только 1 катушка с 2 проводами, и эта катушка подключена последовательно с щетками … это верно? как эта схема работает с 2 катушками.

Распределительная коробка, подключенная к щеткам, также должна быть поставлена. Но он не подключен ни к сети переменного тока, ни напрямую к пусковой коробке. Наконец, он подключается к кабелям от триггерной коробки на клеммах катушки возбуждения. Вы уже можете видеть на картинке, что белый и черный кабель (очень вероятно) подключены к одному и тому же выводу катушки справа. С левой стороны это не так очевидно. Но, конечно, распределительная коробка как-то должна быть поставлена ​​.

Вопрос 2.как работает эта схема переменной скорости. Правильная ли электрическая схема (на ней не показан переменный резистор и не показано, что управляет управляющим входом трака? Почему в устройстве два переключателя? Переключатель 2 замыкается на высокой скорости и, таким образом, шунтируется вокруг симистора?

Это не полная схема, это только эскиз.
Переменный ток должен быть подключен к клеммам 1 и 3, катушка возбуждения и распределительная коробка — к 2 и 3.

Симистор используется для фазного регулятора.Триггер будет содержать переменный резистор между 4 и «черной точкой». В зависимости от положения триггера ток увеличится выше порога симистора в определенной точке в пределах первых 90 ° полуволны, и симистор сработает. Может быть, в спусковом крючке еще больше электроники, чтобы срабатывать симистор где-нибудь во всем диапазоне 180 °.

Даже если вы нажмете на спусковой крючок на максимум, спусковой механизм все равно будет немного срезать полуволны, и в целом некоторое напряжение на симисторе упадет.Следовательно, переключение между 4 и 2 в этом случае приведет к короткому замыканию симистора, позволяя передать полное напряжение переменного тока на двигатель.

С другой стороны, вы не хотите включать двигатель / симистор, если не касаетесь спускового крючка. В этом случае переключатель между 1 и 4 будет разомкнут.


РЕДАКТИРОВАТЬ:

Согласно вашему комментарию:

Вот более полная схема вашей электродрели:

смоделировать эту схему — Схема, созданная с помощью CircuitLab

Поскольку вы хотите изменить направление вращения сверла, вам необходимо иметь возможность поменять полярность катушки возбуждения или катушки ротора.Здесь переменный ток с регулируемой мощностью от триггера подключается к двум клеммам полевых катушек через черные кабели. Белые кабели подключены к тем же клеммам, питающим переключатель направления, который питает щетки через синие кабели.

Катушка возбуждения и катушка ротора соединены параллельно, что увеличивает мощность двигателя (каждый получает полное напряжение от триггерной коробки, им не нужно делить его)

И имейте в виду, что мой переменный резистор также является всего лишь моделью того, как на самом деле может работать триггер.См. Выше.

Самый простой способ изменить направление вращения электродвигателя

Большая часть этого веб-сайта посвящена активным полупроводникам и электронике, управляющим двигателями постоянного тока.
Например, у многих роботов есть микроконтроллеры, которые определяют направление вращения двигателя через транзисторный H-мост.
Однако иногда вам нужно очень простое решение, когда человек может напрямую управлять двигателем одним щелчком переключателя.
Это легко сделать.

Список деталей:

  • Клейкая лента или клейкая бумага для заметок.

Тестирование деталей

Первое, что вам нужно проверить, это аккумулятор и мотор.
Это устранит любые проблемы с ними, прежде чем вы усложняете схему одного или нескольких переключателей.
Эти тесты проще всего выполнить с зажимами из крокодиловой кожи, если они у вас есть.

Схема подключения двигателя и аккумулятора вперед и назад. Показан красный провод, потому что белый провод не отображается на белом фоне.

  1. Переверните провода от аккумулятора к двигателю, чтобы убедиться, что двигатель вращается в другом направлении (белый провод от положительного конца аккумулятора к отрицательному полюсу двигателя, черный провод от отрицательного конца аккумулятора. к положительной клемме + двигателя).

Если мотор не вращается, проверьте соединения.
Также может быть, что напряжение батареи слишком низкое или батарея разряжена.
Если двигатель вращается слишком быстро, замените батарею на более низкое напряжение или приобретите двигатель с редуктором.

Прежде чем продолжить, у вас должны быть мотор и аккумулятор, которые прошли этапы 2 и 3 теста.

Подключение центрального переключателя DPDT

Очевидно, вам не захочется каждый раз перепрограммировать мотор, чтобы выключить его или изменить направление.Мы позволим переключателю сделать это.
Внутри переключателя есть металлические полоски, которые либо соединяют провода, либо разъединяют их, при этом рычаг переворачивается вперед и назад.

Электропроводка и тумблер.

Вот назначение проводов:

  • Желтый: положительный полюс двигателя.
  • Синий: отрицательный полюс двигателя.
  • Белый: положительный полюс аккумулятора.
  • Черный: отрицательный полюс аккумуляторной батареи.

Припаяйте белые (положительные) провода к переключателю DPDT.

1. Подключите белый провод (положительное питание) к переключателю DPDT, как показано выше.
Вам понадобится один длинный провод, идущий от батареи к первой клемме переключателя.
И вам понадобится меньший кусок провода, идущий от первой клеммы переключателя к противоположной клемме, как показано.

Припаяйте черные (отрицательные) провода к переключателю DPDT.

2.Подключите черный провод (отрицательное напряжение) к переключателю DPDT, как показано выше.
Вам понадобится один длинный провод, идущий от аккумулятора к нижней клемме переключателя.
И вам понадобится меньший кусок провода, идущий от нижней клеммы переключателя к противоположной клемме, как показано.

Припаяйте желтый и синий провода двигателя к переключателю DPDT.

3. Подключите желтый и синий провода от двигателя к центральным клеммам переключателя DPDT, как показано выше.

4. Подсоедините желтый и синий провода к клеммам двигателя.

5. Перед подключением аккумулятора убедитесь, что переключатель находится в центральном (выключенном) положении.

6. Подключите белый и черный провода к аккумулятору.

Печатная плата вместо проводов

Электропроводка может быть немного неудобной.
Вместо этого вы можете использовать небольшую печатную плату (особенно если вы собираетесь подключить более одного переключателя).

Плата переключателя двигателя DPDT

Управление переключателем двигателя в двух направлениях

Давайте рассмотрим, что происходит, когда вы нажимаете переключатель вверх, в центр и вниз …

Отсутствие соединений в переключателе DPDT, приводящее к выключенному двигателю.

Когда рычаг переключателя находится в среднем положении, двигатель выключен, потому что металл внутри переключателя не соединяет провода от средних клемм (электродвигателя) с какими-либо внешними клеммами (источник питания).Это то же самое, как если бы вы просто отключили провода от аккумулятора.
Ничего не случится.
Электроэнергия не используется.

Подключения в переключателе DPDT, приводящие в движение двигатель.

Когда рычаг переключателя находится в верхнем положении, двигатель вращается вперед.
Если ваш двигатель вращается в противоположном направлении, чем вы ожидали или хотели, просто переориентируйте переключатель в руке так, чтобы рычаг был обращен вниз, а затем переведите рычаг в верхнее положение.В качестве альтернативы вы можете поменять местами провода на или клеммы аккумулятора, или клеммы двигателя.

Внутри переключателя рычаг имеет металлические полосы, так что провода двигателя на средней клемме электрически соединяются с одной парой внешних клемм, ведущих к батарее.
Термин «двухполюсный» относится к тому факту, что этот переключатель имеет пару выводов, которые он подключает или отключает одновременно.
Если нам нужно было подключить или отключить только один провод, мы могли бы использовать однополюсный (SP) переключатель.

Подключения в переключателе DPDT, приводящие к вращению двигателя в обратном направлении.

Когда рычаг переключателя находится в нижнем положении, двигатель вращается назад.

Внутри переключателя рычаг имеет металлические полосы, так что провода двигателя на средней клемме электрически соединены с другой парой внешних клемм, ведущих к батарее.
Обратите внимание на то, что черный и белый провода батареи находятся на противоположных сторонах на верхней и нижней клеммах переключателя.Вот почему мотор вращается в обратном направлении.

Термин «двойной бросок» относится к тому факту, что этот переключатель можно бросить вверх и бросить вниз (два разных броска).
Если нам нужно, чтобы двигатель двигался вперед или выключался, мы могли бы использовать одинарный переключатель (ST).

Устранение неисправностей

Если ваш двигатель не работает должным образом, дважды проверьте, что провода идут к правильным клеммам переключателя.Также убедитесь, что проводка не ослаблена и не сломана.
Используйте увеличительное стекло, чтобы убедиться, что даже крошечная жила провода случайно не коснется другого провода или клеммы.

Альтернативное управление двигателем с автоматическим ограничителем хода

Полезно иметь возможность напрямую управлять двигателем.
Но иногда вы не обращаете внимания, и элемент, подключенный к двигателю, врезается в преграду или иным образом выходит за пределы своего максимального положения.

Было бы неплохо добавить пару дополнительных переключателей для автоматической остановки двигателя, когда он зашел слишком далеко,
но по-прежнему позволяйте оператору вернуть двигатель в разрешенное положение.

Схема подключения двигателя, подключенного к DPDT, плюс два переключателя мгновенного действия для управления пользователем с помощью концевых упоров.

Схема подключения выше аналогична показанной ранее.
Были вставлены два дополнительных переключателя.
Один переключатель подключает (или отключает) белый провод на нижней клемме.
Другой переключатель подключает (или отключает) черный провод на верхней клемме.

Переключатели мгновенного действия нашли хорошее применение в моем роботе Flip-Flop.Если вы не знакомы с переключателями этих типов, взгляните на изображения и посмотрите видео.

Идея состоит в том, что каждый переключатель мгновенного действия подключен таким образом, чтобы соответствующий провод был нормально подключен (NC), как это было на более ранних схемах.
Это позволяет переключателю DPDT пользователя работать в обычном режиме.

Однако, когда что-то нажимает на переключатель мгновенного действия, он отключает провод, отключая питание только в этом направлении.Если пользователь поворачивает рычаг в противоположном направлении, другой переключатель мгновенного действия не прижимается, и, таким образом, он позволяет двигателю реверсировать.

Если вы установили моторизованное устройство на линейную (прямую) дорожку и разместили каждый переключатель мгновенного действия на противоположных концах дорожки,
вы можете повернуть переключатель в одном направлении, и устройство автоматически остановится, когда достигнет конца трека.
Затем вы можете повернуть переключатель в противоположном направлении, и устройство переместится на другой конец дорожки, прежде чем остановиться.

Точно так же вы можете добавить к диску штифт или рычаг, который будет давить на переключатель мгновенного действия, когда вал двигателя вращается на желаемый угол.

Куда идти дальше?

В этой статье показано, как изменить направление на небольшом двигателе от источника потребительской батареи с помощью переключателя центрального положения DPDT.
Есть много вариантов использования и вариаций такой схемы.

Можно использовать более мощные двигатели и более мощные источники энергии.Самым большим ограничением будет поиск физического переключателя, способного выдерживать достаточный ток и напряжение.
Вы должны быть уверены, что производитель оценивает коммутатор как минимум по максимальной мощности, которую вы собираетесь использовать.

Фактически, лучше всего было бы подключить переключатель с низким номиналом и слабым источником питания к реле с более мощным источником питания.
Реле — это магнитно-активируемый переключатель, который действует как прокси, повторяя то, что пользователь делает с переключателем с низким энергопотреблением.

Со временем выключатель, подключенный к большому двигателю или источнику питания, перегорит из-за электрической дуги при замыкании или разрыве электрических соединений.
Еще одна проблема с большими двигателями (особенно когда они подключены к оборудованию) — это внезапный запуск и остановка.
Импульс может быть убийцей.
Управление скоростью или методы цифровой широтно-импульсной модуляции позволяют плавно увеличивать или уменьшать обороты мощных двигателей.

В целом, самая серьезная проблема с большими двигателями или значительными источниками питания (например, розетками переменного тока) — это безопасность.Вот почему эти вещи следует доверить профессиональному оборудованию с надлежащими корпусами, резервными датчиками пределов и независимыми сертифицированными испытаниями.

При этом этот переключатель DPDT должен комфортно работать с небольшими двигателями постоянного тока и источниками батарей, такими как модели, игрушечные поезда и роботы-любители.
Чтобы узнать об интеллектуальном управлении двигателем с использованием полупроводников (транзисторов), см. Главы 9 и 10 документа «Промежуточное создание роботов» или просмотрите множество статей на этом сайте.

Что мне делать: 12 В или 24 В? — 4QD

Какое напряжение мне следует использовать — 12 В, 24 В, 36 В или 48 В?

Нас часто спрашивают, что лучше всего — 12 В или 24 В для системы двигателя с батарейным питанием [короткий ответ — 24 В], а также если мы сделаем контроллер двигателя на 12 В.

Давайте на минутку выразимся в терминах автомобиля: если вы хотите ускориться или иметь более высокую максимальную скорость, вам нужно больше лошадиных сил. В электромобиле энергия обычно поступает от аккумулятора и преобразуется двигателем в энергию.Электрическая мощность — это вольт, умноженный на амперы, так что 40 ампер от 12-вольтовой батареи равны 480 ваттам. Но 480 Вт может также поступать от батареи 24 В при токе всего 20 ампер; Таким образом, для любой конкретной мощности, чем выше напряжение, тем ниже будет ток.

Теперь электрический ток вызывает нагрев. Двигатель, проводка и контроллер нагреваются, что приводит к потере энергии. Потери тепла пропорционально квадрату тока, умноженному на сопротивление. При прочих равных, это приведет к тому, что потери на 24 В будут вдвое меньше, чем на 12 В.Итак, система на 24 В всегда лучше, чем система на 12 В — при условии, что вы можете физически установить две батареи. К тому же 36 или 48 В были бы даже лучше [здесь есть страница об использовании наших контроллеров на 48 В и выше].

В действительно мощных системах (молочные поплавки, электромобили, вилочные погрузчики) часто используется 72 В или даже 96 В для уменьшения нагрева.

Количество энергии в батареях составляет амперы x часы x вольт. Рассмотрим аккумулятор на 12 В на 60 ампер-час. Ясно, что это точно так же, как две параллельные батареи меньшего размера 12 В 30 Ач.Но общее количество энергии в этих двух не изменится, подключим мы их параллельно или последовательно. Таким образом, батарея 12 В 60 Ач может хранить точно такую ​​же энергию, как батарея 24 В 30 Ач.

Есть еще один фактор, препятствующий работе с напряжением 12 В, полевым МОП-транзисторам необходимо хорошее напряжение для их полного включения, поэтому в большинстве контроллеров 4QD используется внутренняя шина питания 9 В, которой достаточно для обеспечения правильного включения. Однако между 9В и 12В нет большой разницы. От батареи не требуется много тока, прежде чем она упадет на 2 В на ее клеммах.Небольшое крепление для дополнительных входов и проводки — и питание 9В падает. После этого доступный ток с контроллера довольно быстро падает! Помните, что ток батареи на самом деле является прерванной версией тока двигателя, поэтому индуктивность и сопротивление батарей и проводки батареи способствуют любому падению напряжения.


Двигатели 12 В на 24 В

Номинальный ток двигателя

Двигатели предназначены для работы на заявленных оборотах при определенном приложенном напряжении с указанной нагрузкой — той, при которой двигатель принимает максимальный непрерывный ток.

Если вы запустите двигатель с меньшей нагрузкой, чем указано на паспортной табличке, то потребление тока уменьшится, а скорость немного увеличится.

Если вы увеличите нагрузку, то потребление тока двигателем увеличится, а его скорость снизится. Очевидно, вы сейчас превышаете номинальные параметры двигателя в непрерывном режиме, поэтому он начнет нагреваться больше, чем следовало бы. Чем больше перегрузка, тем быстрее нагревается двигатель, поэтому существует ограничение по времени для такой перегрузки. Однако обычно безопасно запускать двигатель с перегрузкой по току на 300% -400% в течение, возможно, минуты — хотя это будет варьироваться от двигателя к двигателю.

Напряжение двигателя

Если вы запустите двигатель 12 В от 24 В, его ток потребления и скорость по-прежнему будут зависеть от механической нагрузки. Однако без нагрузки он теперь будет работать с удвоенной скоростью, с которой он работал с напряжением 12 В. Нагрев в двигателе по-прежнему связан с током, поэтому вы все равно можете запустить его с полной номинальной механической нагрузкой / током. Однако, если двигатель плохо сбалансирован, вы можете ожидать шума и вибрации, поскольку общая конструкция может быть неадекватной для более высокой скорости.Также может возникнуть проблема с износом щеток, поскольку щеткам предлагается переключать ток в два раза быстрее. Эти эффекты, однако, маловероятны, и обычно увеличение скорости вполне нормальное.

Здесь есть одна оговорка. Двигатель представляет собой индуктивное устройство, а коммутатор и щетки — механический переключатель. Такая механическая система переключения будет иметь ограничение на максимальную скорость, с которой она может работать, и если она будет достигнута, коммутация выйдет из строя. Я не хотел бы говорить о точных пределах, но один эффект — это шум, а чрезмерный шум может иногда вызывать сбой контроллера.Эффект довольно редкий, но будьте осторожны при чрезмерном повышении частоты вращения.

Пределы скорости двигателя

Пределы скорости двигателя — это не просто качество подшипника. Если вы раскрутите мотор достаточно сильно — центробежная сила возьмет верх, и ротор разлетится на части. Также важна конструкция щетки и коммутатора. В зависимости от конструкции они будут иметь максимальную частоту переключения, и работа выше этой скорости вызовет сильное искрение щетки. В крайних случаях это вызовет сильные переходные помехи, которые могут вывести из строя контроллер.Это маловероятно: мы когда-либо видели, как это делал только один заказчик: он использовал двигатели 12 В на 36 В и взорвал два контроллера! Производитель контроллера не может комментировать эти ограничения двигателя: вам необходимо проконсультироваться с производителем двигателя.

Если вы перегружаете двигатель, его ток возрастает одинаково, независимо от того, работает ли двигатель от 12 В или 24 В. Однако при остановке ток от 24 В может быть вдвое больше, чем от 12 В, поэтому двигатель может нагреваться в четыре раза (нагрев пропорционален квадрату тока).Однако этого не произойдет, если вы используете хороший контроллер, так как контроллер будет ограничивать ток до его расчетного значения. Кроме того, контроллер изменяет напряжение на двигателе, поэтому вы, вероятно, ни в коем случае не собираетесь использовать двигатель при полном напряжении.

Еще одно соображение заключается в том, что если вы пропустите слишком большой ток через двигатель с постоянными магнитами, можно слегка размагнитить магниты. Это кумулятивно: мощность двигателя будет немного снижаться каждый раз, когда вы это делаете. Однако для аккумуляторных двигателей, вероятно, достаточно безопасно предположить, что при номинальном напряжении ток, потребляемый при остановке двигателя, не достигнет этого уровня размагничивания.Если бы вы запустили двигатель 12 В от батареи 24 В, ток остановки мог бы быть чрезмерным, если бы он не был ограничен контроллером.

Следовательно, при условии, что вы выбрали контроллер, подходящий для используемого вами двигателя, вы обычно можете запускать двигатель 12 В от батареи 24 В без каких-либо последствий, за исключением того, что полная скорость увеличивается вдвое.


Системы 12 В

Работа при высоком токе от 12 В может вызвать несколько проблем, поэтому 4QD не рекомендуют это напряжение. Однако наши модели Porter, DNO, SST и Pro-160 могут работать от 12 В.Если вам нужен сильноточный контроллер 12 В, обратите внимание на наш новый Pro-360.

Напряжение затвора полевого МОП-транзистора

Обычным полевым МОП-транзисторам для правильного включения требуется около 7 или 8 вольт на затворе. Из-за этого большинство контроллеров 4QD имеют внутреннее питание 9 В, что дает почти 8 В на затворе MOSFET.

Теперь, если вы посмотрите напряжение на клеммах 12-вольтовой батареи с помощью осциллографа, вы обнаружите, что, когда контроллер потребляет прерывистый ток от батареи, отображается прямоугольная волна с амплитудой 2 вольта.Батарея может иметь разомкнутую цепь 13 В, но во время периодов ШИМ, когда фактически потребляется ток, эффективное напряжение фактически падает до 11 В. Если вы хотите узнать больше о причинах прерывания тока, см. Наш архив схем.

Учтите также, что при разряде на 80% (реалистичный уровень до подзарядки) аккумулятор на 12 В может иметь напряжение на клеммах (разомкнутая цепь) около 10,8 В. Таким образом, ШИМ будет работать при эффективном напряжении 8,8 В. Таким образом, внутренняя шина 9 В контроллера не может оставаться на уровне 9 В! И это прежде, чем мы начнем рассматривать падения напряжения в проводке батареи из-за ее сопротивления и индуктивности.

Таким образом, довольно сложно полностью использовать батарею 12 В при высоких токах и получить полный номинальный ток от контроллера, так как шина 9 В упадет, а вместе с ней и доступный ток.

[Обратите внимание, что у новых Pro-160/360 гораздо более современный дизайн внутреннего источника питания, который позволяет обойти эту проблему].

Ток остановки двигателя

Рассмотрим ток остановки двигателя, например, двигателя Sinclair C5. На только что заряженном аккумуляторе ток холостого хода может составлять 120 ампер.Это ограничено сопротивлением двигателя, сопротивлением питающих его проводов, а также внутренним сопротивлением батареи. Добавление чего-либо еще в эту петлю увеличит ее сопротивление. Итак, если у вас есть система, которая прекрасно работает без регулятора скорости двигателя, добавление регулятора скорости двигателя неизбежно снизит ее пиковую производительность. Многие системы на 12 В просто не предназначены для работы с регулятором скорости, и его добавление значительно снизит производительность.

Системы 24 В

Накладные расходы в системе 24 В далеко не так критичны.Падение 2 В, даже 4 В, по-прежнему не приведет к подаче питания от батареи к шине 9 В. Сопротивление двигателя также выше, поэтому дополнительный эффект контроллера и проводки менее заметен.

[PDF] техническая информация — Скачать бесплатно PDF

Скачать техническую информацию …

T

ЭХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер модели

HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F

Описание

Двухскоростной перфоратор 20 мм (3/4 дюйма)

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ P 1/13 WW

КОНЦЕПЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

L

L

Эти ударные дрели были разработаны как модели ударных дрелей Makita с высочайшими техническими характеристиками.Их особенности; * Мощный двигатель 1010 Вт * Новая реверсивная система предотвращает снижение скорости двигателя при обратном вращении. * Механическая 2-скоростная и электронная ручка регулировки скорости для предварительной настройки максимальной скорости * Светодиодная рабочая лампа, удобная для работы на плохо освещенных рабочих площадках (HP2070F и HP2071F) [дюйм] Длина (L) 362 [14-1 / 4] Высота (H) 220 [8-5 / 8] 70 [2-3 / 4] Ширина (W)

Технические характеристики Напряжение (В)

Ток ( A)

Цикл (Гц)

110120220230240

9.7 8,2 4,8 4,6 4,4

50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Номер модели Скорость холостого хода (мин -1 = об / мин) Ударов в мин. (мин -1 = уд / мин)

Макс. Мощность (Вт) 1100 1100 1100 1100 1100

HP2070 Высокая Низкая Высокая Низкая

Патрон сверлильный Патрон (мм [дюйм]) Бетон Диаметр сверления Сталь (мм [дюйм]) Дерево

Непрерывная мощность (Вт) Входная мощность 1010 600 940 600 1010 600 1010 600 1010 600

Высокий Низкий Высокий Низкий

Реверсивный переключатель Механическое изменение скорости Светодиодный индикатор ограничения крутящего момента Защита от поражения электрическим током Длина шнура (м [футы])

Вес нетто (кг [фунты] )

Стандартное оборудование * Глубиномер…………………………….. 1 шт. * Комплект боковых ручек ………………………… 1 комплект * Пластиковый футляр для переноски ………. ……….. 1 шт. * Патронный ключ S13 (HP2070 и HP2070F) …. 1 шт. * Ключница (HP2070 и HP2070F) ….. 1 шт. Стандартное оснащение инструмента может отличаться от страны к стране.

HP2070F HP2071 HP2071F 0 — 2 900 0 — 1,200 0 — 58 000 0 — 24 000 Keyless Keyless 2.0 — 13 [1/16 — 1/2] 20 [13/16] 8 [5/16] 16 [5/8] 25 [1] 40 [1-9 / 16] Да 2 скорости Да Да Нет Да с двойной изоляцией 2.5 [8,2] 2,4 [5,3]

Дополнительно

аксессуары

* T.C.T. сверла Ø 5,0 — Ø 19,0 * Сверла по стали Ø 5,0 — Ø 13,0 * Сверла по дереву Ø 5,0 — Ø 40,0 * Кольцевые пилы Ø 16 — Ø 120 * Сверло по металлу Ø 14 — Ø 35 * Патронный ключ S13 для HP2070 и HP2070F

* Ограничитель глубины * Гаечный ключ * Выдувная груша * Набор сверлильных патронов без ключа * Набор сверлильных патронов * Набор боковой рукоятки * Тип стойки сверла 43

P 2/13

Ремонт Смазка и нанесение клея Смазка Нанесите смазку Makita N No.1 к следующим частям, обозначенным черным треугольным знаком для защиты деталей и инструмента от необычного истирания. (Рис.1) Номер позиции в разрезе деталей

Название детали

Смазываемая часть

3

Шпиндель

Вся поверхность, кроме резьбовой части

8

Кулачок A

Поверхность кулачка

15

Зубчатая передача корпус в сборе

Зубчатая камера

17

Рычаг переключения

Зубчатая часть

19

Шестерня в сборе

Зубья

21

Цилиндрическая шестерня 29-37

Зубья

0002

15 19

21

Нанесение клея Нанесите TREE BOND 1327 на резьбовую часть держателя подшипника при креплении держателя подшипника к корпусу редуктора в сборе.(Рис. 2) Рис. 2 Держатель подшипника

Корпус шестерни в сборе

Необходимое количество прибл. 25 [7/8]

Рис. 1

17

Количество (г [унция])

P 3/13 Процедуры разборки и повторной сборки 1) Разборка сверлильного патрона; 1) Надежно закрепите съемник сверлильного патрона (1R139) в тисках, как показано на рис. 3. 2) Зафиксируйте шпиндель на съемнике сверлильного патрона, вставив шпиндель в U-образную выемку на съемнике сверлильного патрона плоскими сторонами. шпинделя к краям выемки.Затем снимите сверлильный патрон, повернув его против часовой стрелки с помощью ремонтных инструментов (1R223, 1R224 и 1R298). (Рис. 4) Используйте трубный ключ для снятия сверлильного патрона, если гильза сверлильного патрона не поворачивается из-за некоторых проблем с сверлильным патроном. Возьмитесь за край втулки гаечным ключом и поверните гаечный ключ против часовой стрелки. Сверлильный патрон HP2070 / HP2070F с призматической шпонкой можно снять с помощью гаечного ключа 43 (781024-2). Повторная сборка; При закреплении сверлильного патрона на шпинделе установите крутящий момент вала динамометрического ключа (1R223) на 35.От 7 до 45,9 Нм Рис.4

Рис.3 Съемник сверлильного патрона (1R139) 17,0 мм (11/16 дюйма)

Съемник сверлильного патрона Вал динамометрического ключа Шестигранный стержень 10 с (1R139) 20-90 Нм (1R223) квадратным торцом (1R298)

6300-4 6013BR 6300LR 6300L

8406 8406C DP4700 8420V 6310 HP2031 UT2201 8419B

Головка с храповым механизмом 12,7 (1R224)

Тиски

2) Отборные винты для угольной щетки, 4 шт. крышка от корпуса мотора.(Рис. 5) 2) Поверните узел держателя щеток (= переключатель F / R) в обратное положение, а затем снимите угольную щетку, расположенную на противоположной стороне триггерного переключателя, с помощью небольшой отвертки с шлицем. (Рис. 6) 3) Снимите пусковой выключатель с корпуса двигателя и установите узел держателя щеток в нейтральное положение. Затем снимите угольную щетку со стороны пускового переключателя. (Рис. 7) Примечание; Угольную щетку со стороны пускового переключателя нельзя будет снять, если вы повернете блок держателя щеток в нейтральное положение до отделения пускового переключателя от корпуса двигателя.Рис.6

Рис.5 Корпус двигателя Крышка ручки

Саморез 4×25 (3 шт.)

Рис.7

Узел держателя щеток

Угольная щетка на противоположной стороне триггерного переключателя

Обратное положение

(A) Угольная щетка на стороне пускового переключателя (вид с A)

Триггерный переключатель

P 4/13 Процедуры разборки и сборки 3) Сборка якоря Разборка; 1) Снимите угольные щетки, как описано на стр. 3. (Рис. 5, 6, 7) 2) Удалите три самонарезающих винта 4×35, а затем извлеките из корпуса двигателя узел якоря и крышку корпуса редуктора.(Рис. 8) 3) Снимите резиновый штифт 4, чтобы отделить рычаг переключения A и корпус рычага от крышки корпуса редуктора. 4) Затем снимите крышку корпуса шестерни с якоря в сборе с помощью съемника шестерни (1R045). (Рис. 9) 5) Шарикоподшипник 607LLB на стороне коллектора можно снять с помощью съемника подшипников (1R269).) Рис. 9 Рис. 8 Рычаг переключения A Съемник шестерен (большой) (1R045)

Корпус рычага

Якорь в сборе Якорь в сборе с крышкой корпуса редуктора Корпус двигателя 4×35 Саморезы (3 шт.)

Крышка корпуса редуктора

Резиновый штифт 4

4) Разборка узла поля и щеткодержателя; 1) Сдвигайте контроллер до тех пор, пока разъемы полностью не выходят из корпуса двигателя, и отсоедините разъемы, соединяющие контроллер с полем.(Рис. 10) 2) Чтобы снять поле, удалите два самонарезающих винта 4×70, а затем осторожно ударьте по корпусу двигателя пластиковым или деревянным молотком. (Рис. 11) Рис. 10

Рис. 11 Контроллер

Корпус двигателя

Разъемы

Подводящие провода от полевого самонарезающего винта 4×70 (2 шт.) Рис. потянув его в направлении черной стрелки после отсоединения проводов, которые подключены к блоку держателя щетки с двумя гнездами.(Рис.12) Щеткодержатель

Розетки Подводящий провод A Подводящий провод B Подводящий провод C

Подводящие провода ABC

от пускового переключателя Контроллер 115 В Контроллер 220-240 В Контроллер

цвет белый белый синий черный

Корпус двигателя

P 5/13 Повторная сборка; 1) При замене поля обязательно извлеките блок держателя щетки из корпуса двигателя перед установкой нового поля. И установите блок щеткодержателя после установки нового поля. Примечание. При установке блока держателя щеток на корпус двигателя установите блок так, чтобы его две вогнутые части были обращены в направлении триггерного переключателя.(Рис. 13) 2) При затягивании саморезов 4×70 (полевые винты) обязательно нажмите на конец блока держателя щеток, чтобы блок нельзя было сдвинуть с места. (Рис. 14) Рис. 14 Рис. 13 Корпус двигателя

Узел держателя щеток

Вогнутые части

Надавите на конец узла держателя щеток

5) Разборка зубчатой ​​части; 1) Удалите три самонарезающих винта 4×35, а затем отделите корпус редуктора от крышки корпуса редуктора. (Рис. 15) 2) Вытащив стопорную пластину из корпуса редуктора, можно снять следующие детали из корпуса редуктора; Рычаг переключения B, штифт 4, рейка 12, прямозубая шестерня 29-37 (рис.16) Рис. 15

Рис. 16 Корпус редуктора

Крышка корпуса редуктора

Корпус редуктора

Цилиндрическая шестерня 29-37 Стойка 12 Штифт 4

Стопорная пластина Рычаг переключения B

Самонарезающий винт 4×35 (3 шт.) Повторная сборка; 1) Присоедините секцию шпинделя к корпусу редуктора, как показано на рис. 17. Рис. 17 Держатель подшипника с сальником 19

Корпус редуктора

Секция шпинделя (включая коническую пружину сжатия, кольцевую пружину 11 Тарельчатую шайбу 15, шарикоподшипник 6202LLB и Кэмерон А.)

Примечание: При сборке держателя подшипника 20-36 и масляного уплотнения 19 см. «6) Держатель подшипника 20-36 и масляное уплотнение 19» на странице 7. («Повторная сборка секции шестерни» продолжается на странице 6. )

P 6/13 2) Вставьте рычаги сменной пластины B через прорези в стойке 12, а затем поместите цилиндрическую шестерню 29-37 между рычагами сменной пластины B. (Рис. 18) 3) Вставьте штифт 4 в стойку 12. Поместите корпус шестерни, как показано ниже, а затем установите шестерню 29-37 на шпиндель вместе с деталями, которые вы собрали на шестерню 29-37.(Рис. 19) В это время обязательно установите пластинчатую пружину на место в корпусе редуктора. (Рис.19) Рис.19

Рис.18 Цилиндрическая шестерня 29-37

Корпус шестерни

Пластинчатая рессора

Цилиндрическая шестерня 29-37

Стойка 12 Штифт 4

рычаг

4) Нажмите на рейку 12 в корпус редуктора до упора. Затем установите рычаг переключения B на корпусе редуктора так, чтобы его метка «I», указывающая на низкую скорость, совпадала с треугольной меткой на корпусе редуктора. (Рис. 20) 5) Установите стопорную пластину на корпус шестерни так, чтобы ее хвостовая часть была вставлена ​​между ребрами на корпусе шестерни, как показано на рис.20.

Стойка 12 со сменной пластиной B

Шпиндель

Сменная пластина B Рис. 20

Шпиндель Цилиндрическая шестерня 29-37

Стойка 12

Ребра Рычаг смены B

Совместите

Стопорную пластину

с I

Рис. 21 6) Соберите шестерню в сборе с корпусом шестерни, как показано на рис. 21. Примечание: не разбирайте шестерню целиком, потому что она выполняет функцию ограничителя крутящего момента и требует очень сложной регулировки при повторной сборке.

Шестерня в сборе

P 7/13 6) Держатель подшипника 20-36 и сальник 19 Разборка; 1) Используя разводной ключ для фиксатора подшипника (1R316), снимите фиксатор подшипника с корпуса редуктора.(Рис. 22) Поскольку фиксатор подшипника имеет левую резьбу, поверните фиксатор подшипника на 20-36 по часовой стрелке для ослабления. (Рис. 23) 2) Затем снимите сальник 19 с держателя подшипника, деформируя уплотнение небольшой шлицевой отверткой. Рис. 23

Рис. 22 Отрегулируйте расстояние между штифтами гаечного ключа до диагонального расстояния между двумя U-образными углублениями на держателе подшипника.

Поверните по часовой стрелке

П-образное углубление

Штифты

Ключ регулируемого фиксатора подшипника (1R316)

Держатель подшипника

Повторная сборка; 1) Запрессуйте сальник 19 в держатель подшипника с помощью оправочного пресса и круглого стержня 100 (1R251).(Рис. 24) Примечание. При установке нового сальника 19 предварительно нанесите необходимое количество смазки Makita N № 1 на его периферию. 2) Нанесите необходимое количество трикотажной связки 1327 на резьбовую часть держателя подшипника. Затем надежно закрепите фиксатор подшипника на корпусе редуктора, повернув его против часовой стрелки с помощью регулируемого ключа для фиксатора подшипника (1R316). (Рис.25) Рис.24

Рис.25

Пресс-оправка Держатель подшипника Круглый стержень 100 (1R251)

Сальник 19 Держатель подшипника

Нанесите три связки 1327 на резьбовую часть

Поверните против часовой стрелки

P 8 / 13 6) Разборка шпиндельной секции; 1) Удалите пружинное кольцо 11 из шпинделя секции с помощью стопорного кольца S плоскогубцев.(Рис. 25) 2) Удерживая шарикоподшипник 6202LLB на трубе 30 (1R232), нажмите на шпиндель оправочным прессом и снимите со шпинделя следующие детали; Кулачок A, шарикоподшипник 6202LLB, чашечная шайба 15, коническая пружина сжатия (рис.26) Рис.26

Рис.25

Кулачок A Секция шпинделя Прижимной вал Шпиндель

Отвертка шлицевая

Кулачок A Шариковый подшипник 6202 LLB

Пружинное кольцо 11

шарикоподшипник 6202 ЛАБ чашки шайба 15 Коническая пружина сжатия 15-24

шпинделя трубы 30 (1R232)

Стопорное кольцо S плоскогубцы (1R004)

Reassembly; 1) Установите коническую пружину сжатия 15-24 и чашечную шайбу на шпиндель, как показано на рис.27. Рис. 27 (сторона якоря)

Шайба 15

Шпиндель

Коническая пружина сжатия 15-24

[Правильно]

[Неправильно]

(сторона патрона) 2) Запрессуйте кулачок A и Установите шариковый подшипник 6202LLB на шпиндель с помощью следующих ремонтных инструментов; Оправочный пресс, установочная труба подшипника 15.2-23 (1R029), установочная труба подшипника 17.2-25 (1R030), установочная пластина подшипника (1R035) (рис. 28) Рис.28 Кулачок A Шарикоподшипник 6202 LLB

оправочный пресс Установочная труба подшипника (1R029)

Кулачок шпинделя A

Чашечная шайба 15

Шарикоподшипник 6202 LLB

Коническая пружина сжатия 15-24 Пластина для установки подшипника (1R035)

Трубка для установки подшипника (1R030)

P 9/13

Контур

схема

1) HP2070 и HP2071 (без светодиодной подсветки)

Шнур питания

Цветовой индекс проводов Черный Белый Красный Желтый

черный или коричневый белый или синий

Разъемы 1 2 C1 Переключатель C2 M1 M2

Контроллер

Шумоподавитель

Разъемы Термистор Цвет подводящего провода; белый (115 В) синий (220–240 В)

Блок держателя полевой щетки Угольная щетка Угольная щетка сбоку от Switch

Примечание. Шумоподавитель не используется в некоторых странах.

на противоположной стороне коммутатора

P 10/13

Схема

Схема

2) HP2070F и HP2071F (со светодиодной подсветкой)

Шнур питания

Цветовой индекс выводных проводов Черный Белый Красный Желтый

черный или коричневый белый или синий

Разъемы 1 2 C1 Переключатель C2 M1 M2

Контроллер

Цвет подводящего провода; красный (115V) синий (220-240V)

Разъемы Термистор Цвет выводного провода; белый (115 В) синий (220-240 В)

Держатель полевой щетки Угольная щетка

Корпус печатной платы

Угольная щетка на стороне переключателя

Шумоподавитель

Светодиод

Световая цепь Примечание. не используется для некоторых стран.

на противоположной стороне коммутатора

Подключение

P 11/13

схема (1)

1) HP2070 и HP2071 (без светодиодной подсветки) Проложите подводящие провода, как показано на рис. 28. Рис. 28

A) Закрепите два провода отведения (a, b) от контроллера к держателю провода. B) Проведите отводящие провода (a, b, c, d, e, f) от контроллера между выступом и выступом. C) Закрепите белый провод (c) от контроллера к держателям проводов. D) Закрепите красный провод (b) от контроллера на держателях проводов.E) Проложите подводящие провода (b, g, i, j, k) между выступом и переключателем. F) Проложите подводящие провода (h) от шнура питания между ребрами и стенкой корпуса двигателя.

B

A a

Держатель провода

bcdef

Ребро выступа

C

D kj

Разъемы

i

E Ребро

g Переключатель

Цвет

провода

a черный Контроллер b красный Контроллер c белый (115 В) Контроллер синий (220-240 В)

Полевой переключатель

d черный e красный f белый g белый

Разъем Разъем Разъем Поле разъема

h

черный или коричневый белый или синий

i черный j красный k желтый

Контроллер Контроллер Контроллер Переключатель

Поле

Источник питания Термисторный шнур через переключатель контроллера

Разъем Разъем

Переключатель

Разъем

h

F

Шумоподавитель (не используется для некоторых стран.)

Электропроводка

P 12/13

схема (1)

2) HP2070F и HP2071F (со светодиодной подсветкой) Проложите провода отведений, как показано на Рис. 29. Рис. 29 A) Закрепите два провода отведений ( а, б) от Контроллера у держателя свинца. B) Проведите отводящие провода (a, b, c, d, e, f) от контроллера между выступом и выступом. C) Закрепите белый провод (c) от контроллера к держателям проводов. D) Закрепите красный провод (b) от контроллера на держателях проводов. E) Проложите подводящие провода (b, g, i, j, k) между выступом и переключателем.F) Проложите подводящие провода (h, l), как показано ниже в «поперечном сечении F». G) Проложите подводящие провода, как показано ниже.

A

B

a Держатель провода

bcdef

Ребро выступа

Цвет выводов

от

до

a черный Контроллер b красный Контроллер c белый (115 В) Контроллер синий (220-240 В) 9000

Полевой переключатель

d черный e красный f белый g белый

Контроллер Контроллер Контроллерный переключатель

Разъем Разъем Разъем Разъем Поле

черный или коричневый h белый или синий

Электропитание Шнур термистора через контроллер

i черный j красный k желтый

Switch Switch

Connector Connector

Switch

Connector

l

C

D kj

Field

Connectors

i

E Rib

115000

g Switch

9000

g Switch Корпус печатной платы Switch blue (220-240V)

м белый

LED

Корпус печатной платы

Корпус печатной монтажной платы

F [Поперечное сечение F] Корпус печатной монтажной платы

мч (подводящие провода от шнура питания)

G

Корпус двигателя

л (подводящие провода от корпуса печатной монтажной платы) к коммутатору)

LED

Шумоподавитель (неотъемлемая часть световой цепи; не используется для некоторых стран.)

P 13/13

Схема подключения

(2) Для всех моделей Рис.30

При установке блока держателя щеток на корпусе двигателя установите блок так, чтобы его две вогнутые части были обращены в направлении триггера. выключатель. (Рис. 30)

Узел держателя щеток

Поместите разъемы, как показано на рис. 31. Не кладите его сбоку от U-образной выемки в корпусе двигателя. Примечание. Будьте осторожны, чтобы не зажать провода между корпусом двигателя и контроллером.

Корпус двигателя

Вогнутые части

Рис. 31 Разъемы

Контроллер

Не зажимайте подводящие провода между корпусом двигателя и контроллером.

Корпус двигателя

U-образный вырез

Keyless

сверлильный патрон

13

HP2071 и HP2071F Если сверлильный патрон 13 без ключа не может быть ослаблен из-за заклинивания сверла, выполните следующие процедуры, чтобы ослабить патрон; 1) Надежно закрепите втулку патрона с помощью разводного ключа и т. Д.(Рис. 31) Примечание: не фиксируйте удерживающую секцию в это время. 2) А затем гаечным ключом на 19 и т. Д. Поверните шестигранник. гайку в верхней части патрона по часовой стрелке, чтобы ослабить патрон. Рисунок 31

Стопорные кольца участок

Гаечный ключ 19

Рукав часть шестигранной гайки

Ключ трубный

Электродрели (рис. 31). — основы для выбора

Электродрель должен быть наиболее распространенным электроинструментом, принадлежащим и используемым мастерами своими руками, и, вероятно, является первым электрическим инструментом.
инструмент куплен новым поделком.У современных электродрелей есть множество наворотов, которые могут сбить с толку любого.
хочу купить один.

Основные «навороты»:

Проводной или беспроводной

Проводной
электрические дрели имеют свисающий провод (с подключенной вилкой), который необходимо подключить к источнику питания. Это ограничивает
расстояние, на котором вы можете работать от электрической розетки (хотя можно использовать подходящее удлинение), но где вы работаете, в пределах диапазона
розетки, это просто случай «воткни и начинай сверлить»).

Сетевые дрели, как правило, более мощные и имеют более высокую скорость, чем аккумуляторные электродрели. Кроме самых маленьких
они имеют тенденцию быть слишком громоздкими для использования в качестве простых отверток.

Беспроводной
электрические дрели достигли больших успехов в последние годы и могут иметь производительность, аналогичную большинству сетевых дрелей. Их большое преимущество
в том, что их можно использовать практически где угодно, пока не разрядится аккумулятор. Даже в этом случае у большинства моделей есть сменные аккумуляторные батареи.
а наличие запасной, полностью заряженной аккумуляторной батареи позволит электрической дрели вернуться к жизни.

Мощность

Для сетевых электродрелей мощность обычно указывается в ваттах в Великобритании (лошадиные силы в США), чем выше мощность,
более мощный. Большинство самодельных моделей находятся в диапазоне от 500 до 1000 Вт. Мощность обычно должна отражать надежность всего устройства.
сверло, сверло с более высоким значением должно иметь более прочные подшипники, редуктор и т. д.

Усиленно используемая дрель малой мощности будет работать на максимальной мощности все время, работая подшипниками и т. Д. Ближе к их пределам.
— в то время как инструмент с более высокой мощностью будет менее усердно выполнять ту же работу, что приведет к снижению износа.

Проще говоря, чем больше вы собираетесь использовать дрель, тем выше должна быть входная мощность.

Аккумуляторные дрели обычно рассчитываются по напряжению, чем выше значение, тем мощнее. В большинстве моделей своими руками есть аккумулятор.
от 9,6 до 16 вольт, а некоторые с напряжением до 32 вольт предназначены для профессиональных пользователей. Несомненное преимущество — иметь в
как минимум один сменный аккумулятор.

В разных моделях используются батареи разных типов, наиболее распространенными из которых являются:

  • Никель-металлогидрид (Ni-Mh)
  • Никель-кадмий (Ni-Cd)

Скорость

Идеальная скорость сверла зависит от размера сверла и сверляемого материала.Большие биты должны вращаться медленнее
чем меньшие биты, иначе они могут перегреться и потерять режущую кромку. Они также могут вызвать большую нагрузку на двигатель, так как он
обычно работает быстро, чтобы компенсировать недостаток мощности.

Односкоростные дрели (2000/2500 об / мин) доступны, но не обладают универсальностью.

На одну ступень выше односкоростных сверл, которые предлагают фиксированные скорости, обычно две, которые выбираются оператором, причем более низкая скорость примерно на 500 об / мин меньше, чем высокая скорость.Переключение между скоростями может быть электронным или механическим (путем изменения передаточного числа коробки передач).

Снова на одну ступень выше предлагает регулируемое управление скоростью, при котором скорость плавно регулируется до предварительно установленного предела. Скорость обычно регулируется спусковым крючком, чем дальше он отводится, тем выше скорость сверла. Некоторые электродрели имеют регулируемый ограничитель спускового крючка, который можно настроить так, чтобы скорость сверла ограничивалась подходящей для выполняемой работы скоростью. Без этого предустановленного упора очень легко бессознательно перебить сверло, сосредоточившись на сверлении

.

Большинство перфораторов обеспечивают высокий крутящий момент и медленный старт; это позволяет аккуратно начинать отверстие с уменьшенным риском проскальзывания сверла и повреждения заготовки.Чтобы двигатель оставался холодным, продолжительные периоды использования на низких скоростях следует перемежать периодами работы на высоких скоростях.

Низкоскоростной также позволяет использовать отвертку в патроне для закручивания винтов.

Некоторые дрели с регулируемой скоростью имеют два (или более) диапазона скоростей (например, от 0 до 1100 и от 0 до 3000 об / мин). Отдельный переключатель на корпусе дрели переключает диапазоны.

Обычно сетевые дрели обеспечивают более высокую максимальную скорость сверления, чем аккумуляторные.

Размер и тип патрона

Размер патрона определяет размер вала, который может приводиться в движение сверлом. У сверл из быстрорежущей стали размер вала обычно совпадает с диаметром сверла; с фрезами вал, как правило, намного меньше.

Обычно, чем больше размер патрона, тем более мощный двигатель устанавливается, это обычно не оказывает никакого влияния, кроме случаев, когда используются более крупные инструменты.

Стандартные размеры патрона — 3/8 и 1/2 дюйма (10 и 13 мм).

  • 3/8 дюйма (10 мм) — легкий, подходит для большинства «повседневных» задач, подходит для большинства аксессуаров с валом до 3/8 дюйма;
  • 1/2 дюйма (13 мм) — для тяжелых условий эксплуатации, принимает биты с валом до 1/2 дюйма

Тип патрона: ключ или без ключа

Для традиционных сверлильных патронов нужен ключ (патронный ключ), чтобы открывать и закрывать их губки для установки / снятия сверл или насадок.С помощью быстрозажимного патрона сверла и другие насадки можно устанавливать / снимать одним движением руки. Патроны без ключа — это просто, вы не будете вечно искать потерянный ключ.

Для патронов

SDS требуются специальные сверла, поэтому мастерам лучше их избегать.

Молоток

Функция ударного действия быстро перемещает сверлильный патрон внутрь и наружу, заставляя сверло врезаться в кирпичи и кладку. На большинстве сверл ударное действие создается храповым механизмом, который заставляет патрон подпрыгивать вверх и вниз при вращении.Этот тип действия требует, чтобы пользователь оказывал давление — чем тверже материал, тем больше давление — и это может сильно сказаться на подшипниках сверла после длительного использования.

Большинство моделей с ударным действием имеют переключатель для выбора / отмены ударного действия, что увеличивает универсальность дрели.

При использовании ударного действия необходимо использовать сверло, специально изготовленное для защиты от ударов молотком при нескольких тысячах оборотов в минуту.

Ручки

У большинства дрелей есть пистолетная рукоятка со встроенным спусковым крючком.Для более тяжелого сверла также нужна вторая ручка сразу за патроном, чтобы сверло могло устойчиво удерживаться во время использования. В идеале должна быть возможность изменить положение второй ручки так, чтобы ее было удобно держать (левша — проверьте положение второй ручки).

Некоторые сверла предназначены для удерживания рукой вокруг основного корпуса сверла: большой палец с одной стороны, пальцы с другой; третьим пальцем и мизинцем нажимая на спусковой крючок. Преимущество этого зажима заключается в том, что цевье совпадает со сверлом, что позволяет оказывать большее давление позади сверла, а также легче удерживать инструмент в устойчивом положении.Такие сверла имеют в корпусе изогнутую выемку, но одни удобнее других. Пользователю с маленькими руками будет неудобно держать некоторые сверла и управлять спусковыми крючками.

Всегда берите дрель и пробуйте ее для удобства перед покупкой — легко ли управлять спусковым крючком и другими элементами управления?

Ограничитель глубины

Некоторые электродрели оснащены ограничителем глубины сверления, который не позволяет сверлу заходить слишком далеко. Такие ограничители глубины часто бывают полезными, но они помогают, если их можно снять со сверла, когда они не требуются.

Функция отвертки

Для того, чтобы электродрель работала как отвертка, она должна иметь регулируемую скорость и две функции — контроль крутящего момента и реверсивный привод.

Регулировка скорости

При использовании дрели в качестве отвертки необходима довольно низкая скорость, поэтому важно, чтобы у дрели был регулятор скорости.

Контроль крутящего момента

Регуляторы крутящего момента обычно используются на сверлах с функцией завинчивания, управление крутящим моментом отключает сверло при достижении определенного усилия поворота.Размер винта вместе с материалом, из которого он крепится, будет влиять на крутящий момент, необходимый для конкретной работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.