Соединение бруса по длине: варианты сращивания и советы мастеров

Cращивание бруса по длине Строительство дома из дерева (бруса,…: remont_kvartiri — LiveJournal

Cращивание бруса по длине

Строительство дома из дерева (бруса, бревен, щитов) требует совершенно других приемов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, сращивание бруса по длине применяется во всех перечисленных сооружениях, так как, помимо бревен, брус используется в любой сложной деревянной сборке. Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м нельзя использовать цельный брус требуемой длины, и возникает необходимость срастить брус в единое целое без потери прочности в месте соединения. Сращивание бруса – процесс, который можно осуществить самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует использования сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования – достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты.

Строительные стандарты ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины нужно делать соединение, и это возможно осуществить следующими способами:

Продольный стык на шпонку и шип;
Соединение на косой замок;
Продольный стык бруса в коренной шип;
Простой стык;
Стык в полдерева.

Такой вариант соединения деревянных деталей из бруса одинакового сечения – наиболее прочный, а простое исполнение позволяет использовать решение в любых деревянных конструкциях. Принцип простой – сращиваемые брусы соединяются на одинаковые по размерам пазы, которые укрепляют перпендикулярно вбитыми шпонками. Мало того, что сами шпонки усиливают конструкцию – переплетение волокон продольных и поперечных само по себе обеспечивает прочное соединение.

Шпонка – это деталь из дерева, которая может иметь разную форму – от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или с зазубринами. Древесина для шпонок должна быть тверже, чем дерево для изготовления бруса, и чаще всего это — дуб. Для бруса деревообрабатывающая промышленность РФ чаще всего использует осину.

Срощенный брусок методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложным в выполнении элементом, требует определенного столярного опыта и более сложных инструментов. Распространенные варианты такого стыка показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные методы – ниже:

Где:

Вариант №1 – соединение в прямую чашу с ветровым замком;
№2 – стык паз-шип, косой паз-шип;
№3 — стыковка в зуб;
№4 – соединение под названием «проходная ласточка»;
№5 – стык сити угол-косая ласточка;
№6 – соединение «не проходная ласточка»;
№7 — соединение в косую чашу с ветровым замком;
№8 — Фигурные вырезы в торцах бруса.
Для реализации такого стыка в брусах выпиливают косые вырезы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял фигуру паза и входил в него без зазоров. Это и будет косой замок. Такой сращенный брус усиливают нагелями (шипами разной формы), которые забивают в соединение перпендикулярно оси.

Такой вариант стыка называют замочным – это также сложный в исполнении метод, требующий опыта и использования сложных инструментов. Стандартная стыковка соединяемого узла делается под углом в 450, но можно брать и другой угол – это зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости менять угол.

Применяется такой вариант срощенной конструкции на углах строения, и для более прочного соединения часто делают шипы и пазы в форме трапеции, то есть — «ласточкин хвост», и укрепляют нагелями (шипами).

Это – самый простой вариант стыковки двух брусов, который можно сделать своими руками, так как требуется только выпилить в каждом брусе паз до середины сечения. Затем брус укладывается друг на друга, и соединяется саморезами, пластинами, хомутами, скобами или на шипы (нагеля). Соединение менее прочное, чем остальные решения, так как в месте стыка каждый элемент становится ровно в два раза тоньше.

Этот вариант стыковки бруса, кроме низкой прочности, обладает не очень эстетичным видом, поэтому подходит для внутренних соединений, которые будут дополнительно укрепляться другими конструкциями или усиливаться накладыванием слоя материалов, например, декоративного. Соединяется пиломатериал следующим образом: брусы просто прикладываются друг к другу, а место стыка соединяется скобой или хомутом, иногда – длинным саморезами или простыми гвоздями. Усилить такой стык можно теми же шипами.

Основные способы соединений бруса мы рассмотрели, осталось выяснить, как выбрать нужный вариант для той или иной конструкции.

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, и это совсем не гарантирует высокую прочность сложного узла. Поэтому любые соединения, сделанные своими руками, необходимо усиливать дополнительно. Это могут быть накладные крепежные элементы: пластины, металлические уголки, скобы, хомуты, или врезные детали: саморезы, гвозди, шипы, шпунты, нагели, и т.д.

И еще один недостаток самодельных стыков: их категорически не рекомендуется делать на несущих узлах и конструкциях, чтобы не подвергать риску деформации или разрушения весь объект. Если требуется монтировать брус длиннее, чем 6 метров, лучше заказать его в строительной компании, которая сделает соединение прочным и надежным, на высокопрофессиональном уровне и таком же оборудовании.

Если в строительстве используется профилированный или клееный брус, то для соединений таких деталей рекомендуется применять стыковку в шип или на шпонках. Такое соединение практически не уступает по прочности цельному деревянному элементу, и может работать в любых ключевых точках здания благодаря своей жесткости, прочности и надежности.

Важно: В этой технологии соединения бруса важным скрепляющим элементом является шпонка или нагель. Поэтому ее следует изготовить из твердых пород древесины, или приобрести качественный деревянный метиз.

Следующее соединение, претендующее на высокую прочность и жесткость конструкции — на косой замок. Брус, состоящий из нескольких отрезков, соединенных таким способом, можно устанавливать на несущие стены дома. Чем сложнее сращивание, тем прочнее получится стык, поэтому варианта здесь два – или сделать быстро и просто, но не очень надежно, или выполнить сложную стыковочную операцию, и в результате получить мощную конструкцию.

Но для таких работ нужен опыт – в противном случае лучше заказать детали в строительной компании, или пригласить строителей на свой объект. Но все затраты с лихвой окупятся тем, что вы будете жить в безопасном и прочном доме.

Баня из бруса: как построить, варианты

Чтобы избежать лишних затрат на возможную покупку наружного утеплителя, баню лучше всего возводить из бруса сечением 150х150 мм. Такой толщины стен вполне достаточно чтобы пользоваться баней круглый год.

Для более плотного соединение брусьев между собой, а также для эстетического вида, каждый рекомендуется хорошо обстрогать.

Если снаружи вы планируете делать декоративную отделку, то строгать материал следует только с той стороны которая пойдет во внутрь бани.

• Сруб бани из бруса
• Соединение бруса в срубе
• Первый способ – это соединение встык
• Теплый угол
• Как сращивать брусья по длине
• Межвенцовый утеплитель и нагеля для бруса

Сруб бани из бруса

Строительство бани из бруса своими руками следует начать с установки на фундамент обвязочного венца. Желательно, чтобы брусья обвязочного венца были из древесины твердых пород: дуба, ясеня или лиственницы и хорошо обработаны антисептиками.
Как укладывать первый венец сруба

Перед кладкой первого обвязочного венца, между ним и фундаментом бани устраивают гидроизоляцию в виде нескольких слоев рубероида, посаженного на мастику. Первый венец соединяют в полдерева и для предотвращения сдвига брусьев, устраивают потайной шип.

Скрепляют окладной венец с помощью стальных скоб, которые забивают с внешней стороны брусьев, а после возведения сруба бани, их убирают. Ну а дальше – это дело техники. На окладной венец стелют утеплитель, лучше, если это будет льно-джутовое волокно, затем брусья следующего венца и так далее. Чтобы избежать продуваемости в угловых соединениях брусьев, существует несколько вариантов замковых соединений.

к оглавлению ↑

Соединение бруса в срубе к оглавлению ↑

Первый способ – это соединение встык

Он подразумевает соединение брусьев друг к другу торцами, а каждый соединительный шов, перекрывается сверху следующим. Для того чтобы такой способ соединения был надежным, торцы брусьев должны быть идеально ровные и отпиленные под углом 90°.

Но даже при очень плотном соединении «встык» – теплопотери в бане через такой угол будут высоки. А так как нам нужна теплая баня из бруса своими руками, то рассмотрим самый надежный способ – это соединение бруса в коренной шип, так называемый «тёплый угол».

к оглавлению ↑

Теплый угол

Соединение бруса в коренной шип, подразумевает выборку в торцевой части одного бруса специального паза, а на торце другого делают вертикальный шип. При желании, можно делать несколько вертикальных шипов и тогда эта вязка будет называться – «двойной или тройной прорезной шип».

Неважно, какой тип замковых соединений используется, главное – это обязательная закладка в них межвенцового утеплителя. Утеплитель не только повысит плотность соединения, но и улучшит теплоизоляцию сруба бани.

к оглавлению ↑

Как сращивать брусья по длине

Если в процессе строительства требуется сращивание брусьев по длине, то метод сращивания «встык» использовать не рекомендуется. Лучше применять такие методы сращивания:

«косой притык» – срез на торцах выполняется по наклонной плоскости;
«торцевой притык с гребнем» – предотвращает появление щелей;
«прямая накладка» – длина врубки в два раза больше толщины бруса;
более совершенный способ – «косая накладка», а так же «накладка с косым прирубом», которая противодействует боковым нагрузкам.

Где Н – является шириной бруса.

к оглавлению ↑

Межвенцовый утеплитель и нагеля для бруса

В качестве межвенцевого утеплителя лучше всего использовать такой материал, как льноджутовое полотно. Льноджутовый утеплитель продается в рулонах разной ширины и легко режется на полосы нужной длины. После его укладки в процессе строительства, сруб не требует дополнительной конопатки и после его усадки, стены образуют сплошной монолит.

Венцы сруба соединяют между собой по всему периметру и на углах замковых соединений деревянными круглыми нагелями или шкантами. Деревянные нагели желательно изготавливать из твердой древесины (дуб, лиственница или ясень).

Делают их так:

Из доски дюймовки нарезают квадратные рейки и потом распиливают на нужную длину. Округлую форму им придают, стесывая или скалывая боковинки.

Лентяи берут в магазине черенки от граблей или метел и просто нарезают их по размеру.

Обычно их устанавливают через каждый метр-полтора, а также обязательно по углам сруба с каждой стороны. Также следует скреплять брус в тех местах, где будут делаться двери и окна за 15-20 сантиметров до выреза. Это позволяет исключить выдавливание и выкручивание бруса из общей кладки при высыхании древесины и усадки сруба бани.

Для установки нагелей сверху в брусе сверлят отверстия, прошивая верхние два бруса насквозь, а третий только на 5-7 см. Диаметр нагеля должен быть на 1-2 мм меньше, чем отверстие, иначе при усадке сруба произойдет сильный перекос стен.
При забивании, нагель, должен входить легко и утапливаться в верхнем брусе на 5 см.

На самом деле, вышеуказанная технология установки нагелей не единственная, каждый мастер применяет свою. Главная задача нагеля не допустить смещения бруса в кладке и позволить срубу бани усаживаться в процессе высыхания двигаясь по нагелю как по рельсу.

Применяя такую технику, стены возводят до нужной высоты, при этом следует учитывать высыхание древесины и естественную усадку на 7-8% по высоте сруба бани.

После кладут потолочные балки и ставят кровлю. С возведением кровли не стоит затягивать, так как атмосферные осадки, попадая в щели между деревом, приводят к тому, что древесина начинает гнить и в ней заводятся насекомые-древоточцы.

В общем, сделать баню из бруса своими руками – это вполне решаемая задача, которая по плечу любому кто умеет держать в руках инструмент. Главное, чтобы было желание, а все остальное – это дело техники.

greendacha.com

балок и флагов | Нотная запись и гравировка

Лучи используются для соединения любых похожих нот продолжительностью менее четверти, если ноты находятся в одном и том же такте. В инструментальной музыке лучи — предпочтительный способ обозначения длительности нот меньше четверти. В вокальной музыке вместо балок обычно используются флажки, хотя некоторые граверы начали использовать балки как в вокальной, так и в инструментальной музыке.

Содержание

• Балки в простом метре (2/4, 3/4, 4/4)
• Балки в составном счетчике
• Направление наклона луча
• Количество наклонов и размещение балок
• Толщина балок
• Горизонтальные балки
• Главные и второстепенные балки
• Несколько лучей
• Дробные балки
• Исключительные балки

IN SIMPLE METER

• В простом метре разделенные доли могут быть соединены лучом для упрощения записи.

2/4 METER

• Доля, содержащая 3 или более нот, не должна соединяться с соседней долей.

• Избегайте распространенной ошибки, когда восьмая и шестнадцатая с точками чередуются с двумя восьмыми нотами, что может привести музыканта к мысли, что весь такт состоит из восьмой и шестнадцатой с точками.

3/4 METER

• Ноты первой доли могут быть объединены со второй долей, ноты второй доли могут быть объединены с нотами третьей доли, а ноты всех трех долей могут быть объединены.
• НЕ делайте размер 3/4 похожим на размер 6/8; используйте флаги вместо объединения всех трех восьми нот.

4/4 METER

• Лучи могут использоваться для соединения разделенных долей друг с другом, но вторая и третья доли никогда не должны быть объединены вместе.

• Каждая половина такта должна быть узнаваема, если нет синкопы.
• Любая доля, разделенная более чем на две части, не должна передаваться на другое устройство.

• Первые две доли ни в коем случае нельзя соединять с двумя последними.

СЛОЖНЫЙ МЕТР

• В сложном метре каждая доля такта может быть разделена на трети.

НАПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНА

• Луч обычно наклонен в том же направлении, что и ноты, которые он соединяет; вверх или вниз.

• Если ноты идут в разных направлениях, направление наклона луча определяется первой и последней нотами в группе.

• Если ноты идут в разных направлениях, направление наклона луча определяется первой и последней нотами в группе.

• Когда первая и последняя ноты отличаются и все внутренние ноты идут вверх, наклон луча составляет 1/2 шага в направлении прохождения внутренних нот.

• Когда первая и последняя ноты отличаются и все внутренние ноты идут вниз, наклон луча составляет 1/2 шага в направлении прохождения внутренних нот.

ВЕЛИЧИНА НАКЛОНА И РАЗМЕЩЕНИЕ БАЛКИ

• Общее правило: Никогда не делайте наклон более чем на 1 позицию вверх или вниз .
• 3 фактора определяют наклон и положение балки:
  • Должность в штате
  • Расстояние между балками по горизонтали
  • Интервал между балками примечание

1. Расположение лучей внутри нотоносца

• Когда лучи попадают в нотоносец, часто образуется белое пространство в форме клина. В более ранних гравюрах это вызывало проблемы, потому что чернила часто просачивались в пространство, создавая толстый клин чернил. Граверы использовали один из двух методов, чтобы избежать этой проблемы:
  A. Поместите луч сверху или снизу линии нотоносца или
  B. Расположите луч над линией посоха.

• Стержни могут быть укорочены для достижения этого положения на рейке.
• Если интервал между выпуклыми банкнотами не позволяет избежать клина, граверы могут увеличить наклон, чтобы создать больший клин, устраняя проблему растекания чернил.

• Каждый раз, когда балка пересекает линию нотоносца, необходимо добавить дополнительную 1/4 пространства к основе или основам.

2. Расстояние между нотами по горизонтали.

• Чем ближе ноты друг к другу, тем больше угол наклона луча; чем дальше друг от друга, тем меньше степень наклона луча.

• Примечания должны располагаться на расстоянии 3-4 промежутка друг от друга, чтобы иметь нормальный наклон луча

• Если примечания расположены на расстоянии менее 3 пробелов друг от друга, необходимо использовать исключительные наклоны лучей.

3. Интервал между нотами с ребрами

Ноты с ребрами ниже первой линии ножки ниже нотоносца никогда не имеют наклона более чем на 1/2 пробела. (9 EVPU), а ноты с лучами выше первой линии ножки над нотоносцем никогда не имеют наклона более чем на 1/2 пробела. (9 EVPU)

Интервалы и соответствующие им наклоны лучей

ТОЛЩИНА

Толщина балок зависит от размера рейки; балки должны быть вдвое тоньше, чем расстояние между линиями нотоносца.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

Когда использовать Общие :

Когда группа нот начинается и заканчивается на одной и той же ноте.

С группами из 3 нот :

Восходящие штили:

• Когда средняя нота самая высокая.

Нисходящие штили:

• Когда средняя нота самая низкая.

С группами из 4 нот :

Когда ноты имеют одинаковый интервал.

Нисходящие штили:

• Когда две внутренние ноты ниже двух внешних нот, и две внешние ноты находятся на разных ступенях нотоносца.

• Когда одна из внутренних нот ниже внешних нот, а одна выше внешних, и две внешние ноты находятся на разных ступенях нотоносца.

• Когда одна внутренняя нота ниже, а другая равна первой или последней ноте.

• Когда первые 3 ноты находятся в одной ступени гаммы, а последняя выше, или когда последние 3 ноты находятся в одной ступени гаммы, а первая выше.

Верхние ноты

• Когда первые 3 ноты находятся в одной ступени гаммы, а последняя ниже, или когда последние 3 ноты находятся в одной ступени гаммы, а первая ниже.
• Когда две внутренние ноты выше, чем две внешние ноты, и две внешние ноты находятся на разных ступенях нотоносца.

• Когда все ноты находятся на разных степенях нотоносца, и одна внутренняя нота самая высокая, а другая внутренняя нота самая низкая.

С группами из более чем 4 банкнот :

• Применяются те же правила, что и для групп из 4 банкнот

ОСНОВНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ БАЛКИ

• Первичная балка — это балка, которая соединяет все банкноты в группе балок и находится дальше от нотной головки, чем любая другая балка.
• Любой луч между первичным лучом и нотными головками является вторичным лучом.
• Расстояние между главной и второстепенной балками: 1/4 пространства.

• Стебли традиционно соединяют оба луча в группе нот, но некоторые граверы соединяют только основные лучи с двумя внешними нотами группы; основы внутренних нот простираются только до вторичного луча.
• В следующих разделах первичный луч будет называться P-образным, а вторичный — S-образным.

Как сделать идеальные потолочные балки своими руками — декоративные столярные изделия

Одним из самых популярных проектов года было добавление искусственных балок к потолку, и неудивительно, насколько прекрасными оказались результаты. От добавления балок теплых тонов до окрашивания их в темно-коричневый цвет, добавление балок к потолку дополнит декор и стиль любого дома.

Фото Кредит: @pennies _ for_a_fortune

Итак, как выбрать балку для потолка? Несколько советов ниже по процессу выбора.

Выбор подходящего размера

Не все дома одинаковы, поэтому компания «Декоративные декоративные столярные изделия» предлагает два разных размера декоративных искусственных балок.

Этот Старый Дом прекрасно изложил это в своем блоге. Они отмечают, что «ширина и глубина декоративных балок должны быть пропорциональны размеру помещения. Чем больше помещение и чем выше потолок, тем шире и глубже балки. В номерах с 8 или 9Для потолков высотой фут типичны балки шириной около 5 дюймов и глубиной около 3 дюймов».

Эти балки также можно использовать для покрытия уже существующих балок в домах, если они достаточно узкие. Кортни Эквалл с @girlandgrey недавно покрыли свои старые балки на чердаке новыми балками Ambrosia Maple 5×5. Прочтите полную историю здесь.

Соедините эти 8-футовые балки вместе, чтобы создать длину, необходимую для прохождения по всей длине потолка.

Фото: @girlandgrey

Выбор цвета балки

Домашний стиль каждого человека уникален, поэтому мы предлагаем два типа декоративных искусственных балок. Если у вас более современный стиль, обратите внимание на наши предварительно окрашенные серые балки, которые сочетаются с более холодными тонами, такими как синий и серый. Это то, что выбрала Келли Бейтман, решая, какая балка лучше всего будет смотреться на ее сводчатом потолке. Grey Pre Stained Beam идеально сочетался с ее кухней в холодных тонах.

Фото: @myhouseof8

Чтобы создать более деревенский и теплый вид, обратите внимание на наши балки из клена амброзии. Эти балки сохраняют естественную текстуру, привнося теплые тона дерева в любое пространство. Крис Лавз Джулия включил эту балку в кухню Fullmer House, чтобы привнести в это пространство еще больше натуральных оттенков дерева.

Фото: @chrislovesjulia

Если вы ищете что-то более темное, наши кленовые балки Ambrosia могут быть окрашены в любой цвет, чтобы соответствовать существующему домашнему декору и мебели. Кейси Кьямпи решила окрасить свои балки в темно-коричневый цвет, чтобы соответствовать декору своего современного фермерского дома, а также использовала наши черные металлические скобы, чтобы скрыть швы и добавить красивый контраст.