Строительство подпорных стенок из дерева: Как сделать подпорную стенку из дерева

Подпорные стенки из дерева

Автор Екатерина Ромашкина На чтение 5 мин Опубликовано 14 февраля, 2023

Подпорные стенки из дерева

Дерево очень удобный и, главное, самый распространенный у нас материал. Да, срок его жизни в подпорной стенке будет невелик по сравнению с камнем, бетоном и кирпичом, зато конструкция обойдется дешевле, выглядеть будет потрясающе, особенно в саду кантри.

Из дерева можно построить очень разнообразные по внешнему виду и оригинальные подпорные стенки. Для этого не нужно обладать особым мастерством. Просто следуйте технологии, и все у вас получится!

Первое, что нужно сделать, — заготовить материал. Если планируете взять за основу обычное бревно, поставленное вертикально, то необходимо заказать доставку материала определенной длины и требуемого диаметра. И какого? Давайте здесь немного разберемся. Бревна на треть длины будут вкопаны в землю. Диаметр бревен — чем толще, тем долговечнее. Но не думаю, что удастся найти пиловочник толще 15-20 см. Это нормально. Сейчас даже дома строят из бруса диаметром 15 см.

Что касается высоты подпорной стенки, то я бы не стала строить высокую подпорную стенку из деревянных бревен. Во-первых, чем она выше, тем больше и тяжелее бревно, тем сложнее с ним работать, и тем больше людей придется привлекать к процессу, и тем дороже он обойдется в конечном итоге.

Для метровой подпорной стены понадобятся бревна длиной 150 см и диаметром 15 см (найдете толще, хуже не будет). Третья часть бревна (50 см) будет вкопана в грунт, поэтому по всему периметру стены выкапывается траншея глубиной 50-60 см (чтобы ещё дренаж сделать), в ширину — чуть шире диаметра бревна (чтобы с каждой стороны оставалось примерно по 10 см).

Части деревянных столбиков, которые предстоит вкопать в землю, необходимо защитить от гниения. Сделать это можно несколькими способами: обработать антисептиком, покрыть битумом или отработанным маслом в несколько слоев либо обуглить на костре.

Бревна выставляют в траншее (на подготовленную подушку из гравия или щебня с песком), следя за тем, чтобы положение их было строго вертикальным. Укрепить конструкцию из отдельных элементов можно проволокой или прибив гвоздями рейки — там, где одна рейка заканчивается, накладывают внахлест другую, чтобы не было разрывов. Рейки тоже имеет смысл обработать.

Потом нужно заполнить траншею, чтобы бревна стояли плотно друг к другу и не качались при нажатии на них. Многие специалисты предлагают залить траншею бетонным раствором. Безусловно, это самый надежный способ зафиксировать бревна и обеспечить их неподвижность. Но! Всегда надо думать о последствиях. Кстати, а вы знаете, что французские архитекторы проектируют все здания и сооружения с таким расчетом, чтобы их потом можно было разобрать? Ведь молодцы, умеют думать на перспективу. Вот и в нашем случае давайте подумаем, что мы будем иметь через несколько лет. Дерево не любит бетон и при соприкосновении с ним начинает набирать влагу от бетона, сыреть, покрываться плесенью, разными грибками, — и процесс гниения уже не остановить. Но допустим, что на сроке службы деревянной стены этот факт не скажется, и она отстоит положенный ей срок, и в любом случае постепенно начнет разрушаться, и самое слабое место будет у поверхности земли на стыке с забетонированной поверхностью. Бревна начнут выпадать, как гнилые зубы, установить на место «выбывших» новые бревна не удастся — внизу бетон. Единственный вариант — убрать все старые бревна и на месте оставшегося фундамента построить бетонную, кирпичную или каменную стену. И это будет не так-то просто, учитывая, что подпорная стенка функциональная и сдерживает определенную массу грунта от обрушения.

Но я советую вам отказаться от бетонирования и ограничиться укладкой в самый низ некрупных камней или крупного щебня, чтобы зафиксировать положение столбов, а сверху в траншею засыпать и утрамбовать землю либо гравий (можно обойтись только последним). В итоге вам не понадобится тратиться на покупку цемента или раствора, а по прочности и внешнему виду конструкция будет абсолютно одинаковой.

Кстати, мы забыли о том, что бревна наши будут подвергаться разрушительному воздействию окружающей среды и со стороны удерживаемого грунта. Поэтому обработку антисептиком можно провести по всей длине бревна, в принципе, как и обработку маслом. А вот обжечь бревна ровно — так, чтобы этого не видно было с фасадной стороны, — не удастся. Можно попробовать, но очень аккуратно, обработать внутреннюю поверхность деревянной стены битумом или просто проложить слой рубероида между деревом и грунтом.

Не забудьте с внутренней части подпорной стенки скрепить бревна не только внизу, о чем я уже говорила, но и сверху, чтобы «пародонтоз» не образовался. Удобнее всего это сделать с помощью гвоздей и проволоки. В каждое бревно вбиваем гвоздь со стороны, противоположной фасадной, а потом заматываем на них проволоку, с максимальным усилием притягивая бревно и фиксируя это положение заматыванием проволоки на гвоздь.

Гораздо проще в исполнении деревянная стенка из горизонтальных бревен. Технология аналогична той, что используется при установке бревен вертикально: точно так же дерево обрабатывается и защищается от гниения, готовится основание-подушка, и есть лишь одна разница: в землю вкапываются только столбы, на расстоянии 2-3 м друг от друга, а находящиеся между ними в горизонтальном положении бревна расположены только над землей.

В каждом бревне вынимают паз и делают гребень (кроме самого нижнего — там только гребень, и самого верхнего — в нем только паз) по всей его длине. Концы бревен выпилены тоже в форме гребня (шипа), чтобы он заходил в паз столба. Последовательность устройства конструкции: вкапывают и фиксируют деревянные столбы, между ними вставляют бревна в горизонтальном положении, чтобы их боковой гребень вошел в вертикальный паз столба, бревна укладываются друг на друга, и гребень нижнего бревна плотно входит в паз вышележащего.

Получается плотная и прочная конструкция. Процесс сборки напоминает детский конструктор Lego.

В такой технологии устройства стены особое внимание следует уделить столбам — лучше, если они будут толще, чем горизонтальные бревна, чтобы обеспечить надежное соединение между ними. Чем глубже паз в столбе, тем прочнее все сооружение.

Марина Иванова

Подпорные стенки своими руками на участке (+фото)

Содержание ✓

• ✓
  Подпорные стенки из дерева
• ✓
  Подпорные стенки из бетона
• ✓
  Подпорные стенки из кирпича
• ✓
  Подпорные стенки из камня
• ✓
  Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном – чертежи
• ✓
  Общие рекомендации по возведению подпорных стенок
• ✓
  Дренаж подпорных стенок

Не каждый земельный участок может похвастать идеальным рельефом. Зачастую приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Решить проблему можно, сделав террасы и укрепив откосы так называемыми подпорными стенками

Первый этап в создании подпорной стенки – разметка. Конкретных рекомендаций тут быть не может, поскольку всё зависит от множества факторов: рельеф и размер участка, расположение дома и других архитектурных объектов, «пути сообщения» между ними и т. д. Поэтому ограничимся общими советами. Разумно планировать ограждения так, чтобы свести дорогостоящие земляные работы к минимуму. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными – такая конструкция способна выдержать куда большие нагрузки, нежели прямая.

Далее следует сформировать из грунта террасы. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) желательно сохранить отдельно, чтобы потом, после возведения стен, снова положить его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Исходя из высоты террас определяем высоту подпорной стенки. Как правило, в условиях частного земельного участка она не превышает 0,3-1,5 м. Такую конструкцию можно рассчитать самостоятельно. Если же перепады рельефа больше, придётся привлекать специалистов и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно вычислить её толщину. На глинистых почвах она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых – 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах – 1/2. Разумеется, эта формула справедлива только для опор из бетона, кирпича или камня; с деревянными дело обстоит иначе.

Любая подпорная стенка должна иметь подземную часть (для повышения несущей способности опоры), тело и систему водоотвода. Глубина фундамента зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её возводят, но нужно стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла приблизительно треть от общей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от воздействия атмосферной и грунтовой влаги, необходим дренаж. Прежде всего этому служит гравийная подушка, уложенная на дно траншеи под основание. С той же целью рекомендуют делать отсыпку из щебня, гравия или битого кирпича с внутренней стороны стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпинарий своими руками (фото) – от основы под горку до растений

Подпорные стенки из дерева

Конструкция подпорной стенки во многом зависит от материала. Самый доступный, а потому и самый популярный из них – дерево. Для укрепления террас используют брёвна, геометрические размеры которых напрямую связаны с высотой ограждения.

Например, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м – это подземная часть).

Чтобы защитить уязвимую древесину от губительного воздействия влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрыть горячим битумом или обжечь.

Следующий этап работ – создание траншеи, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина – превышать их диаметр на 20 см. Дно и стенки траншеи нужно тщательно утрамбовать, застелить геотекстилем (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и утрамбовать снова.

Брёвна ставят на гравий строго вертикально и временно фиксируют посредством проволоки или гвоздей. С внутренней стороны стены прокладывают листы рубероида или толя, чтобы предотвратить загнивание древесины под воздействием почвенной влаги. Далее траншею заливают бетоном М100. Впрочем, если подпорная стенка относительно невысока (до 40 см), для фиксации брёвен достаточно засыпать их гравием и утрамбовать. После остаётся только заполнить гравием пространство между насыпью и рубероидом, уложить сверху плодородный слой и высадить растения.

Отметим, что данная технология – не единственная, брёвна можно расположить и горизонтально.

В этом случае вдоль линии будущей стенки с шагом 1,5-3 м попарно устанавливают деревянные опоры, оставляя между ними зазор чуть больший, чем диаметр брёвен. В образовавшийся паз укладывают брёвна, создавая тем самым своеобразный забор. Так получается быстрее и дешевле, поскольку гравий и раствор не нужны, а пиломатериала уходит меньше, нежели в описанном выше варианте, но вот несущая способность такой стены будет значительно ниже по сравнению с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика – изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает множеством достоинств, но, к сожалению, её несущая способность ограниченна: стена из бревна или бруса не может превышать 1 м. Кроме того, не приходится рассчитывать, что такая конструкция будет стоять веками, – никакие пропитки не способны сделать дерево абсолютно невосприимчивым к воздействиям окружающей среды. Хорошо, что есть материалы и долговечнее, и прочнее. Например, бетон. Стенка из него может иметь высоту и 2, и 3, и 5 м, а в некоторых случаях – и до 15 м.

Работы над такой конструкцией начинают, как и в случае с деревом, с рытья траншеи, глубину которой рассчитывают исходя из того, чтобы стенка уходила в землю приблизительно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в отдельной главе.

Следующий этап – создание опалубки. Её сооружают из фанеры и прочных досок, скреплённых между собой, и подпирают снаружи, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно выстелить изнутри стенки образовавшегося короба листами рубероида -тогда поверхность ограждения будет максимально гладкой, и работы по финишному выравниванию сведутся к минимуму.

Далее внутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно использовать пруты диаметром 8-12 мм или обрезки стальных труб, связанные проволокой) и делают подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также необходимо поместить туда пластиковые дренажные трубы (их располагают перпендикулярно плоскости стены и с небольшим уклоном вниз). Оптимальный шаг между ними – около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. После того как вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор затвердеет (обычно на это требуется около пяти дней), можно снимать опалубку и выравнивать внешнюю поверхность огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию нужно оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала необходимую прочность. Затем пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью заполняют гравием, битым кирпичом или щебнем, а на террасу насыпают слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрыть краской для наружных работ или же отделать декоративной плиткой.

Опору из бутобетона возводят почти так же, только траншея может быть менее глубокой, а арматура не нужна, ведь значительную часть объёма стенки составят камни. Первый ряд укладывают насухо на дно котлована, образовавшиеся пустоты засыпают щебнем и заливают раствором, чтобы он заполнил их целиком. Потом снова кладут ряд камней, делают заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной стены из кирпича – процесс трудоёмкий. Обычно выбор в её пользу продиктован эстетическими соображениями. Такие ограждения смотрятся очень эффектно, особенно если для них использован тот же кирпич, что и в кладке дома. Кроме того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможностей для дизайна масса. Но есть ограничения по выбору материала – пригоден только красный полнотелый кирпич. Силикатный слишком гигроскопичен и быстро разрушится под воздействием влаги. Пустотелый же может не выдержать ложащихся на него нагрузок.

Толщина стены зависит от её высоты. Если она не превышает 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в полкирпича. Метровую стену делают в один кирпич, далее – в полтора кирпича. Напомним, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя большое давление грунта, требуется привлекать специалистов. Примерное количество материала можно подсчитать исходя из того, что 1000 кирпичей хватит для 16 м² стены в полкирпича или для 8 м² – в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный ленточный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает толщину стены. Как и во всех описанных выше случаях, работу начинают с рытья канавы, которая должна быть немного шире основания. На дно укладывают геотекстиль, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её утрамбовывают. Заливают траншею бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была ниже уровня земли на 15 см. После того как «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене необходимо сделать дренажные отверстия или уложить пластиковые трубки, обеспечив им небольшой уклон для лучшего стока воды.

Если бетонная подпорная стенка может иметь уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки готовят по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка и 3 части воды. Конечно же, если позволяет бюджет, можно приобрести готовую смесь; разумно отдать предпочтение морозоустойчивому составу от проверенного производителя. Отметим также, что очень важно сделать качественную расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичами, будет разрушать их.

Ссылка по теме: Водоем своими руками

Подпорные стенки из камня

Большой популярностью пользуются подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид придаёт участку неповторимый шарм, ради которого стоит потрудиться.

Основание закладывают по той же технологии, что и в случае с кирпичной стеной. В качестве строительного материала, как правило, используют колотый или пилёный камень твёрдых пород – базальт, гранит, кварцит, диабаз. Укладывают камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подходили друг к другу по размеру и форме и зазоры между ними были минимальными. В нижней части стены необходимо заложить дренажные трубы.

Камни можно скреплять цементно-песчаным раствором, таким же как и кирпичи, или же класть сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или заполняют землёй (кстати, если смешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям придаёт прочность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней просверливают и затем нанизывают их, как бусины, на железный прут. Дело долгое и трудоёмкое, но без такой перевязки стенка получится недостаточно прочной.

И в завершение расскажем о подпорных стенках из габионов – контейнеров из металлической сетки, заполненных камнями. В этом случае монтаж будет предельно прост. Для низкой ограды фундамент не нужен, если же её высота превышает 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. После того как цементный раствор полностью затвердеет, контейнеры устанавливают один на другой, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в первозданном виде или же завалить декоративными камнями.

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и дорожки в саду своими руками

Подпорные стенки своими руками на участке под уклоном – чертежи

Общие рекомендации по возведению подпорных стенок

Любая подпорная стенка требует подушки из щебня и песка, которая обеспечивает равномерную передачу нагрузки на грунт и выполняет дренажную функцию.

Ширина выкопанной под неё траншеи должна немного превышать ширину нижней части стенки. Рекомендуемая толщина ограждения из железобетона – от 0,1 м, из каменной и бутобетонной кладки -не менее 0,6 м. Конструкция из бетона, камня или кирпича высотой от 30 см должна иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см закладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см – от 30 до 50 см, при 50-200 см – от 60 до 70 см. Если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усилить его с помощью арматуры.

Целесообразно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную устойчивость конструкции.

Дренаж подпорных стенок

С внутренней стороны подпорной стенки неизбежно скапливается почвенная влага, способствующая её разрушению.

Чтобы этого избежать, необходимо организовать водоотвод. Прежде всего этой цели служит слой щебёнки, гравия или битого кирпича толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через этот слой вода должна отводиться в дренажную систему, которая может быть двух видов. При поперечном дренаже в толще стены предусматривают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с небольшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Рекомендуемый шаг для водоотводящих труб и отверстий – 1 м. Продольный же дренаж предполагает, что вдоль стенки на уровне фундамента укладывают трубу диаметром 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в геотекстиль. Вода пропитывает полотно, затем просачивается в трубу, по которой отводится за пределы террасы.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как построить деревянную подпорную стену (Пошаговое руководство)

Главная / Блог / Как построить деревянную подпорную стену (Пошаговое руководство)

Строительство подпорной стены из дерева может быть увлекательным занятием. Это дает вам возможность придать вашему ландшафту уникальную особенность, которая имеет как практические, так и эстетические преимущества.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как построить деревянную подпорную стену, или свяжитесь с New Life Rockeries, чтобы поговорить со специалистом по установке подпорной стены сегодня.

Содержание

Как построить деревянную подпорную стену: 7 шагов

Вот семь шагов, чтобы построить деревянную подпорную стену:

1. Используя колья и веревку, наметьте, где вы хотите построить деревянную стену.
2. Выкопайте траншею глубиной около фута и шириной от 8 до 10 дюймов (достаточно широкой, чтобы разместить выбранные вами бревна).
3. Засыпьте траншею 6-дюймовым гравием и плотно утрамбуйте ее, чтобы обеспечить надежность основания стены.
4. Через равные промежутки просверлите три отверстия в древесине, учитывая размер отверстий в зависимости от размера используемой древесины и арматуры. Положите первую балку в траншею и с помощью уровня убедитесь, что первый ряд ровный.
5. С помощью молотка вбейте арматуру в отверстия, чтобы закрепить брус в земле.
6. Положите второй ряд бревна в шахматном порядке поверх первого ряда и просверлите шурупы через определенные промежутки, чтобы прикрепить второй ряд бревна к первому. Повторяйте, пока ваша стена не достигнет идеальной высоты.
7. Насыпьте один-два дюйма дренажного камня за стену, чтобы обеспечить адекватный дренаж.

Элементы хорошей деревянной подпорной стены

Качественная деревянная стена состоит из трех элементов:

• Эффективный дренаж для предотвращения гниения древесины.
• Прочный фундамент, обычно состоящий из гравия.
• Достаточная высота для выполнения своего практического назначения (предотвращения эрозии почвы).

3 вещи, которых следует избегать при строительстве деревянной подпорной стены

Некоторые из наиболее вредных ошибок при строительстве деревянных подпорных стен включают:

• Отсутствие достаточного дренажа . Это может привести к затоплению ландшафта, а также к более быстрому износу вашей стены.
• Недостаточно глубокая траншея . Это может привести к не очень надежной подпорной стене.
• Переоценивая сложность строительства деревянной подпорной стенки . Строительство собственной подпорной стенки требует настойчивости и определенного количества свободного времени. Если вам чего-то из этого не хватает (даже в малейшей степени), завершить ваш проект будет очень сложно. Вместо того, чтобы беспокоиться о строительстве собственной стены, рассмотрите возможность найма службы установки подпорной стены, которая сделает это за вас.

Свяжитесь со службой установки деревянных подпорных стен сегодня

Если вы хотите нанять профессиональную команду, чтобы построить для вас вашу деревянную подпорную стену, свяжитесь с New Life Rockeries сегодня.

Здесь, в New Life Rockeries, наши специалисты по ландшафтному дизайну обслуживают домовладельцев в Вашингтоне более 30 лет, и мы хотели бы использовать наши совместные знания, чтобы помочь вам получить деревянную подпорную стену, которая принесет вам радость.

Чтобы узнать больше о наших деревянных подпорных стенах, свяжитесь с нашей командой сегодня.

Рубрики: Блог

Отзывы

Мы в восторге от New Life Rockeries! За последние несколько лет мы работали с МНОЖЕСТВОМ разных подрядчиков, пытаясь превратить верхнюю часть фиксатора в наш дом, и NLR, безусловно, лучшая компания, с которой мы работали. Алонсо и его команда не просто трудолюбивы и дотошны, они художники, которые преобразили наш двор. Вы можете сказать, что они действительно заботятся о своей работе и друг о друге. Алонсо приходил пару раз в неделю, чтобы поболтать с нами, помочь команде, если нужно, и убедиться, что у них есть все необходимое. Бобби, который дал нам оценку, также связался с нами. Он сделал все возможное, чтобы удержать цену в рамках нашего бюджета, даже после нескольких изменений в дизайне. Мастерство, вложенное в эти стены, уникально. Большое спасибо НЛР!!

К.К. С Hansen

New Life Rockeries было очень легко работать на каждом этапе процесса. Они услышали наши надежды/цели, предоставили замечательную профессиональную обратную связь, чтобы сделать ее еще лучше, чем мы надеялись, и выполнили свою работу! Они начали раньше, чем мы ожидали, были очень детально сфокусированы (поскольку я работаю из дома, я немного подсмотрел и был впечатлен тем, как они тратят время, чтобы сделать каждый камень идеальным), и они уложились в бюджет! Это тоже был не маленький проект, они выровняли странный холм, который у нас был, перенесли старую каменную стену (даже построили новую каменную стену из старых камней в другую часть двора, где это было необходимо), и построили красивый новый внутренний дворик и сохранили стена со встроенной скамьей. Не могу рекомендовать их достаточно, и в будущем они получат больше проектов! *На фото вы увидите бетонную стену, этого безобразия не делали. Это закрывается забором, который будет стоять на вершине прекрасной стены, построенной Новой Жизнью.

Кевин Мьюир

Абсолютно фантастика. Мы попросили команду New Life заменить нашу разрушающуюся подпорную стену и сделать несколько шагов от нашего переднего двора к заднему двору и месту для костровой ямы. Они стабилизировали нашу стену, несмотря на проливной дождь во время работы. Их работа была хирургически точной, и наши соседи тоже были очень довольны. Они заменили уродливую, гнилую стену на красивую террасную стену в ужасную погоду и уложились в бюджет. С ними было очень легко работать, и мы очень довольны результатом. Спасибо!!

Jennifer D

С New Life Rockeries было очень легко работать на каждом этапе процесса. Они услышали наши надежды/цели, предоставили замечательную профессиональную обратную связь, чтобы сделать ее еще лучше, чем мы надеялись, и выполнили свою работу! Они начали раньше, чем мы ожидали, были очень детально сфокусированы (поскольку я работаю из дома, я немного подсмотрел и был впечатлен тем, как они тратят время, чтобы сделать каждый камень идеальным), и они уложились в бюджет! Это тоже был не маленький проект, они выровняли странный холм, который у нас был, перенесли старую каменную стену (даже построили новую каменную стену из старых камней в другую часть двора, где это было необходимо), и построили красивый новый внутренний дворик и сохранили стена со встроенной скамьей. Не могу рекомендовать их достаточно, и в будущем они получат больше проектов! *На фото вы увидите бетонную стену, этого безобразия не делали. Это закрывается забором, который будет стоять на вершине прекрасной стены, построенной Новой Жизнью.

Кевин Мьюир

Как построить деревянную подпорную стенку?

Склон вашего участка можно выровнять и застроить ровными участками для дорог, садов, мощеных патио, детских игровых площадок и настилов у деревянной подпорной стены.

Подпорные стены помогают предотвратить попадание грязи и растительности на существующие конструкции.

Чрезмерно тяжелые материалы могут затруднить строительство подпорных стен из толстых бревен или каменных блоков подпорной стены.

До тех пор, пока высота удерживаемого грунта остается достаточно неопределенной, вы можете построить другую деревянную подпорную стенку, используя менее тяжелые по размеру обработанные под давлением пиломатериалы.

Попробуйте!

Оборудование/инструменты:

• Ручной копатель или шнек.
• Молоток.
• Лопата.
• Циркулярные или торцовочные пилы.
• Пузырьковый уровень.
• Лазерный уровень.
• Рулетка.

Материалы:

• (4) обработанные под давлением деревянные доски размером два на шесть, каждая длиной 8 футов.
• (6) обработанные давлением пиломатериалы размером два на восемь, каждая длиной 8 футов.
• (2) обработанные давлением пиломатериалы размером два на шесть, каждая длиной 8 футов.
• (8) 50-килограммовых мешков с быстротвердеющей бетонной смесью.
• (8) Мешки объемом 0,8 кубических фута с дренажной породой размером 7/8 дюйма.
• (2) деревянные колья.
• Лом два на четыре.
• Обычный шпагат или желтая нейлоновая плетеная леска.
• Гвозди горячеоцинкованные 16d.
• Средство для защиты древесины.

11 шагов по строительству подпорной стены:

Результатом этих шагов будет прямая деревянная подпорная стена длиной 16 футов и высотой 24 дюйма.

Используемый метод можно использовать для возведения низких стен высотой до 30 дюймов, в то время как более высокие стены требуют нового вида каркаса.

Используйте только обработанную под давлением древесину, одобренную для контакта с землей, чтобы обеспечить долговечность.

1. План подпорной стены:

Отметьте место, где вы собираетесь возводить стену.

Поместите столб на одном конце стены, а затем вбейте второй шип на расстоянии 186,5 дюймов, если вы хотите удлинить стену более чем на 16 футов.

Перебрасывая леску с одной стойки на другую, туго натяните ее.

2. Врубитесь в склон:

Вернитесь лопатой к склону примерно на 2 фута.

Вы копаете не вниз, а только вбок, и вы должны копать достаточно глубоко, чтобы было достаточно места для работы на подпорной стене.

В то же время вам необходимо добавить дополнительную гравийную засыпку по мере удаления большего количества почвы.

3. Подготовьте область подпорной стены:

Следуйте по линии лопатой, чтобы создать канавку глубиной 5 дюймов для установки подпорной стены.

Поместив одну из досок пузырьковым уровнем вверх и выравнивая его, следите за тем, чтобы канавка была ровной от края до края.

 Чтобы сгладить канавку или заменить почву в других местах, подойдет лопата с плоским лезвием или заступ.

4. Отметьте дополнительные места размещения:

Между двумя крайними стойками вбейте шесть дополнительных стоек.

Вслед за шпагатом колышки должны быть расположены на равном расстоянии друг от друга или примерно в 2 футах в центре.

Восемь колышков теперь должны быть выстроены по прямой линии, каждый в двух футах от соседнего кола.

Центр каждой стойки соответствует месту расположения отверстия для столба.

5. Выемка отверстий для столбов:

Для деревянных подпорных стен обычно рекомендуется, чтобы высота удерживаемого грунта была примерно равна глубине отверстий для столбов.

Вам нужно будет выкопать 24 дюйма, чтобы освободить место для глубины столба, и еще 4 дюйма, чтобы освободить место для подушки из ландшафтного гравия.

Отверстия для стоек размером четыре на четыре должны иметь диаметр 12 дюймов.

Удаляйте каждый стержень по одному, затем с помощью шнека или ручного экскаватора (грейферного экскаватора) проделайте отверстие в месте каждого стержня.

Проверьте глубину каждого отверстия с помощью рулетки и убедитесь, что она составляет 28 дюймов.

6. Засыпать ямы гравием:

Каждое отверстие для столбов должно иметь 4 дюйма гравия на дне.

Не допускайте попадания грязи внутрь отверстий.

Один мешок гравия должен быть распределен между каждыми двумя отверстиями.

7. Установите стойки в отверстия:

Чтобы создать восемь стоек, каждая размером 4 фута, разрежьте каждую пополам размером два на шесть.

Нанесите средство для защиты древесины на срезанные концы пиломатериалов.

В каждое отверстие вставьте стойки.

С помощью лазерного уровня проверьте каждую стойку по отдельности, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально и выровнена.

Колья, сделанные из обрезков древесины, можно использовать для закрепления.

8. Заливка бетоном:

В соответствии с инструкцией к изделию заполните отверстие необходимым количеством воды и одним мешком сухого быстротвердеющего бетона.

Оставьте колышки, сделанные из остатков пиломатериалов, на месте, пока бетон не высохнет, прежде чем переходить к следующему столбу.

Быстротвердеющий бетон затвердевает в среднем за 30-40 минут.

Несмотря на это, обычно рекомендуется подождать не менее четырех часов, пока бетон полностью затвердеет.

9. Добавьте гравий под стену:

Засыпьте канавку двумя дюймами гравия там, где будет стоять стена.

Гравий способствует отводу воды и предохраняет древесину от преждевременного износа.

 За короткое время вода может быстро просочиться сквозь древесину и повредить всю подпорную стенку.

10. Установите доски подпорной стенки:

Установите три горизонтальных ряда по два на восемь позади стоек, двигаясь вниз сверху.

Используйте два гвоздя 16d, чтобы прикрепить два на восемь к каждой стойке, убедившись, что гвозди вбиты через наклонную сторону досок в стойки.

Идеально, если верхний ряд досок находится заподлицо с вершинами стоек.

Используя доски размером два на шесть, установите последний ряд досок нижнего ряда.

Нижний край этого ряда будет расположен примерно на 2 дюйма ниже поверхности земли.

11. Обратная засыпка стены Откос:

Оставшиеся мешки с ландшафтным гравием должны быть равномерно распределены по дну подпорной стены со стороны откоса.

Гравий вдоль нижней части стены помогает улучшить дренаж.

Добавьте больше земли в полость, заполнив оставшееся пространство.

Крайне важно использовать для обратной засыпки гравий, а не грязь или даже почву с гравием.

Если в качестве обратной засыпки используется грунт, он неизбежно станет влажным и чрезмерно тяжелым, что может привести к обрушению подпорной стенки.

Основы деревянных подпорных стен:

Низкая деревянная подпорная стена не требует громоздких подпорок, утопленных в склоне, в отличие от обычных деревянных подпорных стен размером четыре на четыре.

В отличие от каменных стен, эта стена опирается не только на свой вес, но и на небольшой наклон, чтобы сдерживать наклон.

Вместо этого отверстия для столбов делаются так же, как отверстия для столбов забора.

Обработанные под давлением доски затем крепятся к задней части столбов, как доски на заборе.

Коэффициенты безопасности:

Грунт за стеной и сама стена не должны подниматься.

Разница в высоте между 24 и 30 дюймами создаст слишком большую нагрузку на заднюю часть стены, что приведет к ее разрушению и, в конечном итоге, к прогибанию.

Для получения подробной информации о предлагаемых размерах подпорной стены обратитесь в отдел строительства по месту жительства.

Часто задаваемые вопросы — Как построить деревянную подпорную стенку?

Q1. Какая древесина идеальна для подпорной стенки?

Лучшим выбором будет древесина, прошедшая обработку давлением не ниже 40.

Избегайте использования железнодорожных шпал, поскольку они громоздки и покрыты грязным креозотом, который может нанести вред растениям.

Q2. Требуется ли дренаж за деревянной подпорной стеной?

Дренаж вдоль подпорных стен обязателен.

Предотвращает скопление воды за стеной и ее ослабление.

Превосходная дренажная система собирает дождевую воду и отводит ее от стены.

Уменьшает нагрузку на грунт внутри стены вокруг фундамента, что предотвращает эрозию и оседание.

Q3. Какое оптимальное расстояние между стойками для деревянной подпорной стены?

Не менее трех футов должны разделять стойки подпорной стены.

Если ваши измерения лучше выполняются на немного большем или меньшем расстоянии, дерзайте.

Однако убедитесь, что ваша стена достаточно прочная, вы не должны располагать их на расстоянии более семи футов друг от друга.

Заключение:

Чтобы предотвратить эрозию верхнего слоя почвы вниз по склону, постройте деревянную подпорную стенку.

 Кроме того, вы можете превратить его в террасный сад, чтобы выращивать все, от небольших деревьев и кустарников до цветов и овощей.