Укладка металлочерепицы шаг за шагом: монтаж, как класть на крышу дома, как положить, как ложится, как укладывать, технология

монтаж, как класть на крышу дома, как положить, как ложится, как укладывать, технология

Содержание:

Подготовка инструментов и стройматериалов
Монтаж металлочерепицы
Подготовительные мероприятия
Укладка гидроизоляции
Обустройство обрешетки
Как положить элементы ендовы
Крепление примыкающих элементов шаг за шагом
Установка карнизной планки
Как класть черепицу на крышу из цельных листов
Техника безопасности
Ошибки при укладке металлочерепицы

Кровля для дома, выложенная из металлочерепицы, получается надежной и долговечной. Процесс несложен даже для начинающего кровельщика, поскольку данный материал удобен в монтаже и имеет небольшой вес. Перед тем, как укладывать металлочерепицу на крышу дома, следует изучить технику безопасности и нюансы выполнения работы.

Подготовка инструментов и стройматериалов

Для монтажа металлической черепицы нужен такой инструмент:

• электропила с твердосплавными зубьями;
• молоток;
• щипцы, имеющие изгиб на 40°;
• киянка;
• шуруповерт плюс насадки для работы с саморезами;
• ножницы для пароизоляционного материала;
• строительный степлер плюс скобы к нему;
• ножницы рычажные и просечные;
• маркер и измерительный инвентарь;
• мягкая щетка;
• эмаль.

Из материалов необходимо подготовить:

• металлочерепицу, имеющую размер листа 1180х3000 миллиметров, и толщину 0,5 миллиметров;
• доски 50х100 и 32х100 миллиметров;
• деревянные бруски 50х50 миллиметров;
• строительные 10-сантиметровые гвозди;
• доборные элементы;
• пароизоляционную мембрану;
• специальную ленту для проклейки мест стыков.

Когда производится укладка и монтаж металлочерепицы, необходимо обеспечить безопасность выполнения работ. Проще всего задействовать прочный канат, который перекидывают через конек. Один его конец крепят внизу, а второй – обвязывают вокруг туловища монтажника. Лучше использовать профессиональный страховочный инвентарь, например, специальный пояс.

Монтаж металлочерепицы

Существует два способа, как можно обустроить кровельную систему. При этом технология укладки металлочерепицы на крышу отличается незначительно. Если создается теплая кровля, теплоизоляционный материал помещают в пространство, имеющееся между стропильными ногами. При устройстве холодной системы изоляцию помещают на перекрытие.

Технология укладки кровли из металлочерепицы предусматривает проведение работ в несколько основных этапов:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Монтаж гидроизоляции.
3. Обустройство обрешетки.
4. Установка элементов ендовы.
5. Крепление примыкающих элементов.
6. Установка карнизной планки.
7. Монтаж черепицы.

Подготовительные мероприятия

До укладки металлочерепицы шаг за шагом:

1. Проверяется прямоугольность скатов. Желательно, чтобы разница длин между диагоналями не превышала 2 сантиметра. Если эта величина больше, тогда имеет место перекос скатов, а данное обстоятельство значительно усложнит монтаж.
2. Выполняется обработка антисептиком. Специальными пропитками и антипиренами покрывают элементы из дерева, из которых состоит стропильная система. После окончания укладки материала кровли это станет невозможным.

Укладка гидроизоляции

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Работу делают в такой последовательности:

1. Сначала укладывается пароизоляционная мембрана. После высыхания всех элементов из древесины рулон раскатывают и ее закрепляют в углах, образованных в местах примыкания соседних скатов. Гидроизоляционный материал располагают горизонтально по стропилам. Полотна мембраны размещают так, чтобы верхняя полоса оказалась над нижней с минимум 10-сантиметровым нахлестом. Места стыков проклеивают лентой. Чтобы в процессе работ мембрана не могла сместиться, ее фиксируют скобами.
2. Осуществляется крепление пароизоляционного материала с использованием деревянных брусков, прибивая их гвоздями поверх мембраны к ногам стропил.

Обустройство обрешетки

Рабочий процесс предполагает следующие действия:

1. Мембраны крепятся к краю карниза. Для этого вдоль карнизного свеса прибивают одну на другую 2 доски размером 50х100 миллиметров и выводят на их поверхность край пароизоляционного материала.
2. Набивается обрешетка. Для обеспечения одинакового промежутка между досками, используют сделанный собственноручно шаблон, к примеру, из обрезка доски. Поверх ранее прибитых брусков создают обрешетку из досок размером 32×100 миллиметров с промежутком не больше 30 сантиметров.
3. Завершается укладка обрешетки. На коньке с каждой из сторон ската дополнительно прибивают по одной доске обрешетки.

Как положить элементы ендовы

На данном этапе необходимо соблюдать определенную последовательность:

1. Монтируется нижняя планка. На внутреннем изломе кровельной системы в месте примыкания скатов крепят нижнюю планку, которая нужна для обеспечения стока осадков с прилегающей черепицы. При монтаже секций соблюдают минимум 10-сантиметровый нахлест. Работу начинают с нижней секции так, чтобы затем наложить на нее верхнюю секцию.
2. Устанавливается верхняя планка. После укладки основной части листов металлочерепицы поверх нижней планки монтируют верхнюю планку, пользуясь для фиксации саморезами. Главное их не перетянуть — для этого оставляют зазор между листом материала и планкой.

Крепление примыкающих элементов шаг за шагом

Монтируют такие элементы:

1. Нижняя планка. Ее прикрепляют к обрешетке с заступом на нижний конец трубы.
2. «Галстук». Металлический лист, имеющий отбортовки по краям для отвода осадков, заводят под планку. Этот элемент направляют или вплоть до карниза к системе водостока, или к ендове, когда скат большой.
3. Боковые планки. Их монтируют с заступом на нижнюю из планок.
4. Верхняя планка. Чтобы ее установить, делают заступ на боковые планки.
5. Черепица. Вокруг смонтированного примыкания выкладывают листы материала, двигаясь снизу вверх.
6. Внешняя отделка. После завершения монтажа черепицы, внешние планки фиксируют на саморезы. Делают работу в той же последовательности, как и в случае с внутренними планками. Место, где они примыкают к трубе, изолируют, используя битумную ленту.

Чтобы в дальнейшем не появлялось протечек, нужно правильно смонтировать планки примыкания:

1. Сначала делается разметка. Планку помещают на трубу и маркером проводят линию.
2. Нарезается штроба. Согласно разметке болгаркой или штроборезом режут штробу. Щеткой выметают из нее пыль.
3. Устанавливаются планки. В штробу помещают загнутый край планки. Другой ее конец крепят к обрешетке через каждые 25 сантиметров саморезами.
4. Герметизируется место примыкания планки к трубе. Для этого используют битумный или кровельный силиконовый герметик. После его высыхания зону примыкания проклеивают битумной лентой.

Укладка металлочерепицы на ломаную крышу связана с некоторыми дополнительными сложностями, они объясняются наличием внутренних стыков между соседними скатами, поэтому в данном случае для обеспечения герметичности выполняют примыкание к стенам и каналам вентиляции, делают внутренний фартук.

Установка карнизной планки

До того как положить металлочерепицу на крышу:

1. Крепятся держатели. На нижнюю дощечку обрешетки монтируют крепление для водосточных желобов. Иногда карнизную планку устанавливают без них, для чего задействуют короткие держатели. Их монтируют не на обрешетку, а на лобовую доску.
2. Устанавливается карнизная планка. Ее нижний край фиксируют так, чтобы он захватил крепления держателей. Верхний конец планки закрепляют саморезами на первой из досок обрешетки на расстоянии 30 миллиметров от ее продольного края. Карнизную планку монтируют сверху держателей.
3. Обустраивается пароизоляция. Край планки проклеивают соединительной лентой СП-1. Пароизоляционную мембрану выводят на край и прикрепляют к ней.

Как класть черепицу на крышу из цельных листов

Чтобы кровля прослужила долго, нужно знать, как ложится металлочерепица на скат, для чего можно воспользоваться подробной инструкцией.

Процесс монтажа сплошного листа размером от конька до карнизной планки предполагает следующий вид работ:

1. Подготавливается материал. Лист помещают на ровную поверхность, и при помощи маркера намечают линию реза. При помощи ручных ножниц, а лучше электроинструмента, режут лист согласно разметке.
2. Окрашивается срез черепицы. Материал нужно по максимуму защитить от коррозийных процессов.
3. Примеряется и крепится первый лист. Необходимо знать, как правильно положить металлочерепицу правильно. Его нужно поднять на обрешетку и выровнять относительно конька и края ската. Когда решена задача, как выставить первый лист металлочерепицы, материал закрепляют на обрешетке саморезами с использованием EPDM прокладки. Фиксируют покрытие кровли в месте, где волна опущена и максимально примыкает к обрешетке. Саморезы вкручивают в шахматном порядке через волну.
4. Крепятся остальные листы. После первой листа приступают к монтажу остального материала. Второй и последующий лист укладывают так, чтобы соблюдался перехлест металлочерепицы – их края должны заходить под уложенный ранее фрагмент. Таким образом, предыдущий лист находится над следующим за ним.

Кроме цельных листов, часто используют их куски. Сначала монтируют первый ряд, а затем сверху на него укладывают второй ряд, соблюдая 15-сантиметровый напуск. Необходимо лишь знать, как стелить металлочерепицу на крышу в таком случае, чтобы не испортить материал.

Техника безопасности

При укладке металлического покрытия для кровель нужно соблюдать все требования, предъявляемые к технике безопасности:

1. Листы черепицы поднимают на высоту исключительно по наклонным направляющим. Нельзя, чтобы человек находился в это время под ними, поскольку данная зона опасна для жизни.
2. Перемещение черепицы с использованием канатного зацепа запрещено на объект, высота которого превышает один этаж. Возможно неконтролируемое раскачивание листов в случае порыва ветра.
3. Работать с металлочерепицей разрешается в перчатках, чтобы не травмироваться острыми краями.
4. Монтаж и подъем черепицы нельзя делать в одиночку. Мастеру должны помогать 1 – 2 человека.
5. Кровельщику при работе на высоте нужно воспользоваться страховочным поясом и тросом.
6. Прежде, как класть металлочерепицу на крышу, необходимо удостовериться, что кровельная обрешетка держится прочно.
7. Установку кровельного покрытия осуществляют в безветренную погоду.
8. Перемещаться по листам черепицы при проведении монтажа необходимо над обрешеткой осторожно, надев мягкую обувь и наступая в прогиб волны.

Ошибки при укладке металлочерепицы

Начинающие кровельщики чаще всего допускают следующие ошибки:

1. Крепление снегозадержателей саморезами для монтажа металлической черепицы. Подобная ошибка приводит к тому, что под весом снежной массы снегозадержатели срывает. Обычно в комплект к данным элементам из расчета на каждую секцию входит около десятка саморезов М8×50. Крепежные детали с меньшим диаметром, используемые для укладки черепицы, использовать не следует. В том случае, когда кровельный материал устанавливает наемная бригада монтажников, владельцу дома нужно проверить сделанную работу. Дело в том, что часто работники для фиксации снегозадержателей задействуют кровельные саморезы, поскольку им не хочется менять на шуруповерте насадку.
2. В местах примыкания покрытия кровли к дымоходу остается зазор. Эта недоработка приводит к проникновению влаги внутрь кровельного пирога. Выполняя обход трубы, нужно, чтобы пристенный профиль и герметик находились на одном уровне с внешним фартуком, который необходимо делать максимально плотно прилегающим к поверхности дымоходной конструкции. При неправильно выполненном монтаже, например в случае использования битумного скотча, устранение проблемы получится временным. Подобные герметики в результате постоянного перепада температуры со временем отойдут, и возникнет щель. Читайте также: «Как уложить металлочерепицу правильно – укладка и крепление дополнительных элементов кровли».
3. Наличие зазоров в месте примыкания черепицы к ендове. Как и в предыдущем случае, появление крупных щелей является результатом халатного отношения к своей работе кровельщиков. Подобные ошибки приводят к обязательному проникновению осадков внутрь кровельного пирога, что значительно сокращает срок эксплуатации кровельной конструкции.
4. Возникновение коррозийных процессов на линии реза. Причина появления данного недостатка – резка металлочерепицы болгаркой с отрезным диском для работ по металлу. Данную ошибку чаще всего допускают начинающие кровельщики, которые не желают приобретать специальный инструмент. Процесс, связанный с резкой металла при помощи диска, вращающегося со значительной скоростью, завершается перегревом полимерного покрытия, предохраняющего черепицу от коррозии. В результате лист в месте реза начинает ржаветь, при этом покрытие постепенно исчезает. Читайте также: «Как и чем резать металлочерепицу – важные особенности резки материала».
5. Искривление кровельного материала в результате хранения. Если черепица была приобретена заранее и уложена в штабеля неправильно, листы могут искривиться. В итоге с укладкой и выравниванием металлочерепицы возникнут трудности. На эту работу нужно будет затратить немало времени, а возможно, придется материал приобретать заново. Чтобы черепица не подвергалась деформации, высота штабеля для ее складирования не должна быть более70 сантиметров. Если материал хранится больше одного месяца, штабеля разбирают и перекладывают их в обратной последовательности.
6. Саморезы были перетянуты или не дотянуты. Подобную ошибку обычно допускают начинающие монтажники, у которых отсутствует соответствующий опыт. Когда саморез не докручен, в отверстие начнет проникать вода и коррозийного процесса не удастся избежать. Если крепежный элемент перетянут, то защитное покрытие повредится и в этом месте возникнет коррозия металла.

Процесс укладки металлочерепицы шаг за шагом

• ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Бани – основные виды, характеристики

Обувница своими руками: как сделать, чертежи, схемы, фото

Засор канализации в многоквартирном доме, кто виноват?

• РУБРИКИ
• Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
• Акриловые краски
• Балкон
• Блоки арболитовые
• Бурение скважин на воду
• Вода из скважины
• Водосток кровельный
• Воздух в квартире
• Выращивание дома
• Гидроизоляция
• Гидрофобизация материалов
• Дорожки садовые
• Камин своими руками
• Каркасный дом
• Кладка печи своими руками
• Крыша из металлочерепицы
• МДФ
• Монтаж кровли
• Монтаж ламината
• Монтаж линолеума
• Монтаж подложки под ламинат
• Натяжные потолки
• Опилкобетон
• ОСБ плита
• Отделка откосов
• Оштукатуривание
• Полипропиленовые трубы
• Расход материалов
• Тротуарная плитка
• Устройство отмостки
• Утепление
• Утепляем баню самостоятельно
• Фасад
• Фундамент из свай
• Шлакоблок
• Эмаль для ванны

Крыша из металлочерепицы

Преимущества металлочерепицы

Популярность металлочерепицы обусловлена целым рядом присущих ей выигрышных характеристик, благодаря которым она имеет очевидные преимущества перед кровельными материалами прошлого – шифером, керамической черепицей, битумной черепицей. В число этих преимуществ входят следующие:

• Богатая цветовая палитра.
• Легкость покрытия, благодаря чему нагрузка на здание многократно снижается.
• Высокая прочность, обеспечиваемая ребрами жесткости и толщиной листа. При нахождении стропил на расстоянии 1 метр друг от друга и шаге обрешетки 0,3 метра черепица толщиной 0,5 миллиметра выдерживает нагрузку до 250 килограммов на 1 квадратный метр.
• Металлочерепице не страшны быстрые перепады температуры: ее тепловое расширение минимально.
• Укладка металлочерепицы не требует особого профессионализма, благодаря чему возможно самостоятельное качественное обустройство крыши.
• Легкость частичного ремонта.
• Отсутствие вредных компонентов в составе металлочерепицы исключает их выделение при нагревании.

Основным недостатком металлочерепицы является необходимость ее звукоизоляции с использованием минераловатных или стекловатных утеплителей.

Виды покрытия металлочерепицы полимерами

Технология монтажа металлочерепицы зависит от особенностей использованного при ее изготовлении полимера. В этих целях применяются следующие виды полимеров:

• Полиэстер – недорогое, но прочное глянцевое стойкое полиэфирное покрытие толщиной 25 мкм. Оно выдерживает вредные климатические воздействия и красиво блестит на солнце. Существует также матовый полиэстер с добавлением тефлона. Такое покрытие толщиной 35 мкм обладает повышенной цветовой и механической устойчивостью.
• Пурал – антикоррозийная высококачественная защита, выдерживающая температуры в диапазоне от -15 до +120 градусов.
• P50 (SSAB, PUR/PrelaqNova) имеет свойства, сходные с пуралом.
• Пластизол (PVC, P200) – самое долговечное и толстое покрытие. Однако в ряде стран применение поливинилхлорида запрещено из-за его экологической вредности.
• PVF2 (PVDF) используется в промышленных загрязненных районах: он обладает устойчивостью к агрессивному химическому воздействию и прекрасно отталкивает грязь. Это самый долговечный и практичный, но и самый дорогой материал. 

Выбор металлочерепицы

При выборе внешнего покрытия следует учитывать не только его внешний вид, но и погодные условия и температурные перепады, которые происходят в течение года. Полиэстер прекрасно выдерживает сильные перепады температуры, поэтому металлочерепица с таким покрытием подходит для любого климата. Недостаток полиэстера состоит в его хрупкости, из-за которой при укладке приходится соблюдать повышенную осторожность. Пурал прочнее полиэстера несмотря на то, что он тоньше его. Пластизол хорошо противостоит механическим воздействиям, но при нагревании до температуры выше +60 градусов приходит в негодность. К тому же он быстро выгорает под солнечными лучами. 

Определение количества материала

Прежде чем приступать к укладке металлочерепицы, необходимо рассчитать количество материала, которое требуется для кровли. Трудность на этом этапе состоит в том, что металлочерепица несимметрична. Поэтому в процессе укладки нельзя путать низ и верх покрытия. Расчет количества материала производится в следующей последовательности:

• На миллиметровую бумагу переносится план кровли с учетом всех размеров. Производится измерение длины и ширины скатов.
• Рассчитывается число вертикальных листов металлочерепицы путем деления длины ската по горизонтали на рабочую ширину покрытия.
• Определяется длина листов черепицы в ряду на основе формулы a=x+y+z, где a обозначает количество листов, x обозначает длину ската крыши от карниза до конька, y обозначает припуски на карнизы, z обозначает припуски на перехлест листов по вертикали. Если длина листов дает возможность проводить монтаж материала в один ряд, то перехлест не учитывают.
• Рассчитывается количество коньков и планок путем деления длины строительной конструкции на их рабочую длину.
• Рассчитывается количество саморезов для крепления. Для коньков и планок длина этих элементов умножается на 8. Для крыши площадь кровли умножается на 8. Полученные числа складываются.

Технологические особенности транспортировки металлочерепицы

Чтобы при монтаже металлочерепицы не возникло серьезных проблем, при доставке и хранения этого материала необходимо соблюдать определенные правила:

• Металлочерепицу следует грузить при помощи мягких строп. Чтобы листы не сломались, они не должны торчать из кузова автомобиля. Укладывать сверху другие материалы (в особенности тяжелые) запрещено.
• Упаковки с металлочерепицей следует переносить в вертикальном положении, без проломов и провисов.
• Хранить листы на голой земле недопустимо. Лучше всего сложить металлочерепицу в сухом помещении. При его отсутствии можно разместить ее под навесом на деревянном настиле.

Необходимые условия для качественной укладки

• Монтаж металлочерепицы надо начинать с учета оптимального уклона, который для такой кровли должен составлять не менее двенадцати градусов.
• Для стропил нужно использовать антисептированные доски, которые устанавливаются с шагом от 60 сантиметров до 100 сантиметров при минимальном сечении 150 х 50 миллиметров.
• Обрешетку желательно делать из досок сечением как минимум 25 х 100 миллиметров и шагом 350-500 миллиметров. Обрешетка не должна иметь прогибов, в которые могут попасть вода или снег.
• Между металлочерепицей и слоем гидро- и теплоизоляции нужно сделать зазор для вентиляции в кровле. Для гидроизоляции используются антиоксидантные пленки.

Особенности укладки

• Обычно инструкция по монтажу металлочерепицы в виде чертежей выдается при ее покупке – производители металлочерепицы заинтересованы в ее популяризации среди строителей, архитекторов и самостоятельных застройщиков. При помощи инструкции можно самому разобраться с узлами и креплениями кровельной конструкции, а также с пошаговой технологией ее возведения.
• Срезы и царапины нужно закрасить.
• При монтаже металлочерепицы следует проявлять осторожность. Ходить по крыше надо в кроссовках с мягкой подошвой или в кедах. Мусор и стружку нужно сметать мягкой щеткой, чтобы не поцарапать покрытие.
• Для кровли, покрытой металлочерепицей, необходимо заземление.
• Через три месяца после окончания монтажных работ надо выполнить окончательную подтяжку саморезов, так как за это время они ослабевают от ветра и снега.
• После укладки кровли нужно сделать водосток.

Технология укладки металлочерепицы шаг за шагом

Процесс монтажа металлочерепицы состоит из ряда последовательных действий, которые можно разбить на несколько основных этапов: подготовка основы, теплоизоляция, монтаж листов металлочерепицы, монтаж аксессуаров. Каждый из этих этапов должен выполняться с соблюдением всех технологических требований. Ниже описаны основные особенности каждого из этапов укладки металлочерепицы шаг за шагом.

Шаг первый: подготовка основы

• Для правильной укладки металлочерепицы на крыше обязательно надо сделать обрешетку, установить карнизные планки и водосточные желоба. Усиленная основа металлочерепице не требуется, ей нужна только обычная обрешетка. Листы крепятся стойкими к коррозии саморезами. Перед началом работ следует убедиться в том, что кровля не покосилась, проверив длину скатов крыши по горизонтали и горизонтальность конька. При необходимости кровлю нужно выровнять.
• На кровле надо возвести контробрешетку, прибив к стропильным доскам бруски сечением 50 миллиметров.
• Сверху нужно уложить гидроизолирующий материал. Важно учесть, что гидроизоляция на битумной основе для этого не годится.
• После гидроизоляции следует уложить обрешетку из досок. Шаг обрешетки определяется шагом волны металлочерепицы. Самая нижняя доска должна быть расположена выше других на 1,5 сантиметра.
• Затем нужно выровнять скаты кровли.
• При проведении подготовительных работ следует уделить внимание дымоходу и обустройству внутренних углов. В этих сложных местах под металлочерепицу укладывают сплошную обрешетку, при необходимости монтируют фартуки. При этом надо учитывать расположение окон: располагать стропила над окном не стоит.

Шаг второй: теплоизоляция

Правила монтажа металлочерепицы предусматривают последующую теплоизоляцию, которая помогает также избавиться от шума дождевых капель. Сначала на стропила укладывается пароизоляция. Затем настилается утеплитель толщиной до 250 миллиметров, который укрывается гидротеплоизоляционной антиоксидантной пленкой и прикрепляется брусками к стропилам. Это следует делать с тем расчетом, чтобы конденсат стекал строго в водосток. 

Шаг третий: монтаж листов металлочерепицы

При проведении этих работ понадобятся следующие инструменты: молоток, рулетка, шуруповерт, маркер, длинная рейка. Резка производится с помощью ручных или электрических ножниц по металлу, ножовки с мелкими зубьями, электролобзика или дисковой пилы с твердосплавными зубьями, но не болгарки. Нельзя также резать абразивными кругами – в этом случае происходит нагревание листа и нарушение цинкового покрытия, а раскаленная стружка повреждает поверхность листа, вызывая последующую коррозию.

Металлочерепица укладывается очень просто: первые четыре листа надо закрепить внахлест одним саморезом. Затем нужно выровнять нижний край уложенных листов по карнизу и полностью их закрепить. Саморезы должны быть самого высокого качества – от них зависит продолжительность безремонтной службы крыши. Саморезы самого высокого качества – это оцинкованные шурупы. Уплотнительная головка такого изделия сделана из этилен-пропиленового каучука, при закручивании герметично заполняющего отверстие. Волны крепятся вниз, чтобы обеспечить более плотное прижатие шайбы к подложке. Иначе крепление будет непрочным, а кровля – «шумной» и от ветра, и от дождя. 

Способы монтажа металлочерепицы

При укладке металлочерепицы в один ряд выполняется следующая последовательность действий:

• первый лист кладется с нижнего края кровли;
• производится выравнивание по карнизу;
• лист в центре «наживляется» на саморез;
• укладывается второй лист с выравниванием по первому;
• технология крепления листов металлочерепицы – внахлест;
• с использованием этого способа укладываются четыре-пять листов в ряду, за исключением последнего;
• все листы закрепляются саморезами;
• укладывается следующий ряд, и только после этого выполняется закрепление последнего листа в нижнем ряду.

При укладке металлочерепицы в несколько рядов выполняются следующие действия:

• первый лист крепится так же, как и при монтаже металлочерепицы в один ряд;
• второй лист кладется не рядом, а сверху;
• металлочерепица «наживляется»;
• производится проверка, ровно ли лежат листы, после чего они крепятся саморезами друг к другу;
• слева от первого листа кладется третий, а четвертый лист – над третьим и т. д.

При укладке металлочерепицы на треугольных скатах производятся следующие действия:

• определяется и отмечается линией центр ската;
• на листе металлочерепицы также находится центр и проводится линия;
• монтаж начинается от конька
• отметки на листе и крыше совмещаются;
• производится закрепление металлочерепицы.

Шаг четвертый: монтаж аксессуаров

Монтаж комплектующих деталей, как и листов, выполняется нахлестом. Для наклонных деталей он составляет 100 миллиметров, для горизонтальных деталей – 200 миллиметров. Крепление снегозадержателя делается в каждую волну. Под металлочерепицу в местах крепления при этом подкладывают бруски. Для того чтобы кровля смотрелась гармонично, желательно приобрести все необходимое в комплекте: водосток, металлочерепицу, заглушки, лестницы, отлив, ливнеприемник, гребень, воздуховод, карнизную и торцевую планки, снегозадержатели и другие детали. К ним прилагаются инструкции и монтажные планы. Некоторые умельцы делают аксессуары из кровельной стали самостоятельно, зачастую не хуже фирменных.

Как укладывать крупноформатную плитку

Требования к установке

Для надлежащего склеивания следует использовать раствор средней толщины при укладке плитки с размерной длиной более 20 x 20 дюймов, больших прямоугольников или плитки с большей толщиной, чем обычно. .

Нанесение такого типа плитки на обратную сторону в процессе укладки также обеспечит надлежащее покрытие тела.

ЭТАП 1: ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Плитку можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, гладкие, сухие и не содержат воска, мыльной пены и жира.

Любые поврежденные, ослабленные или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать и выровнять.

Снимите молдинги, отделку, приборы и т. д., которые могут помешать установке.

Дверные косяки могут быть подрезаны, чтобы под них могла проскользнуть плитка.

ШАГ 2: МАКЕТ

Начните с отметки центральной точки всех четырех стен.

Проведите мелом линии между центральными точками противоположных стен, которые пересекутся в центре комнаты. Убедитесь, что они идеально ровные, и при необходимости отрегулируйте.

Далее выложите ряд незакрепленных плиток вдоль осевых линий в обоих направлениях, оставляя места для равномерных стыков (используйте прокладки для плитки).

Разделите комнату на более мелкие сетки (примерно 2 х 3 фута), привязав дополнительные линии, параллельные центральным линиям.

ЭТАП 3: НАНЕСЕНИЕ КЛЕЙКА

Выберите правильный клей для используемой подложки. Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на упаковке клея или раствора. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.

Используя тип шпателя, рекомендованный на упаковке клея, нанесите слой толщиной 1/4 дюйма на поверхность одной сетки, используя плоскую сторону шпателя. Не закрывайте направляющие.

зубчатой ​​стороной шпателя, чтобы втереть клей в стоячие выступы, держа шпатель под углом 45 градусов.0005

Затем удалите излишки клея, оставив однородную ребристую поверхность.

Не раскладывайте на большую площадь, чем можно установить за 15 минут.

ШАГ 4: РЕЗКА ПЛИТКИ

Тщательно измерьте плитки, которые нужно разрезать, и сделайте отметки карандашом или фломастером.

Выполняйте прямые или диагональные разрезы с помощью плиткореза, криволинейные разрезы с помощью кусачек (откалывая мелкие кусочки для достижения наилучших результатов) и изогнутые разрезы по всей длине с помощью штанговой пилы.

Острые края можно сгладить карборундовым камнем.

ЭТАП 5: УКЛАДКА ПЛИТКИ

Разнообразие оттенков — неотъемлемая характеристика керамической плитки — смешивайте плитки из нескольких коробок по мере укладки для получения эффекта смешивания.

Начните укладку плитки в центре комнаты, по одной сетке за раз. Закончите каждую сетку, прежде чем переходить к следующей.

Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу.

Устанавливайте плитки по одной легким вращательным движением. Не сдвигайте плитки на место.

Вставляйте распорки по мере укладки каждой плитки или оставляйте одинаковые швы между плитками.

Укладывайте плитки по периметру в каждую сетку в последнюю очередь, оставляя зазор 1/4 дюйма между плиткой и стеной. шов должен быть расширен до 3/16 дюйма и должен использоваться крупный фарфоровый раствор.

Когда решетка полностью установлена, постучите по всем плиткам резиновым молотком или деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и ровность поверхности.

Удалите излишки клея из швов шпателем и с плитки влажной губкой.

Не ходите по плиткам, пока они не будут установлены (обычно через 24 часа).

ШАГ 6: ЗАЛИВКА ШВОВ

Как правило, перед затиркой швов следует подождать около 24 часов (подробности см. на упаковке клея).

Внимательно прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на упаковке раствора. Сделать достаточно, чтобы использовать в течение примерно 30 минут.

Удалите прокладки для плитки и распределите затирку по поверхности плитки, вдавливая ее в швы с помощью резиновой терки или ракеля. Наклоните поплавок под углом 45 градусов.

Немедленно удалите излишки раствора с поверхности краем терки. Наклоните его под углом 90 градусов и проведите им по диагонали по плиткам.

Подождите 15–20 минут, пока затирка немного схватится, затем влажной губкой удалите остатки затирки с поверхности и разгладьте швы затирки. Часто промывайте губку и меняйте воду по мере необходимости.

Дайте высохнуть, пока затирка не затвердеет и на поверхности плитки не появится матовость, затем отполируйте мягкой тканью. При необходимости снова промойте губкой и чистой водой.

Подождите 72 часа при интенсивном использовании.

Не применять герметики или полироли в течение трех недель, а затем только в соответствии с рекомендациями производителя.

Что нужно и чего нельзя делать для правильного выполнения работы

Фото: Wayfair.com

Фото: Wayfair.com

Когда кухня, ванная или другое помещение, например подвал, нуждается в косметическом ремонте, но вы этого не делаете Если у вас нет времени или денег на укладку плитки на пол или стену, рассмотрите возможность использования плитки, которую можно приклеить. Плитка с клеем может быть изготовлена ​​из винила, стекла и даже металла; плитка имеет клейкую основу, которая приклеивается к различным поверхностям, обеспечивая быстрое и эффективное обновление пола или установку фартука. Научиться укладывать самоклеящуюся плитку достаточно просто для большинства домашних мастеров — это не тот проект, который потребует найма профессионала.

Предостережение, однако: сильный клей на обратной стороне плитки может вызвать проблемы, если поверхность не подготовлена ​​должным образом или площадь не измерена и не спланирована. Эти проблемы могут включать в себя треснутые или сломанные плитки, скрученные плитки и несоответствующие узоры. Впереди, узнайте, как избежать этих проблем, как использовать плитку «отклеить и приклеить».

СВЯЗАННЫЕ: Установка деревянных панелей с легкостью приклеивания

НЕОБХОДИМО должным образом подготовить поверхность стены.

Прежде чем приступить к укладке плитки, необходимо правильно подготовить стену или пол. Чистая ровная поверхность позволяет плитке приклеиваться. Чтобы подготовить поверхность, отшлифуйте или соскребите старый клей или выступы, которые могут помешать новой плитке лежать ровно, затем при необходимости очистите стену или пол, используя обезжириватель. Клеящиеся плитки можно использовать на окрашенном гипсокартоне, существующем линолеуме, керамике, бетоне и многих других распространенных стеновых и напольных материалах.

Фото: istockphoto.com

Однако, если плитка укладывается поверх существующей керамики или мрамора, швы должны быть заподлицо с верхом плитки. В противном случае плитка, отслаивающаяся и прилипающая, прилипнет к углублениям, оставив неровную поверхность. Плитка, которая не прилипает к углублениям, будет ровно прилегать к стене, но зазор между плиткой и швом затирки все еще существует. Эти зазоры могут быть питательной средой для плесени и грибка, а также могут стать причиной падения плитки со стены. Перед установкой новой плитки рекомендуется заполнить линии затирки большим количеством раствора, чтобы убедиться, что вы работаете с чистой и гладкой поверхностью.

СВЯЗАННЫЕ С: Лучшие варианты самоклеящихся обоев для вашего дома

НЕ НАЧИНАЙТЕ установку с верхней части стены.

Плитка на пленке очень проста в использовании, но эта простота часто может привести к ошибкам, когда пользователи решают погрузиться в проект без надлежащего измерения пространства или создания макета. Независимо от того, устанавливаете ли вы фартук с самоклеющейся пленкой или напольную плитку, вам необходимо сначала измерить всю площадь. Важно рассчитать количество плиток, необходимых для проекта, и определить, будут ли половинчатые или неполные плитки нужны для заполнения небольших зазоров вдоль любой из сторон.

Вот как правильно укладывать плитку на самоклейку: Когда у вас есть плитка, необходимая для проекта, уложите полный ряд плитки на место, не снимая защитную подложку. Этот простой шаг позволяет вам увидеть, как плитки будут уложены после их установки, чтобы вы могли спланировать соответствующую компоновку для проекта, визуализировать, как вы будете справляться с препятствиями, и определить, где следует размещать половинные или частичные плитки. Рекомендуется размещать эти частичные плитки в труднодоступных местах, таких как угол или основание стены, где отклонение от рисунка не так заметно.

СВЯЗАННЫЕ: Решено! Сколько плитки мне нужно?

Фото: istockphoto.com

Используйте острый нож, чтобы делать точные надрезы.

В большинстве случаев при укладке плитки методом «отслаивания и приклеивания» потребуется внести некоторые изменения в плитку, чтобы она правильно подходила к намеченной площади. Будь то разрезание плитки пополам, чтобы она соответствовала основанию стены, или вырезание выемки в углу, чтобы плитка плотно прилегала к шкафу, раковине или ванне, важно понимать, как резать отслаивающиеся и -клейте плитку, прежде чем начать. Наш лучший совет? Используйте острый канцелярский нож, чтобы сделать надрезы.

Тупые инструменты могут повредить плитку, оставив неприглядные царапины и тупые края. Чтобы обеспечить точность реза, используйте острый универсальный нож и всегда подкладывайте защитный кусок дерева (или аналогичный защитный материал) под плитку во время резки. Это позволяет пользователю аккуратно разрезать плитку, не беспокоясь о том, что нож повредит верстак, прилавок или любую другую поверхность.

Фото: Wayfair.com

НЕ снимайте сразу всю подложку.

Бумага на обратной стороне самоклеящихся плиток обычно называется бумажной подложкой. Хотя может показаться целесообразным просто удалить подложку и приклеить плитку, как наклейку, на самом деле лучше снять только половину бумажной подложки. Причина этого в том, что на подложке есть стрелки, указывающие ориентацию плитки. Для достижения наилучших результатов плитки следует укладывать в соответствии со стрелками на подложке, следя за тем, чтобы все плитки были установлены в одинаковой ориентации.

Если одна плитка обращена в другом направлении, чем остальные плитки, она, скорее всего, будет выделяться, хотя есть узоры, полностью симметричные со всех сторон. Бумажная подложка также помогает защитить клей, поэтому рекомендуется снять бумажную подложку с одного края плитки, а затем начать укладывать плитку в правильном месте и ориентации. Когда край соприкоснется с поверхностью, продолжайте снимать бумагу до тех пор, пока вся задняя сторона не будет открыта, а плитка не будет ровно прилегать к поверхности стены или пола.

СВЯЗАННЫЕ: Простой и беспроблемный способ укладки плитки

Фото: Wayfair.com

НЕ растягивайте плитку, которую можно отделить и приклеить, слишком сильно при укладке.

После измерения площади поверхности фартука, стены или пола, планирования точного расположения плиток и их обрезки до нужного размера и формы работа должна быть относительно простой. Просто очистите и приклейте плитки в правильном месте и ориентации в соответствии с планом, и результат должен выглядеть так, как вы задумали. Тем не менее, некоторые мастера прилагают слишком много усилий, чтобы согнуть, прижать и согнуть плитку во время ее установки, что может привести к растяжению плитки.

Когда плитки растягиваются, они занимают больше места, чем предполагалось изначально, что создает проблемы при установке. Растянутая плитка может сломаться и не соответствует установленному шаблону, поэтому ее необходимо удалить до завершения работы. Если вы решите оставить растянутую плитку, ожидайте, что эта поврежденная часть будет выделяться на фоне остальной части проекта, что негативно повлияет на эстетический вид и качество работы.

Фото: Wayfair.com

Производители плитки и компании, которые продают эту продукцию, регулярно обновляют доступные цветовые палитры, узоры и толщину плитки, поэтому нет гарантии, что вы сможете найти плитку того же типа, даже если вы вернетесь всего через несколько недель. . По этой причине рекомендуется инвестировать в дополнительные плитки. Наличие примерно на 5 процентов плиток больше, чем необходимо для завершения проекта, помогает гарантировать, что цвет и рисунок соответствуют существующим плиткам на случай, если какие-либо части будут оторваны, треснуты, отколоты или иным образом сломаны.

Если повреждена существующая плитка, подогрейте клей феном, затем осторожно снимите поврежденную плитку и подготовьте поверхность для укладки новой плитки. В большинстве случаев небольшие патчи могут быть завершены без необходимости перемещения или повторной сборки окружающих плиток. Просто убедитесь, что заменяемая плитка обращена в правильном направлении, чтобы ремонт органично вписался в существующий узор.