Утепление фронтона снаружи: Stroitelstvo Uteplenie Frontona Mansardyi Iznutri I Snaruzhi %232 — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи

Из-за сильных морозов в зимний период в разных местностях хозяин дома задумывается о качественном утеплении его частей. Мансарда – не исключение, потому что многие владельцы домов используют данное помещение, как жилое, поэтому следует провести правильную теплоизоляцию. Рассмотрим наружное и внутреннее утепление фронтонов мансарды.

Содержание:

На сегодняшний день широкой популярностью пользуются загородные коттеджи, в которых можно проживать ежедневно. Поэтому нередко в таких коттеджах, чердак является жилым помещением. Главное – это достичь комфортной и уютной температуры. Данная статья ответит на вопрос: как утеплить фронтон?

Фронтон – что это?

Что это такое? Какова его роль? Для чего он предназначается? Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Жильцы хотят утеплить всю площадь мансарды и при этом выполнить всю работу самостоятельно, чтобы сэкономить свои денежные средства. Сделать работу своими руками возможно, если соблюдать все правила при утеплении. Утепление данного жилого помещения можно проводить снаружи и внутри.

В большинстве случаев используется только два способа – теплоизоляция с внешней и внутренней части под сайдинг. Обычно мансарда представляет конструкцию из каркаса. Поэтому необходимо использовать те материалы, которые подходят именно для такой конструкции.

В первую очередь, необходимо сделать выбор теплоизоляции, которая будет предназначаться для отделки фронтона. Затем нужно провести расчет толщины слоя теплоизоляционного слоя. Также провести расчет количества необходимого материала. О материалах, предназначенных для гидроизоляции и пароизоляции фронтона, также необходимо позаботиться. Для данной процедуры используются специальные мембраны. Дополнительно нужно пропитать конструкцию из дерева антисептиком.

Правильное использование материала

Рассмотрим каждый материал в отдельности:

Использование пенопласта. Пенопласт является популярным и распространенным материалом. Но пенопласт не устойчив к огню, а также выделяется некоторые токсичные вещества. Также пенопласт нельзя использовать в помещение, где имеется повышенная влажность. То есть для фронтона данный материал не подходит.
Применение стеклянного волокна. На данный момент стекловата потеряла свою актуальность. К преимуществами относятся: низкая и стоимость и устойчивость к огню. Однако стеклянное волокно имеет низкий уровень теплопроводности. С данным материалом трудно проводить монтажные работы.
Использование минеральной ваты. Данный материал лучше всего подходит для теплоизоляции фронтона мансарды. Минеральная вата имеет отличные звукоизоляционные свойства и не приносит какого-либо вреда для организма жильца.
Применение пеноплекса. Пеноплекс – прекрасный материал, который достаточно легко монтировать. Пеноплекс является экологически чистым материалом. Данный материал имеет отличную устойчивость к влаге. Он используется для теплоизоляции абсолютно любой поверхности. Утеплять можно внешнюю и внутреннюю части.
Использование фибролита. Данный материал представляет собой плиты. Фибролит устойчив к огню, с ним легко проводить монтажные работы, отлично впитывает влагу. Фибролит нельзя использовать в помещении, которое является сырым. Иначе в дальнейшем поверхность будет поражаться грибком или плесенью.
Применение напыления. Данный утеплительный материал является жидким веществом. Он вспенивается, наносится на утепляемую поверхность, засыхает, и образуется качественный теплоизоляционный слой.

Как утеплить фронтон с помощью данных материалов? Для утепления фронтона можно применять любой из данных утеплителей. Однако для достижения наилучшего качества следует применять пеноплекс или минеральную вату, так как данные материалы имеют лучшие параметры.

Если фронтон сделан из кирпичей, то необходимо проводить утепление с внешней части. Если проводить утепление фронтона мансарды изнутри, то стена будет промерзать. Из-за влаги, которая может образоваться меж кладкой и слоем теплоизоляции, появятся плесень и грибок.

Если фронтон является деревянным, то теплоизоляцию нужно проводить с внутренней части при помощи минеральной ваты или пеноплекса. Для теплоизоляции фронтона деревянного дома лучше использовать минеральную вату.

Самостоятельная внутренняя теплоизоляция фронтона

Как утеплить фронтон изнутри? Наиболее легкий метод, чтобы сделать утепление фронтона изнутри – это проведение теплоизоляции при помощи укладки минеральной ваты меж каркаса фронтона.

Провести теплоизоляцию фронтона также можно, создав покрытие из обрешетин (обрешетка) при помощи брусков из дерева. Чтобы сделать данную работу самостоятельно необходимо соблюсти несколько правил:

Во-первых, на внешнюю часть фронтона необходимо провести укладку гидроизоляционного слоя. После этого нужно провести расчет расстояния, которое находится между каркасом и балками.

Для внутреннего утепления лучше всего создать конструкцию, где и есть фиксатор для теплоизоляционного материала.

Во время укладки теплоизолятора, который имеет базальтовую основу, нельзя допускать провисания. Если гидроизоляция была проведена неправильно, то минеральная вата начнет разбухать. Поэтому необходим следующий шаг.
Необходимо провести пароизоляцию. Созданный пароизоляционный барьер будет препятствовать попаданию паров в теплоизоляционный материал фронтона.
После завершения монтажных работ по утеплению фронтона, мансарду необходимо обшить отделочным материалом. Сделать это можно при помощи вагонки либо гипсокартона.

Для теплоизоляции изнутри используйте минеральную вату, потому что данный материал отлично сохраняет тепло. Если каркас был сделан правильно, и нанесение пароизоляционного слоя было качественным, то минеральная вата будет иметь огромный эксплуатационный срок. Минеральная вата отлично подходит и для внешнего утепления.

Самостоятельная внешняя теплоизоляция фронтона

Утепление фронтона мансарды снаружи включается в себя несколько аспектов:

Для утепления используйте плиты пеноплекса. Их необходимо закрепить при помощи бустилата. Вместо бустилата или другого клеящего материала можно применять дюбели для крепления. Рейки применять не надо, потому что они больше подходят для другого материала – минеральной ваты.
Просверлите отверстия.
После того, как вы просверлили отверстия, забейте их пробками.
К пробкам прикрепите бурски.

Выбор шага брусков находится в зависимости от размеров теплоизоляционных плит.

К брускам необходимо прикрепить профиля из металла.
Далее следует провести обшивку фронтона мансардного этажа при помощи сайдинга.

На плиты теплоизоляционного материала можно дополнительно нанести штукатурку. Для данной процедуры воспользуйтесь специальной сеткой для штукатурки и наносите шпатлевку.

Альтернативный способ теплоизоляции

Как утеплить фронтон мансарды с помощью альтернативного метода? Из-за суровых климатических условий требуется использование материала, который отличается высокой эффективностью. Таким материалом является пенополиуретан.

Перед тем, как его напылять, необходимо создать покрытие из обрешетин (обрешетка). Будет достаточно одного слоя. Данный материал напыляется при помощи специально предназначенной установки, которая имеет высокое давление. Благодаря данной установке пенополиуретан отчлино напыляется на любую поверхность, при этом не оставляя каких-либо пустот.

Как только пенополиуретан взаимодействует с воздушным потоком, он становится вспененным. После того, как пенополиуретан начинает становиться вспененным, создается слой, который отличается своими гидроизоляционными и пароизоляционными характеристиками. Также покрытие приобретает высокие теплоизоляционные показатели. После того, как данный материал высохнет, на поверхность можно наносить облицовку.

Использовать способ теплоизоляции можно любой, но важно применять только высококачественные материалы. Во время монтажа работу необходимо выполнять грамотно и аккуратно. Использование высококачественного материала и профессиональное исполнение – два фактора, которые гарантируют отличный результат.

Итог

Подведем общий итог. Хотя работу можно выполнить самостоятельно, лучше доверить ее специалистам. Теплоизоляция внутренней части осуществляется легче, чем внешняя. Внутреннее утепление также можно проводить в абсолютно любое время года, несмотря на погодные условия.

Для внутреннего утепления не нужно делать покрытие из обрешетин (обрешетка), нет необходимости в использовании строительных лесов или лестниц. Обязательно необходимо наносить два слоя: гидроизоляционный и пароизоляционный. Можно использовать листы гипсокартона, деревянные планки или пластик и так далее.

Внешняя теплоизоляция производится двумя способами. В первом методе облицовочным материалом будет являться штукатурка, а во втором – любые декоративные, облицовочные материалы. Данная статья могла ответить на вопрос: как утеплить фронтон?

Утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи

Многие жители городов стремятся обзавестись недвижимостью подальше от камня, бетона и асфальта, поближе к живой природе. Все чаще в сельской местности горожане строят не просто дачные домики, а настоящие коттеджи в несколько этажей со всеми удобствами.

Схема утепления мансарды.

В качестве полезной площади используют помещения чердаков, которые переделывают в мансарды.

Их можно применять в качестве спальни и рабочего кабинета, комнаты развлечений и отдыха. Можно проживать в этих помещениях осенью и зимой, если выполнить элементарное утепление фронтона и отделку декоративными облицовочными материалами изнутри.

Необходимость утепления мансарды

Общая схема утепления мансарды.

Мансарды обычно имеют большую поверхность, соприкасающуюся с внешним окружением. Отсюда и немалые теплопотери осенью и зимой. Считается, что они составляют до 25% общих потерь тепла всего дома. Значительная часть тепла уходит через неутепленные фронтоны. Уменьшить уровень утечки тепловой энергии можно путем правильного создания надежного защитного экрана. Выполняется эта работа с применением теплоизоляционного материала высокого качества. В летнее время такой экран будет защищать помещение мансарды от перегрева. Некачественное утепление с применением материалов низкого качества может привести к повышенному уровню влажности. Влажность, в свою очередь, приводит к обледенению фронтонных окон, утеплителя, промерзанию фронтона, появлению протечек, сосулек и других неприятностей. Все затраты на утепление мансарды не пойдут на пользу. При проведении утепления стен, полов и крыш мансарды утепляют и фронтоны. Утеплить их можно снаружи и изнутри.

Вернуться к оглавлению

Что такое фронтон

Схема монтажа утеплителя.

Любая торцевая сторона крыши, образованная скатами кровли, называется фронтоном. Фронтон защищает от ветра, дождя и снега чердачное помещение. Одновременно он является и украшением дома. Форма фронтона может быть треугольной или трапециевидной. Реже встречаются другие формы. Они могут быть сооружены из кирпича или другого строительного материала. Иногда фронтоны строят до возведения стропильной системы. В таком случае имеется большой риск обрушения фронтона при сильном ветре. Возможны ошибки в геометрических размерах фронтона. Такие ошибки приведут к дополнительным расходам по устранению их. Разность размеров двух противоположных фронтонов приводит к неминуемому перекосу всей стропильной системы.

Высота фронтонов тоже может быть разная. Если планируется чердачное пространство использовать в качестве жилого помещения, то крыша должна иметь высоту минимум 2,5-3 м.

Перед возведением фронтона на торцевой стене здания нужно найти середину. В этом месте устанавливается рейка, высота которой соответствует высоте будущего фронтона до конька. От верхней точки этой рейки натягиваются шнуры до углов стены. Получается равнобедренный треугольник. Кладка проводится в границах этого треугольника.

Если чердачные помещения переоборудованы в мансарды, то на фронтонах хорошо установить широкие окна. Они должны обеспечивать достаточное освещение мансарды изнутри помещения.

Вернуться к оглавлению

Материалы и порядок утепления фронтона

Сделать утепление фронтонов своими руками может каждый, кто умеет пользоваться простыми инструментами. Для работы потребуется:

Схема расположения утеплителя в крыше мансарды.

Полиэтиленовая пленка для обустройства гидроизоляции и пароизоляции. Вместо полиэтилена используют фольгированный пенополиэтилен, супердиффузионную пленку. Обычно делают утепление не только фронтона, но и всего помещения чердака или мансарды изнутри: стен, пола, крыши. Поэтому пленки нужно будет много. Крепить ее можно мелкими гвоздями, клеем, саморезами через тоненькие рейки, скобами с помощью строительного степлера.
После закрепления слоя пленки наступает очередь укладки утеплителя. Материал для утепления может быть разнообразным. В продажу он поступает в виде плит, блоков и рулонов. Покупать его следует с небольшим запасом. Лучше выбрать этот материал с учетом его экологичности, пожаробезопасности и влагостойкости. Чаще всего используется минеральная вата, стекловата, пенопласт, Изолайт и Изорок. Не рекомендуется использовать пенополиуретан и другие твердые утеплители. Они не обеспечивают достаточной плотности стыков друг с другом и с конструкциями обрешетки. Даже применение для задувки зазоров монтажной пены не приносит нужного результата. Кроме того, в этом материале могут заводиться мыши. Поэтому лучше утеплить мансарду другими материалами.
Поверх уложенного утеплителя размещают слой пароизоляции. Это та же пленка, которая использовалась в качестве гидроизоляции. Воздух в любом помещении, где находятся люди, всегда наполняется влагой. Поэтому нужно правильно делать вентиляцию и пароизоляцию. Слой пароизоляции должен быть сплошным. Для достижения такого результата слои пленки накладываются с нижнего ряда. Второй и последующие слои ложатся на предыдущие с нахлестом в 15-20 см. Места сопряжения полотен дополнительно проклеиваются строительным скотчем или клейкой лентой.
Для придания привлекательного внешнего вида фронтон после укладки гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции подвергается окончательной отделке изнутри и снаружи. Для этих целей подойдет вагонка, гипсокартон, ДВП, пластик и любой другой облицовочный материал. Главное в этой работе – оставить небольшой зазор между слоем пароизоляции и декоративной отделкой. Этот промежуток нужен для вентиляции, которая не дает скапливаться парам влаги, предотвращает появление плесени и грибка. Для обеспечения такого зазора необходимо поверх конструкций, к которым крепилась пленка, набить рейки толщиной около 15-20 мм. Они и будут играть роль своеобразного каркаса, обрешетки для облицовочного слоя.

Вернуться к оглавлению

Несколько советов

Перед выполнением работ по утеплению фронтонов помещения нужно соорудить удобную и достаточно безопасную лестницу, обеспечить помещение мансарды изнутри естественным или электрическим освещением.

Особого внимания при монтаже системы утепления фронтонов требуют мансардные окна. Они обычно устанавливаются в каждом фронтоне, нередко в крыше здания.

Если конструкция фронтонов мансарды каркасная, то утепление производится в таком порядке:

между брусьями каркаса изнутри помещения монтируется слой паронепроницаемой гидроизоляции;
устанавливаются и крепятся плиты утеплителя;
все закрывается пленкой пароизоляции.

Если фронтоны выполнены из пенобетона, кирпича, бруса или бревен, то лучше утеплить их снаружи вместе со стенами. Наружное утепление будет выполнять свои функции более эффективно и при этом экономить внутренне пространство. Утеплять такие фронтоны изнутри не рекомендуется. Достаточно сделать декоративную облицовку с пароизоляцией.

Таким образом, работа по утеплению фронтонов состоит в сооружении многослойной конструкции из разных материалов. С помощью рулона фольгированного изолятора или полиэтилена, любого утеплителя, деревянных реек и планок, гвоздей и скоб самостоятельно можно улучшить микроклимат внутри мансарды. При желании каждый может сделать это своими руками.

Утепление мансарды: изнутри, снаружи, материалы

Теплая кровля

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, что скатные кровли могут быть теплыми и холодными. Разница между ними – состав кровельного пирога. Теплая кровля предполагает утепление скатов крыши, а также оборудование гидро- и пароизоляции.

Для утепления кровли можно использовать любые виды утеплителя: керамзит, пенополиуретан, пенополистерол, пенобетон, пеностекло, утеплитель из целлюлозы и базальтового волокна. Маты из базальта самые востребованные.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта, можно положить в два слоя. В этом случае второй слой стелется так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется усиленный гидроизоляционный слой. Недостаток ваты – при попадании влаги они не только могут потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Нельзя допускать намокание утеплителя. Чтобы предотвратить конденсацию испарений из внутренних помещений на внутренних слоях кровли, поверх матов кладется пароизоляционная мембрана. Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых видах кровельных материалов, например, из стали, между кровельным покрытием и утеплителем укладывается гидроизоляция.

В качестве гидроизоляции используют пленку или мембрану. Использование последней предпочтительней. Материал обладает отличными диффузионными способностями. Он не проницаем для воды, но отлично пропускает пар. Благодаря этому вода испаряясь, проходить через слои кровли, нигде не оседая. К тому же мембраны практичней с точки зрения экономии места. В отличие от пленок для их укладки не требуется оставлять зазор между слоями. Она укладывается непосредственно на утеплитель.

В первую очередь обрабатывают ендову. Сверху вниз мембрану прокладывают по всей длине. Стыки проклеивают специальной лентой, желательно, той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны раскатываются горизонтально от карниза в сторону конька. Отдельные полотна укладываются с нахлестом 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен быть хорошо натянут, без провисания.

Для утепления скатов крыши можно использовать пенопластовые плиты. По сравнению с минеральной ватой они не напитываются влагой в случае протечки в системе гидроизоляции.

Пенопластовые плиты укладываются между стропильными ногами на обрешетку. Ширина шага стропил может достигать 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя – 100 мм. Максимальная строго не определена. Толщину утепляющего слоя рассчитывают для каждого конкретно случая с учетом климатических особенностей района, где находится дом.

Плиты крепятся с помощью клея или дюбелей. Если между ними и стропилами образовались зазоры, их заливают герметиком или монтажной пеной. Оставлять открытыми нельзя. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат — появление плесени и загнивание стропил. Поверх пенопластовых плит укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, деревоплитой или гипсокартоном. Зависит от функционального назначения подкровельного помещения.

Материалы для внутреннего утепления мансардного помещения

Существует достаточно много различных материалов, с помощью которых можно выполнить утепление мансардной крыши изнутри своими руками, и ее отделку. Метод монтажа каждого из них зависит от их характеристик.

К мягким материалам для теплоизоляции можно отнести такие виды:

Минеральная вата. В комплексе с данным утеплителем необходимо использовать качественные гидроизоляционные пленки, которые позволят компенсировать гигроскопичность минеральной ваты. Чтобы избежать провисания кусков ваты, ее необходимо надежно закрепить и использовать материал с более плотной структурой. Поскольку минеральная вата является экологически чистой, ее используют для теплоизоляции мансард чаще всего.
Стекловата. Такой тип материала считается экологически небезопасным, а также достаточно проблематичным в плане укладки. По этим причинам он используется достаточно редко.
Пенофол. Данная разновидность утеплителя применяется в помещениях, где необходимо максимально сохранить высоту. Укладывать пенофол следует фольгированной стороной внутрь помещения.

Среди жестких утепляющих материалов можно назвать:

Пенопласт. Хотя утеплить мансарду своими руками с применением пенопласта достаточно просто, уложить его плотно к обрешетке не получится. Следовательно, образовываются зазоры, которые приводят к теплопотерям. К недостаткам материала можно отнести горючесть, а также токсичность во время горения. К тому же, он практически паронепроницаем. Высокий спрос на данный теплоизоляционный материал объясняется его низкой стоимостью.
Пенополистирол или пеноплекс. Этот материал аналогичен пенопласту, а единственное различие между ними заключается в крепежных элементах. Такие специальные крепления, в сущности, не улучшают теплоизоляционные качества материала, однако, он несколько плотнее пенопласта.

Если рассматривать вопрос об оптимальном варианте утепляющих материалов для мансарды из дерева, то лучше остановить свой выбор на дышащих мягких утеплителях.

Утепление мансардной стены можно выполнять и напыляемыми разновидностями теплоизоляторов:

Эковата. В составе утеплителя содержится 20 % древесной крошки и 80 % целлюлозы. Данный материал считается абсолютно экологичным, причем особенно ценится он за наличие в составе природного антисептика.
Пенополиуретан (ППУ).

Стоимость утепляющих материалов, монтируемых методом напыления, достаточно высока. Кроме того, для их нанесения требуется специальное оборудование. Однако качество теплоизоляционного слоя находится на очень высоком уровне, поскольку материал проникает во все щели и препятствует утечкам тепла.

Стоит отметить, что наилучшим материалом, чтобы утеплить крышу мансарды изнутри своими руками при условии прохождения сквозь нее дымовой трубы, будет базальтовая вата. Ее температура плавления составляет 1000 ℃, она не тлеет и не оплавляется.

Требования к материалам

Требования к утеплителям могут отличаться в зависимости от типа устройства кровли, но базовые характеристики должны оставаться неизменными:

теплопроводность не более 0,045 Вт/мК;
плотность материала в пределах 30 – 50 кг на кубический метр;
жесткая или полужесткая структура теплоизолятора.

Толщина

Толщина слоя утеплителя напрямую зависит от назначения мансардного этажа. При устройстве в рамках этого пространства жилых комнат и ванной, необходимо максимально защитить конструкцию от потерь тепла и промерзания.

Вот почему специалисты советуют использовать слой утеплителя не менее 100 – 150 мм. Причем укладывается материал в 2 слоя для более эффективной защиты от потерь тепла.

Плотность

Также стоит помнить, что чем ниже плотность материала, тем больше его теплоизоляционная способность и меньше воздействие на стропильную систему. Нельзя забывать, что утяжеление кровли может негативно сказаться на состоянии всей конструкции дома, ведь давление стропил на стены увеличивается, а это может привести к их деформации.

Именно поэтому, прежде чем выбрать оптимальный утеплитель для мансарды, необходимо тщательно изучить его свойства и рассчитать примерную нагрузку на стропильную систему.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
Паропроницаемость. Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.
Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Утепление стен мансарды изнутри

Чтобы теплоизоляция получилась надежной и качественной, необходимо правильно подобрать материалы. Это зависит от множества факторов, среди которых: конструкционные особенности крыши, вид кровельного покрытия, климат в конкретной местности и прочие моменты.

Решение, чем утеплить стены мансарды изнутри, можно принимать после ознакомления с характеристиками наиболее популярных утеплителей:

Пенопласт – недорогой материал, он несложен в обработке и монтаже. Для жилой мансарды он не подходит, поскольку отличается недостаточной паропроницаемостью, в результате чего в помещении всегда будет сыро.
Пенополистирол – с его помощью теплоизоляцию можно сделать качественно и правильно. При укладке практически не образуется стыков.
Минеральная вата считается отличным материалом относительно всех показателей.

Кроме монтажа утеплителя необходимо обустроить гидро — и пароизоляцию и вентиляционную систему для оттока отработанного и притока свежего воздуха.

Основные этапы работы по утеплению

Утепление крыши

Первоначально вдоль стропил укладывается гидроизоляция. Причем по всей высоте – от низа и до самого конька крыши. Однако делается это не всегда, так как материал кровли сам по себе также играет роль такого изолятора. Если покрытие из кровельного железа, например, то его будет вполне достаточно. При установке утеплителя следует знать коэффициент его теплопроводности. Такие данные можно получить и в месте покупки (так как они указываются в сертификате на продукцию), и в Интернете. Опираясь на эти сведения, принимается решение, достаточно ли будет одного слоя или делать укладку двойной, для исключения возможных теплопотерь.

При установке такого материала следует помнить, что между ним и кровлей должно быть некоторое расстояние. Такая воздушная прослойка необходима для качественной вентиляции в месте закладки утеплителя. Это позволяет предохранить и его, и конструктивные элементы крыши от гниения.

Толщина такой прослойки зависит от материала покрытия крыши. Если он имеет волнистую форму (черепица, металлочерепица), то она должна быть не меньше 2,5 см. А при использовании «плоского» формата (рулонные материалы, листы стали, асбестоцемента) расстояние от утеплителя до кровли должно быть увеличено вдвое.

Еще один момент — толщина стропил и плит изолятора (к примеру, пенополистирола) может быть разной. Если плиты «тоньше», то первый слой укладывают между стропилами, а второй – на стропила. В случае, когда плиты толще, на стропила следует набить деревянные рейки, исключив такой «перепад» по высоте. На качестве работы это не отразится.

Чтобы предохранить материал утеплителя от излишней влажности, сверху накладывается пароизолятор. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, где и конденсирует. Поэтому такая защита является обязательной. В качестве материала для такого слоя применяются пергамин, полиэтиленовая пленка, рубероид, фольгированные материалы. В настоящее время в продаже выбор большой.

Утепление стен мансарды

Это производится в том случае, если крыша не доходит до пола. Сначала на стены закрепляются рейки для укладки теплоизоляционного и следующего – пароизоляционного – слоев. Методика производства работ точно такая же, как и вышеописанная. Однако здесь необходимо предварительно положить гидроизолирующий материал. Кстати, для отделки стен в качестве утеплителя хорошо подходят листы ДВП. С ними легко работать, так как их можно крепить при помощи гвоздей или шурупов.

Качественное утепление мансарды позволяет значительно снизить расходы на отопление дома, формирует в нем благоприятный микроклимат и увеличивает срок службы элементов конструкции. Кроме этого, владельцы получают в свое распоряжение дополнительные квадратные метры полезной площади.

Как правильно утеплить мансарду изнутри

На фото утепленная мансарда:

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри можно осуществлять в любое время года и суток. Недостатком является наличие труднодоступных мест, которые должны быть обработаны.

Гидроизоляция

Кровлю необходимо защищать от влаги: атмосферного влияния, конденсата, пара, испарений. Гидроизоляция должен быть качественной – от этого зависит срок службы всей крыши.

Материал следует укладывать непосредственно под внешний слой кровельного покрытия с оставлением зазора между ними для циркуляции воздуха.

Гидроизоляция должна соответствовать двум требованиям: не давать влаге попасть внутрь здания и долго служить.

Обычная полиэтиленовая пленка не подходит – она способствует появлению конденсата и не долговечна. Лучше использовать перфорированную пленку либо «дышащие» мембраны. Рулоны следует укладывать внахлест и склеивать в единое целое.

Пароизоляция

В жилом помещении имеется влажный теплый пар. Чтобы он не проникал в слой утеплителя, применяют пароизоляционный материал. Он изолирует холодный и теплый воздух друг от друга. Если не использовать пароизоляцию, то конденсат всё намочит и тот потеряет свои утепляющие свойства.

Полотно пароизоляции накладывают на материал со стороны жилого теплого помещения

Важно соединить его в единое целое

Теплоизоляция

При утеплении мансарды изнутри необходима теплоизоляция для удержания тепла в помещении. Она зависит от теплопроводности используемого материала. Чем ниже теплопроводность – тем лучше материал удерживает тепло. Теплопроводность зависит от плотности и наличия пузырьков воздуха.

Теплоизоляция чердака требует использования паропроводящих материалов. Кроме того, материал должен быть упругим и плотным, сохранять форму при разрезании.

Для достижения цели (сохранение тепла) следует выдерживать толщину слоя. Чем больше теплопроводность, тем больший слой необходим.

Утепление поверхностей эковатой

Часто в качестве звуко- и/или теплоизоляции требуется также утепление пола мансарды. Это можно сделать с помощью любых материалов, но особенно уместны в данном случае сыпучие теплоизоляторы, например, так называемая эковата.

Чтобы правильно выполнить утепление, необходимы ячейки для засыпки – промежутки между лагами пола или балками перекрытия с обязательной непроницаемой поверхностью снизу. Это может быть подшивка потолка нижнего этажа или специально натянутая пленка.

Этот материал можно засыпать в полости вручную или механизированным способом. В последнем варианте материал разрыхляется и поставляется через шланг уже разрыхленным. Это улучшает качество теплоизоляции.

Поскольку в этом случае поставка ведется с помощью шланга, можно заполнить пустоты в наклонных и вертикальных поверхностях мансарды. В этом случае необходимо заранее выполнить обшивку и заполнить пространство между обшивкой и основной конструкцией через заранее выполненное отверстие, как при работе с пеноизолом (пенополиуретаном).

Сразу после засыпки утеплителя можно выполнять чистовую отделку или монтировать покрытие пола.

Эффективные утеплители

Далее будут рассмотрены наиболее эффективные материалы, не требующие серьёзного оборудования, чтоб качественно выполнить утепление мансарды.

Каменная вата

Благодаря своей упругости маты хорошо держатся между стропилами, позволяют монтаж без дополнительного крепления. А относительно плотная структура каменной ваты исключает её усадку с течением времени. Поэтому она хорошо зарекомендовала себя на вертикальных поверхностях.

Маты каменной ваты бывают разной толщины, и можно выбрать необходимую исходя из климатических условий и других используемых материаловИсточник pallazzo.su

Чтобы ещё снизить риски, через каждые 3 метра высоты необходимо устроить опоры для утеплителя – добавить горизонтальный элемент каркаса.

Экструдированный пенополистирол

Общедоступный популярный материал – пеноплэкс. Как утеплитель очень эффективен. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральные ваты использовать не целесообразно – нужна большая толщина, которая значительно крадёт пространство, а стоимость непомерно велика.

В обычных условиях он значительно экономит место, когда важна каждая единица объема:

Его возможно смонтировать между стропилами малой ширины, при этом утепление будет эффективным.
Он не требует дополнительной гидроизоляции, так как сам не пропускает воду. То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако всё равно желательно наличие вентиляционного зазора с кровлей, для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила сохраняться значительно дольше, ведь они не защищены.

Экструдированный пенополистирол не требует обязательной гидроизоляцииИсточник pt.decorexpro.com

Утепляясь пеноплексом, будет нелишним предпринять меры к повышенной пожарной безопасности. Например, использовать открытый монтаж электропроводки, заложив это конструктивно, как дизайнерское решение. Всё дело в том, что сам пеноплэкс не поддерживает горение, но при больших температурах очень быстро плавится.

Создание преграды водяным парам

Даже очень качественная пароизоляционная пленка только тогда будет выполнять свою функцию, когда ее правильно уложили и гидроизолировали, в противном случае пары проникнут в теплоизоляцию.

Места стыка полотен пароизоляции проклеивают липкой лентой, изготовленной из бутилкаучука, но и в этом случае гарантировать абсолютную герметичность нельзя. Дело в том, что через время адгезия склеивающего слоя снижается, и полосы начинают расходиться.

По этой причине при необходимости выполнить внешнюю отделку, когда планируется укладывать на пароизоляцию гипсокартон, делают дополнительную обрешетку. Ее создают не только для ровного монтажа отделки, но и чтобы прижать ленту (герметик) рейками, имеющими толщину не более 3 сантиметров.

Обрешетка позволяет уложить электропроводку непосредственно под обшивку, а не через утеплитель. Такое решение считается технически грамотным. При этом места примыкания пароизоляционного материала к стенам и проложенным трубам в обязательном порядке нужно изолировать при помощи герметиков или лент. При монтаже пароизоляции полотна нельзя натягивать, их следует крепить с небольшим запасом.

5 Монтаж изнутри – способы, доступные для воплощения

Как правильно утеплить мансардную крышу при установленной кровле? Принцип теплоизоляции вне зависимости от применяемого материала и технологии один – максимально герметично заполнить утеплителем пространства между стропилами. Это можно сделать полиуретановой пеной или эковатой, но придется нанимать специализированные бригады, занимающиеся этим видом деятельности. С помощью же пенопласта, полистирола или минеральной ваты можно создать надежный теплоизоляционный барьер самостоятельно, сэкономив немалые средства.

Рассмотрим, как утеплить мансардную крышу, используя в качестве теплоизолятора минеральную вату средней плотности, что выпускается в виде штучных матов. Этот материал надежно защитит внутреннее пространство мансарды от внешних температур и шума, будучи при этом проницаемым для пара, что создаст комфортный для проживания микроклимат в помещении.

Рабочий процесс состоит из следующих этапов.

1. Если крыша сделана давно, скорее всего, под кровельным материалом не установлено влагозащитное полотно. В таком случае необходимо начать с монтажа защитной пленки. Всплошную ее прикрепить не удастся, поэтому режем полотно соответственно шагу стропил (немного больше) и фиксируем в промежутки между несущими брусками, перекрывая соседние фрагменты около 15 см.
2. Приступаем к закладке минеральной ваты. Материал неприятный в работе, особенно при монтаже вверху (осыпается мелкая колючая пыль), поэтому стоит позаботиться о наличии респиратора, защитных очков, перчаток и закрытого костюма. Выкройку фрагментов минваты производим так, чтобы они были немного шире шага стропил. Делая так, не придется дополнительно фиксировать материал, он будет удерживаться самостоятельно, к тому же, не будет образовываться зазоров между утеплителем и стропилами. Если минеральная вата закладывается в два слоя, следите за тем, чтобы не совпадали швы между отдельными фрагментами.
3. Когда все промежутки между стропилами будут заложены минеральной ватой, нужно создать парозащитный барьер из соответствующей пленки. Полотно удобнее раскатывать перпендикулярно стропилам и прикреплять к несущим балкам степлером. Соседние полотна также необходимо перекрывать между собой.
4. Последним этапом будет создание контробрешетки (рейки фиксируются перпендикулярно стропилам), которая станет основой для монтажа ГКЛ или плит ОСБ.

Как утеплить стены

Утепление стен в этом помещении производят не всегда, а только в том случае, если нельзя утеплить фронтон и крышу дома до самого низа.

Если же пол в помещении заранее был выложен утеплителем, то можно повторить эту процедуру и для стен.

Схема утепления стен мансарды в деревянном и другом доме будет похожа: сзади стоек, где будет опора будущих стен, нужно набить деревянные рейки через каждые 30-40 см пространства.

На них и будет укладываться слой теплоизоляции.

При этом утеплитель должен входить с трудом и быть немного больше свободного пространства, т.к. со временем он сожмется.

Сверху теплоизоляционный слой нужно закрыть материалом для пароизоляции точно так же, как это делается с потолком, а затем подшить его рейками, чтобы он был устойчив и не сошел со стен.

Пароизоляционный материал должен прилегать очень плотно к стене, чтобы выполнять свою функцию, поэтому места стыков материала нужно проклеить скотчем.

Для внутреннего утепления стен мансард чаще всего используют пенополистирол и минеральную вату – оба эти материала хорошо справляются со своими функциями и помогают сохранить тепло в помещении.

А вот утеплять стены пенопластом не нужно, хотя по свойствам удержания тепла этот материл и не уступает минвате, но имеет значительные минусы.

Кроме того что этот материал отнимет значительную часть пространства помещения, есть риск того, что в нем заведутся грызуны, и утеплитель очень быстро придет в негодность.

Для этого укладывайте пенопласт в два слоя, выбирайте листы размером 50 мм, а не 100 мм, и укладывайте их так, чтобы стыки при этом не совпадали, тогда он прослужит дольше.

Если вы утепляете стены минватой, то используйте нарезанный материал, а не рулон, т.к. маты лучше сохраняют форму и не осядут спустя время.

Так же, как и пенопласт, минвата укладывается в два слоя.

Видео:

Утепление мансарды пенополиуретаном делать проще всего. Этот способ подходит абсолютно для любых типов материала стен: дерева, бетона, кирпича и т.д.

Пенополиуретан создаст в помещении идеальный гидроизоляционный слой, помимо того, что поможет утеплить помещение.

Пену ППУ наносят в промежутки между стропилами и таким образом заполняют все пустое пространство. Использовать ее можно не только для стен, но и фронтонов, и пола.

Стены из гипсокартона покрывают финальной декоративной отделкой, и на этом работу по приведению мансарды в жилой вид можно считать законченной.

Иногда для декоративной отделки выбирают вагонку – древесина смотрится лучше и презентабельнее, особенно в деревянном доме, но такая отделка будет несколько дороже.

Видео и фото помогут вам не только самостоятельно утеплить мансарду, но и сделать ее красивой и уютной с помощью финальной отделки.

Фото этапов работ по утеплению стен и крыши, а также видео, как работать с тем или иным материалом, помогут вам понять, как утеплить мансарду, выполнить работу правильно и получить уютное и теплое помещение, которое будет оставаться таким даже в самые сильные морозы.

Немного о видах утеплителей

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления пола мансарды, ее фронтонов и крыши. Материалов, предлагаемых нам в магазинах, великое множество, и все они обладают разными физическими и техническими характеристиками. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный для утепления мансардного этажа материал, производится разными компаниями – Роквул, Урса и т. д. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает звук. Стоит упомянуть и пожаробезопасность материала: шлаковата начинает тлеть при 300С°, каменная вата при 600С°, а базальтовая вообще только при 1000С°. Существенный минус у минеральной ваты только один: она промокает.

Выпускается она и в рулонах – мягкая, и в плитах – более жесткая, плотность имеет выше. Если у мансарды есть потолок – «утепляем» его рулонным роквулом или похожей минватой другой фирмы. Для фронтонов лучше подойдут плитные виды минваты: рулонные, из-за своей мягкости, будучи установленными на вертикальной поверхности, со временем просядут.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но утепление пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонок. А вот в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты его можно использовать, правда из-за своей паронепроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри: пенофол подойдет только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Пеноплекс и пенопласт – оба производные полистирола. Об утеплении мансарды пенопластом отзывы в общем не плохие. Это же касается и пеноплекса. Оба материала отлично сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и обладают очень маленьким весом. Кроме того, утепление экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Утепление пенопластом мансарды с простой крышей возможно, а вот с ломанной придется повозиться. Как бы вы точно не подрезали плиты материала, на 100% плотно он прилегать к конструкциям крыши не будет, а у нас фронтоны к ней примыкают. И обычно используемое в таких случаях запенивание щелей здесь применять нельзя.

Как утеплить мансардный этаж: пеноплекс и пенопласт

Интересный способ утепления мансарды пенопластом: видео засыпки под пленку гранул пенополистирола.

Опилки и эковата

Опилки – самый дешевый и экологичный материал из всех. В качестве утеплителя использование материала началось очень давно, это, так сказать, дедовский способ. Опилки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, от шума они тоже защитят. Однако материал подвержен грибковым и гнилостным поражениям, легко набирает воду и со временем опилки слеживаются. Для утепления крыши мансарды и ее фронтонов они не годятся, а вот для пола материал использовать можно.

Утепление мансарды изнутри своими руками: опилки

Эковата – по экологичности, пожалуй, не уступает опилкам. Но вот по техническим качествам – на много лучше. Эковата не слеживается, не гниет и не поражается грибками. Качество тепло- и звукоизоляции – на высоте, подойдет для монтажа на все поверхности. Но вот утепление мансарды эковатой самостоятельно сделать не получится, — технология требует наличия специального оборудования.

Утепление фронтона мансарды: сухая задувка эковаты под пароизоляционную мембрану

Эковата для утепления мансарды. Видео влажного нанесения материала.

Утепление мансардного этажа ППУ

Об утеплении мансарды пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие. Он универсален в применении, одинаково подойдет как для утепления фронтонов и перекрытия, так и для мансардной крыши. Материал не оседает, не впитывает воду, при его монтаже не будет щелей или стыков, а значит, и не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление мансарды при помощи ППУ делается очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуретан наносится на поверхности при помощи специального аппарата.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но придется вызвать специалистов для выполнения работ.

Как правильно утеплить мансарду: видео процесса напыления ППУ.

https://youtube.com/watch?v=DUFV8okh_xw

Утепление фронтона мансарды изнутри

Утепление фронтона мансарды может быть внешним и внутренним. Внешнее утепление фронтона мансарды делается как продолжение слоев утеплителя и декоративной штукатурки с фасада на фронтон.

Если монтаж наружной штукатурной системы не планируется, то утепляют фронтон изнутри с применением плит базальтовой теплоизоляции типа «ЭКОВЕР» по специальной технологии. Плиты утеплителя кладут между деревянными балками каркаса, на закрепленную ранее гидро-пароизоляцию. Если толщина балок и изоляционных плит не совпадают, то балки каркаса наращивают планками нужной толщины, прикрепляя их шурупами.

Сжимать слой утеплителя запрещено! После укладки теплоизоляционных плит стену в сплошь закрывают полиэтиленовой пленкой для пароизоляции. Вместо пленки можно использовать пенофол – вспененный полиэтилен со слоем фольги. Блестящий слой должен располагаться вовнутрь помещения. Пенофол фиксируют деревянными рейками, придавливая к каркасу. На рейки потом будет монтироваться внутренняя обшивка. При монтаже необходимо создать этот воздушный слой, чтобы предотвратить образование влаги на плитах утеплителя. Слой пароизоляции должен создавать сплошное покрытие на фронтоне и скатах крыши, он не должен иметь зазоров. В местах соединения полосы укладывают с перекрытием 10 см и проклеивают строительным скотчем.

«Теплый пирог» при утеплении фронтона мансарды должен выглядеть так: стена, ветро- и гидроизоляция, сетка горизонтального каркаса из брусьев сечением не менее 25х25 мм с шагом 600 мм, плиты утеплителя между балками каркаса, пароизоляция и обшивка из вагонки или гипсокартона. Теплоизоляционную систему при утеплении фронтона мансарды удобнее всего создавать, применяя держащие форму материалы из базальтовой ваты. Такие маты легко монтировать, применяя минимум крепежа. Можно использовать минвату. Ее раскраивают по ширине несколько большей промежутка между балками. Слегка сжимают и расправляют в предназначенном для нее пространстве. После расправления минвата плотно заполняет место и плотно держится.

Утепление фронтона мансарды можно выполнить с помощью пенополиуретана путем напыления. Вспененное утепляющее вещество под давлением подается из небольшой установки и заполняет пространство без щелей. Получается монолитный утепляющий слой не требующий применения пароизоляции. Плиты из пенополистирола тоже можно использовать для утепления. Но они имеют меньшую теплозащиту, чем вата и со временем в такой обшивке могут поселиться мыши.

Толщина слоя утеплителя, следовательно, и количество материала определяется коэффициентом теплопроводности применяемого материала. Утепление фронтона мансарды можно делать, укладывая теплоизоляционные плиты в два слоя, располагая плиты в разбежку. Слой пароизоляции обязателен, так как защищает утеплитель от воздействия влаги. Применение с этой целью пенофола имеет двойное действие – утеплитель и пароизоляция. Фольга является отличной отражающей теплоизоляцией, а зазор между ней и внутренней стороной обшивки создает полноценный отражающий эффект.

При выполнении работ помните, что все несущие конструкции должны быть прочными и выдерживать вес утеплителя и отделки. Выбор материалов нужно делать в пользу как можно более легких, чтобы уменьшить нагрузку на фундамент.

Как утеплить фронтон мансарды изнутри

Фронтон – что это?

Что это такое? Какова его роль? Для чего он предназначается?
Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Правильное использование материала

Рассмотрим каждый материал в отдельности:

Использование пенопласта. Пенопласт является популярным и распространенным материалом. Но пенопласт не устойчив к огню, а также выделяется некоторые токсичные вещества. Также пенопласт нельзя использовать в помещение, где имеется повышенная влажность. То есть для фронтона данный материал не подходит.
Применение стеклянного волокна. На данный момент стекловата потеряла свою актуальность. К преимуществами относятся: низкая и стоимость и устойчивость к огню. Однако стеклянное волокно имеет низкий уровень теплопроводности. С данным материалом трудно проводить монтажные работы.
Использование минеральной ваты. Данный материал лучше всего подходит для теплоизоляции фронтона мансарды. Минеральная вата имеет отличные звукоизоляционные свойства и не приносит какого-либо вреда для организма жильца.
Применение пеноплекса. Пеноплекс – прекрасный материал, который достаточно легко монтировать. Пеноплекс является экологически чистым материалом. Данный материал имеет отличную устойчивость к влаге. Он используется для теплоизоляции абсолютно любой поверхности. Утеплять можно внешнюю и внутреннюю части.
Использование фибролита. Данный материал представляет собой плиты. Фибролит устойчив к огню, с ним легко проводить монтажные работы, отлично впитывает влагу. Фибролит нельзя использовать в помещении, которое является сырым. Иначе в дальнейшем поверхность будет поражаться грибком или плесенью.
Применение напыления. Данный утеплительный материал является жидким веществом. Он вспенивается, наносится на утепляемую поверхность, засыхает, и образуется качественный теплоизоляционный слой.

Самостоятельная внутренняя теплоизоляция фронтона

Во-первых, на внешнюю часть фронтона необходимо провести укладку гидроизоляционного слоя. После этого нужно провести расчет расстояния, которое находится между каркасом и балками.

Для внутреннего утепления лучше всего создать конструкцию, где и есть фиксатор для теплоизоляционного материала.

Во время укладки теплоизолятора, который имеет базальтовую основу, нельзя допускать провисания. Если гидроизоляция была проведена неправильно, то минеральная вата начнет разбухать. Поэтому необходим следующий шаг.
Необходимо провести пароизоляцию. Созданный пароизоляционный барьер будет препятствовать попаданию паров в теплоизоляционный материал фронтона.
После завершения монтажных работ по утеплению фронтона, мансарду необходимо обшить отделочным материалом. Сделать это можно при помощи вагонки либо гипсокартона.

Самостоятельная внешняя теплоизоляция фронтона

Утепление фронтона мансарды снаружи включается в себя несколько аспектов:

Для утепления используйте плиты пеноплекса. Их необходимо закрепить при помощи бустилата. Вместо бустилата или другого клеящего материала можно применять дюбели для крепления. Рейки применять не надо, потому что они больше подходят для другого материала – минеральной ваты.
Просверлите отверстия.
После того, как вы просверлили отверстия, забейте их пробками.
К пробкам прикрепите бурски.

Выбор шага брусков находится в зависимости от размеров теплоизоляционных плит.

К брускам необходимо прикрепить профиля из металла.
Далее следует провести обшивку фронтона мансардного этажа при помощи сайдинга.

На плиты теплоизоляционного материала можно дополнительно нанести штукатурку. Для данной процедуры воспользуйтесь специальной сеткой для штукатурки и наносите шпатлевку.

Альтернативный способ теплоизоляции

Внешняя теплоизоляция производится двумя способами. В первом методе облицовочным материалом будет являться штукатурка, а во втором – любые декоративные, облицовочные материалы.
Данная статья могла ответить на вопрос: как утеплить фронтон?

Предисловие. Учитывая суровые зимы в средней полосе России и увеличение цен на энергоносители, каждый домовладелец задумывается о качественном утеплении дома. Мансарда часто используется застройщиками, как жилое помещение, если пространство под кровлей утеплено и имеет комфортную температуру. Прочитав эту статью, вы узнаете, как правильно утеплить фронтон мансарды снаружи под сайдинг своими руками.

Фото. Утепление фронтона под сайдинг с улицы

Загородные дома набирают популярность с каждым годом, многие жители городов стремятся обзавестись своим домом за пределами шумных мегаполисов. Совсем недавно строили в основном дачи и летние домики, сегодня же завоевывают популярность загородные коттеджи для круглогодичного проживания. А при обустройстве жилища многие желают оборудовать чердак под жилую комнату.

Дело в том, что чердак часто используется, как жилое помещение, главное обеспечить на мансарде дома комфортную температуру. Прочитав эту статью и ознакомившись с видео инструкцией в конце материала, вы узнаете, как правильно утеплить фронтон мансарды изнутри и снаружи под сайдинг. Начнем с расчета и подготовки материалов для самостоятельной теплоизоляции фронтонов мансарды.

Расчет и подготовка теплоизоляционных материалов

Фото. Фронтон мансарды до проведения работ

Жители загородных домов желают использовать жилую площадь по максимуму, стараясь утеплить мансарду дома, причем стараются сделать эту работу самостоятельно, не тратя лишние деньги на оплату строительных компаний. Утепление фронтонов мансарды своими силами доступно каждому, кто хоть раз держал в руках инструменты – для этого достаточно лишь ознакомиться с технологией работы.

Утеплять строительные конструкции можно снаружи и изнутри. Рассмотрим в рамках данной статьи оба метода – утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи под сайдинг. При выполнении поставленной задачи, необходимо для начала представить конструкцию мансарды. Обычно это каркасная конструкция (смотри фото), и утеплять фронтон изнутри следует так же, как и другие аналогичные конструкции.

Для начала вам следует выбрать теплоизоляцию для отделки фронтона, рассчитать толщину слоя утеплителя на калькуляторе теплоизоляции и необходимое количество теплоизоляционного и отделочного материала. Далее необходимо позаботиться о гидро- и пароизоляции фронтона дома, для этого применяется ветро- влагоизоляционные пленки. Также необходима пропитка деревянных конструкций кровли антисептиками.

Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками

Фото. Укладка пароизоляции под утеплитель

Утеплители представлены на современном строительном рынке разными марками, и выбрать оптимальный вариант помогут знания о характеристиках минеральной ваты или другой продукции. При выборе конкретной марки теплоизоляции следует обратить внимание на основные показатели материала – теплопроводность, влагостойкость, пожаробезопасность и экологичность.

Утепление фронтона мансарды изнутри подразумевает, что утеплитель будет укладывать между брусьями каркаса мансарды, обратите внимание на толщину выбранного материала. Если толщины теплоизоляции будет недостаточно, то брусья мансарды можно сделать шире. Для этого можно прикрепить к ним дополнительные деревянные планки, посадив их на саморезы к основным брусьям.

Утепление фронтона мансарды минватой изнутри

Чаще всего, при решении вопроса, чем утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками, предпочтение отдается различным видам стекловаты, базальтовых плит или пенопласта. При использовании минеральных утеплителей необходимо использовать пароизоляцию для защиты теплоизоляции. Пенопласт и экструдированный пенополистирол дополнительной паро- и гидроизоляции не требуют.

Утепление фронтонов мансарды изнутри заключается в устройстве многослойной конструкции – слой гидроизоляции, далее утеплитель, слой пароизоляции и финишная декоративная отделка. Для отделки обычно используют вагонку, если речь идет об утеплении деревянного дома или листы гипсокартона и OSB. Главное, следует помнить, что необходимо оставить зазор между пароизоляцией и обшивкой.

Данный вентиляционный зазор обеспечит испарение конденсата с поверхности пароизоляционной пленки, а также даст дополнительный теплоотражающий эффект для фронтонов мансарды изнутри. Таким образом, за счет превосходных характеристик фольгированного пенофола и плит минеральной ваты можно самостоятельно добиться внутри мансарды уюта и лучшего микроклимата при любой погоде.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи под сайдинг

Наружная теплоизоляция всегда предпочтительнее внутренней, особенно когда вы решаете вопрос, как утеплить фронтон мансарды выложенный в полкирпича. Дело в том, что при утеплении фронтона из кирпича изнутри, вы оставляете стену на морозе, а при наружном утеплении кирпич не будет промерзать, поэтому кирпичной конструкции не страшно будет появление плесени и грибка от повышенной влажности.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи минватой

При самостоятельном утеплении фронтона мансарды с улицы под сайдинг необходимо для начала сделать каркас для укладки плит минеральной ваты. Этот каркас полностью укрывается рулонным гидроизоляционным материалом. Листы гидроизоляции крепятся к конструкции строительным степлером, а расстояние между направляющими каркаса должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит утеплителя.

После укладки утеплителя, вся конструкция укрывается пароизоляционной пленкой. Поверх набиваются направляющие для сайдинга и создания вентиляционного зазора. Для направляющих можно взять деревянные бруски шириной 30 мм или металлический профиль для гипсокартона. О том, как обшить фронтон сайдингом вы можете узнать подробнее на нашем сайте из статьи «Технология крепления сайдинга».

Как утеплить фронтон мансарды снаружи пенопластом

При выборе в качестве теплоизоляционного слоя экструдированного пенополистирола или пенопласта, делать каркас на фронтоне дома нет необходимости, как и использовать пароизоляционные материалы для защиты утеплителя от намокания. Плитный утеплитель крепится на кирпичные стены при помощи клея для пенополистирола, а на деревянный фронтон при помощи дюбель-грибков.

Пеноплэкс и другие марки экструдированного пенополистирола является паронепроницаемым материалом, который не теряет своих теплоизоляционных характеристик даже во влажной среде. Поэтому данный материал так популярен при устройстве утепленной отмостки. После обшивки фронтона мансарды, поверх теплоизоляции крепятся направляющие, на которые и будет крепиться сайдинг.

Видео. Как утеплить фронтон мансарды под сайдинг

Мансардный этаж имеет особую конструкцию. Он находится в верхней части дома, непосредственно под крышей, одной из плоскостей которой является фронтон. Этот элемент обязательно берется во внимание при проведении работ по утеплению мансарды.

Что называется фронтоном

Фронтон крыши, а значит, и мансардного этажа, – это вертикальная торцовая стена, ограниченная с боков кровельными скатами. Чаще всего на крышах жилых домов можно увидеть треугольный фронтон. Встречаются и другие формы: дугообразный, в виде трапеции и даже ступенчатый. Фронтон является опорой для стропил, защищает пространство под крышей от попадания осадков и выполняет в образе фасада декоративную функцию.

Фронтон на мансарде в наглядной форме

Если утеплить все ограждающие плоскости мансарды, а фронтон оставить неутепленным, то через него из помещения будет уходить значительная часть тепловой энергии. Поэтому фронтон утепляют совместно с полом, стенами и крышей мансардного этажа. Перед выполнением работ необходимо позаботиться о достаточном освещении. Понадобится также удобная лестница. Работа может проводиться со стороны помещения или снаружи.

Утепление фронтона изнутри

1. Начинать при таком способе нужно с закрепления гидроизоляционного материала. Желательно, чтобы это была паропроницаемая пленка, которая будет защищать утеплитель от наружной воды, а пар из него выпускать. Кроме того, мембрана защитит теплоизоляцию от продувания, при котором происходит вынос минеральных волокон утеплителя и потеря сохраненного в нем тепла.

2. Следующий слой – утеплитель. В качестве него все чаще используется пенополистирол, обладающий высокими качествами. Утепляют также ватой (минеральной, стекловатой), пенопластом и другими материалами. Материал для утепления продается в виде плит, рулонов. Он аккуратно укладывается между элементами каркаса. Брусья не должны быть меньше по толщине, чем утеплитель. Поэтому при необходимости их наращивают добавочными брусками. Действовать другим методом – уминать утеплитель – не следует, чтобы он не потерял своих свойств.

3. Для защиты теплоизоляции от внутренних паров ее закрывают пленкой-пароизоляцией. Этот слой должен быть герметичным. Для этого начинать крепление пленки нужно от низа фронтона, и каждый следующий слой заносить с нахлестом на предыдущий, применяя для дополнительного закрепления скотч.

Слои утепления фронтона мансарды

Большему сохранению тепла способствует использование специальной мембраны, с одной стороны имеющей покрытие в виде металлической фольги. Этой стороной пленка располагается внутрь помещения. Она крепится на элементы каркаса, между которыми проложен утеплитель. Затем на них же, поверх пленки, наколачиваются рейки двухсантиметровой толщины, которые способствуют образованию зазора между пленкой и следующим слоем. С помощью этого зазора тепловая энергия от фольги будет отражаться в сторону помещения.

4. Последним слоем выполняется декоративная отделка. В роли облицовочного материала выступает гипсокартон, пластик и др. Каркасом для отделочных плит или панелей являются те самые рейки, с помощью которых образуется зазор.

Утепление фронтона снаружи

Такой способ утепления не менее эффективен. При этом в мансарде не только будет удерживаться тепло, но и выгодно сэкономится площадь помещения. Все слои будут выполнять те же функции, что и при утеплении изнутри, но укладывать их нужно в обратном порядке.

Таким образом, получается, что следующим после стены слоем закрепляется пароизоляция. Затем следует очередь утеплителя. Он защищается гидроизоляционной пленкой. После этого производится заключительная отделка мансардного фронтона сайдингом, вагонкой или другим материалом, придающим ему привлекательный вид.

Помните о технике безопасности когда идет наружное утепление фронтона

Проводя любые работы по оборудованию и утеплению мансарды, следует учесть, что материалы нужно выбирать по возможности легкие. Это сделает менее затруднительным доставку всего необходимого на верхний уровень и облегчит производимую нагрузку на дом.

Утепление мансарды необходимо для ее полноценного использования. И когда каждый сантиметр поверхностей будет тщательно проработан, в романтичном пространстве появится необходимое тепло.

Утепление фронтона мансарды. — Favorit-TK.ru

Утепление фронтона мансарды.
Утепление фронтона мансарды зависит от того, как выполнены стены фронтона. Существуют такие варианты:
1. Стены фронтонов выполнены как стены дома. В этом варианте стены самой мансарды такие же по конструкции, как стены самого дома, утепление выполняют так же как и утепление стен дома.

2. Если стена фронтона из стенового материала уже есть, но она недостаточна по тепловым показателям для того, чтобы за ней сделать отапливаемую жилую мансарду, то можно утеплить стену фронтона снаружи под штукатурку по утеплителю.
В качестве утеплителя для утепления фронтона можно применять ЭППС, плотность 25-30 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3, минвата, плотность 135-145 кг/м3 (специальная позиция под штукатурку).
3. Если стена фронтона из стенового материала уже есть, но она недостаточна по тепловым показателям для того, чтобы за ней сделать отапливаемую жилую мансарду, то можно утеплить стену фронтона снаружи под зашивку по утеплителю.
Утеплитель в этом случае ЭППС, плотность 25-30 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3, минвата, плотность 40-60 кг/м3, плитная. Супердиффузионную мембрану (паропроницаемость от 800 г/м2 сутки) применяют только в случае использования минваты, укладывают без зазора на утеплитель.
4. Если стены фронтона еще нет, и идет процесс строительства, то можно выполнить эту стену как каркасную стену.
Применяют минвату, плотность 40-60 кг/м3, плитная. Супердиффузионную мембрану (паропроницаемость от 800 г/м2 сутки) укладывают без зазора на утеплитель. Пароизоляция, обязательно с тщательной проклейкой стыков и примыканий.
5. Если стены фронтона еще нет, и идет процесс строительства, то можно выполнить эту стену как многослойную стену.
В качестве утеплителя применяют ЭППС, плотность 25-30 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3, минвата, плотность 40-60 кг/м3, плитная.
6. Если стена фронтона из стенового материала уже существует, недостаточна по тепловым показателям для того, чтобы за ней сделать отапливаемую жилую мансарду, и снаружи ее нельзя утеплить, то есть вариант утепления изнутри фронтона, с возведением дополнительной стенки.
Утеплитель ЭППС, плотность 25-30 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3.

Утепление фронтона мансарды снаружи и изнутри своими руками

Содержание1 Утепление Крыши — Пришло Время Узнать Всю Правду о Теплоизоляции Кровли!1.1 Какие типы кровли существуют1.2 Какую теплоизоляцию мы рекомендуем для кровельных пирогов1.3 На какие коэффициенты утеплителей Вам … Прочитать.Примыкание утеплителя к мауэрлату

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

И еще несколько советов

Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Правильное устройство мауэрлата

Чтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

Источник: ru-house.net

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Для определения разницы между данными видами утепления обратимся к термину «точка росы», поскольку именно от него зависит эффективность проведения утеплительных работ. Точкой росы (ТР) называется, такая температуры воздуха, при которой влага, находящаяся в нем, достигает максимального насыщения и в результате выпадает в виде конденсата на поверхности стены (либо другой плоскости).

Важно! Для определения точки росы нужно учитывать относительную влажность воздуха (ОВВ), к тому же, чем данный показатель выше, тем t˚C ТР больше стремится к фактической t˚C воздуха. В связи с этим, необходимо создавать такое утепление, чтобы точка россы максимально смещалась в сторону улицы или находилась в толще утеплителя.

Утепление фронтона мансарды изнутри, также эффективно, как и снаружи, но процедура утепления должна быть выполнена с учетом мельчайших нюансов. Плохо утепленные участки, больше остальных подвержены появлению конденсата на своей поверхности. Особое внимание нужно уделять угловым и стыковым соединениям, поскольку именно этим места наиболее подвержены оседанию влаги. Для определения «точки росы» можно использоваться специальную методику с применением особых физико-математических функций, но не все имеют технический склад ума, потому для упрощения этой процедуры была создана следующая таблица:

t˚C воздуха ОВВ, Rh

0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95
-10	-23,2°С	-20,4°С	-17,8°С	-15,8°С	-14,1°С	-12,6°С	-10,6°С	-10 °С
-5	-18,9°С	-15,8°С	-13,3°С	-10,9°С	-9,3°С	-8,1°С	-6,5°С	-5,8°С
-14,5°С	-11,3°С	-8,7°С	-6,2°С	-4,4°С	-2,8°С	-1,3°С	-0,7°С
5	-10,5°С	-7,3°С	-4,3°С	-2,2°С	-0,1°С	+1,6°С	+3,3°С	+4,1°С
10	-6,7°С	-3,2°С	-0,3°С	+2,2°С	+4,4°С	+6,4°С	+8,2°С	+9,1°С
15	-2,9°С	+0,8°С	+4,0°С	+6,7°С	+9,2°С	+11,2°С	+13,1°С	+14,1°С
20	+1,0°С	+5,2°С	+8,7°С	+11,5°С	+14,0°С	+16,2°С	+18,1°С	+19,1°С
30	+9,5°С	+13,9°С	+17,7°С	+21,3°С	+23,8°С	+26,1°С	+28,1°С	+29,0°С
40	+17,9°С	+22,6°С	+26,9°С	+30,3°С	+33,0°С	+35,6°С	+38,0°С	+39,0°С

В связи с этим утепление фронтона мансарды снаружи является более приемлемым методом, поскольку «точка росы» уже по определению находится снаружи, где при воздействии ветров и солнечного света, лишняя влага будет улетучиваться, а не накапливаться на поверхности стены.

Утепление мансарды пенопластом

Утепление фронтона мансарды пенопластом весьма трудоемкая работа с применением строительных лесов, потому перед началом такой процедуры необходимо позаботиться о соответствующих средствах безопасности, поскольку утепление будет выполняться на высоте, где нужно быть крайне внимательным. И так, процесс наружного утепления мансарды состоит из следующих этапов:

Подготовка стен. Поверхность стены нужно очистить от пыли и грязи, после чего вскрыть специальной грунтовкой, которая обеспечит надежное сцепление пенопласта со стеной. Грунтовка наносится в несколько слоев. Нанесение каждого нового слоя возможно только после полного высыхания предыдущего.
Монтаж обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы по окончанию утепления мансарды, стену можно было покрыть декоративным облицовочным материалом (сайдингом). Для обрешетки применяется два вида материалов: дерево или металлический профиль. С деревом больше возни, его необходимо покрывать специальным антикоррозийным раствором, чтобы под воздействием влаги оно не гнило и не покрывалось плесенью. Обрешетка состоит из слоя горизонтальных балок, размер которых должен быть равен толщине пенопласта (минимум 50 мм). Шаг между балками также должен отталкиваться от ширины плиты утеплителя.

Укладка пенопласта. Утеплитель с одной стороны вскрывается клеящим составом, таким образом, чтобы не было пустот, это обезопасит стену от появления влаги в завоздушенных участках. Когда пенопласт уложен, его необходимо зафиксировать пластиковыми дюбелями.
Создание второго слоя обрешетки. Для монтажа облицовочного слоя необходимо создать второй слой вертикальной обрешетки, также из обработанного дерева. Шаг в данном случае зависит, от требуемой надежности крепления декоративного материала, чем меньше шаг, тем надежнее крепление.

Обратите внимание! Также существует метод утепления фронтона мансарды пенопластом без применения обрешетки. Но в таком случае возможность создания сайдинга или облицовки мансарды вагонкой исключается. Наиболее приемлемым вариантом станет обработка поверхности пенопласта наружной штукатуркой, например «короед».

Фронтон – что это?

Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки мансардного помещения.
Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.

Ошибки при утеплении

Самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.

Плёнки и вентзазор — меры по защите утеплителя от увлажнения водяным паром (в основном попадающим в подкровельное пространство изнутри здания) или наружной влагой (в результате протечек или задувания осадков ветром через стык элементов мелкоштучного кровельного покрытия). Ведь, как уже говорилось, намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается. А значит, нужно предотвратить его увлажнение.

Слева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил.

Металлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода.

Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагоналии укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

Теплоизолировать стык крыши с фронтоном можно при помощи гидроизоляционной мембраны, в которую интегрирован утеплитель из нетканого материала.

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты: в зоне ендов, хребтов, примыканий. Необходимо вырезать плиты требуемой формы и с запасом по размеру, тщательно уплотняя их при монтаже. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предотвратить появление мостиков холода на этих участках крыши. Решение проблемы — создать дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные места промерзания. Самый простой вариант такой изоляции — закрепление к стропильным ногам со стороны помещения листа фольгированного вспененного полиэтилена.

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты

«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».

Утепление в зоне мауэрлата

Мауэрлат (выделен цветом).

Проводить работы можно только в хорошую погоду и в светлое время суток;
Необходимо закрывать утеплитель защитным покрытием в конце дня и снимать его на следующий день (а на это тратится рабочее время).

Так что чаще кровельщики предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения, когда поверх стропил уже настелена гидроветрозащитная мембрана (или кровля установлена целиком). При этом повышается производительность работ, и утеплитель гарантированно защищён от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже настелена, качественно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом довольно сложно (ведь его приходится проталкивать в щель между мауэрлатом и мембраной). А значит, велика вероятность промерзания в этой зоне. Потому специалисты рекомендуют производить работы в такой последовательности:

Ещё до монтажа гидроветрозащиты укладывать утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним на высоту стропильных ног — на всём протяжении фасада.
Затем настилать гидроветрозащитную мембрану.
А потом утеплять оставшуюся часть ската.
Если же погодные условия не позволяют сделать это и гидроветрозащита уже выполнена, то можно временно демонтировать прижимающую её контробрешётку, поднять мембрану, уложить плиты утеплителя в зоне мауэрлата, после чего — вновь закрепить мембрану.

Константин Симонов, генеральный директор компании «СКиФ»:

«Чтобы не допустить промерзания крыши, важно соблюсти правильную последовательность работ по её утеплению на сложных участках. Так, в зоне мауэрлата (опорного бруса для стропил) нужно укладывать теплоизоляцию ещё до монтажа гидроветрозащиты и кровельного материала. Если же гидроветрозащитная плёнка уже уложена, то кровельщикам придётся проталкивать плиты в зазор между мауэрлатом и плёнкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить всё пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между брусом и плёнкой слишком большим слоем утеплителя, и он перекроет подкровельный вентзазор, необходимый для проветривания конструкции крыши. Схожая ситуация и с утеплением в зоне фронтона. Таким образом, нужно сначала качественно укладывать теплоизоляцию в тех местах, которые будут труднодоступны после монтажа гидроветрозащиты, и только потом настилать плёнку».

Стропильная нога.
Облицовка.
Контур утепления стены.
Несущая стена.
Мауэрлат.
Контур утепления крыши.
Дополнительный контур утепления крыши.

Кровельщики отмечают и такой нюанс: как у мауэрлата (деревянного бруса), так и у основания, на которое его укладывают, обычно есть неровности. Чтобы они не превратились в мостики холода, нужно заполнить их материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это зачастую делается), например, монтажной пеной.

«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».

В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания.

Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением перлита. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола. Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.

Промерзание через стропила

Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода.

1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.

2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.

3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.

4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.

Мансардное окно, дымовая труба

Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам.

«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».

Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки.

«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».

Дополнительный слой утепления

Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.

Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:

Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.

Дополнительный контур утепления под стропилами:

1. Стропильная нога.

2. Дополнительный контур утепления.

3. Поперечный брусок.

4. Отделка мансарды.

Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.

Виды утеплителей для скатной крыши

На нашем рынке материалы из каменного волокна представляют компании Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), «ТехноНиколь», Isoroc, Knauf (все – Россия) и др.
Утеплители из стеклянного волокна предлагают компании Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

Материалы из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются пожаробезопасными: пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (Г4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (Г2-Г3). В тоже время волокнистые утеплители являются негорючими (НГ).

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: причины и устранение проблемы

Мостиками холода называют участки ограждающих конструкций здания, через которые происходят наибольшие потери тепла, что приводит к целому ряду негативных последствий.

Источник: 7dach.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Утепление минеральной ватой

Базальтовая минеральная вата сегодня считается одним из наиболее перспективных утеплительных материалов. Вата применяется как для наружного, так и для внутреннего монтажа, при этом, выбирая размеры пластин, можно подобрать не только материал по толщине и размерам пластин, но и по плотности материала.

Среди производителей последнее время стало модно выпускать не просто материал для установки, а создавать целые системы для работы. Минеральная вата не стала в этом ряду исключением. На рынок для утепления фасадов поставляется несколько видов материала, в том числе и фасадные системы для крепления при помощи клеевых смесей. Плиты для установки в заводских условиях пропитываются грунтовкой, в результате чего сами плиты получаются более жесткими. А удобство установки достигается наличием на торцах плит фигурных выступов.

Технология установки минеральной ваты на внешней стороне фронтона:

По линии нижнего края плиты перекрытия с наружной стороны здания крепится специальный перфорированный профиль (либо специальные кронштейны).
На кровле снимается ветровая доска со стороны фронтона.
Для кирпичных или других стеновых материалов типа блоков необходимо нанести слой грунтовки.
Для фронтонов из дерева или древесноволокнистых плит проводится антисептическая обработка.
Готовится клей и плиты.
На плиту наносится крупными 5-6 точками клеевая смесь и размазывается. Плита вставляется в профиль и плотно прижимается к постройке.
Для усиления прилегания, плита дополнительно фиксируется через тело экрана пластиковыми дюбелями с большими шляпками.
На дерево плиты устанавливаются саморезами с шайбами.
После установки всего покрытия фронтона, вата обрабатывается грунтовкой (или тем же клеем), и на нее устанавливается армирующая сетка.
На поверхность наносится штукатурка и сверху нее фасадная краска.
Возвращаются ветровые доски на кровлю.

В итоге слои должны получиться примерно как на изображении ниже:

Схема утепления стен минеральной ватой

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать

Для утепления мансарды дома можно применять любой теплоизоляционный материал, который хорошо зарекомендовал себя на практике.

В числе наиболее популярных материалов: вата, пенопласт, пенополиуретан и их разновидности. Следует помнить, что утеплитель для мансарды выбирается с учетом факторов, присущих конкретному дому и с учетом уровня мастерства того, кто будет заниматься установкой теплоизоляционного материала.

Характеристики, определяющие пригодность утеплителя для использования в конкретном случае приведены в таблице.

Утеплитель	Жесткость (прочность на сжатие)	Тепло- проводность	Гигро- скопичность	Усадка	Вес	Установка на ломаной кровле	Стоимость
Минеральная вата (базальтовый утеплитель)	–	–	+	+	–	+	100-140 руб/м.кв.
Стекловата (синтетический утеплитель)	–	–	+	+	–	+	70-80 руб/м.кв.
Пенофол (фольгированный утеплитель)	–	–	–	–	–	+	40-50 руб/м.кв.
Эковата (целлюлозный утеплитель)	–	–	+	–	–	+	23-35 руб/кг
Пенополиуретан (пена ППУ)	+	–	–	–	–	+	170-212 руб/кг
Пенопласт	+	–	–	–	–	–	2560-3200 руб/м.куб
Пенополистирол (пеноплекс)	+	–	–	–	–	–	3500-5000 руб/м.куб

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Что это

Если посмотреть на двухскатную крышу со стороны фронтона, то свес является продолжением ската крыши. Он проходит по всей его длине и внизу переходит в карниз.

В нормативных документах отсутствуют правила, которые жёстко регламентируют размеры этой архитектурной детали. На практике ширина равна 40 – 70 см.

Выполнение подшивки для фронтонов помогает усилить защиту от непогоды. Кроме того, благодаря красиво сделанному скату дом будет выглядеть более стильно.

При отсутствии этой архитектурной детали края крыши, изоляционный материал, который там находится, могут намокать при непогоде.

Хорошо сделанный фронтонный свес крыши позволяет сделать крышу герметичной.

Видео: как правильно утеплить мансарду своими руками

Для закрепления сказанного предлагаем посмотреть небольшой видео о том, как правильно утеплить мансарду своими руками:

Новинки рынкаСовременная модификация грунтов: геотекстиль – что это такое и как используется

Новинки рынкаЧто это такое: материал спанбонд, и как с его помощью можно получить 100% урожай

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Утепление фронтона в домах из блочных материалов

В домах данного типа, специалисты рекомендуют проводить утепление фронтона с внешней стороны здания, это исключает появление конденсата и промерзание стен.

Нарушение технологии может вызвать ряд проблем:

смещение точки росы внутрь помещения приводит к появлению влаги на стенах, перепады температур приводят к ее разрушению;
появление сырости способствует развитию грибка и плесени – нездоровый микроклимат в доме;
по стене образуются мостик холода;
уменьшается внутренне пространство, за счет толщины утеплителя;
не все материалов можно использовать в жилых помещениях.

Пароизоляция для фронтона

Варианты утепления фронтона мансарды

Фронтон – это боковая часть фасада крыши. В переводе с латинского языка «фронтон» означает «передняя часть стены». Он является не только декоративным украшением крыши, но также служит поддержкой для балок, которые удерживают кровлю.

Форма фронтона зависит от конструкции крыши и может быть треугольной (в двухскатных крышах) и многогранной (в крышах с мансардой). В качестве материала обычно используют материал из которого возводят стены дома.

Существуют два эффективных способа утепления фронтона мансарды: снаружи или изнутри здания.

Утепление фронтона в доме с каркасными стенами проводится изнутри помещения с применением паро и гидроизоляции, для предотвращения образования конденсата между утеплителем и стеной.
В домах из блочных материалов, фронтон утепляют с внешней стороны. Технология вентилируемого фасада позволяет сохранить тепло, исключить промерзание стен и появление влаги, которая испаряется естественным путем.

depositphotos

Выбираем утеплитель

Ассортимент теплоизоляционных материалов для утепления фронтона как внутри, так и снаружи здания достаточно обширный. Для использования в жилых помещениях, утеплитель должен соответствовать определенным критериям:

высокие теплоизоляционные свойства;
долговечность – срок службы материала должен быть сопоставим со сроком эксплуатации здания;
экологическая безвредность, подтвержденная сертификатами;
пожаробезопасность – материал не должен поддерживать горение;
сохранение формы в течение многих лет не давая усадки;
простота монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата широко применяется в строительстве в качестве утеплителя. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, высокой температуре горения (+700 градусов по Цельсию) минвата стала оптимальным вариантом утепление домов изнутри и снаружи как по стоимости материала, так и по качеству.

Теплоизоляционный материал производят из горных пород, преимущественно базальта, поэтому её часто называют каменной или базальтовой ватой. Выпускают в виде рулонов и матов.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал используется почти во всех сферах производства. От пищевой продукции до машиностроения.

Пенополиуретан – это разновидность газонаполненных пластмасс. Отличается повышенными эксплуатационными свойствами. С развитием технологии производства и напыления, стал лидером среди утеплителей.

В процессе нанесения, воздушная масса заполняет все щели и пустоты, не оставляет свободного пространства. Это исключает образование мостиков холода и попадание влаги в местах нанесения.

Единственным минусом технологии является более высокая цена.

Стекловата

Стекловата — минеральный утеплитель, который изготавливают из отходов стекла. Низкая цена и высокая температура горения сделали стекловату на протяжении долгих лет самым популярным утеплителем.

Этот строительный материал больше подходит для утепления перекрытий между этажами и инженерных систем.
Работа со стекловатой требует особой осторожности и навыков в укладке, так как стекловата является не самым безопасным материалом. Она легко крошится, при попадании в глаза и дыхательные пути вызывает сильное раздражение.

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт и пенополистирол представляет собой пенообразную массу из полистирола, которая на 98 процентов состоит из воздуха. Низкая цена и доступность, сделали материал популярным для утепления домов и квартир.

Обладает низкой механической прочностью, под действием ультрафиолетовых лучей разрушается. Любимая среда обитания грызунов.
Легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитые вещества. По правилам пожарной безопасность запрещен к применению в жилых помещениях.

Утепление каркасного фронтона в деревянном дома

Стена каркасного дома — это многослойная конструкция, в основе которой деревянный каркас из досок и брусьев. Утеплитель закладывают в ячейки каркаса по всей толщине стены.

С внешней стороны утеплитель закрывают вето-влагозащитной мембраной, это полимерная пленка, которая защищает стену фронтона от ветра и влаги.

Со стороны теплого помещения на утеплитель укладывают пароизоляцию, для защиты теплоизоляции от увлажнения водяными парами. Пленку можно использовать обычную или рефлексным слоем.

Далее крепят бруски обрешетки, которые формируют воздушный зазор в 1-2 см. Это обеспечивает естественное движение воздуха и испарение влаги. Конструкция обшивается фанерой или гипсокартоном под чистовую отделку.

Утепление фронтона в домах из блочных материалов

Нарушение технологии может вызвать ряд проблем:

смещение точки росы внутрь помещения приводит к появлению влаги на стенах, перепады температур приводят к ее разрушению;
появление сырости способствует развитию грибка и плесени – нездоровый микроклимат в доме;
по стене образуются мостик холода;
уменьшается внутренне пространство, за счет толщины утеплителя;
не все материалов можно использовать в жилых помещениях.

Этапы проведения работ

Монтаж обрешетки. Ее делают из деревянных брусков или металлического профиля. Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 58 — 59 см в свету.
Утеплитель вставляют между элементами обрешетки и при необходимости крепят к стене специальными дюбелями.
Ветрозащитную пленку, которая защищает утеплитель от воздействия внешней среды, укладывается вплотную к утеплителю и крепится к обрешетке.
Между внешней отделкой и защитной пленкой делают вентилируемый зазор, который нужен для отведения влагу из конструкции.

Если обрешетка деревянная, используют бруски толщиной около 2 см, на них будут крепиться материалы внешней отделки: сайдинга, блок-хаус или вагонка.

От правильного утепления фронтона во многом зависит эффективная работа всего утепляющего контура подкровельного пространства, тепло и отсутствие сырости в доме.

Утепление фронтонов мансарды – штрих для комфорта

Необходимые инструменты и материалы

В последнее время обрело невероятную популярность возведение частных домов с обустройством чердачного помещения под жилое, и чтобы в нем было достаточно тепло, уютно и комфортно, необходимо утепление фронтонов мансарды.

Что такое фронтон: разбираемся с понятием

Учитывая, что мансарда находится под крышей дома и имеет особую конструкцию, нужно уделить внимание как выбору утеплителя, так и качеству самих монтажных работ. Прежде чем рассматривать существующие материалы и способы их укладки, не мешает ознакомиться с самим понятием. Так какая же часть дома называется фронтоном? По сути, это часть крыши, вернее, ее торцевые стороны, обрамленные по бокам скатами. Они выполняют очень важную защитную функцию и ограждают чердачное или же мансардное помещение от ветров, снега, дождя, града.

Кроме того, они также являются очень важным элементом и с эстетической стороны, поэтому желательно, чтобы фронтоны не только были сделаны качественно, но и имели приличный внешний вид.

В зависимости от конструкции крыши их форма может быть самой разной: треугольной, трапециевидной и т.д. Возводиться фронтоны могут и из разного строительного материала: кирпича, дерева, шлакоблока. Так как мансарда – жилое помещение, причем используют ее многолико: кто-то обустраивает под кабинет, кто-то под комнату для гостей, а кто-то делает там спальню, то, соответственно, и температура там должна быть нормальной для проживания в любое время года. Поэтому очень важно уделить достаточно внимания ее утеплению.

Как утеплить фронтоны мансарды – типы изоляций

Утепление фронтона мансарды снаружи осуществляется материалами, предназначенными для стен дома. Одним из таких утеплителей является вспененный полиэтилен. Одна его сторона покрыта тонким слоем фольги, при монтаже этого строительного материала эту поверхность крепят к дому, что позволяет отражать тепло обратно. Перед укладкой вспененного полиэтилена следует обработать всю поверхность специальным антисептиком.

Также нашел свое применение для подобных целей и пенопласт. Так как данный материал отвечает только лишь за удержание тепла помещения, то необходим еще дополнительный слой гидро- и пароизоляции, который будет защищать сам утеплитель и не позволять влаге проникнуть внутрь. Сначала плиты крепятся к фронтону с помощью клея, а потом дополнительно фиксируются специальными дюбелями. Для достижения максимального эффекта следует обработать все щели и зазоры монтажной пеной.

Можно еще использовать и пенополистирол, который отличается такими свойствами, как долговечность, низкая стоимость, малая теплопроводность и легкость монтажа. Однако, он также нуждается в дополнительной обработке, так как является легко воспламеняемым и имеет очень низкий показатель паропроницаемости. Для утепления фронтона изнутри применяются минеральные и базальтовые ваты, а также пенополиуретан.

Первые обладают рядом достоинств, среди которых отличные теплоизоляционные характеристики и огнестойкость, при этом они достаточно хрупкие, боятся грызунов, да и работать с ними тяжело, так как их частички попадают в воздух и прямо в легкие. Второй же довольно легок в применении, но в связи с тем, что он распыляется по поверхности, необходимо дорогостоящее оборудование. Его слой получается равномерным и монолитным, при этом легко регулируется толщина такого утеплителя. Однако изоляционные свойства уступают вышеперечисленным материалам.

Утепление фронтонов мансарды – выбираем материал

Выбор утеплителя можно по праву назвать самым важным шагом, ведь от него и зависит окончательный результат. Сегодня на строительном рынке есть много самых разных изоляционных материалов, поэтому человеку, который не связан со строительством вплотную, очень легко растеряться. Тут многое зависит от климата, ведь в одних регионах температура не опускается ниже -10 °С, а в других может достигнуть и -40 °С. Существуют специальные программы, которые рассчитывают толщину утеплителя в зависимости от региона, глубины стен, их состава и прочих параметров, разумно пользоваться этими информационными новшествами.

Если же говорить в общем, то изоляционный материал должен обладать низкой теплопроводностью, влагопроницаемостью и иметь малый вес, так как работы проводятся на высоте минимум второго этажа. Кроме этого, важна пожаробезопасность, а также устойчивость к перепадам температур. Также нужно, чтобы утеплитель для фронтонов крыши отлично держал форму и имел длительный эксплуатационный срок.

Утепление фронтона мансарды снаружи и внутри – схема работы

Фронтоны можно утеплить двумя способами – внешним и внутренним. В первом случае работы проделываются на этапе строительства или же придется снимать кровельный материал. Однако такой способ позволяет немного сэкономить площадь мансардного помещения. Рассмотрим же особенности обоих вариантов.

Как утеплить фронтон мансарды снаружи и внутри – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка материала

В первую очередь необходимо определиться с выбором материала, и если речь идет о внутренних работах, то подойдет пенополистирол, пенопласт и минеральная вата. Что же насчет наружной отделки, так для нее утеплитель должен обладать определенной жесткостью. Кроме того, необходимо заготовить также паро- и гидроизоляцию, без которых чердачное помещение будет сыреть, что способствует появлению очень вредной для здоровья плесени.

Шаг 2: Монтаж обрешетки

Лучше всего для этих целей использовать оцинкованный профиль, который отлично выдержит нагрузки и не будет подвержен гниению или коррозии. Кроме того, очень важно для наружного утепления, чтобы материал не сполз с крыши, поэтому необходимо прибить рейку такой же толщины, как и утеплитель, снизу к стропилам. Она и будет выполнять роль опоры. Для внутреннего утепления роль обрешетки выполняют балки, при этом нужно, чтобы их толщина была не меньшей, чем изоляционный слой, в противном же случае каркас необходимо нарастить с помощью планок.

Шаг 3: Монтаж утеплителя

Выбранный материал укладывается либо между профилями обрешетки, либо же между балками. Слой должен быть сплошным и не иметь зазоров, иначе вся работа будет проделана напрасно. В местах стыков полосы следует укладывать с перекрытием минимум в 10 сантиметров и заклеивать их строительным скотчем. Учтите, что листовые утеплители нельзя сжимать ни в коем случае. Изоляция пенополиуретаном осуществляется с применением специальной установки, которая подает вспененное вещество под давлением, таким образом получается монолитный слой без зазоров.

Шаг 4: Гидро- и пароизоляция

В зависимости от того, снаружи или же изнутри осуществляются работы, и определяется последовательность монтажа гидро- и пароизоляции. Однако, суть в том, что слой материала всегда должен быть с внутренней стороны, чтобы теплый воздух, который имеет свойство подниматься наверх, не испортил ни сам утеплитель, ни деревянные балки и, естественно, не покидал помещение. А вот гидроизоляция идет уже с внешней стороны и предотвращает промокание, возможное в результате ливня, таяния снега и пр. Если был выбран вспененный полиэтилен, тогда слой пароизоляции не нужен, так как одна его поверхность покрыта фольгой, которая и будет выполнять данные функции.

Шаг 5: Декоративная отделка

Для этих целей используется самый различный материал. С внутренней стороны очень часто применяют гипсокартон, пластик, дерево и т.д. Для наружной же отделки – сайдинг и декоративную штукатурку, нередко обшивают фронтон профнастилом. Очень важно, чтобы между утеплителем и отделочным материалом была воздушная подушка. Для того чтобы эффект был максимальным, а работы выполнялись легко и быстро, вопрос, как утеплить фронтоны мансарды, нужно решить еще на этапе строительства.

Утепление фронтонов мансарды изнутри

Укладывать материал для утепления нужно без разрывов по всему помещению.

Современные загородные дома предусматривают возможность дополнительного утепления, причем выполнить этот процесс можно и самостоятельно, не прибегая к помощи строительной фирмы и не тратя лишние деньги. Утепление фронтонов вполне доступно любому, кто когда-либо держал в руках инструменты, – достаточно лишь ознакомиться с основными моментами подобной работы. Утеплять различные части здания и, в частности, мансарды можно как снаружи, так и изнутри, и именно последний метод можно рассмотреть в рамках данной статьи. Итак, что следует иметь ввиду при выполнении подобной задачи, принимая во внимание то, что работы будут происходить внутри?

Подготовка материалов

Прежде всего необходимо представить себе конструкцию мансарды. Обычно это некая каркасная структура, и утеплять ее изнутри следует точно так же, как и любые аналогичные конструкции. Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидро- и пароизоляцию этой части дома, для чего применяется полиэтиленовая пленка.

Итак, если в ваших ближайших планах имеется утепление фронтона, вам необходимо обзавестись изрядным запасом данной пленки, исходя из площади будущего покрытия – рассчитать необходимое количество можно самостоятельно.

Утепление эковатой: вата измельчается и с помощью шланга задувается в пустоты между стропилами и перекрытиями.

На практике широко применяются и различные заменители полиэтилена, например, покрытый фольгой пенополиэтилен, который обеспечит изоляцию даже лучше, чем обыкновенная пленка. Независимо от конкретного вида выбранной вами изоляции, ее необходимо настелить изнутри мансарды, полностью закрыв ей всю площадь, которая подвергнется утеплению в ходе дальнейших работ. Пленку можно прибивать гвоздиками, дополнительно можно использовать клей. Не лишним будет и использование тоненьких реек, которыми можно дополнительно зафиксировать слой изоляции изнутри.

Затем наступает очередь собственно утеплителя. Как правило, он представлен разными марками, и выбрать необходимый именно вам помогут характеристики той или иной продукции. Однако любой утеплитель объединяет одно – продается он в виде блоков. Измерьте утепляемую площадь изнутри дома и рассчитайте требуемое вам количество утеплителя – лучше всего покупать с небольшим запасом. И все-таки при выборе конкретной марки вам следует обратить внимание на такие показатели материала, как экологичность, пожаробезопасность, влагостойкость. Обычно в качестве утеплителя предлагаются различные виды стекловаты, минеральных ват, пенопласта. После того как материал закуплен и доставлен на объект, можно приступать непосредственно к утеплению мансарды.

Накладываем утеплитель: тонкости и секреты

Утепление фронтонов подразумевает, что накладываться утеплитель будет между брусьями мансарды, поэтому обратите внимание на толщину выбранного вами материала. В том случае если в ходе работ вы заметите, что толщина утеплителя превышает толщину брусьев, эту проблему можно решить, но только не посредством утрамбовки или резки самого утеплителя. Если вы решитесь на подобный шаг, утеплитель сможет потерять заявленные среди его характеристик свойства и результат выполненных работ едва ли вас удовлетворит: возведенная изнутри фронтона конструкция не будет выполнять свою функцию и не придаст дополнительной теплоизоляции. Однако здесь существует довольно простое решение.

Характеристики различных утеплителей для дома по толщине.

Решение заключается в том, что брусья мансарды можно элементарным образом надсадить, иначе сделать их толще. Для этого можно применить дополнительные деревянные планки, посадив их на гвозди или на шурупы к основным брусьям. Самое главное здесь – точно рассчитать ширину этих планок, чтобы она совпадала с шириной самих брусьев. За счет этого утепление фронтона будет вполне возможно даже при том, что толщина утеплителя будет несколько больше. Следует лишний раз напомнить о том, что деформировать сам утеплитель не допускается!

Наконец, после того как утеплитель проложен, необходимо настелить еще и слой пароизоляции, для чего можно взять уже знакомую полиэтиленовую пленку. Ее следует расстелить по всей внутренней поверхности мансарды в той части, где производились работы по утеплению, и зафиксировать изнутри. Для этого ее можно прикрепить к брусьям каркаса, опять же посредством гвоздиков или реек. Допустимо использование альтернативных вариантов – уже упомянутого выше фольгированного пенополиэтилена в рулонах. При этом укладывать изоляцию подобного рода необходимо фольгой внутрь помещения.

Завершение работ: декоративная обшивка

Таким образом, утепление фронтонов заключается в создании многослойной конструкции изнутри мансарды. Слой гидроизоляции, слой собственно утеплителя, слой пароизоляции. Но на этом работа еще не закончена, ведь внутри дома следует создать привлекательный внешний вид, прикрыв чем-либо утеплитель. Для этого хорошо подойдет вагонка или иная декоративная обшивка. Главное, о чем следует помнить на данном этапе, – это о необходимости оставить некий зазор между утеплителем и декоративной обшивкой. Подобное решение обеспечит лучшую вентиляцию внутри мансарды. Кроме того, таким путем достигается дополнительный теплоотражающий эффект, придающий лучшую степень теплоизоляции подобной конструкции. На этом все. Таким образом, при помощи рулона полиэтилена или фольгированного изоляционного материала, утеплителя, гвоздей, реек и деревянных планок можно самостоятельно добиться лучшего микроклимата внутри вашей мансарды. С подобной задачей при желании может справиться каждый.

Защищаем мансарду от холода

Необходимость утепления мансарды
Что такое фронтон
Материалы и порядок утепления фронтона
Несколько советов

Схема утепления мансарды.

В качестве полезной площади используют помещения чердаков, которые переделывают в мансарды.

Необходимость утепления мансарды

Общая схема утепления мансарды.

Что такое фронтон

Схема монтажа утеплителя.

Материалы и порядок утепления фронтона

Схема расположения утеплителя в крыше мансарды.

Полиэтиленовая пленка для обустройства гидроизоляции и пароизоляции. Вместо полиэтилена используют фольгированный пенополиэтилен, супердиффузионную пленку. Обычно делают утепление не только фронтона, но и всего помещения чердака или мансарды изнутри: стен, пола, крыши. Поэтому пленки нужно будет много. Крепить ее можно мелкими гвоздями, клеем, саморезами через тоненькие рейки, скобами с помощью строительного степлера.
После закрепления слоя пленки наступает очередь укладки утеплителя. Материал для утепления может быть разнообразным. В продажу он поступает в виде плит, блоков и рулонов. Покупать его следует с небольшим запасом. Лучше выбрать этот материал с учетом его экологичности, пожаробезопасности и влагостойкости. Чаще всего используется минеральная вата, стекловата, пенопласт, Изолайт и Изорок. Не рекомендуется использовать пенополиуретан и другие твердые утеплители. Они не обеспечивают достаточной плотности стыков друг с другом и с конструкциями обрешетки. Даже применение для задувки зазоров монтажной пены не приносит нужного результата. Кроме того, в этом материале могут заводиться мыши. Поэтому лучше утеплить мансарду другими материалами.
Поверх уложенного утеплителя размещают слой пароизоляции. Это та же пленка, которая использовалась в качестве гидроизоляции. Воздух в любом помещении, где находятся люди, всегда наполняется влагой. Поэтому нужно правильно делать вентиляцию и пароизоляцию. Слой пароизоляции должен быть сплошным. Для достижения такого результата слои пленки накладываются с нижнего ряда. Второй и последующие слои ложатся на предыдущие с нахлестом в 15-20 см. Места сопряжения полотен дополнительно проклеиваются строительным скотчем или клейкой лентой.
Для придания привлекательного внешнего вида фронтон после укладки гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции подвергается окончательной отделке изнутри и снаружи. Для этих целей подойдет вагонка, гипсокартон, ДВП, пластик и любой другой облицовочный материал. Главное в этой работе — оставить небольшой зазор между слоем пароизоляции и декоративной отделкой. Этот промежуток нужен для вентиляции, которая не дает скапливаться парам влаги, предотвращает появление плесени и грибка. Для обеспечения такого зазора необходимо поверх конструкций, к которым крепилась пленка, набить рейки толщиной около 15-20 мм. Они и будут играть роль своеобразного каркаса, обрешетки для облицовочного слоя.

Несколько советов

Если конструкция фронтонов мансарды каркасная, то утепление производится в таком порядке:

между брусьями каркаса изнутри помещения монтируется слой паронепроницаемой гидроизоляции;
устанавливаются и крепятся плиты утеплителя;
все закрывается пленкой пароизоляции.

Способы утепления фронтона мансарды

Фронтон – что это?

Что это такое? Какова его роль? Для чего он предназначается?
Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Правильное использование материала

Рассмотрим каждый материал в отдельности:

Использование пенопласта. Пенопласт является популярным и распространенным материалом. Но пенопласт не устойчив к огню, а также выделяется некоторые токсичные вещества. Также пенопласт нельзя использовать в помещение, где имеется повышенная влажность. То есть для фронтона данный материал не подходит.
Применение стеклянного волокна. На данный момент стекловата потеряла свою актуальность. К преимуществами относятся: низкая и стоимость и устойчивость к огню. Однако стеклянное волокно имеет низкий уровень теплопроводности. С данным материалом трудно проводить монтажные работы.
Использование минеральной ваты. Данный материал лучше всего подходит для теплоизоляции фронтона мансарды. Минеральная вата имеет отличные звукоизоляционные свойства и не приносит какого-либо вреда для организма жильца.
Применение пеноплекса. Пеноплекс – прекрасный материал, который достаточно легко монтировать. Пеноплекс является экологически чистым материалом. Данный материал имеет отличную устойчивость к влаге. Он используется для теплоизоляции абсолютно любой поверхности. Утеплять можно внешнюю и внутреннюю части.
Использование фибролита. Данный материал представляет собой плиты. Фибролит устойчив к огню, с ним легко проводить монтажные работы, отлично впитывает влагу. Фибролит нельзя использовать в помещении, которое является сырым. Иначе в дальнейшем поверхность будет поражаться грибком или плесенью.
Применение напыления. Данный утеплительный материал является жидким веществом. Он вспенивается, наносится на утепляемую поверхность, засыхает, и образуется качественный теплоизоляционный слой.

Самостоятельная внутренняя теплоизоляция фронтона

Майк Холмс раскрывает две важные вещи, которые должны быть на чердаке

Ваш чердак — это не кондиционированное помещение, а это значит, что он должен иметь такую же температуру и влажность, что и наружный воздух. Также очень важно, чтобы ваш чердак 1. хорошо вентилировался и 2. изолирован . Если вентиляция или изоляция недостаточны, вы столкнетесь с множеством проблем с чердаком и крышей, которые могут варьироваться от плесени, затора гниения льда и т. Д.

Изображение любезно предоставлено The Holmes Group

Правильная вентиляция

Правильная вентиляция — ключ к защите крыши и чердака. Мы постоянно производим влагу в наших домах; стирка, принятие душа, приготовление пищи, мытье посуды и даже дыхание — все это выделяет влагу. Эта влага должна уйти, иначе она может привести к росту плесени или гниению таких материалов, как деревянный каркас и гипсокартон.

Плохая вентиляция также может привести к преждевременному износу крыши, вызывая образование волдырей на черепице из-за чрезмерного нагрева чердака.Деревянная обшивка на вашей крыше (под черепицей) может гнить или стать сухой и ломкой. Это приведет к необходимости замены обшивки и черепицы, что может более чем удвоить стоимость замены крыши.

Плохая вентиляция в ванных комнатах и кухонные вентиляторы могут способствовать повышению влажности на чердаке. В этих местах важно установить вытяжные вентиляторы, чтобы вытягивать влагу изнутри и выталкивать ее наружу. Вентиляторы должны выходить прямо наружу, чтобы теплый влажный воздух не поднимался на чердак.

Сколько вентиляционных отверстий достаточно?

Количество вентиляционных отверстий на крыше будет зависеть от размера чердака. Стандартным является один квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов, равномерно распределяемых между потолком и вентиляционными отверстиями на крыше.

Существуют различные виды вентиляционных отверстий:

Вентиляционные отверстия на потолке (узкая горизонтальная секция на нижней стороне карниза крыши)
форточки (расположены в верхней части стены по обе стороны от остроконечной крыши)
Вентиляционные отверстия коробчатого типа (квадратной формы открытой стороной к земле)
Вентиляционные отверстия на коньке (они проходят вдоль пика крыши для обеспечения непрерывного потока воздуха)

Хотя вентиляционные решетки более дорогие и трудозатратные, я предпочитаю вентиляционные решетки.Если вы не уверены, достаточно ли вентиляции у вашей крыши, обратитесь к профессиональному кровельщику.

Изображение любезно предоставлено The Holmes Group

Влага и плесень

Слишком много влаги в доме может привести к появлению плесени на чердаке или в любом другом месте дома. Следы влаги могут быть на стенах, потолке, в углах и вокруг окон. Вы можете использовать влагомер, но если в вашем доме есть признаки проблем с влажностью, лучше всего обратиться к профессионалу, чтобы он обнаружил потенциальные проблемы с влажностью вокруг вашего дома и проверил качество воздуха.

Если плесень обнаружена, вам нужно будет сначала решить проблему с влажностью, прежде чем заниматься плесенью. Если площадь, пораженная плесенью, превышает площадь 10 квадратных футов, вам нужно будет обратиться к профессионалам. Компания по устранению плесени должна профессионально очистить ее. Если пораженная область незначительна, вы, вероятно, сможете справиться с очисткой самостоятельно, но будьте осторожны. Используйте подходящие средства, которые помогут удалить и убить плесень. Никогда не используйте отбеливатель для очистки плесени; это отличный очиститель поверхности, но если не позаботиться о спорах, плесень обязательно отрастет.Сделайте это правильно и найдите средство для борьбы с плесенью, такое как Concrobium, которое фактически убьет плесень под поверхностью, тем самым предотвращая повторный рост и предотвращая распространение спор в воздухе.

Надлежащая изоляция

Правильная изоляция важна для комфортного и здорового дома. Изоляция не только сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом, но также помогает снизить затраты на электроэнергию, предотвращает появление плесени и предотвращает появление нежелательного шума. Согласно CMHC, холодные полы и стены зимой являются признаком того, что ваш дом плохо изолирован.Взгляните на свою крышу после снегопада. Снег тает пятнами? Это признак того, что нагретый воздух выходит на чердак из-за недостаточной теплоизоляции. Как только снег растает, он снова замерзнет у водосточных желобов, образуя сосульки и ледяные завалы — то, чего вы не хотите видеть на своей крыше!

Как оценивается изоляция

Изоляция

оценивается на основе измерения сопротивления материала движению тепла, известного как R-значение. Чем выше значение R, тем выше эффективность изоляции.В местных строительных нормах и правилах указываются требуемые значения R для каждой области вашего дома. Неправильная установка изоляции может повлиять на R-ценность материала, поэтому рекомендуется внимательно следовать инструкциям производителя или нанять профессионала, который сделает все правильно.

Различные типы изоляции

Существует много различных типов изоляции, и тип, который вы используете, будет зависеть от требуемого значения R или области, в которой вы планируете ее использовать. Когда я утепляю чердак, я выбираю коэффициент R не менее 60.Это поможет сохранить тепло в доме зимой и прохладу в летние месяцы.

Изоляция батат

Изоляция батта обычно изготавливается из стекловолокна или минеральной ваты. Внутри материала много воздуха, обеспечивающего R-значение, и по этой причине изоляция войлока должна быть неплотно прилегающей. Сжимая изоляцию из войлока, вы фактически потеряете некоторое R-значение.

Изоляция из пенопласта

Жесткие изоляционные панели обычно изготавливают из полистирола или полиуретана.Пенопласт можно использовать для чердачного люка, но нельзя использовать для утепления всего пространства. Он в основном используется в оболочке вашего дома, для выравнивания внешних стен и для изоляции ниже уровня подвала.

Выдувная изоляция

Это наиболее распространенный тип изоляции на чердаках. Обычно вдуваемая изоляция из стекловолокна или целлюлозы, как и изоляция из войлока, должна быть пушистой. При сжатии он потеряет значение R.

Пена для распыления

Существует 2 типа распыляемой пены: с открытыми порами и с закрытыми порами.Открытая ячейка означает, что крошечные ячейки пены не полностью закрыты. В распыляемой пене с закрытыми ячейками крошечные ячейки пены закрыты и плотно упакованы вместе. Для меня нет ничего лучше пенопласта BASF с закрытыми порами. Он добавляет прочности конструкции вашего дома, имеет высокое значение сопротивления теплопередаче, а также контролирует влажность, создавая пароизоляцию, чтобы остановить движение влаги, что помогает остановить потерю тепла. Установка аэрозольной пены — это не работа руками, поэтому обязательно обратитесь к профессионалам, чтобы сделать это правильно.

Изображение любезно предоставлено The Holmes Group

Обзор литературы по герметичным и изолированным чердакам — тепловые, влажностные и энергетические характеристики (технический отчет)

Лесс, Бреннан, Уокер, Иэн и Левинсон, Роннен. Обзор литературы по герметичным и изолированным чердакам - тепловые, влажностные и энергетические характеристики . США: Н. П., 2016. Интернет. DOI: 10,2172 / 1340304.

Месс, Бреннан, Уокер, Иэн и Левинсон, Роннен. Обзор литературы по герметичным и изолированным чердакам - тепловые, влажностные и энергетические характеристики . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1340304

Лесс, Бреннан, Уокер, Иэн и Левинсон, Роннен.Пн. «Обзор литературы по герметичным и изолированным чердакам - тепловые, влажностные и энергетические характеристики». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1340304. https://www.osti.gov/servlets/purl/1340304.

@article {osti_1340304, title = {Обзор литературы по герметичным и изолированным чердакам - тепловые, влажностные и энергетические характеристики}, author = {Лесс, Бреннан и Уокер, Иэн и Левинсон, Роннен}, abstractNote = {В этом обзоре и анализе литературы мы сосредоточены на тепловых, влажностных и энергетических характеристиках герметичных и изолированных чердаков в климатических условиях Калифорнии.Тепловой. Предполагается, что герметичные и изолированные чердаки будут поддерживать температуру воздуха на чердаке, аналогичную температуре в доме, в пределах +/- 10 ° F. Тепловые нагрузки на сборку, а именно высокие температуры черепицы и оболочки, не вызывают опасений. В прошлом многие герметичные и изолированные чердаки строились с недостаточным уровнем изоляции (~ R-20) и со слишком большой утечкой воздуха наружу, что приводило к плохим тепловым характеристикам. Чтобы обеспечить высокую производительность, герметичные и изолированные чердаки в новых домах в Калифорнии должны быть изолированы на уровне, по крайней мере, эквивалентном требованиям норм к плоским потолкам, а ограждающие конструкции чердаков и воздуховоды должны быть герметичными.Мы ожидаем, что системы воздуховодов на хорошо построенных герметичных и изолированных чердаках должны иметь утечку наружу из системы отопления, вентиляции и кондиционирования менее 2%. Влага. Риск попадания влаги на герметичные и изолированные чердаки в Калифорнии будет увеличиваться с более холодным климатом и более влажным наружным воздухом в морских зонах. Риск считается низким в жарких и засушливых густонаселенных регионах штата, где строится большая часть новых домов. Уровни влажности в помещении должны контролироваться в соответствии с требованиями норм для непрерывной вентиляции всего дома и местной вытяжной вентиляции.В ожидании разработки дальнейших указаний мы рекомендуем использовать требования к воздухонепроницаемой изоляции Международного жилищного кодекса (2012), поскольку они различаются в зависимости от климатического региона IECC и отделки крыши. Энергия. Герметичные и изолированные чердаки обеспечивают энергетическую выгоду только в том случае, если оборудование HVAC расположено в чердачном помещении, а выгода сильно зависит от изоляции и герметичности чердака и воздуховодов. Существующие дома с протекающими неизолированными воздуховодами на чердаке должны значительно сэкономить.По сравнению с современными воздухонепроницаемыми системами воздуховодов на вентилируемом чердаке, герметичные и изолированные чердаки в Калифорнии могут по-прежнему обеспечивать существенные преимущества. Ожидается, что энергоэффективность герметичных и изолированных чердаков и предписываемых расширенных вариантов крыши / чердака в разделе 24 2016 года будет примерно равна. Также можно ожидать улучшения производительности системы, например, времени простоя, производительности при пиковой нагрузке и т. Д. Мы ожидаем выгоды должна быть уменьшена для всех современных подходов к крыше / чердаку по сравнению с традиционным вентилируемым чердаком, поскольку утечка системы воздуховодов снижается почти до 0.Самые последние оценки, сравнивающие усовершенствованные сборки крыши / чердака с вентилируемыми чердаками, соответствующими нормам, показывают, что в среднем экономия энергии TDV составляет 13%, со значительными вариациями в зависимости от климатической зоны (большая экономия в более суровых климатических условиях). Аналогичное сокращение на 6-11% тепловых потерь в воздуховодах с поправкой на сезонные колебания было измерено в небольшой подгруппе таких домов в Калифорнии, использующих воздуховоды в кондиционируемом пространстве. Учитывая ограниченный характер мониторинга энергии и влажности в герметичных и изолированных чердачных домах, существует острая потребность в долгосрочных данных и расширенном моделировании этих подходов в контексте новых и существующих домов Калифорнии.}, doi = {10.2172 / 1340304}, url = {https://www.osti.gov/biblio/1340304}, journal = {}, number =, объем =, place = {United States}, год = {2016}, месяц = {8} }

Уменьшите внешний шум в вашем доме-2

16
Oct

Уменьшите внешний шум в вашем доме-2

Это вторая часть нашей статьи, состоящей из двух частей, в которой обсуждаются способы уменьшения внешнего шума при входе в ваш дом . Статья написана для тех, кто ищет способы уменьшить внешний шум от входа в свой нынешний дом. Это от умеренной до умеренной стоимости обновления существующего дома. Кроме того, эта информация актуальна для строящегося нового дома

Al’s Plumbing, Heating & A / C в Плано, штат Техас. обеспечивает обслуживание и ремонт всех марок центральных кондиционеров, газовых и электрических печей и тепловых насосов. Кроме того, мы продаем и устанавливаем новые системы HVAC от American Standard (та же компания, что и Trane), Ameristar (та же компания, что и American Standard) и Coleman HVAC (та же компания, что и York HVAC).

Al’s также предоставляет полный спектр услуг по техническому обслуживанию, ремонту и замене сантехники для каждого сантехнического компонента в вашем доме. Al’s продает и устанавливает газовые и электрические водонагреватели Rheem Professional Series, а также водонагреватели без резервуаров. Al’s находится рядом с вашим домом; Ричардсон, Техас; Гарленд, штат Техас, и северо-восточный Даллас, штат Техас. Мы обслуживаем все дома в северном округе Даллас, штат Техас; северный округ Таррант, штат Техас; и южные округа Коллин и Дентон без дополнительных проездных. Позвоните Элу сегодня, чтобы обсудить любые проблемы или проблемы, которые у вас есть с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или водопроводом.Мы назначим встречу в удобное для вас время.

Щелкните здесь, чтобы перейти к части 1 нашей статьи: Уменьшение внешнего шума — Часть 1

Мы начнем с двух самых сложных для контроля шумов, которые слышны внутри дома. Как уже говорилось ранее, большая часть шума проникает в (кирпичный) дом через крышу и потолки. Для самолетов — тип улучшения шумоподавления для вашего дома отличается от шума на шоссе. Это из-за частоты / высоты звука. Шум воздушного движения очень гулкий (низкая частота).Движение по автомагистрали более частое (не гулкое). Эффективное снижение внешнего шума зависит как от громкости, так и от частоты шума. Подробности мы расскажем ниже.

Источник изображения: ShutterStock

Уменьшение внешнего шума от воздушного движения — объем и частота

Объем (дБ) обычных шумов:

120 дБ Громовой хлопок
90 дБ Газонокосилка
60 дБ Нормальный разговор
40 дБ Тихий жилой район

Шум воздушного движения Громкость (в децибелах / дБ):

94 дБ Реактивный самолет Boeing 737 при взлете с высоты 1000 футов — просто взлетает с взлетно-посадочной полосы.* 5
89 дБ Реактивный самолет Boeing 737, приземлившийся с высоты 1000 футов — только что приземлился на взлетно-посадочной полосе. * 5

68 дБ Реактивный самолет Boeing 737 взлетает с высоты 6000 футов — примерно в 1 миле. * 5
76 дБ Boeing 737 приземляется с высоты 6000 футов — примерно в 1 миле. * 5

Примечание: 1 миля = 5275 футов

Примечание. B-737 — наиболее распространенный самолет, используемый сегодня в США.

Шум воздушного движения Частота (в герцах / Гц):

Шум большинства самолетов — очень низкая частота (ниже 200 Гц — Гц).**
Низкочастотный шум звучит очень громко.
Гром 20–120 Гц (Гц )

Нажмите, чтобы услышать шум дома под схемой воздушного движения

Опыт (время 3:35 / 4:58): шум воздушного движения на YouTube

Скопируйте эту ссылку в свой браузер, чтобы получить руководство по снижению шума воздушного движения в вашем доме: https://www.macnoise.com/sites/macnoise.com/files/pdf/tips.pdf

Руководство было Написано Миннеаполисом / Сент-Полом, Столичный совет Миннесоты.

* 5 Источник: https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80017/104375E.pdf

* 6 Источник: file: /// C: /Users/ken/Downloads/dot_26137_DS1.pdf

** Источник: http://web.mit.edu/aeroastro/partner/reports/proj24/noisethesis.pdf

Источник изображения: ShutterStock

Уменьшение внешнего шума от шоссе — объем и частота

шоссе -Шум движения Громкость (в децибелах / дБ):

90 дБ Оживленная городская улица * 5
76 дБ Автомобильное движение — с расстояния 50 футов * 3
+10 дБ 16 -колесные грузовики * 4
По сравнению — 40 дБ в тихом жилом районе

Шум движения на шоссе Частота (в герцах):

Наибольший уровень шума движения частота составляет около 1000 герц .**
Самая высокая частота типичного женского голоса составляет 1050 герц. ***

Нажмите, чтобы услышать шум из домов

Рядом с шоссе Опыт (время 0:33 / 1:40): YouTube Highway Noise At Short Distance

** Источник: https: // itstillruns. com / frequency-road-noise-6183078.html

** Источник: https://www.bexar.org/DocumentCenter/View/19840/Blanco-Phase-II-Noise-Tech-Report

*** Источник : https: // www.megasorber.com/understanding-noise-levels

* 3 Источник: https://www.codot.gov/projects/i-70-old-mountaincorridor/final-peis/final-peis-documents/technical-reports /Vol4_I-70_Mntn_Corridor_Final_PEIS_Noise_TR.pdf

* 4 Источник: http://www.adc40.org/presentations/winter2010/08PresentationTRBWinter2010.pdf

43 Сочетание помещений в доме

и

44 в важном доме Чтобы уменьшить внешний шум внутри вашего дома (проникающий через потолки) **

Источник изображения: ShutterStock

Вентиляция чердака DFW Homes — прошлый год и сегодня

Если вы живете в старом доме DFW, Снижение внешнего шума внутри жилого пространства вашего дома начинается с чердака.В старых домах есть большие чердачные вентиляционные отверстия в наружных стенах около пика крыш. Их называют: «двускатные форточки». Эти вентиляционные отверстия представляют собой огромную дыру в стене. В этих домах обычно также есть «вентиляционные турбины», видимые около пика крыши. Поскольку лето в DFW очень жаркое, вентиляционные отверстия большие. У них есть доски, обращенные вниз, чтобы не допустить попадания дождя, и предназначены для пропускания большого количества воздуха внутрь чердака. Они одинаково хорошо пропускают много шума на чердаке.

Щелкните здесь, чтобы увидеть вентиляционное отверстие на чердаке снаружи: Вентиляционное отверстие на чердаке снаружи

Нажмите здесь, чтобы увидеть вентиляционное отверстие на чердаке изнутри Чердак: Вентиляционное отверстие на чердаке изнутри на чердаке

Особенно, если вы живете в соответствии с графиком полетов в аэропорту — уменьшение шума, входящего в дом, должно включать замену вентиляции чердака на ту, что есть в новых домах DFW. Это обычно и легче всего сделать, когда на крышу кладут новую черепицу. Это связано с тем, что новая вентиляция требует удаления черепицы на пике крыши.

В большинстве новых домов DFW есть «Ridge-Vent» , расположенный на вершине крыши. Это вентиляционное отверстие поднимает черепицу на один дюйм вверх на пике — так что горячий воздух может выходить на чердак.

Щелкните здесь, чтобы увидеть вентиляционное отверстие конька снаружи: Вентиляционное отверстие чердака снаружи

В большинстве новых домов DFW также есть «вентиляционных отверстий под потолком» в области потолка под крышей — (где крыша выходит за пределы наружные стены

Щелкните здесь, чтобы увидеть люк снаружи: Вентиляционный выход на чердаке снаружи

Дома с вентиляционными отверстиями имеют перегородок на чердаке — чтобы изоляция чердака не блокировалась их.

Щелкните здесь, чтобы увидеть Воздухоотводчик на чердаке Перегородки Установленные (посмотрите на верхнюю часть изоляции — перегородки того же цвета): Перегородки на потолке на чердаке

Из-за их конструкции и расположения — коньковое сопло & soffit вентиляционные отверстия лучше для уменьшения внешнего шума, проникающего в дом. Воздухозаборники (воздухозаборник) обращены к земле, что сводит к минимуму внешний шум сверху. Коньковые вентиляционные отверстия (вытяжной воздух) проходят по всей длине крыши — имеют отверстия высотой всего 1 дюйм.Кроме того, шум, проникающий на чердак на пике крыши, менее громкий внутри дома (чем дальше вы находитесь от шума, тем он будет менее громким).

Если вы живете в районе полета аэропорта, на оживленной улице или шоссе, переоборудование вашего дома на систему вентиляции Ridge & Soffit позволит снизить уровень шума, проникающего на чердак вашего дома и в жилое пространство. Конек-дефлектор обычно устанавливается при замене кровли дома. Могут быть подрядчики по вентиляции чердаков, которые выполнят переоборудование без установки новой крыши, но, вероятно, лучше подождать, пока не потребуется новая крыша.

После установки вентиляции конька и потолка (и осмотра на предмет обеспечения необходимой вентиляции чердака) вентиляционные отверстия фронтона можно закрыть изнутри чердака. Не рекомендуется добавлять изоляцию на нижнюю сторону настила крыши (к которой прибита черепица). Утеплитель такой воздухопроницаемый; в качестве войлока из стекловолокна, плотно упакованной целлюлозы или выдувного стекловолокна влажный воздух в помещении может попадать на холодную обшивку крыши, что приводит к конденсации или накоплению влаги в обшивке.Утеплить мансардный этаж (потолки в помещениях ниже) — и позволить вентиляционному воздуху свободно течь.

Эти крыша, чердак и потолки являются ключом к снижению внешнего шума, проникающего в жилое пространство дома

1. Масса представляет собой количество и плотность материала, который имеется у звука, чтобы звук прошел через поверхность — он должен вызывать вибрацию поверхности . Чем больше материала должен вибрировать звук, тем меньше вибрации будет проходить через материал.
Масса — снижает низкочастотный шум (гулкий шум, как у самолетов) .

Увеличение массы потолка лучше всего делать с помощью дополнительных слоев гипсокартона к потолку. Мы обсудим это ниже.

2. Поглощение — это количество поглощаемой звуковой энергии при прохождении через материал.
Поглощение снижает высокочастотный шум (не гулкий — как на шоссе).

Показано: Изоляция чердака

Источник изображения: ShutterStock

3.Развязка представляет собой пространство между крышей и потолком — уменьшает как низкочастотный, так и высокочастотный шум.
Звуковая энергия свободно течет по воздуху, пока не достигнет поверхности.
Затем (часть или вся) звуковая энергия расходуется на вибрацию этой поверхности.
Звуковые колебания лучше всего передаются при прямом физическом контакте.
Развязка — это когда открытое пространство расположено между отдельными частями конструкции, поэтому звуковые колебания не могут передаваться напрямую.

Показано: мертвое пространство между крышей и потолком ниже (потолки покрыты изоляцией).

Источник изображения: ShutterStock

Показано: низ стропил крыши.

На этой фотографии видна фанера на крыше.

Источник изображения: ShutterStock

Добавление массы к настилу крыши (к чему прибита черепица) —

Не поможет снизить уровень внешнего шума.

Фанера мало помогает остановить шум.

Есть статьи, посвященные понятию, что наличие двух или более слоев фанеры на крыше дома уменьшит уровень низкочастотного шума внутри жилого помещения. Добавление фанеры не поможет, потому что фанера имеет ограниченную звукопоглощающую способность. ** Кроме того, существует риск протечки крыши, позволяющей воде проникать между слоями фанеры (в местах расположения гвоздей) и гнить крышу изнутри. Также существует риск того, что конструкция дома не сможет выдержать дополнительный вес, особенно в северных штатах, где зимой может быть большое количество снега на крыше.

Для увеличения массы — рекомендуем добавить гипсокартон на потолки . Примечание. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, чтобы определить, может ли конструкция дома выдержать дополнительный вес добавленного слоя (слоев) гипсокартона.

Гипсокартон является лучшим шумопоглотителем, чем фанера, потому что гипсокартон имеет большую массу.
Чем больше масса — тем лучше шумоподавление.
Когда звуковая энергия ударяется о поверхность — часть или вся звуковая энергия расходуется на вибрацию поверхности.
Любая оставшаяся звуковая энергия (после вибрации поверхности) будет слышна с другой стороны.
Чем больше масса материала, тем больше энергии звуковой вибрации тратится на то, чтобы заставить его вибрировать.
Чем больше расходуется звуковой энергии, тем меньше звука проходит через поверхность.

1/2 ″ 4 × 8 ′ лист фанеры = 66 фунтов
1/2 ″ 4 × 8 ′ лист гипсокартона = 45 фунтов
Гипсокартон имеет более чем на 1/2 вес и массу, чем фанера.

Источник: http: // www.derose.net/steve/resources/engtables/materials.html

Более толстая черепица увеличивает массу крыши. Итак, i t кажется разумным, что более толстая черепица может помочь уменьшить внешний шум лучше, чем обычная черепица.

Но, похоже, нет доступной информации STC по черепице.

20-летняя гарантия (гарантированная марка) Битумная черепица с 3 выступами весит 195 фунтов на квадрат. «Квадрат» = 100 квадратных футов. * 4
Фактический срок службы кровли этой черепицы составляет 8-15 лет.
Наружная температура и погодные условия влияют на срок службы кровли. * 4

Примечание. Доказательств того, что черепица более светлого цвета служит дольше, мало. Но более светлые тона поглощают меньше солнечного тепла.

Архитектурная черепица толще, потому что к ней добавлены дополнительные кусочки асфальта (разной ширины).

Архитектурная черепица имеет более толстый мат из пропитанного асфальтом стекловолокна (внизу черепицы).
50-летняя гарантия (гарантированная марка) Архитектурная черепица весит 240 фунтов на квадрат. * 4
Фактический срок службы кровли этой черепицы составляет 17-25 лет. Температура наружного воздуха и погодные условия влияют на срок службы кровли.

Трехслойная черепица премиум-класса Архитектурная черепица толще типичной архитектурной черепицы.

50-летняя гарантия (гарантированная марка) Premium Архитектурная гарантия Гибкая черепица весит 480 фунтов на квадрат.* 4
Фактический срок службы кровли этой черепицы составляет 25-35 лет. Температура наружного воздуха и погодные условия влияют на срок службы кровли.

** Источник: https://www.tdhca.state.tx.us/single-family/training/docs/14-TMCS.pdf

*** Источник: https://www.hunker.com / 13401243 / какой толщины должна быть крыша

* 4 Источник: https://www.chasenw.com/blog/asphalt-shingle-comparison-guide/

Уменьшение внешнего шума с помощью дополнительной изоляции чердака

ПОТОЛКИ: STC: 24–52 (в зависимости от глубины изоляции чердака)

Источник изображения: ShutterStock

В кирпичном доме — потолки — самое слабое звено для проникновения внешнего шума.

Часто не учитывается размер площади потолков по отношению к жилой площади.

В одноэтажном доме — площадь потолков = квадратный метр жилой площади.
В двухэтажном доме — площадь потолков = 1/2 квадратного метра жилой площади.
Площадь потолка увеличивается, если в доме есть комнаты на втором этаже, над которыми нет места (например, сводчатый потолок).

Прежде чем вкладывать большие суммы денег в звукопоглощающие окна (которые занимают небольшую площадь жилой площади), убедитесь, что ваши потолки обладают наилучшей шумоподавляющей способностью.

Улучшение потолков или окон сверх оценки STC внешних стен просто приводит к тому, что стены становятся самым слабым звеном.
Общая звукоизоляционная способность дома в основном зависит от STC потолков и стен.
В кирпичном доме STC стен составляет около STC-55, поэтому улучшение потолков становится лучшим вложением.

Часто лучший (и наименее затратный) способ сделать дом тише — это утеплить чердак.Изоляция наиболее эффективна против высокочастотных шумов (например, от движения на шоссе), но снижает громкость всех шумов.

STC = 24,5 Вт с изоляцией из выдувного стекловолокна 11 ″ (R-38) (STC-Insulation = 22 + STC-Drywall = 2,5).
Примечание: R-38 требуется Строительным кодексом Техаса, поэтому 11 ″ — это, вероятно, глубина изоляции чердака в новом доме.

STC: 50,5 Потолок с изоляцией из выдувного стекловолокна 24 ″ (R-86) (STC-Insulation = 48 + STC-Drywall = 2.5).
Понижение -10 дБ воспринимается как половина громкости для обычного слушателя.

STC: 12+ Добавить 2 слой гипсокартона на потолок. Гипсокартон добавляет массу и еще больше снизит низкочастотный шум, проникающий в жилое пространство.

STC: + 3–7 Нанесите на потолок звукоизоляционную краску. (подробности ниже)

Добавление слоя (ов) гипсокартона к потолку для уменьшения внешнего шума с низкими частотами (например, воздушного движения)

Второй слой гипсокартона 5/8 ″ устанавливается под углом 90 °. угол градуса к первому слою — чтобы швы (между листами гипсокартона) не совпадали.Это увеличивает способность к шумоподавлению.

Используйте гибкий латексный герметик или акустический герметик для герметизации зазоров и швов.

** Источник: https://www.finehomebuilding.com/forum/second-drywall-layer-on-a-ceiling

QuietRock

Чтобы сделать потолки из двойного гипсокартона более эффективными, используйте QuietRock. фирменный гипсокартон.

QuietRock может улучшить рейтинг STC на 15-20 пунктов. Для того же улучшения потребуется 4 слоя обычного гипсокартона.**

QuietRock имеет гибкий материал, зажатый между двумя слоями гипсокартона.

Гипсокартон добавляет массу, блокируя звуковые волны.

Гибкий (вязкоупругий) материал между слоями гипсокартона поглощает некоторые звуковые волны вибрации .

QuietRock-510 составляет 1/2 дюйма // QuietRock-530 составляет 5/8 дюйма.

** Источник: https: // bettersoundproofing.com / quietrock-vs-double-drywall /

Зеленый клей

Чтобы сделать потолки из двойного гипсокартона еще более эффективными, нанесите зеленый клей между панелями гипсокартона во время монтажа.

Green Glue — звукопоглощающий материал (похожий на материал в QuietRock). **

Поскольку Green Glue остается гибким, он хорошо поглощает звуковые колебания , поэтому они не достигают 2-го слоя гипсокартона и не вызывают его вибрации.Если 2-й слой гипсокартона завибрирует — вы услышите звук в комнате.

Зеленый клей преобразует звуковую энергию в небольшое количество тепла. Когда звуковая энергия превращается в тепло — ее уже не слышно.

Нанесите Green Glue на обратную сторону второго слоя гипсокартона. Поднимите 2-й слой на место и прижмите его к стене или потолку. Затем закрепите соответствующими винтами. После укладки Green Glue превращается в тонкий слой, который остается гибким.
Примечание: Зеленый клей не является клеем.

** Определение звукоизоляции: уменьшение вибраций звуковой энергии.

** Источник: https://www. sureteed.com/resources/CTG_1200-GreenGlue-Brochure-Eng.pdf

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Al’s Plumbing, Heating & A / C не поддерживает QuietRock или Green Glue — только потому что мы не знаем об этих продуктах из первых рук.

Наружные двери STC:

Дверь из пустотелого дерева — толщиной 1 ”STC = 20
Дверь из массивного дерева — толщиной 1” STC = 27
Дверь со стальной облицовкой — толщиной 1 ” с жестким полиуретановым наполнителем STC = 26

Источник: https: // www.hud.gov/sites/documents/DOC_16419.PDF

Лучший способ снизить уровень шума, входящего в наружную дверь (должным образом защищенную от атмосферных воздействий), — это добавить штормовую дверь. Это разъединяет звук. Звук лучше всего распространяется через непрерывный материал. Разрыв между материалами (развязка) снижает передачу шума.

Дополнительные способы снижения внешнего шума внутри вашего дома — от наименее до наиболее дорогостоящих.

Все эти меры по снижению шума также снизят затраты на охлаждение и обогрев.

С внутренней отделкой

Книжные полки (заполненные книгами) вдоль шумных стен.
От пола до потолка, тяжелые драпировки на окнах, не пропускающие шум.
Стул с высокой спинкой перед шумным окном.
Heavy Carpet с тяжелой подушкой.
Коврик на толстой подушке.

1. ПУТИ ШУМА УПЛОТНЕНИЯ

Заблокированные окна закрывают зазор между нижним и верхним окнами

Источник изображения: ShutterStock

Окна И наружные стены.

Источник изображения: ShutterStock

Уменьшение внешнего шума путем герметизации утечек воздуха

Везде, где есть утечки воздуха — туда тоже входит шум. Шум, как и воздух, попадает в самый легкий путь в дом.

Наружные двери: добавьте уплотнитель на наружные двери. Проверьте все 4 стороны двери на наличие дневного света.
Добавьте прокладки из пеноматериала вокруг электрических розеток и выключателей.
Добавьте защиту от детей в неиспользуемые розетки.
Межкомнатные двери: Добавьте ткань «уклоняющуюся от сквозняков» под межкомнатные двери, чтобы закрыть зазор.Показанный ниже движется вместе с дверью.

Источник изображения: Amazon Embedded Link

Щелкните изображение, чтобы; Просмотрите продукт, прочтите подробности или купите на Amazon.com

2. УВЕЛИЧИТЕ ИЗОЛЯЦИЮ ЧЕРДАКА, чтобы уменьшить внешний шум

Источник изображения: Shutterstock

ПРИМЕЧАНИЕ: 1 дюйм выдувной стекловолоконной изоляции имеет STC-2 ***

STC: 24 R-38 ** / 11 ″ выдувной стекловолоконной изоляции обеспечивает — — (STC: 22 изоляция + STC: 2.5 гипсокартон) .

СТК-50,5 . R-86 ** / 24 дюйма изоляции чердака Изоляция обеспечивает — (STC: 48 изоляции + STC: 2,5 dryall)

На каждые -10 дБ шума = половина уровня шума для типичного слушателя.

STC-60 считается отличным средством контроля шума.

** Источник: https://www.lowes.com/n/calculators/r-value-insulation-calculator

*** Источник: https://www. sureteed.com/insulation/benefits- изоляция из стекловолокна /

3.Уменьшите внешний шум с помощью звукоизоляционной краски на потолке / стенах

Скопируйте ссылку ниже в свой браузер, чтобы узнать о звукоизоляционной краске Coat Of Silence (бренд):

https: //www.acousticalsurfaces. com / coat-of-silent / coat-of-молчание.html

Acoustical Surfaces, Inc. — звукоизоляционная компания, расположенная в г. Часка, Миннесота.

Краска This Is From The Coat of Silence Веб-сайт:

«Краска Coat of Silence — это двухслойный процесс, наносимый распылением.За счет увеличения массы поверхности звукопоглощающая краска Coat of Silence снижает передачу звука через стены и потолки.

Coat of Silence Base Coat STC: + 3–7
Базовое покрытие образует резиновую мембрану по мере высыхания / отверждения. Эта плотная латексная краска имеет звукопоглощающих наполнителей.

Coat of Silence Finish Coat:
Finish Coat имеет ту же формулу звукопоглощения, что и базовое покрытие — плюс отвердитель. Finish Coat добавляет дополнительную звукопоглощающую массу.
Finish Coat может быть окрашен любым типом краски (для цветных стен) или настенным покрытием.

** Источник: https://www.soundproofingcompany.com/soundproofing_101/understanding-stc-and-stc-ratings

** Источник: https://jlaudio.zendesk.com/hc/en-us/ article / 217201737-Doubling-Power-vs-Doubling-Output

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Al’s Plumbing, Heating & A / C не поддерживает Coat Of Silence — только потому, что мы не знаем об этих продуктах из первых рук.

Источник изображения: ShutterStock

4. ДОБАВИТЬ МАССУ НА ПОЛЫ (двухэтажные и многоуровневые дома)

Шумоподавляющая подкладка:

STC: 55-65 — QT Sound Control Подкладка для пола «QTscu» (переработанный резиновый коврик).
Доступны 5 стандартных толщин. STC зависит от толщины подложки и типа используемого напольного покрытия.

STC: 53 — Homasote 440 SoundBarrier (панель из переработанного целлюлозного волокна).
STC: 60 — считается отличным контролем звука.

Подложка Homasote 440 SoundBarrier® может использоваться на полу ИЛИ стенах. Он сделан из 98% переработанных материалов

Чтобы узнать больше о Homasote 440 — скопируйте эту ссылку в свой браузер: http://www.homasote.com/assets/files/catalogs/440_brochure.pdf

ПРИМЕЧАНИЕ. Al’s Plumbing, Heating & A / C не поддерживает QT Sound Control или Homasote — только потому, что у нас нет информации об этих продуктах из первых рук.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы можете временно удалить черный пол — добавьте звукоизоляцию между нижним и верхним этажами

Звукоизоляция New England «Quiet Insul» (80% переработанного хлопкового волокна).

STC-57: Quiet Insul batt толщиной 5,5 дюйма **
STC-45: Batt Quiet Insul толщиной 3,5 дюйма **

Примечание: толщина балок перекрытия составляет 8–12 дюймов. Толщина зависит от длины перекрываемого участка (см. Ниже).

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Al’s Plumbing, Heating & A / C не поддерживает Quiet Insul только потому, что у нас нет информации о продукте из первых рук.

Показано: перекрытия перекрытия снизу (у этого дома есть подвал).

Источник изображения: ShutterStock

5. Уменьшение внешнего шума с помощью ландшафтного дизайна между источником шума и домом

Помогите разделить звук до того, как он достигнет вашего дома, сделав ландшафт между домом и шумом. Выберите «вечнозеленый» ландшафт, а не кусты, листья которых падают осенью.

Источник изображения: ShutterStock

6.ДОБАВИТЬ МАССУ В НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Распространенный способ увеличения массы потолков и стен (чтобы уменьшить входящий внешний шум) — это добавить 2-й слой гипсокартона.

Если в вашем доме стена имеет шум, то добавление второго слоя гипсокартона к этой стене значительно снизит шум, проникающий в дом.

Повышение рейтинга STC с 1 дополнительным слоем гипсокартона:

39 Внутренняя стена с гипсокартоном 1/2 ″ с каждой стороны + 3.Изоляция войлока 5 ″. Примечание: деревянные стойки внутри стены находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
Примечание. Это типичная конструкция внутренней стены.

ЮТК: +12. Внутренняя стена выше + 1 дополнительный слой 1/2 ″ гипсокартона.
Уменьшение 10 дБ принимается как половина громкости звука для большинства слушателей.
Также см. Подробности выше о добавлении гипсокартона к потолку. Та же информация применима и к стенам.

Примечание: это исследование проводилось на внутренних стенах — но само собой разумеется, что увеличение STC: +12 будет иметь такой же эффект на внешние стены и потолки.

Уменьшение шума

Генерируется В пределах A Пространство

До сих пор мы обсуждали , блокирующий звук от проникновения в пространство. Теперь мы займемся уменьшением звука, генерируемого в пределах пространства.

Определение эха: Отражение звука — от поверхности обратно к слушателю.
Чтобы уменьшить эхо, звук должен поглощаться или рассеиваться – до , когда он ударяется о твердые поверхности и излучается обратно в пространство.

Определено рассеивание: Распад и причина исчезновения. Пример: прибывающая полиция часто приводит к рассеиванию толпы.
Звуковое демпфирование Определение: Когда звуковая энергия рассеивается с сопротивлением.

Коэффициент шумоподавления / NRC

Коэффициент шумоподавления (NRC) — это процент шума, который поверхность поглощает .

Рейтинг NRC — это то, на что обращать внимание при снижении шума, генерируемого в пределах пространства.

Звук распространяется, пока не встречает сопротивление. Затем часть или весь звук отражается от поверхностей (эхо).

Различные поверхности поглощают часть (или все) звуки, которые до них доходят. Звук больше отражается от твердых поверхностей, чем от мягких.

NRC of Common Materials:

0,15 Гипсокартон — гипсокартон отражает 85% ударов шума обратно в комнату.
0,40 Ковровое покрытие
0,70 Акустическая потолочная плитка
1,00 Акустические панели — они и поглощают все звуки , которые попадают в них.Таким образом, они не отражают звук обратно в комнату.

Продукты для шумоподавления

Звукопоглощение Определение: Поглощение или рассеивание звука.

Шумопоглощение предотвращает возврат звука в пространство после его попадания на поверхность (эхо).

Звукоизолирующие материалы специально разработаны для поглощения и рассеивания звука.

HEAR Затухание звука с помощью этой ссылки: Затухание звука тарелок.

Акустические стеновые панели:

Акустические стеновые панели поглощают звук в помещении.
Они висят на стенах.

Продукт показан ниже:

Панели покрыты тканью.
Они бывают цвета слоновой кости (на фото), бежевого и бордового цветов.
Они имеют ширину 24 дюйма, высоту 48 дюймов и толщину 2 дюйма.
Их коэффициент шумоподавления (NRC) равен 1,0 из 1. Это означает, что 100% звука, достигающего их, поглощается.

Источник изображения: Amazon.com Embedded Link

Нажмите на изображение, чтобы: просмотреть продукт, прочитать подробности или купить на Amazon.Com

Это вторая часть нашей статьи, состоящей из двух частей, в которой обсуждаются способы уменьшения внешнего шума от входа в ваш дом Жизненное пространство. Статья написана для тех, кто ищет способы уменьшить внешний шум от входа в свой нынешний дом. Это от умеренной до умеренной стоимости обновления существующего дома. Кроме того, эта информация актуальна для строящегося нового дома

Al’s Plumbing, Heating & A / C в Плано, штат Техас. обеспечивает обслуживание и ремонт всех марок центральных кондиционеров, газовых и электрических печей и тепловых насосов.Кроме того, мы продаем и устанавливаем новые системы HVAC от American Standard (та же компания, что и Trane), Ameristar (та же компания, что и American Standard) и Coleman HVAC (та же компания, что и York HVAC).

Al’s также предоставляет полный спектр услуг по техническому обслуживанию, ремонту и замене сантехники для каждого сантехнического компонента в вашем доме. Al’s продает и устанавливает газовые и электрические водонагреватели Rheem Professional Series, а также водонагреватели без резервуаров. Al’s находится рядом с вашим домом; Аллен, Техас; Маккинни, Техас, и Фриско, Техас.Мы обслуживаем все дома в северном округе Даллас, штат Техас; северный округ Таррант, штат Техас; и южные округа Коллин и Дентон без дополнительных проездных. Позвоните Элу сегодня, чтобы обсудить любые проблемы или проблемы, которые у вас есть с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или водопроводом. Мы назначим встречу в удобное для вас время.

Вентиляция чердака с изоляцией из аэрозольной пены

Знаете ли вы, что Федеральное жилищное управление США рекомендует, чтобы в каждом доме было минимум 1 квадратный фут вентиляции чердака на каждые 300 квадратных футов чердачного этажа космос? Неудивительно, что многие домовладельцы и строители считают, что чердаки должны должным образом вентилироваться внутри дома или в другом помещении.Вентиляция чердака защищает внутреннюю конструкцию зданий разными способами, такими как поддержание холодной температуры крыши для контроля ледяных плотин, отвод влаги, которая перемещается из кондиционируемого помещения на чердак, вентиляция и удаление горячего воздуха, нагретого солнечными батареями, с чердака на чердак. уменьшить охлаждение здания и т. д. Все эти компоненты важны для поддержания безопасной и эффективной инфраструктуры и, следовательно, растущей потребности в надлежащей и безопасной вентиляции чердаков.

Когда дело доходит до различных типов изоляции чердаков, используемых во всех строительных конструкциях, одним из наиболее популярных является изоляция из распыляемой пены.Пена для распыления использовалась в течение последних 30 лет из-за ее способности быстро расширяться и вписываться в определенное пространство, например на чердак или в другие части вашего дома и / или здания. Однако возникло много вопросов относительно эффективности и безопасности использования изоляционной пены на чердаке, а также о том, есть ли другой тип утеплителя чердака, который следует использовать вместо аэрозольной пены.

В этой статье мы узнаем больше об изоляции вентиляции чердака, поймем, зачем вам нужна вентиляция чердака с помощью аэрозольной пены, а также о потенциальных рисках для здоровья и экологических рисках при использовании аэрозольной пены внутри чердака вашего дома.

Что такое аэрозольный пенополиуретан для чердака?

Пенополиуретан для распыления — это химический продукт, состоящий из двух материалов, изоцианата и полиоловой смолы, которые вступают в реакцию друг с другом при их смешивании и расширяются в 30-60 раз по сравнению с объемом жидкости при распылении на месте. Эта альтернатива традиционной строительной изоляции [стекловолокно] может применяться в полостях стен, отверстиях, бетонных плитах и даже на черепице и изоляции чердаков. Распыляемая полиуретановая пена обеспечивает теплоизоляцию, которая сводит к минимуму инфильтрацию воздуха, что может помочь сэкономить на отоплении и охлаждении в помещении.Изоляция используется на чердаке для перекрестной вентиляции, чтобы свести к минимуму возможность накопления и конденсации влаги, чтобы помочь сберечь энергию и контролировать влажность.

Традиционно изоляционные материалы, которые размещаются внутри чердака, требуют циркуляции воздуха в чердачном помещении, чтобы способствовать сушке избыточной влаги в этом помещении. Вентиляция чердака может в конечном итоге уменьшить конденсацию, которая может накапливаться на чердаке зимой и летом; в первую очередь потому, что зимой может образовываться влага из-за того, что теплый влажный воздух проникает в чердак из жилых помещений дома, а летом могут появиться теплые влажные волосы, которые могут вызвать конденсацию.

Проблемы с изоляцией напылением пены на чердаках

Использование чердака с распылительной пеной может создать множество потенциальных проблем, особенно когда дело доходит до неправильной установки этого материала в этой области вашего дома. Установщики аэрозольной пены могут пропустить некоторые места утечки воздуха на чердаке, что может привести к проблемам с изоляцией чердака. Когда есть утечки воздуха на чердаке, это может привести к проблемам с энергоэффективностью в окружающей среде, что может привести к более высоким счетам за электроэнергию.Кроме того, нанесение слишком большого или слишком малого количества распыляемой пены также может стать серьезной проблемой при утеплении чердака. Когда на определенную область чердака добавляется слишком много распыляемой пены, расширяющаяся пена может охватить границы между кондиционированным и некондиционированным пространством. В то время как слишком мало утеплителя из распыляемой пены может уйти в тепловой обход из-за полного отсутствия утеплителя на чердаке.

Влага — еще одна серьезная проблема, когда дело доходит до изоляции напыляемой пеной на чердаке.Было сказано, что изоляция с помощью изоляционной пены на линии крыши приведет к проблемам с влажностью кровельного покрытия. Одна из наиболее распространенных причин нанесения аэрозольной пены на линию крыши — избежать герметизации чердака, потому что чердак связан с воздухом в доме, а воздух в помещении более влажный, чем воздух снаружи, что может вызвать проблемы с влажностью. .

Проблемы с изоляционной формой из пены для распыления

Как мы уже обсуждали ранее, изоляция из напыляемой пены может эффективно изолировать крыши и другие помещения, где более вероятно образование конденсата, например чердак.Эти изоляционные материалы используются не только для изоляции дома, чтобы не допускать попадания и выхода воздуха, но и для защиты помещения от таких элементов, как плесень, грызуны, влага и пыль. Влага, в частности, является серьезной проблемой, которая возникает на чердаках из-за того, что теплый воздух контактирует с прохладными поверхностями, которые конденсируются и остаются в помещении. Скопление конденсата в этом пространстве может привести к росту плесени, образованию плесени и даже к ослаблению конструкции дома.

Согласно EPA, изоляция из распыляемой пены является одним из лучших изоляционных материалов, используемых для минимизации проблем, связанных с влажностью, которые вызваны случайными утечками воздуха, заполняющими все трещины и щели, из которых воздух может попадать в окружающую среду.Следовательно, использование аэрозольной пены может быть значительно полезным для минимизации проблем с плесенью в помещении на чердаке.

Типы утеплителей из пенопласта

Когда речь идет о различных типах изоляционных материалов из распыляемой пены, которые используются в конструкции дома, например, на чердаках внутри этих внутренних пространств. Каждый тип распыляемой пены и способ ее нанесения принесут уникальные преимущества в пространство, поскольку они будут обладать различными свойствами при нанесении на поверхность в вашем доме.Существует три основных типа SPF, которые можно использовать для изоляции и других конкретных целей в окружающей среде. Эти три типа изоляции из распыляемой пены включают следующие; изоляция из распыляемой пены высокой, средней и низкой плотности.

Пена для распыления высокой плотности: Строители домов обычно предпочитают использовать изоляцию из распыляемой пены высокой плотности при использовании этого SPF в качестве основного источника изоляции в помещении. Эта пена будет иметь более высокую плотность, чем другие типы SPF, такие как пена средней и низкой плотности, как ясно видно из названия.Когда распыляемая пена имеет более высокую плотность, она не будет расширяться так сильно, как пена с более низкой плотностью, это может привести к необходимости в большем количестве материала SPF для покрытия и изоляции всего данного пространства. В основном, распыляемая пена высокой плотности будет использоваться для кровли и / или другой внешней изоляции из-за ее бесшовной и прочной природы. Кроме того, как и другие типы изоляции из распыляемой пены, эта распыляемая пена помогает снизить затраты на электроэнергию из-за ее термического сопротивления, а также обеспечивает повышенную защиту от проникновения воды и воздуха.
Распылительная пена средней плотности: По сравнению с распыляемой пеной высокой плотности, распыляемая пена средней плотности наносится как двухкомпонентная полиуретановая пена низкого или высокого давления. Этот тип распыляемой пены обладает особыми преимуществами непрерывной изоляции, заполнения полостей внутренних стен и применения на чердаках без вентиляции. Эта напыляемая пена средней плотности представляет собой напыляемую пену с закрытыми ячейками, которая обычно используется там, где существует потребность в теплоизоляции с R-значением на дюйм. Это поможет создать барьер для воздуха, пара и воды, а также поможет снизить уровень шума.
Распылительная пена низкой плотности: Распыляемая пена низкой плотности с открытыми ячейками представляет собой распыляемую пену, наносимую для обеспечения непрерывной изоляции и герметичного барьера. Эта распыляемая пена применяется в виде двухкомпонентной полиуретановой распыляемой пены низкого или высокого давления, которую можно наносить на стены, на чердаках без вентиляции, на воздуховоды и потолки, а также на вентилируемые чердаки и подвесные помещения. Также известно, что он действует как воздушный барьер, однако, к сожалению, он не защитит от проникновения пара и влаги.

Распыление пены для удаления газов и проблем со здоровьем

Использование и нанесение аэрозольной полиуретановой пены на рабочее место в доме должно быть ограничено для тех людей, которые не носят соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). В изоляции из напыляемой пены используются различные химические вещества, такие как полиол, антипирены и даже опасное химическое вещество, известное как изоцианаты. Эти химические вещества, используемые в конструкции изоляции из распыляемой пены, будут наиболее заметными и заметными для тех, кто подвергался воздействию этих областей, где распыляемая пена наносилась во время ее высыхания или «отверждения».Согласно Агентству по охране окружающей среды (EPA), отверждение распыляемой пены означает, что химические вещества в продукте вступают в реакцию с образованием полиуретановой пены. Некоторые производители изоляционных материалов из распыляемой пены рекомендуют подождать 24 часа после нанесения двухкомпонентного материала под высоким давлением. Это отверждение или высвобождение химикатов из распыляемой пены называется выделением газа, когда химические вещества из распыляемой пены выбрасываются в воздух, когда она высыхает в окружающей среде.

Помимо выделения газа из распыляемой пены, существуют также проблемы со здоровьем, которые будут связаны с выделением химических веществ из распыляемой пены на чердаке дома или в других местах в помещении. Агентство по охране окружающей среды заявило, что люди с историей кожных заболеваний, респираторной аллергией, астмой или предшествующей сенсибилизацией изоцианатом должны тщательно рассмотреть вопрос о воздействии аэрозольной полиуретановой пены (SPF).

Как долго сохраняется изоляция от распыляемой пены?

Одним из основных преимуществ использования утеплителя из аэрозольной пены в конструкции вашего дома является его долговечность, которая продержится в помещении в течение более длительного периода после первоначальной установки.Когда распыляемая пена установлена правильно, говорят, что распыляемая пена может прослужить весь срок службы дома. Кроме того, когда изоляция из напыляемой пены используется в кровельных покрытиях, она прослужит до 30 лет при надлежащем уходе. Тем не менее, при нанесении изоляции из аэрозольной пены внутри конструкции здания важно сделать это должным образом, поскольку на пропускаемых участках образуются отверстия, которые позволят потоку воздуха и могут возникнуть другие проблемы, которые потенциально могут снизить срок службы изоляции из аэрозольной пены. .

Как избавиться от запаха изоляционной пены

Когда распыляемая пена правильно наносится профессионалом, распыляемая пена, скорее всего, будет выделять уровни дыма в окружающую среду, которые со временем рассеются в воздухе помещения. Поскольку эти пары выделяются в воздух, они могут испортить качество воздуха в помещении в вашем доме или в любом другом помещении, внутри которого была применена пена для распыления, а также потенциально ухудшить здоровье человека при воздействии. Одним из наиболее широко используемых методов удаления загрязняющих веществ в помещении из этих воздушных пространств является использование домашних очистителей воздуха.Очиститель воздуха — это устройство для контроля качества воздуха, которое поглощает и отфильтровывает загрязняющие вещества из воздуха, такие как вредные запахи, химические вещества и даже аллергены из воздуха. Однако не все очистители воздуха работают одинаково, и когда дело доходит до химической нейтрализации, существует лишь ограниченное количество очистителей воздуха, которые могут выполнять эту нейтрализацию.

Очиститель воздуха EnviroKlenz — это устройство для очистки воздуха, нейтрализующее ядовитый запах и химически нейтрализующее, которое работает для улавливания, сдерживания и нейтрализации этих загрязнителей воздуха.EnviroKlenz использует запатентованную технологию минералов земли, которая не токсична и не содержит химикатов, чтобы безопасно и эффективно нейтрализовать вредные запахи и токсичные химические вещества из воздуха, включая летучие органические соединения и другие химические вещества, такие как изоцианаты. Вторая ступень фильтрации, используемая в очистителе воздуха EnviroKlenz, представляет собой HEPA-фильтр медицинского назначения, который эффективно улавливает и удаляет 0,3 микрона из воздуха с эффективностью 99,99%.

Должна ли изоляция чердака доходить до потолка карниза?

Проще говоря: нет, ваши потолочные перекрытия не должны быть изолированы, и есть вероятность, что это повредит вашу изоляцию.

Из положительных моментов, поздравляем с приобретением 24-дюймовых карнизов . Выступы, которые простираются так далеко, особенно с южной стороны, значительно уменьшат внутреннее солнечное излучение вашего дома летом, когда солнце находится выше в небе.

Ветровая мойка

Проблема с изоляцией, проходящей в потолок, заключается в том, что воздух, всасываемый через вентиляционные отверстия в потолке, проходит через изоляцию.

Это явление, известное как омывание ветром, резко снижает коэффициент сопротивления изоляции, а также может привести к необратимому повреждению изоляционного материала.
Очень важно установить правильную перегородку чердака с ветрозащитой. Установка перегородок позволит изоляции растянуться ровно настолько, чтобы покрыть верхнюю пластину, но не дальше.
Он направляет воздух снаружи вверх по перегородке, а не через изоляцию. Я рекомендую изоляционную перегородку AccuVent от Berger. Это отличная система, сделанная из 100% переработанного ПВХ.

Воздушное уплотнение вместо дополнительной изоляции

Что касается вашего желания добавить больше изоляции, я предлагаю вам обратиться к строительному аналитику и изучить ситуацию. Может оказаться, что вам нужно только герметизировать, а не добавлять изоляцию.

Вам также может потребоваться удалить и заменить текущую изоляцию, если она со временем повредилась из-за воздействия наружного воздуха.
Герметизация воздуха — это всегда хорошая идея, пока вы все равно вносите изменения в чердак; это продлит срок службы вашей изоляции и минимизирует ущерб, нанесенный воздушным потоком.

Наличие на дому подрядчика Energy Star, выполняющего работу, повышает вероятность получения финансовых стимулов или скидок и обычно обеспечивает качественную работу.Наша компания выполняет эту работу на Лонг-Айленде, и вы можете перейти на веб-сайт Long Island Power Authority (LIPA) для поиска других участвующих подрядчиков рядом с вами.

Дополнительная информация :

Прочтите вопросы и ответы Дэнни Келли «Недавно на мой чердак уложили выдувную целлюлозу. Могу ли я установить поверх нее изоляцию из войлока, чтобы увеличить коэффициент сопротивления R?»

Если вы хотите узнать больше, на BuildingScience.com есть много полезной информации по таким темам. И если вы действительно хотите стать серьезным, я рекомендую заглянуть в онлайн-книжный магазин Ассоциации Энергетического и Экологического Строительства.У них есть отличные книги и руководства для строителей по теплоизоляции домов и энергоэффективности.

Чердак / каркасная стена от крыши до фасада | Модернизация Deep Energy

В местах, где крыша встречается со стеной, водный слой крыши не соединен с водоизоляционным слоем стены. Функция контроля воды «переносится» на стену, обеспечивая выступы для защиты верхней части стены. По сути, свес крыши подобен большому перекрытию над стеной.

Поскольку водоуправляемый слой крыши не соединен с водоуправляемым слоем стены, на переходную деталь для пересечения крыши и стены не влияет положение водоуправляемого слоя в сборке стены.Рисунки в этом разделе, изображающие переход к переоборудованной стене, в равной степени применимы к проектам DER, использующим сборку переоборудования стены Wall 1A, и к проектам, использующим стену 1B.

Переход управления воздухом критичен и труден на пересечении крыши и стены. Постоянный контроль воздуха в верхней части здания имеет решающее значение для производительности, поскольку разница между внутренним и внешним давлением во время отопительного сезона, как правило, наибольшая в верхней части здания.Эти перепады давления являются движущей силой утечки воздуха. Обеспечение непрерывного контроля воздуха может быть затруднено геометрией свеса крыши, расположением слоя контроля воздуха в стене с другой стороны ограждения, чем на чердаке или крыше, и наличием промежуточного каркаса.

Самый эффективный способ решить или устранить эти осложнения — это использовать то, что часто называют соединением крыши со стеной «бензопилой». При таком подходе свес существующей крыши сокращается заподлицо с лицевой стороной обшивки внешней стены.Затем мембрану для контроля воздуха можно без перерыва наматывать с поверхности существующей кровельной обшивки на поверхность существующей настенной обшивки. Изоляция также может быть размещена непрерывным образом на этом пересечении с кровлей и свесом, установленным снаружи изоляции. Этот подход применим только в том случае, если крыша изолирована и переоблицована поверх существующей кровельной обшивки (сборка крыши 1) и когда стропила не поддерживаются за пределами внешней стены (например, когда стропила опираются на консольные балки перекрытия). .

В этом разделе показаны подходы к переходу между кровлей и стеной как с использованием бензопилы, так и без нее. Из-за огромного разнообразия условий обрамления на пересечении крыши и стены, иллюстрации в этом разделе обязательно имеют схематический характер.

В частности, в переходах между крышей и стеной без использования бензопилы эффективная непрерывность управления воздухом будет зависеть от тщательного выполнения и понимания многих соединений, которые необходимо сделать герметичными, чтобы соединить управление воздухом стены и чердака. или крыша.

Чердак 1 к стене 1-карниз

Этот переход применяется как к стене 1A, так и к стене 1B.
Измените или переместите блокировку между стропилами по мере необходимости, чтобы сохранить 2-дюймовое вентиляционное пространство в каждом пролете стропил.
Общее значение R в верхней части стены, включая значение R для стропильной перегородки и распыляемой пены, должно быть не менее
R-40.

Чердак 1 к стене 1-грабли

Этот переход применяется как для стены 1A, так и для стены 1B.

Чердак 1 до необработанной стены

Может потребоваться изменить или переместить блокировку между стропилами, чтобы сохранить 2-дюймовое вентиляционное пространство в каждом пролете стропил.
Временно удалите сайдинг в верхней части стены, если это необходимо для доступа к существующей обшивке дома или строительной бумаге.
Общее значение R в верхней части стены, включая значение R для стропильной перегородки и распыляемой пены, должно быть не менее
R-40.

Чердак 1 до необработанной грабли

Крыша 1 к стене 1 (бензопила) -Eave

Этот переход применяется как для стены 1A, так и для стены 1B
Этот переход применяется только в том случае, если стропила можно отрезать без ущерба для конструкции каркаса крыши.
Функции управления подачей воздуха и терморегулирования бензопилой более надежны, чем функции при модернизации без бензопилы.

От крыши 1 до стены 1 (без бензопилы) -Eave

Этот переход применяется как для стены 1A, так и для стены 1B
Этот переход используется, если конструкция каркаса крыши консольно выступает за стены.
Возможно, потребуется удалить часть существующей теплоизоляции в верхней части внешней стены, чтобы распыляемая пена с закрытыми порами создавала уплотнение с задней стороной обшивки стены.

Крыша 1 к стене 1-грабли

Этот переход применяется как для стены 1A, так и для стены 1B.
Даже если на чердаке есть недостроенное пространство, требуется утепление полости двускатной стены; если используется распыляемая пена с закрытыми порами, ее толщина должна быть не более 1 дюйма, чтобы стена могла высохнуть внутри.

Крыша 1 до необработанной стены (бензопила) -Корзина

Этот переход применяется только в том случае, если стропильные хвосты можно отрезать без ущерба для конструкции каркаса крыши.
Функции управления подачей воздуха и терморегулирования бензопилой более надежны, чем функции при модернизации без бензопилы.
Изоляционная оболочка, устанавливаемая наверху стены, должна быть такой же толщины, как изоляционная оболочка, которая будет использоваться для модернизированной стены.

От крыши 1 до необработанной стены (без бензопилы) — канавка

Этот переход используется, если конструкция каркаса крыши консольно выступает за стены.
Возможно, потребуется удалить часть существующей теплоизоляции в верхней части внешней стены, чтобы распыляемая пена с закрытыми порами создавала уплотнение с задней стороной обшивки стены.

Крыша 1 по необработанной стене-граблям

Даже если на чердаке есть недостроенное пространство, требуется утепление полости двускатной стены; если используется распыляемая пена с закрытыми порами, она должна быть ограничена толщиной 1 дюйм, чтобы существующие условия для сушки внутрь не изменились.
Временно удалите сайдинг в верхней части стены, если это необходимо для доступа к существующей обшивке дома или строительной бумаге.

От крыши 2 до стены, 1 карниз

Этот переход применяется как для стены 1A, так и для стены 1B.

Крыша 2 к стене 1-грабли

Этот переход применяется как для стены 1A, так и для стены 1B.
Если у фронтона есть изоляция, часть ее необходимо удалить наверху, чтобы распыляемая пена с закрытыми порами обеспечила уплотнение с обратной стороной существующей обшивки стены.
Даже если на чердаке есть недостроенное пространство, требуется утепление полости двускатной стены; Если в полости двускатной стены используется распыляемая пена с закрытыми порами, ее следует ограничить толщиной 1 дюйм, чтобы стена могла высохнуть изнутри.

От крыши 2 до необработанного карниза

От крыши 2 до необработанной грабли

Если фронтон имеет существующую изоляцию, часть ее необходимо удалить наверху, чтобы аэрозольная пена с закрытыми порами образовала уплотнение с обратной стороной существующей обшивки стены.
Даже если на чердаке есть недостроенное пространство, требуется утепление полости двускатной стены; Если в полости двускатной стены используется распыляемая пена с закрытыми порами, ее следует ограничить толщиной 1 дюйм, чтобы не изменить существующие условия сушки изнутри.

Необработанная крыша / чердак до стены, 1 карниз

Этот переход применяется как для стены 1A, так и для стены 1B.
Если необработанный чердак / крыша вентилируется, верх изоляционной оболочки необходимо обрезать, чтобы сохранить существующий вентиляционный зазор.

Необработанная крыша / чердак до стены 1-грабли

Этот переход применяется как для стены 1A, так и для стены 1B.
Даже если на чердаке есть недостроенное пространство, требуется утепление полости двускатной стены; если в полости двускатной стены используется распыляемая пена с закрытыми порами, ее следует ограничить толщиной 1 дюйм, чтобы стена могла высохнуть внутри.

Как рассчитать площадь вентиляционных отверстий чердака, необходимую при добавлении вентиляционных отверстий на потолке

Добавление вентиляционных отверстий на чердаке под карнизами крыши.

Сохранение прохлады на чердаке летом может продлить срок службы крыши, а также сэкономить деньги на счете за кондиционирование воздуха. Для эффективного охлаждения чердака через него должен циркулировать наружный воздух. Одно из решений — использовать естественную циркуляцию, вызванную подъемом горячего воздуха, чтобы подавать свежий воздух на чердак через вентиляционные отверстия на потолке под карнизом, а затем выводить горячий воздух через коньки или форточки возле пика крыши.

Общее практическое правило относительно количества необходимого вентиляционного пространства на чердаке состоит в том, чтобы иметь по крайней мере один квадратный фут вентиляционного пространства на каждые 150 квадратных футов площади чердака. В идеале половина вентиляционных отверстий должна быть расположена в потолке в нижней части крыши, а половина — в фронтальных или коньковых вентиляционных отверстиях вверху, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха через чердак.

Чтобы узнать, сколько вентиляционных отверстий вам необходимо установить:

Рассчитайте необходимую общую площадь вентиляционных отверстий: Умножьте длину чердака на ширину в футах, чтобы найти площадь чердака, затем разделите на 150, чтобы найти общее необходимое пространство для вентиляции в квадратных футах.[(длина x ширина чердака в футах) ÷ 150 = общая площадь вентиляционных отверстий в квадратных футах]
Пример: мансарда размером 50 x 30 футов будет иметь общую площадь 1500 квадратных футов, разделенную на 150, равно 10 кв. футов общего необходимого вентиляционного пространства.
Рассчитайте необходимую площадь вентиляционных отверстий под потолком: Разделите общую площадь вентиляционных отверстий на два, чтобы определить площадь вентиляционных отверстий под потолком. [Вентиляционное пространство ÷ 2 = площадь вентиляционного отверстия под потолком в квадратных футах]
Пример: 10 квадратных футов вентиляционной площади ÷ 2 = 5 квадратных футов вентиляционной площади под потолком.
Рассчитайте площадь каждого вентиляционного отверстия: Если известно, используйте «чистую свободную площадь», предоставленную производителем вентиляционного отверстия, которое вы будете использовать, которое учитывает фактическую открытую площадь вентиляционного отверстия, а не общий размер вентиляционного отверстия. .Для квадратных или прямоугольных вентиляционных отверстий умножьте длину на ширину вентиляционного пространства в дюймах, затем разделите на 144, чтобы преобразовать в квадратные футы [(lxw в дюймах) ÷ 144 = площадь вентиляционного отверстия в квадратных футах]
Пример: вентиляционное отверстие 6 ″ x 12 ″ равняется 72 кв. дюйма, разделенное на 144, дает площадь 0,5 кв. фута на одно вентиляционное отверстие.
Для круглых вентиляционных отверстий умножьте радиус вентиляционного отверстия (половина диаметра) на его (квадрат), затем умножьте полученное значение на 3,14 (пи) и разделите на 144, чтобы найти количество квадратных футов [(r² в дюймах x 3.14) ÷ 144 = квадратный фут на вентиляционное отверстие].
Пример: вентиляционное отверстие диаметром 6 дюймов будет иметь радиус 3 дюйма, умножение на само будет равно 9 дюймов, умножение на пи (3,14) даст 28,26 кв. Дюйма, деление на 144 даст площадь 0,196 кв. Фута. .. за вент.
Определите необходимое количество вентиляционных отверстий на потолке: Разделите общую площадь вентиляционных отверстий на потолке на площадь каждого вентиляционного отверстия. [площадь вентиляционных отверстий под потолком в кв. футах ÷ площадь отдельных вентиляционных отверстий в кв. футах = количество необходимых вентиляционных отверстий].
Пример: 5 кв.фут. площадь вентиляционных отверстий под потолком, разделенная на 0,5 кв. фута. площадь вентиляционных отверстий равняется 10 необходимым вентиляционным отверстиям.

Распределите вентиляционные отверстия на потолке равномерно по низу низких сторон крыши.

Доступно несколько различных типов вентиляционных отверстий на потолке, включая непрерывные, круглые и перфорированные для винилового сайдинга. Мы обсудим самые простые в установке стандартные вентиляционные отверстия 8 ″ x 16 ″.

Сначала отметьте место, где вы хотите разместить вентиляционные отверстия в потолке, расположив их так, чтобы они помещались между балками или стропилами.
Вырежьте отверстие немного меньше, чем само вентиляционное отверстие, дисковой пилой или сабельной пилой. Не забывайте надевать защитные очки.
Убедитесь, что отверстие выходит на чердак и не заблокировано изоляцией или другими препятствиями.
Прикрутите или пригвоздите вентиляционное отверстие.

Свежий воздух, втягиваемый вентиляционными отверстиями на потолке, должен выводиться около пика чердака через вентиляционные отверстия в фронтонах, коньковые вентиляционные отверстия на крыше, ветряные турбины или вентиляторы.

Дополнительная информация

Предыдущая статьяДобавление окон и дверей сегодняСледующая статьяЗеленые идеи в доме

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству дома на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel.

Утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи

Содержание:

Фронтон – что это?

Подготовка материалов для утепления

Правильное использование материала

Самостоятельная внутренняя теплоизоляция фронтона

Самостоятельная внешняя теплоизоляция фронтона

Альтернативный способ теплоизоляции

Итог

Утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи

Необходимость утепления мансарды

Что такое фронтон

Материалы и порядок утепления фронтона

Несколько советов

Утепление мансарды: изнутри, снаружи, материалы

Теплая кровля

Материалы для внутреннего утепления мансардного помещения

Требования к материалам

Толщина

Плотность

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Утепление стен мансарды изнутри

Основные этапы работы по утеплению

Утепление крыши

Утепление стен мансарды

Как правильно утеплить мансарду изнутри

Гидроизоляция

Пароизоляция

Теплоизоляция

Утепление поверхностей эковатой

Эффективные утеплители

Каменная вата

Экструдированный пенополистирол

Создание преграды водяным парам

5 Монтаж изнутри – способы, доступные для воплощения

Как утеплить стены

Немного о видах утеплителей

Минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Опилки и эковата

Утепление мансардного этажа ППУ

Утепление фронтона мансарды изнутри

Как утеплить фронтон мансарды изнутри

Фронтон – что это?

Подготовка материалов для утепления

Правильное использование материала

Самостоятельная внутренняя теплоизоляция фронтона

Самостоятельная внешняя теплоизоляция фронтона

Альтернативный способ теплоизоляции

Расчет и подготовка теплоизоляционных материалов

Как утеплить фронтон мансарды изнутри своими руками

Как утеплить фронтон мансарды снаружи под сайдинг

Как утеплить фронтон мансарды снаружи минватой

Как утеплить фронтон мансарды снаружи пенопластом

Видео. Как утеплить фронтон мансарды под сайдинг

Что называется фронтоном

Утепление фронтона изнутри

Утепление фронтона снаружи

Утепление фронтона мансарды. — Favorit-TK.ru

Утепление фронтона мансарды снаружи и изнутри своими руками

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

В чем сила мауэрлатного бревна?

Устройство. Описание процесса

Гидроизоляция

И еще несколько советов

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Утепление мансарды пенопластом

Фронтон – что это?

Подготовка материалов для утепления

Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

Ошибки при утеплении

Промерзание через стропила

Мансардное окно, дымовая труба

Утепление минеральной ватой

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать

Что это

Видео: как правильно утеплить мансарду своими руками

Утепление фронтона в домах из блочных материалов

Пароизоляция для фронтона

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша