Утепление снаружи стен из бруса: Как правильно утеплить дом из бруса, сохранив эксплуатационные характеристики

Как утеплить стены из бруса под сайдинг – инструкция по утеплению стен из бруса под сайдинг утеплителем ИЗОВЕР Профи

Описание

Инструкции по монтажу подготовлены экспертами Сен-Гобен и дополнены советами от строительного блогера – практика Андрея Шайтера (более 400 тысяч подписчиков на Youtube).

Эксперты

Эксперт Изовер

16 лет опыта на рынке утепления и шумоизоляции.

Андрей Шайтер

Строительный блогер, 400+ тыс. подписчиков на YouTube

Для утепления стен вам понадобятся:

ISOVER Ветранет (АМ) гидроветрозащитная мембрана

ISOVER ПРОФИ утеплитель для всего дома

Бруски деревянные 50х50 или 50х40 мм для дополнительного каркаса

Сайдинг

Строительный степлер

Специализированная клейкая лента

ISOVER нож для теплоизоляции

Бруски деревянные 30х20 мм для создания вент.зазора

Саморезы

Шуруповерт

Подготовительные работы

• Оцените качество примыкания бруса на стыках. Даже у клееного бруса качество сушки дерева не всегда соответствует заявленному, из-за чего через один или несколько сезонов такой материал может давать усадку до 10-20%. В результате усадки могут образоваться перекосы и раскрытие трещин и стыков.
• При необходимости подготовьте поверхность и заполните зазор (стык или трещину) специализированным упругим шнуром и закройте специализированным герметиком (герметик должен оставаться упругим при разных температурах и на протяжении всего периода эксплуатации).
• Так как дерево не является эффективным паробарьером и не обеспечивает достаточный воздухообмен в помещении, обязательно обеспечьте приток воздуха (например, через специальные клапаны или диффузоры) и вытяжку, которая будет удалять не только отработанный воздух, но и излишки влаги. Объем пара, который образуется за сутки в семье из 3-4 человек при дыхании, варке, мойке, поливке растений, стирке и других процессах, достигает 10 литров! Далее можно приступать к монтажу утепления.

Шаг 1. Установка вертикальной обрешетки

• На стену устанавливается деревянный каркас.
• Чаще всего используют бруски 50х50 мм или 100х50 мм. Бруски крепятся к стене вертикально. Расстояние между брусками должно составлять «в свету» 600 мм.
• Предварительно в брусках рекомендуем просверлить отверстия с шагом от 400 мм для удобства монтажа крепежных элементов (оцинкованных саморезов или дюбелей в сборе).
   

Зачастую именно на этом этапе проще всего поправить геометрию стен, за счет монтажных уголков или подкладок под вертикальные бруски, если это требуется.

Шаг 2. Монтаж утеплителя

• В качестве утеплителя для стен дома снаружи рекомендуется использовать утеплитель ISOVER Профи. Важно правильно обеспечить необходимую толщину теплоизоляционного слоя. Утеплитель можно устанавливать как в один, так и в два слоя.
• Подобрать правильную толщину утеплителя вам поможет теплотехнический калькулятор ISOVER — https://www. isover.ru/calculator-online 

Для экономии пространства при хранении и перевозке не открывайте сразу несколько упаковок или модулей* утеплителя ISOVER Профи. В таком виде материал может храниться до полугода. Не распаковывайте материал заблаговременно, вскрывайте упаковки только по мере необходимости. Так утеплитель занимает меньше рабочего пространства.
*Модуль — это несколько упаковок, скрепленных прочной пленкой и сжатых в малый объем.
 

• Рулон ISOVER Профи разрезан внутри упаковки ровно пополам, образуя две длинные плиты шириной 610 мм каждая. При расстоянии между брусками «в свету» 600 мм длинные плиты ISOVER Профи шириной 610 мм идеально устанавливаются враспор без крепежа.
   

Утеплитель прекрасно монтируется и в ячейку с шагом 590 мм, при монтаже обрешетки следите, чтобы шаг был не больше 600 мм. Чуть меньше можно.
 

• При нестандартном шаге каркаса минеральный утеплитель ISOVER Профи легко нарезается ножом на плиты нужной ширины. Главное, оставлять припуски по краям 1–2 см для установки враспор.
• Для быстрого раскроя материала используют нож с длиной лезвия от 15 см.
   

Используйте специальный нож ISOVER для утеплителя. Он отличается от обычного волнистой режущей кромкой, которая позволяет лезвию дольше оставаться острым. Ножи с гладкими лезвиями будут быстро тупиться.
 

• Благодаря повышенной упругости материал плотно прилегает к стене и каркасу, не оставляя щелей и зазоров.

Шаг 3*. Установка горизонтальной обрешетки для дополнительного утепления и повышения энергоэффективности всей конструкции

• Поверх вертикальных брусков и первого слоя утеплителя крепится горизонтальная обрешетка. Используйте бруски 50х50 мм или 100х50 мм.
• Расстояние между брусками также должно составлять 600 мм «в свету» (рекомендуем использовать оцинкованные саморезы по дереву).

Шаг 4*. Установка второго слоя теплоизоляции

• В горизонтальную обрешетку устанавливается второй слой утеплителя ISOVER Профи, стыки первого слоя перекрываются полностью длинными плитам второго слоя. Это позволяет исключить «мостики холода».
• * Только при двухслойном утеплении

Шаг 5. Установка гидро- и ветрозащиты

• Для защиты конструкции от влаги и атмосферных осадков c внешней стороны обрешетки, вплотную к утеплителю устанавливают гидроветрозащитную мембрану ISOVER Ветранет (АМ).
• Рулон раскатывается горизонтально слева направо, мембрана должна быть обращена логотипом в сторону улицы.
• Монтаж мембраны ISOVER Ветранет (АМ) производится внахлест, первый слой раскатывается снизу, далее второй слой, перекрывая нижестоящий. Это делается для того, чтобы капли конденсата не затекали под мембрану. Рекомендуемый нахлест 10–15 см.
   

При установке гидроветрозащитной мембраны ISOVER Ветранет (АМ) не делайте слишком больших перехлестов (более 15 см), так как это может привести к ухудшению паропроницаемости всей конструкции в целом.
 

• Мембрана крепится строительным степлером.
   

Мембрану старайтесь раскручивать без волн и немного натяните ее (до образования ровной поверхности). Так будет удобней проклеивать стыки и ее будет меньше трепать ветром до монтажа финишной отделки.

• Стыки мембраны необходимо проклеить специализированной клейкой лентой

Шаг 6. Устройство вентилируемого зазора

• Поверх гидро-ветрозащитной мембраны ISOVER Ветранет (АМ) вертикально устанавливается ряд брусков толщиной 40–50 мм. Таким образом между внешней облицовкой и гидро- и ветрозащитой образуется вентилируемый зазор, необходимый для вентиляции и удаления влаги.
• Внизу устанавливается отлив, нижняя часть вентзазора закрывается сварной оцинкованной сеткой с ячейкой 5х5 мм, для защиты от мышей, крыс и др.

Шаг 7. Установка внешней облицовки

• В качестве облицовки может использоваться сайдинг, вагонка, блок-хаус.
• Установка производится согласно рекомендациям компании-производителя.

Сопутствующие товары

Утеплитель для всего дома ИЗОВЕР ПРОФИ

Профессиональный утеплитель для всего дома

2 плиты 10м2/50мм1 плита 5м2/100мм4 плиты 10м2/50мм2 плиты 5м2/100мм

Утеплитель для всего дома ИЗОВЕР ПРОФИ

Профессиональный утеплитель для всего дома

2 плиты 10м2/50мм1 плита 5м2/100мм4 плиты 10м2/50мм2 плиты 5м2/100мм

Утеплитель для всего дома ИЗОВЕР ПРОФИ

Профессиональный утеплитель для всего дома

2 плиты 10м2/50мм1 плита 5м2/100мм4 плиты 10м2/50мм2 плиты 5м2/100мм

Утеплитель для всего дома ИЗОВЕР ПРОФИ

Профессиональный утеплитель для всего дома

2 плиты 10м2/50мм1 плита 5м2/100мм4 плиты 10м2/50мм2 плиты 5м2/100мм

Видео

Другие инструкции

Как утеплить стены под сайдинг

Брус

Кирпич

Газобетон

Каркас

Как утеплить крышу/мансарду

Снаружи

Изнутри

Как утеплить полы/перекрытия

Между этажами

Над холодным подвалом или фундаментом

В квартире

Как утеплить чердак

Чердак

Ключевые теги

Утепление деревянного дома

Поделиться

Похожие статьи

13. 04.2022

Инструкция по утеплению мансардной крыши изнутри «ИЗОВЕР Профи»

14.04.2022

Инструкция по утеплению стен из бруса под сайдинг «ИЗОВЕР Теплые Стены Стронг»

Утепление дома из бруса снаружи, как правильно утеплить своими руками

Древесина изначально имеет отличные теплоизоляционные свойства. Но их не всегда достаточно в холодное время года даже при использовании бревен большой толщины. Сделать домик теплым в сильные морозы помогает утеплитель. Он же сохраняет комфортную температуру в помещениях в летний зной, при условии правильного утепления дома из бруса снаружи. Эти работы можно выполнить даже самостоятельно, но важно грамотно подобрать материалы и соблюсти технологию монтажа.

Когда требуется утепление

Постройка из бруса хорошо сохраняет тепло без использования дополнительного утеплителя. Главное, чтобы в стенах дома не было щелей. Эти плюсы древесины связаны с ее низким уровнем теплопроводности. Материал не нагревается в жаркие летние дни и не пропускает холод извне зимой. Также он сохраняет тепло внутри помещений, вырабатываемое отопительными приборами.

Минимальная толщина бруса для дома должна быть от 15 х 15 см. Еще лучше, если этот показатель будет достигать 20 х 20 см для прохладных регионов. В этом случае можно не использовать утеплитель. Воздух и так не будет охлаждаться внутри постройки благодаря натуральной теплоизоляции дерева. Главное — законопатить все щели, чтобы избежать сквозняков.

Но в областях с холодными зимами рекомендуется проводить утепление домов для круглогодичного проживания снаружи. В противном случае вы будете слишком много платить за отопление.

Важно! Не монтируйте утеплитель изнутри. Это чревато появлением конденсата, развитием грибка и гниением стен.

Подготовительные работы перед утеплением фасада снаружи

На фасад дома нельзя сразу наносить утеплитель. Сначала нужно подготовить стены к утеплению. В первую очередь брус проверяется на наличие очагов гниения и опасных для дерева насекомых. Также вам надо изучить стены на целостность и найти щели, если они есть.

Средства для заделывания щелей

При обнаружении щелей заделайте их специальными материалами. Для таких задач подходят следующие уплотнители:

1. Льноватин — плотный, устойчивый к воде материал. Этот ленточный уплотнитель удобен для работы с брусом. Он не страдает от влаги, поэтому не вызывает гниения стен дома.
2. Канат из льна и пакля. В отличие от льноватина, эти уплотнители относятся к нитяным и клубочным. Их легко использовать, так как заделывание щелей с их помощью заключается в забивании зазоров этими материалами как можно плотнее. Плотность особенно важна для пакли, которую любят вытаскивать из щелей между брусом птицы и уносить в свои гнезда.
3. Полоски из пенопласта. Этот уплотнитель легко подготовить к работе. Его можно обрезать под любую форму и размеры. В дальнейшем он заполнит зазоры под давлением и придаст стенам герметичность.
4. Сфагнум — разновидность натурального мха. Раньше сфагнум постоянно использовали для заделывания щелей в деревянных домах. Но сейчас его применяют лишь в качестве бесплатной альтернативы другим материалам. Этот уплотнитель быстро высыхает и крошится. Его используют только там, где мох растет в больших количествах.
5. Ленточные джутовые уплотнители. Их создают из волокон растений. Эта продукция не интересует птиц и насекомых. Более того, она содержит в своем составе полимер, поэтому хорошо отталкивает воду и не способствует гниению стен. Монтаж джутового уплотнителя проводится с использованием строительного степлера.

Конопатку стен можно проводить двумя способами. Первый подразумевает растягивание материала и забивание его в зазоры киянкой. Во втором способе уплотнитель скручивают в клубок. Потом из него создают петли и вставляют их в щели между брусом. Иногда это делается вместе с герметиком. То есть сначала зазоры заполняют герметиком, потом к нему прижимают уплотнитель (в некоторых случаях герметизация проводится даже без уплотнителя). Для наружных работ используют герметик на основе силикона. Для внутренней конопатки дома — на основе акрила.

Важно! Второй способ конопатки стен не подходит для только что возведенного дома. Вам придется подождать пару лет, чтобы постройка дала усадку. В противном случае уплотнитель выдавится из щелей под давлением бревен.

Пропитки от паразитов и негативных воздействий

Для того чтобы дом оставался прочным десятилетиями, его надо обрабатывать специальными составами. В первую очередь обрабатывается сам брус перед строительством. Затем процедура повторяется после завершения стройки и после усадки конструкции. Для обработки перед утеплением используют следующие вещества:

1. Антисептики для борьбы с микроорганизмами и насекомыми. К этой категории относятся покрывные средства и пропитки. Покрывные материалы содержат в своем составе воск или масло. Они создают защитную прослойку на поверхности бруса. В отличие от покрывных средств, пропитки проникают в структуру дерева и защищают его от паразитов.
2. Антипирены для защиты от огня. После обработки антипиренами дом становится устойчивым к возгоранию.
3. Консервирующие вещества для защиты от растрескивания древесины.
4. Финишные материалы для отделки дома и придания ему дополнительных прочностных свойств. Сюда относятся красители и лаки.

Перечисленные средства используются поочередно. Сначала брус чистится и шлифуется. Потом его два раза обрабатывают антисептиком с просушиванием каждого из слоев. Затем наносятся антипирен, грунтовка и финишный слой.

Оптимальные утеплители для дома

Для утепления дома из бруса подходят многие материалы. Но каждый из них имеет свои особенности и свойства. Поэтому выбирать утеплитель надо с учетом его характеристик. Основные требования к материалу:

1. Надежность, прочность и долгий срок службы. Чем надежнее утеплитель, тем дольше прослужит дом из бруса.
2. Устойчивость к холодам. Морозоустойчивая продукция подходит для утепления стен в любых регионах.
3. Высокая эластичность. Упругие материалы не разрушаются под нагрузками и не теряют форму.
4. Экологическая безопасность для жильцов.
5. Минимальная теплопроводность. Чем меньше показатель теплопроводности, тем лучше утеплитель сохраняет микроклимат в помещениях.
6. Устойчивость к пожарам.

Для утепления брусовых домов используют минеральную вату, пенопласт, пенополиуретан, пеноплэкс и эковату. Сделаем краткий обзор характеристик каждого из перечисленных материалов.

Плюсы минеральной ваты

Минвату часто используют в качестве утеплителя, ведь она:

• плохо проводит тепло;
• безопасна для жильцов;
• устойчива к износу;
• не боится перепадов температур и пожаров.

Существует три разновидности минваты: стекловата, шлаковые и базальтовые материалы. Всем им свойственны перечисленные преимущества. Но эти виды утеплителя имеют и общий минус — быстрое поглощение влаги. Если минеральная вата намокает, она полностью теряет свои свойства и перестает справляться с утеплением дома.

Характеристики продукции восстанавливаются после просушивания. Но высушить ее внутри стен не получится. Поэтому лучше сразу позаботиться о гидро- и пароизоляции утеплителя.

Внимание! Для теплоизоляции фасада лучше использовать минвату в плитах. С рулонами работать намного сложнее и дольше.

Особенности пеноплэкса

Для утепления построек также используют пеноплэкс. Его создают из пенополистирола. Этот утеплитель:

1. Сохраняет оптимальный микроклимат в помещениях даже в объектах из тонкого бруса.
2. Не поглощает воду. В отличие от минеральной ваты, материал сам не впитывает влагу и не дает ей проникать в стены.
3. Не деформируется под нагрузками.
4. Не боится морозов и механических воздействий.
5. Защищает помещения в доме от шума с улицы.
6. Легко монтируется на стенах.
7. Дешево стоит.
8. Не боится паразитов и микроорганизмов.

Но у пеноплэкса есть существенный минус — выделение токсичных веществ при сильном нагреве. Также материал не подходит для установки вплотную к брусу, потому что он вообще не пропускает пар и влагу. При неправильной укладке плит стены быстро начнут гнить.

Преимущества пенопласта

Из всех утеплителей пенопласт самый дешевый и доступный. Его основные достоинства:

• отличная теплоизоляция;
• малый вес;
• устойчивость к влаге.

К сожалению, недостатков у материала немного больше. Основной из них — боязнь ультрафиолета. Утеплитель становится менее плотным под солнечными лучами. Он начинает хуже переносить погодные явления.

Также пенопласт боится механических воздействий. Он легко крошится и разрушается. Утепление с его помощью повышает риск пожаров, так как материал хорошо горит. Более того, он выделяет токсичные вещества при горении.

Важно! Несмотря на свою воздушную структуру, пенопласт не препятствует проникновению уличного шума. Вы можете отделать им стены дома в несколько слоев, но результат будет одинаковым.

Достоинства эковаты

Одним из лучших вариантов утеплителя для бруса может послужить эковата. Это натуральное вещество создано на основе бумаги. В его состав входят тетраборат натрия и борная кислота. Они защищают теплоизоляционный слой от возгорания и микроорганизмов.

Материал пользуется спросом, так как он:

1. Не загорается даже при прямом контакте с огнем.
2. Хорошо поглощает звуки.
3. Легко пропускает воздух. Это значит, что на брусе не будет собираться конденсат, способствующий появлению гнили.
4. Недорого стоит.
5. Легко устанавливается на стенах. Эта продукция характеризуется высокими адгезивными свойствами. Она совместима с любыми основаниями, в том числе и с брусом. Устанавливать ее можно сухим и мокрым методом. В первом случае используют специальное оборудование для задувания эковаты.
6. Служит около 50 лет. При этом степень усадки утеплителя не превышает 0,1% за год.
7. Имеет самые высокие теплоизоляционные свойства, если сравнивать с пенопластом и минеральной ватой. В доме, в котором проведено утепление эковатой, комфортно в любой сезон.

Недостатков у этого материала нет. Единственный его минус — требовательность к профессиональному монтажу. Если допустить ошибки при установке теплоизоляции, брус будет продуваться. Это приведет к снижению температуры в помещениях в зимнее время года и к ее повышению летом.

Внимание! При монтаже теплоизоляционного слоя из эковаты важно не экономить на удельной плотности. Оптимальная плотность для стен дома — от 35 до 65 кг на каждый 1 куб. м.

Полезные свойства пенополиуретана

Для утепления домов также используют пенополиуретан. Он бывает жестким или полужестким. Для стен из бруса рекомендуется покупать полужесткую продукцию. Перед ее нанесением надо тщательно очистить поверхности от грязи и пыли. Это нужно для повышения адгезии.

Утеплитель в жидком виде наносится на основание при помощи пневмопистолета. Он заполняет все зазоры в стенах дома и быстро застывает. Изначально слой получается неровным, поэтому вам нужно будет обрезать лишние куски утеплителя, чтобы создать гладкую поверхность под штукатурку и отделку.

Достоинства материала:

1. Не горит даже при очень высоких температурах.
2. Быстро наносится. Утепление дома пенополиуретаном займет намного меньше времени, чем работа с другими теплоизоляторами.
3. Не требует предварительного выравнивания стен.
4. Превращает разрозненный брус в монолитную поверхность, защищенную от морозов, дождя и посторонних звуков.
5. Отлично ложится на любые основания, в том числе и на деревянные стены.
6. Подходит для работы со сложными фасадами (в отличие от утеплителей в рулонах и листах).
7. Не боится химических веществ, нагрева, замораживания и механических воздействий.
8. Служит до 50 лет.

Внимание! Пенополиуретан требует наличия специального оборудования для нанесения на фасад и защитной одежды для мастера. Поэтому с ним работают только профессионалы. Также важно знать, что после утепления дома вам придется сразу же заняться его облицовкой для защиты изоляционного слоя от негативных воздействий.

Расчет толщины материалов

Любой утеплитель подбирается по толщине, которая зависит от теплопроводности вещества (L) и показателя нормы теплосопротивления в конкретном регионе (R). Приведем примеры расчетов для соснового бруса в Московской области.

Обозначим толщину бревен символом D. Пусть она равна 0,15 м. Теплопроводность у сосны равняется 0,14. Значит теплосопротивление материала R = D : L = 0,15 : 0,14 = 1,071 Вт.

Нормой для Москвы является теплосопротивление 3,28 Вт. То есть стенам дома не хватает уровня теплосопротивления до нормы 3,28 — 1,071 = 2,209 Вт. Эту недостачу надо компенсировать с помощью утепления.

Если использовать каменную вату в качестве утеплителя, придется учесть ее теплопроводность, которая равна 0,042 Вт. Этот коэффициент нужно умножить на недостающее теплосопротивление, чтобы получить оптимальную толщину теплоизолятора: 0,042 х 2,209 = 0,092 м. То есть толщина утепляющего материала должна быть примерно 10 см. Но эти расчеты верны только для Московской области. В других регионах надо отталкиваться от местной нормы теплосопротивления.

Инструкция по утеплению дома

Основная проблема древесины заключается в ее гигроскопичности. В сырую погоду брус быстро напитывается влагой, что приводит к гниению и деформации после высыхания. Поэтому во время работ по теплоизоляции важно оставить зазор шириной 1 см между утеплителем и поверхностью дома. Он будет выводить излишки влаги наружу.

Для получения этого зазора надо закрепить специальные планки на поверхности бруса толщиной 2 см на расстоянии 1 метр друг от друга. На них будет укладываться пароизоляция.

Особенности установки пароизоляции

Для отвода влаги от бруса используют рубероид, полипропиленовую или полиэтиленовую пленку, фольгу или специальные мембраны. При использовании полипропиленовой прослойки важно размещать ее шершавой стороной к теплоизоляции. Это поможет быстрее собирать воду и выводить ее наружу. Полиэтилен и мембраны укладываются гладкой поверхностью к утеплителю.

Полотна пароизоляции кладутся снизу вверх с нахлестом 100-150 мм и закрепляются степлером. Места нахлеста нужно загерметизировать двусторонним скотчем.

Монтаж каркаса

Основа для теплоизоляции создается из деревянных брусков. Их закрепляют вертикально на доме на скользящих опорах. Расстояние между планками должно быть немного меньшим, чем ширина теплоизоляционных полотен, так как материал должен плотно входить внутрь каркаса. Толщина реек подбирается под толщину теплоизоляции. Обычно она достигает 50-100 мм.

Установка утеплителя

Плиты укладываются плотно друг к другу в шахматном порядке, чтобы обеспечить максимальное утепление. Их вставляют внутрь обрешетки и закрепляют с помощью тарельчатых дюбелей. Если вы используете минеральную вату, фиксируйте ее при помощи анкеров.

Если в некоторых местах не удалось избежать щелей между полотнами, заделайте их узкими отрезками из плит утепления. Слишком маленькие щели устраняются при помощи монтажной пены.

Защита от ветра

Кроме теплоизоляции, важно позаботиться и о ветрозащите для дома. Она обеспечивается с помощью специальной мембраны, которую монтируют на утепляющем слое. Эти полотна тоже устанавливаются снизу вверх с нахлестом. Причем нахлест должен быть в пределах 100-150 мм для лучшей герметичности.

Мембрана закрепляется степлером и соединяется монтажной пеной в местах нахлеста. Она защищает теплоизоляционный слой от ветра, низкой температуры, дождя и конденсата. Мембрана хорошо пропускает пар, поэтому быстро выводит влагу из стен. Водяной пар выводится в вентиляционный зазор, созданный на ветрозащитном слое рейками толщиной 20-30 мм.

Финишная отделка дома

Наружная облицовка постройки выполняется поверх пароизоляции, теплоизоляции и ветрозащиты. Она может проводиться с помощью сайдинга, декоративных панелей, камня, вагонки, фальшбруса, кирпича и других материалов. Для каждого вида облицовки существуют свои особенности укладки, которые надо соблюдать во время проведения работ.

Распространенные ошибки

Начинающие мастера не знают, как утеплить дом из бруса, и допускают множество ошибок. Рассмотрим самые частые из них:

1. Укладка утеплителя внутри помещений. Это грубая ошибка, ограничивающая свободное пространство в комнатах и пагубно влияющая на каркас постройки. При размещении теплоизоляции внутри объекта тепло из помещений не поступает к брусу. Соответственно он отсыревает и промерзает. Постоянная влажность приводит к гниению и разрушению фасада.
2. Экономия на теплоизоляции. Каждый теплоизолятор сопровождается инструкцией производителя, в которой указана оптимальная плотность слоя. Если не соблюдать эти рекомендации, в доме будет холодно, что отразится на расходах на отопление. Со временем проблема усугубится, так как теплоизоляционный слой имеет свойство постепенно смещаться.
3. Неправильная укладка слоев. Плиты надо укладывать плотно, без зазоров. В противном случае теплоизоляция будет малоэффективной.
4. Некачественная подготовка основы. Древесину надо тщательно очищать от загрязнений и обрабатывать дезинфицирующими веществами. Если этого не сделать, она начнет разрушаться под облицованным фасадом. Также вам нужно в точности соблюсти технологию укладки пароизоляции под утепляющими плитами. Если забыть о воздушной прослойке или оставить слишком маленький зазор, влага будет накапливаться внутри дерева.
5. Неправильный подбор толщины теплоизоляции. Плиты должны соответствовать климатическим условиям в регионе, а также толщине и породе древесины. На их выбор должны повлиять и особенности планировки объекта, например, наличие подвала.

Мы рассмотрели порядок утепления постройки из бруса толщиной 15 х 15 см. Эта инструкция поможет вам грамотно выполнить работы даже без специалистов. Соблюдая технологию монтажа, вы сможете значительно повысить теплоизоляцию стен и увеличить срок их службы. Ваш дом станет теплым и комфортным для проживания на много лет вперед.

Руководство по утеплению деревянно-каркасных стен с внешней кирпичной облицовкой

Изоляционные материалы для деревянно-каркасных, наружных кирпичных конструкций

Изоляционные материалы следует выбирать с учетом их воздухопроницаемости и взаимодействия с деревянным каркасом.

Обычно используемые теплоизоляционные материалы:

• Минеральное волокно (стекло или камень)
• Древесное волокно/шерсть
• Выдувная целлюлоза

Другие изоляционные материалы могут использоваться при условии соответствующей сертификации третьей стороны.

Изоляция может быть указана в любом или во всех следующих местах:

• Между несущими стойками
• На внешней стороне деревянной рамы
• На внутренней стороне деревянной рамы

Изоляция, установленная снаружи конструкции деревянного каркаса (внутри полости), должна иметь сертификацию третьей стороны для этого применения и иметь как минимум 50-миллиметровую полость. Внешний слой утеплителя также должен быть покрыт дышащей мембраной, примыкающей к полости.

Для наружных стен необходимо рассчитать коэффициент теплопередачи и риск образования конденсата. Наращивание стен будет считаться удовлетворительным, если в любое время года не будет расчетного риска поверхностной или внутренней конденсации, и оно соответствует минимальным национальным требованиям к тепловым характеристикам.

Особое внимание следует уделить риску образования конденсата при установке недышащих изоляционных материалов снаружи деревянного каркаса. Стыки между плитами наружной изоляции с фольгированным покрытием нельзя проклеивать лентой, так как это образует пароизоляционный слой на холодной стороне изоляции.

В зависимости от спецификации изоляционных материалов, которые должны быть добавлены к каркасу конструкции, могут потребоваться деревянные рейки для поддержки изоляции или для фиксации гипсокартонных облицовок или внешней облицовки.

Руководство по установке изоляции

Если между стойками наружных стен предусмотрена изоляция, все пустоты должны быть заполнены изоляцией для сохранения тепловой оболочки здания. Когда между стойками устанавливаются выступы или доски для несущих конструкций или тяжелой арматуры, пустота за ними должна быть полностью изолирована.

Изоляцию не следует устанавливать до тех пор, пока содержание влаги в деревянном каркасе конструкции не станет ниже 20%, а здание не будет защищено от непогоды, так как влажная изоляция может удерживать влагу. Если указан деревянный каркас с закрытыми панелями, необходимо принять дополнительные меры для защиты панелей от воздействия влаги во время строительства, при этом проверки содержания влаги должны выполняться до полного закрытия.

Обратите внимание, что вышеизложенное в равной степени относится и к изолированным полостям стен.

Изоляция, установленная внутри полости

Если используется изоляция наружных стен:

• Изоляция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы поддерживать заявленные характеристики путем минимизации зазоров, которые приводят к тепловым мостам и промывке воздухом
• Установка должна быть закрыта дышащей мембраной, чтобы влага из наружной полости стены не попадала внутрь или между изоляцией и деревянным каркасом
• Поддоны для полостей должны быть закреплены и уложены внахлест над полостью, обращенной к дышащей мембране, для отвода влаги полости от деревянного каркаса
• Должна быть сделана поправка на дифференциальное движение в зонах пола
• Барьеры полостей должны плотно прилегать; в зависимости от типа используемой изоляции может потребоваться, чтобы перегородки для полостей проходили через изоляцию, возвращались к твердой древесине внутри деревянного каркаса позади и оставались эффективными при пожаре
• Он не должен удерживать или передавать влагу, чтобы содержание влаги в деревянной конструкции превышало 20%
• Метки расположения шпилек должны быть перенесены на внешнюю поверхность дышащей мембраны рядом с полостью внешней стены
• Анкеры для стен должны передавать нагрузку на конструкцию деревянного каркаса. Для этого стеновые анкеры, как правило, необходимо устанавливать через внешнюю изоляцию, а не опираться на нее
• Стыки между изоляционными плитами с фольгированным покрытием не должны быть проклеены лентой

Внизу: Обычная стена с изоляцией между стойками

Внизу: Сплошная внутренняя изоляция

Внизу: Сплошная внешняя изоляция

Ищете дополнительную информацию об изоляции?

• Узнайте, как свести к минимуму потери тепла с помощью изоляции полых стен
• Изоляция старых стен? Читать о системах утепления наружных стен

Техническое руководство,
Надстройка

Модернизация изоляции наружных стен и деревянная облицовка

по Отметить ряд

Проект реконструкции дома

Если у вас возникли проблемы с обогревом или охлаждением вашего дома, и вы просто не можете справляться с высокими ежемесячными счетами в течение года, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы рассмотреть возможность начала полного проекта реконструкции дома. Хотя поначалу это может показаться слишком дорогостоящим, вы заметите, что это долгосрочная инвестиция, которая может окупиться в ближайшие годы. Это не только продлит срок службы всей конструкции, но и повысит общее качество жизни, не говоря уже об огромной экономии денег, которая станет заметной в ближайшем будущем. Теперь вам нужен подробный план изоляции, основанный на точных оценках и обнаружении потенциальных слабых мест в конструкции ваших наружных стен, о которых необходимо позаботиться. Если ваш дом не утеплен должным образом и есть некоторые трудности с добавлением внутренней изоляции, тогда  Модернизация   Утепление наружных стен и деревянная облицовка  должны стать частью вашего проекта реконструкции. Но давайте начнем с самого начала и рассмотрим некоторые основные шаги, которым следует следовать, и некоторые важные соображения, которые необходимо учитывать.

Если вы ищете функциональную конструкцию для наружной облицовки сплошной стены , которая прослужит много лет и сможет выдерживать перепады температуры и другие вредные внешние воздействия (такие как влага или сырость), тогда ваша внешняя стена должна состоять из нескольких слоев. которые, при правильном сочетании, обеспечат удовлетворительный общий результат. Конструкция должна включать в себя систему поддержки, такую ​​как деревянные рейки, фиксирующие рейки, слой изоляции, предпочтительно слой дышащей мембраны и выбранный тип облицовки, такой как плитка или шифер и деревянная облицовка. Теперь порядок слоев будет зависеть от выбранной системы облицовки и эффективности и функциональности конструкции от типа  внешняя изоляция стен добавлена, но давайте сделаем это по одному шагу за раз.

1. Система поддержки

Система поддержки предназначена для удержания облицовки в нужном положении, поэтому она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать нагрузку облицовки. Доступно множество вариантов, в том числе кронштейны, опорные балки или деревянные рейки, все в зависимости от выбранного типа облицовки. Помимо того, что несущая конструкция должна выдерживать облицовку, она также должна подходить для дополнительной изоляции наружных стен, а это означает, что она должна быть достаточно глубокой для установки изоляционного материала и должна иметь возможность минимизировать тепловые мосты. вхождение.

2. Внешняя изоляция

Вероятно, наиболее важной частью вашей системы облицовки является правильная система изоляции наружных стен. Он имеет много преимуществ, начиная с усиленной конструкции стены, защиты от влаги, проникающей и поднимающейся влаги, значительной экономии денег за счет меньшего использования энергии с помощью электрических нагревательных и охлаждающих устройств и меньшего углеродного следа.

При выборе внешней твердой изоляции стен доступно более одного варианта. При выборе одного из них следует учитывать его свойства и изоляционные характеристики (показаны типичными значениями U и R материала), а также процесс установки, поскольку некоторые материалы более гибкие и, следовательно, их легче расположить, чем другие. Одним из таких примеров являются изоляционные плиты из минеральной ваты , которые можно плотно укладывать вокруг несущей конструкции, что сводит к минимуму риски появления зазоров, которые могут повлиять на эффективность изоляционного материала. С другой стороны, если вы хотите выбрать какой-либо тип жесткой изоляции для стен , которая крепится к стене с помощью подходящих клеев, тогда ваш выбор может быть между фенольной плитой Kingspan K5 и плитой Celotex GA400 PIR, среди прочих, которые очень жесткая, но легкая, поэтому ее легко транспортировать и обрабатывать.

3. Обшивка

Что касается материала облицовки, вы можете выбрать либо плитку, либо рейки, либо более традиционную деревянную облицовку . Если вы ищете простое в уходе решение, то вашим первым выбором должны быть глиняные, бетонные или цементные плитки, поскольку они не только легко укладываются на деревянные рейки и несущий каркас, но также очень прочны и эстетичны.

    Внешняя плитка                                                             Деревянная облицовка

Деревянная облицовка является одним из наиболее часто используемых вариантов облицовки, поскольку она предлагает универсальность и красивую и элегантную текстуру, помимо экологических преимуществ, заключающихся в том, что она полностью пригодна для вторичной переработки.