Разное

Утеплитель из картона: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности теплоизоляции из бумаги, цена, фото

Содержание

Можно ли сделать качественный утеплитель своими руками

Строительные материалы с каждым днем всё сильнее дорожают. В связи с этим все чаще задаётся вопрос, а можно ли сделать утеплитель своими руками? К счастью многих простых обывателей, это вполне решаемая задача, причем итоговый результат получится весьма продуктивным. Далее будет рассмотрено два наиболее интересных способа.

Проверенный «дедовский» способ — опилки

Все постсоветское пространство богато роскошными лесами. Поэтому издревле опилки активно использовали в различных сферах строительства, в частности в качестве утеплителя. Другой причиной популярности этого природного сырья — возможность своими руками придавать ему любое состояние.

Чтобы использовать опилки в качестве утеплителя, их необходимо подготовить определенным образом. В противном случае они сгниют после первой же зимы, и придется переделывать всю довольно трудоемкую работу. Потребуется своими руками создать так называемые «опилкоблоки». Данная процедура выполняется в такой последовательности:

  • Оценивается качество опилок. В частности, они должны быть без примесей иметь примерно одинаковую фракцию. Если наблюдается какой-либо посторонний мусор или примеси, придется очистить массу.

Совет: не стоит использовать «свежие» опилки, то есть которые отработались недавно. Идеальный вариант, когда им около года, в таком случае они получаются более податливыми.

  • Исходное сырье должно быть хорошо просушено. В идеале рассыпать его на солнечном чердаке. В случае отсутствия большого по площади помещения, можно воспользоваться конвекторами.
  • Когда сырье полностью просохло (это можно выяснить на ощупь) подготавливается крупная тара не менее 100 литров. Далее замешивается смесь в следующей пропорции: 10 ведер опилок х 1 песка (обязательно очищенного от посторонних примесей) х 0,5 цемента (чем прочнее марка, тем лучше).
  • Полученная порошковая масса заливается раствором борной кислоты. Сам бор можно купить в любой аптеке или магазине химических реактивов, и стоит он совсем недорого. Если не использовать данный раствор, то после первого же промерзания утеплитель почернеет и потеряет свои качества. К тому же, он придаст влагостойкость.
  • Затем эта смесь тщательно перемешивается. Своими руками это будет сделать крайне проблематично, поэтому лучше использовать дрель с соответствующей насадкой. Полученный состав заливается на пол (или потолок) между лаг.

Полученная густая масса станет твердым и монолитным материалом, но на это нужно немало времени — от 2 до 4 месяцев. Поэтому подобные работы лучше всего проводить весной или в начале лета, чтобы утеплитель успел приобрести необходимые ему качества до наступления холодов.

Еще один экологичный материал — макулатура

Приведенная выше технология актуальна только для утепления пола или потолка, но что, же делать со стенами? Есть еще одно дешевое (или практически бесплатное) сырье, из которого можно сделать неплохой теплоизолятор — макулатура.

Изготавливается данный утеплитель также максимально просто:

  • Берется абсолютно любая макулатура (иными словами ненужная бумага). Требуемое количество предсказать практически невозможно, так как это будет зависеть от многих факторов.

Совет: лучше всего использовать макулатуру низшего сорта, так как она обладает лучшими свойствами необходимыми для защиты от холода.

  • Подготавливается емкость не менее 100 литров объемом. Затем бумага тщательно измельчайте до фракции размером не более 1×1 см. Вручную эта работа займет довольно много времени, поэтому идеально воспользоваться шредером или экструдером.
  • Измельченная масса помещается в ёмкость и заливается водой из расчета 20 литров воды на 1 кг исходного сырья. Раствор тщательно перемешивается. Можно это сделать вручную, с помощью, к примеру, лопаты, но это займет очень много времени. Поэтому рекомендуется воспользоваться дрелью с соответствующей насадкой.
  • Затем в полученный состав необходимо добавить гидрофобные средства (любые на выбор). Они защитят материал от воздействия влаги. Также необходимо использовать антисептик (он защитит от грибов и грибка) и кальцинированную соду (она повысит огнестойкость). Расходы соды: 100 г на 200 кг готовой смеси. Полученную массу оставляют на 3-4 дня для «схватывания».
  • Дождавшись «приготовления» состава, его требуется перемешать (все той же дрелью) и залить в форму для заливки. Её также можно сделать из любых подручных материалов, главное чтобы в качестве дна служила мелкофракционная сетка. Густую смесь помещают в форму и оставляют на 3-7 дней (зависит от погоды). По окончанию этого срока она превратится в монолитный утеплитель в виде плиты. Им можно отделать стены, посадив его на любой клей, ибо вес материала получится совсем небольшим.

Нюансы использования подобных технологий

Каждый, кто решил сделать утеплитель своими руками, должен знать несколько важных особенностей подобных методик:

  1. Получаемые теплоизоляторы неактуальны для холодных регионов. К сожалению, подобная технология отличается невысокой эффективностью. Поэтому её можно использовать только в умеренном климате. Для организации эффективного теплоизоляционного слоя в северных районах придется придать ему весьма большую толщину (50-100 см), что не совсем рационально.
  2. Материалы, полученные из экологических материалов (особенно опилки и макулатура) не долговечны. Несмотря на использование различных добавок, они со временем начинают гнить. Поэтому нужно быть готовым к тому, что придется регулярно (в среднем раз в 4-5 лет) проводить «перезагрузку» теплоизоляционного слоя.
  3. У этой технологии есть и один немаловажный плюс — изготавливаемые своими руками утеплители получаются абсолютно экологически чистыми. В данном аспекте они явно выигрывают у пеноплекса и минеральной ваты, которые популярны сегодня.
  4. Натуральное происхождение привлекает различных насекомых и грызунов. Поэтому использование таких материалов обязывает создавать дополнительную защиту от подобных факторов (отпугиватели, ловушки и т.д.).

Монтаж эффективных утеплителей и пароизолирующих плёнок | Изолирующий модуль | Принципы конструирования бань

Пытаясь во что бы то ни стало пароизолировать стены бань, дачники в то же время стараются упрятать пароизоляцию вглубь стен так, чтобы сверху оказался декоративный материал, например, «дышащая и экологически чистая» евровагонка или ещё лучше, доски из осины, липы, а то и из заморской древесины абаши. При этом порой бывает трудно с определённостью сказать, является ли внутренняя обшивка только декоративной или одновременно является и утеплителем. Воздушные промежутки между утеплителем и декоративной обшивкой также являются то утеплителями (то есть, в которых воздух не движется), то высушивающими, но захолаживающими продухами (то есть, в которых воздух движется). В каждом случае необходимы оценки месторасположения точки росы в многослойной стене.

Рис. 29. Численный анализ возможности конденсации в многослойной стене: 1 — несущая бетонная стена, 2 — брусок деревянный, 3 — деревянная обшивка, 4 и 5 — строительный картон (модельный случай), 5 — необходимое месторасположение пароизоляции. Сверху — расчёт для бетонной стены без деревянной обшивки. Внизу — расчёт для бетонной стены с деревянной обшивкой. Обозначения те же, что и на рисунке 23.

Одно из наиболее частых решений, используемых, например, и при монтаже бань в цоколях и подвалах коттеджей, представлено на рисунке 29. К несущей бетонной (кирпичной) стене 1, например, толщиной 10 см прикреплены бруски 2 толщиной 5 см, а к брускам прибита деревянная обшивка 3 (сплошная без щелей) толщиной 2,5 см (один дюйм). Зазор, образованный бруском, заполнен неподвижным воздухом и может быть ветрозащищён с обеих сторон строительным картоном 4 и 5 толщиной 1 мм. Картон введён чисто модельно для оценки влияния ветрозащитных мембран. Паропроницаемый картон имеет весьма низкую паропроницаемость (на уровне древесины и кирпича), но ввиду малой толщины практически не оказывает влияния (как показывает расчёт) на распределения температуры и абсолютной влажности воздуха в стене (перепад температуры на картоне менее 0,3 °С). Зазор может быть заполнен минеральной ватой без изменения результатов расчёта.

Численный анализ показывает, прежде всего, что бетонная стена практически не выполняет теплоизолирующих функций, так что обивка стен деревом безусловно оправдана (рис 29). Так, чтобы поддерживать внутреннюю поверхность бетонной стены при 80°С требуется фантастическая величина нагрева 1,74 кВт/м², в то время как деревянная поверхность обивки банной стены нагревается до 80 °С уже при тепловом потоке в 40 раз меньшем — 44 Вт/м². Вместе с тем, бетон внутри обитой стены продолжает играть роль основного пароизолятора. При абсолютной влажности воздуха в помещении d0=0,05 кг/м³ (при относительной влажности ϕ=17%) стена с обшивкой, нагретой до 80°С, пропускает через себя пары воды весьма ограниченно — порядка 1,9 г/м² час. Вначале высокая влажность воздуха dдиф стремится сформироваться в зазоре вплоть до бетонной поверхности как паробарьера. При этом конденсация паров начинается в точке росы, отмеченной чёрной каплей (расположенной где-то посредине зазора). Затем из-за конденсации абсолютная влажность в зазоре резко снижается до (dдиф* так, что конденсация стабилизируется в точке, обозначенной стрелкой, расположенной на внутренней стороне бетона (на внешней стороне зазора, выполняющего роль утеплителя). При этом скорость диффузии пара в стену резко увеличивается до 16 г/м² час (в 8 раз) так, словно бы деревянная обивка срывается и оголяет холодную поверхность бетона, интенсивно конденсирующую водяные пары в виде росы. Конечно, два слоя картона и деревянная обшивка (сплошная без щелей) без сомнения являются паробарьером, и поток пара в стену 16 г/м² час не столь уж велик по сравнению с тем, который мог бы быть в отсутствии деревянной обшивки. Действительно, конденсация потока пара 16 г/м² час приводит к выделению тепла конденсации на поверхности бетона всего лишь на уровне 10 Вт/м², что меньше, чем поток кондуктивного («сухого») тепла 44 Вт/м². А реальные тепловые нагрузки за счёт конденсации пара на теплонезащищённые бетонные (каменистые) поверхности в городских банях при поддачах острого пара из магистрали могут достигать десятков кВт/м² и резко повышать температуру бетона.

Всё это означает, что воздушный зазор под деревянной обшивкой (может быть, заполненный паропроницаемым утеплителем типа минваты) необходимо пароизолировать, монтируя вместо картона 5 пароизолирующую мембрану 5 (алюминиевую фольгу, армированную полиэтиленовую плёнку и т. п.). При этом возникает вопрос, часто обсуждаемый в профессиональной среде: можно ли деревянную обшивку примыкать непосредственно к этой пароизолирующей мембране?

Прежде всего отметим, что любая паропроницаемая ( в том числе деревянная) обшивка при наличии под ней мощной теплоизоляции и пароизоляции становится чисто декоративной. Ни температура, ни абсолютная влажность воздуха в пределах деревянной обшивки и воздушного зазора от древесины 3 до пароизолирующей мембраны 5 заметно не изменяются. А это значит, что в постоянно отапливаемых помещениях с хорошей теплоизоляцией стен величина зазора между древесиной 3 и пароизоляцией 5 абсолютно не критична и никак не нормируется. В периодически же протапливаемых банях, в местах, где возможно случайное проникновение за обшивку компактной воды (которой моются) или выделение небольшого количества росы, щели в деревянной обшивке и зазоры между обшивкой 3 и пароизоляцией 5 желательны, чтобы вода под обшивкой могла быстро и беспрепятственно испаряться и удаляться. Однако для экстремальных паровых режимов зазоры не допустимы, поскольку вся роса должна впитываться в древесину (чтоб затем, испаряясь, поддерживать «пар» в парной). Зазоры же с отражательной теплоизоляцией герметизируют обязательно.

В случае же недостаточной теплоизоляции (при малости зазора между 4 и 5) холодная пароизолирующая мембрана хоть и не пропустит влагу, но станет конденсатором влаги. Мы уже отмечали, что паропроницаемая обивка бетона (материала с низкой паропроницаемостью) деревянными досками со стороны помещения неминуемо приведёт к конденсации влаги на поверхности бетона и увлажнению тыльной стороны древесины, и дополнительная пароизоляция между бетоном и древесиной только поможет этому. Поэтому пароизоляцию придётся перенести на лицевую поверхность древесины с тем, чтобы ни вода, ни пары воды вообще не могли бы попасть на древесину. Если же пароизолирующую мембрану всё же оставить в глубине стены, то её температуру необходимо обеспечить на уровне выше точки росы, то есть в банях выше, по крайней мере, 40°С. Это означает, что теплоизолирующий зазор между поверхностями 4 и 5 (или 1 и 5) никогда не следует уменьшать, даже в угоду большей величине и лучшей вентилируемости зазора между пароизоляцией 5 и деревянной обшивкой 3. Во всяком случае, как следует из рисунка 29, толщина утеплителя (воздушного зазора) между бетоном 1 и пароизоляцией 5 должна быть не менее, чем в 4-5 раз больше, чем ширина зазора между пароизоляцией 5 и деревянной обшивкой 3. Ну и конечно же, уровень нагрева стены со стороны бани должен быть достаточным, чтобы обеспечить требуемую минимально допустимую температуру пароизолирующей мембраны 40°С.

Учитывая, что небрежно уложенная (со сквозными разрывами и с неуплотненными стыками листов) пароизоляция порой бывает опасней для бани, чем полное отсутствие таковой, простейший монтаж обшивки бетонной (каменной, кирпичной) стены осуществляют в следующем порядке. Сначала на бетонной стене закрепляют на анкерах деревянные бруски (лучше на подкладках из рубероида) или профильные п-образные металлические или пластмассовые планки (вертикальные, а лучше горизонтальные) с промежутками точно в размер плит утеплителя (рис. 30а). После укладки плиты утеплителя с тщательным заполнением зазоров между плитой утеплителя и брусками (кусками мягкой минваты от матов) на бруски навешивают на кнопках (или приклеивают на липкой ленте) листы (рулоны) пароизоляционной плёнки так, чтобы листы перенахлёстывались с последующим уплотнением стыков листов деревянными планками, прибиваемыми (а лучше привинчиваемыми) к деревянным брускам. По деревянным планкам может быть уложен второй слой пароизоляции (при сомнениях в надёжности и качественности основного парозащитного слоя). Деревянная обшивка (вагонка) прикрепляется к брускам через планки тонкими оцинкованными гвоздями.

Рис. 30. Примеры монтажа многослойных стен: Слева — наружная сторона стены, справа — внутренняя сторона стены, направленная в помещение. Перечисления слоев слева направо: а — грунт, вентилируемая гидроизоляция типа «фундалин», вентилируемый зазор (продух), кирпичная (бетонная) стена подвала, прокладки рубероида, деревянные бруски с заложенным между ними враспор утеплителем (плитой из пенопласта или минваты), листовая (рулонная) г) д) е) пароизоляция, деревянные планки для уплотнения нахлёстов пароизоляции, деревянная обшивка; б — тонкий 8-12 мм паропроницаемый штукатурный слой, жёсткая плита из минваты, прижатая металлической сеткой, стальные оцинкованные кронштейны (стержни, шпильки, крепежные элементы) для фиксации утеплителя, кирпичная (бетонная) несущая стена; в — защитнодекоративный экран (металлический, пластиковый, стеклянный, асбоцементный), вентилируемый зазор, металлическая удерживающая сетка, кронштейны металлические (для крепления экрана, сетки и утеплителя), жёсткая плита из минваты, кирпичная (бетонная) несущая стена; г — грунт, теплогидроизоляция (экструзионный пенополистирол), кирпичная (бетонная) стена подвала или цоколя, металлические короба (кронштейны, швеллеры или профили по рис. 31 и 32) для формирования вентилируемого зазора, асбоцементная плита, деревянные бруски с заложенным между ними утеплителем, пароизоляционная плёнка, деревянная обшивка; д — кирпичная облицовка, вентилируемый зазор, бревенчатая (брусовая) стена, выравнивающие деревянные бруски с утеплителем (или без утеплителя) между ними, пароизолирующая плёнка, деревянная обшивка; е — внешняя деревянная обшивка, ветроизоляция, каркас из деревянных брусков (брусьев) с заложенным утеплителем, пароизоляция, внутренняя деревянная обшивка.

Современный крепёж лучше вести не гвоздями, а саморезами с предварительным высверливанием направляющих отверстий для предотвращения раскалывания несущих брусков и планок. В особенной степени это относится к стяжному крепежу большой длины (более 50 мм), при этом дачника не должны смущать размеры самореза (длины более 100 мм). К сухой бетонной (кирпичной) стене бруски крепятся длинными винтами с увеличивающимся диаметром резьбы (шурупами), в том числе и с шестигранной головкой под ключ, вворачиваемыми враспор в туговбитую надёжно просмолённую деревянную бобышку. Во влажных же стенах цоколей и подвалов предпочтительно использовать полиэтиленовые или металлические (резаные вдоль) закладные бобышки в комбинации с расширяющимися винтами (анкеры) или специальные саморезы по бетону с головкой под шестигранную отвёртку, вворачиваемые непосредственно в отверстие в стене, предварительно просверленное обычным сверлом.

Все скрытые крепёжные работы в банях необходимо проводить с особой тщательностью, поскольку любые расколы древесины, выпадения крепёжных элементов, деформации внутри стены могут привести к неоправданным нарушениям сплошности пароизоляции и теплоизоляции, которые невозможно не только отремонтировать, но и даже обнаружить визуально из-за наличия обшивки. Наиболее сложно добиться надёжной сплошности в системе теплоизоляции, тем более, что она может повреждаться грызунами (мышами, крысами), которые вопреки уверениям продавцов, часто поселяются и в минвате, и в пенополистироле. Особенно трудно крепить минвату, имеющую, как правило, очень низкую механическую жёсткость и упругость. В последние десятилетия строительная индустрия сильно продвинулась в области крепления минеральных ват на наружных стенах городских многоэтажных домов в целях утепления фасадов. Минеральная вата ввиду своей негорючести значительно более привлекательна для капитального строительства, чем пенополистирол, который и легко плавится, и горит, вследствие чего требует на стенах технически сложновыполнимых противопожарных рассечек. Особенно интересна базальтовая (каменная) вата ввиду своей высокой теплостойкости и устойчивости к пожарам. Поэтому в промышленности было затрачено немало усилий по разработке многослойных жёстких плит из минваты, которые можно было бы и приклеивать к фасаду и даже оштукатуривать снаружи. Такие жёсткие плиты для фасадных работ обычно имеют повышенную плотность, обработаны водоотталкивающими составами, пропитаны синтетическими смолами для жёсткости, покрыты слоями щелочестойкого стеклохолста, стеклосетки или жёсткого нетканного материала (из плотной минваты типа войлока повышенной плотности). Несмотря на улучшенные характеристики плиты могут надёжно приклеиваться к фасаду лишь при его строгой вертикальности (при отклонениях от вертикали не более 10-15 мм) и надёжно держать штукатурку не толще 10-15 мм (при сроке эксплуатации до 15-30 лет). Поэтому в российских условиях, когда неровность стен многоэтажных домов может достигать 70 мм и более, применяют подвеску плит минваты методом накалывания на многочисленные горизонтальные кронштейны (в количествах, определенных изготовителем плит), закреплённые на поверхности стены вертикально её поверхности (параллельно горизонту). На тех же кронштейнах (анкерах, шпильках) крепится удерживающая армирующая, ограждающая металлическая сетка и держится штукатурный слой, толщина которого в этом случае может достигать 25-30 мм (см. рис. 30 б). Конструкций различного рода кронштейнов разработано много, в том числе и гибких (подвижных или шарнирных), способных прижимать плиту утеплителя к защищаемой стене под действием силы тяжести штукатурного слоя. Иногда между утеплителем и штукатуркой предусматривают каналы-продухи, соединяющиеся в местах вентиляционных отверстий на фасаде (площадью не менее 75 см2 на 20 м2 площади стены по СП 23-101-2000). Относительно целесообразности вентиляции штукатурного слоя через специальные продухи у специалистов нет единого мнения (точно так же, как у строителей бань относительно необходимости вентилируемого зазора между вагонкой и пароизоляцией). Одни считают, что вентилируемые продухи выключают из системы теплозащиты здания внешний слой штукатурки, способствуют намоканию внутренних слоев теплоизоляции при выпадении росы из вентиляционного воздуха при его повышенной влажности. Другие же, наоборот, считают, что вентилируемые каналы способствуют быстрому высыханию стен и утеплителя, улучшают воздухообмен в стене и т. п.

Конечно же, если штукатурка и утеплитель имеют высокую паропроницаемость (а именно такие особые штукатурные составы и разрабатываются для утепления фасадов), то и вентиляция фасада не требуется. Но если фасад декорируется паронепроницаемыми материалами (стеклом, пластиком, гофрированным металлом и т. п.), то вентиляционные системы, выводящие влагу из утеплителя (а фактически из стены), абсолютно необходимы (см. рис. 30 в). Для этого разработаны специальные крепёжные элементы (кронштейны, анкеры, шпильки), удерживающие одновременно и утеплитель, и удерживающую (ограждающую) сетку, и внешнюю декоративно-защитную облицовку (ветродождезащитную). Подобный опыт утепления наружных стен зданий может быть использован с известными оговорками и при утеплении внутренних стен каменных зданий при монтаже встроенных бань. Так, в технологии встроенных саун, примыкающих к стенам, финнами применяются системы кронштейнов, заканчивающихся шпильками с резьбой (Мб, М8 или М10). Плиты минваты нанизываются на эти кронштейны, после чего накладывается пластиковая или металлическая сетка (штукатурная, в том числе и сварная), прижимающаяся шайбами большого диаметра и притягивающаяся гайками по резьбе на шпильках или кронштейнах (рис. 31). На этих же кронштейнах может быть повешена облицовка в виде щитов из вагонки, опирающихся на пол. Такая конструкция позволяет избавиться от деревянных брусков и изготовить единый слой утеплителя (но, к сожалению, со сквозными «мостиками» усиленной теплопередачи по металлическим кронштейнам).

Рис. 31. Вариант крепления жёсткой плиты минеральной ваты к стене на кронштейнах. 1 — стена несущая, 2— пластины, 3 — приваренные кронштейны с резьбой (например, М8), 4 — гвозди (шурупы), 5 — плита минваты, 6 — места нанизывания (раздвигаемые шилом, отверткой), 7 — прижимная шайба (или сетка), 8 — гайка.
Рис. 32. Форма стоечных профилей ПС и направляющих профилей ПН системы ТИГИ Кнауф для монтажа гипсовых панелей (сухой штукатурки). 1 — спинка профиля, 2 — полка профиля, 3 — направление установки стоечных профилей внутрь направляющих профилей, 4 — скрепление стоечного и направляющего профилей саморезами.

Системы крепления утеплителя к стенам с помощью металлических кронштейнов прежде всего полезны там, где деревянные бруски способны быстро сгнить, то есть при влажных каменных стенах подвалов и цоколей. Каменная стена в земле способна увлажняться как влагой грунта, так и влагой из воздуха помещения. Даже будучи гидроизолированной снаружи и пароизолированной изнутри, стена, тем не менее, нуждается в просушке хотя бы потому, что может увлажняться аварийным образом  (через протечку сверху). Поэтому заглубленная стена подвала должна вентилироваться через продухи, расположенные по внешней (рис. 30 а) или по внутренней (рис. 30 г) стороне стены. Зазор по внутренней стороне стены может быть смонтирован по-разному, но проще всего с помощью вышеупомянутых кронштейнов-шпилек с резьбой или металлического каркаса с возведением фальшстены (например, из асбоцементных листов), на которой уже закрепляются слои теплоизоляции, пароизоляции и декоративной обшивки. Металлический каркас при больших механических нагрузках на обшивку вполне может быть выполнен из любого металлопроката сваркой или болтовыми соединениями, а при низких механических нагрузках при помощи хорошо освоенных в быту монтажных систем навесных потолков, офисных перегородок, гипсокартонных обшивок стен. Так, например, могут быть использованы заводские металлические профили для монтажа жёстких каркасов под обшивку гипсокартонными листами (панелями «сухой штукатурки»). Фирмой ТИГИ Кнауф изготавливаются из стальной оцинкованной ленты толщиной 0,55-0,8 мм методом холодной прокатки профили ПС, ПН, ПУ (угловые), ПП (потолочные) и др. Внешний вид профилей ПС (профиль стоечный) и ПН (профиль направляющий) представлен на рисунке 32. Это п-образные профили в виде швеллеров, образованных спинкой и двумя полками, имеющими рёбра жёсткости. Типоразмеры профилей — ПС 50/50, ПН 50/40, ПС 65/50, ПН 65/40, ПС 75/50, ПН 75/40, ПС 100/50 и ПН 100/40, где первой цифрой (числителем) указана ширина спинки, а второй (знаменателем) — ширина полки. На самом же деле ширина спинки профиля ПС 50/50 составляет 48,5 мм, что даёт возможность плотно посадить профиль ПС в профиль ПН с образованием жёсткого короба, скрепляемого саморезами или просечками с изгибом. В образовавшихся коробах (или усиленных швеллерах) удобно создавать вентканалы (в том числе и с рассверловкой вентиляционных и коммуникационных отверстий), пропускать электрические и телевизионные кабели, пропускать кабели электрического обогрева и т. п.

Вентилируемый зазор необходимо предусматривать и в случае внешней облицовки бревенчатого сруба кирпичной кладкой (рис. 30 д), поскольку древесина здесь играет роль паропроницаемого утеплителя. Бревенчатую стену целесообразно пароизолировать с внутренней стороны. Если же в составе стены нет высокотеплопроводных и парозадерживающих слоев, то ситуация резко упрощается. Так, в простейших саунах стены состоят из деревянного каркаса, заполненного утеплителем, и деревянных обшивок из вагонки по обе стороны каркаса. В этом случае пароизоляция не обязательна, достаточна ветрозащита из строительного картона (или диффузионной мембраны) под обеими обшивками, особенно если сауна установлена в отапливаемом помещении в удалении от стен. Но если такая сауна встроена в плохо вентилируемое помещение и особенно вблизи холодной каменной стены, направленной на улицу, то для предотвращения увлажнения помещения (и особенно внутренней поверхности внешней стены помещения) необходимо внутренний слой ветрозащиты стены сауны заменить на пароизоляцию. Внешний слой ветрозащиты стены сауны заменять на пароизоляцию нельзя ни в коем случае.

Зачастую в сухих саунах пароизоляция (например, в виде алюминиевой фольги) закладывается между каркасом и обшивкой без зазора (с возможным клеевым герметичным соединением брусков каркаса с пароизоляцией). При этом обшивка, непосредственно соприкасающаяся с пароизоляционной фольгой (и утеплителем тоже), предотвращает аварийные выпадения мелких плит утеплителя из крупных ячеек каркаса. Если же обшивка не соприкасается с пароизоляцией, то аварийно вываливающиеся из каркаса элементы теплоизоляции могут удерживаться только самой пароизоляцией. В этом случае при низкой механической прочности пленочная пароизоляция может деформироваться (растягиваться, выпячиваться) и даже разрываться, например, при подвижках каркасов, при резких распахиваниях дверей или при сильных поддачах. Поэтому для надёжной сохранности теплоизоляции и пароизоляции недостаточно предотвратить подвижность (разболтанность) каркаса (в том числе и при транспортировке). Необходимо жёстко скреплять теплоизоляцию с рассыхающимся каркасом, например, с помощью тех же кронштейнов, что применяются при утеплениях фасадов (рис. 31). В дачном быту в качестве кронштейнов часто используют обычные гвозди (лучше с шайбами) с длиной на 10-20 мм большей толщины утеплителя, забиваемые через утеплитель в древесину несущей внешней обшивки, после чего утеплитель перевязывается проволокой (или синтетической бечёвкой) за головки гвоздей. Для более надёжного удержания плиты минваты прижимают (желательно на клее) фанерой в размер ячейки каркаса и прихватывают планками-штапиками к каркасу как в окнах и филенчатых дверях (или притягивают фанеру саморезами через заранее просверленные отверстия в фанере к несущей внешней обшивке каркаса). Щели между брусками каркаса и фанерой уплотняют силиконовым герметиком. При этом между фанерой и пароизоляцией образуется гарантированный зазор, выполняющий роль дополнительного теплоизолятора и предохраняющий пароизоляцию от повреждений в аварийных случаях (рис. 33). Само собой разумеется, если использовать очень прочную пароизоляционную плёнку (например, алюминиевую фольгу толщиной 0,1 мм или даже сталь толщиной 0,55 мм), то она вполне надёжно удержит любую теплоизоляцию (уложенную с прижимом впритык к пароизоляции). Такое решение принимается в сандвич-панелях заводского изготовления для монтажа крупных каркасно-навесных сооружений. В дачных условиях, к сожалению, алюминиевая фольга (даже мягкая марки М, отожженная) весьма сложна для герметичного монтажа в стыках и углах, а жесткая упругая марки Т (твердая) вообще не пригодна для пароизоляции, в том числе и по причине неминуемых порывов при возможных перекосах каркаса. Поэтому при наличии возможности алюминиевую фольгу, а также нерастягивающиеся алюминизированные материалы (бумагу, стеклоткань Армофол или картон) желательно использовать в ответственных (постоянно эксплуатируемых) банных объектах исключительно в качестве отражательной, а в целях надёжности пароизоляции для подстраховки заложить под фольгу дублирующую эластичную пароизолирующую плёнку — поливинилбутиральную, полиамидную (капроновую), полиэтиленовую (с рабочей температурой 70-100 °С), полипропиленовую (с рабочей температурой 90-120°С).

Рис. 33. Вариант закрепления плиты минеральной ваты в ячейке каркаса. 1 — бруски каркаса, 2 — плита минваты (желательно обклеенная бумагой), 3 — фанерка в размер ячейки (или оргалит, тонкая сталь, лист пластика и т. п.), 4 — прижимная планка (штапик) или герметик, 5 — гвозди.

Наибольший интерес для бань представляют полипропиленовые плёнки из нетканого материала (типа войлока), сформированного из спутанного монофиламентного (в виде бесконечной непрерывной нити) волокна, имеющего повышенную термостойкость и высокую прочность на разрыв (Тектон, Пароизол, Изоспан-Д и др.). Для обеспечения паронепроницаемости нетканый материал ламинируют (дублируют) сплошной полиэтиленовой или полипропиленовой плёнкой. Такие плёнки дороги.

Для пароизоляции жилых сооружений широко применяют и самые обычные полиэтиленовые плёнки, изготавляемые из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) методом экструзии (выдавливания) через цилиндрическую фильеру с последующим раздувом рукава сжатым воздухом до диаметра 1-1,5 метра. Из семи марок отечественных плёнок для пароизоляции используются только марки Т и В, содержащие антистатические добавки. Толщины плёнок выбираются в пределах (0,3-0,8) мм, плотность не менее 290 г/м². Рабочий диапазон температур от минус 60°С до плюс 80°С (в строго неподвижном состоянии без нагрузок), паропроницаемость (8-25) г/м² за 24 часа.

Рулонный пенополиэтилен толщиной до 10 мм производится методом экструзии газонаполненного вспенивающегося полиэтилена в виде листа через плоскую щелевую фильеру шириной 1-2 метра. Пенополиэтилен можно алюминизировать (Пенофол). Рабочие температуры пенополиэтилена составляют от минус 60 °С до плюс 70 °С (Теплон, Изолон) или до 100 °С (Унифол), паропроницаемость меньше, чем у плёнок.

Большой интерес представляют полиэтиленовые плёнки, усиленные (армированные) тканью, бумагой, полосами полиэтилена или неткаными материалами на основе бесконечного волокна из полиэтилена низкого давления (высокой плотности). Рабочие температуры до (70-80)°С (Изоспан, Свитапфол, Олефол, Юкатон) или до 100°С (Тайвек). Паропроницаемость может быть снижена до 1 г/м² за 24 часа (Ютафол-Н) и даже до 0,3 г/м² за 24 часа (Юкатон-140). Разработка этих плёнок связана в первую очередь с проблемами эксплуатации совмещенных крыш многоэтажных жилых домов, особенно мансардных. Поэтому эти плёнки часто называются подкровельными (но могут, конечно, использоваться где угодно). Дело в том, что совмещенная крыша является одновременно потолком обитаемого помещения. При этом возникают две проблемы:

— пары воды, диффундирующие через паропроницаемый потолок и утеплитель, конденсируются на холодной нижней стороне кровли (многослойной рубероид-битумной, стальной, черепичной), при этом капли конденсата увлажняют утеплитель;
— утеплитель, увлажненный конденсатом, теряет свои теплоизолирующие свойства, дом становится холодным, к тому же снег зимой начинает таять на крыше, образующаяся вода стекает к холодному карнизу и там замерзает, образуя ледяные глыбы (торосы), задерживающие сток воды и разрушающие своим весом карниз.

Все эти факторы характерны и для бань, особенно для однообъёмных. Поэтому изучение опыта городского и коттеджного жилищного строительства и в этом случае будет полезно при постройке бань. Приведём для ориентировки свойства комплекта гидроизоляционных (дождебрызгозащитных) плёнок отечественного производства (по зарубежной технологии) торговой серии «Изоспан», наиболее распространенных в индивидуальном строительстве и обычно называемых подкровельными:

Марка плёнки «Изоспан» А AS В С D
Плотность, г/м² 110 100 70 90 105
Прочность (продольная/поперечная), Н/5 см 177/129 165/120 128/104 197/119 1068/890
Удлинение при разрыве (продольное/поперечное) % 67/75 29/35 79/73 48/54 23/29
Паропроницаемость, г/м² за 24 часа >1000 >1000 22,4 18,4 3,7
Водоупорность, мм вод. ст. >250 >1000 >1000 >1000 >1000
Ширина рулона, м 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4
Площадь рулона, м² 70 75 70 70 70
Вес рулона, кг 7,7 7,9 5,0 6,6 7,7

Плёнка марки D представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированием (покрытием) полипропиленовой плёнкой. Обладает исключительно высокой механической прочностью порядка 1000 Н/5 см (сила в один Ньютон Н = 0,1 кг). Это означает, что полоска плёнки шириной 5 см разорвётся при нагрузке порядка 100 кг.

Плёнка марки С представляет собой аналог плёнки марки D, только выполненный из полиэтилена, и поэтому обладает намного меньшей (в 5-8 раз) механической прочностью на разрыв. Плёнки марок С и D являются практически полностью герметичными. Применяются как гидроизоляция (в том числе и для защиты утеплителя обычным образом, например, как рубероид) в местах, где может возникнуть при монтаже и эксплуатации высокая механическая нагрузка на материал (при бетонировании полов, при укладке изоляции между неутеплённой кровлей и обрешеткой, где есть снеговая нагрузка и т. п.). Плёнки выдерживают заметное удлинение при разрыве, что гарантирует сохранность гидроизоляции при незначительных деформациях каркаса стен и крыши.

Плёнки марок A, AS и В являются антиконденсатными. Это означает, что одна из сторон плёнки (а для марки AS обе стороны) выполнена ворсистой, шероховатой и способна удерживать (впитывать) капли росы (конденсата). Целесообразность такого решения объясняется тем, что выбросы значительных количеств пара и заброс брызг осуществляются чаще всего залповым образом (закипел чайник и увлажнил потолок, пошёл дождь и порыв ветра увлёк брызги под кровлю и т. п.). Поэтому полезно эти образующиеся на гидроизоляции капли удерживать, не давая им упасть на утеплитель или каркас, и затем дать им не спеша испариться (выветриться) в вентиляционных потоках. Кроме того, плёнки марок А и AS серии «Изоспан» отличаются тем, что имеют специальную микроперфорацию. Отверстия настолько малы, что не пропускают воду (из-за несмачиваемости), но пропускают пар. Такие плёнки за рубежом называются диффузионными (супердиффузными) мембранами. Фактически это ветродождезащитные паропроницаемые плёнки, о которых говорилось в разделе 3.3. Они хороши в наших условиях тем, что увлажненный из-за небрежности при монтаже (под дождём) утеплитель всё же в состоянии высохнуть через такую мембрану (медленно, но наверняка способен высохнуть, в отличие от случая полностью паронепроницаемых плёнок).

Плёнка марки В сплошная, но имеет ворс. Она считается пароизолирующей, хотя ограниченно пропускает пар (как и плёнки С и D, как и обычные полиэтиленовые плёнки). Принцип пароизоляции в самом общем случае должен подразумевать только одно — скорость возможного поступления пара из жилого помещения снизу в утеплитель должна быть меньше скорости вывода пара вверх из утеплителя на улицу. Поэтому, используя в качестве пароизоляции плёнку марки В, мы должны использовать с другой стороны утеплителя более паропроницаемую (диффузионную мембрану) марки А или AS. Именно такие диффузионные гидронепроницаемые мембраны (типа известной плёнки Тайвек производства Дюпон) обеспечили прогресс в области совмещенных крыш. Напомним, что паропронцаемость пергамина при перепаде парциальных давлений водяного пара ∆pп=1000Па составляет 70 г/м² за 24 часа, а картона без битумной пропитки — 1400 г/м² за 24 часа.

Рис. 34. Схема монтажа специализированных гидроизоляционных плёнок марок «Изоспан». 1 — обрешетка крыши, 2 — кровля (металлочерепица), 3 — конёк, 4 — антиконденсатная плёнка Изоспан-А, 5 — теплоизоляционная плита из минваты, 6 — пароизоляционная плёнка Изоспан-В, 7 — гидроветрозащитная паропроницаемая плёнка Изоспан-AS, 8 и 9 — потоки воздуха через вентиляционные зазоры, 10 — вывод увлажненного (от сушки подкровельного пространства) воздуха через зазор под коньком крыши.

Схема монтажа изоляционных слоев на крыше представлена на рисунке 34. Обитаемый чердак (мансарда) утеплён утеплителем 5, который пароизолирован с внутренней стороны плёнкой 6 Изоспан марки В (а лучше марки С или даже D). Плёнка 6 закладывается под обшивку (вагонку, гипсокартон) с обязательным зазором шероховатой стороной внутрь так, чтобы в случае выпадения на плёнку росы (при залповых выбросах пара) капли не попадали на обшивку. Сверху утеплитель гидроизолирован (точнее, ветродождезащищён) от возможных брызг диффузионной мембраной 7 марки Изоспан-AS, уложенной прямо на утеплитель без зазора. Над мембраной 7 должен быть организован обязательный воздушный продух 8 для высушивания мембраны 7 и утеплителя 5. Над зазором 8 может быть смонтирована вторая диффузионная мембрана 4 марки Изоспан-А (шероховатой стороной вниз при расположении под обрешёткой 1 или шероховатой стороной вверх над обрешёткой 1) для ветродождезащиты плёнки 7 при ливневых или аварийных протечках кровли. Такая схема полностью разделяет кровлю и утеплённый потолок совмещенной крыши. Если же чердак является необитаемым и неотапливаемым, то схема изоляции упрощается: достаточно под кровлю заложить для страховки от протечек любую из вышеперечисленных плёнок Изоспан, поскольку все они являются дождеветрозащитными.

При монтаже плёнок для склеивания полотнищ (рулонов) внахлёст между собой и с ограждающими конструкциями применяется специальная соединительная самоклеющая лента марки Изоспан-SL.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Утепление аккумулятора автомобиля своими руками — Аккумуляторы WESTA

Зима в этом году рано вступает в свои права и у автолюбителей уже начались проблемы с утренним запуском двигателя. Аккумулятор стоит всю ночь на холоде, и если он разряжен, то мощности для стартёра может не хватить. А настоящие холода ещё впереди. Что же делать? Опять придётся брать аккумулятор на ночь домой или по утрам искать, у кого бы прикурить машину. Есть альтернатива в виде утепления аккумулятора. Насколько это эффективно? Сегодня мы постараемся в этом разобраться. Рассмотрим фабричные образцы утеплителей, а также варианты, сделанные своими руками.

 

Зачем нужно утепление аккумулятора автомобиля?

Как известно, аккумулятор плохо переносит как высокие, так и низкие температуры. А под капотом бывают и те и другие.

Если летом температура в подкапотном пространстве может достигать 100 градусов по Цельсию и больше, то зимой АКБ подвергается переохлаждению.

На работающем двигателе аккумуляторная батарея немного прогревается от близости к двигателю, но во время стоянки его температура сравнивается с окружающей средой. Чем это грозит?

Замёрзший аккумулятор

Как известно, при охлаждении АКБ ниже 15 по Цельсию, падение температуры на 1 градус «крадёт» 1 мАч от ёмкости аккумулятора. Это приводит к тому, что на запуск двигателя у вас остаётся значительно меньше попыток, чем в летнее время. С учётом того, что после ночной стоянки зимой масло в двигателе загустевшее, для прокрутки от АКБ требуется больший ток.

Наиболее сложная ситуация в этом плане с дизельными двигателями. Сюда ещё добавляется хроническая нехватка заряда при езде в городском режиме. В итоге с утра мы получаем обездвиженный автомобиль. Если батарея разряжена сильно, то электролит в банках может замёрзнуть.

Чтобы избежать такой ситуации, аккумулятор по возможности нужно держать в тепле. Для этого можно использовать утепление. Причём утеплить его можно своими руками.
Вернуться к содержанию
 

Варианты утепления автомобильной АКБ?

Комплексное утепление подкапотного пространства

Многие рекомендуют выполнять комплексное утепление всего подкапотного пространства. Это даёт улучшение по нескольким направлениям. Какие здесь плюсы?

  • Вы утепляете двигатель и радиатор, что положительно сказывается на их работе в зимнее время;
  • Помимо двигателя прогревается инжектор, масло, воздушный и масляный фильтр. Всё это остывает медленнее и мотор будет легче заводиться;
  • Аккумулятор находится рядом с прогретым двигателем и, в свою очередь, утеплён. Поэтому за ночь он не будет глубоко промерзать.

Утепление подкапотного пространства

Утепление радиатора

Для начала лучше всего утеплить радиатор. Если под рукой нет подходящего материала, то это можно сделать при помощи обычного картона. Здесь важно его правильно установить, чтобы он скрывал верхний и нижний патрубки от охлаждения.

После этого утепляется мотор. Это делается в комплексе. В продаже можно найти теплоизоляционные одеяла для разных моделей авто. А также можно купить теплоизоляционный материал и вырезать из него кусок по размерам.

Им либо накрывают двигатель, либо закрепляют на крышке капота.

Теплоизоляционное одеяло

Затем из того же материала делается утепление аккумулятора. Со стороны двигателя можно сделать съёмную сторону, чтобы открывать её для прогрева на работающем двигателе.

Вернуться к содержанию
 

Варианты утепления аккумулятора своими руками

«Шуба» для аккумулятора из различных материалов

Здесь сразу возникает вопрос, а чем утеплять аккумулятор? Какой материал выбрать? Ниже приведены основные материалы, которые владельцы аккумуляторов используют для их утепления.

  • Сплен;
  • Пенопласт;
  • Мех;
  • Войлок;
  • Изолон;
  • Фольгопласт.

Материалы для утепления аккумулятора

Вернуться к содержанию
 

Обогрев охлаждающей жидкостью

Некоторые устраивают обогрев АКБ тосолом, который циркулирует в системе охлаждения мотора. В печку салона авто положена аналогичная схема. От печки (или из другого места системы охлаждения) делается ответвление. От него ведётся трубка, которая опоясывает аккумуляторную батарею. Получается эффективное утепление. Мотор прогревается и горячий тосол нагревает аккумулятор.

Но такая схема, конечно, редкость. Ведь здесь нужно делать лишние трубопроводы, которые могут течь. Снимать аккумулятор для обслуживания будет проблематично. К тому же, аккумулятор немудрено перегреть.

Тогда электролит закипит, что для него совсем нехорошо. Можно предотвратить перегрев установкой дополнительного теплоизолирующего материала между трубками и стенками АКБ.

Но всё равно, решение, на наш взгляд, не очень удобное.

Вернуться к содержанию
 

Обогрев АКБ от бортовой сети

Это делается с помощью подключения несколько параллельных цепочек сопротивлений. В каждой цепочке резисторы должны быть собраны последовательно. Номинальное сопротивление зависит от силы тока и требуемой температуры нагрева. При увеличении сопротивлений будет увеличиваться энергопотребление и усиливаться обогрев.

Здесь существенный минус в том, что такая гирлянда сопротивлений легко посадит АКБ за ночь.

Поэтому использование такого обогрева имеет смысл на заведённом двигателе в холодном климате, а не на стоянке.

Или нужно установить в цепь контроллер, который будет размыкать её при напряжении аккумуляторной батареи ниже 12 В. Тогда с утра у вас останется запас ёмкости АКБ для пуска мотора.

Есть также интересный вариант этой схемы, который не сажает основной аккумулятор. То есть, энергия берётся дополнительный аккумулятор и питание на цепь сопротивлений подаётся от него. Для этих целей вполне подойдёт AGM аккумулятор от источника бесперебойного питания.

AGM аккумулятор от источника бесперебойного питания

Если «заморочиться», то можно собрать схему, в которой этот резервный аккумулятор будет заряжаться. А на стоянке будет отдавать полученный заряд на обогрев основной батареи. В салон можно вывести тумблер для включения и отключения обогрева.

Вернуться к содержанию

 

Обогрев нихромовой нитью

Принцип здесь тот же, что и в предыдущем методе, но в качестве нагревателя используется нихромовая нить. Она вместо сопротивления включается в цепь. Нихромовая нить может использоваться в обёртке из пластика, ПВХ и другой изоляции. Такие нити часто применяются в обогреве руля, сидений и т. п. Поэтому их можно найти в продаже без проблем.

Нихромовая нить хорошо подходит для обогрева

Сечение и длину нити подбираете в зависимости от требуемой мощности нагревательного устройства. Чтобы увеличить мощность, можно соединить параллельно несколько нитей и обернуть ими аккумуляторную батарею.

  • Вернуться к содержанию
     

Фабричное утепление

Как правило, такие продукты отличаются от самодельных только качеством исполнения. Это оболочка, выполненная и теплоизоляции с нагревательными элементами внутри. Эта теплоизоляция окутывает корпус аккумуляторной батареи. От нагревательного элемента выведены провода, которые подключаются к автомобильной сети или запасному аккумулятору.

Готовый утеплитель для аккумулятора

В качестве нагревателя может использоваться та же нихромовая нить. Подключаться утеплитель может как напрямую в сеть, так и через прикуриватель.

Так, что если вы дружите с инструментами и руки растут откуда нужно, то изготовить можно утепление для аккумулятора не хуже фабричного. Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Этим вы поможете развитию сайта.

Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Исправления и дополнения к статье оставляйте в х!

Вернуться к содержанию

Зимнее утепление аккумулятора: панацея или паллиатив? Какой материал выбрать

Современный автомобиль содержит не один десяток потребителей электроэнергии, но всего два источника тока – генераторную установку и аккумуляторную батарею (АКБ).

В АКБ выработка электроэнергии происходит в результате электрохимических процессов, подобных тем, что протекают в клетках живой ткани. В некотором роде, АКБ ближе к живой материи, чем к мертвому «железу».

Поэтому аккумуляторная батарея, как и все живое, предпочитает работать в условиях умеренных температур, исключая, как чрезмерно высокие, так и сугубо низкие их значения. Оптимальной для АКБ является температура окружающего воздуха от +25ºС до -15ºС.

При температуре электролита ниже -15ºС емкость АКБ падает на 1% на каждый градус снижения температуры.

Это заставляет отдельных автовладельцев в морозы хранить АКБ в теплом помещении, что позволяет утром без труда завести с его помощью двигатель машины. Но альтернативой этому неудобному и трудоемкому способу сохранности АКБ зимой может стать ее утепление. Но как утеплить аккумулятор на зиму своими руками?

Можно сшить специальный чехол

Парадигма утепления АКБ состоит в том, чтобы удержать хотя бы часть тепла, которое батарея медленно накапливает во время работы двигателя.

Причем неважно будет ли это кейс из магазина или средство, изготовленное своими руками.

Способы утепления АКБ

Позаботиться об утеплении аккумулятора следует, когда температура наружного воздуха станет ниже -20ºС. Ведь при этом АКБ совсем не помешает большая емкость, чтобы запустить двигатель (поскольку на холоде густеет масло, переохлаждается жидкость в системе охлаждения, растет нагар на свечах и т. д.).

Укутывание лишь одного аккумулятора оправданно только для автомобилей, которые используются ежедневно без перерывов. Дело в том, что АКБ вырабатывает совсем мало тепла даже во время своей подзарядки.

Простой вариант — это укутать батарею

Если же автомобиль будет подолгу простаивать, то он все равно замерзнет, включая и АКБ. По этой причине укутывание только батареи слабо помогает, так как оно удерживает тепло всего от 4 до 8 часов. Также, есть еще один недостаток такого способа: тепло от горячего двигатели не будет нагревать аккумулятор.

По отзывам водителей более эффективным и практичным является способ утепления АКБ вместе с утеплением моторного отсека. Этот метод основан на действии принципа «замкнутое пространство».

Более холодный аккумулятор, находясь рядом с горячим двигателем, не успеет до утра полностью промерзнуть и выдаст столько энергии, что ее с лихвой хватит для легкого запуска не совсем еще холодного двигателя.

Утеплить двигатель и АКБ

Утеплять моторный отсек лучше с радиатора. В простейшем случае это может быть картон, который помещается перед радиатором. Картон надо располагать так, чтобы он закрывал от холода верхний и особенно нижний патрубок. Затем утепляется сторона аккумулятора, обращенная к радиатору. Стенка АКБ от двигателя не утепляется, чтобы теплый воздух от мотора обогревал его.

После этого специальным теплоизоляционным одеялом изнутри утепляется капот. Оно стоит не дорого и очень легко крепится.

Хорошо утеплился

Видео: утепление аккумулятора.

Утеплители АКБ

Некоторую трудность при укутывании аккумулятора представляет вопрос: каким материалом можно утеплить аккумулятор? Здесь надо руководствоваться конкретными обстоятельствами и квалификацией исполнителя.

Батарею в сплен

Аккумулятор в пенопласт

Можно использовать для этой цели как традиционные утеплители аккумуляторов:

так и современные средства:

  • сплен;
  • пенопласт или изолон;
  • полиуретановую пену;
  • фольгопласт и др.

Видео: изготовление шубы для аккумулятора за 5 минут.

Подогрев аккумулятора в термокейсе

В продаже появился чудо-термокейс с нагревательными элементами.

Термокейс для суровой зимы

Принцип работы простой:

  • аккумулятор упаковывается вместе с нагревательными пластинами в этот кейс;
  • с запуском двигателя начинают работать подогреватели, они прогревают батарею до +25ºС;
  • при остановке мотора, нагревательные пластины не греют.
  • Благодаря такому нагреву и термокейсу, аккумулятор остывает дольше обычного.
  • Видео: инструкция по термокейсу.
  • Как видите, есть из чего выбрать, а утеплять АКБ или нет — это личное дело!

(2 раз, оценка: 4,50 из 5) Загрузка…

Как утеплить аккумулятор на зиму своими руками

Надежная работа автомобиля в зимних условиях зависит от многих факторов. Вопрос, нужно ли и чем утеплять аккумулятор автомобиля зимой решается, в зависимости от условий эксплуатации машины.

Если авто используется интенсивно в течение суток, простои незначительные, не превышают 4 часов, а плечо поездки длинное, аккумулятору холод не страшен. Утеплять батарею необходимо, если на улице мороз выше -20 0 С, перерывы в работе длительные, а поездки короткие.

Как наиболее эффективно использовать электрохимический процесс и тепло двигателя, каждый водитель решает самостоятельно.

Утепление аккумулятора автомобиля

Наиболее благоприятными условиями для электрохимического процесса в аккумуляторе считается температура +25 ~ -15 0 С. Если температура электролита понижается, каждый последующий градус уменьшает емкость АКБ на 1%.

В сильный мороз аккумулятор без дополнительной защиты может не дать нужного импульса тока для запуска мотора.

Поэтому большинство автолюбителей, которые используют транспорт, чтобы добраться до работы и обратно, вынуждены зимой проводить утепление аккумулятора.

Эффективность утепления аккумулятора автомобиля зимой зависит от выбранной схемы. Предположим, сшит кожух на АКБ, полностью изолирующий его от соседних компонентов. Если костюм не выделяет дополнительного тепла, то независимо от материала, температура сравняется с окружающим воздухом за 8 часов или раньше.

Электроподогрев с использованием собственной энергии может разрядить батарею во время простоя. Можно использовать термокейс для АКБ с нагревательными пластинами. При этом пластины нагреваются при работе мотора, утепляют аккумулятор, как грелки, во время простоя. Такое утепление помогает зимой в сохранении работоспособности аккумулятора.

Как еще можно утеплить аккумулятор в машине на зиму

Если зимой радиаторная решетка не закрыта, холодный ветер обдувает все части подкапотного пространства. Поэтому утеплить аккумулятор на зиму стоит, перегородив поток воздуха картонкой, как отбойником. Она должна перекрывать поступление холодного воздуха в верхний и нижний патрубок.

Можно ли воспользоваться утеплителем и соорудить своими руками полог над мотором и аккумулятором на зиму? Конечно, двигатель будет долго отдавать тепло батарее, находясь в общем коконе. Если дополнительно утеплить капот легким ворсистым материалом, гарантия сохранения тепла в подкапотном пространстве позволит обеспечить работоспособность батарей суровой зимой.

Чем утеплить аккумулятор автомобиля своими руками

Какой материал выбрать, чтобы он был теплоизолятором, легким, и хорошо поддавался обработке своими руками. Чехол аккумулятора должен хорошо разбираться, не занимать много места в тесном подкапотном пространстве. Утепление должно быть надежным. Чем можно утеплить авто аккумулятор на зиму?

Некоторые умельцы используют резервный аккумулятор, который нагревает нихромовую нить в обертке. Элемент используется для обогрева руля, сидений, его нетрудно купить. Необходимо соединить несколько нитей и обернуть аккумулятор.

В качестве вспомогательного, хорошо подходит AGM аккумулятор. Его можно подзаряжать во время движения автомобиля, регулировать обогрев специальным тумблером переключения. Лучшими утеплительными материалами считают мех, войлок.

Но они менее технологичны по сравнению с современными полимерными материалами:

  • фольгопласт;
  • сплен;
  • пенопласт;
  •  пенополиуретан.

Однако следует соблюдать меру, аккумулятор должен получать достаточно тепла, чтобы шла электрохимическая реакция. Утеплить своими руками корпус обойдется недорого, но добавит уверенности в стабильном запуске двигателя.

Всегда ли есть смысл утеплять аккумулятор зимой

Если ваш автомобиль эксплуатируется интенсивно, надо ли утеплять аккумулятор, может, достаточно прикрыть поступление холодного воздуха от радиатора? Оборудованный термококоном, во время длительных простоев аккумулятор все равно сильно охлаждается. У него нет возможности нагреться от работающего двигателя. А чем холоднее электролит, тем труднее идет подзаряка.

Есть ли смысл утеплять только аккумулятор? В зимнее время важно использовать аккумулятор с полной зарядкой. Тогда даже 50 % его емкости будет достаточно, чтобы мотор завелся. В течение рабочего периода зарядка должна восстановиться.

Чтобы не утеплять автомобильный аккумулятор в машине, можно воспользоваться зимним АКБ с повышенной емкостью. Стоит он дороже, зато проблем с запуском мотора в зимнее время не возникнет и не потребуется утепление. Летом пользоваться АКБ повышенной емкости не смысла.

Безусловно, если вы планируете устроить зимний пробег на тысячи километров нужно утеплить любой источник энергии. При длительных перегонах в мороз аккумулятор может терять температуру на ходу. Как утеплить АКБ в машине фольгированным материалом? Блестящая сторона должна быть направлена в сторону корпуса аккумулятора – она отражает тепло, препятствуя остыванию.

Тестовые испытания показали, изначально теплый аккумулятор быстрее подзаряжается, меньше изнашивается. Специалисты советуют утеплять аккумулятор в условиях прерывистого использования. В городах, где движение сопровождается стоянием в пробках, утеплять АКБ не только можно, но нужно.

Конечно, дополнительное утепление аккумулятора в машине вместе с двигателем и подкапотного пространства своими руками намного эффективнее. Но пользоваться нужно негорючими материалами. Небольшое масляное пятно, случайная искра могут привести к возгоранию.

Стоит ли утеплять аккумулятор?

Если вы имеете возможность ставить автомобиль в теплый гараж или заносить аккумулятор в теплый бокс на ночь, вопрос, как утеплить зимой аккумулятор вас не волнует. Всем другим автолюбителям придется утеплять аккумулятор с помощью покупного или изготовленного своими руками кожуха.

Используется:

  • Комплексное утепление двигателя и радиатора и подкапотного пространства. Это благотворно скажется дополнительно на текучести масла, состоянии воздушного и масляного фильтра.
  • Можно использовать отвод на аккумулятор горячего тосола – прогретый тосол нагревает корпус аккумулятора, но следует исключить опасность перегрева.
  • Выполнить утепление только аккумулятора своими руками или купить готовый утеплитель.

В любом случае следует предусмотреть меры, чтобы зимой аккумулятор заряжался полностью и к моменту запуска сохранял не менее 50 % емкости. Предлагаем посмотреть варианты утепления аккумулятора зимой на видео.

Утеплитель для аккумулятора автомобиля

Если вы задаётесь вопросом, как утеплить аккумулятор своей машины на зимний период, то, скорее всего, вы уже сталкивались с проблемой запуска холодного двигателя в морозы. Но перед тем как предпринимать какие-либо шаги в этом направлении, вам следует учитывать как благоприятные, так и возможные негативные последствия от внесения «улучшений» в конструкцию машины.

Чем обоснована необходимость утепления аккумулятора

Для регионов, находящихся в умеренной климатической зоне, рекомендуемая плотность электролита в аккумуляторных батареях составляет 1,28 г/см3.

При такой концентрации раствор серной кислоты не будет замерзать до -65 С.

Но означает ли это, что АКБ обеспечит уверенный запуск двигателя в сорокаградусный мороз, если машина простояла около 12-ти часов? На это можно уверенно ответить: — конечно, нет!

Электролит при такой температуре, хоть и частично потеряет плотность, всё же останется в жидком состоянии, и опасности повреждения корпуса батареи из-за его замерзания нет.

Но его вязкость значительно увеличится (при -50 С она возрастает в 30 раз), что станет причиной замедления протекания химических реакций.

Примечательно то, что резкое увеличение вязкости происходит при температурах, близких к 0 С, то есть взаимосвязь этих величин носит нелинейный характер.

Определенный температурный режим обеспечивает бесперебойную работу АКБ

С охлаждением возрастает и сопротивление электролита. В результате аккумулятор при пуске будет выдавать ток меньшей мощности. Если мотор автомобиля всё же запустится, то температура электролита постепенно повысится за счёт протекающих в батарее электрохимических реакций и из-за прогрева воздуха в подкапотном пространстве.

Наиболее чувствительны к отрицательным температурам гелевые аккумуляторы – электролит в них изначально более вязкий из-за добавления в него соединений кремния.

В связи с вышесказанным, поддержание определённого теплового режима для электролита представляется одной из первоочередных задач, которые нужно решить, чтобы обеспечить надёжную работу АКБ в условиях сильных морозов.

Способы утепления аккумулятора на зиму

Рассмотрим самые популярные способы.

Приобретение термокейса

Самый быстрый способ решить проблему – купить готовый термокейс для батареи. Термокейс, представленный на фото, представляет собой мягкий чехол, выполненный из теплоизоляционных материалов.

Утепленный термокейс

Стоит такое изделие в среднем чуть больше 1000 руб. Чехол способен не только замедлить остывание аккумулятора при стоянке с остановленным двигателем, но и предотвратить перегрев источника питания в летнее время.

Термокейсы изготавливаются разных размеров и подобрать нужный не составит труда. Наиболее «продвинутые» изделия продаются в комплекте с нагревательными элементами, работу которых можно настроить в соответствии с погодными условиями.

При необходимости такой подогрев можно приобрести отдельно от термокейса, а консоль светодиодов вывести в салон.

Как заявляет производитель, термокейс способен предотвратить замерзание батареи в морозы ниже -15 С при простое машины в течение 12 часов. Нагревательные элементы работают только при запущенном двигателе, что позволяет избежать истощения заряда аккумулятора. Скорость падения температуры внутри чехла в сорокаградусный мороз составляет не более 1 градуса в час.

Утепление аккумулятора своими руками

Некоторые автовладельцы поступают очень просто – обматывают утеплителем корпус батареи и скрепляют его скотчем или изоляционной лентой.

Самостоятельное утепление батареи

  • Как видите, рачительный владелец предусмотрел несколько слоёв изолирующего материала, пытаясь добиться максимальной защиты.
  • Иногда поступают несколько иначе – вырезают из пенопласта заготовки для «коробки», соответствующей размерам АКБ, и склеивают их.
  • Но перед тем как утеплить аккумулятор на зиму своими руками такими способами, автолюбители обычно не берут в расчёт следующие обстоятельства:
  1. Термоизоляция не столько способствует сохранению тепла, сколько препятствует его доступу извне. То есть АКБ в такой «шубе» за ночь всё же остынет, но потом тёплый воздух в подкапотном пространстве его не согреет.
  2. Иногда, увлёкшись, владелец перекрывает вентиляционные отверстия, что может привести к образованию избыточного давления газов внутри батареи.

Кроме того, слишком толстый слой изоляции может помешать надёжному креплению аккумулятора и размещению его на машине.

Прежде чем купить утеплитель, желательно предусмотреть возможность установки элементов подогрева, которые можно приобрести и подключить самостоятельно.

При поездках на небольшие расстояния, перемежающихся длительными простоями, электролит «укутанного» аккумулятора не прогреется в достаточной степени, поэтому такая защита принесёт больше вреда, чем пользы.

Нагревательные же элементы, включенные при работающем двигателе, позволят накопить достаточно тепла без риска «посадки» батареи.

Другие способы

Автопроизводители, производящие грузовую технику, предназначенную для работы на Крайнем Севере или Заполярье, поступают просто – устанавливают в аккумуляторную нишу дополнительный жидкостный теплообменник, то есть радиатор.

Аккумулятор — важная часть каждого автомобиля

Пытаются решить проблемы эксплуатации аккумуляторов в морозы и производители батарей. Например, компания «Tubor» выпускает модельный ряд АКБ «Titan Arctic», пластины которых имеют более пористую структуру — для увеличения площади контакта с электролитом.

Российские военные учёные разработали аккумуляторы со встроенным ультразвуковым излучателем, который уменьшает вязкость электролита, не нагревая его.

Как видите, инженеры решают проблему не всегда путём утепления аккумулятора в машине зимой, так как защитить электролит от потери тепла при температурах около -50 С практически невозможно за счёт простой термоизоляции.

Стоит ли утеплять аккумулятор

Если автомобиль используется только для того, чтобы доехать до работы и вернуться обратно, то о пользе утепления АКБ говорить просто смешно, если оно не предусматривает подогрева – в течение краткой поездки изолированный от источников тепла аккумулятор не прогреется достаточно за счёт зарядного тока, поступающего от генератора. Если подходить к делу профессионально, то следует заботиться не только о сбережении тепла, но и о его восполнении.

Когда батарея всё же замёрзла, то восстановить её работоспособность можно следующими способами:

  1. Снять с машины и отнести в тёплое помещение
  2. Подзарядить путём «прикуривания»
  3. Подключить через гнездо прикуривателя дополнительную батарею небольшой ёмкости.

В целом же, для жителей центральных регионов достаточно того ухода за аккумулятором, который предписан производителем – то есть следить за уровнем и плотностью электролита и периодически восстанавливать ресурс батареи при помощи зарядного устройства.

Как утеплить аккумулятор на зиму своими руками, и какие материалы использовать?

Как утеплить аккумулятор на зиму своими руками, и какие материалы использовать?

Зима не за горами, а значит нужно основательно подготовить свой автомобиль к этому непростому времени года. Кроме замены покрышек на зимние, смены масла и заливки антифриза, обязательно следует побеспокоиться и об аккумуляторной батарее автомобиля.

В сильный мороз, аккумулятор может так перемёрзнуть, что запуск двигателя станет невозможен. Придётся относить батарею на отогрев, а автомобиль оставлять без дела. Чтобы так не случилось, нужно заранее позаботиться об утеплении АКБ в автомобиле.

О том, чем лучше всего утеплять аккумулятор автомобиля, и как правильно это сделать, читайте на сайте avtovazinfo.ru

Как утеплить аккумулятор на зиму своими руками

Сегодня подобрать качественный утеплитель для АКБ не составит особого труда. Рынок строительных материалов предлагает большой ассортимент качественных и недорогих утеплителей, начиная от обычного пенопласта и заканчивая пенополиуретаном.

Однако не любой теплоизоляционный материал, одинаково хорошо подходит для утепления автомобильного аккумулятора. Наилучшим образом в данном плане себя зарекомендовали листы пенопласта и пенополистирола, а также пенополиуретан.

И если с утеплением аккумулятора пенополиуретаном придётся изрядно повозиться, то вот используя пенопласт, получится утеплить АКБ автомобиля, всего за несколько часов.

Утепляем аккумулятор пенопластом

Пенопласт самый недорогой теплоизоляционный материал, который, тем не менее, отличается хорошим удержанием тепла. Для того чтобы утеплить АКБ пенопластом, потребуется приобрести в строительном магазине лист пенопласта толщиной в 2-3 см, после чего разрезать его острым ножом по размерам всех стен и днища аккумулятора.

Затем используя клей, следует склеить с кусков пенопласта короб для аккумулятора. Важно чтобы при выполнении данного этапа, не было бы зазоров между стенками короба. В противном случае теплоизоляция будет серьёзно нарушена, а холод снаружи станет проникать в короб.

Утепление аккумулятора фольгоизолом

Не менее популярным теплоизоляционным материалом на сегодняшнее время считается и фольгоизол. Он используется для монтажа теплых полов и экранов для отопительных приборов, что позволяет говорить о его высоких теплоизоляционных качествах.

Для того чтобы утеплить АКБ автомобиля фольгоизолом, следует сначала произвести все необходимые замеры, после чего разрезать фольгоизол, согласно размерам стенок аккумулятора.

В отличие от пенопласта, фольгоизол следует склеивать не клеем, а фольгой. Обязательно, между стенками и днищем АКБ, сначала нужно уложить пенопласт, и только затем обклеивать его фольгоизолом.

Таким образом, получится качественно утеплить аккумуляторную батарею и забыть о проблемах с запуском автомобильного двигателя зимой.

(3

Утепляем и делаем подогрев АКБ на зиму. — DRIVE2

С наступлением сильного холода во дворе то и дело можно заметить множество соседей, который друг у друга просят прикурить и этот факт далеко не миф. Дело в том, что аккумулятор авто — вещь довольно капризная не только к холоду, но и к перегреву. При маленьких понижениях температура, заряд аккумулятора может не только не упасть, а, наоборот, возрасти, но так, к сожалению, будет происходить до – 15 градусов. Но что делать, если температура упадёт, например, до -20 или даже больше градусов. Ведь может получиться так, что аккумулятору потребуется больше энергии для запуска двигателя (например, когда загустеет масло, тосол или нагар на свечах). Вот тут и помогают народные дедовские способы утеплить аккумулятор. Как же можно утеплить аккумулятор спросите вы. Ответ может лежать и никому не мешать у вас дома на видном месте.

Способ №1Укутывание аккумулятора, например, в меховую шубу. Но этот способ не сильно эффективен. Он подходит только тем людям, которые ездят каждый день. Аккумулятор не способен нагреваться от зарядки. Если же автомобиль будет стоять долго на стояке, то он всё равно замёрзнет.

А вот если ездить несколько раз в день, то аккумулятор не успевает замёрзнуть, и вы впоследствии сможете завестись. Именно по этой причине этот способ слабо помогает, так как он спасает лишь на несколько часов. Более того, есть ещё один минус такого способа. Воздействие от горячего двигатели также не будет воздействовать на аккумулятор.

Таким образом, теплоизоляция не будет пропускать и тепло от двигателя, и холод с улицы.

Способ №2По праву этот способ в настоящее время считается самым эффективным и действенным, но есть маленький нюанс. На этот способ, а именно способ подкапотного пространства нужно немного потратиться. Это минус, но зато у вас каждое утро автомобиль будет заводиться без проблем, и вы с гордостью сможете прикуривать автомобили своих соседей.

Этот способ действует по принципу замкнутого пространства. Двигатель и аккумулятор в этом случае будут всегда находится в тепле и уюте и до утра не смогут полностью остыть или замёрзнуть, а аккумулятор с утра сможет дать столько энергии, чтобы хватило для беспрепятственного запуска двигателя.

Как же правильно утеплить всё подкапотное пространство?

Первым делом нужно утеплить радиатор. К народным методам утепления радиатора можно отнести картон, который вставляется между радиатором и декоративной решёткой радиатора.

Но картон нужно расположить таким образом, чтобы он максимально закрывался от холода (включая верхний и нижний патрубок), теперь нужно утеплить аккумулятор с той стороны, которая обращена к радиатору.

Таким образом, аккумулятор будет закрыт спереди, а сзади его будет отогревать тёплый воздух, поступающий от двигателя.

После этого и понадобится немного потратиться. В любом автомагазине можно найти специальный утеплитель из шерсти или ваты, который крепится на капот только изнутри. Они стоят не дорого и очень легко крепятся.

Следующим шагом будет закрепление специального материала на стенке между двигателем и салоном. Стоит осмотреть стандартную изоляцию и убедиться, есть там повреждения или инет. Если есть повреждения, то имеет смысл заменить всю теплоизоляцию в этом месте.

После этой проделанной работы авто будет заводиться при самых больших морозах.

Способ №3Подобно тому, как циркулирует тосол по всей системе охлаждения, можно и с помощью печки сделать обогрев аккумулятора.

Нужно всего навсего сделать ответвление в сторону аккумулятора и укутать его в трубках, по которым будет проходить тосол и по мере нагревания двигателя будет нагреваться и он.

Но тут главное не переборщить, ведь в результате перегрева аккумулятор может закипеть и впоследствии просто взорваться или лопнуть, что приведёт к вытеканию электролита или замыканию пластин внутри аккумулятора.

В нашей стране, как и во многих других северных странах, этот способ не приживается по той простой причине, что доподлинно никто не знает, при какой температуре может лопнуть или закипеть аккумулятор. Даже мастера с многолетним опытом знают только лишь примерную температуру кипения электролита.

Способ №4Это способ подогрева с помощью параллельно соединённых сопротивлений по контуру аккумулятора. Способ подходит лишь тогда, когда двигатель работает или через минут 15-20 после того, как его заглушить, но то что вы, используя такую систему подогрева аккумулятора, не заведёте машину с утра – это факт.

Некоторые делают штекер в салоне, докупают дополнительный аккумулятор (допустим от скутера на 12 вольт и 7, 5 ампер) и таким образом с утра подключают такой аккумулятор через салон с помощью самостоятельно изготовленного штекера и подогревают свой аккумулятор.

Нужно учитывать и то, что придётся вставать и выходить к своему железному коню как минимум на 30 минут раньше обычного выхода и подогревать таким способом аккумулятор, понимая при этом, что таким способом за 5-10 минут аккумулятор не согреется после холодной зимней ночи.

Некоторые водители по совету добрых соседей перед запуском двигателя в зимнее время года включают ближний свет фар на несколько секунд якобы для того, чтобы аккумулятор, дав напряжение на фары, разогрелся.

Но аккумулятор, включая свет фар зимой отдаёт значительную часть своей энергии и в зимних условиях ему даже может не хватить энергии для прогрева свече. Особенно это касается дизельных автомобилей, у которых аккумулятор должен быть на 100% заряжен зимой по той простой причине, что дизельным автомобилям требуется намного больше энергии, чем бензиновым машинам.

Заводские способы подогрева аккумуляторной батареи вашего автоНихромовая нить получила большое распространение из-за того, что стоит она недорого, принцип действия простой, и монтируется тоже очень просто. Эту нить в основном используют для подогрева сидений. Они могут продаваться в ПВХ изоляции, лентами или в виде пластиковых трубок.

Для аккумулятора используется пластинчатая нихромовая нить. Она вшита в изолирующий материал, который проходит по всей длине и всей ширине аккумулятора. Причём, размеры бывают разные, как и аккумуляторы. Что же касается сечения и длины такой нити, то их можно подобрать для необходимой мощности нагрева батареи.

Также существует именно заводской подогрев, который изготовлен заводом-изготовителем автомобиля, и у которого есть возможность подключения через прикуриватель или напрямую к аккумулятору.

Такой обогрев обычно состоит из более толстой подушки термоизолятора, чем нихромовая нить, внутри которой проложен нагреватель (подобно спирали). Эта подушка сделана таким образом, что подушка прокладывается вокруг аккумулятора без каких-либо вертикальных швов.

Таким образом, нагреватель не прерывается даже на миллиметр. От этого обогревателя идут провода, которые подключаются или к прикуривателю или к переносному аккумулятору.

Не стоит так же забывать о старой, доброй подзарядке аккумулятора, поэтому если с денежными средствами плоховато обстоит дело и при этом есть зарядное устройство, то можно обойтись и подзарядкой аккумулятора и потратить на следующее утро на 5 минут больше времени, чем обычно.

Кроме того, существуют и пусковые устройства, но они используются в том случае, если поблизости есть розетка. Так как от аккумуляторов такое устройство, как и подзарядное устройство, не работают. Они работают только от сети в 220 вольт.

Но ни при каких обстоятельствах не грейте аккумуляторную батарею с помощью открытого огня. Этим вы не только можете взорвать аккумулятор, но и сильно пораниться. Об этом стоит вспомнить, если вдруг придёт в голову погреть аккумулятор с помощью паяльной или керосиновой лампы.

Удачи завестись холодным зимним утром!

как сделать в частном доме своими руками

Утепление потолка опилками – способ, проверенный веками. Опилки, стружку, материалы деревообработки, а также мох, тростник, солому использовали для утепления своих жилищ, защищаясь от холода в зимнее время и спасаясь от жары летом, жители разных стран.

В давние времена, когда не было морозильных камер, люди научились хранить лед, засыпая его толстым слоем опилок. Кто бывал в Заполярной тундре, знает, что под тонким слоем мха находится вечная мерзлота, которая не размораживается даже в жаркие дни лета. А тростниковые крыши жилищ туземцев экваториальных стран, спасают от жары. Соломенные крыши домов наших предков защищали не только от дождя, но и от холода.

В нынешние времена опилки, как утеплитель потолка, несколько подзабыт, но все же используется, в особенности там, где этот материал дешев, доступен и есть предприятия деревообработки, где покупка и доставка материала к месту не составляет труда.

Способ утепления потолка в деревянном доме опилками находит применение для тех, кто желает своими руками использовать природные материалы, чтобы не опасаться за экологичность продукта. Сразу надо сказать, что, несмотря на дешевизну материала, работы по утеплению потолка в доме опилом – сложный технологический процесс, требующий подготовки.

Содержание статьи:

Как утеплить потолок опилками?

Утепление потолка частного дома опилками всегда выполняют с внешней стороны. В чистом виде сухие опилки применяют редко. Их смешивают с другими материалами, чтобы улучшить не только теплоизоляционные свойства материала, но и защитить от воздействия влаги, грибка, плесени, грызунов и насекомых. В продаже есть антисептические и огнебиозащитные вещества.

Опилки высыпают на расстеленную под навесом полиэтиленовую пленку и обрабатывают антисептиком, затем, после сушки, огнезащитным раствором. Если балки и лаги чердачного перекрытия не обрабатывались в процессе строительства, то их следует тоже обработать.

Между лагами на потолок кладут плотный картон или парозащитную пленку «Изоспан» гладкой стороной к утеплителю. Опилки засыпают слоями с утрамбовкой. Толщину засыпки делают из расчета 150-200 мм при условии, что температура воздуха не будет опускаться ниже -20 градусов, понижение температуры на 1 градус требует дополнительной подсыпки 2-3 см опилок.

Утепление потолка в частном доме опилками и высота слоя для суровых условий доходит до 350-400 мм, поэтому надо существующие лаги наращивать по высоте дополнительными досками. Опилки лучше смешивать с известью в соотношении 1:5.

Такой способ засыпки годится для легких деревянных перекрытий. Если выполнить утепление потолка глиной с опилками, то плотность этой смеси будет выше, а поэтому ее применяют для прочных конструкций потолка, где перекрытие сделано половой шпунтованной доской или толстыми досками внахлест с перекрытием щелей, как это делалось в старину.

Утепление потолка опилками в частном доме своими руками

Пол чердака застилают картоном или пергаментом, можно стелить пароизоляционную пленку. Затем готовят смесь: в большой емкости, подойдет ванная, замачивают глину, перемешивают до консистенции жидкой сметаны. Далее на жестяной лист с загнутыми краями насыпают опилки; смешивают с раствором глины.

Получившаяся масса при сжатии в кулаке не должна выделять воду, можно добавить немного гашеной извести. Готовую массу поднимают на чердак и слоем 100-150 мм выкладывают на бумагу или пленку и слегка трамбуют. В процессе укладки ранее уложенные слои, которые высохли, дополняют свежим слоем. Так заделываются образовавшиеся трещины при усадке.

Определенной пропорции нет, все зависит от степени влажности опилок, принадлежности породе древесины, качеству глины. Рецептуру отрабатывают перед началом работ.

Совет. Сначала распустите в небольшой емкости (в тазике) глину, размешайте до консистенции жидкой сметаны. Затем в другую емкость засыпьте опилки отмеренными порциями, например, 3 ведра. Добавьте отмеренное количество заготовленного глинистого раствора и небольшую часть извести, можно и без нее. Смешайте ингредиенты до однородной массы, чтобы опилки пропитались глиняным раствором и при сжатии не выделяли воду.

Отнесите приготовленную смесь на чердак, выложите на поверхность и проверьте результат после высыхания смеси. Вот, что должно получиться.

1 – смесь опилок с глиной,
3 – бортовая доска, наращенная для поднятия высоты закладываемого слоя,
2 – подложка из пергамента, картона или пароизоляционного материала.

Утепление потолка глиной с опилками

Если слой смеси после высыхания не претерпел значительных деформаций, значит придерживайтесь выведенной в результате эксперимента рецептуре, и приступайте к работе. Дорогу осилит идущий.

Определенные пропорции существуют, когда из опилок, цемента и песка готовят плиты. Здесь пропорции такие 1 ведро цемента + 2 ведра песка + 8 ведер опилок – это проверенная технология. Порядок приготовления в бетономешалке:

  • смешивают цемент и песок;
  • затем добавляют полведра воды перемешивают;
  • потом засыпают опилки.

Во время замеса следят, чтобы перемешиваемая масса была однородной. Если смесь слишком сухая, можно добавить воды, главное не переусердствовать. Смесь готова, когда при сжатии в руках из нее почти не будет выделяться влага.

Можно добавить пластификатор: жидкое стекло 200 граммов, но это для фундаментов или для цоколя. Смесь можно использовать и для утепления потолка. Но такая технология трудоемкая, нужны определенные навыки работы с бетономешалкой, нужны помощники, да и стоимость ненамного дешевле, чем укладка рулонного или плиточного изолятора.

Утепляют чаще дома, которые выполнены из арболитовых панелей на месте производства этих плит, когда материала в избытке и наработан опыт готовки смеси.

На смену опилок, появились похожие материалы: целлюлоза. Химический состав похож на древесные опилки. Поступает целлюлоза в качестве фасованного утеплителя в мешках.

«Грин Палп» – экологическая вата на 80% состоит из целлюлозы, остальное добавки, улучшающие теплоизоляционные качества, защиту от огня и вредного воздействия микроорганизмов, Материал сыпучий, подходит для заполнения труднодоступных пустот чердачного перекрытия.

Полезное видео

На видео посмотрим пример утепления дачного домика опилками:

Можно ли утеплять потолок опилками – выбирать вам. Руководствуйтесь на экономической выгоде: цене и стоимости доставки и если есть значительная экономия средств, то можно заняться утеплением. Опилки – лучший природный утеплитель. Факт доказан многовековым использованием этого природного материала для теплоизоляции чердачных перекрытий.

Обшивка и утепление стен — Мой загородный дом

Дело в том, что по технологии «Платформа» вначале настилается пол, и сверху на него устанавливается каркас стены. Это существенно упрощает работу по монтажу и подъему стен, но получается, что утеплитель должен закладываться в перекрытия задолго до установки крыши. Я так делал, когда строил пристройку к старому дому, и мне не понравилось — в планы внес коррективы наш дождливый климат. Как старательно я ни укрывал стройплощадку пленкой, к тому времени, как я закрыл крышу, утеплитель в перекрытиях безнадежно промок и требовал замены.

Пристройка по технологии “Платформа” – стены ставятся на черновой пол, и утеплитель мокнет, пока нет крыши

Вторые грабли, на которые я не хотел наступать — это материал обшивки. В пристройке каркас стен обшит OSB 9мм. Я посчитал, что плита не только будет работать как ветровлагозащита, но и как дополнительная раскосина. При этом я не учел, что OSB не пропускает пар, и теперь, спустя год эксплуатации, мне это кажется не самым лучшим решением.

Перелопатив интернеты, я остановился на «Изоплате» для обшивки стен, а в качестве утеплителя выбрал эковату. Что привело меня к такому выбору, сейчас расскажу подробно.

Изоплат

Изоплат является ветровлагозащитой, пропускает через себя пар, но при этом он еще и немного утеплитель, который перекроет стену сплошным слоем, «отсекая мостики холода и щели». По цене дороже влаговетрозащитных пленок типа «Изоспан» или «Ондутис», но сопоставим с ценой OSB, которой он проигрывает по прочности. Изоплат бывает 12, 18 и 24 мм толщиной, и пропорционально толщине изменяется стоимость. Что, собственно, и повлияло на мой выбор – я брал самый тонкий).

Эковата

Изначально в качестве утеплителя я рассматривал два варианта: минеральную вату и эковату. Пенопласт ни в каком виде для каркасника не подходит, все остальное либо сильно дороже, как например, льняной утеплитель, либо неэффективно. Про эковату уже сломано много копий, в сети можно с легкостью найти про нее информацию, смысла повторять все это я не вижу. К тому времени у меня уже был опыт работы с минватой и эковатой. Последнюю я закладывал в перекрытие первого этажа пристройки. Она местами сильно промокла, пока шла стройка, но за следующее лето высохла полностью сама, хотя при этом несколько осела и уплотнилась. Подкупило же меня в ней две вещи. Во-первых, это засыпной утеплитель, а значит, не надо будет подрезать под шаг лаг и стоек. Стойки каркаса я делал под лист Изоплата — 1200 мм по центрам, в свету у меня оставалось 550 мм, и минвату стандартной ширины 600 пришлось бы порезать на 3 см. То же самое пришлось бы делать в перекрытиях. Даже если бы я делал стойки под стандартную ширину минваты, то без подрезки все равно бы не обошлось, так как высота стены 2,5 метра, а длина мата 0,8 или 1 метр. А возиться с обрезками мне очень не хотелось. Во-вторых, по цене получается, что минеральная вата без монтажа стоит примерно столько же, сколько эковата с монтажем. Вроде, не великое дело – запихать минвату в готовые каркасные стены. Но это как посмотреть: требуемый мне объем утеплителя составил около 70 кубометров. Это надо как-то привезти, разгрузить и разместить под крышей. Вот когда я в красках представил, что на нашу улица заезжает фура с утеплителем, который мне нужно разгрузить и затащить в дом, чаша весов резко качнулась в сторону эковаты.

Утепление

Вся эковата, предназначенная для моего дома, влезла в удлиненную ГАЗель. Установка для задувания стояла прямо на борту, к ней подключался шланг, второй конец которого направлялся оператором в нужные места. Помощник оператора, стоя на борту, вскрывал упаковки с эковатой и загружал их в установку.

Эковата и оборудование прибыло

В перекрытия эковата просто засыпается и разравнивается между лаг. Для утепления стен есть две технологии — сухая задувка и мокрое напыление. Многие предпочитают метод мокрого напыления, при котором легче контролировать плотность заполнения полостей в стене, но он дороже и неприменим при отрицательных температурах. При сухой задувке качество сильно зависит от опыта оператора, кроме того, требуется более тщательная предварительная подготовка стен.

Подготовка к утеплению

С подготовкой стен мне пришлось сильно повозиться. Причем на этом этапе я застрял дольше, чем планировал, и под конец меня начали посещать мысли, не плюнуть ли на эковату и вернуться к привычной минеральной. Но все по порядку

Еще в сентябре я начал мониторинг организаций, которые осуществляют монтаж эковаты. Картина складывалась несколько противоречивая — у каждой были свои подходы к монтажу, то, что рекомендовали одни, ни при каких условиях не принимали другие. В основном это касалось способов подготовки стен для задувки. В результате, отчасти я положился на интуицию и случай — представитель одной из компаний-лидеров в моем рейтинге инспектировал объект в соседней деревне и заехал ко мне с целью осмотра и консультации.

Требования к подготовке стен обусловлены в основном тем, что при сухой задувке появляется опасность усадки ваты и появления плохо утепленных участков. Как мне объяснили, главное при сухой задувке – поддерживать такое давление, чтобы вата уплотнилась до степени безусадочности. Поэтому расход ваты на стены почти в два раза больше, чем в перекрытия. Для создания такой плотности вату подают в стену под большим давлением, что в свою очередь предъявляет повышенные требования к прочности ограждающих конструкций. Снаружи, как я уже говорил, у меня стояли плиты Изоплата 9 мм, что сулило мне потенциальные проблемы, так как эковатчики рекомендуют не менее 18 мм, а лучше 24 мм.

Обшивка “Изоплатом”

С внутренней обшивкой я провозился больше месяца. Частично сделал ее из рекомендуемого эковатчиками армированного паропроницаемого VLC-Kraft картона, часть из Изоспана-D.
Хваленый картон вел себя не самым лучшим образом, вечером я добросовестно натягивал его между стойками до состояния «барабана», а на следующий день у него от влажности провисало «пузо». Чтобы этого избежать мне пришлось расстилать его по полу заранее, для акклиматизации, и на следующий день монтировать – так дело пошло лучше. Перспектива того, что «пузо» картона при задувке ватой будет выпирать за рейки обрешетки, сподвигло меня на «улучшение» конструкции: в каждую стойку от пола до потолка через 25 см я забивал гвозди с широкими шляпками и натягивал через них синтетический шпагат «сеновязалку». А потом притянул все это к стойкам рейкой.

Посередине -провисший крафт-картон, который днем раньше был натянут так же как лист справа

Некоторые вместо шпагата используют стреппинг-ленту, но мне показалось, что ее будет сложнее натянуть. В результате данное улучшение сработало, и возня с гвоздями и шпагатом окупилась сторицей. Так как крафт картон штука достаточно дорогая – около 4,5 тр за рулон в 60 кв метров, – а мне нужно было около 90 квадратов, покупать два мне показалось расточительным. Затянув две трети площади стен картоном, остаток я затянул Изоспаном Д. И по настоятельной рекомендации эковатиков пробил горизонтальными рейками через 25 см.

Так выглядит стена изнутри после утепления стен Эковатой.

Вся внутренняя часть обшивки стен показала себя во время задувки практически идеально, а вот изоплат снаружи мне пришлось в некоторых местах дополнительно усиливать во время задувки. Сам изоплат выдержал, хотя, конечно, это было на грани фола, т.к. предшествующие две недели лили дожди, и изоплат отсырел, стал рыхлым и ломким. Так что в следующий раз я бы, все-таки, использовал изоплат 18 мм или хотя бы задувал вату в сухое время года. Вот, собственно, и все. Сам процесс занял около 4-5 часов.

Задувка Эковаты под давлением в стену

Засыпка Эковаты в перекрытие первого этажа

На закуску монтажники заехали в старый дом и задули в перекрытие пристройки полторы пачки ваты, в результате чего мой прошлогодний косяк с промокшим утеплителем был на 100% устранен.

Какая бывает базальтовая вата для дымохода – применение цилиндров (скорлупок), матов и картона из каменной ваты

Для утепления нержавеющей, асбестовой, керамической трубы, используется базальтовая вата для дымохода. С помощью утеплителя на основе базальтовых волокон, делают противопожарные зазоры в плитах перекрытия и кровельном проходе.

От правильного выбора базальтовой изоляции, зависит работоспособность и энергоэффективность отопительного оборудования, системы дымоудаления.

Можно ли использовать базальтовый утеплитель для дымохода

Базальт, применяемый при производстве дымоходов, является одним из видов минеральных утеплителей. Ещё одно название материала – каменная вата. Изготавливают теплоизоляцию из отходов породы габбро-базальта. В процессе производства, порода измельчается и расплавляется, растягивается на тонкие стекловолокна.

Температура плавления в печи 1500°С. Толщина вытягиваемых волокон не более 7 микрон, длина 5 см. Полученные нити дважды пропускают через пресс, предварительно нагрев до 300°С. Полученную теплоизоляцию отличает огнестойкость, экологичность, прочность и другие характеристики. Не удивительно, что крупнейшие производители используют огнезащитный базальтовый утеплитель для дымоходов.

Характеристика базальтового волокна для дымохода

Утепление дымохода базальтовой ватой, учитывая характеристики материала, вполне оправдано. В процессе производства материал приобретает следующие достоинства:

  • Низкая теплопроводность – в зависимости от марки, значение теплоизоляции материала находится в пределах от 0,032 до 0,048 ватта на метр на Кельвин. Такие же характеристики имеет вспененный каучук, пенополистирол, пробка.
  • Гидрофобность – влага оседает на поверхности и не может попасть внутрь. Даже во влажных помещениях или под воздействием атмосферных осадков, каменная вата сохраняет свои эксплуатационные и теплоизоляционные характеристики. Поэтому выбор базальтовой ваты для изоляции дымохода, устанавливаемого на улице, это действительно хорошее решение.
  • Сопротивляемость огню – базальтовая вата, без потери прочности, нагревается до температуры 1114°С. При более высокой температуре начинается плавление материала. Данная способность позволяет выдерживать даже прямое воздействие открытого огня. Температура дымохода, даже при возгорании сажи, не превышает 1000°С, поэтому базальт подходит для утепления любых систем дымоотведения, независимо от принципа работы и типа используемого топлива.
  • Прочность и устойчивость к проседанию – волокна каменной ваты располагаются как вертикально, так и горизонтально, что приводит к возможности выдерживать нагрузку на сжатие от 5 до 80 килопаскалей. В течение всего срока эксплуатации, материал не меняет своей формы. Допускается деформация не более 10%.

Базальтовая вата для изоляции труб дымохода рекомендуется для использования при изготовлении противопожарных разделок, монтажа во влажных помещениях, а также наружной отделки.

Где применяется базальт в дымоходных системах

Характеристики базальтового волокна позволили существенно расширить сферу применения, по сравнению с обычными минеральными утеплителями. В дымоходных системах, каменная вата используется в следующих целях:

  • Сэндвич трубы – утепление стального дымохода базальтовой ватой осуществляется в заводских условиях, что обеспечивает высокие теплотехнические характеристики и отсутствие мостиков холода. Конструкцию сэндвич трубы отличает небольшой вес, теплостойкость и хорошие теплотехнические характеристики.
  • Керамические трубы с наружной оболочкой из нержавейки – внутрь конструкции вставляются цилиндры из базальтовой ваты, толщиной 3-4 мм. Отсутствие швов увеличивает и без того высокие теплоизоляционные характеристики.
    Керамику, устанавливаемую в керамзитобетонные блоки, утепляют во время монтажа. Обмотать трубу дымохода можно изоляцией толщиной 30/40/50 мм. Закрепляют вату с помощью хомутов.
  • Изоляция труб одностенного стального дымохода базальтовой ватой. Для этих целей рекомендовано применять фольгированный базальт для дымохода. Фольгированная каменная вата позволяет снизить теплопотери и защитить трубу от внешнего воздействия атмосферных осадков.
  • Изоляция в проходках – кровельная разделка для дымохода, а также проход в плитах перекрытия, согласно требованиям ПБ и СНиП, изолируется негорючим материалом. Зазоры между трубами и конструкциями заполняют каменной ватой.
    Несгораемый фольгированный базальтовый утеплитель для дымоходов используют и для изготовления противопожарной разделки, защищая им деревянные элементы здания, расположенные в непосредственной близости от нагревающихся поверхностей.
  • Изоляция короба дымохода – чтобы предотвратить появления окислов на кирпичных каналах, требуется провести утепление стенок. Для этой цели оптимально подойдут жесткие плиты из базальта, позволяющие впоследствии выполнить отделку под штукатурку, укладку керамической плитки и т.д.

Базальт предназначен для утепления труб дымоотведения, расположенных внутри и снаружи здания, изготовления противопожарных разрывов и узлов прохождения дымохода через конструкции.

Виды базальтового утеплителя для теплоизоляции дымоходов

Выбор марки базальтовой ваты зависит от желаемых теплотехнических характеристик. Материал подбирается в зависимости от особенностей эксплуатации, типа конструкции дымохода. Также придется определиться с подходящей изоляцией для изготовления кровельной разделки и узлов прохождения через стену, и плиты перекрытия.

Базальтовые теплоизоляционные скорлупки (цилиндры)

Теплоизоляционные скорлупы для дымоходов из базальта применяются в промышленных и бытовых системах дымоотведения. По толщине стенок, подразделяются на несколько марок: 55, 75, 90, 110, 150, 200. Скорлупки поставляются отрезками по 1 метр каждый.

Устанавливая прессованный базальтовый цилиндрический утеплитель, руководствуются требованиями, изложенными в СНиП 2.04.14-88, и конкретно, следующими указаниями:

  • Цилиндры имеют продольный шов для удобного монтажа на трубы. Утеплитель закрепляют бандажами из тонколистовой оцинкованной или нержавеющей стали, с толщиной не менее 0,8 мм. В качестве альтернативы используют вязальную проволоку из нержавеющей или черной стали, с диаметром 1,2 и 2 мм соответственно.
  • Негорючие базальтовые теплоизоляционные элементы цилиндров устанавливают с разбежкой по швам. Стыки изолируются алюминиевым скотчем.
  • Монтажные работы начинают от фланца. Фольгированный утеплитель не нуждается в защитном покрытии. В остальных случаях изготавливается кожух или металлическая обсадка для изоляции.

Применение базальтового утеплителя в дымоходах сэндвич системы, в виде теплоизоляционных цилиндров, ограниченно трубами с температурой отходящих дымовых газов не более 300°С.

Изолирующие маты из базальта (обычные и сверхплотные)

Маты из базальта применяются для изоляции греющихся поверхностей, при температуре от 450-700°С. Методы эксплуатации регламентируются ГОСТ-16381. Подбирают утеплитель по следующим параметрам:

  1. Плотности.
  2. Виду облицовки.
  3. Одно иди двухсторонняя прошивка материала.
  4. Предельной температуры эксплуатации.

В первую очередь необходимо обратить внимание на заявленную плотность базальтовой ваты. Для подключения к твердотопливным агрегатам подойдет каменная вата с коэффициентом 30-125 кг/м³. Материал не имеет обкладочного слоя и способен выдержать постоянную рабочую температуру 700°С.

Негорючий базальтовый утеплитель высокой плотности, используют при изготовлении узлов прохождения, а также утепления дымоходов любой конструкции.

Для наружного и внутреннего утепления одностенных труб используют базальтовый мат с фольгой. При условии монтажа внутри здания, отсутствует необходимость в изготовлении защитной обшивки. Фольгированная прослойка соединена с утеплителем посредством прошивки.

Использовать прошивные маты для стенового прохода дымохода не рекомендуется. Можно устанавливать маты для утепления потолков в месте прохода дымоходных труб, изготовления противопожарных разделок.

Картон из базальтовых волокон

Одна из новинок на рынке теплоизоляционных материалов – картон из базальтовых волокон. Основные характеристики базальтокартона:

  • При небольшой толщине, имеет высокую плотность и способен выдерживать температуру до 900°С.
  • Применяется в качестве огнеупорных покрытий во время установки дровяных и твердотопливных печей, котлов.
  • Устойчив к вибрации и влаге.
  • Срок службы не менее 50 лет.
  • Толщина базальтового картона : 5/10/14/19 мм.
  • Допускается создание многослойных конструкций, для увеличения теплоизоляционных свойств.

Изолировать металлический дымоход, обернув его базальтовым фольгированным картоном достаточно просто. Материал хорошо сгибается по окружности. После обматывания трубы, утеплитель фиксируют хомутами.

Допускается изоляция дымохода фольгированным базальтовым картоном для любых видов систем дымоотведения. После монтажа нет необходимости в изготовлении дополнительной защитной конструкции.

Защитный экран с базальтом устанавливают в качестве противопожарной разделки, защищая деревянные стены, находящиеся рядом с нагревающейся трубой.

Марки базальтового утеплителя для дымоходной изоляции

Различными производителями, потребителю предлагаются более нескольких десятков наименований базальтовых утеплителей. Некоторые изготавливаются за рубежом, другие на отечественных предприятиях.

Судя по отзывам покупателей, популярностью пользуется продукция следующих компаний:

  • Базальтовая вата Rockwool – изготавливается на предприятиях одноименной компании, расположенной в Дании. По своим характеристикам: гидрофобности, звуко и теплоизоляции, а также механической прочности, Rockwool существенно обгоняет аналоги других производителей. Базальтовую вату Rockwool используют компании производители, для утепления готовых керамических дымоходов Schiedel, Effe2 и других.
  • Базальтовая вата URSA – изначально изготавливалась в Италии. Нас сегодняшний день компания имеет 14 крупных производственных центров, расположенных в Европе, Ближнем Востоке и Азии, что в результате не могло не отразиться на качестве продукции. Компания URSA специализируется на утепление промышленных и бытовых помещений, и пользуется популярностью за счет хорошего соотношения цены и качества выпускаемой продукции.
  • Базальтовая вата Izovat – утеплитель, изготавливаемый в ближнем зарубежье, в Украине. В ассортимент продукции входят минеральные плиты с плотностью от 30 до 200 кг/м³. Обратить внимание стоит на марку, предназначенную для утепления кирпичных дымоходных каналов с последующим оштукатуриванием поверхности. Толщина плит Izovat от 30 до 200 мм.
  • Базальтовая вата Paroc – шведская компания, специализируется на производстве каменной ваты еще с 30-х годов прошлого столетия. Производственные цеха Paroc находятся исключительно в странах ЕС, что позволяет поддерживать высокий уровень качества и полное соответствие нормам безопасности, действующим в Европе.
    Базальтовые цилиндры Paroc можно использовать для изоляции железных труб дымоходов. Для этого компания разработала серии Paroc Pro Section и Paroc Pro Bend +покровный слой, обеспечивающие максимальную теплоизоляцию и защиту стальных конструкций.

При выборе базальта для утепления труб, ориентироваться главным образом необходимо на теплотехнические характеристики, указанные производителем. На базе крупных концернов были разработаны модификации, специально предназначенные для систем дымоотведения.

Особенности утепления дымохода базальтовой ватой

Кроме правильного выбора базальтового утеплителя, необходимо побеспокоиться о соблюдении правил монтажа. Как показывает практика, особенно часто нарушаются следующие нормы:

  • Толщина слоя базальтовой ваты в проходках через деревянные конструкции не менее 5 см. Отдаленность от несущих балок как минимум 1 м.
  • Если требуется уложить материал в несколько слоев, правильно раскладывать огнестойкую базальтовую плиту со смещением, чтобы перекрывать стыки нижнего листа верхним. Это же правило действует и в случае монтажа цилиндрического утеплителя. Продольный шов каждой следующей скорлупки смещают на 180°.
  • Устройство прохода дымохода через деревянное перекрытие с применением базальтовой ваты предусматривает применение противопожарной разделки. До горючего материала, от греющей поверхности должно быть от 50-100 мм. Зазор заполняют каменной ватой.
  • Толщина базальтового волокна в дымоходе должна быть не более 40 мм, для наружной изоляции, до 100 мм. Плотность подбирается в зависимости от условий эксплуатации. Для утепления керамических дымоходных труб, подключаемых к твердотопливным котлам, используют базальтовую вату с плотностью от 100 до 200 кг/м³.
  • Нет смысла использовать высокотемпературную базальтовую вату для термоизоляции дымохода, подключенного к газовому или жидкотопливному котлу, так как температура отходящих газов редко превышает 200-300°С. Оптимальной будет установка цилиндрического утеплителя.
  • Расчет необходимого количества базальтовой ваты для утепления дымохода из стали. Подбирается необходимая толщина материала. На упаковке утеплителя указан приблизительный расход ваты при разной толщине слоя. Остается подсчитать размеры окружности в сантиметрах и длину трубы. После этого высчитывается количество упаковок.
  • После утепления однослойной трубы не фольгированным материалом, обязательно изготовление защитной конструкции.

{banner_downtext}

В некоторых строительных магазинах, упаковки с базальтовым утеплителем могу разрезать надвое, либо продавать маты поштучно. Это позволяет приобрести точное количество материала и избежать переплат.

Плюсы и минусы применения базальта для изоляции дымохода

Главным недостатком базальтового утеплителя является его стоимость. В остальном, по сравнению с любыми другими видами теплоизоляции, базальт, несомненно выигрывает. В качестве плюсов материала можно отметить:

  • Низкая теплопроводность – даже при температуре отходящих газов свыше 500°С, базальтовая вата нагревается не более 30°С. Во время кратковременного возгорания сажи и скачка температуры до 900°С, наружный контур сэндвич-трубы не нагреется более 45°С.
  • Негорючесть – материал выдерживает воздействие направленного огня от газовой горелки, не воспламеняясь. Плавиться вата начинает после превышения 1100°С. Поэтому, можно уложить базальтовый утеплитель вплотную к дымоходной трубе и не беспокоиться за безопасность помещения в течение всего срока эксплуатации.

  • Простой монтаж – маты и листы легко режутся обычным малярным ножом. Фиксируется материал с помощью хомутов или вязальной проволоки. Если при монтаже дымоходов укладывать базальтовую вату своими руками, можно существенно сэкономить на проведение работ.
  • Удельный вес даже базальтовой огнеупорной ваты 30 кг/ м³, соответственно, после утепления, масса конструкции дымохода увеличивается совсем ненамного.

Базальтовая вата не имеет аналогов по своим характеристикам и является оптимальным решением при выборе утеплителя для дымохода. Единственное, что ограничивает популярность материала, это высокая стоимость, связанная с особенностями производственного процесса.

Как выбрать лучшую эковату для утепления: достоинства, недостатки, производители

Содержание статьи

Холодные зимы заставляют постоянно задумываться о том, как сделать свое жилище более комфортным и теплым. Помимо надежной системы отопления важно еще предусмотреть и качественное утепление, которое в дальнейшем поможет начать экономить все на том же отоплении. Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор самых разнообразных утеплителей, но сегодня одну из лидирующих позиций занимает именно эковата. Главное ее преимущество в том, что при примерно одинаковых показателях с прочими утеплителями этот материал становится более доступным, даже с учетом необходимости использовать специальное оборудование для его нанесения. Тем не менее, существует масса мифов, согласно которым эковата – не самый лучший утеплитель. Чтобы раз и навсегда понять, что же это за материал и сделать выводы о возможности его использования в конкретной ситуации, необходимо знать преимущества и недостатки эковаты, некоторые ее особенности и характеристики.

Что такое эковата?

Эковата – утеплитель сероватого оттенка. Данный материал получают из переработанной макулатуры в виде картона, газет, остатков при изготовлении гофротары и т.д., что в итоге и составляет около 80% эковаты. Еще 12% приходится на борную кислоту, которую используют при производстве в качестве антисептика, чтобы готовый материал был устойчив к воздействию грибка и бактерий. Остальные 8% — это натрий тетраборат, антипирен с инсектицидными свойствами, который используется еще и для того, чтобы уменьшить горючесть эковаты.

На данный момент эковата стала популярным теплоизоляционным материалом, который широко используют при строительстве как жилых домов, так и складов, производственных и общественных зданий. Материал стал незаменимым в том случае, когда необходимо утеплить помещение с повышенной влажностью.

Что же касается видов эковаты, то сейчас рынок стройматериалов предлагает такое разнообразие:

  • сухая эковата – материал, который используется чаще всего;
  • распыляющаяся эковата – та же сухая, но в данном варианте применяется измельченная бумага, смешанная с водой и клеем, и пена;
  • эковата, обработанная маслом. Данный материал позволяет значительно уменьшить количество пыли, которая появляется при монтаже;
  • стабилизационная эковата перед монтажом смачивается небольшим количеством воды, расширяется и заполняет большее пространство при использовании меньшего количества материала.

Преимущества эковаты

Эковата имеет огромное количество преимуществ, которые делают данный материал незаменимым в конкретных ситуациях. Итак, основными плюсами эковаты являются:

  1. низкий уровень теплопроводности, который находится на уровне 0,04 Вт/мК. По этому показателю эковату можно сравнить и с другими типами утеплителей, типа минеральной ваты, но по ряду других своих преимуществ она выигрывает на их фоне. Так, эковата монтируется бесшовным способом, легко задувается даже в самые труднодоступные места, что позволяет более эффективно заполнить все пустоты, а значит, повысить уровень теплоизоляции помещения;
  2. пожаробезопасность, ведь при воздействии огня материал не воспламеняется, а может лишь слегка тлеть;
  3. высокий уровень звукоизоляции: 15-милиметровый слой утеплителя позволяет снизить уровень шума на 9 дБ. Именно поэтому материал часто используют там, где необходима не просто теплоизоляция, но и надежная шумоизоляция;
  4. экологичность, так как в составе материала нет токсичных компонентов, типа формальдегида, которые могут негативно воздействовать на здоровье человека, вызвать аллергии, заболевания кожных покровов или органов дыхательной системы. Но все же перед покупкой утеплителя лучше поинтересоваться составом, а именно тем, какой антипирен был использован. Так, например, если в составе присутствует сульфат аммония, то с высокой долей вероятности будет чувствоваться неприятный запах, да и долговечность утеплителя в данном случае будет не максимальной;
  5. поддержание оптимального микроклимата в помещении и контроль влажности. Так, даже при повышении уровня влажности до 30% теплоизоляционные показатели эковаты не понижаются, в отличие от других типов утеплителя, которые при влажности уже в 5% теряют ряд своих положительных свойств. Кстати, все это означает, что при использовании эковаты не потребуется пароизоляция;
  6. возможность обойтись без пароизоляционной пленки – это отличный способ немного сэкономить при монтаже эковаты, что также относится к неоспоримым достоинствам;
  7. экономичность проявляется еще и в том, что для утепления помещения потребуется не очень большое количество утеплителя, да и цена на эковату вполне доступная;
  8. эковата не станет местом развития плесени или бактерий, или же местом жительства грызунов, в отличие от некоторых других минеральных утеплителей.

Недостатки эковаты

К большому сожалению, сегодня невозможно найти идеальный утеплитель, не обладающий вообще никакими негативными свойствами. Эковата не стала исключением, и имеет ряд особенностей, которые могут трактоваться как недостаток. Тем не менее, большинство из них можно нивелировать, сделав тем самым данный теплоизоляционный материал одним из самых предпочтительных для использования на данный момент.

К недостаткам эковаты можно отнести:

  1. главный и самый важный минус данного материала – это то, что его монтаж требует профессионального подхода, и если работы будет выполнять не очень квалифицированный специалист, то результат будет не самым качественным. Конечно же, при монтаже практически любого материала трудно обойтись без помощи специалиста, но в случае с эковатой к квалификации выдвигаются более серьезные требования, нежели, например, в случае с минеральной ватой или любым другим утеплителем;
  2. чтобы все уникальные свойства эковаты раскрылись на максимальном уровне, лучше использовать механический способ ее нанесения, а это требует использования профессионального оборудования. Необходимо наличие специальных выдувных пневматических установок, которые позволяют равномерно и качественно наносить материал, заполняя им все щели и прочие труднодоступные места, и создавая таким образом цельный слой утеплителя;
  3. при укладке эковаты своими руками повышается риск получить не только некачественную теплоизоляцию, но также увеличивается расход материала, а значит, снижается экономическая эффективность его использования;
  4. при влажном способе монтажа эковаты необходимо ждать некоторые время, пока она полностью высохнет, а это около 48-72 часов в зависимости от того, какой толщины слой был нанесен, и какие погодные условия сложились в момент укладки. Подобное свойство материала может стать существенным недостатком в том случае, когда сроки очень сжаты, но, тем не менее, именно влажный способ позволяет наиболее равномерно нанести слой эковаты и уплотнить ее, что в дальнейшем скажется на ее теплоизоляционных свойствах;
  5. при сухом типе монтажа образуется огромное количество пыли, что немного усложняет сам процесс укладки теплоизоляции;
  6. при обустройстве напольной стяжки эковату невозможно использовать в качестве самостоятельной изоляции ввиду ее небольшой жесткости;
  7. материал со временем может уменьшаться в объеме, что приводит к снижению его теплоизоляционных свойств. Но и из этой ситуации есть выход: специалисты советуют изначально использовать на 20-25% больше материала, чтобы в дальнейшем излишек покрыл уменьшенный объем. С другой же стороны, максимально правильный и точный процесс монтажа с использованием пневматического оборудования позволяет практически полностью избежать процесса усадки в будущем;
  8. хоть эковата может похвастаться огнестойкими свойствами, но при постоянном воздействии высоких температур на нее, она может начать тлеть. Именно поэтому стоит очень осторожно использовать ее около источников открытого огня, рядом с дымоходами и прочими предметами, которые могут достаточно сильно нагреваться. Если такого соседства не избежать, то лучше защитить слой эковаты базальтовыми огнестойкими матами с фольгированной поверхностью или асбестоцементными плитами.

На что обратить внимание при выборе?

Эковата – отличный утеплитель, а негативный опыт использования данного материала часто связан с тем, что приобретался не самый качественный материал. К сожалению, последнего достаточно много на отечественном рынке, так как единых требований в стране к качеству эковаты пока не существует, что и становится лазейкой для недобросовестных производителей: стремясь получить мгновенную выгоду и не дорожа собственной репутацией, они производят материал посредственного качества.

Часто компании-производители экономят на составляющих компонентах эковаты, и речь идет не о макулатуре, а об антипиренах. Так, оптимально использовать натрий тетраборат (буру), который не станет причиной появления неприятного запаха. Если же производитель использует фосфаты или сульфаты аммония, то при взаимодействии с борной кислотой выделяется аммиак, с ароматом которого многие знакомы, и присутствие которого крайне нежелательно, да и противопожарные свойства в данном случае могут со временем снижаться, так как количество антипирена постепенно уменьшается.

При покупке некачественного материала есть высокий риск того, что утеплитель будет иметь не ту структуру, низкие антибактериальные, противопожарные и изоляционные свойства. Именно поэтому стоит при выборе эковаты учитывать некоторые ее параметры.

  1. Внешне эковата чем-то напоминает пух, должна быть однородной структуры, без уплотнений и крупных фракций, серого цвета, а оттенки желтого и белого могут подсказать о том, что при ее изготовлении использовалось сырье ненадлежащего качества.
  2. Качественный материал при воздействии огня на него начинает тлеть, а потом самостоятельно затухает, когда источник убрать. Если эковата ведет себя иным образом, то подобный материал лучше не покупать.
  3. Упаковка эковаты должна быть цельной, надежно защищать материал и быть прозрачной, чтобы покупатель видел сам утеплитель. На дне упаковки не должны оставаться фракции в виде песка, иначе производителя можно обвинить в нарушении процесса изготовления эковаты и некачественном внедрении борных компонентов.
  4. Конечно же, самое главное при выборе эковаты – это репутация и имя производителя. Отзывы покупателей той или иной продукции несложно найти в интернете, но ниже мы собрали для вас перечень наиболее ответственных компаний, которые изготавливают эковату высокого качества.

Производители эковаты

Так как популярность эковаты в качестве утеплителя постоянно растет, на рынке фигурирует огромное количество производителей, как отечественных, так и заграничных. На некоторых лучших из них мы и остановимся.

  1. Greenfiber. Этот американский производитель считается признанным лидером на рынке эковаты. Он использует передовые технологии, качественное сырье, и в итоге предоставляет покупателям отличную продукцию. Компания может похвастаться всеми необходимыми сертификатами качества, постоянно стремится улучшать свою продукцию.
  2. Ekovilla – финский производитель эковаты, чья продукция широко представлена на отечественном рынке, чего, к сожалению, не скажешь о предыдущей компании. Производитель на рынке уже более 30 лет, а продукция компании отличается экологичностью и долговечностью.
  3. Termex – еще один финский производитель, который начал свою деятельность еще в 1988 году, и за это время успел накопить полезный опыт и заработать солидную репутацию. Компания старается делать свою продукцию максимально экологичной, и при этом при производстве используют энергию, полученную с помощью ветроустановок.
  4. Isofloc – немецкий производитель с мировым именем, который поставляет свою продукцию по всему миру. В ассортименте компании только самая качественная эковата, которая может использоваться при строительстве совершенно любых объектов.
  5. ООО «Эковата Экстра» – отечественный производитель эковаты, реализующий свою продукцию под торговой маркой «Экстра». Материал отличается высоким качеством, может применяться при утеплении жилых и нежилых зданий, новых и старых помещений, обладает высокой степенью теплоизоляции, не содержит вредных примесей. Производитель имеет все необходимые сертификаты качества, регулярно проводит испытания продукции, чтобы покупатели могли пользоваться только самым лучшим теплоизоляционным материалом.
  6. «Экватор» — еще одна крупная российская компания, которая занимается производством эковаты с 2007 года. Отличные эксплуатационные качества готовой продукции позволили утеплителю данного производителя завоевать доверие среди разных категорий пользователей: и специалистов, и частных застройщиков. В производстве используется самое современное оборудование, весь процесс полностью автоматизирован, а в качестве сырья чаще всего используются непроданные газеты. Процесс измельчения бумаги до отдельных волокон улучшает структуру эковаты, а в дальнейшем позволяет получить прочное сцепление волокон между собой, что и объясняет отличные эксплуатационные свойства утеплителя.
  7. ООО «Киров Эко Плюс» — компания, которая производит эковату на самом современном оборудовании с учетом всех требований к качеству, что позволяет в итоге получать современный надежный утеплитель, который уже успел положительно зарекомендовать себя среди многочисленных покупателей. Продукция продается по всей России и пользуется повышенным спросом.
  8. ООО «Нановата» — производитель из Казани, который производит эковату европейского качества, держа цену на доступном для большинства покупателей уровне. Продукция компании вот уже много лет подряд используется на самых разнообразных объектах, что лишний раз подтверждает отличные эксплуатационные качества готовой продукции.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Могут ли картонные коробки помочь утеплить ваш дом? —

22 фев. Могут ли картонные коробки утеплить ваш дом?

Отправлено в 10:36
в без категории
от thermorend

Домовладельцы всегда ищут способы сэкономить на счетах за электроэнергию. Изоляция является важной частью этого, поскольку она помогает удерживать тепло, предотвращает его утечку и, в свою очередь, снижает сумму, которую домовладельцы тратят на счета, чтобы сохранить тепло в своих домах.Короче говоря, домовладельцу, стремящемуся сэкономить деньги, невозможно игнорировать преимущества, которые может принести максимизация эффективности теплоизоляции в вашем доме.

Имея это в виду, все больше и больше домовладельцев, стремящихся снизить затраты, все чаще обсуждают использование картонных коробок для изоляции собственности и снижения затрат на электроэнергию в процессе. В этом блоге мы рассмотрим это необычное явление, чтобы увидеть, насколько эффективно утеплять ваш дом таким способом.

Свойства материала

Когда мы смотрим на картон как на материал, есть характеристики, которые позволяют предположить, что он имеет ценность с точки зрения изоляции. Большая часть картона, а точнее гофрированного картона, имеет воздушные карманы — черта, которая наблюдается во многих материалах, используемых для изоляции торговцами. Если учесть это, становится понятно, что многие домовладельцы могут сделать вывод, что это эффективный изоляционный материал.

а работает?

Проще говоря, да. Картон имеет воздушные карманы между двумя слоями, что замедляет передачу тепла от одной стороны к другой, а любой теплый воздух, попадающий в воздушный карман, может оставаться между этими слоями в течение длительного периода времени и поддерживать свою температуру. Итак, технически это работает, но можно с уверенностью сказать, что размещение картонных коробок на чердаке, очевидно, не изолирует собственность так же эффективно, как материалы, разработанные специально для этой цели.

Можно ли значительно сэкономить?

Хотя простой картон в определенной степени обеспечит изоляцию, маловероятно, что это приведет к изменениям, достаточно существенным, чтобы существенно снизить счета за электроэнергию. Чтобы материал был эффективным изолятором, он должен быть равномерно распределен по всей поверхности и поддерживать постоянную плотность по всей поверхности. Поэтому важно сообщить об этом домовладельцам, которые в противном случае могут подумать, что экономят деньги на счетах за электроэнергию с помощью картонной изоляции своими руками, хотя на самом деле это не так.

Если домовладельцы стремятся значительно сэкономить на затратах на электроэнергию, установка специального изоляционного материала вместо этого может обеспечить экономию до 140 фунтов стерлингов в год при правильной установке.

Это продлится?

Важно отметить, что, поскольку картон не предназначен специально для долговременной изоляции, есть и другие вещи, которые могут пойти не так, помимо того, что он плохо работает.Малейшее воздействие влаги, например, из-за влажности, может привести к образованию плесени или полному разрушению картонного материала. Плесень может вызывать нежелательные запахи в доме, а также может быть вредна для здоровья людей, живущих в доме.

Если вы поставщик теплоизоляции, чрезвычайно важно, чтобы вы и ваши коллеги могли уверенно ответить на аналогичные претензии домовладельцев, которые могут полагать, что сила картона больше, когда речь идет о максимальной теплоизоляции дома, чем есть на самом деле.В Thermorend мы предлагаем обучение и рекомендации по применению революционной технологии изоляции, а также связанной с ней теории.

Чтобы узнать больше об обучении, которое мы можем предложить вам и вашей команде, чтобы обеспечить максимально качественное нанесение изоляции, свяжитесь по телефону 01656 662 096 или напишите нам по адресу [email protected]

ИЗ КОРОБКИ — ИЗОЛЯЦИЯ ОБЪЕМ. 2

Хотя вода является одним из веществ, которые его создают, при контакте картона с водой он сильно теряет свои свойства и становится уязвимым для плесени.Поэтому следует ограничить использование картона во внутренних помещениях, а не в непосредственном контакте с водой или дождем. Однако, кроме отталкивания воды снаружи, картон также следует защищать от влаги воздуха. Картон — гигроскопичный материал, что означает, что он способен поглощать влагу из воздуха и, в конечном итоге, создавать плесень и терять свою прочность. В течение короткого промежутка времени картон может эффективно впитывать некоторое количество влаги, но если он будет использоваться в качестве строительного материала во влажных местах, его следует как-то защитить.Итак, первая проблема, с которой мы должны справиться: Можно ли защитить наши картонные изоляционные панели от влаги и сделать их водонепроницаемыми?

Изучая различные примеры конструкции из картона, мы обнаружили различные способы защиты картона от воды и влажности:

a) Сведите к минимуму края между картонными панелями . Чтобы реализовать это решение, мы должны изготавливать панели достаточно большого размера, чтобы покрыть поверхность (стену или крышу) как можно меньшим количеством деталей.В то же время мы должны найти размер, который не будет слишком большим и поможет нам легко обработать картон перед установкой.

б) Используйте плотный картон (или фанерный лист) для первого и последнего слоя. Как мы уже объясняли ранее, важно изолировать картонные панели от воды, поступающей с внешней поверхности. Гофрированный картон состоит из среднего рифленого слоя, покрытого двумя тонкими и плоскими бумажными прокладками. Это автоматически делает его уязвимым для воды и повреждений, поэтому, если мы используем в качестве облицовки наших панелей твердый картонный слой, мы можем защитить наши изоляционные панели.Плотный картон хорошо защищается от влаги и воды, так как его консистенция плотная и не образует открытых ячеек. Одновременно он может эффективно защищать внутренние слои от повреждений, поскольку лучше работает при нагрузке.

c) Накройте картон пластиковым слоем или пленкой. Это решение применялось в нескольких проектах, в которых картон использовался в местах, где он мог контактировать с водой или дождем. [8] . Тем не менее, это решение может предотвратить переработку картона.В частности, одним из наиболее важных преимуществ картона как материала является то, что по истечении срока его службы его можно перерабатывать. Прилипший к нему слой пластика может затруднить процесс переработки.

г) Нанесите слой краски, извести или лака на последнюю поверхность. Это решение является наиболее эффективным, поскольку мы можем использовать известковую штукатурку, чтобы покрыть последний слой твердого картона, а затем эффективно защитить его от воды и влаги без использования пластиковых материалов.

Все эти решения о том, как покрыть картон и защитить его от плесени и воды, дали нам представление о том, какую информацию и знания мы можем использовать при создании нашего прототипа.

Еще один серьезный недостаток картона, из-за которого люди не предпочитают его в качестве изоляционного материала, — это его огнестойкость. Самое важное в пожарной безопасности в здании — это время, которое пользователи должны успеть в безопасное место. Поэтому материалы, используемые в строительстве, должны быть огнестойкими. Как правило, картон — это бумажный продукт, поэтому, как мы можем представить, почти невозможно передать огнестойкие свойства, независимо от того, сколько антипиренов будет добавлено для его защиты.С другой стороны, доктор Эндрю Криппс, участвовавший в строительстве школы картона, утверждает, что картон легко воспламеняется, но не способствует распространению пламени [9] .

Тем не менее, есть несколько огнезащитных материалов, которые можно использовать, например, бура или мел, но мы должны иметь в виду, что они имеют тенденцию увеличивать дымообразование во время пожара. Картон огнестойкий (как и водостойкий) сейчас можно найти на рынке, но в нашем случае мы будем искать другие, более дешевые способы обеспечения пожарной безопасности.

a) Раствор буры , который мы использовали для изоляции шерсти, состоит из огнестойкого минерала, который также может быть репеллентом для насекомых.

b) Толщина картона: , как показывают испытания, проведенные во время разработки Cardboard School в Вестборо. [10] Толстый картон ведет себя как толстые деревянные куски, которые имеют тенденцию к обугливанию, мгновенно защищая себя от возгорания.

в) Облицовка защитной доской. Покрытие изоляции фанерной плитой или плотным картоном может эффективно защитить внутренние слои от огня. Это связано с тем, что твердый картон имеет плотную консистенцию и поэтому его поведение при возгорании похоже на поведение дерева. Кроме того, этот последний слой можно легко обработать огнезащитным покрытием, используемым для дерева.

Собрав всю эту информацию и благодаря нашему опыту экспериментов с прототипами изоляционных материалов из картона и овечьей шерсти, мы представим вам вопросы и трудности, с которыми мы столкнулись в процессе создания нашего прототипа, а также идеи и решения, которые мы нашли. преуспеть.

Сохраняйте тепло с картонной изоляцией

(фото из Boston Globe)

По мере того, как заканчивается лето и начинается осень, самое время подумать о том, чтобы убедиться, что ваш дом правильно подготовлен к зиме и готов к более прохладной погоде. Как всегда, упаковка может сыграть свою роль. И нет, мы не имеем в виду разжечь костер из картона в гостиной. (Это однозначно относится к категории «Не пробуйте это дома… или где-либо еще».)

Компания из Ньютона, штат Массачусетс.превращает старый картон в изоляцию. Это дешевле в производстве, чем традиционная изоляция, и это также находит творческий способ переработать старую гофрированную бумагу! Более того, картонная изоляция более энергоэффективна, чем традиционная целлюлоза. Это беспроигрышный вариант!

UltraCell Insulation использует технологию, разработанную в Университете штата Мэн, которая превращает старые коробки в пушистую целлюлозную изоляцию. Самая большая проблема при использовании картона в том, что он обычно содержит клей и другие загрязнения, которые необходимо удалить в первую очередь.Превращая картон в влажную липкую массу — все это звучит отвратительно — они могут удалить старые загрязнения и добавить новые огнезащитные химические вещества.

Изоляция на бумажной основе не новость, но использование гофрированной бумаги — новость. Традиционно для производства целлюлозы использовались газеты. Поскольку все больше людей обменивают свои газеты на планшеты и iPhone, предложение бумаги в последние годы стало слишком низким. (И плавить старые iPad первого поколения для изоляции просто непрактично, не так ли?)

Однако продажи в электронной коммерции продолжают расти, а это означает, что для этих поставок требуется все больше и больше картона.Это означает, что гофрированная бумага — это логичный выбор вместо газет в игре с изоляцией. Задача решена.

И снова мы обнаруживаем, что с гофрированной бумагой мало что можно сделать. На следующей неделе мы покажем вам нечто невероятное, что мы с этим сделали, когда запустим нашу новую серию видеороликов Ernest Cardboard Chaos!

Проверяли ли вы эффективность своей упаковки в последнее время? Пришло время попробовать что-нибудь новенькое? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить наши творческие решения с использованием гофрированной бумаги, пузырчатой ​​пленки, деревянных поддонов и многого другого.

Тепловые свойства картона | Sciencing

Тепловые свойства картона делают его хорошим изолятором, поскольку он является сравнительно плохим проводником тепла. Инженер может спроектировать что-то, в котором картон используется в качестве изолятора, потому что это недорогой материал, или ему может потребоваться импровизировать на месте и использовать картон в качестве теплоудерживающего решения. Кроме того, обычный человек может использовать картон в качестве изолятора, чтобы удерживать относительное тепло внутри конструкции, такой как дом или автомобиль.

Тепловые свойства

Термин «тепловые свойства» описывает эффективность или скорость, с которой материал проводит или передает тепло. Для инженеров, производителей и ученых важно знать термические свойства материалов, которые они используют в своей работе. Есть разные типы картона, которые воспламеняются при температуре от 400 до 800 градусов по Фаренгейту. Специальный картон может выдерживать температуру свыше 1000 F.

Проводимость

Существует несколько формул и систем, используемых для измерения проводимости материала.Чтобы усложнить ситуацию, проводимость материала изменяется при изменении температуры материала. Поэтому для описания теплопроводности материала принято использовать сравнительные измерения. По данным Ogden Manufacturing, теплопроводность картона составляет около одной трети теплопроводности воды. Огден оценивает картон с рейтингом теплопроводности 0,5 и воду с рейтингом проводимости 1,6, выраженным в граммах-калориях в секунду на квадратный сантиметр, измеренных в градусах Цельсия.

Блокирующее тепло

Материалы с низкой теплопроводностью хороши для блокирования теплопередачи. Их можно использовать для предотвращения передачи тепла от одного объекта или места к другому. Примером этого на практике является использование картона, чтобы закрыть поврежденное окно. В нормальных условиях стеклянное окно служит материалом, который предотвращает передачу тепла внутрь или наружу конструкции. Однако, если стекло повреждено, его нельзя сразу заменить. Вы, наверное, видели машину с разбитым стеклом, которое переброшено мешком для мусора.Мешок для мусора служит изолятором, но он тонкий и хрупкий, что делает его ненадежным временным решением. Пластиковый мешок для мусора предотвращает попадание тепла в автомобиль или выход из него в определенном месте. Вставка картона в разбитое окно будет более прочным решением с низкой проводимостью. Он удерживает холодный воздух в автомобиле в жаркую погоду и горячий воздух в автомобиле в холодную погоду.

Улавливание тепла

Изоляторы с низкой проводимостью, такие как картон, полезны для улавливания тепла внутри объекта.Обычно для этого используется самодельная солнечная печь. Вы можете покрыть внутреннюю часть картонной коробки светоотражающим материалом, чтобы усилить и удерживать тепло от солнечного света. Плохая проводимость картона не позволяет теплу выходить из солнечной печи.

Гофрированный картон — хороший изолятор?

Изоляция . Изоляторы Heat включают дерево, шерсть, камень, воздух и стекловолокно. Двойные стенки также используются для предотвращения передачи тепла с одной стороны на другую. Гофрированный картон — хороший изолятор из-за его двойных стенок и молекулярного состава.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Кроме того, картон — изолятор?

Картон на самом деле отличный изолятор . Он задерживает воздух в маленьких карманах внутри себя. Так как с теплопередачей он повторно захватывает воздух для движения, задерживая его, он может охладить область, сохраняя ее в тепле зимой.

Впоследствии возникает вопрос, является ли картон хорошим изолятором для льда? Теплопроводность можно замедлить с помощью материалов с плохой проводимостью.Таким образом, пластик, бумага и дерево — это хороших теплоизоляторов . Чтобы не дать своим кубикам льда таять, участники группы ZOOM в сегменте видео выбирают то, что, как они надеются, является хорошими изоляционными материалами , такими как газета и картон .

Также, чтобы знать, какова ценность R гофрированного картона?

Типичные значения R

Материал Значение RSI (м · К / Вт) Значение R (футы 2 · ° F · ч / БТЕ)
Картон 0 .52–0,7 3–4
Войлок из каменной и шлаковой ваты 0,52–0,68 3–3,85
Целлюлоза сыпучая 0,52–0,67 мокрый спрей 0,52–0,67 3–3,8

Какова изоляционная ценность картона?

Тепловые свойства картона коробок Значение R картона находится где-то между R -3 и R -4 на дюйм.Обычно это происходит из-за наличия воздушного кармана, поскольку воздух не является хорошим проводником тепла и требует времени для получения или выделения тепла. Таким образом, зимой он может согреть вашу комнату, а летом — прохладу.

Картонные коробки и изоляция чердака

Статья размещена на ThisMoney.CO.UK

Советы по экономии энергии: Поможет ли заполнение чердака ящиками утеплить мой дом и сократить счета за электроэнергию?

Мой младший ребенок учился в университете в прошлом году, и я наконец-то пришла к тому, чтобы очистить наш чердак и раздать много вещей на благотворительность.

Это означает, что чердак теперь частично пуст, и мне сказали, что если я заполню оставшееся пространство, это должно обеспечить некоторую изоляцию для моего дома.

Если я использую картонные коробки для заполнения чердака, обеспечит ли это достаточную изоляцию, чтобы сохранить тепло в моем доме и, в свою очередь, уменьшить мои счета за электроэнергию? Или это городской миф, который на самом деле ничего не изменит?

Ребекка Ратт из This is Money отвечает: По мере того, как становится холоднее, мы наблюдаем увеличение числа читателей, которые обращаются к нам за советами и советами по снижению счетов за отопление.

Изоляция вашего дома — это один из способов сохранить тепло в вашем доме, потому что это означает, что меньше тепла может уйти и, следовательно, ваш котел должен вырабатывать меньше тепла.

Поскольку в вашем доме будет дольше оставаться теплее, вам не нужно будет включать отопление так долго, и, следовательно, это снизит ваши счета за электроэнергию.

Однако сумма, которую вы можете сэкономить, зависит от типа используемой изоляции. Существует несколько различных способов утепления вашего дома, самые известные из которых — это сплошная стена, полая стена и изоляция чердака.

Они работают, заполняя пустое пространство, будь то чердак или боковая стена вашей собственности, изоляцией, которая затем снижает количество потерянного тепла.

Согласно данным Energy Saving Trust, четверть тепла в собственности теряется через крышу, если она не изолирована, поэтому инвестирование в изоляцию — это то, на что вы должны обратить внимание, чтобы сократить свои счета.

В вашем случае вы спрашиваете, повлияет ли заполнение пустого чердака на ваши счета за отопление.

Теоретически с меньшим открытым пространством вашему котлу не придется так усердно работать, чтобы обогреть ваш дом, а тепло может задерживаться в коробках, что приведет к тому, что ваш дом будет дольше сохранять тепло.

Мы спросили двух экспертов по энергетике, насколько это может повлиять на ваши счета.

Представитель Energyhelpline отвечает: «Многие люди говорят, что размещение ящиков на чердаке создаст хорошую изоляцию, и причина этого в том, что в каком-либо материале, например картоне, есть воздушные карманы. , материал может обеспечить некоторую изоляцию.

‘Если теплый воздух попадет внутрь материала, он может изолировать ваш дом и существенно повлиять на ваши счета за электроэнергию.

«Однако, поскольку консистенция картона сильно отличается от материала, используемого для изоляции чердака, а карманы внутри изоляции чердака намного меньше, чем у полистирола, коробки вряд ли эффективно изолируют тепло в вашем доме».

Алед Стивенс, эксперт по энергетике Energy Savings Trust , отвечает: «Хранить вещи на чердаке — это нормально, но вряд ли обеспечит значительную изоляцию.

‘Чтобы изоляция была эффективной, она должна иметь постоянную плотность, без зазоров, через которые может уходить тепло.Мы рекомендуем установить не менее 270 мм изоляции.

‘Установка 270 мм изоляции в типичном двухквартирном доме с газовым отоплением, в котором в настоящее время нет теплоизоляции чердака, может сэкономить около 140 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию.
ПОЛУЧИЛИ СОВЕТ ИЛИ ВОПРОС ПО ЭНЕРГИИ?

Есть ли у вас какие-нибудь советы, как сохранить тепло в доме и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию? Дайте нам знать в комментариях ниже.

У вас есть вопрос по энергетике, на который вы хотите получить ответ? Обращайтесь: эксперты @ thisismoney.co.uk с темой «энергетический эксперт»

«Что касается изоляции, если вы планируете использовать чердак или чердак для хранения вещей, вам нужно будет положить доски на балки. К сожалению, если перед этим вы сделаете изоляцию только между балками, утеплитель будет недостаточно толстым.

‘Чтобы получить достаточную изоляцию, вы можете сделать следующее: утеплить между балками с помощью минеральной ваты, а затем уложить поверх нее жесткие изоляционные плиты с деревянным настилом или поднять уровень пола, чтобы можно было уложить достаточно минеральной шерсть под новым уровнем пола.

«В любом случае, убедитесь, что вы не раздавите минеральную вату при установке досок сверху, так как это снизит ее изоляционные свойства».

Ребекка Ратт добавляет: «Хотя теоретически упаковка чердака, набитого коробками, звучит так, как будто это может изолировать ваш дом, на самом деле это не повлияет на ваши счета.

Вместо этого, если вы хотите снизить счета за электроэнергию, наличие надлежащей теплоизоляции чердака может сэкономить вам 140 фунтов стерлингов в год, что намного больше, чем вы сэкономите, заполнив чердак коробками.

Если вы утеплите чердак, это должно длиться не менее 40 лет, согласно EST, поэтому вы легко компенсируете первоначальные затраты на изоляцию.

Вы должны уметь утеплить чердак самостоятельно, но также стоит сначала поговорить со своим поставщиком энергии. Раньше изоляция чердаков предлагалась бесплатно поставщиками энергии из Большой шестерки, и, хотя она больше не доступна в качестве бесплатного подарка, вы можете договориться о скидке, если спросите своего поставщика энергии.

Размещено: 6 февраля 2017 г. — 14:13
Последнее изменение: 6 февраля 2017 г. — 14:15

«Вернуться в блоги

Можно ли сделать звукоизоляцию картоном?

17 июля 2020

Сантехникам, музыкантам, студентам и другим людям могут потребоваться звукоизоляционные решения для оптимизации домашней обстановки. Все мы были в ситуации, когда передача шума мешала нам сосредоточиться.К счастью, есть простые проекты DIY, которые могут ограничить движение звука для достижения желаемых результатов. Конечно, речь идет об использовании картона в качестве акустических панелей.

Картон — недорогой материал, который встречается в большинстве домов, но действительно ли он поглощает звук? Если вы ищете незначительное решение для снижения уровня шума, вы можете обратиться к вторсырью, чтобы ощутить заметную разницу.

Поглощает ли картон звук?

Короткий ответ на этот популярный вопрос — нет.Картон не поглощает звук активно, но при размещении вдоль стен, потолка и пола материал значительно снизит передачу шумов и эха. Звуковые волны требуют открытого пространства для движения, поэтому все, что препятствует этому процессу, может ограничить нежелательный звук.

Вы можете найти ящики из гофрированного картона с различными стилями «флейта», чтобы удовлетворить потребности вашего проекта звукоизоляции. Как правило, чем ближе друг к другу пространства внутри гофрированных секций, тем лучше. Попробуйте найти упаковочный картон с E-fluting для материала, который может принимать форму звукоизоляционной панели.

Гашение звука картоном

Звукоизоляция из картона — это уловка, которую звукооператоры, учителя и механики использовали на протяжении десятилетий. В то время как материал склонен к износу, картонные акустические панели, как известно, контролируют дребезжание, вибрацию и удары на открытых пространствах. Живете ли вы в жилом комплексе с шумными соседями или сами шумите, вы можете изменить ситуацию с помощью всего лишь нескольких предметов повседневного обихода:

  • Ящики картонные
  • Нож для резки коробок
  • Лента или клей
  • Липучка или проволока для фиксации предметов

Просто разрежьте гофроящики до нужного размера и сложите несколько частей вместе для повышения производительности.Вы даже можете наклеить листы алюминиевой фольги на обратную сторону гофрированного картона, чтобы дополнительно предотвратить прохождение звуковых волн. Обратите внимание, что картон легко воспламеняется, поэтому всегда устанавливайте панели DIY вдали от оборудования, которое выделяет сильное тепло.

Магазин звукоизоляционных материалов

Картон и альтернативные методы звукопоглощения

Поскольку картон может отражать только звук, есть большая вероятность, что вам нужно усилить звукоизоляцию. К счастью, Soundproof Cow обслуживает профессионалов и владельцев недвижимости простыми доступными звуковыми решениями.Когда вам требуется постоянство усилий по звукоизоляции, такие продукты, как изоляция Quiet Batt ™ и акустические панели Udderly Quiet ™, обеспечивают превосходное звукопоглощение.

Изоляция Quiet Batt ™

Хотите добавить звукоизоляционные материалы на структурном уровне? Добавьте звукоизоляцию и теплоизоляцию Quiet Batt ™ в потолки, чердаки и стены. Наши 3-дюймовые изоляционные материалы идеально подходят для жилых и коммерческих зданий, устраняя шум уличного движения, строительных работ и т. Д.

Панели Udderly Quiet ™, обернутые тканью

Мы позволим вам добавить профессиональный вид в вашу студию звукозаписи, офис или класс с помощью звукоизоляционных акустических панелей в 20 захватывающих цветах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *