Врезка крыши в крышу: пошаговая инструкция с советами специалистов

Односкатная крыша из профнастила: установка своими руками

Односкатная кровля – простое и практичное решение для частного строительства. Конструкция такой крыши проста, монтаж своими руками не вызывает затруднений, а небольшая площадь позволяет сэкономить на количестве материалов. Единственным недостатком односкатной крыши можно назвать отсутствие просторного чердака и малый диапазон угла уклона.

Особенности конструкции

Стропильная система односкатной кровли максимально проста – основными опорами ей служат несущие стены сооружения. Оптимальный угол уклона ската – 20-25 градусов: более низкий требует применения профнастила повышенной несущей способности, более высокий создает опасность деформации под воздействием ветровых нагрузок.

Расчетный уклон обеспечивается путем достраивания лицевой стороны здания до нужного уровня. Вровень с лицевой стеной, под уклоном, выводятся боковые стены. На опорные стены укладывается мауэрлат – деревянная балка, задача которой перераспределить нагрузку разновременно по всей стене.

Выбор материала

Для перекрытия односкатных крыш из профнастила своими руками используются универсальные и несущие марки:

НС-44

Н-57

Н-60

Достаточно высокая несущая способность вышеперечисленных разновидностей профлиста гарантирует надежность кровли.

Стропильная система односкатной крыши из профнастила

Профилированный настил — достаточно легкий материал. Небольшой собственный вес позволяет значительно упростить стропильную систему и сократить шаг обрешетки. Тем не менее, в зависимости от расстояния между крайними стенами может понадобиться дополнительное укрепление.

Материалом для изготовления несущих опор, обрешетки, контробрешетки чаще всего служат пиломатериалы. Необходимо позаботится о надлежащей антипиреновой и антикоррозийной обработке.

Стропильные балки опираются на мауэрлат, их длина рассчитывается так, чтобы длина свеса в итоге составляла около 50 см. Поверх стропил монтируется поперечная обрешетка. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, который вы выберете в качестве основного кровельного материала.

Чем грамотнее вы подойдете к выбору кровельного материала, тем проще будет установка крыши из профнастила своими руками.

Монтаж кровельного покрытия

В случае если монтируется холодная кровля, листы профнастила для крыши укладываются непосредственно на обрешетку. Если же планируется утепление, сначала укладывается слой гидро- и теплоизоляционного материала.

Укладку листов в процессе монтажа односкатной крыши своими руками начинают с нижнего ряда. Длина профнастила подбирается так, чтобы один лист укладывался минимум на два бруска обрешетки. Нахлест между верхним и нижним радом – не менее 20 см, между соседними листами – одна-две волны. В зависимости от длины профлиста укладка осуществляется в один или два ряда. Принцип, последовательность, схема укладки и другие рекомендации в статье —

• Как положить профнастил на крышу? Схема укладки

Успехов в строительстве!

стропильная система крыш- схема, конструкция и монтаж своими руками +Видео

Главным элементом  конструкции дома является крыша. Её форму подбирают, учитывая атмосферные условия в выбранном регионе и материалы, используемые при строительстве. Также особое значение имеет внешний вид самой крыши. На строительном рынке в настоящее время среди всех конструкций крыш больше всего выделяется вальмовая кровля.

[contents]

Содержание:

Характеристики вальмовой крыши

Вальмовая крыша наиболее популярна, так как у нее высокие прочностные свойства и характеристики, долгий срок эксплуатации и красивый внешний вид. Вальмовая кровля станет идеальным выбором при устройстве жилого чердачного помещения, так как позволяет в значительной степени упростить процедуру монтирования мансардных окон.

Помимо этого, вальмовая крыша обладает обтекаемой формой. И за счет этого она не так сильно деформируется от ветровых внешних нагрузок, как прочие конструкции.

У вальмовой крыши конек не подрывается порывами сильного ветра. И данный показатель идеально подойдет для установки крыши в южных районах с сильными порывистыми ветрами.

Вальмовая крыша имеет четыре ската. Два ската — боковые, как у классической стандартной крыши. И два оставшихся ската расположены между двумя предыдущими. И в отличие от шатровой кровли, у вальмовой не одна вершина, а две. И соединены эти вершины между собой коньком. Вертикальные фронтоны наклонены в виде треугольных скатов. Их называют вальмами.

Вальмовая кровля состоит из следующих основных узлов:

• Коньковый брус. Данный элемент является самой верхней точкой крыши и её основной несущей осью. В данном месте соединены все грани. При возведении вальмовой кровли чаще всего центр конька будет совпадать с центром кровельного покрытия.
• Угловые стропила. Как правило, стропильные ноги выступают базовыми силовыми деталями и соединяют коньковый брус и углы всей постройки. Вырезают их из досок, толщина которых должна быть равна толщине конька. Стропильные ноги одним концом закрепляются к коньку, а вторым — заходят за границы каркасного дома.
• Короткие стропила. Бывают различными по длине, но выходят обязательно под одним углом. Их количество будет зависеть от площади крыши. Стропила короткого типа соединяются одним концом специальными угловыми стропильными ногами. А другим концом опираются на мауэрлат либо угол дома, и к коньку не закрепляются.
• Рядовой каркас. Промежуточные центральные стропила устанавливаются на концах конькового бруса и выводятся на несущие стены дома. Всего их шесть, с каждой стороны – по три штуки.
• Промежуточный каркас. Стропила промежуточного типа начинаются на коньке, а второй частью опираются на мауэрлат. И на вальмах они не устанавливаются.

Виды вальмовых крыш

Ниже мы рассмотрим, какие бывают виды вальмовых крыш. Если конструкция крыши  с вальмой обрывается немного выше уровня боковых скатов, то данную крышу принято называть голландской. Или она имеет еще другое название — датская крыша. Данную конструкцию намного сложнее построить, чем стандартную классическую вальмовую. Хотя старые дома с такой кровлей целыми десятками лет, а иногда – и дольше, стоят без каких-либо видимых изменений.

Также существуют шатровые вальмовые крыши, их скаты одинаковой формы. Все вальмы формируют одинаковый угол. Данный тип крыши подойдет для загородных домов квадратной формы.

Существуют также разные ломаные варианты вальмовой крыши. Вся конструкция будет состоять из скатов разного размера, которые будут расходиться под различными углами. Сложные ломанные вальмовые крыши встречаются достаточно редко.

Установку вальмовой кровли необходимо начинать с проектирования данной конструкции.

При правильно разработанной схеме, вы сможете собрать ее самостоятельно без привлечения каких-либо специалистов.

Стропильная система кровли своими руками и ее расчет

Стропильная система вальмовой крыши и ее расчет – основная работа. Все стропила обязательно должны выдержать кровельный строительный материал, внешние нагрузки, создаваемые ветром, снегом и дождем. И при расчете необходимо учитывать вес строительных материалов, используемых при создании кровельного покрытия и внешней отделки.

Для данной работы подготовьте специальную замерную рейку и предварительно нанесите на неё все разметочные указатели и обозначения.

При помощи этого вы сможете избежать неточности в измерениях. Для выпуска рейки используйте лист фанеры, который имеет ширину 5 см. Приготовьте также таблицу, с указанием соотношения длины и размещения стропильных ног, для достижения более высокой точности при замерах.

Все расчеты производите по такой схеме:

•  Длина стропильных ног ровна произведению соответствующего коэффициента.
• Ось должна быть размечена с торца дома. Делать это необходимо строго по верхней обвязке.
• Необходимо просчитать половину ширины конька и выяснить положение первого элемента стропильной системы.
• Конец рейки прикладывайте к размеченной линии. Другой конец — располагайте по линии боковой стены дома. В полученном размеченном месте и будет положение промежуточной стропильной ноги.
• Для того чтобы узнать длину стропил, один конец бруса необходимо установить на свес крыши, а оставшийся конец разместите на внешнем углу несущей стены дома.
• Для расположения центральных стропил нужно перенести замерную рейку на край стены дома, и оставить на ней соответствующие пометки.
• Такие же действия необходимо провести на трех углах дома.

Так определяется размещение конька крыши и торцов промежуточных стропильных ног:

Таблица рассчета угла ската кровли

Для того чтобы рассчитать угол наклона четырехскатной вальмовой крыши необходимо сделать следующее:

1. Измерять горизонтальную проекцию одной промежуточной стропильной ноги, при помощи замерной рейки.
2. По таблице определить подходящий угол кровли. Совершить произведение данных показателей.
3. Измерять длину стропил от места крепления опоры, до конька.
4. Таким же образом определить длину свеса. Сделать произведение необходимого коэффициента на горизонтальную проекцию.

Производим установку стропильной системы

При установке системы накосных и диагональных стропильных ног необходимо соблюдать следующие инструкции:

• Стропила накосного типа закрепляются к внутренним углам стен дома, а диагональные стропила крепятся к внешним.
• На стропильные накосные ноги опираются укороченные стропила скатов. Называют их нарожниками. Выпускают их спаренными из двух ног.
• Под диагональные стропила устанавливаются опоры — одна либо две. Для их приготовления используют стойки из бруса. Подкосы располагают под углом 45°.
• Стропильные ноги промежуточного типа опираются снизу на мауэрлат, а сверху на коньковый брус. При их монтаже и установке необходимо придерживаться шага в 1,2 м. И стропильные ноги промежуточного типа не должны быть длинными.
• Каждые вторые стропила крепятся к несущей стене дома при помощи скруток. Промежуточный каркас соединяют с мауэрлатом. Используя для данного процесса обратную скобу.
• Стропильные ноги углового типа называют еще нарожники или полуноги, так как они укороченной длины. С одного края нарожники опираются на мауэрлат, со второго – на диагональную ногу. Для того чтобы нагрузка расположилась равномерно нарожники закрепляют к диагональным стропилам в различных местах, по схеме вальмовой крыши.
• Для равномерного размещения всех стропил необходимо сделать отметки на коньковом брусе. Главным моментом при выпуске стропильной системы является грамотное соединение всех элементов и деталей в местах пересечения центральных и диагональных стропил.

Обрешетка и усиление вальмовой крыши

Для долговечности вальмовой крыши и ее надежности, не достаточно просто выполнить крепкую стропильную систему.

Нужно усилить ее следующим образом:

1. В каждом углу для усиления располагают шпренгель – т. е. брус, что перекидываемый между плечами мауэрлата и образующий угол. Данные стойки будут предназначаться для диагональных стропильных ног. При расположении шпренгеля вдалеке от угла пристраивайте к нему ферму.
2. Стойки устанавливаются на перекрытие, и соединяются сверху брусом. Он будет выступать настоящей подпоркой для стропил. И будет обеспечивать равномерное распределение нагрузки на весь дом. Такие стойки выполняют функции полок.
3. При стропилах диагонального типа большой длины, необходимо применять сдвоенные балки вместо одинарного бруса.
4. Для изготовления обрешетки применяйте деревянные доски. Для данной цели подойдут также бруски с сечением 50х50 мм.
5. Всю древесину и пиломатериалы нужно предварительно обработать специальным защитным составом (пропитками и антисептиками), а после качественно просушить. И не берите для работы сырые доски, они вызовут деформацию кровельного внешнего покрытия.
6. Обрешетку расположите перпендикулярно к стропильным ногам. А сами стропила разместите сплошным слоем. Или установите их с шагом 15 см. Варианты устройства обшивки зависят от вида кровельного строительного материала.

Устройство и установка кровельного пирога

После монтажа обрешетки на кровле вальмовой крыши можно заняться устройством кровельного пирога. 

Для этого вам понадобиться следующее:

1. Перед началом работы уложите гидроизоляционный слой строительного материала для предотвращения проникновения воды и влаги. Также слой гидроизоляции поможет избежать вам появления конденсата. Защитный слой крепите к стропилам, применяя строительный степлер. Поверх укрепите всю конструкцию контрольной обрешеткой, не забывая об оставленных зазорах между кровельным и гидроизоляционным строительным материалом для создания естественной вентиляции.
2. Разместите пароизоляционный и теплоизоляционный строительный материал с целью создания в будущем чердачного помещения. И сразу определите его назначение, и каким он будет в будущем – теплым либо холодным. При холодном чердачном помещении утеплите пол. В случае с теплым чердаком утеплите крышу помимо пола также . Утеплитель укладывайте между стропилами.
3. Под утеплитель положите пароизоляционный строительный материал. Разместите его внахлест. И при покупке пароизоляции рассчитывайте на большой расход данного материала.
4. При покупке кровельного строительного материала учтите его внешний вид, его прочностные свойства и характеристики, показатели долговечности и надежности. И обратите ваше внимание и на погодные условия в вашем регионе и угол наклона крыши.
5. Вальмовая крыша – это стандартная классическая конструкция, и она прекрасно будет смотреться с глиняной черепицей, которая не будет деформироваться и не выгорит.
6. Кровля крыши металлочерепецей имеет бюджетную стоимость, отличаются достаточно простым монтажом и установкой, характеризуются повышенными показателями устойчивости к различным повреждениям.
7. Можно использовать листовые варианты кровельного строительного материала из металлического профиля. Для достижения оригинального вида вальмовой кровли можно использовать медное покрытие. Это достаточно дорогой материал, и он увеличит цену вальмовой кровли в несколько раз. Но с другой стороны, его стоимость оправдается экологически чистым материалом и высокой выносливостью.

Вальмовые крыши широко распространены. И если вы решили начать строить небольшой загородный дом, то данный вариант кровли для вас.

Вальмовая крыша станет идеальным выбором для оригинальной постройки архитектуры с разными возвышениями и выступами. К тому же вальмовая крыша  идеально подходит для устройства мансардного этажа.

Рейтинг

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

0

12 144.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Efficient Custom Roof Cutting — Fine Homebuilding

Краткое описание: Монтажник крыш Райан Смит описывает разработанный им процесс, который позволяет ему резать крышу до того, как остальная часть дома обрела форму, даже в сложном нестандартном доме. Использование размеров из планов здания, сверенных с фундаментом, позволяет легко рассчитать и нарисовать углы и смещения, а также организовать список вырезов. Он вырезает детали по одному коньку за раз, начиная с конька, затем переходя к общим, а затем разрезая вальмовые стропила и их домкраты, ендовы и их.

Проезжая по Большому району Буффало, я постоянно вижу таможни. этажа и стены собираются вместе быстро, но темп имеет тенденцию замедляться, когда строители добираются до крыши. Во многом это имеет смысл; Стеновые шпильки обычно поставляются предварительно обрезанными по длине для быстрой сборки, но детали для крыш из палочек обычно не поставляются готовыми к прибиванию гвоздями.

Я много лет работал над тем, как остановить каркас крыши от того, чтобы стать узким местом. Все, что делает наша компания, — это каркасные дома, и чем быстрее мы сможем перейти к следующему, тем больше денег мы заработаем. Я придумал процесс, который позволяет мне разрезать крышу до того, как остальная часть дома обрела форму. Это может показаться пугающим, но это не ракетостроение. Размеры, необходимые для расчета каждой деревянной палки, должны быть указаны на строительных планах. Конечно, это редко бывает так просто.

Чтобы этот процесс работал, планы должны быть сверены с фундаментом, а затем строители должны построить полы и стены вертикально и ровно поверх него. Не менее важна тщательная проверка самих планов. Часто бывает так, что человек, рисующий планы, не совсем понимает, как собирается сложная крыша. Нередко на чертеже в плане можно увидеть нечто совершенно отличное от чертежа фасада. В большинстве случаев высота правильная, но архитектор просто не знал, как нарисовать творение в плане. Перед выполнением каких-либо расчетов или резки обязательно проверяйте наличие таких расхождений, чтобы не тратить время и материал. После этого речь в основном идет о том, чтобы оставаться организованным, как при расчете частей крыши, так и при их резке и укладке. Это не то, что вы собираетесь освоить за одну ночь, и я не собираюсь вдаваться в математику, выясняя каждый аспект или упоминая каждую ситуацию, с которой вы, вероятно, столкнетесь — это заняло бы больше страниц, чем этот журнал. . Но я надеюсь, что эта статья заставит вас задуматься о нестандартном каркасе крыши и поможет вам стать лучше в своем ремесле.

Проверка фундамента и каркаса стены на квадратность

Первый шаг при резке индивидуальной крыши такой же, как и при любой работе по возведению каркаса: проверка фундамента на квадратность. То, насколько хорошо подрядчик по фундаменту выполнил свою работу, оказывает огромное влияние на то, сколько времени установщики тратят на то, чтобы точно отрезать квадратные линии и закрепить буровых на стенах фундамента. Начальная площадь — единственный способ обеспечить точное и правильное здание от палубы первого этажа до линии крыши.

Это можно сделать разными способами, но наиболее распространенным и экономичным для моих денег способом является проверенная временем теорема Пифагора: a2+b2=c2. В столярной математике это иногда называют «правилом 3-4-5», которое описывает длины сторон основного прямоугольного треугольника. Измерьте и отметьте 3 фута от угла в одном направлении и 4 фута в другом, и если угол квадратный, длина диагонали между этими отметками будет ровно 5 футов. Если полученное вами измерение меньше или больше этого , угол не прямоугольный. Для большей точности используйте максимально возможное число, кратное 3–4–5, — 6–8–10, 9.-12-15 или даже больше, потому что любая ошибка будет расти и ее будет легче увидеть с большими треугольниками. В зависимости от формы фундамента мы проверяем пять или шесть углов на квадратность и тянем угол к углу через самые большие прямоугольники фундамента, чтобы проверить квадратность и убедиться, что стены параллельны.

Рисовать в плане. Полномасштабные чертежи в плане неравномерных вальм и ендов показывают углы и смещения, необходимые для расчета и обрезки этих неравномерных стропил.

Затем проверьте длину стен по планам. Если что-то выходит за рамки квадратного или волосок длинный или короткий, вы обычно можете компенсировать это при установке грязевых подоконников. Размеры и прямоугольность грязевого порога — это то, что действительно имеет значение. Какими бы ни были эти размеры в конечном итоге, я записываю их на фундаменте или осыпи. Затем я беру эти измерения и отмечаю их на двух комплектах планов. Я беру набор для расчета и резки кровли, а дом получает набор для того, кто занимается выкладкой и обрамлением полов и стен. Таким образом, когда остальная часть бригады раскатывает балки пола и вырезает стеновые панели, они могут легко сохранять размеры, обходя дом. Если этого не произойдет, то все расчеты и раскрой крыши, которые я делаю, пока собирается остальная часть дома, ни к чему. Если стена вырастет на 1/2 дюйма в длину, крыша, которую я вырезал, не сработает. Определенно есть кривая обучения, чтобы работать таким образом, но на самом деле это сделало нас лучше в целом. Экипаж теперь осознает эти размеры и то, насколько они важны.

Организуйте список вырезок. Я создаю начальную страницу для каждой секции крыши, отмечая всю важную информацию, необходимую для точного расчета и вырезания каждой части. Списки вырезов для каждой секции крыши часто дополнительно разбиваются в зависимости от того, к какой стороне бедра, долины или конька они прикрепляются.

После проверки площади и длины вы можете приступить к расчету конструкции вашей крыши. Одно предостережение, которое я здесь добавлю, заключается в том, что мы не строим наши крыши прямо поверх стен; для дополнительной глубины изоляции мы запускаем потолочные балки с ободком поверх стен, как пол, и прикрепляем к ним пластину для установки стропил. Если по какой-то причине стены не идеально ровные (что иногда случается с высокими стенами с каркасом из воздушных шаров), мы можем отрегулировать пластины, чтобы крыша подходила. Еще одно преимущество заключается в том, что нам не нужно беспокоиться о расположении потолочных балок, мешающих вальмовым и ендовым стропилам, что является обычным делом, с которым приходится работать каркасникам.

Рассчитать каждое стропило

В последнем выпуске я описал процесс создания чертежей, которые мне нужно настроить для расчета неровных вальм и ендов (см. Преодоление сложных крыш в FHB #301). Этот процесс включает в себя чертеж фасада и метод рисования неравномерных выступов и впадин на виде сверху. Я создаю эти чертежи, чтобы получить углы и смещения, необходимые для расчета и резки, а также высоту над плитой (HAP) для разрезов «птичьего рта» и дополнительное покрытие, необходимое для неправильных крыш.

Начните с хребта. Сначала вырежьте конек для секции и разметьте макет с обеих сторон, указав расположение частей, которые к нему крепятся, а также информацию, которая поможет монтажникам установить его, например, высоту над стенами.

Между проверенными планами здания и чертежами, упомянутыми выше, у вас будут все необходимые размеры и геометрия, необходимые для расчета каждой стропила. Но для эффективности вам также нужен метод организации этих вычислений. Поэтому, прежде чем приступать к каким-либо расчетам, я делаю пометки на плане здания, чтобы все было правильно.

Я выбираю угол для ссылки на все остальное, который я называю «угол босса». Если у меня когда-нибудь возникнет вопрос о том, откуда взять размер или макет, я вернусь к этому углу как к отправной точке. Затем я разбиваю крышу на секции, определяемые выступами, выступами и впадинами, которые с ними соединяются. Я маркирую каждую секцию — ребро 1, ребро 2, впадина 1, впадина 2 и так далее — выделяя на рисунках гребни, впадины и ребра.

Общие шаблоны и пакеты. Разложите и вырежьте одну простую в качестве шаблона, затем используйте ее, чтобы выложить остальные слоями на козлах. Закончив выкладку, обрежьте стропила прямо по свае.

Каждой из этих секций крыши в моем блокноте отведено по крайней мере пару страниц, на первой из которых отмечен участок крыши, используемые пиломатериалы (необходимы для вычетов в расчетах), прогон, HAP для птичьей пасти, свес , углы заднего хода (которые я также получил из чертежа в плане) и любую другую информацию, необходимую для расчета. Затем рассчитываю стропила по сечению и перехожу к следующему. То, что я создаю, — это просто список вырезок. Позже я буду вычеркивать их по мере нарезки.

Разделить королей. Королевские доски, также называемые конечными долями, прибиваются к концу конька на шатровых крышах. На неправильных бедрах широкие общие доски отличаются от обычных обычных, которые упираются в гребень, и должны быть помечены и храниться отдельно, чтобы избежать путаницы или ошибок во время сборки.

Хотя я записываю длину свеса и тип конца секции (в зависимости от шага), я не рассчитываю длину концов стропил. Для хип-джеков и обычных людей я создаю шаблоны. Для вальмовых стропил неправильной формы и ендовных стропил я просто рассчитываю горизонтальную проекцию свеса и использую угольник для обрамления и мерки для лестницы, чтобы выложить их, используя размеры, определенные на чертеже вида в плане.

Вырежьте детали крыши.

Разметьте отвесные срезы конька. Я использую каркасный угольник для размещения неравномерных вальмовых и ендовных стропил, потому что углы отличаются от тех, которые обычно отмечаются на стропильном угольнике. Чтобы зафиксировать углы, я использую лестничные датчики Starrett 111, которые фиксируются в одной точке при точном измерении площади. Они точны и просты в установке, в отличие от обычных шестигранных лестничных гаек.

После того, как вы рассчитали все стропила в доме и перепроверили свои цифры, начинается самое интересное. Моя рабочая станция представляет собой набор сверхдлинных и прочных козлов с местами для хранения различных угольников и блокнота, а также с выемками наверху, чтобы удерживать стропила на краю для резки экстремальных скосов. Различные пиломатериалы, которые мне понадобятся, находятся как можно ближе, но не мешают. Я все режу с помощью беспроводного сайдвинтера, потому что он легкий и простой в обращении; на резку большой сложной крыши уходят дни долгих часов, и я предпочитаю не напрягать руку. я бегу 9-ампер-час. батареи, чтобы увеличить время работы, и обычно их хватает на четыре в день. Летом стараюсь ставить в тени, а зимой на солнце или в помещении. Недавно у нас появился цех с кондиционированием, что сделало зимнюю рубку более приятной и продуктивной.

Выберите начальную точку

Когда пришло время резать, я выбираю сторону дома, с которой начинаю и работаю в одном направлении, обычно слева направо, лицом к фасаду дома (это также способ, которым я пытаюсь организовать блокнот, чтобы мне не приходилось листать туда-сюда, чтобы найти раздел, над которым я работаю дальше). Разбивка спиленного гребня за гребнем — самый быстрый и эффективный способ, который я нашел. При этом вы можете поддерживать порядок не только на земле, но и в голове.

Надрез для точности. Вырежьте паз в верхней части отвесных срезов конька на бедрах и впадинах, чтобы гарантировать, что длина, вытянутая из этой точки, будет точно на месте. Сделайте надрез там, где сходятся фаски, и сделайте надрез поперек заготовки по направлению к длинному концу.

Для данной секции крыши я вырезаю куски и складываю их в стопку в том порядке, в котором они собираются, чтобы облегчить задачу тому, кто собирает ее вместе. После того, как я закончил резать секцию, я использую вилочный погрузчик, чтобы переместить кучу туда, где я размещаю части крыши. В этой конкретной работе, из-за того, как партия была отсортирована, мне пришлось думать наперед, потому что секции крыши, которые я вырезал первыми, должны были оказаться в коробке за частями, которые я вырезал позже.

Использовать шаблоны для согласованности. Создайте шаблоны птичьих ртов и хвостов, используя 1x или 2x материал и фанеру. Отметьте выкройки так, чтобы они совпадали с расчетной отметкой длины линии, вытянутой из длинной точки верхнего отвеса. Для этой неправильной крыши требовались две формы хвоста: шаг 7 дюймов 12 и 12 дюймов 12.

Начинайте каждую секцию крыши с конька

Я всегда сначала вырезаю конек для секции и размечаю его с обеих сторон расположением частей, которые к нему крепятся, и другой полезной информацией. Я делаю это по нескольким причинам. Во-первых, это позволяет мне перепроверить количество обычных стропил, домкратов от конька к ендове и т. д., которые я подсчитал. Во-вторых, отметка местоположения пересекающихся плоскостей крыши, линий стен, углов и других опорных элементов помогает при укладке (сборке) крыши. Наконец, разметка хребта указывает точное место, где предполагается, что с ним соединяются ребра, впадины и другие пересекающиеся хребты. Коньковая доска рассказывает историю дома и его линий.

Резка крайних фасок. Чтобы преодолеть ограниченные возможности циркулярной пилы по скосу при выполнении отвесных пропилов, сначала сделайте пропил с лезвием под углом 90 °, затем, когда стропило находится на краю, отрежьте дополнительный скос на конце стропила, используя квадратный угол отвесного пропила. Руководство. Если лезвие не проходит, используйте универсальный нож для очистки.

Продолжить с обычными стропилами, вальмами и домкратами

После конька я перехожу к обычным стропилам . Я никогда не занимался групповой обрезкой обычных стропил, но это хорошая идея, если вы строите много двускатных крыш. На крышах, над которыми я работаю, обычно не так много общих стропил, и время, необходимое для подготовки к разделке бандажей, для меня не имеет смысла. Вместо этого я начинаю с того, что выкладываю и вырезаю один общий образец для использования в качестве шаблона для данного участка крыши. После вырезания этого шаблона я помещаю четыре куска стропильного материала на коней и использую шаблон, чтобы отметить их. Затем я добавляю еще четыре поверх них и отмечаю их, продолжая до тех пор, пока не разложу и не уложу все общие элементы для этой секции на лошадях. Затем я делаю все надрезы для четырех верхних стропил на одном конце штабеля, перехожу к другому концу и делаю эти надрезы, затем перемещаю этот слой в кучу на одном конце коней. Я прокладываю себе путь, по четыре штуки за раз, пока все обрезанные доски не будут аккуратно сложены.

Назад бедра. Чтобы срезать фаски на бедре, я использую угольник, чтобы разметить первые 2 фута разреза, а затем использую нережущую руку в качестве направляющей, прижимая башмак пилы указательным пальцем к пиломатериалу. впереди разреза. Обернув палец лентой, вы защитите его от заноз.

После этого я вырезал вальмовые стропила и соответствующие им домкраты, а также ендовы и их, помечая каждую деталь карандашом, чтобы ее было легко идентифицировать. Я всегда срезаю верхние части вальмовых и ендовых стропил, потому что это облегчает выравнивание всего, когда вы собираете крышу, и потому что я думаю, что это лучше строгает. Это несложно. Для неправильных крыш я получаю углы наклона из чертежа в плане; он также показывает смещение по отвесу для неравномерных вальмовых стропил, которые получают необычный скос, потому что центр материала не совпадает с центром неравномерного вальмового стропила. Прежде чем резать неравномерное вальмовое или ендовное стропило, увенчайте и проверьте пиломатериалы и пометьте шаг каждой стороны, чтобы упростить срезы.

После того, как я обрезал задние фаски на бедре или ендовы , я раскладываю отвес конька с помощью угольника и лестничных шаблонов и вырезаю его, а затем использую свой универсальный нож, чтобы сделать выемку в верхней части отвеса, где пересекаются скосы, чтобы зацепить лента к. Выемка гарантирует, что длина стропила, которую я опускаю, будет точно на месте. На другом конце бедра или ендовы я выкладываю пасть, затем хвосты с помощью обрамляющего угольника и делаю надрезы. Перед тем, как сложить их по краям лошадей, я обязательно маркирую их.

Переместить кучу. После того, как секция (или часть секции) вырезана и уложена на лошадей, переместите ее на подъемнике. Если его нет, установите станцию ​​резки рядом с местом, где вы планируете размещать детали, и вместо этого сложите их там.

Для бедер я вычисляю их длину до длинной точки и создаю шаблоны для птичьих ртов и хвостов, используя 2x материала и фанеру. Выкройки помечены так, чтобы совпадать с рассчитанной длиной линии от длинной точки до отвеса «птичьего рта», поэтому все, что мне нужно сделать, это вытянуть длину вдоль верхней части домкрата, отметить длину на верхней части стропила, а затем используйте шаблон, чтобы выложить птичий рот и хвост. Я разрезаю домкраты попарно, используя пиломатериалы размером с самый длинный домкрат, и начинаю с самого длинного, переходя к самому короткому. Я использую обрезки для более коротких домкратов, чтобы свести к минимуму отходы. Гнезда долины не имеют хвостов и не нуждаются в шаблонах, но я также разрезаю их попарно, помечая долины, с которыми они соединяются, прежде чем добавлять их в стопку.

Райан Смит — ведущий плотник в компании 7 Construction в Норт-Тонаванде, штат Нью-Йорк. 2

Чтобы прочитать всю статью , нажмите кнопку View PDF  ниже

Односкатная крыша / крыша к стене

Вентиляция односкатной крыши

Вентиляция стала проще благодаря SmartVent в вашем следующем проекте односкатной крыши. При установке новой кровли и сайдинга стандартным применением SmartVent на односкатной крыше всегда является наиболее желательная установка вытяжной вентиляции, расположенной ближе всего к стене навеса.

Щелкните здесь для получения подробных инструкций по установке

Наружная вентиляция односкатной крыши

При перекрытии односкатной крыши необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы максимально продлить срок службы крыши. Проще всего это сделать с помощью SmartVent в качестве наружной вытяжки сарая. Вентиляция крыши сарая без снятия существующего гидроизоляции и обшивки стены сарая означает на одну проблему меньше и на один шанс понести затраты на замену обшивки стены и проиграть предложение.

Щелкните здесь для получения подробных инструкций по установке

Этап 1	Уложите черепицу до области, для которой требуется приложение SmartVent Roof to Wall Vent. Обеспечьте надлежащую постоянную приточно-вытяжную вентиляцию ниже предполагаемой вентиляции «с крыши на стену».
Этап 2	Шаг 2 Отмерьте 3 дюйма от стены, где SmartVent будет изгибаться на стене. Нанесите мелом линию на отметке 3 дюйма вдоль настила крыши и вырежьте настил крыши (оставьте неразрезанным около 12 дюймов настила на каждом краю крыши или перед любой стеной, ендовой, вальмой и т. д.). Убедитесь, что пропилы не заходят за стропила крыши. Снимите настил крыши и убедитесь, что между настилом крыши и любой перемычкой есть свободное пространство не менее 1 дюйма. Это позволяет воздуху выходить. Завершите укладку гонта до прорези, но убедитесь, что черепица не закрывает вырез.
Этап 3	Установите торцевую ткань SmartVent на край крыши, навесив половину, 5,25 дюйма за край крыши, и прибейте ткань к настилу крыши ( Примечание : Ткань можно сложить до 6 дюймов X 10,5 дюймов, чтобы она подходила должным образом, прежде чем прибивать гвоздями к крышке. край крыши SmartVent. Ткань не требуется на участке SmartVent, прикрепленном к стене, только в области крыши). Затем установите SmartVent, согнув проложенную петлю так, чтобы гладкая сторона вентиляционного отверстия была обращена к вам. Шероховатая сторона будет прижата к крыше и стене и прибита гвоздями на расстоянии 2 дюймов от концов (вдоль черной линии гвоздя в ткани) и двумя гвоздями, равномерно расположенными между ними. Прибейте вентиляционное отверстие к стене с соответствующим расстоянием между гвоздями. Убедитесь, что вентиляционное отверстие прибито гвоздями с каждого края на 2 дюйма. Длина гвоздя должна проходить через настил крыши. Перед тем, как закрепить гвоздями, убедитесь, что SmartVent плотно прилегает к крыше и стене. Плотно прижмите каждую деталь к предыдущей. Продолжайте движение к противоположному концу крыши.
Этап 4	Завершите конец прогона SmartVent, установив торцевую ткань на край гонта, согнув одну сторону, чтобы получился кусок ткани размером 6 х 10,5 дюймов. Половину прибейте к крыше (5,25 дюйма) и оставьте половину (5,25 дюйма) свисающей над краем крыши и поместите последний отрезанный кусок SmartVent поверх ткани, но даже с фронтонной кромкой гонта. Плотно оберните оставшуюся ткань поверх SmartVent, даже с концом гонта и гвоздем.
Этап 5	Рекомендуется установить ледяной щиток поверх SmartVent, выступая вверх по стене примерно на 12 дюймов, чтобы обеспечить герметичность от непогоды, накрывая его любой домашней пленкой, чтобы вода могла стекать по ледяному щитку (вместо ледяного щитка подойдет любая водонепроницаемая мембрана). ). Затем прикрепите черепицу над SmartVent к стене, выступая над верхней частью черепицы за приподнятый край SmartVent на ½ дюйма, а затем установите оклад, который покрывает не менее 4 дюймов гонта и поднимается вверх по стене не менее чем на 4 дюйма. Можно использовать металлическую или виниловую обшивку. Убедитесь, что все отверстия в стене выше крыши до стены полностью герметизированы, например, нижние и верхние углы окон, а также детали обшивки вокруг окон, дверей и обшивки. Если вместо черепицы над SmartVent используется металлическая накладка, убедитесь, что металлическая накладка свисает с подъемного конца SmartVent на ½ дюйма и над стеной минимум на 4 дюйма. Надежный примыкание к стене. SmartVent оценивается в 9 баллов.НФВА.

Этап 1	Уложите черепицу до области, для которой требуется приложение SmartVent Roof to Wall Vent.
Этап 2	В месте расположения слоя гонта (где должен быть расположен SmartVent) отмерьте от нижней части гонта (край кромки) 6” до 7” до установки фактического гонта.
Этап 3	Проведите линии по отметкам 6 и 7 дюймов и прорежьте верхнюю часть ранее установленной черепицы и фанеры только .(или отверстия 1,75 дюйма с шагом 3 дюйма) Не режьте стропила !
Этап 4	Удалите фанерный настил после непрерывного разреза и убедитесь, что поток воздуха открыт из вентиляционного отверстия в стене сарая в область софита.
Этап 5	Используя ткань на переднем крае или торцевую заглушку SmartVent, прибейте SmartVent аналогично детали карниза в ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ, но выровняйте его с нижним краем ряда гонтов, который будет укладываться. Используйте не менее четырех гвоздей поперек края подъема, начиная с 2 дюймов от краев. Используйте линию гвоздя в ткани. Выровняйте соответствующие гвозди в верхней части вентиляционного отверстия.
Этап 6	Нанесите рулон ледяного щита поверх SmartVent даже на нижний край подъема и непосредственно на фанеру над вентиляционным отверстием. Если гипсокартон уже был установлен, аккуратно подверните ледовый щит под верхний слой гипсокартона так, чтобы он перекрывал ледяной щит как минимум на три дюйма или более. Убедитесь, что ледяной щит прилегает к SmartVent и деревянному настилу, а не устанавливается поверх брезента.
Шаг 7	Уложите начальный слой гонта, слегка выступая над нижним краем SmartVent примерно на ½ дюйма. Выровняйте черепицу в соответствии с указаниями производителя, начиная с выступа ½ дюйма.
Этап 8	Уложите гонты поверх начального слоя и продолжайте укладывать гонты вверх по крыше. Установка в середине крыши очень похожа на установку края карниза. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по установке, позвоните по телефону 1-800-622-4455 и попросите специалиста по вентиляции крыши помочь вам.
Примечание:	Заделайте любой кровельный настил 1 дюйм, вырезая примерно 12 дюймов от кромок скатов, стенок слуховых окон или ендов, или на концах трасс SmartVent и т. д. Используйте закрытую ткань на открытых концах SmartVent для защиты от непогоды и насекомых. Обрежьте SmartVent даже по краям ската, подрежьте SmartVent под углом в ендовах и вальмовых зонах и верните SmartVent под углом в места внутри окантовки крыши. «Возвратную митру» можно увидеть на нашем веб-сайте или позвонить, чтобы получить детали установки.

SmartVent представляет собой сужающееся пластиковое изделие под черепицу, предназначенное для установки
вдоль края софита кровли или облицовочного края слуховых окон и остается практически незаметным. Это позволяет воздуху
свободно течь через 1-дюймовую щель в настиле крыши, обеспечивая более чем достаточную вентиляцию софита, чтобы максимизировать эффективность вентиляции конька
. Это чрезвычайно важно, так как большинство коньковых вентиляционных устройств требуют равного количества вентиляции на потолке в 9 раз.0123 для правильной работы. SmartVent при использовании на обоих потолках имеет общий рейтинг NFA 18 кв. дюймов на фут (или 9 кв. дюймов на фут с каждой стороны стандартной двускатной крыши).

Щелкните здесь для SmartVent Технические характеристики

В большинстве домов с коньковыми вентиляционными отверстиями отсутствует необходимая надлежащая вентиляция потолка, поскольку изоляция чердака блокирует вентиляционные отверстия
потолка. SmartVent позволяет холодному воздуху поступать под гонт, через 1-дюймовую кровельную щель и наружу через конек 9Вентиляционное отверстие 0123 обеспечивает превосходный поток воздуха и охлаждение чердака.