Заточка ручной пилы по дереву: Как Правильно Заточить Пилу по Дереву — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Заточка ручной пилы. Как заточить зубья ручной пилы правильно и надолго? Заточка ручной пилы — полезные рекомендации

1. Доводим зубья до одинаковой высоты. Делаем это напильником, установленным в оправку. Работаем от рукоятки к носку, пока не появится маленький плоский участок на острие каждого зуба. 2. Зубья разводим. Загибаем зубья пилы влево и вправо поочередно. Вначале каждый второй зуб разводим в одну сторону, потом переворачиваем пилу и отгибаем остальные зубья в другую сторону.

Ручная пила

У любого мастера в хозяйстве найдется несколько видов ручной пилы: ножевая, лучковая, двуручная, поперечная.

Ножевые пилы бывают: с обушком, широкие и узкие. Наибольшую популярность имеет ручная пила с широким полотном. Она применяется для распила крупных деталей или грубого распила полотна.
Чем длиннее полотно пилы, тем быстрее будет происходить процесс распила. Ручная пила в строительстве не понадобится разве что при создании проектов домов, в остальном же без нее не обойтись.

Для того чтобы выпиливать большие отверстия или закругленные детали, используют узкую ножовку. При выполнении не очень глубоких пропилов применяют ножовку с обушком, с утолщением в верхней части. Для пропиливания несквозного паза используют ножовку — наградку. Ручная пила с обушком снабжена жесткой насадкой, которая уменьшает вибрацию полотна.

Она имеет мелкие зубья, что помогает выполнить ровный и тонкий распил. Некоторые полотна снабжены тефлоновым покрытием, которое защищает пилу от ржавчины и делает процесс распиливания свежего дерева более легким. Зубья пилы нуждаются в периодической заточке. Полотно пилы должно быть всегда сухим и чистым.

После приобретения пилы, зубья ее необходимо сразу же развести и заточить. Зубья разводят при помощи разводки с ограничителем. Развод зубьев не должен превышать две толщины пилы. При заточке ручной пилы ее укладывают на стол или укрепляют в деревянном зажиме. Пилу поворачивают зубьями к себе и прижимают к столу. Заточку производят при помощи трехгранного напильника с мелкой насечкой.

На сегодня количество предложений по ручным пилам на рынке инструментов ограничено. Цепные пилы вытеснили двуручные, а пилы рамные применяют только на специализированных станках. Многочисленные механизированные пилы вытиснили пилы ручные, но не смогут заменить их в плане универсального инструмента для домашнего хозяйства.

На что же стоит обратить внимание при выборе ручной пилы?

Для начала, необходимо определиться для какого материала и объема нам потребовалась ручная пила? Должен ли пропил быть точным и насколько? Ведь одно дело пилить доски для сарая, и другое — отверстие в мебели. От этого же зависит длина полотна и размер зубьев. Зубья могут быть заточены по-разному. Если ручная пила требуется для работы по дереву, то существуют модели для поперечной и продольной резки, но чаще встречаются пилы с универсальным зубом. Разводкой пилы определяется легкость и качество пропила. Удобная ручка, которая правильно передает усилие на полотно, распределяя его по режущей поверхности, также является важным аспектом.

Основные правила выбора шага зуба

• Пилить легче, если в распиле одновременно находится не менее 8-10 зубьев.

• Пила с большими зубьями пилит побыстрее, однако край распила получается неровным, с зазубринами из-за вибрации, возникающей при недостаточном количестве одновременно работающих зубьев.

• Инструмент с мелкими зубьями пилит медленнее из-за сложности удаления опилок из распила, но при этом край распила получается более чистым.
• При поперечной распиловке крупноволокнистой древесины удобнее всего использовать пилу с крупным зубом или с TPI=7-3,5 (t=3,5-6,5 мм), при обычном пилении — со средним зубом или с TPI=9-7 (t=3-3,5 мм), при точной распиловке — с мелким зубом или с TPI=13-9 (t=2-3 мм),, и наконец, для сверхтонких столярных работ — с очень мелким зубом или с TPI=16-13 (t=1,5-2 мм) и даже с TPI=19 (t=1,25 мм).

• Для эффективного использования мышечного усилия столяра полотно пилы с крупным зубом должно быть достаточно длинным — 550-650 мм, полотно со средним зубом — длиной 450-550 мм, а с мелким зубом — до 350 мм.

Каждый зуб пилы за один ход полотна врезается в материал на часть своей высоты, постепенно образуя распил необходимой глубины. Для разрезания волокон материала зубья пилы должны иметь острые лезвия, которые затачивают напильником, шлифовальным кругом или абразивным бруском. Если зуб пилы не закален, его проще обрабатывать напильником с треугольным или ромбическим сечением.

Размер зуба ручной пилы влияет как на производительность, так и на удобство распиловки и его оценивают шагом зуба, который измеряют в некоторых странах не так, как в России. У нас его обозначают буквой t и измеряют в мм как расстояние между вершинами соседних зубьев (например, t =2,5 мм). В ряде стран его обозначают TPI (по первым буквам английского словосочетания — teeth per inch) и измеряют числом зубьев на дюйм (например, TPI=7 или 7 зубьев на дюйм). Это связано с затянувшимся переходом этих стран от устаревшей «очеловеченной» системы мер, оперирующей такими единицами как фут (английское foot — нога) и дюйм (голландское duim — большой палец), к общепринятой международной метрической системе SI. Именно поэтому на некоторых импортных ручных пилах указывают шаг зуба в TPI, который можно пересчитать в шаг t делением 25,4 мм на величину TPI, и округлив полученное частное до значения, кратного 0,5 мм.

Чтобы полотно не заклинивало в материале, после затачивания зубьев осуществляют их развод, попеременно отгибая один зуб влево, второй — вправо, третий — влево, четвертый — вправо и т. д. В результате разведенные зубья делают распил шире, чем толщина ножовочного полотна.

Расстояние, на которое отгибается вершина каждого зуба, следует ограничивать — при недостаточном расстоянии развод зубьев практически ничего не дает, а при слишком большом расстоянии пилить становится труднее, поскольку вместе с лезвием начинают работать другие части зуба. В результате значительное количество материала переводится в опилки. Для определения оптимальной величины развода зуба можно воспользоваться приведенной диаграммой.

Быстро и, главное, правильно развести зубья пилы не так просто. Столяр разводит зубья специальным ключом с прорезями — «разводкой», а то и «на глаз» отверткой с широким лезвием или острием топора. Использование специальных плоскогубцев и набора щупов поможет довольно точно развести зубья пилы при отсутствии навыка.

В зависимости от назначения пилы ее зубья могут иметь как одинаковую, так и разную форму. Поперек волокон древесину пилят ножовкой с прямым треугольным зубом, который режет и при прямом, и при обратном ходах полотна лезвиями с косой заточкой, расположенными на обеих его сторонах. Древесину вдоль волокон пилят ножовкой с плоскими кромками наклонного треугольного зуба, вершина которого работает как узенькая стамеска при прямом ходе полотна. Такой зуб скорее не режет, а скоблит волокна, но, что удивительно, стенки распила получаются более гладкими, чем в первом случае. Для пиления как вдоль, так и поперек волокон одна и та же ножовка должна иметь универсальный зуб, который немного наклонен вперед по сравнению с прямым зубом. Такой инструмент менее производителен, поскольку режет при движении только «от себя», а при движении в обратном направлении усилия затрачиваются впустую. Фирма STANLEY предложила свой вариант изменения прямых зубьев, сделав их более высокими с углом заострения 26° и сточив вершины под углом 30°. Заточка трех образовавшихся граней позволяет одинаково успешно пилить при прямом и обратном ходах, поэтому такой зуб назвали jet-cut, что соответствует определению зуба для скоростной распиловки.

Для повышения производительности и улучшения качества стенок распила, наряду с полотнами с одинаковой формой зубьев, все чаще используются полотна со специальными комбинациями 3-5 зубьев разной формы. Так, для нейтрализации вибрации и «подпрыгиваний» полотна при распиловке толстого пиломатериала (брус, бревно, шпалы, подтоварник) часто используют пилы с переменным шагом зубьев. Распиловка свежей и влажной древесины более эффективна полотном, которое имеет четыре прямых треугольных зуба, чередующихся с одним сдвоенным типа «волчий» зуб, который удаляет из распила древесные волокна, отделенные первыми четырьмя зубьями. Фирма SANDVIK выпускает полотна ХТ, каждый третий зуб которых короче других и разведен, а остальные зубья — прямые. Такое полотно пилит быстрее и хорошо сохраняет прямолинейность распила, повышая эффективность работы на 20% при поперечной распиловке и на 50% при продольной распиловке.

Умельцы изобретают собственные варианты заточки пилы. Так Сергей Федорович Зюбин, увлечение которого — изготовление столярного инструмента, каждый третий зуб пилы делает короче и прямым, а остальные зубья — со своеобразной заточкой, что позволяет пилить почти без развода зубьев.

Иногда для эффективного использования мышечного усилия, максимальная величина которого приходится на середину полотна пилы, прямые зубья на концах полотна стачивают приблизительно на треть высоты по сравнению с зубьями центральной части. Это существенно снижает усилие, требующееся в начале и конце каждого хода пилы.

Сталь полотна пилы должна быть твердой, прочной и упругой. Первое свойство обеспечивает длительную работу острых зубьев без затупления, второе снижает возможность поломки полотна, а третье способствует сохранению работоспособности инструмента при резких изменениях усилия, например, исключает возможность искривления полотна при заклинивании. Если после специальной термической обработки согнуть полотно из качественной стали и затем резко отпустить, оно должно быстро восстановить первоначальную форму и при этом издать легкий звон. Обеспечить оптимальное соотношение между твердостью и упругостью полотна, как правило, удается тем фирмам, которые не только выпускают инструмент, но производят и термически обрабатывают сталь для него, как например, фирма SANDVIK.

У многих пил режущее лезвие делается еще более твердым за счет того, что закалке подвергается не все полотно, а одни лишь зубья. Это позволяет сохранить остроту инструмента в 5 раз дольше. Такую пилу можно отличить от обычной по сине-черному цвету зубьев. Она особенно эффективна при распиловке армированных материалов типа ДСП, ДВП, слоистых пластиков, гипсолита, и материалов с переменной твердостью по толщине — многослойной фанеры, вспененного бетона, твердой фибры. Единственное предостережение — опасность распиловки «по гвоздям», поскольку впоследствии восстановить режущую способность такой пилы обычными способами вряд ли удастся.

Для выполнения объемных работ с мягкими материалами и при не слишком жестких требованиях к качеству края распила, например, для грубой распиловки бревен, следует выбирать пилу с крупным зубом. Большое количество опилок может забить мелкие междузубные впадины и помешать проникновению зубьев в материал.

Для твердых материалов, таких как дуб, бук, тик, следует брать пилу со средним зубом. Для распиловки очень твердых (пластик, алюминий) и древесных листовых материалов следует отдать предпочтение инструменту с мелким зубом, который не даст пиле застрять в материале и не приведет к неравномерному движению и рывкам полотна в процессе работы.

Наконец, для получения чистого края распила следует смириться с низкой скоростью распиловки и во всех перечисленных случаях использовать пилу с самым мелким зубом.

Нанесение на полотно пилы особого полимерного покрытия черного цвета во-первых, повышает его антифрикционные свойства и обеспечивает пиле более легкий ход, и во-вторых, обеспечивает коррозионную стойкость полотна как при распиловке влажных материалов, так и при хранении инструмента. Толщина такого полотна с полимерным покрытием — 1 мм.

Правильный выбор зуба пилы — это еще не все. Для разных видов работ используют и разные конструкции ручной пилы. Всего их восемь: ножовка, пила с обушком, пила для листовых материалов, выкружная пила, пазовая пила, лучковая пила, двуручная пила и обрезная пила. Иногда к перечисленным видам относят и лобзик, который можно считать своеобразным «младшим братом» лучковой пилы.

Чаще всего для продольного и поперечного пиления материалов с волокнистой или слоистой структурой используют ножовку с универсальным зубом. Пилу с обушком используют для обработки краев досок и для работы со стуслом. Пазовая пила похожа на пилу с обушком, но имеет более узкое полотно и мелкие зубья, поэтому позволяет выпиливать шипы для соединений и проушины. Стальной обушок придает полотну большую жесткость, что позволяет уменьшить его толщину до 0,5 мм.

Пилу для листовых материалов используют, например, для распиливания фанеры (ее иногда так и называют — фанеропильная пила). На закругленной передней части этого инструмента нарезаны дополнительные зубья для врезания его в середину листового материала. Выкружная пила предназначена для распиловки в узких местах и по сложному криволинейному контуру. Она менее жесткая, чем лобзик, но зачастую ей более удобно работать.

Лучковая пила, длина которой обычно в 2-4 раза больше высоты, используется как для грубой распиловки бревен, так и для выполнения точных столярных работ. Объясняется такая универсальность высокой жесткостью ее натянутого полотна, которое, также как у пазовой пилы и у пилы с обушком, может иметь толщину до 0,5 мм.

Наверное, двуручная пила была придумана в нашей стране, поскольку при выполнении работы вдвоем, оба тянут в разные стороны и только «на себя». Она используется для грубой распиловки бревен и заготовки дров любой толщины. Обрезная пила незаменима при подрезке сучьев и ветвей на деревьях, поэтому ее также называют садовой пилой. Выпускается она и в складном варианте (наподобие перочинного ножа), и в варианте, позволяющем использовать шест-удлинитель.

Ручная пила бывает…

Лучковая пила

Используется для продольного пиления. Состоит из лучка и натянутого в нём пильного полотна. Лучок состоит из двух стоек, распорки, двух ручек, натяжной тетивы и закрутки.
Вместо закрутки может применяться винт с гайкой, соединённые металлической (проволочной) тетивой.

Выкружные лучковые пилы предназначены для пиления по кривым линиям.

Широкая ножовка

Применяют для поперечного раскроя досок, и брусков, плитных материалов. Общая длина составляет 750 мм, ширина полотна от 60 до 160 мм, толщина от 1 до 1,5 мм. Зубья имеют форму равнобедренного или прямоугольного треугольника. Углы резания и заточки такие же, как у лучковых пил.

узкая ножовка: применяют для распиливания тонких пиломатериалов, выпиливания криволинейных деталей и выполнения сквозных пропилов;

обушковая пила: служит для выполнения неглубоких пропилов, зарезания и распиливания мелких отрезков древесины; можно использовать при подгонке соединений; зубья имеют форму прямоугольного треугольника.

пасовочная пила: разновидность обушковой, обычно используется для выполнения точных угловых (продольных, поперечных) пропилов при изготовлении шиповых соединений, соединений на ус и т.п., часто с использованием столярного стусла. Иногда, для повышения точности и сохранности стусла, выполняется без развода зубьев. Зубья в виде почти равносторонних треугольников без уклона или с небольшим уклоном назад.
ножовка наградка: для несквозного пропиливания пазов под шпонки, а также для выпиливания узких пазов.

Ручная цепная пила

Ручная цепная пила — пила с ручками для распилки древесины вручную. Используется как для работы вдвоем, так и в одиночку. Для нормального режима работы пилу необходимо прогибать, опуская (поднимая) при работе рукояти ниже уровня пилящей поверхности, чтобы пила как бы обхватывала дерево при пилении. Большая площадь соприкосновения рабочей поверхности обеспечивает более быстрый результат.

Как заточить зубья ручной пилы?

Обновить ножовочное полотно достаточно просто. Чтобы избежать осложнений и неудобств при работе с пилой для тонкого пропила или ножовкой с крупными зубьями, время от времени следует подтачивать их.

Исключение составляют ручные пилы с закаленными зубьями, которые тверже любого напильника и, следовательно, не поддаются заточке. Если пила притупится, ее можно очистить дерниной. У специального напильника, используемого для заточки зубьев пилы для чистовой распиловки, грани с насечками располагаются под углом друг к другу.

Заточка пилы для чистовой распиловки.

В нормальном состоянии зубья пилы для распила фанерных листов, брусьев или досок средней величины затачиваются симметрично. Чтобы полотно пилы во время обработки не вибрировало, плотно зажмите его в специальном ящике для заточки или между двумя не очень толстыми планками, закрепленными в тисках. При этом зубья должны лишь выступать за край планки на всю длину. Каждый зуб протачивается равномерно по всем его рабочим граням.

После того как зубья пилы заточены, их нужно развести. Этот процесс представляет из себя поочередное отгибание зубьев в стороны: каждый первый зуб — в одну сторону, каждый второй — в противоположную. Рабочая поверхность пилы, таким образом, становится несколько шире самого полотна. После многократной заточки, непосредственно перед очередной заточкой, волнистый ряд зубьев обязательно следует подровнять с помощью напильника. После этого можно приступать к уже описанному процессу заточки.

Заточка ножовки.

Для заточки зубьев ножовки воспользуйтесь трехгранным напильником. Лучше всего для этой цели подойдет напильник с углом между гранями 75°. Сначала обработайте каждый второй зуб, а затем поверните полотно и проделайте это в обратном направлении.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
• Напильник для заточки пил
• Трехгранный напильник
• Ящик для затачивания
• Отвертка
• Струбцина

Для пилы с мелкими зубьями — напильник с углом заострения 30°, для ножовки с более крупными зубьями — 75°. Для фиксации полотна удобно использовать струбцину.
Рабочий участок полотна с разведенными зубьями сдавливать нельзя. Обрабатывайте верхушки зубьев до тех пор, пока они не «выстроятся» в одну ровную линию.
Каждый второй зазор между зубьями затачивайте справа вниз и слева вверх. Затачивайте каждый второй зазор, образованный соседними гранями рядом стоящих зубцов.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Острые зубья, в конечном счете, тупятся., Чтобы пила лучше скользила, можете натереть ее обычным воском от свечи. Воск кроме прочего убережет пилу от ржавчины.

Заточка ручной пилы — полезные рекомендации

Прежде чем начать распиливать ту или иную древесину, нужно посмотреть на зубья пилы — какой они формы. Если они в форме равнобедренного треугольника , пила предназначена для распиливания поперек волокон древесины. Для распиливания вдоль волокон используют пилу, зубья которой наклонены в сторону пиления . Пила с треугольными зубьями рассчитана на смешанное пиление. Расстояние между зубьями пилы сказывается на качестве обработки материала. Крупнозубой пилой (большое расстояние между зубьями) распилите заготовку быстрее, но рез будет шероховатый.
Напротив, производительность работы мелкозубой пилой ниже, но чистота реза лучше. На практике применяют лучковые пилы и ножовки. Несмотря на преимущества лучковой пилы — чистота распила, возможность распиливания больших досок и брусков как по прямой, так и по овальным линиям, начинающие нередко пользуются ножовкой с широким полотном .

Для выпиливания деталей с закруглениями удобно пользоваться узкой (курковой) ножовкой со сменными полотнами , которые имеют различную форму зубьев. Пила обязательно должна быть разведена, то есть зубья отгибают поочередно в разные стороны (на высоте 2/3 от основания). Ширина развода считается нормальной, если она равна полуторной толщине полотна. Существует и другой подход: при распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25—0,5 мм, мягких пород — на 0,5—1 мм.

Более широкий развод не облегчает и не улучшает пиление. Разводят пилу специальной разводкой или самодельной металлической пластиной с прорезями шириной 1,5 мм и глубиной 5 мм. Этим пропилом захватывают зуб пилы, зажатой в тисках между дощечками , отгибают его. Сперва зубья разводят через один в одну сторону, затем в другую. После развода зубья могут иметь неодинаковый отгиб: одни больше, другие меньше.

Такие зубья нужно выправить, иначе распил будет неровный. Для этого достаточно провести пилу несколько раз между щечками тисков, раздвинутых на 1,5 мм. Или забить в доску под некоторым углом два гвоздя на расстоянии требуемой ширины развода, вставить и провести пилу между ними несколько раз.

В обоих случаях пилу двигают в сторону, противоположную наклону зубьев. Следите, чтобы вершины зубьев находились на одной высоте, иначе пила при работе будет «скакать» по дереву. Уровень зубьев выравнивают напильником с мелкой насечкой, вставленным в деревянную колодку. Двигая напильником по пиле, стачивают сильно выступающие концы зубьев.

Так же поступают после длительной работы пилой и неоднократной заточки зубьев. При заточке пилы ее полотно зажимают в тисках . Зубья поперечной пилы затачивают в виде ножевидного лезвия, острие которого направлено к наружной стороне. Зубья продольной пилы затачивают под прямым углом к боковой поверхности полотна .

С грани зуба снимают фаску род углом 45—60 градусов к боковой поверхности полотна, точку выполняют через зуб — сначала на одной стороне по всей длине пилы, затем на другой. Прежде точат одну грань, а затем другую, образуя переднюю (острие зуба) и боковую режущие кромки. При появлении заусенцев их снимают напильником или надфилем.

Заточка ручной пилы происходит так:

2. Зубья разводим. Загибаем зубья пилы влево и вправо поочередно. Вначале каждый второй зуб разводим в одну сторону, потом переворачиваем пилу и отгибаем остальные зубья в другую сторону.

заточка ручной пилы3. Перед заточкой пилы зажимаем ее рукояткой вправо в тиски. Трехгранным напильником работаем от носка к пятке. Затачиваем зубья наклоненные от точильщика. Затем переворачиваем пилу и повторяем то же самое, но с другими зубьями.

4. Здесь виден наклон на 10 градусов от тисков. Этот наклон способствует обработке со скосом углублений между зубьями. Насаживаем ручку на носок напильника для облегчения работы.

5. Последний штрих – слегка зачищаем сбоку зубья трехгранным напильником. Эта операция уменьшает развод. Ее применяют, когда пила дребезжит от широкого развода.

Верхняя часть тисков должна быть на уровне груди и наклонены от точильщика на 10 градусов. Классифицируются пилы по количеству зубьев на дюйм, чем больше число, тем мельче зубья и тип напильника зависит от величины зубьев.

Если использовать крупный напильник, то сточим один зуб, пока заточим соседний. Если работать маленьким напильником, то он будет болтаться в углублениях между зубьями, при этом стачивая только одну сторону зуба. Поэтому выбор напильника очень важен.

виды, типы, подбор, заточка и хранение. Фотообзор

Приветствуем Вас на нашей странице «Полезно! Все о ручных пилах: виды, типы, подбор и хранение. Фотообзор»!

В свете возрождения интереса к столярному и плотницкому делу набирает популярность интерес и к хорошему инструменту, радующему руки и душу. Представляем обзор «Арсенал Мастера»: Ручные пилы: назначение, классификация, технические особенности и характеристики. Как правильно подобрать, хранить, затачивать и использовать пилу.

* Данный фотообзор создан в ознакомительных целях и не является товаром, Вы можете распечатать данную страницу самостоятельно и совершенно бесплатно.

Краткое содержание фотообзора (быстрые ссылки вниз — навигация по странице):

Разновидности пил:

1. 1. По назначению и применению

1.2. По типу реза

Конструктивное исполнение

Характеристики пил

Правила заточки, использования, ухода и хранения

Производители

5.1. Пилы западного типа

5.2. Японские пилы

Схемы и планы рукояток пил для самостоятельного изготовления

Словарь.

Введение

Рассмотрим с Вами ручные пилы / ножовки. Их разновидностей в наше время стало не мало. Мы не будем вдаваться с Вами в историю возникновения пил в мире и в России в частности. Но рассмотрим их с точки зрения конструктивных особенностей, вытекающих из применения и исторических решений тех компаний, кто внес существенный вклад в развитие ручных пил.

Мы надеемся, что глубокое погружение в данную тему, технические особенности и требования к пилам позволят Вам теперь более грамотно подходить к выбору пил, их эксплуатации, заточке и хранению. Вы убедитесь, что определяющими критериями выбора инструмента являются: применение, характеристики, удобство и производитель.

Несмотря на бурное развитие электрического и аккумуляторного инструмента, ручные пилы остаются одним из востребованных помощников для Мастеров. В таких случаях как подрезка шипов, изготовление красивых сложных соединений и других мелких работ, ручная пила по-прежнему не заменима. А учитывая активное развитие хэнд-мэйда и возрождение столярного дела, интерес к качественным ручным пилам (ножовкам) только возрастает. Расширение производителями линейки пил, возрождение раритеных брендов и их реплик, а также улучшение качества материалов и активное вхождение японских пил в наш рынок — все это помогает ручным пилам быть действительно полезным инструментом.

1. Разновидности пил

1.1. По назначению и применению

Плотницкие пилы

Для плотницких пил характерен грубый спил при высокой скорости работы. Ей работают по влажной древесине, тем более что для точной работы у нее получается поверхность спила, требующая шлифовки. Эти пилы имеют крупный размер зуба с шагом TPI 1,6. (про TPI чуть ниже)

Плотницкие Одноручные пилы

К примеру: Пила-ножовка Garlick/Lynx, 660мм (26) RIP 4.5tpi

Плотницкие Двуручные пилы

К примеру: двуручная Garlick/Lynx Two Man Crosscut Saw длина полотна 122cм (4ft), 1 TPI Thomas Flinn

или Пила-ножовка Garlick/Lynx 91.5cм 1TPI Thomas Flinn, которой можно работать как одному, так и вдвоем.

Столярные пилы

По применению столярные пилы предназначены для точных аккуратных распилов и хорошо работают по сухой древесине и по твердому дереву.

Безобушковые: они же ножовки, они же панельные пилы. Применяются как правило для продольного и поперечного реза.

К примеру

или современная

Обушковая шиповка:

Необычная пила — наградка — по сути рубанок с полотном пилы. Чрезвычайно удобный инструмент для пропила продольных пазов заданной глубины.

Основное ее применение – вырезание пазов и шипов. Глубина углублений может быть разного размера. Работает на породах любой твердости.

Столярные пилы могут иметь съемное полотно.

На фото — DISSTON D-19 — 1914 года.

Как правило, имеют: тонкое полотно — 0,3 — 0,4 мм небольшой длины — до 180 мм, мелкий шаг зубьев 20-40 TPI.

Гибкие пробочные пилы

Это пилы для срезания пробок / шкантов / дюбелей. Главное в таких пилах: малая толщина полотна для обеспечения гибкости, малый шаг зубьев для обеспечения чистоты спила и отсутствие разводки зубьев — чтобы не повредить поверхность.

Плоскости зубьев совпадают с плоскостью полотна. А значит зубья не царапают поверхность по которой срезают пробку.

Специальные

Музыкальные

Пилы для изготовления музыкальных инструментов

Выкружные — для фигурных криволинейных резов

Походные пилы

Пилу не заменит Вам ни нож, ни топор во время похода, на охоте и рыбалке. Походная пила обязательно дополнит ваш комплект и обеспечит удобство в заготовке дров для костра.

Современные пилы для туристов — компактные и не займут много места и веса в вашем снаряжении. А есть совсем небольшие, которые можно положить в карман куртки.

Походные пилы как правило имеют крупный зуб (3-10 TPI) для возможности пилить самую разную древесину в лесу, в том числе и сырую. С этим лучше всего справляется пила с переменным шагом зубьев.

Пилы бывают складные и с пистолетной ручкой в ножнах.

Походные пилы в чехле

Японские складные пилы Silky

Садовые пилы

Садовые пилы применяют как правило для подрезки веток деревьев. Поэтому они могут быть как короткими и складными, так и на длинных телескопических ручках для удобства работы с высоко расположенными ветками. Инструменты для обрезки деревьев применяются садоводами в том случае, когда ни секаторы, ни сучкорезы не справляются. Напомним, что обычная ножовка применима только для распила сухого дерева, а вот на живом растении может оставлять некрасивые следы и нанести рану дереву, которая долго не заживает.

Садовые же пилы имеют особую конструкцию зубьев, что является нетравматичным для дерева. Высота зубьев варьируется от 5 мм до 7 мм. На них есть специальная заточка, которая позволяет пилить в оба направления, а расстояние между зубьями широкое, поэтому опилки не забиваются.

Если садовод планирует спиливать деревья только поперек, лучше выбирать инструмент для поперечного пиления. Есть также складной инструмент, который должен хорошо фиксироваться в разных положениях. В среднем у каждого профессионального садовода несколько моделей пил в арсенале: маленькие (для обрезки небольших веток) и большие (для спила большого по диаметру дерева).

Садовые пилы на штанге / телескопической рукоятью:

например Пилы Shogun

Садовые пилы с пистолетной ручкой:

например Пила Silky Sugowaza 420мм 6. 5зубьев/30мм в чехле для резки больших ветвей и средних поленьев

1.2. По типу реза

У нас еще в СССР был разработан ГОСТ 26215-84: «Ножовки по дереву». И в принципе его никто не отменял, но к сожалению и не дорабатывал с тех времен.

Вот что он говорит по поводу типов пил и их различия:

«1.1. Ножовки должны изготовляться с полотном типов:

1 — для продольного распила — RIP CUT;

2 — для поперечного распила — CROSS CUT;

3 — универсальные для продольного, диагонального и поперечного пиления.

«Ножовки допускается изготавливать со сменными полотнами и с двухсторонним расположением зубьев на полотне.

1.2. Основные размеры полотна ножовок типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, типа 2 — на черт.2 и в табл.1, типа 3 — на черт.3 и в табл.2.

Допуски:

Длина режущей части полотна ±10 мм

Шаг зубьев ±0,5** мм

Пример условного обозначения ножовки с полотном типа 1, исполнения 1, длиной режущей части полотна 500 мм, с шагом зубьев 5 мм: 1-1-500-5 ГОСТ 26215-84. «

А вот что нам говорит английский учебник 19 века:

Как мы видим, определяющим здесь является форма, расположение и углы заточки зуба.

2. Конструктивное исполнение

Полотно пилы

Минимальная толщина полотна — 0,3 мм. В таком тонком исполнении делают только модельные и японские пилы, на особенностях которых мы остановимся немного позднее.

Безобушковые пилы.

По сути это классические ножовки:

Обушковые — пилы, имеющие жесткий обушок, охватывающий верхнюю часть полотна для придания ему жесткости и устойчивости во время пиления. Данные пилы еще называют шиповками, так как именно ими можно сделать качественные шипы для соединения шип-паз.

Пилы DISSTON.

Производство пил DISSTON ведет свою историю с 1840 года. Пройдя через череду неудач и потерь ее основатель Генри Дисстон обосновался в Филадельфии (США) и начал производство лучших в Америке пил. С самого начала он поставил на качество и поэтому первым делом, как только позволили финансовые ресурсы, стал первым производителем делавшим пилы из своей стали. Это стало фактором, который позволил стать Disston самым успешным производителем пилы в США. Закон о тарифах Morrill от 1861 года значительно увеличил стоимость импортируемой стали, что сделало невозможным конкуренцию других производителей пил с Disston. В течение первых 75 лет производства Disston постоянно расширяла свою линейку пил и других инструментов. Инновации в дизайне и методах производства сделали продукцию Disston более популярной среди покупателей и более прибыльной для компании. Каждое изменение характеристик пилы приводило к введению новой модели. Стоит ли говорить, что в 1940 году 75 процентов ручных пил, проданных в США, были Disston.

Ниже мы рассмотрим рукоятки для классических пил — ножовок. Варианты эскизов для обушковых пил Вы можете почерпнуть в разделе «Схемы и планы рукояток пил для самостоятельного изготовления».

№ 7 — ручка из бука, четыре гайки (полный размер), три гайки (панельная пила) 1840-1928.

Общеизвестно, что это была базовая модель Disston на протяжении многих десятилетий.
№ 8 — ручка из яблони, четыре гайки (полный размер), три гайки (панельная пила) ок. 1845-1918.

гораздо менее распространенная пила, чем № 7.
№ 7 рип, 28 «или больше — ручка из бука, четыре гайки, закругленный верх. то же, что и выше, но с крепкой ручкой.

№ 8 рип, 28 «или более — ручка из яблони, четыре гайки, закругленный верх. такой же, как № 8 выше, но с прочной ручкой. Редкий вариант необычной пилы.

D7 — ручка из бука, четыре гайки, 1928-1955.

обычная базовая модель пилы, замена оригинальной № 7
№76 (Столетие) — ручка из яблони, четыре гайки (полноразмерные), три гайки (панельная пила), лезвие с перекосом, ок.

К jcyjdysv характеристикам пил относятся: шаг зубьев, толщина и длина полотна.

Ключевой характеристикой является конечно же — шаг зубьев.

TPI – от английского «ToothProInch», в переводе на русский — «зубов на дюйм» — то есть количество зубьев, которое помещается на длине полотна равной 25,4 мм.

Мы привыкли измерять все в метрической системе, поэтому нам важно знать шаг зубьев в миллиметрах.

Перевод TPI в мм:

Некоторые производители считают шаг зубьев по своему. К примеру: Silky дает количество зубьев на длине 30 мм.

Источники: открытые источники в интернете, поисковые системы, соц-сети, фото и видео партнеров, коллег и покупателей.

Все Пилы и Ножовки посмотрите

Работаем профессионально,

Команда «Арсенал Мастера РУ»

Посмотреть Весь ассортимент инструмента в Каталоге и Что мы предлагаем для оснащения Мастерской

Купить, потрогать инструмент можно в Москва Демозал Арсенал Мастера РУ

Все полезные фотообзоры «Арсенал Мастера РУ»

Отзывы о Полезно ВСЕ о ручных пилах: виды, типы, подбор, заточка и хранение.

Фотообзор

Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым

Понимание геометрии пильных напильников — столяр эпохи Возрождения

Держатель для напильников Veritas и руководство по хранению инструментов Blackburn

Мое недавнее видео о заточке пилы, в котором я демонстрировал держатель для напильников Veritas, вызвало множество электронных писем с вопросами о геометрии зубьев пилы. Я считаю это хорошим признаком того, что многие люди действительно думают о заточке своих пил. Не только это, но и введение руководств по обработке файлов, таких как Veritas и Rakemaker II от Blackburn Toolworks (отличный сайт, на котором можно проверить дополнительную информацию по этому вопросу), заставляет людей подробно размышлять о том, какая геометрия зубьев лучше всего подходит для их работы. Эти маленькие направляющие открывают уровень точности напильника, который ранее был доступен только экспертам по заточке пил. Конечно, вместе с этим возникают вопросы о том, как на самом деле работает эта геометрия зубьев пилы. Какая степень грабли и fleam лучше для меня?

Трудно ответить на этот вопрос. Как и в любой теме, связанной с заточкой, существует множество мнений и веских обоснований для каждого из этих мнений. Обычно в любую дискуссию по обострению следует вступать на свой страх и риск, и следует ожидать истерики с большим воплем и ударами в грудь. Итак, вот мой уклончивый отказ от ответственности: числа, которые я подробно описываю ниже, являются лишь одним из вариантов в сладкозвучной мультивселенной геометрии зубьев пилы. Я даю диапазоны чисел, прекрасно зная, что в игре слишком много переменных, чтобы утверждать, что одна степень рейка и/или флам лучше, чем другая. От механики тела и роста до типа дерева и степени выдержки. Не забывайте о фазе луны и астрологическом знаке! Это мое скромное мнение, полученное в результате многочасовой работы с изрядной дозой стояния на спинах таких гигантов, как Герман, Харрелл, Венцлофф и Смит.

Хорошо, глубокий вдох… поехали!

Элементы геометрии зубьев пилы

Это отличный PDF-файл, предоставленный Tools for Work Wood, скачайте его!

Pitch, Rake, Fleam и Set — вот элементы, которые мы должны учитывать. Я думаю, что на самом деле только rake, fleam и set являются первичными элементами, а шаг — вторичным элементом. Шаг , количество точек на дюйм или PPI, играет роль в определении того, насколько глубоки ваши впадины и, следовательно, насколько эффективно пила отводит опилки от пропила. Это, в свою очередь, влияет на скорость и чистоту среза, но не так сильно, как на эти результаты могут повлиять передний угол и стружка. Таким образом, я думаю, что мы можем отложить шаг в сторону для этого обсуждения, поскольку мы редко будем действительно менять этот шаг, если только вы не делаете пилу с нуля или не восстанавливаете действительно очень потрепанную и хорошо используемую пилу.

Рейк определяет агрессивность вашей стрижки. Это угол режущей поверхности зуба. При 0 градусах зуб стоит вертикально и режет очень агрессивно. На самом деле можно наклонить зуб вперед, чтобы создать положительный передний угол и очень агрессивный срез, но также такой, который трудно толкнуть и начать, оставляя подрезанный зуб немного слабее. Вы найдете положительный передний угол на некоторых японских пилах, но тянущее движение и гораздо более твердая сталь добавляют некоторые переменные, которые смягчают отрицательные эффекты положительного переднего угла. Чем больше вы расслабляете переднюю часть или увеличиваете угол наклона зуба в сторону от пропила, тем легче толкать пилу. Теперь зубья могут легче кататься по дереву. Это облегчает начало резки, но также замедляет рез, поскольку зубья имеют тенденцию подниматься вверх и удаляться от разреза. Низкий передний угол позволяет быстро резать, но может ощущаться более захватывающе, а также требует больше опыта для управления. Изменение этого угла поможет вам приспособиться и к твердой, и к более мягкой древесине.

Fleam — это угол поперек поверхности зуба или перпендикулярно линии зуба. Добавляя мякоть, вы превращаете зубья в маленькие ножи, которые нарезают зерно, а не рубят его, как долото. Чем больше стружки, тем чище получится рез, но тем слабее будут зубы. По мере увеличения угла скола вы получаете меньшую переднюю часть зуба, и сталь становится хрупкой. Таким образом, пилы с высоким лезвием следует использовать в более мягкой древесине, которая не будет так сильно отталкивать более хрупкие зубья. В противоположность этому, зуб пилы с небольшим отрывом или без него оставит более грубый срез и потребует больше усилий для перемещения по дереву. Режущее действие, присущее волокну, — это то, что позволяет хорошо настроенной торцовочной пиле выполнять свою работу без сколов и разрывов поперек волокон.

Набор — это величина смещения зубьев по обе стороны от линии зубьев. Когда мы ставим зубья, мы отгибаем их от пластины пилы, чтобы расширить пропил и позволить пиле работать без заеданий. Как и другие элементы, это хорошая вещь, но слишком многое идет не так очень быстро. Чем шире пропил, тем больше древесины вы удаляете и, следовательно, тем больше усилий требуется для толкания пилы. Точно так же, чем шире пропил, тем небрежнее работа, так как пластина пилы теперь может покачиваться в более широком пропиле и выполнять точный разрез. Вот почему столярные пилы всегда имеют меньшую настройку, чем ручные пилы для грубой работы. Кроме того, более мягкая и/или более влажная древесина нуждается в большем схватывании, потому что губчатые и липкие опилки не так легко удаляются из пропила, и для работы пилы требуется больше места. Если пропил станет тугим, пила не только застрянет, но и может отклониться в пропиле, пытаясь найти способ обойти скопившуюся пыль, что приведет к тому, что ваша пила не будет работать правильно.

Ни один из этих элементов не следует рассматривать отдельно . Все они связаны друг с другом и должны рассматриваться как единое целое, чтобы создать наилучшую геометрию зуба для выполнения поставленной задачи. Это очень полезно, поскольку вы можете компенсировать, увеличивать или компенсировать положительные и отрицательные эффекты одного элемента, настраивая другой.

Например,

Если я хочу, чтобы моя пила резала быстро, я уменьшу передний угол. Если я хочу, чтобы он начинался легко, но все же резал быстро, я немного увеличиваю лезвие, чтобы зубья разрезались больше (как перекос ручного рубанка). Это также имеет приятный эффект, делая поверхность среза более гладкой. Я также могу уменьшить разводку, чтобы получить более чистый срез, поскольку более равномерная линия зубьев не будет выглядеть как неровная кромка древесины. Это позволяет мне уменьшить шероховатость и сделать зуб более крепким. Прелесть в том, что, изменив все 3 из них вместе, можно получить идеальный опыт. Каждый из них играет свою роль, и геометрия зуба должна полагаться на все 3, чтобы выполнять свою работу.

Что это значит для вас? Какие степени я должен использовать для своих пил? Ниже приведены некоторые общие цифры, которые можно использовать в качестве ориентира. Теперь, когда вы знаете, к чему приведет изменение этих цифр, вы можете изменить их так или иначе, чтобы создать пилу, которая хорошо работает в конкретной ситуации или в более широком диапазоне приложений.

Грабли

	Дисковые пилы	Поперечные пилы	Столярные/обратные пилы
Лиственные породы	6-10 градусов	12-15 градусов	12-20 градусов
Хвойные породы	0-6 градусов	12-15 градусов	12-16 градусов

Пламя

	Дисковые пилы	Поперечные пилы	Столярные/обратные пилы
Лиственные породы	0-6 градусов	15-20 градусов	15-30 градусов
Хвойные породы	0-6 градусов	20-25 градусов	20-30 градусов

Набор

Это не настолько обрезано и высушено, что я могу указать числовой диапазон. Реальность такова, что набор измеряется в тысячных долях дюйма, и у большинства из нас нет возможности даже измерить это. Профессиональные напильники обладают гораздо более точными методами настройки и чертовски хорошей мышечной памятью, которая им помогает. Для среднего столяра с набором пил с пистолетной рукояткой все сводится к ощущениям. На большинстве наборов есть направляющая по шагу, которую вы можете отрегулировать в соответствии с пилой. Чем тоньше шаг, тем меньше набор. Я рекомендую установить эту регулировку на более тонкий шаг, чем фактический шаг пилы, над которой вы работаете. Иногда в несколько раз мельче на самом деле. Можно добавить больше набора, а набор можно удалить, но мне кажется, что добавить больше проще, чем убрать. Часто процесс настройки помогает отрегулировать пилу, которая работает неправильно, поэтому лучше всего настроить перекос на более тонкий набор, а затем сделать несколько пробных пропилов, изменяя набор, чтобы получить правильное ощущение. С каждым пробным пропилом убедитесь, что вы пилите достаточно, чтобы трение нагревало пластину пилы, вызывая ее расширение. Вы можете подумать, что вы правы, но обнаруживаете, что пластина пилы расширяется в середине пропила и начинает заедать.

Я обнаружил, что если у меня есть набор пил, мне не нужно его переустанавливать, пока я не заточу пилу хотя бы еще раз. Другими словами, каждая третья заточка — это хорошее практическое правило. Таким образом, несмотря на то, что установка немного более чувствительна, чем грабли и треск, помните, что она также является частью геометрии, влияющей на то, как пила режет. Не пренебрегайте изменением набора для настройки пилы. Я, безусловно, был виновен в том, что полагался только на грабли и флейм для решения всех своих проблем. Хотя, если быть честным, обычно корректировки, которые я делаю в наборе, влекут за собой уменьшить количество, а не увеличить его.

Надеюсь, этот трактат поможет вам разобраться в этих понятиях. Не анализируйте слишком много, а скорее наслаждайтесь нашей способностью точно настраивать наши ручные пилы. Для среднего любителя укажите число в середине приведенных выше диапазонов, и все будет хорошо. Если вы более предприимчивы и ищете «идеальную» пилу, рассматривайте каждую задачу как уравнение, которое нужно решить с помощью небольшой творческой геометрии зуба. Стоит ли удивляться, почему у таких мастеров пилы, как Рон Херман, так много пил? Как только вы решите одно из этих геометрических уравнений, вы обнаружите, что получаете больше пил и настраиваете их для конкретных задач. Осторожно, это скользкий путь, и вскоре вы будете говорить о колдовстве, таком как наклонные глотки и прогрессирующие грабли и фламин.

Почему я не затачиваю свои собственные полотна для настольных пил

В деревообработке есть много вещей, с которыми я экспериментировал или пробовал, некоторые из них сработали, а некоторые нет. Мне всегда нравится узнавать что-то новое и, возможно, даже придумывать новые процессы и способы работы, но есть одна вещь, на которую мне неинтересно тратить свое время, а именно попытка заточить собственную настольную или торцовочную пилу. лезвия.

Смотрите на Youtube: https://youtu.be/TQmEBsTatNY

Я покупаю пильные полотна хорошего качества по определенной причине, а именно для получения качественного пропила в древесине, потому что когда я это делаю, мне не нужно тратить время на исправление, ремонт и шлифование дефектов, которые менее качественные пилы лезвия могут создавать …

Конечно, время от времени я использую недорогие или, как я их называю, «одноразовые» пилы, но только для резки древесины, в которую могут быть вставлены гвозди, шурупы или гравий, особенно таких, как паллетная древесина, или некоторые формы переработанной древесины. Я не хочу рисковать повреждением одного из моих дорогих пильных полотен из-за гвоздя или шурупа, которые мой металлоискатель не уловил.

Как определить, что лезвие затупилось
Пильные полотна, купленные новыми, очень острые, но при грубой резке древесины твердосплавные наконечники изнашиваются, особенно их кромки.
Карбид имеет консистенцию, похожую на бетон. Происходящий износ представляет собой мельчайшие кусочки карбида, которые отслаиваются, и чем больше их отслаивается, тем тупее становится лезвие.
Как и следовало ожидать, лезвие, которое используется все больше и больше, становится все более и более тупым, поэтому существуют разные степени остроты.
Некоторые признаки затупившегося лезвия могут быть.
— древесину труднее протолкнуть через настольную пилу, чем когда диск был новым
— древесина имеет тенденцию «гореть» быстрее
— древесина имеет тенденцию «дымить», когда ее проталкивают через пилу
— Резы пилы стали «более грубыми», чем когда пильные полотна были новыми

Лучший способ проверить остроту лезвия — аккуратно зажать твердосплавные кончики между большим и указательным пальцами, а затем отвести назад. Новое лезвие будет стремиться «схватить» кожу на ваших пальцах. Лезвие, которое затупляется, будет легче скользить и не хотеть цепляться за кожу, и чем тупее и тупее оно будет, тем легче оно будет скользить.

Как затачивают карбид
Твердый сплав можно затачивать только с помощью инкрустированного алмазом абразивного инструмента, такого как крошечная фреза или какой-либо алмазный диск.
Как правило, мастерская по качественной заточке, которая может заточить ваши пилы в соответствии с первоначальными заводскими спецификациями для этого полотна, будет использовать что-то вроде шлифовальной насадки с зернистостью 5000, которая поместится в специализированный станок с ЧПУ — цифровой точильный станок, который также имеет охлаждающая жидкость бежит по процессу шлифования во время заточки.

В условиях самодельной мастерской альтернативой алмазному шлифовальному кругу является диск для резки плитки с алмазным напылением, который можно купить в большинстве хозяйственных магазинов примерно за 25 долл. США и который будет иметь зернистость от 180 до 220 зернистости. — что имеет смысл, потому что эти полотна используются для резки плитки, а не для заточки пильных полотен.

Так выглядит алмазный диск на большой пиле

Какие части каждого твердосплавного зуба затачиваются
В магазине качественной заточки, опять же, с помощью ЧПУ — Цифрового заточной станка, все координаты зуба вводятся во встроенный компьютер заточной машины. Эти координаты идентичны заводским настройкам заточки, так что каждый зуб можно заточить в соответствии с точными характеристиками, как это было сделано на заводе.

При подаче этих показаний в точильный станок, как правило, заточной насадкой «шлифуются» все стороны каждого зуба, включая лицевую сторону зуба, «щечки» зуба и вершину зуба. Как и во многих других вещах, могут быть исключения из того, какие части затачиваются в зависимости от спецификаций и того, что необходимо сделать.

В домашней мастерской с использованием кустарного шаблона, как правило, единственная часть твердого сплава, которая может быть заточена, — это торец, и точность того, сколько «полировки» или шлифовки необходимо снять каждый зуб зависит от оператора и от того, сколько времени и давления затрачивается на процесс шлифования каждого зуба. Обычно к каждому зубу применяется разная степень «шлифовки». Это изменение может привести к разнице в длине зуба, потому что шлифуется только поверхность карбида. В крайних случаях можно показать, что некоторые лезвия будут иметь один или небольшое количество зубьев, которые длиннее других зубьев, поэтому более короткие зубья даже не будут резать древесину, поскольку всю работу будут выполнять более длинные зубья.

Углы зубьев могут быть очень сложными, и во многих случаях все стороны должны быть отшлифованы или «полированы» .
Пильные полотна бывают разных форм. Тонкий пропил и Полный пропил, они бывают от 24 до 120 зубьев (+/-). делать … другие пилы как можно дешевле и только для того, чтобы занять место на рынке для людей, которым нужны дешевые пилы.
Недорогие и часто безымянные лезвия, я называю эти лезвия одноразовыми, потому что их редко стоит затачивать… но магазин хорошего качества сможет очень быстро сказать вам, стоит лезвие затачивать или нет.

Очень часто для коммерческих пил с полным пропилом, таких как те, которые используются в коммерческих деревообрабатывающих и столярных мастерских или у серьезных столяров, производящих качественную продукцию, требуется заточка лезвий. Что многие из них делают, так это имеют небольшой набор лезвий, некоторые из которых затачиваются, а другие используются в мастерской … таким образом, они никогда не снимаются с производства.

Если вы потратили хорошие деньги или лезвия хорошего качества, и вы хотите сэкономить несколько долларов и вернуть им то, что они были как новые, то хороший магазин заточки может сделать это … и, кстати, они могут также затачивайте лезвия для вашего фуганка, рубанка, фрез и, возможно, даже для вашего осциллирующего инструмента, но сделайте себе одолжение и обратитесь в местную фирму по заточке, чтобы узнать, могут ли они выполнить необходимую вам работу … и если вы склонны, и вы просто хотите посмотреть, как работает этот процесс, сделайте свой собственный набор для заточки и одно из ваших одноразовых лезвий и повеселитесь, работая над своими собственными лезвиями .