Двухскатная крыша своими руками видео: Двухскатная крыша своими руками — установка стропил

Вальмовая крыша своими руками – пошаговая инструкция + видео – «StroyLab» – портал о строительстве и ремонте

Человечество не смогло придумать никакого практичного в использовании сооружения без крыши. Но как известно, погода имеет большое значение и для дома. Давайте поговорим о том, как качественно и без последствий сделать вальмовую крышу своими руками, которая отличается четырьмя скатами, два из которых имеют форму трапеции, а два – треугольника (вальмы), и отличается от классической двускатной крыши.

Содержание

• 1 Разновидности.
• 2 Правила возведения вальмовой крыши своими руками.
• 3 Особенности.
  • 3.1 Конек (коньковый брус).
  • 3.2 Угловые стропила (накосные стропила).
  • 3.3 Центральные промежуточные стропила.
  • 3.4 Стропила промежуточные.
  • 3.5 Короткие стропила.
• 4 Подготовительный этап работ.
• 5 Вальмовая крыша своими руками: пошаговая инструкция.

Разновидности.

Вальмовая крыша может быть разной:

• ломаной (вид достаточно сложных конструкций, поэтому должна сооружаться только профессионалами, хотя, стоит признать, выглядит он достаточно презентабельно): скаты в ней разного размера и соединены между собой под разными углами;
• шатровой (такой вариант пригоден лишь для квадратных строений): все скаты в такой крыше одинаковы по длине и расходятся под одинаковым углом, начало которого идет с вершины крыши;
• полувальмовой: здесь вальмы закрывают только верхнюю часть ската (возвышаются лишь над частью фронтона), не доходя до низа;
• щипцовой (классической): с двумя скатами и фронтонами, на торцах скатов.

О последней, наиболее распространенном варианте, речь и пойдет далее.

Правила возведения вальмовой крыши своими руками.

1. Выбирайте коньковый брус и стропила одной толщины и из одинакового материала, чтобы каркас со временем не начал «ходить» и не нарушил целостность конструкции.
2. Короткие стропила следует крепить не к коньку, а к угловым стропилам, так же, как и при возведении обычной двускатной крыши. Следует обратить особое внимание на выдерживание углов уклона коротких стропил, которые должны равняться углам уклона угловых элементов конструкции.
3. Отметим, если вы выбрали низкую вальмовую крышу, то следует продумать и дополнительные подстраховывающие элементы, которые поддержат тяжелые составляющие конструкции.
4. Используйте только хорошо высушенный брус хвойных пород. И не забудьте о покрытии материала специальной пропиткой.

Особенности.

Построить вальмовую крышу самому, конечно, реально, но без определенных знаний можно допустить порой неисправимые ошибки. Дабы этого избежать, мы хотим предложить вам ознакомиться с рядом особенностей конструкции вальмовой крыши:

Конек (коньковый брус).

Основной несущий элемент конструкции, расположенный в центре постройки, к нему крепятся все остальные деревянные составляющие.

Угловые стропила (накосные стропила).

Это основные силовые элементы, которые представляют собой брусья толщиной с конек. Один конец каждого из них крепится к коньковому брусу, а второй выходит несколько за пределы здания.

Центральные промежуточные стропила.

Они проходят с концов конька на стены, выходя вниз по вальмам и скатам.

Стропила промежуточные.

Этот вид стропил не используется на вальмах, а крепится к коньку и проходит по скатам крыши вниз.

Короткие стропила.

Они не крепятся к центральному брусу (коньку) и имеют разную длину. Короткие стропила крепятся под одинаковым углом к накосным стропилам.

Подготовительный этап работ.

Произведите грамотные точные расчеты и разметку, которые смогут вам гарантировать надежность будущей крыши и составить чертеж. В этом вам поможет теорема Пифагора и таблица коэффициентов пропорций и соотношений между длиной стропил и их расположением. Обязательно используйте прописанные данные, это значительно увеличит точность необходимых расчетов.

• Первым делом размечается ось по верхней обвязке дома с его торца.
• Далее необходимо рассчитать 1/2 толщины конька, определив тем самым расположение первой части стропильной системы.
• После приложите к размеченной линии один из концов замерной рейки, в то время как другой должен находиться на боковой стене. Таким образом, вы определитесь с местом расположения промежуточного стропила.
• Затем установите один конец бруса на наружный угол стены, другой же — на свес крыши. Так удастся определиться с длиной стропильного свеса. Следующую деталь центральных стропил вычислите следующим образом: переместите замерную рейку на край боковой стены, после чего пометьте на ней расположение стропил (между верхней обвязкой и боковой стеной).
• Аналогично предыдущему пункту повторите действия для оставшихся 3-х углов. Таким образом вы сможете отметить размещение торцов конька и промежуточных стропил.

Вальмовая крыша своими руками: пошаговая инструкция.

Установите вертикальные стойки, которые будут поддерживать коньковый брус. С помощью системы укосов произведите крепление к центральной балке.

Выполните крепление диагональных стропил, которые (напоминаем) должны иметь равную длину. Свесы же кровли могут отличаться на 50- 70 сантиметров. Уделите особое внимание стыковке конька, вальмы и диагональных стропил.

Рядовые стропила установите на расстоянии в 60 сантиметров, прикрепив к коньковому брусу и мауэрлату при помощи врубки после того, как будет произведен монтаж накостных. Используйте ригели и стяжки для дополнительной фиксации, шпильки для крепления мауэрлата. Чтобы рядовые стропила не создавали проблем с врубкой и креплением, они не должны касаться тех мест.

К диагональным планкам прикрепите с каждой стороны нарожники, которые свяжут мауэрлат с накосными стропилами.

Рядовые брусья с нарожниками необходимо установить под углом 90 градусов по отношению к коньку.

Исходя из того, какого размера ваше строение, вальмовую крышу, возможно, необходимо будет усилить. Это можно произвести  следующими методами:

1. С помощью шпренгелей (брус, который перекидывается меж двух плечей мауэрлата, которые образуют угол) со стойкой, которые подопрут диагональное стропило.
2. С помощью стоек-«полок», подпирающие стропила в центре. Их прибивают на перекрытие или затяжку.
3. С помощью сдвоенных балок вместо одного бруса. Этот вариант актуален, если стропила чересчур длинные.

Видео

крышастропила

Как сделать двухскатную крышу — 90 фото конструкции и пошаговое описание постройки

Автор: Школа рукоделия Rais Decor

Крыша является важной составляющей дома. Она является завершающим этапом при строительстве дома, дальше остается только отделка дома.

Самой распространенным вариантом является двухскатная крыша, и сегодня мы с вами рассмотрим, как ее сделать своими руками. Это можно осуществить, не имея даже особых навыков. Главное соблюдать технологию.

Комплект греющего кабеля для кровли

• Конструкция

• Мауэрлат

• Стропила

• Лежень

• Затяжки

• Стойки

• Обрешетка двухскатной крыши

• Крепление

• Фото двухскатной крыши

Конструкция

Перед началом возведения крыши, следует понять, что это за зверь. Система строения крыши можно разделить на несколько видов:

• Односкатная;
• 2-ух скатная;
• 4-ех скатная.

Система антиобледенения ЧТК

Основными составляющими крыши являются:

• Стропила;
• Стойки;
• Подкосы;
• Опорные брусья.

Битумный герметик для крыши

Стропила являются основными несущими всей крыши. Важно, при строительстве двускатной крыши сделать систему стропил правильно.

Труба вентиляционная утепленная  выход вентиляции

Чтобы правильно сделать двухскатную крышу необходимо выбрать древесину, подойдут такие варианты как ель, сосна и некоторые лиственные породы, которые менее подвержены гниению.

Рядовая гибкая черепица

Первые два варианта подходят больше всего. Многие профессионалы выбирают дерево, которое срубили в конце зимы, либо начале осени, а также из северных регионов страны.

Герметизирующая кровельная лента битумная , для крыш

Материал должен быть второго либо первого сорта, остальная древесина просто не выдержит вес конструкции.

Набор Водосточной системы для крыши

Далее, чтобы правильно сделать двухскатную крышу необходимо выбрать сечение стропил. От этого будет зависеть, как крыша выдержит вес снежного покрова, вес профиля либо шифера. Далее выбираем расстояние между стропилами и утеплитель.

Гидроизоляция для кровли крыши

Перед тем как сделать двухскатную крышу посмотрите видео, чтобы во время работ не возникло никаких проблем.

Флюгер «Рыцарь с копьем»

Ниже вашему вниманию представлена пошаговая инструкция, как сделать двухскатную крышу.

Флюгер на крышу «Кот и птичка»

Мауэрлат

Это деревянный квадратный брус. Устанавливают его на несущую стену. Он выполняет роль фундамента в нашей двухскатной крыше.

Флюгер на крышу «Петух»

Чтобы мауэрлат надежнее был закреплен, рекомендуется обложить кирпичом с трех сторон. Так ваша итоговая конструкция будет держаться еще сильней.

Тент универсальный строительный, укрывной

Стропила

После установки мауэрлата можно приступить к установке стропил. Они соединяются его с коньковой балкой. Она является углом вашей двухскатной крыши.

Скамья m-group

Древесина, так же как и в случае со стропилами, должна быть высокого качества. Угол между горизонтальной поверхностью и навесом крыши рекомендуют делать в 30 градусов. Так крыша приспособлена к сильным ветрам, да и снег не залеживаются.

Семена газона смесь трав

В отдельных случаях угол наклона выбирается персонально, зависит он от региона страны. Где сильные ветра, но мало снегов, угол может быть меньше. Если регион безветренный, но дожди и снега идут много и обильно, то угол можно увеличить до 45 градусов.

Заборчик для сада декоративный «Пеньки»

Лежень

Далее изготовим лежень. Это боковые крепления крыши. Древесина, как и для всей крыши, выбираем высокого качества. Подойдут те же хвойные породы первого либо второго сорта.

Садовый светильник

Затяжки

Это деревянные брусья, которые закрепляют перпендикулярно стропилам. Обычно в середине их длины. Они создают дополнительную поддержку всей системе двухскатной крыши, а также забирают часть нагрузки на себя с несущей стены.

Уличный светодиодный консольный светильник

Стойки

Они устанавливаются перпендикулярно горизонтальной поверхности и поддерживают стропила, то есть определяет их упор. Они помогают поддерживать стропила от провисания, ведь зимой она выдерживает огромные нагрузки, а также свой собственный вес.

Система Умного дома

Обрешетка двухскатной крыши

Это один из завершающих этапов строительства. Сделать ее не составляет труда. Наверх на стропильные системы перпендикулярно кладете бруски, которые значительно уже самих стропил.

Сигнализация для дачи и гаража

Расстояние между рейками необходимо делать небольшое, так крыша будет держаться крепче, уменьшается риск деформирования системы, а также более устойчива к воздействию погодных условий.

Беспроводная охранная (пожарная) GSM сигнализация

Огромным плюсом увеличить количество обрешеточных реек является легкость передвижения по крыше во время монтажа, а также при проведении ремонтных работ.

Крепление

Крепить все элементы можно металлическими пластинами или пазовым методом. Второй ослабляет саму древесину, в местах соединения делает ее тоньше, поэтому злоупотреблять этим способом не надо. Специалисты рекомендуют комбинировать виды крепления.

Как вы видите не так уж и сложно возводить двухскатные крыши своими руками. Для этого не требуется специальных навыков. Однако стоит просмотреть схемы в интернете, видео, серию фотографий процессов сборки, либо проконсультироваться.

Фото двухскатной крыши

Podroof Kit Projects & Videos

Здесь вы можете получить представление о том, как выглядят некоторые из наших готовых кровельных комплектов и для чего их используют компании. Многие из наших клиентов обращаются к нам, потому что им нужен надежный кровельный комплект для защиты строительных материалов, машин, инструментов или частичных мероприятий на свежем воздухе.

• Укрытие от непогоды
• Экономическое хранилище
• Прочные материалы
• Оцинкованная защита

Посмотрите это видео, чтобы поближе познакомиться с нашим комплектом крыши в стиле Gambrel, модель GM40.

Посмотрите это видео с воздуха о нашем комплекте Podroof в стиле Gambrel в Сидар-Крик, штат Техас.

Комплекты для крыши

Фронтон Стиль

Фронтонная крыша легко защищает от воды и снега. Наши варианты моделей с 20-футовым или 40-футовым пространством, установленным снаружи контейнера. Если вы обнаружите, что характеристики вашего помещения превышают показанный вариант, нажмите здесь, и мы подготовим для вас предложение уже сегодня.

Магазин моделей Gable

Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как собрать наш комплект для двускатной крыши.

Различные варианты цвета и настраиваемые размеры

Фронтон GB36

Стандартная модель GB36 с 20-футовым пространством, установленным снаружи контейнеров.

Цвет: Пепельно-серый

Фронтон GB36

Стандартная модель GB36 с 20-футовым пространством, установленная внутри 2-х контейнеров. Охотничий приют расположен в Алабаме.

Цвет: Koko Brown

Gable GB36

Стандартная модель GB36 с 20-футовым пространством для установки снаружи контейнеров.

Цвет: Синий кобальт

Фронтон GB36SP

Строительная площадка: Комплекты стандартной модели GB36SP с 20-футовым пространством, устанавливаемые снаружи контейнеров.

Цвет: Оцинкованная сталь (без покраски)

Фронтон GB5630

Две стандартные модели GB5630 с 40-футовым пространством, с большим шагом, установлены снаружи контейнеров. Находится в Канаде.

Цвет: Главанизированная сталь (без покраски)

Наборы для крыши

Вальмовая крыша Стиль

строить, экономить время и деньги. Наши варианты моделей с 20-футовым или 40-футовым пространством, установленным внутри контейнера. Если вы обнаружите, что характеристики вашего помещения превышают показанный вариант, нажмите здесь, и мы подготовим для вас предложение уже сегодня.

Купить модели Gambrel

Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как собрать комплект крыши Gambrel.

Различные варианты цвета и настраиваемые размеры

Gambrel GM40

Стандартная модель GM40 с 40-футовым пространством, установленным внутри контейнеров.

Цвет: Оцинкованная сталь (без покраски)

Gambrel GM20

Стандартная модель GM20 с 20-футовым пространством для установки внутри контейнеров. Местонахождение: Канада

Цвет: Оцинкованная сталь (без покраски)

Gambrel GM40

Стандартная модель GM40 с 40-футовым пространством, установленным внутри контейнеров, расположенных бок о бок.

Цвет: Оцинкованная сталь (без покраски)

Gambrel GM20

Стандартная модель GM20 с 20-футовым пространством для установки внутри контейнеров.

Цвет: Оцинкованная сталь (без покраски)

Gambrel GM40

Стандартная модель GM40 с 40-футовым пространством для установки внутри контейнеров.

Цвет: Оцинкованная сталь (без покраски)

Контейнеры, дверные и оконные навесы

Защитите себя и окружающую территорию от непогоды с помощью любого из этих покрытий для патио. Прозрачные панели крыши из поликарбоната с защитой от УФ-излучения защищают всех от агрессивных ультрафиолетовых лучей, в то же время пропуская солнечные лучи. Алюминиевая рама с порошковым покрытием достаточно нейтральна, чтобы соответствовать любому цвету дома, и обеспечивает защиту от ржавчины и обесцвечивания.

Магазин моделей

Вега 2000

Олимпия

Бордо 2230

Herald 2230

Навесы для автомобилей

Уникальный стиль и прочный материал помогают защитить ваши вещи, дополняя ваш дом современный дизайн. Создан для удовлетворения ваших потребностей в защите на открытом воздухе и может использоваться как многоцелевая конструкция, ваш автомобиль, лодка или предмет для отдыха. С самого начала этот навес изготовлен из высококачественных и долговечных материалов. Его рама изготовлена ​​из алюминиевого сплава, окрашенного в порошково-серый цвет и устойчивого к ржавчине. Практически небьющиеся тонированные поликарбонатные кровельные панели защищены от УФ-излучения, не обесцвечиваются и не становятся ломкими со временем. Этот самодельный проект легко устанавливается двумя людьми без опыта или специальных инструментов.

Модели магазина

Навес для автомобиля Arcadia 

Arizona Wave

Arizona Wave Double

Arizona Wave 5000

Arizona Breeze

Свяжитесь с нами

Возведение двускатных стен | THISisCarpentry

Фронтоны — самая сложная часть дома для оформления. Так что работайте над ними, когда вы можете ходить по ним, вместо того, чтобы карабкаться.

Я провел много лет, возводя каркасные дома с большой бригадой дорогих плотников, и давление, связанное с обеспечением движения и выплатой заработной платы, научило меня быть эффективным. Теперь я сократил штат, и мы с женой наслаждаемся каркасными домами без посторонней помощи. Доведение дел до конца, когда работают только двое из нас — и спасение наших стареющих спин — хорошо использует уроки, которые я усвоил о быстрых и эффективных методах кадрирования.

(Щелкните любое изображение, чтобы увеличить его.)

Конечно, бывают моменты — например, когда мы смотрим на шестьдесят или около того больших тяжелых стропил, — когда нам не хватает этих молодых и сильных сотрудников! С другой стороны, работа медленнее и умнее дает множество преимуществ: больше времени на размышления означает, что совершается меньше ошибок, меньше материала тратится впустую, а детали лучше прорабатываются и обдумываются. Если я когда-нибудь вернусь в большую команду, то не в качестве босса!

Почти каждый дом, который мы строим здесь, на побережье Новой Англии, основан на традиционном капском или колониальном стиле. Таким образом, все они имеют фронтонные концы, которые можно строить плоско и вертикально. Таким образом легче построить даже gambrels и напуганных современников; на самом деле, иногда детали каркаса крыши неясны, пока я не рисую их в натуральную величину, чтобы построить фронтоны.

Мне часто интересно, что думают соседи, наблюдая за нашим продвижением. Несколько дней пиления и ковки проходят без видимых результатов, и вдруг фронтоны поднимаются вверх, и дом принимает свой окончательный вид. Иногда на этих фронтонах даже есть отделка, краска, окна и сайдинг, хотя под ними просто фанерный ящик, а между ними нет крыши! Однажды мы построили дом, в котором два фронтона были перпендикулярны друг другу. После того, как мы их вырастили, люди стали останавливать нас на улице, чтобы спросить, как будет выглядеть дом!

У большинства домов есть стандартные фронтоны, которые построены и подняты с одного из верхних этажей или чердака, хотя я иногда поднимал полутораэтажные фронтоны с каркасом из воздушных шаров с нижнего этажа.

В двух словах, я рисую фронтон на черновом полу, вырезаю все части и собираю их, добавляю фанеру, обшивку, стропила, обрезаю, краслю и делаю все, что осмелюсь, а затем устанавливаю их. Чем меньше стена, тем больше вещей я могу разместить на ней. В некоторых домах фронтоны впервые видят лестницу, когда владелец зажигает свои рождественские гирлянды.

Начните с чертежа в натуральную величину

Как строитель лодок, я предпочитаю начинать с точного чертежа фронтона в натуральную величину, когда его основание находится точно на полу. Более того, мне нравится начинать с одинаковых изображений каждого фронтона. С помощью этих рисунков я могу спроектировать и выровнять каждый компонент стен и крыши, часто делая их парами или большими наборами. Тот, кто сказал, что «симметрия — это домкрат для маленьких умов», определенно не был строителем дома! Помимо точного обрамления, я также использую эти полноразмерные чертежи для разработки и завершения деталей отделки. Кто-то скажет, что это микроуправление каркасом, но, полностью изменив дизайн, я могу избежать неудобных разрывов и заусенцев, неэффективного использования материалов и эстетических ошибок.

Я начинаю с большого прямоугольника, обычно весь этаж, включая стены, примыкающие к фронтонам.

Измеряем и подгоняем прямоугольник, пока он не станет квадратным, равносторонним, параллельным и выровненным с внешними стенами дома. Затем я делю прямоугольник пополам центральной линией, которая определяет гребень и вершины фронтонов. Если я выровняю все в фронтонных стенах по этой центральной линии, каркас окажется отвесным, а крыша будет квадратной и симметричной.

На этом этапе могут возникнуть различные осложнения. Довольно часто фронтоны, построенные на мансардном этаже, не могут быть нарисованы полностью, потому что черный этаж не доходит до наружных стен. В этом случае длинные стороны прямоугольника становятся гипотетическими и просто представляют собой линию, по которой нижняя плоскость стропил крыши пересекает черновой пол. Обычно хвосты стропил должны опускаться на более низкий уровень, когда стена также поднимается. Расклешенные карнизы, подобные запланированным для сфотографированного здесь дома, или переходы на другие более низкие крыши также могут усложнить картину.

Отверстия в полу также могут быть неудобными, например, когда козырек фронтона упирается в лестницу. Обычно я трачу время на то, чтобы заполнить отверстие парой планок и куском чернового пола (или, если я действительно думаю правильно, я помню, что не вырезал этот участок). В этом проекте один фронтон закрывал отверстие для лестницы, которая была нашим единственным доступом на верхний этаж. Мы должны были держать его открытым, поэтому мы протянули поверочную линейку через отверстие, чтобы провести измерения.

Когда пол выложен, я начинаю рисовать торец фронтона, используя высоту пластины или коленной стены и уклон крыши, чтобы получить линии, представляющие вершины пластин фронтона стены. Мне нравится делать оба фронтона одновременно, даже если вершины перекрываются, что дает мне четыре линии верхней пластины, которые я могу измерить. Если они не совсем одинаковые, я возвращаюсь, выясняю, почему, и исправляю это!

Между прочим, те же методы можно использовать для тех быстрых фронтонов, которые мы использовали, чтобы построить на более простых и менее сложных конструкциях, с флажковыми стойками и без верхних пластин или перемычек. На этих работах мы просто вырезали те же самые линии, закрепляли материал на макете и вырезали все на месте. Ах, старые добрые времена.

Я продолжаю процесс чердака, рисуя детали каркаса, такие как конек, столбы, оконные проемы, стойки перегородки и гвозди и все остальное, что я хотел бы включить. Я часто делаю всю эту работу с регулируемыми синими линиями, пока все не будет правильно, а затем выделяю ее постоянным красным. Я также привязываю линии для представления верхних краев стропил, потому что я могу использовать эти линии позже для точной настройки таких вещей, как слуховые окна и световые люки. Для оконных проемов я использую один набор линий для представления ширины проема, потому что они остаются видимыми, когда я собираю стену. Я не заморачиваюсь с какими-либо горизонтальными линиями, потому что обрезка триммеров и домкратов по длине устанавливает эти высоты.

Каркас стены принимает форму

Фронтонная стена начинается с нижней пластины, прибитой гвоздями к внутренней стороне базовой линии, как показано на полу. Я использую прямой шток и прибиваю его под углом к ​​внутреннему краю, удерживая его на линии так, чтобы гвозди изгибались при поднятии стены, сохраняя при этом пластину на месте. На любых, кроме очень маленьких, фронтонах добавляю несколько металлических лямок; У меня никогда не было случая, чтобы стена начала соскальзывать со здания, когда я ее поднимала, но я часто думала о беспорядке, который она устроит, если это произойдет!

Большинство фронтонов достаточно велики, поэтому мне нужно несколько заготовок для нижней пластины.

Обычно я трачу время на то, чтобы скосить концы нижней части до точных размеров в том месте, где они пересекаются с расположенными под углом верхними пластинами, хотя удержание их в том месте, где они обрезаются под прямым углом, вполне допустимо. Меня обзывают дурными именами за такую ​​точность!

Установив нижнюю пластину, я измеряю ключевые части стены: верхние пластины, центральные шпильки и коньковую стойку. Конек располагается поверх коньковой стойки и выравнивается с верхними краями стропил. Чтобы определить длину коньковой стойки, я вычитаю высоту конька из этой точки и измеряю вниз. Поскольку высота конька (в данном случае 9 1/2 дюйма) меньше вертикального среза на конце стропила, коньковая стойка выходит за пределы пластин фронтона.

Многие фронтоны имеют центральное окно с перемычкой, несущей коньковую стойку, что не является проблемой, если верхняя часть стойки заканчивается там, где она расположена на чертеже.

Например, если имеется пара одинаковых окон, расположенных на одинаковом расстоянии от центральной линии, по обеим сторонам от них также должны быть соответствующие шпильки. Кроме того, очень важно, чтобы верхние пластины были одинаковыми по длине, иначе стропила не сядут должным образом. Я вырезаю и устанавливаю эти ключевые компоненты, тщательно следя за тем, чтобы фронтон оставался на своих линиях.

Иногда я использую несколько временных гвоздей или блоков, прибитых к полу, чтобы верхние пластины и торцевые стойки не двигались во время сборки стены, но в целом лучше, если все будет аккуратно вырезано и останется на месте само по себе.

Затем я заполняю оконные и дверные проемы, строя их изнутри наружу и снизу вверх, потому что я обычно вырезаю и складываю все эти детали перед тем, как начать. Опять же, я стараюсь держать эти проемы на их линиях фиксации, чтобы они были отвесными, когда стена поднята.

Дальше идут жеребцы и калеки. Выкладываю их только на нижнюю пластину. Я измеряю самую длинную шпильку с каждой стороны, убедившись, что она параллельна моей центральной линии.

После этого я обрезал остальные шпильки для каждой стороны, определив их длину с помощью измерения общей разности, и прибил их в нужном месте (см. фото справа).

Эта стратегия работает хорошо, и калькулятор Construction Master или аналогичный калькулятор упрощает ее, особенно с нечетными шагами, которые я не могу просчитать в уме.

Крипы выше и ниже отверстий можно измерить от ближайшей общей стойки, обращая внимание на искривление ложи. Поскольку стойки фронтона не несут вертикальных нагрузок, я немного скромно обрезал их: делая их тугими и заставляя их раскладываться, вы рискуете прогнуть внешние компоненты стены, что впоследствии может вызвать всевозможные проблемы.

Стропила идут дальше

После того, как стена построена, я делаю стропила, чтобы они шли по ним. Отправной точкой для стропила является длина верхней пластины, взятая из чертежа на черновом полу и обычно записываемая после подтверждения всех измерений. Для типичного дома я сначала делаю одно стропило для пробы, а затем еще четыре — по два для каждого фронтона и одно, чтобы оставить образец для остальной части крыши.

Я раскалываю несколько блоков до толщины, чтобы стропила не касались пола и не вровень с внешней стороной каркаса стены; например, двойное стропило на стене 2 × 6 должно сидеть на 4 дюймах. блоки. Я устанавливаю стропила на место и прибиваю их гвоздями через верхние пластины. Я делаю стропила точно такими, какими они должны быть для остальной части крыши, но затем я уменьшаю отвес на коньке, чтобы потом было легче установить конек. Если стропила обрезаются с хвостами и птичьими патрубками (те, что в этом проекте не были), я также ослабляю отвесный распил на птичьих патрубках, чтобы хвосты стропила не заедали и не раскалывались при поднятии стены.

Последние детали, которые нужно добавить, это блокировка по периметру для моей обшивки и противопожарная блокировка на стяжке воротника (или на высоте потолочной балки). Эти мелкие детали гораздо проще сделать, пока стена лежит на палубе. Я провожу мелом линию, кладу вдоль линии обрезки и вырезаю детали прямо на месте.

Обшивка стены

Как правило, обшивка стен ниже фронтона заканчивается где-то ниже уровня пола, поэтому мы устанавливаем обшивку фронтона, нависающую над нижней плитой. После того, как стена установлена ​​и закреплена, обшивку можно прибить гвоздями, таким образом, скрепив верхнюю и нижнюю стены по всей системе пола. Эту деталь часто уточняют инженеры, и она предпочтительнее тех неприятных металлических ремешков, которые так ненавидят ребята из боковых стенок. Я всегда оставляю 1/2 дюйма или около того в запасе при измерении выступа. Зазор не имеет значения, а система перекрытий и плиты будут сжиматься по мере того, как дом оседает и загружается отделочными материалами. Я также помечаю любую нависающую фанеру или даже устанавливаю временное ограждение, чтобы люди не ходили по нависающей обшивке. Досадно чинить фанеру после того, как они проломят ее на пути к земле.

В остальном обшивка монтируется так же, как и любая другая стена – прибивается гвоздями с прорезанными отверстиями или вырезается пилой. Позволить обшивке свисать за пределы стропил и обрезать ее на месте — это реальная экономия времени, особенно по сравнению с работами по лестнице или подмосткам; а изменение места отсечки для соответствия областям аналогичной формы значительно сокращает количество отходов. Просто убедитесь, что верхний край обрезан примерно на 1/4 дюйма ниже верхней части стропила, потому что стропило будет сжиматься по мере высыхания.

Домашняя пленка или нет

Я полностью за то, чтобы надеть домашнюю пленку, пока фронтон находится на палубе, и это легко: пять минут на квартире, а не гораздо больше времени, балансирующего на сцене.

Какое бы покрытие я ни использовал, я оставляю нижний край незакрепленным, чтобы можно было разместить обертку от нижних стен, а также любые оклады, которые могут понадобиться под ним. А поскольку мы находимся в зоне частых сильных ветров, я прикрепляю несколько полосок обшивки (или надрезов) по свободному краю, чтобы он не сорвался до того, как будет наложен сайдинг.

Иногда мы делаем каркас дома, где подрядчик по боковым стенам хочет сделать собственную облицовку дома, обычно для интеграции нестандартных накладок или деталей сайдинга. В этом случае мы по-прежнему устанавливаем войлочную бумагу или шлицы типа Vycor®, чтобы защитить участки, которые потом будет трудно покрыть.

Навесные стропила

Большинство домов, которые мы строим, имеют навесы на фронтонах, и их намного легче построить, когда фронтоны лежат ровно на палубе.

Существует много приемлемых деталей для их обрамления, в зависимости от дизайнера, дизайна отделки, количества выступов, сайдинга и т. д. Минималистская отделка включает в себя только распорку для размещения сайдинга, а затем облицовку. Мои концы фронтона чаще всего имеют скромный выступ от 8 до 12 дюймов, который я строю с помощью стропил поверх блоков, прибитых гвоздями.

Свесы шириной более 12 дюймов или около того должны быть построены в виде «лестниц», и их необходимо будет скрепить прямыми позже, когда будет установлена ​​и прибита кровельная обшивка.

Еще более широкие или более сложные выступы со смотровыми опорами могут быть предварительно изготовлены и установлены до поднятия фронтона. Я установил временные распорки, чтобы нести свес до тех пор, пока не войдут смотровые, когда остальная часть крыши будет обрамлена. Независимо от того, какая деталь отделки, я подкрепляю ее широкой полосой фетровой бумаги, которая защищает стены от проникновения воды через отделку или проникновения через сайдинг.

Отделка, окна, вентиляционные отверстия, сайдинг, краска…

Здесь есть много вариантов, и то, что вы устанавливаете, ограничено только тем, что вы чувствуете себя в безопасности! Почти все, что вы можете установить, будет проще сейчас, чем позже. Я почти всегда устанавливаю, по крайней мере, доски фриза и софиты, а если есть доски фриза, я подгоняю и прикрепляю их на место, чтобы их можно было снять и установить заново с помощью боковых стен.

В маленьком, простом доме, где у меня может быть один кусок отделки, идущий от карниза до конька, я надеваю запас и обрезаю его позже, когда подрезаю карниз. В большом доме или доме с такими сложностями, как возврат ящика, я останавливаю отделку скосом, к которому я могу подогнать остальные детали отделки снизу. Я часто оставляю концы досок незабитыми, чтобы потом можно было их отрегулировать. Два других соображения:

Я подкладываю уязвимый вертикальный шов в верхней части куском войлока или резины, чтобы влага не попала на софиты и каркас, если шов раскроется (см. фото справа).

Я также держу фасцию над стропилом, чтобы учесть толщину обшивки крыши.

Маленькие мансардные окна или форточки на фронтоне легко установить на этом этапе. Но я обычно не устанавливаю окна большего размера, потому что они тяжелые, дорогие, и после установки их нужно отвесить вертикально. Кроме того, большие окна не любят стеллажей, которые могут происходить во время подъема стены. Трудоемкие вещи, такие как вентиляционные отверстия или жалюзи, не представляют никакой сложности; никому не нравится делать такую ​​работу с лестницы или сцены. Я часто добавляю черепицу или сайдинг вокруг этих элементов, особенно если есть удобная горизонтальная деталь, где я могу сделать переход от сайдинга ниже.

Декоративную черепицу также гораздо проще укладывать на плоской стене. Узор можно разместить, отрегулировать, подправить и, наконец, прибить. Еще ни разу ко мне не приходил подрядчик по боковым стенам и не жаловался, что некоторые из его гонтов уже установлены. Обычно он просто спрашивает, можем ли мы в следующий раз сделать щеки в слуховых окнах, пока мы этим занимаемся!

В Новой Англии у плотников есть традиция подписывать и ставить дату своей работы, как правило, на верхней черепице фронтона или за ней.

Обычно я добавляю несколько деталей, таких как погодные условия и имена бригад на работе. Мне нравится самому находить эти маленькие капсулы времени, и мне нравится мысль поделиться ими с каким-нибудь будущим плотником. Конечно, они не догадаются, что я написал записку, удобно сидя на коленях на палубе, в то время как он или она будет стоять высоко на лестнице или на подмостках! Или, может быть, парить в антигравитационном поясе…

Раньше краска вызывала больше беспокойства, и я по-прежнему буду рисовать, когда смогу, но у большинства профессиональных маляров в наши дни, кажется, есть ковшовые подъемники. Однако есть дома с фронтонами, недоступными для ведра, и краска, которую эти фронтоны наносят до того, как они поднимаются, может быть лучшим покрытием, которое они когда-либо получали. В любом случае, я всегда держу под рукой баллончик с грунтовкой и кисть, чтобы заклеить срезанные края при установке накладки. Но это часть любой хорошей работы по балансировке на палубе или в воздухе.

Поднятие фронтонов

Теперь, когда мы провели несколько дней без видимого прогресса, самое интересное, когда дом внезапно начинает обретать форму. Подъем большинства фронтонов — довольно простой процесс, который легко выполняется двумя людьми с помощью двух стенных домкратов. Когда у меня была большая команда, мы часто выбрасывали их силой мускулов — мерой мачо, бравады и риска. Теперь, по прошествии двадцати лет, мы с женой предпочитаем делать это медленно, безопасно и с комфортом.

Мои настенные домкраты производства Proctor могут поднять около 1000 фунтов. Поскольку они поднимают значительно меньше половины общего веса стены, они способны удерживать стены, которые могут весить в три раза больше.

Другим ограничивающим фактором для подъемных домкратов является высота: они предназначены для подъема в точке крепления не более чем на 11 футов от палубы. В зависимости от шага это означает, что они могут выдержать фронтон с пиковой высотой примерно до 16 футов. Гораздо больше этого делает фронтон слишком тяжелым для безопасного подъема.

Когда я получил домкраты, к ним прилагалось видео, демонстрирующее их использование, но, поскольку у меня никогда не было телевизора, мне пришлось читать инструкции и учиться методом проб и ошибок. В настоящее время они поставляются с DVD, и у меня есть подростки, которые могут понять это для меня.

Однажды мы использовали наши домкраты, чтобы поднять гигантский набор двускатных фронтонов, которые были намного больше, чем грузоподъемность домкратов. Мы оставили два временных отверстия в стене на высоте 11 футов, чтобы вставить домкраты, и использовали дополнительную силу человека, чтобы поднять козырек и концы. Поскольку форма гамбрела концентрирует вес внизу, и поскольку мы старались использовать временные опоры безопасности, процесс был достаточно безопасным. Тем не менее, это был огромный вес для обработки. Я почувствовал облегчение, когда они оказались в безопасности, и сегодня я, вероятно, не стал бы пробовать снова!

Я начинаю процесс подъема, выбирая точки крепления на стене как можно выше, обычно прямо на высоте 11 футов. Я вбиваю деревянный клин или монтировку под верхнюю пластину, чтобы поднять фронтон, просовываю крюк снизу и закрепляю это с парой гвоздей 12d, вбитых наполовину и согнутых. Если вы будете осторожны, можно прикрепить крюки к стропилу, а не к верхней пластине, как я сделал в этом проекте, но я предпочитаю этого не делать, так как это может привести к искривлению обшивки. Кроме того, крепление к верхней пластине дает мне дополнительное расстояние подъема.

Затем я придвигаю основание домкрата к крюку и прикрепляю его к черновому полу, опять же с помощью изогнутых гвоздей 12d.

Я пытаюсь приземлить основания на балки или балки. Если это невозможно, я устанавливаю основания на деревянные блоки, чтобы распределить нагрузку и не дать им пробить дыры в черновом полу. После того, как домкрат установлен на место, убрав провисание кабеля, он будет стоять самостоятельно. Я очень аккуратно наматываю кабели на барабаны. Однажды я одолжил домкраты кому-то, кто разрушил тросы, намотав их с перегибами и перегибами.

Установив оба домкрата, распорки, блоки и длинный уровень под рукой, мы медленно и равномерно поднимаем стену. Как правило, мне нужно закрепить центральную скобу до того, как стена будет поднята слишком далеко, чтобы до нее можно было дотянуться; это безопаснее, чем подниматься по стремянке со стеной, удерживаемой только домкратами. Прежде чем шагнуть под большую стену, чтобы прибить распорку, я подкладываю под нее несколько крепких деревянных козлов, чтобы она не расплющила меня, если что-то отпустит.

Поскольку скоба должна поворачиваться от 60° до 9°0°, так как стена продолжает подниматься, я прибиваю раскос к фронтону тремя или четырьмя гвоздями, вбитыми под разными углами, но так, чтобы их концы проходили близко друг к другу.

Таким образом, вся сборка может скручиваться без расщепления скобы или шпильки. Я также тщательно прибиваю распорку к стойке во всю высоту или к коньковому столбу. Калека с прибитой к ней скобой может вырваться из стены, если за ней поднимется попутный ветер.

Мы продолжаем поднимать фронтон, пока он не окажется в пределах нескольких дюймов от вертикали. Последние несколько дюймов можно протолкнуть, если один из нас держит распорку, а другой держит уровень (см. фото слева).

Когда это отвесно, человек, держащий распорку, пробивает ее несколькими гвоздями в блок, прибитый к полу. Домкраты остаются включенными для безопасности, так как они остановят стену, прежде чем она зайдет слишком далеко в любом случае. После того, как центральная скоба установлена, я обычно добавляю другие скобы с обеих сторон, чтобы грабли оставались прямыми, пока крыша не будет обшита.

В завершение мы подкатываем пластину к линии там, где это необходимо, прибиваем ее гвоздями и прибиваем выступающую обшивку. Теперь готов конек и стропила, но это уже совсем другая история…

• • •

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Джон Спайер начал заниматься строительством тридцать с лишним лет назад, работая сначала в ремонтной компании, а затем в качестве производственного каркасщика на юго-западе. Он работал на разных работах и ​​в разных местах странствующим плотником и попутно получил степень бакалавра в области архитектурного проектирования. Жена Джона, Керри, стала плотником, потому что учеба в колледже оплачивалась гораздо лучше, чем работа официанткой и барменом. Вместе они провели большую часть двадцати лет, строя строительный бизнес, прежде чем решили, что в жизни должны быть и другие приоритеты.

В течение последних пяти лет они проводят 7-8 месяцев в году, путешествуя на своей лодке по всему миру со своими детьми в рассрочку. Джон сделал первое редактирование этой статьи на Мальдивах. Окончательное редактирование было сделано в Омане. Еще через несколько лет мир будет окружен, дети будут учиться в колледже, а работа на полный рабочий день будет манить их.