Фундамент своими руками под коттедж: 81 фото советов и секретов при заливке фундамента — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Как своими руками сделать фундамент под каркасный дом: технологии и секреты | Информационные статьи от компании Южный Дом | rostdomik.ru

Постройка любого жилого дома начинается с закладки фундамента. Если вы выполняете эту работу самостоятельно, важно знать все технологические нюансы.

ВЫБИРАЕМ ТИП ФУНДАМЕНТА ПОД КАРКАСНЫЙ ДОМ

Для возведения каркасных и каркасно-щитовых зданий подходят абсолютно все виды фундаментов: от легких столбчатых до монолитных, с большим заглублением. Выбор зависит от типа почвы, уровня залегания грунтовых вод и общей массы всего здания, включая не только “коробку”, но и внутреннее оснащение. Чтобы точно определить все эти факторы, нужны инженерно-геологические изыскания. На основании физико-химического анализа грунта эксперты дают рекомендации по проектированию и строительству зданий на конкретном участке. Но многие обходятся и без этой услуги, ориентируясь на опыт соседей или собственные знания о грунтах.

Чтобы выбрать оптимальный тип фундамента, не обязательно делать подробное исследование почвы. Достаточно выяснить, что в ней преобладает — песок или глина. Для этого нужно взять пробу грунта с глубины 1,5-2 м. Если земля идет большими твердыми комками, которые при растирании превращаются в однородные гранулы, перед вами глинистый грунт. Если куски земли при ударе крошатся на одинаковые мелкие комочки, это суглинок, а если сразу рассыпаются в песок — супесь. Песчаный грунт не сбивается в комки и даже на большой глубине остается сыпучим. Скальный грунт проще всего определить визуально. Он состоит из кусков твердой породы и тяжело поддается вскапыванию. Определить тип почвы точнее поможет простой эксперимент. Добавьте в пробу грунта немного воды и попробуйте скатать 2 фигуры — шарик и шнур-“колбаску”

Типы грунта	Свойства грунта
Песчаный	Рассыпается в руках при попытке скатать любую фигуру
Супесчаный	Скатывается в шар с трудом, в шнур не раскатывается
Суглинистый	Скатывается в обе фигуры. При сдавливании сверху шар трескается по краям, шнур рвется при соединении в кольцо
Глинистый	Легко скатывается в обе фигуры. Образует пластичную массу, которая при сдавливании или соединении в кольцо не трескается

Уровень залегания грунтовых вод (УГВ) тоже можно определить своими силами. С помощью садового бура сделайте скважины глубиной 1,5-2 м в разных местах участка и наблюдайте за ними несколько дней. Если дно скважин заполнится водой, это указывает на высокий УГВ. Чтобы результат был показательным, исследование проводят в период максимальной высоты грунтовых вод: осенью, в сезон дождей или ранней весной, во время таяния снегов. Если нет возможности или желания ждать до этого времени, лучше заказать геологическую экспертизу. Выбор фундамента под тип грунта

Ленточный. Подходит для возведения каркасно-щитовых домов на любых типах грунтов с низким УГВ.

Столбчатый. Самый простой и бюджетный вариант. Используется в строительстве одноэтажных зданий на скальных, глинистых и суглинистых грунтах с разным уровнем залегания грунтовых вод.

Свайно-винтовой. Используется при строительстве многоэтажных зданий с большой нагрузкой на квадратный метр площади на сложных глинистых грунтах с высоким УГВ

Монолитный плитный. Самый затратный, но в то же время самый надежный вид фундамента. Подходит для сложных глинистых грунтов разной степени пучинистости с высоким УГВ.

Ниже представлены подробные инструкции по закладке разных видов фундаментов под каркасный дом своими руками, от ленточных до плитных. Время кристаллизации бетона зависит от температуры окружающей среды. Оптимальная температура для закладки фундамента — 20-25 °C, влажность — 75-80%. Заливать бетон в дождь категорически не рекомендуется: влага замедляет кристаллизацию и уменьшает прочность конструкции. Поэтому перед началом работ нелишним будет изучить прогноз погоды на ближайшие пару недель.

Обустройство любого фундамента начинается с разметки. Важно выдержать прямые углы между всеми стенами. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня (нивелира).

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Для постройки одно- и двухэтажных каркасно-щитовых домов небольшой площади подходят мелкозаглубленные (0,7-1 м) фундаменты на песчаной подушке. Некоторые считают, что укладка песчано-гравийной подушки — лишняя трата времени и средств. На самом деле без нее можно обойтись только на непучинистых грунтах с низким УГВ. В остальных случаях подсыпка из песка и гравия снижает нагрузку на бетон при пучении и промерзании почвы.

Этапы заливки фундамента:

Подготовка траншеи. По разметке участка копают ров глубиной 70-80 см, на дно которого насыпают песчано-гравийную смесь высотой до 20 см. Подсыпку утрамбовывают вручную или с помощью виброплиты.

Сборка опалубки под бетон. Лучший материал для опалубки — струганые доски толщиной 2,5 см. Фанера не подходит, т.к. она может не выдержать давление бетонной смеси. Высота опалубки должна равняться глубине траншеи и высоте цоколя. Щиты из досок устанавливают строго под прямым углом и закрепляют распорками через каждые 0,7-1 м.

Вязка арматуры. Для мелкозаглубленных фундаментов подходят прутья диаметром 10-12 мм. Соединять их удобно с помощью специального крюка для вязки арматуры. Готовый каркас устанавливается внутри опалубки на расстоянии 5-7 мм от дна и стен.

Заливка бетона Наименее хлопотный вариант — заранее заказать нужный объем бетонной смеси, которую привезут уже готовой к заливке. Можно приготовить раствор самостоятельно из сухой бетонной смеси. Объем бетона рассчитывают так, чтобы заполнить всю опалубку за 1 присест. Добавлять свежий раствор в уже застывающую смесь нежелательно, это снижает прочность конструкции.

Время застывания бетонной смеси колеблется от 2 до 4 недель. Затвердевает материал за считанные дни, в остальное время он уплотняется, приобретая нужные прочностные характеристики. Приступать к возведению стен можно минимум через две недели после заливки бетона, в идеале — лучше подождать 25-30 дней.

УСТРОЙСТВО СВАЙНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

Этот тип фундамента подходит для легких каркасных зданий: дачных домиков, бань, небольших магазинов. Он не требует заливки бетона, поэтому обустраивается гораздо быстрее, чем ленточный. Фундамент представляет собой своеобразный столик из ввинченых в грунт свай с установленным на них металлическим каркасом — ростверком.

Последовательность работы:

Установка свай. Для каркасно-щитовых домов используются сваи с диаметром ствола ∅ 108 мм и диаметром лопасти 30 мм. Их забивают по периметру будущего здания на глубину 1,5 м строго под прямым углом, на расстоянии максимум 1 м друг от друга. Первыми устанавливают базовые угловые сваи, затем остальные.

Обрезка и установка оголовков. После установки свай в грунт их подрезают до одинаковой высоты по всему периметру с помощью болгарки, чтобы вся поверхность ростверка лежала в одной плоскости”. Затем на них фиксируют оголовки — квадратные “шапки”, на которые устанавливаются перекладины ростверка.

Целесообразность бетонирования свай зависит от нагрузки на фундамент. Заполнение полости бетонным раствором увеличивает несущую способность свай. Это актуально при возведении кирпичных или газобетонных конструкций. Для легких каркасно-щитовых домов бетонирование свай не обязательно.

Монтаж ростверка. Самый простой и быстрый вариант — сделать деревянный каркас из бруса 100х100 мм, который одновременно будет служить нижней обвязкой здания. Он крепится к оголовкам свай болтами. Минусы деревянного ростверка — подвижность и гигроскопичность. Сварные конструкции из готовых фасонных профилей лишены этих недостатков.

УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА

По конструкции он напоминает свайный, но в качестве “ножек” используются кирпичные или бетонные столбы. Для максимальной устойчивости конструкции шаг между столбами составляет не более 1,5-2 м.

Этапы работы:

Подготовка скважин под опоры. Штыковой лопатой делают разметку под лунку. Ее диаметр должен быть на 20-40 см больше диаметра столба. Затем с помощью садового бура делают скважины глубиной 0,5-0,6 м. Дно выстилают песчано-гравийной подушкой.

Установка опалубки под опоры. Проще всего использовать несъемные формы из скрученного рулоном рубероида. Диаметр такого рулона должен быть не менее 25-30 см.

Лайфхак: Несъемные опоры одинакового диаметра можно сделать с помощью 10-литровой пластиковой фляги. Ее оборачивают 2-3 слоями рубероида и фиксируют проволокой или скотчем. Затем флягу вынимают. Остается полый, ровный цилиндр, который как нельзя лучше подходит для опалубки

Бетонирование и армирование опоры. Внутрь опалубки устанавливают заранее связанный арматурный каркас. Зазор между стенами и прутьями должен составлять не более 5 см. Затем в опалубку заливают бетонно-цементную смесь. В процессе заливки каркас периодически встряхивают, убирая воздушные пузыри.

Выравнивание опор. Верхушки всех столбов должны находиться в одной плоскости. Их выравнивают с помощью строительного уровня.

Монтаж ростверка.В каркасных конструкциях используются деревянные или стальные сварные ростверки. При монтаже деревянных каркасов верха опор накрывают гидроизолирующим материалом.

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

В его основе лежит сплошная бетонная плита, которая параллельно выступает черновым основанием пола. Сделать монолитный фундамент под каркасный дом своими руками труднее, чем любой предыдущий, так как объем работ значительно выше. Вместо траншеи здесь делают сплошной котлован по всей площади здания, который полностью заливают бетоном. Такому фундаменту не страшны пучинистость и промерзание грунта.

Этапы работы:

Подготовка котлована. Его глубина должна быть на 50-70 см меньше уровня грунтовых вод, а ширина — на 1 м больше периметра стен с каждой стороны. Дно котлована выстилается геотканью и утрамбовывается песчано-гравийной смесью. На этом этапе закладываются гильзы под все коммуникации (водоснабжение, канализация).

Сборка опалубки по периметру котлована. Опалубка для монолитного фундамента закладывается по тому же принципу, что и для ленточного. Сначала в котлован устанавливают щиты опалубки, фиксируют их распорками и укладывают внутрь арматурный каркас.

Заливка бетонной смеси. При закладке монолитных фундаментов крайне важно, чтобы в плите не было пустот. Поэтому в процессе заливки по ней несколько раз проходятся виброплитой.

Монолитный плитный фундамент застывает дольше остальных — минимум 4 недели при температуре 20-25 °C.

Фундамент своими руками под дом с подвалом: технология стройки

Навигация по странице

Фундамент для дома с подвалом

Дом, имеющий подвал, обладает рядом значительных преимуществ. Повышается теплоизоляция, появляется прослойка от подпочвенных вод и дополнительная полезная площадь. Подобный фундамент для дома с подвалом построить собственными руками вполне реально. Только следует помнить, что подвал значительно повысит стоимость строительства фундамента. Фундаменты с подвалом очень распространены, поскольку подвальное помещение можно использовать по различным назначениям и с разной целью. Если площадь дома позволяет, то в подвальное или цокольное помещение можно перенести множество вспомогательного оборудования, а также устроить котельную, прачечную, кладовку и проч. Важное условие устройства подвала в фундаменте дома — геологические состояние участка. Ниже приведем виды фундаментов и подвалов, а также рекомендации по строительству. [toc>

Виды подвалов по назначению

Подвалы отличаются своим функциональным назначением. С этим связаны некоторые нюансы при их устройстве. Кроме того, подвал может быть расположен в цокольном этаже или заглублен ниже уровня земли. Если уровень паводковых и грунтовых вод позволяет построить фундамент с подвалом. По видам подвалы отличают в зависимости от того для каких целей он строится.

Строительство монолитного фундамента под цокольный этаж

Погреб, кладовка. Такие помещения устраивают для хранения пищевых продуктов, а также для складирования старых вещей или подсобных материалов и инструментов. Для продуктов необходимо поддерживать прохладный и сухой климат, отопление в таком случае делать не рекомендуется. Фундамент будет охлаждаться, что не очень хорошо сказывается на его эксплуатации.

Хранение заготовок на зиму в подвале

Техническое вспомогательное назначение. При перенесении в подвал отопительного оборудования (например, котел, водонагреватель), об отоплении, также, можно не беспокоиться, поскольку температура будет поддерживаться отводом тепла от работающих нагревателей.

Котельная в подвале частного дома

Подвал в цоколе. Универсальный вариант, позволяющий разместить в помещении кабинет, фитнес зал или сауну. К конструкции цокольных подвалов существуют свои требования, например, если планируется жилое пространство, то высота потолков должна быть не ниже 2. 5 метров.

Домашний тренажерный зал на цокольном этаже

Гараж в подвале. Очень распространенный вариант функционального использования. Требует правильного сооружения въезда автомобиля. Помещение должно давать достаточный простор для размещения не только, машины, но и стеллажей с инструментом. Необходимо подумать о минимальном отоплении и хорошей вентиляции.

Проект дома с гаражом на цокольном этаже

Виды конструкций подвалов

Фундамент дома может быть монолитный или ленточный. Первый вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона. Определяет выбор конструкции фундамента состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Настоятельно советуем обращаться в специализированные проектные организации, чтобы получить заключение о том или ином виде фундамента, применимом на вашем участке.

Ленточный фундамент

Различия в конструкциях фундаментов определяются также материалом, выбранным для его сооружения. Рассмотрим наиболее распространенные виды:

Монолитный железобетон. Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Такой тип фундаментов очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции. Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м. В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.

Бетонные блоки. В этом случае своими руками все проделать будет сложнее, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором. Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.

Кирпичный фундамент. Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого фундамента также сооружается из бетона.

Пенобетонные блоки. Вариант, схожий с предыдущим, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный вид фундамента. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Монолитный фундамент дома с подвалом

Технология строительства подвала

Начинать строительство основания под дом с подвалом следует с расчистки и разметки участка в соответствии с проектом (подразумевается, что проект изготовлен и привязан к конкретному участку с проведенной геологоразведкой).

Рытьё котлована под фундамент

В случае с выбором конструкции подвала для технических нужд, высота стен может быть в пределах 190-220 см. Для жилых, как было сказано выше, — 250 см.Строительство основания дома своими руками, можно начинать с возведения стен, в случае высокого уровня грунтовой воды в первую очередь следует уложить пол подвала.

Закладка фундамента

Для устройства пола необходимо выкопать яму на ширину, учитывающую толщину стен. Если сооружение фундамента производится своими руками, следует четко соблюдать проектные размеры. Укладывается песчаный слой в соответствие с проектом, засыпается щебень. Поверху такой подушки укладывается гидроизоляционный слой, которые следует залить цементно-песчаным раствором. Заливать бетон необходимо слоями по 0.3 м. После этого можно приступать к сооружению стен, которые возводятся в соответствии с выбранным видом конструктивных материалов.

Возведение монолитного бетонного подвала

https://www.youtube. com/watch?v=adu8VqEJ4yw

Гидроизоляция подвала

Важным моментом является устройство хорошей гидроизоляции фундамента с подвалом. Характерной особенностью подвалов, как правило, является отсутствие хорошей вентиляции и утепления. В результате подвал имеет повышенную влажность. Заглубленность дает риск проникновения почвенных водоносных слоев, если их уровень выше пола подвала.

Гидроизоляция фундамента дома с подвалом

Подвал, в зависимости от его размеров и назначения защищается от влаги и проникновения воды различными методами:

Метод проникающей гидроизоляции. Отличается проникновением специального раствора по микрокапиллярным каналам и зазорам в поверхность, после чего, кристаллизация смеси создает защиту от воды.

Метод инъекционной гидроизоляции. Принципиально этот вид изоляции является разновидностью проникающего метода. Отличие его в том, что в качестве материала используется специальный гель, обладающий текучестью.

Метод гидроизоляции жидкой резиной. Данный способ защиты подвальных помещений от проникновения влаги основан на обработке пола, стен и потолка материалом известным под названием жидкая резина.

Метод гидроизоляции жидким стеклом. Способ аналогичный предыдущему, за исключением того что вместо жидкой резины используется жидкое стекло. Это смесь натриевого силиката с содой и песком.

Устройство гидроизоляции фундамента https://www.youtube.com/watch?v=PTsTRi16f9oТакие основные рекомендации, надеемся, помогут построить дом с сухим и теплым подвалом своими руками.

Строительство небольшого домика – фундамент

Домик-форум

Фундамент удерживает деревянную каркасную конструкцию вашей маленькой хижины от размещения непосредственно на земле, где она будет более восприимчива к гниению и насекомым.
Выбор фундамента для небольших домов в первую очередь зависит от типа грунта, его уровня (уклона), наличия и стоимости сопутствующих материалов, а также от того, собираетесь ли вы нанять профессионального подрядчика по строительным услугам или выполнить эту работу самостоятельно.

Если вы нанимаете профессионального подрядчика по строительным услугам, ваш выбор вариантов фундамента довольно широк.
Если вы делаете все сами (как и я), вот несколько типичных базовых вариантов устройства фундамента для вашей маленькой хижины:

Сборные железобетонные блоки (сборные опоры)
Залитый бетон
Камень
Древесина, обработанная давлением
Стойки (закрытые в бетонных трубах или трубах сона)

Указания и предложения для фундамента небольшой хижины:

Если земля каменистая ИЛИ под землей много корней деревьев, может возникнуть проблема с рытьем ям (для столбов)
Если земля имеет небольшой уклон, вы можете компенсировать его разноразмерными или дополнительными блоками или поднять уровень земли с одной стороны, уложив гравий.
Если земля имеет довольно крутой уклон, вам нужно будет использовать столбы или поднять стену из бетонных блоков на более низкой стороне.
Не рекомендуется класть бетонные блоки прямо на землю, если это не голая твердая скала. Блоки должны быть размещены на ровном камне/плите и/или гравии и должны быть хорошо выровнены.
Убедитесь, что любой гравий хорошо утрамбован. В противном случае он осядет позже и перекосит конструкцию кабины.
Одним из преимуществ использования бетонных блоков является то, что со временем некоторые блоки могут оседать больше, чем другие. Это можно исправить, слегка приподняв одну сторону кабины с помощью автомобильного домкрата и подложив блоки под плоские камни, керамическую плитку и т. д.
При использовании столбов их обычно следует вкапывать в землю достаточно глубоко, чтобы надежно удерживать их груз, и ниже уровня промерзания. Уровень заморозки зависит от вашей географической зоны. Как правило, вы должны копать столб как минимум на 4 фута в глубину.
Если столбы или столбы вкопаны недостаточно глубоко (т. е. выше линии промерзания), это может привести к деформации или перемещению внутри конструкции с течением времени, поскольку влага в земле замерзает и оттаивает. Деформация конструкции салона может привести к треснувшим окнам, перекошенным дверям и т. д.
Если столб нельзя вкопать в землю, другой вариант — поместить его в бетонное основание или бетонный (палубный) блок. Однако — очень важно — это можно сделать только на некоторых (1 или 2) опорных точках. Столбы, которые не закреплены глубоко, не выдержат горизонтальных усилий. Прочие опорные точки (столбы/блоки), способные выдержать эти нагрузки, должны быть надежно закреплены.
При установке столбов в землю рекомендуется использовать бетонное основание, по крайней мере, в верхней половине. Трубы Sona должны быть еще лучшим вариантом, но они требуют больше бетона, более трудоемки и, как следствие, стоят больше денег.
Залитый бетон применим только на хорошо выровненной площадке. Однако это более дорогой и трудоемкий вариант.
Для
Вы можете использовать готовые обработанные давлением столбы размером 4 x 4 или 6 x 6 дюймов или деревянные столбы, сформированные из стволов деревьев. (Вы можете сначала покрасить их масляной краской для лучшей защиты).
Иногда лучшим вариантом является размещение всей конструкции на наборе из двух двойных опорных балок (иногда называемых балками). Это особенно полезно на неровной поверхности при использовании в сочетании со столбами. Используйте два (или более) двойных комплекта балок размером 2 x 10 или 2 x 12 дюймов. (Имейте в виду, что балки увеличивают высоту пола кабины — ваша маленькая кабина будет выглядеть «приподнятой»).

Также см. другие варианты фундамента для малогабаритных кабин на страницах нашего форума.

Я выбрал сборный железобетон
«4-сторонние» палубные блоки для строительства моего фундамента малой кабины . Кроме того, мне пришлось сделать небольшое выравнивание земли, используя плоские камни и немного гравия.

Эти бетонные блоки палубы недороги (7 долларов за штуку), с ними легко работать, и они обеспечивают лучшее сцепление с каркасом пола кабины, чем простые прямоугольные бетонные блоки или плиты.

Поиск по сайту:

Подъем дома: опыт самодельщика | by SamMckoy

Чтение через 10 мин.

17 октября 2021 г.

Есть много причин поднять дом и сделать это самостоятельно. История каждого немного отличается в этом отношении. Если вы сами – будущий лифтер, я надеюсь, что эти воспоминания помогут вам.

Наша причина для лифта была проста. Мы купили дом как молодая пара в красивой отдаленной долине Британской Колумбии, Канада. 19Здание 10-й школы построено прочно и уже более века является незаметной достопримечательностью долины. Однако здание школы — это не дом, и предыдущие владельцы использовали его только для летних каникул, так как это была школа.

Слева оригинальное здание, изображенное ниже. Центр — это дом, который мы подняли. Фото 1914? Фотограф Неизвестен. Оригинальное здание школы 1896 года и класс. Фото из архива БК. Наш дом не в этом здании, а был построен рядом с ним несколько десятилетий спустя, чтобы дополнить его.

Дом, который мы купили, не имел фундамента по периметру. Холодный воздух морозил нам ноги, циркулируя вокруг труб в зимнее похолодание. Температура, обычно умеренная, временами опускалась до -20°C из-за сильных ветров. Несмотря на окна с одинарным стеклом и неизолированные стены, 700 квадратных футов пола были местом, где мы потеряли все наше тепло.

Кроме того, мы живем в долине, которая неоднократно подвергалась наводнениям. За столетие существования дом был затоплен только один раз в 2010 году. Довольно неплохо, учитывая, что некоторые дома пережили гораздо больше наводнений, чем за последнее столетие. Однако изменение климата создает большую неопределенность в отношении вероятности будущих наводнений. Поднятие дома позволило бы нам поднять первый этаж выше исторического уровня наводнения 1 из 500 лет.

Потоп 2010 года. Наш дом стоит среди воды на этом фото. Фото БЦ Транспорт.

Я много искал в Интернете информацию об этом процессе, поскольку никогда не делал ничего подобного. Друзья, которые поднимали маленькие кабины, дали мне рекомендации. В целом процесс казался простым и доступным для мастера, вроде меня, несмотря на то, что он был не более чем удобен. Кроме того, наш дом был простым, просто коробка или большая хижина. По моим оценкам, дом весит менее 100 тонн. Если ваш дом довольно большой, имеет Г-образную форму, имеет много дополнений или более сложный, чем наш, и вы находитесь на том же этапе исследования, что и я, я чувствую необходимость предостеречь вас на этом этапе. Возможно, вам придется нанять профессионала. Для нас нанять стороннюю профессиональную подъемную компанию означало бы заплатить целое состояние, поскольку им пришлось бы проделать долгий путь из долины, чтобы обслуживать наш дом. У нас не было финансовых средств, чтобы поднять дом профессионально, и поэтому мы решили, что это сделаю я. Также стоит отметить, что в нашем районе нет никаких строительных норм и правил.

Я взял в аренду усиленные двутавровые балки, и они поставлялись с домкратами. Домкраты представляли собой механические домкраты, предназначенные для работы на железной дороге. Некоторые из них могли быть старше самого дома. Они были бесполезны из-за отсутствия механических преимуществ или из-за того, что их было тяжело поднимать. Друзья одолжили мне 20-тонные гидравлические домкраты, которые работали намного лучше и ими было намного легче пользоваться.

Подготовительные работы включали в себя удаление пристроек к дому. Снос! Терраса, задний вход и переднее крыльцо нуждались в удалении. После этого наш дымоход: сверхвысокая конструкция из шлакоблоков, проходящая через крышу в дом и сквозь пол, стояла на земле. Удаление этого было сложной задачей, связанной с работой на крыше с помощью перфоратора.

Дом до демонтажа палубы и дымохода. Палуба снята. Выполняется демонтаж дымохода.

Затем пришел экскаваторщик, чтобы копать траншеи, где можно было установить наши балки. Оттуда они будут скользить под дом. После наводнения 2010 года под домом скопился ил и осадок, и это означало, что мне пришлось залезть под балку дома и выкопать траншею для бруса. У меня было только 6 дюймов зазора в некоторых местах от балок, так что это было тесно для копания. Экскаватор также выкопал 4 ямы по углам дома, где я устанавливал домкраты и делал подпорки под балками.

Вырыты траншеи для установки балок под низкий дом. Обратите внимание, что дерево на пути означало перемещение балки один раз под домом. Мои площадки 4 на 4 фута, где будут сидеть опоры. Левая картинка пристройки к входу была удалена. Обратите внимание на заземляющий провод: он был протянут электриком, и наша связь с домом была наземной. Мы оставили его подсоединенным…

Затем экскаватор погрузил балки на наемный прицеп и задвинул балки в траншею и под дом. Балки были установлены таким образом, чтобы удерживать дом примерно на 16 дюймов внутри наружных стен, где находится большая часть нагрузки дома. Балки пола шли перпендикулярно балкам и поддерживались балкой.

Установив балки, я потратил время, чтобы подготовить подкладки и домкраты. Грунт представляет собой смесь песка, ила, гравия и старой речной породы. Мне не нужно было добавлять щебень, но это может понадобиться, если у вас мягкий грунт. Размеры дома 24х30. У нас были 34-футовые балки, и я поддомкрачивал их с концов. Под домом предполагалось устроить резервную пристройку. Подготовительная работа заняла недели и очень важна. Все должно было быть прочно. Крайне важно, чтобы они были установлены по уровню, чтобы дом не наклонялся и не перемещался в процессе подъема. Блоки для прибивания были в основном длиной 4 фута и размером 6 дюймов на 8 дюймов.

Основой под навесом были старые доски размером 1×8 дюймов, поверх которых была уложена фанера. Затем домкрат садился на металлические пластины (маховики), чтобы распределить вес по дереву. Различные маленькие кусочки дерева и металла дали мне прокладки, чтобы правильно подобрать высоту. Из-за того, что я раньше предпочитал гидравлические домкраты механическим домкратам, я всегда прижимал свой запасной вариант к балке.

Несколько дней дом был приподнят всего на несколько дюймов, чтобы опоры не сместились под весом. Это фото было после того, как подъем начался всерьез.

Поддержание уровня дома в процессе подъема имеет решающее значение. Я использовал шнуры и уровни, которые я постоянно проверял во время подъема. Я рекомендую лазерный уровень или строительный уровень на штативе. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы купил один для большей уверенности.

Как только я убедился, что дом стоит на новом фундаменте, я перерезал водопровод, и началась гонка домкратов в одиночку.

У домкратов было около 6 дюймов броска или высоты пистолета, прежде чем он достиг максимума. Первые 3 или около того дюйма были потрачены впустую, поднимая вес дома с дерева. Дерево разжималось, не давая мне подъема. Учитывая, что балки были подняты от их концов, там также произойдет некоторый изгиб. Последние несколько дюймов, наконец, поднимут дом. Я также позаботился о том, чтобы случайным образом поддомкратить, чтобы дом не двигался. Меня предупредили, что, когда вы поднимаете домкрат, путешествие возможно, особенно если все не идеально ровно. Несмотря на все мои усилия, дом продвинулся чуть более чем на 6 дюймов вперед.

Процесс очень трудоемкий. Я не рекомендую делать это полностью в одиночку, как это сделал я. Мне напомнили, что домкрат использует только механическое преимущество, и если вы хотите поднять дом на пять футов в воздух в одиночку, вся работа должна исходить от меня одного. Кроме того, было много дерева, чтобы передвигаться. Представьте себе 8 часов низкоинтенсивных тренировок в тренажерном зале каждый день в течение недели. Эквивалент подъема более 8000 двадцатифунтовых гантелей на 5 футов в воздух. Я бы поднял дом примерно на 6 дюймов в день. Дом также должен быть в состоянии успокоиться и расслабиться после всех этих движений, больше в любой день не идеально.

Обратите внимание на желтые колья. Они пометили наш септик, чтобы предупредить технику.

Как только дом был достаточно высоким, экскаватор снова посетил его. Мы собирались копать подвал. Это была одна из самых напряженных частей, но я доверился оператору, и он с отличной деликатной работой выкопал 3 фута земли на уровне нашего подвала под домом.

Выкопав основание, я поместил на концах несколько опор, которые заменят детали. Это была плотная посадка, но эти новые сваи должны были быть отделены от фундамента.

Вскоре вернулся экскаватор, чтобы раскопать периметр.

Дополнительный домкрат и свая посередине заставили дом меньше прогибаться по ширине, но

Когда все было выкопано. Пришло время заняться фундаментом. Мой папа, бывший строитель с многолетним стажем, любезно помог с этой частью проекта. Детали для этого раздела ограничены. Информации о создании фонда ICF много. Вот еще фото процесса.

Центральная деревянная балка является частью первоначальной конструкции, которая осталась позади и будет поддерживаться фундаментом и центральной стойкой.

Мы оставили вырезы в фундаменте, чтобы балки могли выдвигаться. Я бы порекомендовал сборку ICF. Его очень легко собрать и не нужно разбирать (что было бы проблемой, если бы дом парил наверху).

Бетонная заливка была готова. Эта часть была очень нервной и сложной. В нашем районе нет бетононасоса в радиусе 500 километров, и это значительно усложняет задачу. Я также поднял дом до минимума над высотой фундамента, чтобы он был менее высоким. С вырытым подвалом сваи были более восьми футов высотой. Это оставило только узкий проход между домом и верхом фундамента, доступный для заливки бетона. Желоб грузовика едва помещался, и мы перемещали ведра с бетоном для заливки. Мы наняли команду, чтобы помочь, и, к счастью, друг пришел помочь. Я надеюсь ради вас, что у вас есть бетононасос в вашем районе будущего самодельщика; заливка бетона и груз ведра оставили меня лежать на земле, ожидая, пока моя спина восстановится.

Мы ждали около недели, пока бетон затвердеет, так как мы собирались загрузить его довольно внезапно. Когда дом был готов, его осторожно опустили. Я изо всех сил старался, чтобы дом рухнул плавно и соответствовал тому, как был заложен фундамент. Несмотря на все мои усилия, дом немного повернулся ко мне.

Вы можете видеть, что дом приземлился не полностью заподлицо. Но для меня достаточно приемлемо.

Когда дом стоял на новом прочном фундаменте, я наконец-то смог вздохнуть с облегчением. Вскоре мы смогли снова подключить водопровод и вернуться к нормальной жизни дома. В этот момент я избавился от всех креплений из-под дома и вытащил балки с помощью автомобиля, усиленных ремней и прицепа. Именно в этот момент, если вы сделали подвал, вы должны сделать бетонный пол. Теперь, когда дом стоит и есть только небольшое отверстие там, где когда-то были балки, мы не могли заливать бетон в подвал без бетононасоса. Оглядываясь назад, можно было бы построить бетонный пандус из дерева, чтобы скатывать бетон в подвал. Вместо этого я буду делать деревянные кирпичи, такие как Виктория, Уоддингтонская аллея Британской Колумбии, сделанная из брусков размером 6 x 6 дюймов, которые мы купили для работы. Они укладываются на пароизоляцию, доску с ямочками и фанеру на сглаженный, выровненный и утрамбованный грунтовый пол.

Поверхность деревянной аллеи Уоддингтон. Фото Виктория Бизнес Ассоциация. Цех. Где я своими руками сделал эти блоки и вынес их из леса на заднем дворе. Подвал дома будет выглядеть аналогично, но, вероятно, будет более однородным и с более плотным прилеганием.

Наконец, осталось все зачистить. Я приложил мембрану снаружи, машина вернулась, чтобы засыпать землю.

В целом отличный процесс обучения и, на мой взгляд, большой успех. Теперь мы можем продолжить реконструкцию старого здания школы по частям и сохранить здание в вертикальном состоянии, может быть, еще столетие. Гипсокартон треснул, как и следовало ожидать, во время подъема. С наступлением осени в доме стало намного теплее, чем раньше. Основной этаж на 3 фута выше, чем он был установлен ранее, и защищен от наводнений во время крупнейших событий. Да, наш подвал мог затопить сейчас, но хранилище было необходимо, и оно будет защищено от наводнения.

Если вы читаете это, думая о том, чтобы взяться за такой проект, как я, я надеюсь, что это поможет. Над самим подъемником работало около 2 месяцев каждый день, и еще месяц или больше на подготовку и отделку.