Крыша своими руками т образная: конструкция, стропильная система и др.

конструкция, стропильная система и др.

При планировке дома, напоминающего букву «Т», перекрываться он будет крышей такой же формы. Именно благодаря своему внешнему виду она носит название «Т-образной». Сложность такой крыши в наличии внутренних углов — ендов. В них образуются скопления снега, что оказывает дополнительную нагрузку. Перед возведением Т-образной крыши своими руками необходимо ознакомиться с особенностями её конструкции, чтобы эксплуатация принесла только удовольствие.

Особенности Т-образной крыши

Существует два способа монтажа такой крыши. Первый — когда ширина фронтонов одинаковая и конёк находится на одном уровне. Это получается, если угол уклона всех скатов одинаковый. Если же их ширина имеет разное значение, то коньки, расположенные на соединяющихся крышах, окажутся на разной высоте.

После того как нарисован план стен, чтобы определиться с размером крыши, необходимо от крайних линий стен отступить 50 сантиметров, а далее прорисовать внешний периметр. Далее обозначаем места расположения коньков крыш. Чтобы понять, где будут находиться ендовы, необходимо соединить угол смыкания основной крыши и пристройки. В этих местах производят монтаж накосных стропильных ног.

Монтаж

Монтаж такой крыши начинают с устройства фронтонов. Далее приступают к установке перекрытия и мауэрлатов (опорных брусков, укладываемых на стены).

Схема ендов

После этого монтируют стойки и коньковые доски. При возведении крыши мансардного типа по окончании работ можно оставлять лишь центральную. Для того чтобы немного ослабить нагрузки, которые она воспринимает, следует использовать раскос для её укрепления. При этом подходящими параметрами сечения для такой стойки будет балка 10х15 см. Все стойки, кроме центральной, выполняются из половых досок. Для этих целей подойдут доски-«пятидесятки». Их убирают после окончания работ по возведению крыши.

Далее производят изготовление и монтаж стропил для скатов. Для этого подойдут доски, имеющие сечение 5х15 см. Ставят их с шагом 60 см. Перед началом работ необходимо изготовить шаблон, используя дюймовую доску сечением 25х150 мм. Её нужно приложить к месту установки, после чего сделать верхний запил на месте конька, используя 5-сантиметровый брусок. Он будет имитировать глубину запила стропильной ноги в том месте, где происходит соединение с мауэрлатом. Эту глубину можно также рассчитать как 1/3 высоты сечения стропильной ноги. Запил нижней части производят, используя такой же брусок, как и в первом случае. После этого от линии стены замеряют 50 сантиметров — оптимальный свес карниза — и чертят вертикально линию с помощью уровня. Изготовленный шаблон применяют для разметки всех остальных стропил. Но необходимо понимать, что при любых работах может образоваться погрешность, поэтому, перед тем как производить монтаж стропил, лучше проверить, подходят ли они.

При установке стропил может сложиться ситуация, когда мешает кирпичная кладка. В этом случае можно убирать «лишние» кирпичи в месте установки стропил.

Установка опорного бруска

При монтаже короткого стропила, который будет объединять коньки, параллельно ему натягивают шнурок. Это делают для того, чтобы ограничить пространство и не позволить стропильной ноге выходить из плоскости ската.

После этого производят установку угловых стропил на внутренние углы крыши. Такая стропильная нога состоит из двух досок, сшитых между собой и имеющих сечение, равное сечению стропил для скатов. Производят крепление небольшого равностороннего треугольного бруска в углу. В качестве пиломатериала для него подойдёт брусок 10х10 см., распил которого производят по диагонали. С помощью натянутой шнуровки определяют углы. После этого изготавливают шаблон для стропил. Далее, учитывая измеренные и рассчитанные углы, размечают линии запила на обоих концах шаблона. Это поможет определить размер для стёсывания граней запила. В месте, где происходит стыковка углового стропила с коньком, необходимо установить подкосы. Они будут передавать нагрузку на стены.

Угловые стропила на внутренние углы аналогично монтируют и для Г-образной кровли. Поэтому важно усвоить принцип и этапы работ.

Следующий этап — изготовление и установка нарожников. Их опор производят на диагональное стропило. Но перед этим на него нашивают опорные бруски. Необходимо соблюдать правило: установка нарожников производится вразбежку, они не должны сходиться в одной точке накосного стпропила.

Установка накосных стропил

Для установки нарожников в ендовах можно использовать те же варианты, что и для остальных стропил — безраспорный и распорный. Второй вариант предполагает соединение стропил в коньковом узле, при этом их низ опирается в накосное стропило ендовы, давая на неё распор и создавая сжимающее напряжение. Передача распора на мауэрлат происходит при условии, что низ стропильной ноги опирается в него, а верх — в конёк. Возникший распор снимают с помощью схватки, которую располагают по низу накосного стропила и стойки. При расположении схватки выше образуется сжатие её ригелей, что препятствует снятию распора. В случае, когда изменяется нижний узел накосного стропила ендовы с упора на опирание, распор не переходит на стены. При этом, используя схватку, перехватывают распор, который может возникнуть при просадке конька.

После проведения всех упомянутых выше операций производят монтаж стоек и ригелей, если в этом есть необходимость. Последний этап — монтирование карнизов и обрешётки.

т образная крыша как правильно сделать

Содержание статьи

Строительство Т-образной крыши дома. Поэтапное строительство Т-образной кровли дома

В данной статье мы опишем поэтапное строительство кровли дома, которая имеет в плане форму, напоминающую букву «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Когда фронтоны по размеру одинаковой ширины, тогда стропила и нарожники в ендове создаются аналогичным образом, описанным в прошлой статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами». Хотя там ендова была всего одна, здесь их уже применяется две.

Мы рассмотрим кровлю с разной шириной фронтонов. Исходя из прошлой статьи, один конёк в такой ситуации будет ниже, чем другой. Это видно на изображении сверху.

Этап 1: Собираем и устанавливаем перекрывающие балки и мауэрлаты (см. изображение 1). Фронтоны уже должны быть собраны каменщиками. Наклонные углы скатов всегда одинаковые. Но если ширина фронтонов отличается, то и высота тоже отличается:

Этап 2: Устанавливаем стойки и коньковые доски (см. изображение 2):

Крыша выходит мансардного типа, поэтому стойки при завершении убираются, для того, чтобы освободить больше жилого пространства. В конце останется только средняя стойка, показанная в виде стрелки. Кроме того, около неё дальше будет ещё один раскос. Это необходимо учитывать во время планирования помещений на мансарде. Такая стойка очень сильно нагружена. Берем для неё сечение 100х150 мм. Размеры всех временных стоек из половых досок 50х150 мм.

Этап 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. изображение 3). Ставим стропила аналогичным методом, о котором написано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»:

Короткое стропило, объединяющее коньки в центре, устанавливаем, применяя шнурку, которая натянута параллельно верхнему коньку (на рисунке отмеченная синим цветом), чтобы оно располагалось в плоскости ската.

Этап 4: Устанавливаем угловые стропила в ендовах.

В самом начале натягиваем шнурку (см. изображение 4):

Разметка и сборка данного углового стропила были детально описаны здесь… (этап 4). Повторяться нет необходимости. Готовый результат показан на изображении 5:

Под место соединения угловых стропил с коньковой доской ставим подкос, обеспечивающий нагрузку на опорную стену (см. изображение 6):

Этап 5: Изготавливаем и ставим нарожники (см. изображение 7):

Далее следуют запасные стойки и ригеля (если нужно), карнизы и обрешётка. Про всё это можно узнать, прочитав прошлые статьи посвящённые строительству кровли дома.

Строительство Т-образной крыши дома.

В этой статье мы рассмотрим строительство крыши дома, имеющей в плане форму буквы «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Если фронтоны имеют одинаковую ширину, то стропила и нарожники в ендове делаются так же, как было описано в статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами» . Только там ендова была одна, здесь же их будет две.

Сейчас мы рассмотрим крышу с разной шириной фронтонов. Как говорилось в прошлой статье , один конёк в данном случае будет ниже другого (причина описана там же). Это видно на картинке сверху.

ШАГ 1: Устанавливаем балки перекрытия и мауэрлаты (см. рис.1). Фронтоны у нас уже сложены каменщиками. Углы наклона скатов одинаковые. Но так как ширина фронтонов различная, то и высота соответственно тоже различная:

Рисунок 1

ШАГ 2: Ставим стойки и коньковые доски (см. рис.2):

Рисунок 2

Крыша у нас будет мансардная, поэтому стойки мы в конце уберём, чтобы освободить жилое пространство. Останется только средняя стойка, показанная стрелкой. Также около неё дальше появится ещё один раскос. Это нужно учесть при планировке помещений на мансарде. Данная стойка достаточно сильно нагружена. Возьмём для неё сечение 100х150 мм. Все временные стойки из половых досок 50х150 мм.

ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. рис.3). Здесь мы ставим стропила тем же способом, который был описан в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»

Рисунок 3

Короткое стропило, соединяющее коньки в центре, ставим, используя натянутую параллельно верхнему коньку шнурку (показана синим цветом), чтобы оно находилось в плоскости ската.

ШАГ 4: Ставим угловые стропила в ендовах.

В первую очередь натягиваем шнурку (см. рис.4):

Рисунок 4

Порядок разметки и изготовления такого углового стропила был подробно описан здесь… (шаг 4). Повторяться не будем. Результат показан на рис. 5:

Рисунок 5

Под место стыковки угловых стропил с коньковой доской устанавливаем подкос, передающий нагрузку на несущую стену (см. рис.6):

Рисунок 6

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.7):

Рисунок 7

Далее следуют дополнительные стойки и ригеля (при необходимости), карнизы и обрешётка. Обо всём этом читайте в более ранних статьях посвящённых строительству крыши дома .

Возведение Т-образной крыши своими руками

При планировке дома, напоминающего букву «Т», перекрываться он будет крышей такой же формы. Именно благодаря своему внешнему виду она носит название «Т-образной». Сложность такой крыши в наличии внутренних углов — ендов. В них образуются скопления снега, что оказывает дополнительную нагрузку. Перед возведением Т-образной крыши своими руками необходимо ознакомиться с особенностями её конструкции, чтобы эксплуатация принесла только удовольствие.

Особенности Т-образной крыши

Существует два способа монтажа такой крыши. Первый — когда ширина фронтонов одинаковая и конёк находится на одном уровне. Это получается, если угол уклона всех скатов одинаковый. Если же их ширина имеет разное значение, то коньки, расположенные на соединяющихся крышах, окажутся на разной высоте.

После того как нарисован план стен, чтобы определиться с размером крыши, необходимо от крайних линий стен отступить 50 сантиметров, а далее прорисовать внешний периметр. Далее обозначаем места расположения коньков крыш. Чтобы понять, где будут находиться ендовы, необходимо соединить угол смыкания основной крыши и пристройки. В этих местах производят монтаж накосных стропильных ног.

Монтаж такой крыши начинают с устройства фронтонов. Далее приступают к установке перекрытия и мауэрлатов (опорных брусков, укладываемых на стены).

После этого монтируют стойки и коньковые доски. При возведении крыши мансардного типа по окончании работ можно оставлять лишь центральную. Для того чтобы немного ослабить нагрузки, которые она воспринимает, следует использовать раскос для её укрепления. При этом подходящими параметрами сечения для такой стойки будет балка 10х15 см. Все стойки, кроме центральной, выполняются из половых досок. Для этих целей подойдут доски-«пятидесятки». Их убирают после окончания работ по возведению крыши.

Далее производят изготовление и монтаж стропил для скатов. Для этого подойдут доски, имеющие сечение 5х15 см. Ставят их с шагом 60 см. Перед началом работ необходимо изготовить шаблон, используя дюймовую доску сечением 25х150 мм. Её нужно приложить к месту установки, после чего сделать верхний запил на месте конька, используя 5-сантиметровый брусок. Он будет имитировать глубину запила стропильной ноги в том месте, где происходит соединение с мауэрлатом. Эту глубину можно также рассчитать как 1/3 высоты сечения стропильной ноги. Запил нижней части производят, используя такой же брусок, как и в первом случае. После этого от линии стены замеряют 50 сантиметров — оптимальный свес карниза — и чертят вертикально линию с помощью уровня. Изготовленный шаблон применяют для разметки всех остальных стропил. Но необходимо понимать, что при любых работах может образоваться погрешность, поэтому, перед тем как производить монтаж стропил, лучше проверить, подходят ли они.

При установке стропил может сложиться ситуация, когда мешает кирпичная кладка. В этом случае можно убирать «лишние» кирпичи в месте установки стропил.

Установка опорного бруска

При монтаже короткого стропила, который будет объединять коньки, параллельно ему натягивают шнурок. Это делают для того, чтобы ограничить пространство и не позволить стропильной ноге выходить из плоскости ската.

После этого производят установку угловых стропил на внутренние углы крыши. Такая стропильная нога состоит из двух досок, сшитых между собой и имеющих сечение, равное сечению стропил для скатов. Производят крепление небольшого равностороннего треугольного бруска в углу. В качестве пиломатериала для него подойдёт брусок 10х10 см., распил которого производят по диагонали. С помощью натянутой шнуровки определяют углы. После этого изготавливают шаблон для стропил. Далее, учитывая измеренные и рассчитанные углы, размечают линии запила на обоих концах шаблона. Это поможет определить размер для стёсывания граней запила. В месте, где происходит стыковка углового стропила с коньком, необходимо установить подкосы. Они будут передавать нагрузку на стены.

Угловые стропила на внутренние углы аналогично монтируют и для Г-образной кровли. Поэтому важно усвоить принцип и этапы работ.

Следующий этап — изготовление и установка нарожников. Их опор производят на диагональное стропило. Но перед этим на него нашивают опорные бруски. Необходимо соблюдать правило: установка нарожников производится вразбежку, они не должны сходиться в одной точке накосного стпропила.

Установка накосных стропил

Для установки нарожников в ендовах можно использовать те же варианты, что и для остальных стропил — безраспорный и распорный. Второй вариант предполагает соединение стропил в коньковом узле, при этом их низ опирается в накосное стропило ендовы, давая на неё распор и создавая сжимающее напряжение. Передача распора на мауэрлат происходит при условии, что низ стропильной ноги опирается в него, а верх — в конёк. Возникший распор снимают с помощью схватки, которую располагают по низу накосного стропила и стойки. При расположении схватки выше образуется сжатие её ригелей, что препятствует снятию распора. В случае, когда изменяется нижний узел накосного стропила ендовы с упора на опирание, распор не переходит на стены. При этом, используя схватку, перехватывают распор, который может возникнуть при просадке конька.

После проведения всех упомянутых выше операций производят монтаж стоек и ригелей, если в этом есть необходимость. Последний этап — монтирование карнизов и обрешётки.

Как построить бар на открытом воздухе с крышей своими руками

Если вы хотите добавить что-то еще к своему заднему двору или открытому пространству, рассмотрите возможность создания бара на открытом воздухе своими руками. Это не только станет отличным местом для вечеринок или приема гостей, но также может стать стильным и функциональным дополнением к вашему дому.

Строительство бара во внутреннем дворике не обязательно должно быть сложным или дорогим. С небольшим планированием и некоторыми базовыми столярными навыками вы можете легко построить бар, который будет радовать вас долгие годы.

Создание собственного бара под открытым небом своими руками дает множество преимуществ. Это может сэкономить вам деньги, так как вам не придется покупать готовый бар или платить кому-то, кто сделает его для вас. Это также может быть веселым и полезным проектом, вызывающим у вас чувство гордости и выполненного долга, когда он будет завершен. Кроме того, его можно настроить так, чтобы он точно соответствовал вашим потребностям, стилю и предпочтениям, а это означает, что у вас будет идеальный бар на открытом воздухе для вашего дома или сада.

Какие типы баров на открытом воздухе существуют?

Существует множество различных типов баров под открытым небом, которые вы можете построить. Вы можете выбрать стиль деревянного бара, если хотите более традиционный вид. Эти перекладины обычно изготавливаются из кедра или красного дерева и могут быть окрашены или окрашены в тон другой уличной мебели.

Если вы ищете что-то более современное, вы можете попробовать металлический стержень. Эти стержни часто изготавливаются из алюминия или нержавеющей стали и могут быть покрыты порошковой краской для защиты от ржавчины. Если вы ищете более уникальный или деревенский вид, вы можете попробовать плетеную перекладину или перекладину из поддонов, сделанную своими руками. Плетеный материал часто используется в уличной мебели и может придать вашему бару неповторимый вид.

Уличные бары бывают разных размеров. Это может быть небольшая барная тележка или большая стойка со стенками, крышей и причудливым дизайном интерьера. Есть также наклонные стойки, прикрепленные к стене, и многое другое…

Вас также могут заинтересовать проекты для улицы, такие как качели для уличной беседки своими руками или садовая беседка со скамейкой своими руками.

Время выполнения

20 часов

Общая стоимость

1700 $

Уровень навыка

Промежуточный

Загрузить планы для печати в формате PDF

Список материалов

• Доступно при покупке планов в формате PDF.

Примечание: размеры пиломатериалов указаны как номинальные размеры. См. Размеры пиломатериалов для фактических размеров по сравнению с номинальными.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

Размеры

Шаг 1 – Вырежьте рамные доски для передней панели самодельного бруса

Сначала начните с изготовления передних панелей самодельного бруса. Возьмите пиломатериал 2 × 4 и отрежьте четыре куска до 32 3/4 дюйма в длину, две доски до 56 1/4 дюйма и один кусок до 116 дюймов в длину. Также возьмите доску 4×4 и отрежьте одну часть до 36 1/4″ в длину. Затем просверлите два карманных отверстия на обоих концах каждой детали 2×4. Средняя доска 4 × 4 имеет карманные отверстия только сверху, а не снизу.

Чтобы просверлить карманные отверстия, вам понадобится приспособление Kreg Jig. Это приспособление очень полезно при создании проектов своими руками. Если у вас его нет, я бы порекомендовал приобрести этот инструмент. С ним очень легко работать, его легко освоить, и вы сможете сделать с ним так много замечательных проектов, как только освоите все приемы.

Шаг 2. Сборка секции рамы передней панели

После того, как просверлены отверстия для карманов, возьмите две доски 56 1/4″ и четыре доски 32 3/4″ и соберите два комплекта U-образных рам, используя 2 1 / 2 ″ винты с карманным отверстием. Подробности смотрите на картинке. Обязательно скрепите доски вместе, чтобы они не смещались при закручивании шурупов.

Шаг 3. Соберите раму передней панели самодельного уличного бара

Затем возьмите доску 116 дюймов и отметьте середину доски (58 дюймов). Затем возьмите стойку 4×4 и прикрепите ее точно посередине 116-дюймовой доски с помощью 2 1/2-дюймовых винтов с потайными отверстиями.

Теперь прикрепите U-образные рамы с обеих сторон стойки 4×4. Убедитесь, что карманные отверстия на U-образных рамах обращены назад. Все доски должны быть заподлицо с задней частью 116-дюймовой детали.

Шаг 4. Обрезка боковых досок для передней панели бара на открытом воздухе

Теперь пришло время заполнить переднюю панель. Есть несколько разных способов сделать это. Вариант первый – установить доски 1х8 горизонтально внахлест (мне кажется, этот вариант выглядит лучше всего). Второй вариант — купить фанерный сайдинг, распилить его по размеру и установить (выглядит не так красиво, зато намного дешевле). Другой вариант – установить настоящий сайдинг дома.

В этом уроке мы выбираем первый вариант. Возьмите пиломатериал размером 1 × 8 и отрежьте шестнадцать досок длиной 56 1/4 дюйма.

Шаг 5. Прикрепите боковые доски к передней панели

Начиная снизу, положите первую доску 56 1/4″ ровно на раму. Затем прикрепите его с помощью пистолета для гвоздей с 2-дюймовыми гвоздями. Вместо этого вы можете использовать шурупы, если у вас нет гвоздезабивного пистолета. Поскольку эти доски 1 × 8 не выдерживают никакого веса, гвозди для штифтов прекрасно подойдут.

Двигаясь вверх, поместите вторую доску, перекрывая нижнюю часть на 3/4 дюйма. Затем прибейте его к раме. Продолжайте работу, прикрепляя оставшиеся доски к каркасу панели. Верхняя доска может быть слишком высокой, поэтому вам нужно будет обрезать ее с помощью настольной или профессиональной пилы.

Повторите процесс, чтобы обе стороны передней панели были готовы.

Шаг 6. Сборка рамы левой боковой панели для уличного бара «Сделай сам»

Конструкция левой панели такая же, как и передней, только другого размера.

Возьмите 2×4 и отрежьте четыре части по 32 3/4″ в длину и две части по 65″ в длину.

Просверлите два карманных отверстия на каждом конце доски 2×4.

Теперь соберите платы вместе, следуя размерам и расположению, представленным на рисунке. Важно правильно подобрать 14 1/2″, потому что это 2×4 будет поддерживать нижнюю и верхнюю полки в перекладине.

Шаг 7. Изготовление каркаса правой боковой панели

Для каркаса правой панели возьмите пиломатериал 2×4 и вырежьте три доски до 32 3/4″ в длину и две доски до 41″ в длину. Затем просверлите карманные отверстия и соберите, как показано на рисунке. Опять же, убедитесь, что размер 14 1/2 дюйма подходит для крепления полки.

Шаг 8. Отрежьте и прикрепите боковые доски для боковых панелей

Возьмите 1×8 и отрежьте восемь досок до 41 дюйма в длину и восемь досок до 65 дюймов в длину. Затем прибейте их к левой и правой боковым панелям, следуя той же процедуре, что и в шаге 5. 

Шаг 9. Вырежьте передние стойки и прикрепите их к передней панели

Теперь пришло время вырезать основную стойку наружной стойки. Если вы планируете вставлять столбы в землю, вам нужно будет обрезать их длиннее. Но для этого урока барные стойки будут стоять на бетонном полу патио.

Возьмите пиломатериал 4×6 и отрежьте два куска длиной 84 дюйма для передних стоек. Затем отрежьте одну доску 4 × 4 до 120 дюймов в длину для фермы крыши. Затем просверлите карманные отверстия на обоих концах доски 4×4. Эти карманные отверстия будут использоваться позже при соединении ферм крыши.

Положите переднюю панель на землю лицевой стороной вниз. Затем разместите стойки 4×6 с обеих сторон панели. Прикрепите панель к стойкам с помощью винтов с потайными отверстиями 2 1/2 дюйма. Убедитесь, что нижняя часть стойки находится на одном уровне с нижней частью передней панели.

Теперь прикрепите доску 4×4 сверху, как показано на рисунке. Обязательно отцентрируйте эту доску, чтобы она одинаково сидела на обеих стойках. У вас должно быть свободное пространство 3 1/2 дюйма с обеих сторон стойки 4×6. Чтобы прикрепить доску 4 × 4, вы можете вкрутить винты 4 1/2 дюйма сверху в стойку или просверлить дополнительные карманные отверстия в стойке 4 × 6, а затем использовать винты с карманными отверстиями.

Шаг 10. Прикрепите боковые панели к передней части самодельного уличного бара

Попросите кого-нибудь помочь установить передние стойки и панель. Затем прикрепите левую и правую боковые панели к передним стойкам.

Прикрепляя боковые панели, убедитесь, что верхняя панель находится на одном уровне с передней частью стойки. Вы также можете перепроверить, проведя измерения сбоку, чтобы получить 127 дюймов.

Шаг 11. Изготовьте полки внутри бара

Теперь пришло время сделать внутренние полки. Для нижней полки возьмите пиломатериалы 2×4 и отрежьте две доски до 120 дюймов в длину и три доски до 11 1/2 дюймов.

Для верхней полки отрежьте две доски длиной 120 дюймов и три доски длиной 18 3/4 дюйма.

Теперь просверлите два карманных отверстия на каждом конце досок 2×4. Затем соберите раму, как показано на рисунке, с помощью винтов с потайными отверстиями 2 1/2 дюйма.

Шаг 12. Вставьте и прикрепите обе полки к уличной барной стойке

В зависимости от того, что вы планируете хранить на нижней полке, ее можно установить на любой высоте. Однако в этом уроке нижняя полка расположена на высоте 11 дюймов от земли. Для крепления полки вам нужно будет использовать комбинацию шурупов с потайными отверстиями и обычных шурупов, где это возможно.

Теперь прикрепите верхнюю полку на высоте 33 1/2″ от земли с помощью шурупов и шурупов с потайными отверстиями.

Чтобы полки не провисали (если вы собираетесь ставить на них тяжелые предметы, такие как ящик со льдом, холодильник или напитки…), особенно посередине, вам необходимо добавить среднюю опорную стойку. Возьмите один 2×4 и обрежьте его до 32 дюймов в длину. Затем поместите его посередине, под верхней полкой и перед нижней полкой.

Шаг 13. Разместите полки и прикрепите их к раме

Возьмите пиломатериал 1×8 и отрежьте пять кусков до 120 дюймов в длину. Затем положите две доски на нижнюю полку и три доски на верхнюю полку. Прикрепите эти доски к раме полки с помощью шурупов или гвоздей.

Шаг 14. Сборка задней стены бара на открытом воздухе своими руками

Чтобы построить заднюю стену, сначала сделайте раму для поддержки сайдинга. Затем рама будет крепиться к задним стойкам.

Возьмите 2×4 и отрежьте четыре части до 77 дюймов в длину и четыре части до 56 1/4 дюйма в длину. Затем просверлите карманные отверстия на концах 2х4, как показано на рисунке. Более длинные детали будут иметь дополнительные карманные отверстия вдоль доски, чтобы рама не двигалась и не смещалась.

Если вы планируете прикрепить к задней стенке телевизор или что-то тяжелое, самое время добавить к раме дополнительные опоры или подложку. Одни только боковые доски могут быть недостаточно прочными, чтобы выдерживать тяжелые предметы.

Теперь прикрепите заднюю стенку, как показано на рисунке. Для заднего сайдинга должно быть две одинаковых рамы.

Шаг 15. Прикрепите боковые доски к раме задней стены

Как и в шаге 4, у вас есть возможность выбрать, какой сайдинг использовать для задней стены. Опять же, в этом уроке мы будем использовать доски 1×8, которые перекрывают друг друга.

Отрежьте тридцать шесть досок заднего сайдинга до 56 1/4″ в длину.

Теперь переверните рамы задней стенки так, чтобы карманные отверстия были обращены вниз. Затем, начиная снизу, положите первую доску сайдинга и прикрепите ее шурупами.

Я рекомендую использовать шурупы (вместо гвоздей) для задней стенки, чтобы сделать стену более прочной. Позже вы можете добавить полки на стену или повесить меню на доске. Вместо перекрытия боковых досок на 3/4″ (как вы делали в шаге 5), задняя стена должна перекрываться на 1″.

Продолжайте прикреплять оставшиеся доски к стене с помощью шурупов.

Повторите процесс, чтобы обшить вторую раму обшивкой.

Шаг 16. Сборка задней стеновой панели

Теперь возьмите 4×6 и обрежьте две задние стойки до 84 дюймов в длину. Кроме того, возьмите 4 × 4 и отрежьте один кусок до 84 дюймов в длину для средней задней стойки и один кусок до 120 дюймов для задней фермы крыши. Затем просверлите карманные отверстия на каждом конце фермы 4×4. Эти карманные отверстия будут использоваться на следующем этапе при соединении досок крыши.

Поместите стойку 4×4 в центр между двумя панелями задней стены. Затем поместите стойки 4 × 6 на дальние левую и правую стороны панелей. Прикрепите панели к стойке с помощью 2 1/2 ″ винтов с потайными отверстиями. Убедитесь, что задняя часть обеих панелей находится на одном уровне с задней частью стоек.

Теперь прикрепите доску стропильной фермы 4×4 поверх панели задней стены так же, как переднюю доску стропила в шаге 9. Эта ферма крыши должна быть отцентрована и сидеть на 2″ на стойке 4×6 с обеих сторон. стороны. Это оставит 3 1/2 ″ пространства на стойках; см. картинку.

Шаг 17. Соедините заднюю стенку с самодельной барной стойкой

Теперь пришло время прикрепить заднюю стенку к остальной части каркаса наружного бара.

Сначала возьмите пиломатериалы 4×4 и отрежьте два куска длиной 96 дюймов для ферм крыши и один кусок длиной 84 дюйма для дверной стойки.

Теперь прикрепите дверную стойку 4×4 к правой боковой панели с помощью шурупов с потайными отверстиями 2 1/2″. Затем поднимите заднюю стенку и прикрепите ее к левой боковой панели винтами с карманными отверстиями. Убедитесь, что стена выровнена.

Затем поместите стропильные доски крыши 4×4 поверх стойки 4×6 в зазор 3 1/2″. Чтобы закрепить 4×4, вам понадобятся 4 1/2 ″ шурупа сверху и 2 1/2″ карманных отверстия по бокам. Убедитесь, что размеры фермы спереди и сзади одинаковы. Также проверьте размеры по бокам. Это обеспечит ровность стен и панелей.

Шаг 18. Вырежьте и прикрепите опорные доски для столешницы

Прежде чем приступить к сборке барного стола на открытом воздухе своими руками, установите опорные доски с обеих сторон стойки.

Возьмите пиломатериал 2×4 и обрежьте одну доску до 79 3/4″ и одну доску до 55 3/4″. Затем с помощью торцовочной пилы обрежьте один угол под углом 45 градусов, как показано на рисунке. Этот обрезанный конец будет обращен к передней части стержня. Сделайте это для обеих опорных досок стола.

Прикрепите более длинную опорную доску к левой стороне наружной стойки с помощью шурупов 2 1/2″. Более короткая доска будет с правой стороны. Обе доски должны выступать на 9 1/4 дюйма из передних стоек 4×6. Кроме того, эти опорные доски должны быть на той же высоте, что и верхняя панель.

Шаг 19. Сборка рамы стола для бара на открытом воздухе

Так как стол для бара на открытом воздухе своими руками имеет три стороны, проще всего собрать его из секций. Итак, сначала начните с левой части.

Используя пиломатериал 2×4, вырежьте все детали до размеров, указанных на картинке. Затем просверлите карманные отверстия и соберите раму.

Теперь повторите процесс для правой стороны барного стола. Вырежьте детали по размерам, указанным на картинке, и соберите раму.

Шаг 20. Соедините рамы стола с мастер-баром

Возьмите левую раму стола и поместите ее на левую боковую панель, а правую раму — на правую. Отрегулируйте рамку так, чтобы у вас было 144 дюйма от левого до правого края рамы стола. Смотрите картинку. Убедитесь, что размеры рамы стола спереди и сзади равны 144″.

После того, как обе рамы столов выровнены по центру барной стойки, проверьте, где можно просверлить дополнительные карманные отверстия. Эти дополнительные винты с карманными отверстиями в раме стола сделают его намного прочнее.

Теперь можно вкрутить шурупы и прикрепить раму стола к барной стойке. У вас должно быть 8 1/2 дюйма от стойки 4 × 6 до края рамы.

Шаг 21. Завершите сборку передней части рамы стола

После того, как левая и правая рамы стола будут закреплены, отрежьте еще четыре доски 2×4 до 15 1/2″. Прикрепите одну доску к передней стойке, а другую к краю рамы стола. Сделайте то же самое на обеих рамах стола. Смотрите картинку.

Теперь отрежьте одну доску 2×4 до 144 дюймов в длину и прикрепите ее к передней части наружного бара от левой рамы стола к правой.

Шаг 22. Соберите каркас заднего стола

Завершите сборку каркаса заднего стола, вырезав одну доску 2×4 до 107 дюймов в длину и шесть 15 1/2-дюймовых деталей. Затем прикрепите эти доски, как показано на картинке. Возможно, вам придется просверлить дополнительные карманные отверстия, чтобы добавить больше винтов и сделать раму более прочной.

Шаг 23. Прикрепите передние доски столешницы

Теперь, когда рама готова, пришло время установить столешницу.

Возьмите пиломатериал 1×10 и отрежьте два куска до 144 дюймов в длину. Поместите одну доску на передний край рамы и прикрепите ее шурупами.

На второй доске 1×10 должны быть выемки вокруг стоек 4×6. Поместите доску позади стоек, совместив ее с передней доской 1×10, и с помощью карандаша отметьте точное местоположение выемки. Затем умелой пилой вырезаем пазы. Затем вставьте доску между стойками и прикрепите ее шурупами.

Шаг 24. Завершение крепления оставшихся досок столешницы

Используя тот же метод, что и в шаге 23, вырежьте и прикрепите доски столешницы по бокам наружного бара. Размеры столешницы указаны на картинке и в списке вырезов.

Шаг 25. Нарезка пиломатериалов для ферм крыши

Теперь пришло время построить крышу. Крыша имеет уклон 30 градусов, поэтому при резке кусков крыши будет много углов 30 и 60 градусов.

Возьмите пиломатериал 2×4 и отрежьте десять кусков до 88 дюймов в длину, скосом 60 градусов на одном конце каждой доски. Затем в каждой доске нужно вырезать небольшой вырез. Эта выемка в первую очередь предназначена для того, чтобы фермы крыши не разъезжались. Следуйте размерам, указанным на картинке, для точных измерений.

Затем возьмите пиломатериал 2×6 и отрежьте пять кусков по 26 дюймов в длину, сделав скос под углом 30 градусов на обоих концах. Теперь просверлите карманные отверстия, как показано на рисунке.

Шаг 26. Сборка стропильных ферм

Теперь соберите стропильные фермы, как показано на рисунке, используя 2 1/2″ винта с потайными отверстиями. После завершения у вас должно получиться пять комплектов ферм.

Шаг 27. Установка ферм крыши

Поместите первую ферму на передний край горизонтальных досок 4×4. Доска 4×4 должна пройти внутрь выемки, которую вы сделали на шаге 25. Затем вкрутите винты в гнезда, которые находятся над выемкой.

Продолжайте прикреплять оставшиеся фермы на расстоянии 24″ друг от друга. Последняя ферма будет иметь меньшее расстояние, чем 24″. Эта последняя ферма должна иметь пространство 3/4 дюйма сзади для фанеры.

Затем измерьте расстояние между фермами и отрежьте по пять досок на каждый пролет фермы. Затем просверлите карманные отверстия на концах и установите их, как показано на рисунке. Эти доски зафиксируют фермы на месте и предотвратят их раскачивание.

Этап 28. Установка опор декоративной фермы

Перед тем, как прикрепить фанеру к крыше, добавьте дополнительные опоры декоративных ферм. Возьмите 2×4 и отрежьте две части до 27 5/8″ и четыре доски до 29 5/8″ с 60-градусным срезом на одном конце. Просверлите два карманных отверстия на каждом конце досок.

Теперь прикрепите эти два комплекта к доске крыши 4×4. Сделайте так, чтобы карманные отверстия были обращены к задней части стержня. Смотрите картинку.

Шаг 29. Прикрепите фанеру к фермам крыши

Теперь пришло время установить фанеру на фермы крыши. Во-первых, поместите полный лист фанеры размером 4 на 8 футов на нижнюю часть ферм. Затем измерьте, отрежьте и установите оставшуюся фанеру на крышу, закрепив фанеру шурупами.

Затем установите фанеру на заднюю часть ферм. Вырежьте фанеру по размерам, указанным на рисунке, и вставьте ее в пространство размером 3/4″, которое вы сделали в шаге 27.

Шаг 30 – Установите лицевую панель и кровельную черепицу

отрежьте две доски фасции до 88 дюймов с 30-градусным срезом на одном конце. Затем прикрепите его к передней ферме.

Добавьте кровельную бумагу поверх фанеры, начиная снизу и продвигаясь вверх. Затем прикрепите черепицу поверх бумаги.

Теперь вы можете покрасить уличный бар в любой цвет. Также есть место для дополнительных идей и модификаций бара на открытом воздухе, таких как добавление входной двери бара, добавление полок для хранения к задней стене, опор для телевизора, добавление подвесных светильников или растений и так далее.

Вы закончили с самодельным уличным баром. Если вы заинтересованы в создании барных стульев для бара, у меня есть планы и на них.

Дом на дереве «Сделай сам» (DIY), часть 11. Крыша — Дэйв Гейтс

Это одиннадцатая статья в нашем проекте дома на дереве. Мой план на этот год (2019) — закончить дом на дереве для моего сына. Нажмите здесь, чтобы начать с самого начала этого захватывающего проекта.

Идея состоит в том, чтобы построить дом на дереве в форме шестиугольника. В этой статье речь пойдет о крыше.

Целью крыши и этой части проекта было повернуть раму и установить черепицу.

Когда мы первоначально устанавливали фермы крыши во время сборки, я хотел использовать подвесы для ферм, чтобы прикрепить их к плоским частям стены.

Я помню, как мой двоюродный брат упоминал, что было бы лучше, если бы фермы сходились с углами. Я также не был уверен в то время, как бы я закрепил их в углах.

Но я был упрям ​​и продолжил установку ферм посередине стен. См. изображения ниже. Как оказалось, в некоторых углах сработало размещение ферм в пазах, но не в некоторых других.

Так как конструкция уже построена, я не собирался разбирать всю крышу, чтобы углы совпадали. Пришлось заставить его работать так, как было.

Дом на дереве «Сделай сам» (DIY), часть 11. Крыша

Оказывается, это сильно усложняло задачу покрыть крышу черепицей. Кроме того, из-за этого крыша выглядела неуклюжей, если смотреть с разных сторон.

День сборки был поздним (2018 год), и я хотел закончить все до наступления зимы. С корректировками придется подождать.

Перенесемся в весну 2019 года, и мы, наконец, внесли коррективы. Каркас крыши был перевернут и внесены коррективы.

Пришло время укладывать черепицу.

В последний раз, когда я работал на крыше осенью прошлого года (2018), мне удалось поднять толь и прикрепить один слой фанеры к стропилам.

При первоначальной установке черепицы я расположил ее вертикально, как показано на изображениях. Таким образом было легче покрыть большую площадь, а также требовалось меньше резки.

В этом году, когда я снова посещал крышу, я оставил вертикальные гонты на месте и начал укладывать гонты в горизонтальном порядке, который вы видите.

Как оказалось, черепицы мне хватило только на четыре стороны. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы полностью удалить всю вертикальную черепицу, установленную в первую очередь. Но так как они уже были готовы, это было похоже на много дополнительной работы, но не с большой выгодой.

Если бы я снял вертикальную черепицу, мне, вероятно, хватило бы на все шесть сторон и я смог бы завершить работу.

Все пиломатериалы для черепицы я получил из выброшенных поддонов, и я вполне уверен, что смогу восстановить больше этих досок в будущем.

Вооружившись этими знаниями, я решил оставить вертикальные гонты на месте и приступить к укладке горизонтальных гонтов.

Мне нужно сохранить или найти больше досок, чтобы закончить работу над крышей. Каждая галька до сих пор была извлечена из выброшенных поддонов. Так что никаких денег из кармана для этой части проекта. Ну, за исключением палубных шурупов Spax, используемых для крепления черепицы к крыше.

Домик на дереве «Сделай сам» (DIY), часть 11 Крыша

• 3 листа 1/4 фанеры, вырезанные треугольной формы
• Часть рулона толя для покрытия фанеры – осталась от другого проекта.
• Винты для настила Spax 1 1/4 – приобретаются в Home Depot.
• Много черепицы — все собрано из выброшенных поддонов.

Вверху есть отверстие, куда войдет купол. Это пока придется подождать. В итоге я отрезал кусок оставшейся OSB и прикрепил его к верхней части. Я надеюсь, что это защитит от дождя, пока я не смогу построить купол.

Мне также нужно сделать коньки для углов крыши. Древесина, которую я планировал для этого, находится в разных местах, поэтому мы оставим это на потом.

Стоимость

Мне нужно раскопать квитанции. Я плохо отслеживал стоимость этой части проекта. Эти листы фанеры стоили денег. Одна из причин — долгие месяцы зимних каникул, и, пытаясь это сделать, я мало обращал внимания на то, что я трачу или куда кладу квитанции.

Чек на толь тоже не могу найти, а это осталось от другого проекта. Один рулон толя — это много, поэтому я, должно быть, выбросил его, когда закончил другие работы.

10,93 $ Spax Винты для настила — единственный чек, который мне удалось найти.

Обновления

Май 2019 г.

У меня есть следующие пункты, которые еще нужно сделать.

• Мне нужно построить и установить связку для верха.
• Я уже построил новую лестницу. Но нужно написать статью. Весна/Лето 2019
• Мне нужно написать статью о креплении слайда к настенной раме. Весна/Лето 2019
• Мне нужно спланировать и построить внутренние стены. Лето 2019
• Мне нужно написать статью о сделанных и установленных окнах экрана. Лето 2019

Что ты умеешь делать?

• Часть двенадцатая
• Часть десятая
• Комментарий ниже, даже если это просто для того, чтобы зарегистрироваться и поздороваться.