Своими руками

Сделать фундамент своими руками смотреть: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

admin

Содержание

Поэтапная инструкция заливки фундамента своими руками | Эксперты

Фундамент – это несущая конструкция, принимающая на себя статические и динамические нагрузки от здания, равномерно распределяющая и передающая их на грунт.

Павел Усманов

Архитектор

Что нужно учесть перед стартом работ?


Самое важное, что нужно учитывать перед началом строительных процессов, написано в проектной документации и называется инженерно – геологические условия на участке ИЖС. Они состоят из пяти компонентов.

  1. Геологическая структура местности под поверхностью и характер пород из которых она состоит.

  2. Гидрогеологические характеристики.

  3. Глубина промерзания.

  4. Рельеф.

  5. Нынешние геологические процессы.


Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» считают. Все пять компонентов, по отдельности и вместе, влияют на будущий базис дома. Их свойства вовремя предпроектной подготовки изучает инженер — геодезист.


УГВ (уровень грунтовых вод) является определяющим фактором для выбора типа основания. Если воды находятся на глубине 2 метра или глубже, можно применять для здания ленточный базис. Данные о этом можно получить в проекте, изучив геомеханическую модель участка, либо провести самостоятельное бурение шурфов.


Бурите «конвертом». По одному шурфу в углах будущего здания и один по центру. Это даст для строительства максимально точную оценку уровня воды под домом. Готовые шурфы накрывают от осадков и через сутки проверяют уровень воды.


Когда водоносный слой (горизонт) залегает на уровне 1.5 метра, обычное пристенное дренирование по периметру «ленты» фундамента – не справится. Создается дополнительная кольцевая дренажная система с запасом охватывающая цоколь здания.


Выполняются по углам прямоугольника и объединяются ПВХ трубами Ø 100 мм, четыре колодца диаметром 300 мм с пескосборниками. Все трубы уложены с уклоном 1 см на погонный метр, направление уклона в сторону приемного колодца. От одного из угловых колодцев, уходит труба Ø 110 мм к приемному колодцу диаметром 400 мм. Эта система локально осушит грунт от подземных вод. В подобной ситуации его «лента» делается Т – образной формы с подошвой, улучшающей ее опорные свойства.


Выбирая место для строительства, следует принимать во внимание дистанцию между постройками на территории, а также, расстояние до соседнего участка. Нормирует расстояния СНиП 30 – 02 – 97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан». Измерения проводятся лазерной рулеткой. Качество замеров такой рулеткой будет профессиональное.

Содержание

  • В какой сезон лучше всего делать заливку фундамента
  • Галерея
  • Особенности «подушки»
  • Марка бетона и его количество
  • Опалубка деревянными досками
  • Армирование
  • Инструкция по заливке армирующего каркаса
  • Где и сколько замешивать материал
  • Контроль уровня фундамента
  • Сроки затвердевания
  • Физические процессы при затвердевании
  • Контроль выполненной работы
  • Подведение итогов

В какой сезон лучше всего делать заливку фундамента


Сезон для устройства – это климатический и временной диапазон из 90 дней, в течении которых днем температура воздуха не меньше +15°, а ночью не ниже + 5°. Эти температуры хорошо подходят для созревания бетона. Тогда и должна происходить заливка и все этапы затвердевания бетонной смеси.


Оптимальное время застывания бетона 28 дней. 90 суток — это период который включает в себя резерв времени на ведение строительных работ, и дополнительный период, чтобы даже после расчетных 28 дней, созревание происходило в оптимальных условиях.


В СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции» четко написано, твердение заливаемой смеси должно происходить в течении 28 дней при дневной температуре воздуха не ниже +15°. Это означает что для заливки фундамента надо подобрать временной и климатический период с рекомендуемыми температурами. Это напрямую связанно с географическим расположением площадки.

Для климатического диапазона Московской и Ленинградской областей, есть два сезона подходящих для затвердевания раствора:

  • Лето – осень (август – сентябрь – октябрь).

  • Весна – лето (апрель — май — июнь).


Когда в планах после постройки фундамента взять паузу в работах, то лучше выбирать: лето – осень. Если после заливки здание будет выполнятся дальше, то идеально подходит: весна – лето.

Галерея

Особенности «подушки»


Песчано — гравийная подготовка, является искусственным, многослойным, не пучинистым основанием под подошвой фундамента. На строительном жаргоне ее называют «подушкой». Она вместе с пристенным дренажем и утеплённой отмосткой, уменьшает почти до ноля, выталкивающее воздействие морозного пучения.

Песчано — гравийная «подушка», конструируется следующим путем:

  1. На необходимую глубину роются траншеи по всему периметру.

  2. На дно «подушки» стелется слой геоткани. Применяется не тканый, иглопробивной, термоскрепленый геотекстиль с плотностью 300 г/м2. Материал дополнительно армирует место, и не позволит песку смешиваться с грунтом.

  3. Укладывается слой предварительно увлажненного, сеянного, мытого, речного песка крупной фракции с зерном 2 – 3 мм. Толщина слоя 10 – 15 см. Происходит трамбование песка виброплитой. Далее укладывается еще один слой, трамбуется, и так до тех пор, пока уровень не станет расчётным для засыпки щебня.

  4. В траншее на песчаном основании устраивается слой полиэфирного геотекстиля плотности 250 г/м2. Он разделит слой щебня и песчаную подготовку, не позволяя им перемешиваться, и не даст песку под давлением уходить из-под основания.

  5. Сыпется гранитный щебень с фракцией зерен 40 – 70 мм. Щебень трамбуется виброплитой. Толщина 10 – 15 см. Слой щебня будет держать на себе основные нагрузки от массы фундамента и здания. Крупная фракция гранитных зерен щебня способствует этому.

  6. В завершение «подушки», производится укладка гидроизоляции. Мембрана монтируется так, чтобы края листов проходили по стенкам траншеи и завершались на верхнем срезе опалубки. По завершению заливания и затвердевания бетонной смеси, вся площадь фундамента, «подошва», стены, верхняя плоскость, должны быть покрыты слоем гидроизоляции.



Фото 1. С чего начинается устройство фундамента

Марка бетона и его количество


Практика показывает — на материале экономить не стоит, его запас прочности станет решающим фактором для долговечности конструкции дома. Тяжелые бетоны марок М300 (В 22.5) – М350 (В 25), на основе портландцемента, хорошо подходят для этих задач.


Для определения нужного количества объёма бетона, необходимо умножить ширину «ленты» на ее высоту и длину. В фундаменте Т – образной формы, «подошва» промеряется отдельно, а считается она — так же. В проектных документах все размеры основания, включая объем, есть. Достаточно просто прочитать.

Опалубка деревянными досками


Деревянная опалубка – это формообразующая конструкция из дерева (досок или фанеры), для придания фундаментам из бетона формы, размера, пространственной ориентации. Она может быть съемной и не съемной, здесь мы рассматриваем вариант съемной опалубки.


Опалубку строят из обрезной доски сколачивая ее в щиты. Их в свою очередь расставляют по краю траншеи, соединяя между собой плотно без люфтов. Вертикальность и горизонтальность щитов опалубки по оси, определяется лазерным нивелиром. Формы опалубки должны быть изнутри идеальны, от этого зависит геометрия будущего фундамента.


С тыльной стороны щиты опираются на треугольные опоры из брусков, которые удерживаются вбитыми в грунт брусками. С лицевой стороны щиты опалубки связываются с параллельно идущими щитами по другой стороне траншеи, деревянными распорками — перемычками. Это придает пространственную жесткость конструкции опалубки, чтобы тяжелая смесь во время заливки, не нарушила ее геометрию.



Фото 2. Опалубка фундамента досками


Изнутри на опалубке лежит гидроизоляционная мембрана. Когда с залитого тела произойдет распалубка, гидроизоляция останется впечатанной в него. Это не позволит происходить капиллярному всасыванию влаги из окружающей среды в бетон фундамента и увеличит его жизнеспособность.

Армирование


Каркас собирается из двух металлических арматурных сеток, выполненных из сплава марки А3. Их продольная рифлёная арматура имеет сечение 14 – 20 мм. Толщина вертикальных и поперечных арматурных прутов, связывающих между собой верхнюю и нижнюю сетку 8 12 мм.


Рифление по функционалу — это ребра жесткости. Продольное рифление, которое находится в виде полос на противоположных сторонах прутов, нужно для увеличения их механических качеств. Пределов прочности и жесткости. Винтообразное рифление, огибающее арматурные стержни, несет двойную функцию. Оно увеличивает прочность прутов при изгибающих нагрузках, и улучшает их адгезию (сцепление) с бетоном.


Каркас установлен на подставки, относящие его от дна траншеи на высоту 30 – 50 мм. Прокладки между боковыми частями каркаса и опалубкой, точно такого же размера. Верхняя плоскость готового бетонного тела будет на 30 – 50 мм выше горизонтальных прутьев арматурного каркаса. Он весь спрятан в базис на вышеупомянутую глубину. Это делается, чтобы защитить прутья арматуры от контакта с воздухом.



Фото 3. Армирование фундамента


Сетки конструкции и их вертикальные связи состоят из прутков арматуры, соединённых между собой, специальной вязальной проволокой. Для строительства применяется проволока из низко углеродных сталей Ст0, Ст1, Ст2, Ст3. Это связывает каркас — надежнее сварки. При внутренних растягивающих и изгибающих напряжениях, действующих на тело базиса, сваренный арматурный каркас лопнет в местах сварки. Узлы, связанные пластичной проволокой, за счет ее свойств, имеют запас свободной пластичной деформации, поэтому чуть «растянувшись», сохранят свою целостность.

Инструкция по заливке армирующего каркаса

  1. Смесь заливается в траншею из разных мест. Перегонка бетона из одной точки в другую на расстояние больше 7 – 10 метров, снижает его качества.

  2. Свободный сброс смеси из бетономешалки, должен происходить в идеале, с высоты 1 – 1. 5 метра. Вообще с расстояния выше 2 метров сбрасывать его нельзя. Это провоцирует расслоение структуры раствора и появление в нем раковин, пустот.

  3. Смесь укладывается внутрь горизонтальными полосами одинаковой толщины. Каждая из полос во время заливания смеси, повторяет направление укладки остальных. Этот способ укладывания раствора, формирует монолитную структуру бетонного камня.

  4. Залитая и уложенная смесь уплотняется ручным глубинным вибратором. Погруженный в раствор вибратор не должен касаться закладных элементов, арматуры, опалубки. Качество уплотнения бетона контролируют визуально, из смеси перестают появляться пузырьки воздуха, она осаживается, на поверхности появляется цементное молочко.

  5. Прием, распределение и выравнивание раствора, должны происходить без остановки. В крайнем случае допустим один перерыв на 1 – час. Тяжелые бетоны схватываются быстро, поэтому заливка после перерыва, сразу начинает формировать в теле горизонтальные и вертикальные швы. Такое заливание смеси не допустимо, так как снижает монолитность.

Где и сколько замешивать материал


2 опытных человека за один рабочий день способны замешать, залить и распределить 1.5 – 2 м3 бетона. Произвести хороший бетонный раствор в большом количестве, в кустарных условиях практически невозможно. Любая ошибка в пропорциях, уменьшит качество. Проще всего заказывать смесь на специализированном заводе, там бетонный раствор выполнен по технологии, что положительно скажется на результате. Заказывайте бетономешалку и ваше ленточная основа будет из надежного материала.



Фото 4. Процесс заливки фундамента

Контроль уровня фундамента

Есть два способа контроля горизонтального уровня:

  1. Опалубка создается такая, верхний срез которой, по всему периметру, будет соответствовать горизонту нулевого уровня. Достаточно будет просто ее залить и выровнять правилом взяв за ориентир ее края. Подобный способ устройства — не рекомендуется СНиП.

  2. Опалубка размечается внутри линией ноль, при помощи нивелира. По отметкам луча лазера, выполняется разметка внутренней части щитов. Вдоль них по уровню, протягивается нитка, и сквозь просверленные отверстия в досках, от стенки к стенке, натягиваются проволоки — перемычки. Вместо нитки можно прибить рейку, так что бы ее нижний горизонтальный уровень стал отметкой ноль, и заливать бетонный раствор под него.

Сроки затвердевания


Нормальное состояние окружающей среды, для затвердевания бетона — это температура воздуха +20° (+-3°), влажность 95° (+-5°). Находясь в этих условиях, в течении 28 дней он наберет расчетную прочность.


В хорошем бетонном составе есть стимулирующие упрочнение реагенты алит и белит. Благодаря им, он будет продолжать набирать прочность даже спустя 28 дней, когда выйдет на нормативные показатели. Эти процессы происходят безостановочно в течении 2 – 3 лет, прямо во время эксплуатации бетонного базиса. За это время ленточная основа, может увеличить свои физико механические качества на 250% от расчетных.

Физические процессы при затвердевании


Процессы твердения бетона столь сложны, что единой теории на данный момент — нет. Ученые выделяют — две теории твердения.

  • Кристаллизационная. Молекулы минералов цемента взаимодействуют с молекулами воды и происходит реакция гидратации в результате которой создаются новые соединения с сложной кристаллической структурой.

  • Коллоидно – химическая. При контакте минералов с водой образуются гидрогели. Из них создается дисперсная коллоидная структура, которая постепенно уплотняется и обретает прочность.


Общий вывод таков. Твердение бетона – это происходящий в водно — минеральной суспензии, сложный коллоидно — химический процесс кристаллизации на молекулярном уровне.



Фото 5. Монолитный фундамент

В нем есть две выраженные стадии

  • Схватывание. (образование коллоидного геля).

  • Твердение. (набор прочности).


Твердение и схватывание в каждой марке бетона происходит в разном временном диапазоне. Чем выше марка, тем быстрее происходят эти процессы.

Этапы заливок

  1. Заливание бетонной смеси.

  2. Распределение ее по траншее.

  3. Укладка.

  4. Увеличение плотности бетонного состава: вибротрамбованием или штыкованием.

  5. Выравнивание поверхности.

Контроль выполненной работы


Контроль заключается в проверке качества материала, и геометрии готового изделия. Контроль качества структуры бетона может быть следующий:

  1. Разрушающий (бурением и пилением). Путем отбора проб и их изучением в лаборатории.

  2. Не разрушающий. С помощью ультразвукового сканирования бетона.


При самостоятельном производстве проводится только контроль геометрии базиса здания. Особое внимание уделяют контролю его горизонтальной поверхности. Это производится лазерным нивелиром, включенным в отображение плоскости.

Подведение итогов

Самостоятельное выполнение возможно при следующих условиях:

  1. Использование во время работы профессионального проекта дома.

  2. Проводящий работы: должен уметь уверенно читать и применять на практике проектные документы и чертежи.

  3. Технически верном выполнении исполнителем — каждого этапа.

  4. Заказе бетонной смеси на заводе.


Самостоятельно выполнить все технические нормы достаточно сложно. Мы деликатно рекомендуем обращаться за помощью в большую клиентоориентированую строительную компанию с хорошими отзывами. Там вы получите профессиональное качество.


«Домостроительные технологии Павла Усманова», больше 10 лет проектирует и строит дома в полном цикле. Мы профессиональные строители и работаем в Москве и Санкт – Петербурге. Обращайтесь пожалуйста, мы с радостью поможем вам смонтировать бетонное основание, или построим для вас целый дом.

Написать комментарий



Статья «Заливка фундамента своими руками» от компании «Неруд-М 71»

  • Главная
  • Компания
  • Новости и статьи
  • Заливка фундамента своими руками

Если Вы решили построить дом, то Вам просто необходимо знать как правильно создать и залить фундамент.

Необходимо полное соблюдение некоторых требований при построении фундамента:

  • экономичность

  • надежность и прочность

  • долговечность и устойчивость

Перед началом всех работ следует исследовать почву на ее прочность и расположение грунтовых вод, чтобы подобрать нужное основание. Нужно наперед знать какую нагрузку должен выдерживать фундамент.

Только после всех исследований и просчетов на прочность можно начать возводить фундамент.

Этапы построения фундамента

В начале всегда стоит проверить какие почвы у Вас на участке и где расположены подземные грунтовые воды, следовательно, первый шаг это бурение.

Необходимо задействовать уровень для измерения уровня вод в грунте и делать подошву на 50 см выше горизонта воды.

Изучение почв можно осуществить двумя способами:

  • шурфами — ямы, диаметром 1х2 метра

  • бурение вручную

После проведения всех исследований нужно посмотреть характеристики в таблице, а затем выбрать тип фундамента.

Есть несколько его видов:

  • столбчатый

  • свайный

  • ленточный

  • плитный

  • комбинированные варианты

Какой вариант Вам больше подходит Вы определитесь сами, прочитав соответствующие материалы по видам и типам фундаментов.

С чего начать при заливке фундамента?

Заливка фундамента своими руками фотоБетон можно покупать заводской или смешивать самому, первый вариант наиболее рекомендован, ведь очень сложно соблюсти правильные пропорции при создании бетона лично. Перед заливкой необходимо проверить прочность материала.

У покупного бетона с завода проще проверить прочность — у него есть паспорт, в котором все указано.

Если Вы все-таки самостоятельно приготовить смесь для заливки бетона, то Вам понадобится:

  • чистая вода

  • цемент

  • песок горный (песок строительный)

  • щебень или гравий (обычно щебень фракции 40-70)

Все это смешивается в соответствии со строгими пропорциями, они зависят от требуемого Вам на выходе материала и его прочностных характеристик которые Вы хотите получить.

Не стоит никогда добавлять песка горного больше чем требуется по пропорциям иначе может пострадать опорная составляющая здания.

Перед началом работ нужно прочитать о правилах бетонирования:

  • При заливке бетона собственноручно швы никакого рода недопустимы, поэтому заливка происходит в один прием (чтобы швы не образовались) и схватывается он в течении нескольких часов.

  • Чаще всего под дом заливают бетон В15 для свайного фундамента, для ленточного от В15 до В22, плитный заливают маркой В22,5 и В25.

  • Продолжать строительство после заливки можно лишь тогда, когда материал набирает 70% от прочности марки.

  • Исполнение работ должно проходить в сухую и теплую погоду, самое то для бетона +25С, если температура ниже +5С, то бетон используют с морозостойкой добавкой или обогрев.

  • При правильном построении фундамента нужно 2 недели постоянно ухаживать за бетоном и смачивать его.

Общие работы по заливке состоят в следующем:

  1. Установка опалубки и каркаса из арматуры

  2. Гидроизоляция опалубки

  3. Заливка бетона

  4. Уплотнение штыкованием или вибрированием

  5. Твердение бетона и последующий уход за ним

  6. Снятие опалубки

Ниже рассмотрим на примере ленточного фундамента возведение фундамента пошагово.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками

  • Первый этап это разметка границ фундамента.

  • Второй этап — выравнивание грунта, копка траншеи и укладка в нее песка («подушки»). Благодаря подушке не происходит пучение в мороз.

  • На третьем этапе происходит установка опалубки, она бывает двух типов: съемный (доски) или не съемный (полистирол).

Полистирол выполняет роль как формы для бетона, так и утепление подземной части.

  • Четвертый этап: установка арматуры в качестве каркаса.

Если решите заказать бетон с завода, то нужно обеспечить хороший подъезд для спецтехники.

  • После того как смесь будет уложена ее нужно будет уплотнить с помощью вибратора или арматурой какой-либо, чтобы удалить пузырьки воздуха из бетона.

  • После окончания работ стоит сохранять влагу в бетоне, чтобы он не сох быстро и не происходило образование трещин.

Стоит укрыть фундамент полиэтиленом и раз в несколько часов смачивать водой.

Продолжительность такой процедуры около недели.

Чтобы правильно создать фундамент и залить бетон, не нужно быть профессионалом — достаточно соблюдать пропорции (если замешиваете бетон сами) и технологию заливки.