Строительство бани из пеноблока своими руками от фундамента до крыши: Баня от фундамента до крыши своими руками

Баня из пеноблоков своими руками

Баня является строением, по своему определению вынужденным быть экологически чистым, теплым и удобным. Издавна парные сооружались из древесины, и именно такой баню представляет сегодня преимущественная часть людей. Но каркасная баня или баня из деревянных бревен в нынешних условиях – это слишком дорогое удовольствие, ведь цены на природные материалы в последнее время неимоверно «взлетели». Да и качество продающихся материалов оставляет желать лучшего. Поэтому достойной альтернативой лесоматериалу стала баня из пеноблоков, которые производятся из ячеистого бетона. А ячеистый бетон (пенобетон) не заключает в своем составе опасных химических соединений и отличается высокими эксплуатационными показателями.

В данной статье мы поговорим о том, как построить баню из пеноблоков своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также фото и видео материалы.

Содержание

1. Характеристики пеноблока
2. Фундамент для бани
3. Возведение стен
4. Крыша
5. Отделка бани
6. Видео

Характеристики пеноблока

Пеноблок по своим свойствам похож на древесину, но огнеупорнее и имеет более низкий уровень радиоактивности. Также у него маленькая масса, что при сравнительно крупных размерах пеноблоков особенно удобно для транспортировки, кладки и монтирования.

Чем же отличается пеноблок от других материалов

Строиться баня из пеноблоков без лишних усилий, благодаря тому, что этот материал отлично распиливается, режется и даже стругается традиционной ножовкой или топориком (хозяйственным/туристическим). В пенобетон также хорошо вбиваются крепежные элементы.

Единственный изъян подобного рыхлого материала – плохая устойчивость к влаге. Поэтому для строительства бани лучше выбирать качественный пенобетон с высокой прочностью, содержащий водостойкую грунтовку. Подобные пеноблочные стены вбирать влагу фактически не будут. Популярная марка производителя и качественный материал пенобетона должны стоять на первом месте, ведь любая подделка будет впитывать влагу подобно губке.

Фундамент для бани

Фундамент пеноблочной бани

Во время стройки бани из бетоносодержащего пеноматериала следует грамотно заложить фундамент. С этой целью вырывается котлован глубиной 60 см и шириной 30 см. Вслед за тем, используя лазерный уровень, надо вбить четыре штыря по краям выкопанной ямы, протянуть веревку и вколотить еще и добавочные, промежуточные стержни, по всей длине основания через каждые 1,9 метра. Это нужно, чтобы позднее не было сложностей во время выверки фундамента на ровность по двухметровому правилу.

Вариант схемы фундамента для бани

По окончании вышеописанного из арматуры (с толщиной железа не меньше 12 мм) выполняется каркас. Из досок, примерная ширина которых должна равняться 20–30 мм, сколачивается опалубка. Затем фундамент равномерно заливается бетоном, желательно марки 200. Полученной высоты основания 70–75 см вполне хватает, если сооружается малогабаритная пенобетонная баня. Кроме того, в толще фундамента следует устроить канализацию с десятисантиметровым водосливным приёмником (трапом). Сверху всего кладется стальная сетка. Через пару дней можно возобновлять деятельность на полностью застывшем цементе.

Возведение стен

После укладывания гидроизоляции (полимерных плёнок или слоёв стеклопластика) сверху основания бани наступает этап сооружения стен. Всеобщее признание у строителей бань заслужил пеноблок марки М25 с плотностью Д700. Его габариты являются наилучшими для любых стройработ – 10×30×60 см.

Схема утепления и обшивки стен

Посредством строительного уровня определяется наиболее высокий угол строения и от него ведется последующее сооружение пеноблочных стен.

Пеноблоки следует укладывать на ребро, а швы делать минимальными – это требуется, чтобы через них постройка не утрачивала свое тепло. Ведь, несмотря на то, что пенобетон – один из максимально теплосберегающих материалов, бесценное тепло парилки все-таки может «уходить» по так называемому «мостику холода».

Песчано-цементная смесь

Кладка первого ряда является самым значительным и решающим шагом. В этом ряду крепление блоков между собой осуществляется применением обычного цементно-песчаного раствора. После завершения выкладки ряда поверхность требуется старательно заровнять и скомпенсировать все перепады высоты фундамента и неровности с выпуклостями. И именно данным этапом обусловливается, насколько удобоисполнимой станет последующая работа. Поэтому лазерный уровень следует применять регулярно, а все блоки должны устанавливаться на своё место с применением киянки с резиновым набалдашником. Чтобы строить было комфортнее, можно натянуть леску между углами будущей бани.

Кладка второго и последующих рядов требует насаживания на особый клей – его можно развести водой прямо на строительном объекте. Купить такой клей чаще всего можно в мешочках в виде сухой смеси. На его приготовление обычно уходит около 5–10 минут. Расходование этого клея минимально, а его толщина при кладке никогда не бывает больше, чем полсантиметра.

Особенности кладки стен

Баня из пенобетона, сооруженная с применением такого клея, имеет плотные стены, практически не имеющие стыков и «мостиков перехода».

Мастера-профессионалы советуют класть пеноблоки в три ряда, помещая между ними армирующий слой из стальной мелкоячеистой сетки. Это обязательно следует делать для полного укрепления целостности сооружения. А перекрывать дверные и оконные проемы в пеноблочных стенках совершенно не сложно, если заполнять бетоном опалубку или применять наборные элементы фабричного производства.

Для укладки начального ряда стен из пеноблока надо подбирать блоки максимальной плотности, прилаживая их посредством цементирования. Для следующих рядов потребуется специфический клей. Он приготавливается из сыпучих смесей с содержанием клея. Для приготовления нужна емкость малого диаметра и дрель с венчиком.

Не надо ожидать совершенного затвердения клея. Его быстро намазывают по всему периметру блока, сверху выкладываются пеноблоки, они сразу же выравниваются киянкой.

Стены из пеноблока

При этом важно придерживаться горизонтального и вертикального уровня. Их можно сверить строительным или лазерным уровнем.

Крыша

Двускатная крыша

После сооружения стен монтируются стропила под навес (являющиеся досками 10×40 см) и матки (поперечные бревна для настила кровли) из доски 15×50 см. Обрешетину следует крепить с промежутком в полметра. Идеальный зазор между стропилами – 10,2 см. Предварительный дощатый навес шириной 2,5 см помещается между матками, а последующим слоем на него кладут пенопласт толщиной в 19 см. Далее по маткам настилается чердачный дощатый пол толщиной 2,5 см.

В потолке пеноблочной бани непременно надо сделать пару-тройку отверстий под вентилирование. Крышу снаружи желательно покрывать профнастилом, а фронтон зашивать рубероидом.

Отделка бани

Любой бетоносодержащий пеноматериал для создания бани уязвим для влаги – даже самый дорогой. Из этого следует, что гидроизоляция (защита от проникновения воды) является делом первостепенным.

Сама водонепроницаемая изоляция поверхности пеноблочных стен бани производится путем пропитки их гидрофобизирующими составами, дополненной изнутри прокладыванием специализированной защитной пленки.

Создание пенобетонной бани зачастую предполагает внешнюю отделку в эстетических целях. Оптимальный метод наружного облицовывания для пенобетона – новейшие проветриваемые фасады навесного типа, дающие излишку влаги из толщи блоков удаляться в атмосферу. Наиболее подходят для этого такие типы сайдингов (негорючих материалов для облицовывания стен), закрепляемые на каркасы:

• цокольные сайдинги;
• виниловые сайдинги.

Внутренняя отделка

Чтобы движение воздуха было свободным, обшивке полагается отстоять от поверхности стенки как минимум на 5–7 см. В банном помещении пароизолирование устраивается посредством синтетических паронепроницаемых мембран, встраиваемых в пространство между облицовкой и стенкой.

Внутри баню зашивают лесоматериалом, покрывают синтетическими красками поверх штукатурки или выкладывают керамоплиткой. Многим людям приятно, если в бане чувствуется древесный запах. Потому и обшивка лесоматериалом пеноблочных стен изнутри довольно популярна. Но не любое дерево годится для бани из-за ее специфического влажно-температурного устроения. Наилучшие для этой цели – хвойные, сосна или ель (кроме парной). Но в редких случаях они могут вызвать аллергию.

Для обшивания парилки следует применять осину или липу, являющиеся замечательными термоизоляторами и не раскаляются при высоких температурах. Важно, чтобы избранный лесоматериал был высокого качества, и не возникало впоследствии каких-то перекосов из-за повышения сырости. Также перед обшивкой древесину надо обработать, удалив внешние слои, максимально предрасположенные к нежелательному воздействию воды. Их срезают и покрывают уже подготовленное дерево специализированным водонепроницаемым изолирующим составом.

Так, за довольно краткое время и без лишних усилий из пеноблоков сооружается прочная, легкая, теплая и экологически чистая баня, которую можно назвать достойной преемницей традиционных бревенчатых парных.

Видео

Обратите внимание на возможность утепления бани снаружи:

Помогла ли вам статья?

Как строится баня из пеноблоков

Баня из пеноблоков своими руками — это современный взгляд на строительство подобных сооружений. Конечно, классический вариант — традиционная деревянная постройка (лучше в виде сруба) с хорошей кирпичной (каменной печкой). Однако такое строительство далеко не всех устроит в части финансовых затрат, особенно в безлесных регионах. Если строим баню из пеноблоков своими руками, то решаем указанную проблему и при этом получаем надежное, привлекательное и практичное сооружение. Важно все правильно рассчитать и строить с учетом рекомендаций специалистов, санитарных и технических норм.

Основные вопросы

Пеноблоки для бани относятся к категории пенобетонов, т. е. формуются из так называемого ячеистого или газонаполненного сырья. При их изготовлении используются специальные вещества, которые выделяют газ, что и обеспечивает внутри материала наличие многочисленных газовых включений. Именно исходя из присутствия в толще бетонов этих включений многие люди задаются вопросом о том, можно ли построить баню из таких блоков с учетом высоких температур в парилке. Естественно, что возникает тревога за возможность вредных выделений при нагреве материала.

На самом деле постройка из пенобетона признается достаточно чистой в плане экологичности. Внутренние поры заполнены воздухом, который еще на стадии формования изделий вытесняет газ. В итоге пеноблоки становятся смесью цемента, песка, специальной пены и воды, которая не имеет вредных для человека ингредиентов. Таким образом, на вопрос о том, можно ли строить баню из пенобетона экологически чистую, ответ звучит положительный. Проблемы с его использованием связаны с другими свойствами.

Когда возводится баня из пеноблока, плюсы и минусы этих стройматериалов необходимо учитывать в полной мере. Среди достоинств можно выделить следующие характеристики:

1. Пористая структура обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства, в чем материал может смело конкурировать с древесиной. Пеноблоки обладают «дышащим» эффектом, что дает возможность удаления отработанного воздуха. Главный плюс — огнеустойчивость, что очень важно для обеспечения пожарной безопасности строения.
2. Малый вес ячеистого бетона дает возможность формования достаточно крупных по размеру блоков, что облегчает и ускоряет строительство.
3. Механическая прочность пеноблоков достаточно высока, чтобы обеспечить надежность бани.
4. Материал в 2,5-3 раза дешевле дерева, что дает приличную экономию. Кроме того, простота кладки позволяет обеспечить строительство бани из пеноблоков своими руками.
5. Пенобетоны технологичны. Их можно легко разрезать обычной ножовкой по металлу и даже ножом. Кроме того, они хорошо сверлятся, в них возможно забивать гвозди и вкручивать шурупы.
6. Для построенного из пеноблоков сооружения не нужна выдержка по времени. Пеноблочной конструкции не страшна усадка (она просто отсутствует), и баня может сразу сдаваться в эксплуатацию.

При решении вопроса о том, как правильно построить баню из пеноблоков, нельзя забывать и о наличии таких недостатков:

1. Главный минус пористых материалов — резкое ухудшение свойств при проникновении внутрь влаги.
2. Внутри вспененных бетонов способен накапливаться конденсат за счет проникновения водяного пара. За счет этого промерзание его зимой приводит к растрескиванию и постепенному разрушению самого строения.
3. Исходя из прочности на сжатие строить баню из пеноблоков можно высотой не более 2 этажей.

Возможности пеноблочного строительства

Типовые проекты помогают решить проблему, как построить баню из пеноблоков своими руками. Один из самых распространенных вариантов — одноэтажное строение, но с мансардой, которая оборудуется, как жилое помещение. В такой чердачной комнате могут временно расположиться гости.

Пользуется спросом такой проект — небольшая двухэтажная баня 4х4 м. На первом этаже располагается малогабаритная парилка, мойка и предбанник. Задача второго этажа — обеспечение удобного размещения гостей. Зона отдыха оборудуется у входа в баню. В проекте 5х5 м увеличивается размер парилки и мойки. Наибольшее распространение находит баня средних размеров — 6х4 и 6х6 м. Проект 6х8 и 6х9 м относится уже к сооружениям достаточно большой площади, где уделяется повышенное внимание комфорту. Во всех банных конструкциях наружные стены и внутренние перегородки можно построить с пеноблока. При этом для основных стен лучше использовать блоки размером 20х30х60 см, а для внутренних — 10х30х60 см.

Подготовка к строительству

При строительстве подготовка сопрягается с двумя важными этапами: необходимо выбрать и расчистить место под работы, а также расчитать количество пеноблоков. Первый этап ничем не отличается от аналогичной процедуры для деревянной постройки. Второй вопрос имеет определенную специфику.

Расчет потребного количества блоков производится на основании объемов несущих и внутренних банных стен. Основные несущие — проектируются исходя из установки 2-х пеноблоков на ребро и стандартного размера блока (20х30х60 см). Внутренние перегородки выполняются толщиной в 1 блок, уложенный плашмя. Расчет количества учитывает ширину и высоту стены от фундамента до крыши за вычетом оконных и дверных проемов. При приобретении товара рекомендуется создать запас в 8-10%.

Как сделать баню своими руками по всем правилам? Поэтапное строительство бани из пеноблоков включает следующие основные шаги:

• возведение фундамента;
• кладка стен;
• устройство потолочного перекрытия и монтаж кровли;
• наружная и внутренняя отделка;
• обустройство всех банных помещений.

Возведение фундамента

Фундамент для бани из пеноблоков является основой всего сооружения, и от его надежности зависит долговечность конструкции. Пенобетон, как отмечалось выше, имеет малый удельный вес, а потому даже достаточно толстые стены обладают легким весом. В таких условиях наиболее распространен фундамент под баню ленточного типа.

Глубина фундамента определяется этажностью и размерами постройки, характеристиками грунта (уровень подземных вод, состав почвы, глубина зимнего промерзания). Для бани, как правило, достаточно применения малозаглубленного варианта. Стандартное заглубление составляет 60-70 см. Ширина ленты выбирается 35-40 см.

Банный фундамент под пеноблоки возводится в следующем порядке:

1. Рытье траншеи по всему периметру строения и в месте расположения внутренних стен. Стандартная глубина траншеи составляет 70-75 см, а ширина выбирается с учетом изготовления опалубки.
2. Формирование подушки под фундамент путем засыпки дна траншеи слоем песка и щебня толщиной 15-20 см. Поверх подушки укладывается гидроизоляция из рубероида.
3. Монтаж деревянной опалубки для заливки бетона.
4. Установка армирующего пояса. Внутри опалубки монтируется по всей ленте фундамента непрерывная армирующая конструкция в виде горизонтальных стержней диаметром 12-14 мм с увязкой их вертикальными перемычками. Укладываются коммуникационные трубы (водопровод, канализационный слив).
5. Заливка ленточного фундамента бетоном. Обычно готовится цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 с добавлением щебня (3-4 части). При заливке производится уплотнение массы с помощью вибратора.
6. Гидроизоляция фундамента. После демонтажа опалубки и застывания бетона по бокам фундамента верхняя поверхность покрывается слоем битума, поверх которого укладывается рубероид.

При возведении ленточного фундамента важно обеспечить горизонтальность его верхней поверхности. Контроль этого параметра осуществляется с помощью строительного уровня. Для осуществления первого этапа строительства потребуется такой инструмент: лопата, лом, ножовка, молоток, болгарка, ножовка по металлу, миксер строительный, вибратор, нож, ножницы, кисть малярная или валик, шпатель, мастерок, мерная емкость, рулетка, отвес, строительный уровень.

Кладка стен

Как сделать баню из пеноблоков? В принципе, сооружение таких стен мало отличается от кирпичной кладки, за исключением размеров элементов и состава раствора. Строить баню начинают с укладки первого (цокольного) ряда блоков, которые ложатся на фундамент с применением цементно-песчаного раствора. Все последующие слои пеноблоков крепятся с помощью специального клеевого состава, предназначенного для этих целей. Реализуется он в виде сухой смеси, которая перед использованием смешивается с водой в пропорции, указанной в инструкции.

Особо важно качественно положить цокольный ряд. Каждый блок выравнивается с помощью резинового молотка. Горизонтальность укладки контролируется строительным уровнем. При установке пеноблоков на клей следует помнить, что шов будет очень тонким, а потому важно при покупке выбирать товар без разброса по размерам. От того, какие блоки будут приобретены, зависит качество кладки всей стены.

По ходу работ, помимо горизонтальности рядов, обязательно проверяется отклонение от вертикальности с помощью отвеса или лазерного уровня. После укладки 3-4 рядов размещается армирующая сетка. В местах формирования оконных и дверных проемов используются прочные, железобетонные балки, специально для этого предназначенные. Резка блоков при необходимости производится с помощью ножовки по металлу или болгарки.

Для того чтобы построить баню своими руками, потребуется такой инструмент: мастерок, шпатель зубчатый для нанесения клея, резиновый молоток, миксер строительный, ножовка по металлу, болгарка, уровень строительный, отвес, рулетка.

Кровельные работы

Возведение кровли начинается по мере затвердения раствора — примерно через 3-4 суток после завершения стеновой кладки. Наибольшее распространение получила стропильная система с двухскатной крышей. Угол наклона скатов зависит от региона и определяется интенсивностью осадков. Для районов с обильными осадками он достигает 60º. Крыша выступает за поверхность стены на 40-50 см.

Потолочное перекрытие обеспечивается брусом размером не менее 16-18 см, который закрепляется с помощью анкерного соединения. Стропильная конструкция выполняется из деревянного бруса размером 15х50 см. Стропила закрепляются подпорками. Шаг между брусьями выбирается порядка 45-60 см. Поверх системы, формирующей скат, осуществляется обрешетка из доски толщиной не менее 25 мм. При покрытии крыши мягкой кровлей делается сплошная обрешетка в 2 слоя.

Потолок изготавливается путем двухслойного настила досок толщиной не менее 3 см. Вначале крепится нижний настил, затем укладывается паро- и гидроизоляция, а также утеплитель (минеральная вата, пенополистирол, керамзит и т.д.). Поверх утеплителя помещается второй слой гидроизоляции и монтируется верхний деревянный настил. Он будет исполнять роль пола для мансарды (чердака).

Отделочные работы

Баня своими руками из пеноблоков не прослужит много лет без надлежащей внутренней и внешней отделки. Ячеистый бетон требует надежной защиты от воздействия влаги и пара. Предохраняющие от порчи действия начинаются с пропитки поверхности стен специальным гидрофобным составом. Затем накладываются гидроизоляционные материалы. Для устранения риска накопления конденсата обеспечивается вентиляционный зазор порядка 3-5 см.

В качестве наружной отделки широко используется декоративный сайдинг или фасадная штукатурка. В последнее время получили популярность навесные фасады в форме плит. Внутренняя отделка (особенно парилки) обязательно включает наложение слоя пароизоляции с алюминиевой фольгой. Облицовка стен в помещении, как правило, обеспечивается вагонкой. В парилке рекомендуется использовать осину или липу, т. к. хвойная смола при высокой температуре может отрицательно сказаться на человеческом организме. В других банных помещениях применяется вагонка из хвойных пород деревьев.

Баня из пеноблоков не может полностью заменить классическую деревянную, русскую баню. Однако экономическая и практическая стороны вопроса делают такой вариант достаточно распространенным на дачных участках. Строительство из пеноблоков можно осуществить своими руками и достаточно быстро, что привлекает многих дачников.

Баня из пеноблоков своими руками

SELENITIYA-ADM 08.09.2016 Проекты бань, Строительство бани Leave a comment 1,252 Просмотров

Содержание статьи

• 1 Сооружение фундамента для бани из пеноблоков
• 2 Возведение пеноблочных стен
• 3 Пароизоляция для стен
• 4 Нюансы строительства крыши
• 5 Особенности внутренней и внешней отделки

Самым эффективным и быстрым способом возведения небольшой постройки на загородном участке по праву считается строительство бани из пеноблоков своими руками. В значительной степени оперативность сооружения объясняется самим строительным материалом, который производится из портландцемента, кварцевого песка, пены и воды. Гигиенические сооружения оказываются не только прочными, лёгкими и тёплыми, но и недорогими.

При строительстве необходимо продумать каждый шаг, а в особенности предусмотреть качественную пароизоляцию и защиту от воды, поскольку влагостойкость пенобетона, ввиду его пористой структуры, незначительная. О нюансах такого строительства и пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

Сооружение фундамента для бани из пеноблоков

Предшествуют любым строительным работам подготовительные мероприятия. На этом этапе следует подготовить проект бани из пеноблока и определиться с количеством помещений. Для таких построек не требуется основательного и мощного фундамента, поскольку речь идёт о лёгком материале. Специалисты рекомендуют обратить внимание на ленточные основания с дополнительной подложкой из песка. Ее в обязательном порядке покрывают гидроизоляционной прослойкой, дабы нивелировать вероятность контакта с влагой, исходящей от почвы. Самым доступным гидроизоляционным материалом остается рубероид.

Для сооружения такого фундамента следует подготовить котлован, представляющий собой ленты, расположенные по периметру объекта. Глубина каждой такой ленты должна составлять до 60 см, при ширине в 30 см. Затем, используя строительный уровень, выполняют точную разметку в соответствии с проектом бани из пеноблока. По периметру объекта вставляют металлические штыри. Расстояние между соседними элементами должно составлять до 1.9 м.

Для точного выполнения разметочных работ, предварительно натягивают шнур, посредством которого можно оперативно установить правильность и ровность расположения соседних штырей.

Не менее важно подготовить каркас, используя арматуру, диаметр штырей должен составлять порядка 12 мм. Опалубка собирается из деревянных досок, ширина их должна быть не менее 25 см. Пространство заливают бетоном. Под моечную необходимо приложить приемник, а также канализацию. По верхней части укладывается сетка. От верхней части заливают около кубометра бетона. Такого объема вполне достаточно для обеспечения высоты на уровне 75 см. Баня из пеноблоков конструкционно проста, но каждый ее элемент необходимо возводить с особой тщательностью.

Возведение пеноблочных стен

Для полноценного возведения небольшой гигиенической постройки требуется от 2 до 3 недель, при работе всего одного человека. Естественно, если привлечь строительную бригаду, то процесс пройдет на порядок быстрее. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать пеноблоки М25 с плотностью Д700.

Обратите внимание! Укладка пеноблоков осуществляется исключительно на ребро. Уровень каждого слоя следует проверять не только по горизонтали, но и вертикали.

Для укладки первого ряда можно использовать традиционный цементно-песчаный раствор. От грамотности закладки первого слоя бани из пеноблоков в значительной степени будут зависеть остальные работы. На данном этапе не обойтись без строительного уровня.

Мастера рекомендуют сажать отдельные блоки на специальный клей. Он продается практически во всех строительных магазинах. Его можно развести в воде и использовать по назначению. Главное преимущество такого подхода – минимальный расход клеящего состава. Одного слоя в 0.5 см достаточно для крепкого соединения отдельных блоков.

Клеевая консистенция просто незаменима, при сооружении бани из пеноблоков. По отзывам строителей, составу не требуется дополнительного времени для застывания, следовательно, баня из пеноблоков своими руками будет надёжной уже через несколько часов после закладки блочных элементов. Сооружением может заниматься абсолютно любой человек. Основной критерий – четко следовать технологическим предписаниям и рекомендациям.

Пароизоляция для стен

Перед началом строительных работ необходимо уделить самое пристальное внимание такому важному аспекту, как пароизоляция для стен. Они должны быть надёжно изолированными от разрушительного пара. Профессионалы настоятельно рекомендуют пользоваться современными полимерными паронепроницаемыми мембранами. Небольшая прослойка помещается в пространство между основанием стены и облицовкой. Стенам бани из пеноблоков необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. С этой целью облицовка располагается на удаленности до 5 см от основания.

Отметим, что баням из больших блоков не требуется дополнительных крепежных элементов, которые в большинстве случаев применяются для других типов стен (дюбеля, шурупы, моли и даже гвозди). Пеноблокам достаточно нескольких специализированных фиксаторов, ввиду того, что пористый материал на определенном этапе усложняет монтажный процесс. В связи с этим, следует заблаговременно приобрести заточенные дюбеля со специальными «грибками».

Гораздо проще проводить скрытую электропроводку именно в стенах из пенобетона, в сравнении с кирпичными или бетонными основаниями. Дереву не требуется и дополнительной изоляции. Баня из пеноблоков своими руками в плане установки окон и дверей ничем не отличается от остальных сооружений.

Нюансы строительства крыши

Лучший выбор для небольшой или средней по размерам гигиенической постройки – двускатная стропильная система. Строительство организовывают по следующей схеме:

1. На стены продольного типа монтируют мауэрлат, очень важно, чтобы толщина бруса составляла порядка 18 см. Для крепления используют обычные анкерные болты.
2. Предварительно изготавливается стропильный шаблон. Для этого достаточно соединить между собой 2-е доски по аналогии с обычными ножницами. Для крепления можно использовать обычные гвозди. Свободные края отдельных досок фиксируют на основании, а после корректируют угол уклона для крыши. На завершающем этапе происходит крепление при помощи поперечной перекладины. Части привинчиваются саморезами.
3. Ни один проект бани из пеноблока не обходится без полноценной крыши. На третьем этапе к балкам, размеры которых составляют 15х50 см, прикладывают подготовленный шаблон и положение помещается карандашом тот угол, который следует отрезать.
4. Завершив все подготовительные мероприятия, вырезают стропила, учитывая шаблон. Для крепления используют только саморезы. В местах пересечения и скрещивания используют сразу несколько саморезов.
5. Готовую стропильную систему предельно аккуратно поднимают на основание крыши и проводят точную установку. В местах, где имеет место быть соединение стропил с основанием мауэрлата, используют врубки, металлические скобы или накладки.

6. Аналогичным образом подготавливают стропильный каркас для бани из пеноблоков и устанавливают в положенное место. Между соседними каркасными элементами натягивается шнур, фермы фиксируются при помощи подпорок и устанавливаются под заданным углом.
7. По той же схеме вырезают ряд других стропильных ферм и устанавливают на основании крыши, выдерживая шаг в 0.5 м. Расстояние можно корректировать и контролировать при помощи обычного шнура.
8. На следующем этапе подготавливается обрешеточная система – применяются доски, размер которых составляет 10х40 см. На стропилах отдельные доски крепятся при помощи саморезов.
9. Производится подготовка черного потолка – доски в 2.5 см толщиной устанавливаются между соседними стропилами. На верхнюю часть стелют пенопласт толщиной в 19 см. Верх покрывают чистовой чердачный пол, который изготавливают из аналогичных досок. Крайне важно сохранять достаточный уровень вентиляции.
10. Завершающим этапом строительства бани из пеноблоков своими руками является настил кровельного материала. После чего прибивается коньковый элемент и устанавливается воротник из стали около трубы дымооотвода.                                                                               ПОДРОБНО О ВОЗВЕДЕНИИ КРЫШИ ДЛЯ БАНИ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Особенности внутренней и внешней отделки

Завершаются строительные работы внешней и внутренней отделкой. На них возлагается не только декоративная, но и функциональная роль – защита пространства от воды и избыточной влаги. Если пропустить этот шаг, то стены из пеноблок уже вскоре станут некрасивыми, а срок их эксплуатации окажется не дольше 10 лет.

Специалисты настоятельно рекомендуют использовать в первую очередь декоративную штукатурку и хаусблок. Для бани из пеноблоков лучшим вариантом считаются вентилируемые фасады. С их помощью переизбыток влаги, сконцентрированный в блоке, нивелируется в окружающую атмосферу. Стены становятся более защищенными от отрицательного влияния окружающей следы. Оптимальные решения – виниловые и цокольные сайдинги. Их можно монтировать непосредственно на каркасное основание.

Что касается внутренней отделки, то она может быть совершенно разнообразной: стены не только красят полимерными консистенциями, но и облицовывают керамической плиткой. В данном вопросе необходимо полагаться лишь на собственный вкус.

Если баня из пеноблоков своими руками возведена технически грамотно, постройка будет достаточно устойчивой к температурным перепадам. По экологичности она ничем не уступает деревянным постройкам.

Предыдущая Как выбрать клей для плитки

Next Канализация для бани

73 фото как построить быстро и качественно

Пеноблоком называется материал для стройки с пористой основой, который изготавливают их цементно-песочного состава, смешанного с водой. По технологии производства в итоге получается неоднородный по структуре материал, благодаря чему вес элементов даже при их больших габаритах довольно мал.

Режется пеноблок обычной ножовкой. Крепятся элементы без труда. Именно за эти и другие положительные характеристики данный материал является очень популярным среди строителей.

Построить баню из пеноблоков можно довольно быстро и легко самостоятельно.

Строительство бани процесс очень ответственный, поэтому требует определенных знаний. Разобравшись в некоторых особенностях этого процесс и узнав основные этапы, возвести баню из пеноблоков возможно, сэкономив средства на найме мастеров.

Преимущества и недостатки пеноблоков

К неоспоримым достоинствам, отличающим и превозносящим пеноблочное сырье от всех остальных, относятся:

• малый вес элементов;
• простота применения;
• не дает усадку;
• притовопожарные характеристики;
• легко транстпортировать и хранить;
• невысокая цена.

Недостатки у пеноблока тоже есть, но их гораздо меньше, чем достоинств:

• менее экологичен в сравнении с древесиной;
• в порах внутри элемента может образовываться конденсат;
• относительно недолговечен.

При четком следовании инструкции, из пеноблочного сырья можно возвести прекрасную парную. Проекты бань из пеноблоков в открытом доступе есть в интернете.

Подготовительные работы

Площадку для будущей парной следует подбирать ровную, там, где грунт довольно плотный. Это место необходимо очистить от различного мусора, после чего можно переходить к работе на земле.

Строительство бани из пеноблоков осуществляется на фундаменте ленточного типа. Для его создания следует выкопать по всему периметру постройки яму, глубина которой от 0,5 до 1 м, в ширь — 30 см.

По всей траншее и в каждой углу забиваются прутки из металла с шагом 1 м. Затем натягивается веревочка. Обязательно следует проверять горизонтальность всей конструкции.

Фундаментальное обустройство

В момент сооружения банного фундамента стоит позаботиться о канализации. Стоит сделать канал, который уклонен в сторону нахождения ямы или иной точки сбора всех стоков.

Далее, при выкладке напольного покрытия, будет оставляться отверстие. Именно через него вода отводится в канализационные трубы.

После траншейное дно засыпается смесью из гравия и песка, этот слой уплотняется. Сверху укладывается арматурная сеточка. Из стальной проволоки делают горизонтальную связку.

Дальше устанавливается опалубка из досок 3 см толщиной и от 10 до 15 см шириной. Щели между уложенными досками не должны быть больше 2 мм. А высота опалубки выбирается так, чтобы будущий фундамент был ниже по уровню щитов на 5-7 см.

Заливается бетон ровными слоями. Затем нужно проделать в нем несколько отверстий, чтобы выходил воздух.

Опалубка остается до полнейшей просушки бетона, примерно от 3 до 5 недель. После демонтажа опалубки получившиеся пустые проемы заполняются раствором.

На уже просохший фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида.

Возведение стен

Когда мы строим баню из пеноблоков, должны понимать, что кладка осуществляется аналогично обычному кирпичу, однако из-за больших габаритов пеноблочных элементов процесс осуществляется гораздо быстрее.

Вооружившись необходимым инвентарем, приступаем к кладке стен. С помощью уровня находится наивысший фундаментальный угол. С него и начнется кладка.

Для парной выбирается пеноблок маркировки М25. Скрепляются блоки обычным цементно-песчаным составом. Кладутся они на ребро.

После выкладки первого ряда элементов необходимо проверить все по уровню. От правильности кладки первого ряда зависят условия эксплуатации готового объекта.

Второй ряд укладывается со сдвигом. Крепятся элементы уже специальным клеевым составом для работы с пористыми материалами. Наносится он слоем в пол сантиметра.

Армирующая сетка с мелкой ячейкой кладется сверху каждого 3-го по счету ряда блоков.

В процессе укладки следует оставлять дверные и оконные проемы. После завершения этого этапа, постройку оставляют на трое суток.

Крыша парной

При построении бани из пеноблоков своими руками, крышу можно делать обычной двускатной. Выбирая длину стропильных ног, следует ориентироваться на угол уклона, показатель ширины парной и условия зоны климата.

Для территорий с преобладающей сырой погодой, рекомендуют делать угол уклона крыши 50 градусов.

Стропила связываются скобами, брусья фиксируются в метре друг от друга. Когда ноги стропил установлены, формируют обрешетку. Ее вид зависит от кровельного материала:

• для рубероидных полотен — двойная;
• шиферных листов –одинарная;
• для черепичных элементов – из бруса 5 на 5.

Крыша утепляется, покрывается материалом пароизоляции и влагозащитой. В конце настилается кровельный материал.

Отделка парной

Все пеноблочные элементы пропитываются составом с влагоотталкивающими свойствами и укрываются пленкой гидроизоляции. Далее парная утепляется:

• Фундамент утепляют с использованием минеральной ваты.
• Подпол засыпают керамзитом и шлаком.

В основании парной делается вентиляционное отверстие, чтобы лишняя влага не накапливалась.

Внутри баня отделывается древесными материалами. Отличным вариантом станет вагонка из сосновых пород. Все досочки обрабатываются антисептиком.

Для напольных поверхностей лучше выбирать керамические плиточные элементы.

Выбранный печной агрегат монтируется на пол, если это металлическая печь, и на отдельный фундамент в случае кирпичных моделей.

На фото бани из пеноблоков видно, что должное внимание следует уделить и внутреннему интерьерному обустройству, подобрав привлекательные удобные скамеечки, столы, полочки.

Фото бани из пеноблоков

Баня из пеноблоков своими руками

Древесина — это дорогостоящий материал, хотя отличается экологичностью и практичностью. Удешевить постройку и сделать ее более огнестойкой можно используя: кирпич, пеноблоки, газосиликатные блоки или другой подобный материал. Один из самых дешевых материалов пеноблоки. Баня из пеноблоков своими руками может радовать хозяев, но при условии выполнения правильного монтажа и отделки. О том как правильно выполнить монтаж бани пеноблоками поговорим в этой статье.

Стена бани собирается из пеноблоков быстро и не имеет швов.

Содержание

• Особенности материала, плюсы и минусы
• Монтаж бани: фундамент и стены
• Тонкости монтажа крыши бани
• Пароизоляция и утепление стен
• Внутренняя и внешняя отделка

Особенности материала, плюсы и минусы

Пеноблок напоминает кирпич из цемента, но внутри у него пузырьки газа.

Пеноблок — это новый вид кирпича, который выполнен из вспененного бетона. По своим характеристикам материал отличается: хорошей теплоизоляцией, простотой монтажа, огнестойкий и долговечен. Изготавливают пеноблоки из смеси кварцевого песка и портландцемента и специального газа. Именно он при смешивании образует в материале воздушные пузырьки. Поэтому говорить об его экологичности можно, но не учитывая газовые добавки.

Вес из-за пузырьков у материала небольшой,поэтому кладку можно выполнить своими руками без привлечения дополнительных сил и техники. А пузырьки, которые образуют небольшие полости воздуха дают дополнительную теплоизоляцию стенам.

Но у материала есть минусы, о которых замалчивают производители: разрушается под воздействием воды. Текстура пеноблоков пористая и вода легко проникает внутрь материала. Как следствие-потеря всех качественных характеристик. Поэтому перед строительством бани из пеноблоков нужно взвесить все за и против, продумать как будет утеплена конструкция и как правильно гидроизолировать стены.

О долговечности пеноблоков говорить рано, нужно чтобы бани из него прослужили не менее 50-и лет, а материал один из новых. Пока заявление об долговечности это всего лишь рекламный ход производителей.

Монтаж бани: фундамент и стены

Нередко на строительных сайтах можно прочитать, что фундамент можно выложить из пеноблоков. Делать это недопустимо, так как материал боится влаги и основание быстро разрушится. Под баню из пеноблоков не нужно выполнять основательный фундамент, так как все конструкции небольшой можно обойтись облегченным ленточным.

Ленточный фундамент под пеноблочную конструкцию

Ленточный фундамент под баню из пеноблоков

Выполняется фундамент по следующим правилам:

1. По периметру бани роют ленточные траншеи. Глубина должна быть 60 см, а ширина для пеноблоков подойдет 30 см.
2. Дно засыпают песочной подушкой на 10-20 см.
3. По всей траншее с шагом 190 мм вставляются штыри (можно из бруса). Высота должна быть одинаковой, используют уровень.
4. Выполняется опалубка (при помощи доски) и армирование. Для обвязки используют арматуру 12 мм.
5. Отмечается выход для канализации и системы слива. Конструкцию заливают бетоном.
6. Под моечным отделением монтируют приемник и слив.
7. Делается стяжка при помощи армированной сетки и бетона.

Ленточный фундамент под пеноблоки необходимо гидроизолировать рубероидом.

 После полного просыхания фундамента его необходимо гидроизолировать. К этой работе необходимо отнестись ответственно, так как пористый материал будет впитывать воду из фундамента. Фундамент необходимо обработать гидроизоляцией обмазочного типа, а сверху уложить рубероид в 2-3 соя.

Монтаж коробки из пеноблоков

Плотность и бетон для изготовления пеноблоков бывают разными. Чем меньше пузырьки газа,тем плотнее материал. Для строительства бани из пеноблоков берут материал плотностью Д700 из водостойкого цемента М25. Собрать стены небольшого сооружения можно за 2-е недели, это работая в одиночку.

Укладывать блоки нужно в шахматном порядке, ставя на ребро. Каждый элемент во время строительства проверяют уровнем.

Для укладки пеноблоков для бани используют специальный клеевой состав.

Важно выложить первый ряд максимально ровно. От его точности будет зависеть вся дальнейшая работа. Монтируют блоки первого ряда на цементно-песчаную смесь. Цемент берут водостойкий. Точность монтажа проверяют уровнем и шнуром, который удобна натянуть между углами стены. Выравнивание осуществляют, простукивая каждый блок резиновым молотком с необходимой стороны.

Начиная со второго ряда для строительства стен бани необходимо использовать водостойкий клей. Приобрести его можно в любом строительном магазине от 300 р. Разводится как цементный раствор миксером или бетономешалкой за 3–5 минут. Соотношение воды и смеси для каждой марки клея свои, количество указано на упаковке. Расход клея небольшой, в толщину слой не более 50 мм. Использовать клей при строительстве бани из пеноблоков необходимо по нескольким причинам:

1. Созревание цементного раствора требует время, клеевой состав схватывается быстро.
2. Крепость стены в 2–3 раза выше.
3. Нет швов, которые выступают холодными мостиками, что недопустимо при строительстве бани.
4. Развести и сделать качественный состав можно не имея навыков.

Укладку блоков укрепляют через каждые три ряда армированной сеткой. В местах оконных дверных проемов проще использовать готовые элементы. В целях экономии можно выполнить в этих местах опалубку и залить цементом. Весь процесс укладки все время контролируется уровнем и шнуром, который натягивают перед укладкой каждого ряда.

Заканчивают кладку согласно проекту. В проекте должна быть указана точная высота стены и количество блоков в высоту.

Тонкости монтажа крыши бани

Монтаж крыши осуществляют своими руками,используя доски сечение 100х400 мм.

Крышу для бани из пеноблоков выбирают самой простой конструкции — двускатную. Но для описываемого материала монтаж имеет свои особенности.

Мауэрлат для конструкции берут сечением не менее 180 мм. Укладывают его на продольные стены закрепив при помощи анкерных болтов. Саму конструкцию стропила проще собрать на земле. Для этого выкладывают попарно брус по определённому углу и соединяют гвоздями или саморезами. Полученные углы соединяются коньком из бруса. Основание укрепляется брусом. Шаг между готовыми фермами должен быть не более 1 м.

Поднять готовую конструкцию на мауэрлат в одиночку не получится, поэтому нужно привлечь помощь. К мауэрлату стропильная система крепится металлическими скобами. Фермы дополнительно укрепляют перекладинами.

Стропильная система крепиться уже готовыми частями

Важно при этом учитывать расположение дымовой трубы. Ее основание не должно быть до ближайшей фермы менее 40 см. Около основания трубы делается огнеупорная прокладка из металлических листов или асбеста.

Между стропилами делается черновой потолок из доски 100х250 мм. Сверху на стропила крепиться обрешетка из доски. Шаг обрешетки зависит от материала выбранного в качестве кровли. Подробнее о конструкции и утепление крыши можно прочитать тут.

Пароизоляция и утепление стен

Пароизоляцию стен необходимо продумать еще на этапе планирования строительства. Для парной лучше использовать мембранную паронепроницаемую ткань. Мембранная пароизоляция стоит от 1200 р. Укладывать ее нужно на стены при помощи обрешетки под отделку. Стыки проклеивают специальным скотчем. Сам облицовочный материал в парной необходимо матировать с вентилируемым зазором не меньше 4 см.

Утепление и пароизоляция стен делается под обналичку.

Утепление выполняют снаружи конструкции. Для этого по фасаду выполняют обрешетку из бруса или металлических профилей, укладывая между ними утеплитель. Использовать можно любой негорючий: минвату, эковату. Недопустимо для утепления применять пенопласт. Крепежные элементы для пеноблоков используются: дюбеля, моли, гвозди, шурупы. Проще применять дюбеля со специальными шляпками-грибками.

Проводку в отличие от деревянных бань можно спрятать внутрь конструкции. Для этого ее прокладывают до пароизоляции в специальной защитной гофре, либо проштрабив стены  и спрятав проводку внутрь. Двери и окна монтируют как в любой конструкции.

Внутренняя и внешняя отделка

Сайдинг украсит баню из пеноблоков и придаст ей эстетический вид.

Баню из пеноблоков необходимо отделывать внутри и снаружи. Сделать отделку проще своими руками.

Внешняя отделка может быть из любого материала: сайдинг, имитация бруса, декоративный или натуральный камень, керамическая плитка, штукатурка.

Оптимальным будет вентилируемый фасад из сайдинга металлического или виниловаго. Он не горит и выполнить утепление будет проще. А вентилируемый зазор даст возможность вытягиваться лишней влаге и стены прослужат дольше.

Вентилируемый фасад выполняют следующими этапами:

1. Гидроизолирующий материал.
2. Обрешетка из бруса или металлическая.
3. Утеплитель.
4. Пароизоляция.
5. Контр-обрешетка.
6. Облицованный материал.

 Внутренняя отделка в парилке выполняется из липовой или осиновой вагонки, остальные помещения можно отделать керамической плиткой. ни в коем случае не используйте в отделки полимерные лаки и краски по бетону, как рекомендуют некоторые «специалисты» на других сайтах.  

Построить баню из пеноблоков своими руками несложно, главное соблюдать все правила и отнестись к работе ответственно. А сколько прослужить такая баня – покажет время.

Баня из газобетона своими руками. Как правильно построить баню.

Несмотря на то что сегодня баня из газобетона популярная постройка, у некоторых возникают спорные вопросы о ее качестве и надежности. Один из главных вопросов – почему брус и бревна сменили на блоки? Чем они лучше? Основные причины — удорожание древесины, сложность обработки, трудоемкость, недолговечность. Решающими аргументами в пользу газоблока стали ценовая доступность, легкость монтажа, высокая скорость возведения.

Историческая заметка: В Древнем Риме одним из популярных строительных материалов был бетон. Из него зачастую возводили термы. Большинства из которых можно увидеть и в наши дни. Современный газобетонный блок максимально схож с бетоном того времени. Единственное отличие – в нем присутствуют добавки, улучшающие свойства материала. На вопрос «строят ли бани из газобетона»? Ответ очевиден, конечно же да.

Можно ли построить баню из газобетона

Построить баню из газобетона – отличное решение для тех, кто хочет сэкономить бюджет и время. Технический прогресс не стоит на месте, а вот документация к некоторым видам стенового блока требует пересмотра. Согласно ГОСТу, ячеистый бетон нельзя применять для строительства зданий с повышенной влажностью – например, бань, бассейнов, бойлерных. Но, зная об отличных физических качествах газоблока, которые во многом схожи с показателями дерева, большинства специалистов этот пункт в ГОСТе опровергают.

В чем дело тогда? Почему использование древесины для помещений с повышенной влажностью не запрещают? Коэффициент ее водопоглощения на порядок выше чем у газоблоков. Так же она еще и не безопасна, поскольку поддерживает горение. Ее любят грызуны, на ней прекрасно растет и размножается плесень, бактерии, грибы. При намокании серьезно нарушается геометрия и т.д. Единственный плюс древесины перед газоблоком – эстетика, а также приятный запах.

Важно еще на начальном этапе строительства продумать качественную гидро- и пароизоляцию. И проблема с переувлажнением решена. При утеплении бани из газобетона важно следовать принципу: увеличение паропроницаемости материалов стены при рассмотрении ее изнутри наружу.

Внутреннее утепление

Помимо наружного утепления, в бане необходимо обеспечивать теплоизоляцию газосиликатных блоков изнутри. В данном случае выполняется комплексная защита материала от контактов с влагой и отсечка горячего воздуха от стен. Это позволяет исключить образование конденсата и уменьшить теплопотери, снизить расход топлива при нагреве помещений. Исчезает необходимость прогревать стены из газоблоков, ограничиваясь лишь конвекционным повышением температуры воздуха в помещениях.

Кроме этого, установка теплоизоляции изнутри позволяет уменьшить количество пара, впитывающегося в стену. В этом отношении, внутренняя теплоизоляция выполняет функции парозащиты, отсечки влажного внутреннего воздуха от газоблоков.

Необходимо учитывать, что внутреннее утепление снижает функционал стен из газобетона. Они оказываются отсеченными от контактов с горячим воздухом и выключаются из теплового контура бани. С момента установки утеплителя стены попросту не могут выполнять теплосберегающие функции, оставаясь лишь механическим ограждением, защитой от ветра или непогоды. Это отрицательный фактор, если речь идет о жилых домах. Однако, для бани такой вариант вполне удобен — можно использовать самый дешевый материал и не строить толстые стены. Главной задачей становится обеспечение механической прочности и несущей способности.

При этом, внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков гарантированно защитить стены от контактов с водяным паром не может. Всегда остаются мелкие отверстия, пар проникает через гнезда для крепежей, участки прохода труб, проводов, элементов конструкции. Поэтому, забывать о необходимости правильной организации просушки стен не следует.

Материалы для внутреннего утепления

Необходимо правильно выбирать изоляционные материалы для стен, пола и потолка. Минвата, эффективная при наружном утеплении, здесь не подойдет, так как ее придется помещать в герметичный кокон пароизоляции. Любой разрыв пленки создаст условия для намокания изоляции и прекращения ее функционирования.

Оптимальный вариант — использование вспененного полиэтилена с фольгированным слоем для отражения ИК лучей. Этот материал хорош для установки на стены и потолок. В продаже масса наименований — Изолон, Пенофол, Алюфом, Теплофол и т.д. Все эти материалы представляют собой рулонный вспененный полиэтилен разной толщины. Они абсолютно непроницаемы для влаги, эффективно сохраняют тепловую энергию, удобны в монтаже и не слишком толстые. Это важный момент, так как установка толстого слоя изоляции на стены из газобетона заметно уменьшает внутреннее пространство, и так не слишком большое. Если учесть обшивку, которая также занимает определенный объем, возможность уменьшить толщину теплоизоляционного материала представляется весьма полезной. Для сравнения — 4-мм слой пенофола равноценен 40-мм слою пенопласта или пеноплекса.

Как правильно построить баню из газобетонных блоков своими руками

До начала строительных работ bani составляется проект будущей постройки, согласовывается смета. Строительство бани из газобетона своими руками – рассмотрим в виде таблицы допустимые и нежелательные места для возведения.

Далее рассмотрим, что из себя представляет баня из газобетона плюсы и минусы данного строительного материала.

Этапы строительства

Знание нюансов, соблюдение технологий позволяет строить бани из газобетона своими руками.

Вернуться к оглавлению

Расчет проекта

Возведение здания невозможно без подготовки проекта. Этап проектирования – первая подготовительная ступень. Существует множество вариантов готовой проектной документации: в интернете, печатной литературе, у частных фирм. Например, отличный вариант для семьи – построить баню площадью до 80 квадратов. Проект с мансардой подойдет для отдыха в летнее время: первый этаж – парилка, второй – для отдыха. Наличие мансарды – выигрышный вариант, в сравнении с другими планировками.

Выбирайте тот вариант, который подходит для строительства и нравится вам. Можно, вооружившись специальной литературой, необходимыми программами, воплотить свои мечты и создать проект самостоятельно. Создание проекта – сложное занятие. Стоит учитывать особенности условий эксплуатации, совместить их с выбранным материалом. В документации обязательно указывается решение вопроса внутреннего размещения гидро- и пароизоляции. Чтобы результат порадовал, на этапе создания проекта учитывается тип парилки – влажный или сухой. Для пористых блоков рекомендуется сухой пар.

Вопрос герметичности окон и дверей решается отдельно. Профессиональный подход – монтаж специальной диафрагмы, которая пропускают пар в одном направлении. Индивидуально разрабатывая документацию, стоит учитывать:

• один этаж или с мансардой, размеры комнат, расположение коридора, парилки, санузла, комнаты отдыха;
• подачу коммуникаций;
• наличие бассейна;
• тип фундамента;
• тип печи для разогревания.

Вернуться к оглавлению

Покупка материала

Современный рынок содержит разнообразные марки блоков. Какие марки подходят для вашей задумки, зависит от предназначения и плотности. При приобретении нужного количества блоков стоит учесть доставку к месту объекта. Строительный материал надежно упаковывается, преграждая доступ влаге. Брикеты надежно прикрепляются мягкими тросами, предотвращая механическое повреждение. Сохранять их лучше под навесом, оберегая от осадков, в прохладе.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов

Для воплощения любого проекта в жизнь не обойтись без инструментов. Это:

• ножовка;
• сверло;
• дрель с насадкой для перемешивания раствора;
• молоток обычный и резиновый;
• скребок с зазубренным краем;
• уровень;
• клей.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Ленточный фундамент бани из газоблоков.
Строительство бани из газобетона начинается с возведения основательного фундамента. Крепкий, прочный фундамент – основа строения. Он может быть монолитным ленточным или столбчатым из тяжелого бетона. Оба варианта подходят для строительства, выбор зависит от финансовых возможностей. Глубину основания, с учетом промерзания, стоит сделать не больше одного метра. Главное – выполнять работу согласно документации с учетом геологических особенностей участка.

Правильно выбранный фундамент – еще не все. Важно гидроизоляционное соединение первого ряда кладки с основанием, поэтому между ними укладывается гидроизоляция. Ее размер должен быть больше чем фундамент на 5 – 6 сантиметров, с каждой стороны.

Вернуться к оглавлению

Кладка стен

Работа с газобетоном не предоставляет сложностей. Время стройки объекта существенно сокращается. До начала сооружения стен стоит проверить и устранить все погрешности фундамента. Укладка первого ряда происходит с помощью песочно-цементного раствора. Для ориентира сначала выкладываются угловые блоки. Положив первые блоки, уровнем стоит проверить правильность горизонтального расположения, при необходимости подровнять.

Строительство стен из газоблоков.

Последующие ряды стоит класть на специальный соединительный клей, который продается в сухом состоянии. По прилагаемой инструкции, клей разводится водой, и накладывается на блоки толщиной не более 4 – 7 мм. Отличная теплоизоляционная характеристика материала позволяет класть стены толщиной в один блок (25 – 50 см). Для придания крепости стенам, каждый четвертый ряд усиливают армированной сеткой. Усиленным армированным поясом укладывают оконные и дверные проемы.

Вернуться к оглавлению

Кровля

После возведения стен начинаются подготовительные работы по укладке крыши. Последний ряд стенной кладки также прокладывается армированным материалом, сверху на нем фиксируется брус для стропил. Обязательно на брусе делают скрутки из проволоки, фиксируют их скобами. Сначала происходит монтаж стропильных конструкций, каркас фиксируется скрутками. Такая система придаст крыше прочности, защитит от сильного ветра. Крышу делайте на свое усмотрение – двускатную, односкатную или смешанную. Покрытие выбирайте из разнообразия материалов, предоставленных на строительном рынке. Руководствуйтесь своим вкусом и возможностями.

Вернуться к оглавлению

Облицовка

Отделка бани внутри.
Строительные работы окончены. Окончательный этап – отделка помещения внутри и снаружи. Перед началом работ необходимо сделать разводку электропроводки. План разводки входит в состав проекта. В качестве наружной облицовки можно использовать накладные панели – современный, красивый, практичный материал. Допустима отделка брусом, кирпичом, камнем.

От качества отделки внутри напрямую зависит комфорт и сроки эксплуатации. Перед началом работ проведите гидроизоляцию стен, потолка, утепление минеральной ватой. Позаботьтесь о пароизоляции. Для отделки пола подойдет плитка, для стен парилки – дерево. Вагонку из какой древесины выбрать, зависит от предпочтения владельца. Вариантов достаточно:

• ольха обладает приятным коньячным ароматом, но по стоимости превосходит другие варианты;
• липа имеет приятный аромат, но прихотлива в уходе, трудно сохранить ее первоначальный вид;
• запах осины – на любителя, зато она долговечна и неприхотлива в уходе.

Опыт последних лет указывает на длительную службу газобетона. Баня из газобетонных блоков, возведенная своими руками, будет служить не один десяток лет.

Аккуратно сделанная своими руками баня с мансардой, с соблюдением всех технологий, станет любимым местом отдыха всей семьи.

Плюсы и минусы постройки бани из газобетона

Строительство бани из газобетона своими руками под силу каждому. Главное изучить все нюансы газоблока. Он хорошо удерживает тепло, обладает отличными эксплуатационными свойствами. Вanya прогревается значительно быстрее, по сравнению с той же кирпичной. Стоимость бани из газобетона заметно ниже цен на бревна, тот же брус стоит — в 2 раза дороже, кирпич – в 1,5 раза. Процент усадки здания минимальный. Данное преимущество особенно ценится при проведении внутренних отделочных работ. Газобетонные блоки являются не горючим материалом, отлично противостоят биологическому поражению. Работать с ним легко и просто. Блоки имеют малый вес, поэтому к фундаменту не предъявляются жесткие требования. Строительство конструкции осуществляется в рекордно короткие сроки.

Основной, и, пожалуй, единственный недостаток — это гигроскопичность, то есть способность материала поглощать влагу. Данный минус обязательно следует брать во внимание и недопускать в будущем. Оптимальным вариантом для внутренней отделки бани служит вагонка, наружной – облицовочный кирпич. Недостатки можно найти абсолютно у любого строительного материала. В случае же с газобетонными блоками, их эксплуатационные и технические показатели полноценно перекрываются достоинствами. Все чаще можно встретить положительный отзыв о бане именно из газоблока, чем из древесины.

Специфика газобетона

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он создан около 100 лет назад с целью получить легкий и теплый материал для строительства экономичного жилья. Создатели газобетона сумели выполнить свою задачу. Им удалось получить материал с низкой теплопроводностью и малым весом, позволяющий экономить на фундаменте и на отоплении дома. Эти достоинства появились благодаря пористой структуре. Массив газобетона изобилует мелкими (2-4 мм) воздушно-газовыми полостями, придающими материалу все рабочие качества, как положительные, так и отрицательные. Материал мягкий и рыхлый, плохо переносит нагрузки на сжатие и растяжение. Кроме этого, газобетон гигроскопичен и легко набирает влагу. Это свойство характерно для всех видов бетона, но газосиликат не просто впитывает, а аккумулирует влагу внутри воздушных пузырьков.

Это опасное свойство, так как зимой вода замерзает, расширяется и разрывает материал изнутри, наподобие взрыва, растянутого на несколько месяцев или лет. Это самый нежелательный сценарий развития событий, но и менее опасные варианты немногим лучше — влажный газосиликат не способен удерживать тепло, он тяжелеет и начинает перегружать опорные конструкции.

Из-за этих качеств газобетон приходится защищать от контактов с влагой всеми доступными методами. Снаружи материал отделывают штукатуркой, устанавливают обшивку, облицовку. Изнутри его штукатурят и красят, оклеивают обоями. Специфика этих работ мало отличается от общих правил, требующих обеспечить возможность просушки материала. Для этого надо, чтобы проницаемость отделочных слоев внутри была минимальной, а снаружи — максимальной. Это единственный вариант, обеспечивающий нормальный вывод влаги из стен. Иначе вода начнет накапливаться внутри пор газобетона и создаст условия для разрушения постройки.

Этапы работ, от а до я

Посчитать проект вы можете самостоятельно у нас сайте в разделе: Калькулятор газобетонных блоков онлайн

• Рассчитаем проект

Возведение любого здания должно всегда начинаться с грамотно составленного проекта. Именно в нем отображаются данные о площадях, количестве комнат, высоте стен, материалах, их количестве и т.д. Если отсутствует проект, то как минимум должны быть эскизы с данными о будущем строении. Кроме этого:

• Важно продумать ввод и разводку электричества, воды, канализационной системы. Это позволит составить более точную смету на предстоящие расходы.
• Для выбора нужного типа фундамента и какая толщина стен бани из газобетона будет наиболее оптимальной можно воспользоваться готовыми проектными решениями на строительных сайтах. Даже если там вместо бани будут расчеты на гостевой домик с мансардой, эти данные можно будет взять за основу для расчетов.

• Толщина газобетона для бани, а именно, самих стен составляет 300-400 мм для жителей средней полосы РФ
• Предпочтение чаще всего отдается фундаменту из монолитной плиты. Это считается самый простой и менее трудозатратный вариант.

Популярный вариант бани – это постройка размером 3*4 м, с 3 комнатами (предбанник, моечная и парная) и двумя окнами.

Советы и рекомендации

Отзывы владельцев блочных бань обычно положительные. Особенно тех, кто произвел постройку самостоятельно. Чаще всего среди большого разнообразия блоков покупатели выделяют газобетон и пенобетон. Указывая, что эти материалы лучше ложатся, имеют самые одинаковые по форме и размеру блоки, совершенно не дают усадки и радуют своей простотой при работе с ними.

Что же касается постройки бани из блоков, специалисты охотно делятся своими советами и рекомендациями, обращая внимание на самые основные из них:

Место под блочную парилку необходимо выбирать, взвесив все важные нюансы. Постройка должна быть хорошо удалена от колодца, чтобы не загрязнять питьевую воду. А также во избежание даже самой малой возможности возгорания, баня должна находиться подальше от жилого дома. И равноудалена от каждого дерева на участке (примерное достаточное расстояние составляет 10-15 метров).

• При обустройстве стоков обязательно следует выкопать отдельную сливную яму для бани. Соединить ее с общей специалисты не рекомендуют, поскольку банные выбросы довольно велики и мощны, что может негативно отразиться на состоянии вашей общего сливного «колодца».
• Все канализационные и водопроводные трубы для бани кладутся на песчаную подушку так же, как и ленточный фундамент.

• Под каждый пористый материал для стен бани важен свой размер основания. Например, шлакоблоки и керамзитобетон лучше и устойчивее всего находятся на фундаменте в 50 см высотой от уровня земли.
• Для всех видов вспененных бетонных блоков наилучшим образом подойдет навесной вентилируемые фасад. Он имеет красивый внешний вид. А также избавит от проблемы возникновения конденсата между стеной и облицовкой.

Как рассчитать количество газоблоков на баню

А теперь приступим непосредственно к самим расчетам. После того как вы выбрали толщину стен, перегородок переходим к подсчету необходимого количества блоков. Рассмотрим пример: для внешних стен возьмем блок размерами 600*300*200 мм, а для внутренних стен 600*75*200 мм. Размеры блоков одинаковые, разница лишь в ширине, поэтому расчеты проводим отдельно.

1. Возьмем размер бани 3*5 м. Получим периметр стен = 16 п.м. Высота стен – 2,5 м. Отсюда высчитаем площадь = 40 м2.
2. Далее вычитаем площади проемов (у нас два окна и дверь). Размер окон 100*50 см и 50*50 см, дверей – 200*90 см. Рассчитываем площадь, суммируем и получаем итоговый результат – 2,55 м2, который далее вычитаем из общей квадратуры. Итого= 40м2-2,55м2=37,45м2
3. Для нашего региона толщина стены составляет 30 см. Умножаем 37,45м2*0,3=11,235м3. Добавляем в смету 5% запаса материала. Итого= 11,835 м3 стенового материала.
4. Теперь рассчитываем количество блоков для внутренних стен. Алгоритм аналогичный, единственное в 3 пункте вместо 0,3 подставляем 0,075м.

В зависимости от выбранного решения по исполнению армопояса у вас есть два варианта: купить готовые U-блоки или же обычные.

Красивые примеры

Многие потребители скептически относятся к баням из блоков, объясняя это их неприглядным дизайном. На самом деле подобные постройки можно сделать весьма стильными и привлекательными не только внутри, но и снаружи.

Например, небольшое сооружение с треугольной крышей и ступенями, ведущими в предбанник, можно отделать светлыми сайдинговыми панелями. Нижнюю часть постройки стоит по периметру обложить декоративным кирпичом коричневого цвета. На такой бане будут эффектно выделяться черепицы синего или пурпурного цвета.

На входе в сооружение поставьте кирпичные колонны и установите сверху крышу из красной черепицы, которая бы накрывала все строение в целом (вместе с террасой). Вокруг следует высадить зеленые растения и цветы. В результате у вас получится весьма эффектная банька.

Баню из блоков можно сделать лаконичной, но не менее привлекательной, сыграв на контрасте стен и крыши. Например, внешнюю отделку блочных перекрытий следует произвести белоснежной или бежевой штукатуркой/краской, а для крыши выбрать покрытия коричневого цвета. Установите в таком сооружении высокие пластиковые окна и двери. Это сделает баню более стильной и современной.

Газоблоки: размеры и характеристики

Под размерами понимается высота и длина самих блоков. Эти данные стандартные 625*250, а вот ширина может отличаться и варьироваться от 100 до 600 мм. Чем шире стена и выше марка газобетона, тем можно выше построить дом, а также использовать монолитные бетонные перекрытия. Чем тоньше стена, тем она менее стабильная.

Плотность

Маркируется буквой и цифрой, например, D300. Чем выше плотность, тем выше показатели прочности и теплопроводности материала. Для строительства бани подойдут блоки с показателями плотности и прочности D400 и В2,5 соответственно.

Теплопроводность

Это свойство материала отдавать тепловую энергию. Достоинство — низкий показатель теплопроводности. В среднем составляет 0,14 Вт/м*С. Сопротивление теплопередачи d500. Чем выше данный показатель, тем лучше слои газоблока сопротивляются отдаче тепла. Например, при толщине стены в 300 мм эта цифра составляет 2,67 м²*С/Вт, когда у кирпичной стены этот параметр находится всего лишь на уровне в 1,09 м²*С/Вт.

Теплоемкость

Этот параметр показывает насколько быстро возможно протопить баню. Поскольку мы рассматриваем какая баня из газобетона или дерева лучше, то сравним эти два показателя. Теплоемкость газоблока 0,84 кДж/кг*С, древесины — 2,4 кДж/кг*С. Отсюда следует, что баня из дерева прогревается заметно дольше. Сперва нагреваются стены, и только потом воздух в помещении.

Утепление парилки

Парилка — самое горячее и влажное помещение бани. Здесь необходимо не только изолировать стены от контактов с горячим воздухом, но и отсечь их от впитывания пара. Как правило, теплоизоляция парилки реализуется в виде сплошного изоляционного короба по плоскостям стен и потолка. Утеплитель устанавливают сплошным слоем по всем поверхностям с заполнением щелей монтажной пеной. Оптимальный вариант — установка вспененного полиэтилена фольгированной стороной внутрь помещения. Это позволит отражать инфракрасные лучи обратно в парилку и сохранять тепловую энергию.

Поверх теплоизоляционного материала на стену устанавливают горизонтальные планки и монтируют деревянную обшивку. Она также является элементом утепления, поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью. Кроме того, обшивка создает дополнительную отсечку водяного пара (древесина непроницаема для влаги, хоть и склонна впитывать ее). Обшивают не только стены, но и потолок. Здесь надо заранее выполнить разводку электропроводки с герметизацией точек прохода кабеля сквозь теплоизоляционный материал. Как правило, светильники размещают на стенах или потолке. Кроме этого, надо позаботиться о прокладке воздуховодов (если используется принудительная вентиляция). Это важный момент, поскольку провести вентиляцию после установки на стены теплоизоляции и обшивки невозможно — наружное расположение труб выглядит неаккуратно. Кроме того, воздуховоды сильно нагреваются и становятся опасны для пользователей.

Пол изолируют в процессе строительства, так как здесь необходимо укладывать напольное покрытие (плитку) с уклоном под слив воды. Поэтому, утепление пола в парилке производится по обычной схеме для всех помещений бани. Иногда его делают из древесины, чтобы не использовать помосты, а ходить прямо по дощатому настилу. Этот вариант удобен и практичен, но просушить такой пол становится сложнее — нижняя сторона досок хуже отдает влагу, что может вызвать процесс гниения.

Какой толщины нужны блоки для постройки бани

Рассмотрев характеристики, вернемся к вопросу как сделать баню из газобетона, а именно, какую толщину стен выбрать. Поскольку баня не предназначена для круглогодичного проживания, и отапливается она лишь периодически, точных расчетов в данном случае не требуется. Ориентиром служит регион проживания. Например, для южной полосы достаточно толщины стены в 30 см. Либо можно сделать меньше, 20 см при условии, что теплоэффективность будет сохранена за счет увеличение толщины утеплителя. Нужно ли утеплять баню из газобетона? Ответ, да, независимо от региона проживания. Это необходимо для более быстрой и качественно протопки.

На заметку! Можно проводить облицовочные работы без утепления, но с соблюдением вентзазора. Если в качестве наружной отделки выбирается кирпич, то необходимо организовать продухи.

Для умеренного климата толщина стен из газобетона составляет 37,5-40 см, а для регионов с суровым климатом 50 см. Теплоизоляция наружных стен –обязательно. Альтернативой стандартным утеплителям может выступать сам газоблок. Как утеплить баню из газобетона в этом случае? Выбирается блок с более низкими показателями плотности. Такой вариант утепления считается самым долговечным.

Внутреннее утепление с плотным монтажом изолятора к стене

Внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков выполняется разными способами. Наиболее распространенный вариант — монтаж теплоизоляционного материала вплотную к стене. Этот способ позволяет сэкономить внутреннее пространство, упрощает и ускоряет работу.

Как правило, установку материала производят прямо на стену из газобетона. Используют клеевые составы (подходит клей для укладки газобетона или плиточный клей), а также механическое крепление на дюбели и шурупы. Первый вариант более трудоемкий, но эффективный и надежный. Отсутствие зазора между стеной и изолятором исключает попадание влаги из воздуха, конденсацию и намокание газобетона. Крепление на шурупы менее плотное и может стать причиной попадания влаги в газоблоки. На практике обычно совмещают оба варианта —наклеивают изолятор на стену и фиксируют его шурупами, чтобы не затягивать работы.

Если используется непроницаемый материал, можно обойтись без пароизоляции. Листы пенопласта (пеноплекса) или полосы вспененного полиэтилена устанавливают плотно друг к другу, щели заполняют монтажной пеной и проклеивают алюминиевым скотчем. Однако, необходимо помнить о многочисленных точках прохода труб, проводов, кронштейнов и других элементов конструкции. Каждый участок необходимо тщательно герметизировать, используя монтажную пену или силиконовый сантехнический герметик.

Фундамент для бани из газобетона

Поскольку газоблок имеет малый вес, то рекомендуется устанавливать ленточный вариант фундамента. Немаловажным определяющим критерием является тип почвы. Где она нестабильная, отдают предпочтение ленточному фундаменту на сваях. Какой именно фундамент для бани из газобетона подойдет для вашего участка сможет определить только специалист.

Вентиляция в бане из газобетона

Как правило, плотные холодные воздушные массы стремятся вниз (они достаточно тяжелые), теплые же вытесняются ими и стремятся вверх. Таким образом осуществляется движение воздуха в здании где имеется обогревательная установка. Если нет притока свежего воздуха, то обновление его не происходит. Воздушные массы попросту перемещаются по кругу. Наиболее простой вариант — это естественная вентиляция в бане из газобетона. Это когда делаются отверстия в нижней и верхней части стены. Через низ – поступает свежий воздух, через вверх — отводится. Такого типа вентиляции, для бани небольших размеров, вполне достаточно. Главное правильно выбрать места для проделывания отверстий.

Технология и особенности кладки стен

Первым делом проводят внешнюю разметку и устанавливают ограничительную веревку. Не допускаются отклонения по высоте фундамента свыше 4 см. Возведение стен начинают с формирования углов. Укладка блоков проводится на специальный клей при помощи кильмы. Первый ряд укладывается на бетонный состав, а сами блоки между собой садят на клеевой раствор. После укладки 1-го ряда необходимо выждать 5 часов для того чтобы бетонный состав набрал силу и блоки стали неподвижны.

Кладка последующих рядов осуществляется на клеевой состав с оптимальным процентом смещения блока в 50%. Также, как и первый ряд кладка начинается с угла. Для выравнивания поверхности используют шлифовальную доску.

Толщина и слойность стен

Баня не является жилым помещением и протапливается лишь периодически, поэтому нет необходимости делать в ней массивные стены. Излишняя толщина только увеличивает время прогрева, вынуждая вас тратить больше топлива. Не зря же в типовых проектах предусмотрена толщина стен 300 мм – она и есть наиболее оптимальная.

Брать блоки большей ширины (375 мм) или класть стену в полтора блока имеет смысл только в северных регионах. В относительно тёплой климатической зоне можно сделать стены не более 200 мм, для чего всё тот же блок с размерами 60*20*30 см можно попросту укладывать на ребро.

Тут многое зависит ещё от размеров строения – маленькой баньке толстые стены точно ни к чему. Тем более, что фасад ещё и утепляется.

Немного о кладке

Начинается работа с подготовки поверхности фундамента, которая чаще всего бывает неровной. При монтаже газоблоков производители рекомендуют использовать специальные клеевые смеси. Это более выгодно, так как клей хоть и дороже, но расходуется намного экономичнее.

Однако первый ряд блоков кладётся на обычный раствор цемента и песка, и им же производится и выравнивание фундамента. Делается стяжка, поверх неё укладывается на мастику гидроизол (чтобы отсечь возможность капиллярного подсоса влаги), а затем уже выкладывается постель для первого ряда кладки.

Кладка первого ряда по гидроизоляции

• Все остальные ряды монтируют на клей – с ним толщина швов получается тоньше, и соответственно, практически отсутствуют мостики холода. Как и любая строительная смесь, сухой клей затворяется водой, перемешивается, в течение 5-10 минут набухает. Затем снова перемешивается и идёт в работу.
• Кладку начинают с наиболее высокой, определяемой водяным уровнем, точки фундамента. По углам стены выставляют порядовочные рейки, между ними натягивают причальный шнур, что даст возможность контролировать положение блоков и толщину швов.
• Перепадов между верхними плоскостями соседних блоков быть не должно, это может спровоцировать появление трещин. Их подшлифовывают – как и половинки блока, которые нужно распиливать, чтобы закончить кладку ряда. Следующий ряд начинают класть с той стороны, где установлен добор – это обеспечит необходимое смещение вертикальных швов.

Про армирование

Если длина стен бани не превышает 6 метров, армировать их в каждом 4-м ряду не надо.

Достаточно того, что вы предусмотрите усиление:

1. По бокам от проёмов сверху, куда будут опираться перемычки.
2. В предпоследнем перед оконным проёмом ряду кладки.
3. Сделаете армопояс в зоне перекрытия или опоры стропил крыши.

Армирование ряда газоблоков прутом

Армировать кладку можно либо стержневой арматурой: на стенах толщиной от 250 мм – в два ряда диаметром 8-10 мм (на более тонких берётся один стержень диаметром 12 мм). Арматура закладывается в предварительно нарезанные штрабы и утапливается в клей. Так же для усиления кладки можно использовать перфоленту, стальную или базальтовую сетку.

Внутренняя отделка

После кладки стен устраивают перекрытие и стараются быстро смонтировать крышу — чтобы защитить стройку от осадков. Затем приступают к формированию пола и только потом начинают облицовывать стены. Сначала изнутри.

По традиции стены моечного отделения бани обшивают деревянной вагонкой – профилированной доской со шпунтом с одной стороны, и пазом с другой. Монтируют её по деревянной обрешётке, между поясами которой закладывают, к примеру, пенопласт, укрываемый сверху листовой фольгой.

Обшивка из вагонки в парилке

• Про удобство использования материалов типа Пенофола, Тепофола мы уже упоминали. Они имеют большое преимущество перед всеми известными утеплителями, так как при одинаковой с ними теплопроводности имеют коэффициент паропроницаемости всего 0,001 мг/м*ч*Па. Можно сказать, показатель нулевой.
• То есть, от проникновения паров внутрь стены такой материал защищает лучше всего, одновременно являясь и теплоизоляционным. Благодаря слою фольги, которая при монтаже должна быть обращена внутрь помещения, он прекрасно отражает тепло.
• Под пенополиэтилен сначала монтируют парогидроизоляционную мембрану, делая нахлёсты между полотнами, заводя их к фундаменту и на потолок, и скрепляя двухсторонним скотчем. Далее встык монтируют полотна Пенофола, проклеивая швы алюминиевым скотчем.
• Механические крепления производятся дюбель-грибками только по линии верха, так как устанавливаемые на следующем этапе бруски обрешётки будут отлично фиксировать рулонный утеплитель. Если вагонка монтируется вертикально, бруски располагают в горизонтальном положении – и наоборот.

Гидроизоляция основания под кладку стен

Как только основание высохло проводится осмотр при помощи уровня. Все недочеты ликвидируются кладочным составом. Гидроизоляция газобетона в бане очень важный этап. Потребуется битумная мастика и рубероид. Допускается нахлест рулонного материала до 15 см.

На заметку! Ранее фундамент и кладку разделяли керамическим кирпичом. По истечении времени выяснилось, что кирпич не создает защитную «оболочку» от растрескивания стен, а также не придает постройке прочности. Вывод: этот этап является не обязательным.

Перегородки

Какая должна быть перегородка в бане из газобетона, точнее ее толщина? Для возведения перегородок до 3 м в высоту рекомендуется выбирать блоки маркой не ниже D 400. Наиболее оптимальный вариант D 500-D 600. Чем выше марка, тем лучше несущая способность. Толщину внутренних стен выбирают исходя из: несущая она или нет. Если перегородка несущая, то по уму необходимо провести расчеты. Если же стена не несущая, то применяют другой показатель – высоту. При возведении перегородки высотой до 3 м достаточно использовать блоки шириной 10 см, свыше 3 м и до 5 м – ширина блока составит 20 см.

Потолок в бане из газобетона

Потолок в бане из газобетона может быть выполнен в нескольких вариантах. Все зависит от целевого назначения. Если чердак бани будет использоваться в качестве мансарды, хоз. помещения и т.д., то конструкция потолка должна выдерживать серьезные нагрузки. Проще говоря, отличаться высокой надежностью. Даже если чердачное помещение не планируется под дальнейшую эксплуатацию, конструкция потолка должна выдерживать свой вес и слой теплоизоляции. Чтобы не отапливать улицу, следует выбирать качественную теплоизоляцию, которая не боится влаги, высоких температур. Например, использование определенных пород деревьев совместно со специальными средствами для продления жизни древесины.

Интерьер бани 3х4: планировка, фото, идеи

Полки должна быть такой длины, чтобы на них можно было лечь во весь рост

Полки должна быть такой длины, чтобы на них можно было лечь во весь рост

Важно также соблюдать дистанцию от полок до потолка: недопустимо, чтобы, вставая, вы задевали потолок. В парной рекомендуется делать двухъярусные полки или купе, в таком случае ее вместимость увеличится

Полки должна быть такой длины, чтобы на них можно было лечь во весь рост

В парной рекомендуется делать двухъярусные полки или купе, в таком случае ее вместимость увеличится. Полки должна быть такой длины, чтобы на них можно было лечь во весь рост

В моечной можно поставить душевую кабину или поддон с ушатом. Для хранения душевых принадлежностей сделайте небольшие полки.

В комнате отдыха обязательно должны быть места, на которых можно посидеть, и стол. Лучше поставить лавки, а не стулья, поскольку они занимают меньше места, но имеют большую вместимость.

Помочь сэкономить пространство сможет складной стол. При необходимости вы всегда можете его сложить, тем самым освободив в комнате драгоценные метры.

Если проектом предусмотрен предбанник, то в нем нужно повесить крючки для одежды, если его нет, то их необходимо монтировать в комнате отдыха.

Обязательно добавьте небольшие мелочи для декора: картины, шапочки для бани (они используются не только для украшения, но и защищают голову от перегрева), различные статуэтки и другие детали. Подобные мелочи помогают создать атмосферную и уютную обстановку, настраивающую на отдых.

Крыша бани из газобетона

Зачастую крыша бани из газобетона – это двускатная. Наиболее популярный отделочный материал – металлочерепица. При расчете материала учитываются тип кровли, длина основания и ширина, длина свесов, а также высота крыши. Высоту и угол наклона скатов образуют фронтоны, выложенные из газоблока. Но зачастую торец крыши бани закрывают доской. Утепление выполняется по перекрытию. Поверх стропил устанавливают мембрану. Стропильная система зависит от типа кровли и непосредственно самого кровельного материала.

Баня из газобетона или дерева

Если рассматривать из чего лучше строить баню дерево или газобетон, то преимуществ заметно больше именно у второго варианта материала, а именно газоблока. Это связано с тем, что дерево необходимо периодически обрабатывать специальными антисептическими средствами для защиты от плесени, грибков, грызунов. Также требуется обязательная герметизация стыков между бревнами/брусом. Данное мероприятие причем необходимо повторить несколько раз. А конопатить стыки – то еще развлечение. Еще один весомый аргумент почему стоит строить баню из газоблока, а не из дерева – деревянная баня это всегда повышенный источник пожароопасности.

Особенности конструкции из газоблоков

Газоблоки выполненные из бетона с добавлением газа, который делает текстуру пористой. Пузырьки газа в блоках позволяют лучше сохранять тепло, что не плохо для бани. Но работать с материалом не так просто, так как он не переносит влажности. А заверение производителей о долговечности слишком скоропалительны. Просто выпускать материал стали не более 30 лет назад следовательно говорить о долговечности рано.

Второй важный момент – не все что играет в плюс при строительстве дома хорошо скажется на бане. Традиционно бани собирали только из дерева. Но появление новых материалов и подорожание древесины сделали свое дело. На участках все чаще вырастают бани из газоблоков, но при качественной отделки только специалист может отличить строение от деревянного. Плюсы и минусы материала отвечают за качественные характеристики бани.

Положительное в газоблоках

1. Теплоизоляция бани из газоблоков, только немногим уступает строению из бруса, а собрать коробку выходит в 2-3 раза дешевле. Сравнивая с кирпичной кладкой, один ряд ровняется 1,5 рядам кирпича.
2. По твердости и плотности блоки не уступают кирпичу и дереву, а работать с ними проще. Распилить или отпилить кусок можно своими руками при помощи подручного инструмента.
3. Говоря о деревянных конструкциях бани на первом месте экологичность, но газоблоки тоже состоят из натуральных материалов. При нагревание они не выделяют ядовитых элементов.
4. Не гниют и хорошо переносят механические и химические воздействия.
5. Мыши не станут селиться в газоблоке, как и микроорганизмы.
6. Собрать стену из блоков быстрее чем из кирпича или дерева.
7. Благодаря пористой текстуре блоки имеют небольшой вес и работы можно осуществлять без привлечения техники.
8. Материал легкий поэтому не нужно делать массивную конструкцию фундамента. Под блочную баню подойдет простой ленточный на глубину промерзания почвы.

Но на ровне с плюсами есть недостатки, которые неблагоприятно сказываются на конструкции бани.

Минусы материала

1. Долго выпускает влагу, которую легко вбирает в себя. Просушить баню из газоблоков достаточно сложно. А монтаж дополнительной вентиляции сказывается на площади помещений. Можно монтировать окна во всех помещениях, но это будет касаться и парилки. Значит тепло-потери будут выше.
2. Как мы уже говорили материал не проверен временем, поэтому сколько простоит конструкция сказать сложно.
3. В бане из газоблоко не будет истинного древесного духа, но это мнение спорно, так как внутренняя отделка из натуральной древесины исправит положение.
4. Стены бани будут меньше дышать, а значит климат будет не таким комфортным.
5. Построить баню не дорого, но нужно выполнять внутреннюю и внешнюю отделку и утепление, что несет дополнительные расходы. Есть мнения, что достаточно обработать материал жидким стеклом и обложить кирпичом, но любой герметик это химия.
6. Фундамент бани из газоблоков необходимо гидроизолировать со всех сторон, так как материал легко впитывает воду.

Что лучше для бани газобетон или пенобетон

Что же все-таки лучше выбрать для постройки бани? Вес, коэффициенты твердости и удельной прочности у этих двух материалов примерно равны. А вот что касается эксплуатационных показателей, то здесь имеются заметные отличие (см. таблицу ниже).

Как мы видим на вопрос «что лучше для бани газобетон или пенобетон»? – однозначно первый вариант. Что касается удобства в строительстве, геометрии материала, то газоблок изготавливается на заводе, а вот пеноблок в полукустарных условиях, поэтому геометрические параметры пеноблока могут заметно страдать.

Баня из пеноблока спустя 10 лет

Согласно многочисленным отзывам, можно встретить такие, где владельцы отмечают недостатки, с которыми столкнулись лично. Спустя некоторое время наблюдалось расслоение и растрескивание пеноблока. Это связано со скачками температур. Второй популярный негативный отзыв – образование плесени. Вероятнее всего причинами возникновения данных недостатков служит не соблюдение технологии строительства бани из пеноблока, неправильно выбранное время года для возведения конструкции, не продуманная система вентиляции и т. д.

Цена бани из газобетона

Во сколько обойдется баня из газобетона зависит от многих факторов, например, площадь, количество комнат, кровельный материал, вид отделки и т.д. Будете ли составлять проект самостоятельно или строить по типовому решению.

Где купить продукцию Bonolit — Дилеры и партнеры Bonolit Club

Если же стоит выбор строить баню из дерева или газоблока, то выгоднее, проще и быстрее — это возвести конструкцию из газобетонных блоков.
Начало эксплуатации после постройки
Построил баню и можно париться – к сожалению, это не относится к постройкам, выполненным из дерева. Это связано с тем, что дереву нужно время чтобы выстоится, просохнуть и дать нужную усадку. Если пройти «мимо» данного этапа, то высока вероятность появления щелей. И, как следствие, разрушение отделки со всех сторон. К примеру: радиальная усадка сосны – 6%. Это говорит о том, что сруб бани высотой 2,5 метра усядет порядка на 13-15 см. А если будет сделана еще и отделка, то готовьтесь заниматься герметизацией зазоров.

На заметку! Абсолютно любая порода деревьев способна усыхать.

По сравнению с древесиной газоблок имеет минимальный коэффициент усадки и составляет порядка 0,4%. Таким образом приступать к отделочным работам можно практически сразу. А это значит, что как только будут завершены финишные работы, можно запускать баню в непосредственную эксплуатацию.

Проект

Как и при постройке любого другого здания, к проектированию бани надо подходить скрупулезно и ответственно. Первым делом необходимо составить план-схему вашего проекта. Удобство конструкции из блоков заключается в том, что они годятся даже для самой маленькой – двух- или трехкомнатной бани.

Итак, перед тем как приступать к постройке, рассмотрим самые распространенные и удачные чертежи стандартных размеров.

• Чтобы разместить маленькую конструкцию с максимальным удобством, нужно все сделать правильно. При этом очень важна как наружная, так и внутренняя планировка. Минимальной площадью парилки считается домик размером 4х3 м. Здесь можно сделать проект небольшого двухкомнатного домика, где довольно удачно разместилась парилка в комплекте с моечной, а комната отдыха попутно еще может быть использована в качестве небольшого уголка для хранения банных принадлежностей. Такой проект отличается высокой функциональностью, несмотря на свои малые габариты. Баню 3х4 м можно построить даже на небольшом участке земли или пристроить к даче.
• Следующий популярный размер блочных бань чуть больше – 3 на 5 метров. Здесь также присутствуют только две комнаты. Как и в первом варианте – парилка соседствует с мойкой без перегородки и занимает площадь 9 м². Прихожая всего – 6 квадратов. При этом баня оснащена всем необходимым: душем со сливом, печью с баком для горячей воды и полками, как правило, двухъярусными.

• Еще один проект бани площадью 3х5 м. Здесь уже можно делать три комнаты, несмотря на небольшое пространство. Рассмотрим, как этого удалось достичь. Здесь имеется комфортный предбанник – комната отдыха. Теперь под него отводится 9 м². Парилка и мойка имеют габариты по площади – 4 и 2 квадратных метра соответственно.
• Пример квадратной бани 4 на 4 метра позволяет расставить все по местам и абсолютно геометрично ровно. Такие же три комнаты, как и в третьем варианте. Только парилка и мойка на этот раз имеют одинаковую площадь в 4 м², а предбанник с гостевой зоной разместился на 8 квадратах. Блочную баню 4х4 м современные мастера умудряются сделать даже с мансардой. Но об этом стоит позаботиться еще на этапе закладки фундамента под соответствующую высоту здания.

• Бани, большие по площади, делать – одно удовольствие. Например, комфортный размер 5х4 м. Здесь уже можно разгуляться и до открытой или закрытой террасы, а также спокойнее запланировать мансардный этаж с размещением на нем спальной зоны.
• 6х4 м – оптимальный вариант для бани на большом участке. Такая конструкция отлично смотрится, как отдельно стоящее помещение. Главное, чтобы все основные коммуникации были к ней подведены и работали максимально слаженно. Рассмотрим проект, в котором легко может одновременно разместиться компания из 6 человек. Баня также оснащена открытой террасой. Все комнаты изолированы. Моечная и парилка – по 4 квадратных метра. Гостевая зона + предбанник – 8 м², и терраса – 8 квадратов. В теплое время года можно разместиться практически на лоне природы после активного парения.

Для бань из блоков больших площадей предусмотрены оригинальные и вместительные проекты. Например, полноценным домиком для активного отдыха может считаться квадратная постройка площадью 6 на 6 метров. А баню 10х4 м можно смело обустроить таким образом, чтобы разместить в ней больше ярусов полок.

Вывод по статье

Можно ли построить баню из газобетона? Для возведения бани из газоблока требуется заметно меньше трат, по сравнению с тем же брусом или бревном. Баня прогревается гораздо быстрее и отлично сохраняет тепло. Постройку можно быстро возвести и эксплуатировать в ближайшее время. Отсутствие плесени, грибка, грызунов – гарантировано. Самое главное, баня из газоблока пожаробезопасна. Пожалуй, этих аргументов предостаточно, чтобы попрощаться с издавна сложенным стереотипом, что баня может быть возведена исключительно из древесины.

Нюансы строительства газобетонной бани

Итак, строим баню своими руками из газобетона

Обратим внимание на самые важные моменты, которые оказывают влияние на эксплуатационные качества готовой постройки

Конструктив фундамента

Перед тем, как построить баню из газобетона, необходимо подготовить надёжный фундамент. Что значит надёжный?

Это должна быть такая конструкция, которая за счёт жёсткости максимально компенсирует последствия осадки грунта. Таковой можно считать только железобетон – никаких деревянных или металлических свай.

Вернее, сваи из металла использовать можно, но они должны быть поверху обвязаны монолитным ростверком. Это та же лента, только «подвешенная» над уровнем земли.

4 типа фундаментов для газобетонных стен

Устройство пола

В зависимости от того, какой вариант фундамента взят за основу, подбирается и конструктив пола.

Представим 3 наиболее часто применяемых способа его структурирования:

Конструктивная схема пола	Комментарий
Стяжка по керамзиту	Данный вариант конструкции пола называется каркасным, так как устраивается по балкам. Его предусматривают в банях, в основании которых ленточный фундамент (или точечный с ростверком). Черновой пол в виде досок или листов фанеры здесь монтируется между боковыми гранями балок, к которым предварительно прибиваются черепные бруски. Настил полностью укрывается гидроизоляционным материалом (например, полиэтиленом в два слоя), после чего оставшееся между лагами пространство заполняется мелкофракционным керамзитом. Минимальная толщина засыпки – 10 см, что может превышать высоту сечения балок. Поверх керамзита делается пескобетонная стяжка, при необходимости в неё закладывают трубы тёплого пола. По центру моечного помещения обязательно предусматривается сливное отверстие, в сторону которого стяжка должна иметь уклон. Для удобства ходьбы по такому полу, на него устанавливают трап в виде решётки из бруска 30*50 мм – либо облицовывают поверхность керамогранитом.
Вариант с пенополистирольным утеплением и сухой стяжкой	Второй вариант пола имеет такую структуру: Сверху вся конструкция перекрывается двумя слоями водоустойчивого листового материала – чаще ЦСП. Далее все по аналогии: двойной слой гидроизоляции, стяжка с уклоном, трап.
Пол с ёмкостью для сбора воды, устроенный по грунту	Если баня строится по проекту, в котором заложен плитный фундамент, вот такая как на фото конфигурация пола в моечном отделении уже будет предусмотрена. При строительстве на ленточных или столбчатых фундаментах такой пол обустраивается по грунту. По центру он имеет П-образное углубление для сбора воды, из которого по сливной трубе она уходит в выгребную яму или дренажный колодец. Уклон здесь делается больше, поэтому для установки трапа предусматривают опорные столбики из кирпича.

Как видите, банные полы имеют довольно сложный конструктив, и для комфортной эксплуатации бани очень важно их правильно структурировать. Полы в моечном отделении, облицованные керамогранитом

Полы в моечном отделении, облицованные керамогранитом

Строительство бани из пеноблоков своими руками: преимущества + фото

Преимущества бетонных блоков для строительства бани

Баня из пеноблоков

Блоки представляют собой крупные блоки (по сравнению с размером кирпич ), из ячеистого бетона (вспенивание + цементный раствор). Сегодня производителей пеноблоков много, и материал доступен на любом строительном рынке.

Пенобетон в сравнении с кирпичом

Преимущества пеноблока следующие:

• Пеноблоки имеют большие габариты при небольшом весе, что положительно влияет на трудоемкость работ при транспортировке материала и строительстве бань из пеноблоков.
• Материал обладает отличной теплоемкостью (в несколько раз лучше держит тепло, чем кирпич)
• Пеноблок имеет относительно небольшую стоимость
• Ячеистый бетон обладает высокой прочностью и долговечностью
• Баню из пеноблоков может построить даже неопытный садовод (чего не скажешь о строительстве бани из профилированного бруса )
• Для того что бы отрезать часть пеноблока можно использовать ножовку (или даже острый нож)
• Материал: огнеупорный

Также следует отметить, что пеноблок имеет несколько существенных недостатков, которые и портят популярность материала:

• Пеноблок не способен выдерживать большие нагрузки, поэтому из этого материала рекомендуется строить высокие 2-3 этажные дома
• Пористый бетон впитывает влагу, из-за чего пеноблок является губкой и требует дополнительных мероприятий по герметизации ванны

Несмотря на то, что у бань из пеноблоков есть два существенных недостатка, их можно легко опровергнуть. Во-первых, баня на даче рассчитана максимум на 2-х этажный дом, поэтому пеноблок легко выдерживает вес такой конструкции. Во-вторых, любое помещение требует дополнительных мер по гидроизоляции, кроме того, все, что нужно, это пеноблок, обработать специальной гидрофобной обработкой снаружи и обмотать пленочным материалом внутреннюю сторону здания.

Пеноблок можно резать пилой

Прежде чем приступить к строительству бани из пеноблоков своими руками, предоставим вам технологию расчета необходимого количества блоков.

Расчет бани из пеноблоков

Сколько бетонных блоков нужно для строительства бани?

Перед тем, как вы начнете строить баню из пеноблоков своими руками, вам необходимо создать проект бани и подбить смету на стройматериалы.

Что касается проекта бани, то с ним вы можете ознакомиться в статье: строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками. Не только проекты бань, но и технология строительства в данном случае аналогичны.

Теперь перейдем к расчету бани из пеноблоков. Что бы не столкнуться с ситуацией, когда к концу строительства бани у вас не осталось почти 10 блоков, или после окончания строительства осталось более 50 штук, необходимо правильно провести расчет бани из пеноблоков. .

Необходимо разделить технологию на основе 3 группы. Первая группа – несущие стены, их толщина равна 2 блокам, уложенным на ребро. Размер блока в этом случае должен быть 200*300*600 мм. Вторая группа внутренних стен бани из пеноблоков, которые укладываются плашмя в ряд. В этом случае размеры блоков вы должны использовать в первую очередь одинаковыми. Не последняя, ​​третья группа перегородки в ванне , которые необходимо укладывать плашмя в ряд, но только блоками размером 100*300*600 мм.

Классификационные группы определены, теперь рассмотрим сам характер расчета бани из пеноблоков. Каждая единица имеет свой объем (ширина, умноженная на высоту и длину). Путем несложных расчетов можно определить объем каждой стены ванны (формула та же). Затем рассчитайте объем, который будут занимать окна и двери в бане (формула опять та же). Ну и в итоге из общего объема стен нужно взять количество дверей и окон и полученный результат разделить на объем одной единицы. Получите необходимое количество блоков для строительства бани. Как и в любых расчетах, обязательно при расчете бань из пеноблоков существует допуск, равный 5%. Около 5% пеноблоков могут испортиться при транспортировке (точный % можно узнать у производителя или продавца). Именно поэтому к итоговому количеству блоков нужно добавить еще 10%, это и будет количество блоков, которое вам понадобится для строительства бани своими руками.

Помимо пеноблоков вам потребуются следующие материалы, а именно:

• Цемент
• Песок
• Бетон
• Стержни клапанов толщиной 12 мм
• Вязальная проволока
• Пиломатериалы
• Канализационная труба
• Крепеж (гвозди, шурупы, металлические уголки и т. п.)
• Гофрированный лист
• Кирпич
• Материалы для теплоизоляции, паро- и гидроизоляции ванн
• Окна и двери
• Печь для бани
• Отделочные материалы ( сайдинг , вагонка и т.д.)
• Электропроводка и освещение
• Антисептик
• Пенополиуретан

Это тот минимум тех материалов, который необходим для строительства бани своими руками. По беглым расчетам на строительство бани из пеноблоков размерами 6*3 метра потребуется около 120000 рублей (включая доставку материалов).

Теперь рассмотрим технологию строительства бани из пеноблоков своими руками

Как построить баню из пеноблоков?

Общая информация

В этой статье мы не будем подробно рассматривать каждый этап строительства бани из пеноблоков, т.к. отдельно уже были полностью рассмотрены этапы создания любой бани.

Как мы уже говорили, технология строительства бани из пеноблоков имеет много общего с технологией строительства бани из бетона, разница лишь в характеристиках кирпичной кладки, о которых мы поговорим ниже.

Что бы вы ознакомились с каждым этапом строительства бани, рекомендуем вам прочитать следующие статьи:

• Строительство фундамента под баню
• Как сделать фундамент под печку в бане?
• Гидроизоляционные ванны
• Изоляционные ванны
• Электропроводка в ванну
• Создание и утепление пола в бане
• Конструкция потолка в бане
• Создание дымохода в бане
• Монтаж крышных ванн
• Внутренняя отделка ванны

Теперь подробнее поговорим о том, как сделать кладку из пеноблоков при строительстве бани своими руками.

Кладка пеноблоков

Схема строительства бани из пеноблоков

Следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько основных размеров пеноблока, но для строительства бани рекомендуется использовать блок размером 200 *300*600 мм и плотностью D700.

Кладка блоков на клей

Итак, кладку пеноблоков необходимо осуществлять по краю, первый ряд блоков нужно укладывать на цементно-песчаный раствор, а остальные ряды на специальную клеевую смесь. Обратите внимание, что швы между блоками должны быть ровными – 5 мм, т.к. большие швы будут ухудшать наращивание потенциала (так называемый мостик холода).

Каждый четвертый ряд кладки блоков необходимо дополнительно укрепить металлической мелкоячеистой сеткой.

Следует отметить, при строительстве бани из пеноблоков своими руками специалисты советуют не использовать строительный лазерный уровень, который имеет более высокую точность.

Сразу обратите внимание на то, что клеящую смесь на пеноблок рекомендуется наносить специальной кельмой, а ставить блок нужно с помощью резинового молотка.

Хотя структура пеноблока отличается от газобетона, технология мощения материалами точно такая же, поэтому весь процесс строительства бани вы можете посмотреть на этом видео уроке:

Видео урок строительства бани из блоков

Ну и последнее, что я хотел вам рассказать, это советы по строительству бани из пеноблоков.

На что следует обратить внимание?

При строительстве бани из пеноблоков может возникнуть множество вопросов, таких как: «Какой фундамент лучше подойдет?», «Чем теплая баня?», «Какой материал использовать для обшивки бани внутри и снаружи? », поэтому сейчас мы вкратце расскажем вам о том, как построить баню из пеноблоков своими руками.

Наиболее подходящим фундаментом для строительства бани из пеноблоков является сплошной фундамент, который должен находиться на глубине около 60 см. Ширина ленточного фундамента должна быть 30 см.

В наружном утеплении бани из пеноблоков нет смысла, а вот изнутри проводить утепление бани рекомендуется минеральной ватой.

Для наружной гидроизоляции бани не рекомендуется использовать оштукатуривание стен, т.к. штукатурка не обеспечит хорошую изоляцию от влаги. Гораздо лучше использовать специальные гидрофобные пропитки и грунтовки. Для внутренней гидроизоляции бань рекомендуется использовать в качестве утеплителя стен фольгированный материал.

Для декоративной отделки бани внутри рекомендуется доска из реек. Внешнюю отделку бани из пеноблоков советуют выполнять сайдингом.

Фундамент под баню из пеноблоков

Стены бани

Монтаж стропильной системы

Крыша из профнастила

Деревянная обрешетка для утепления и обшивки вагонкой

Прогревание бани из пеноблоков

Гидроизоляция бани из пеноблоков

Отделка бани пеноблоком

Вот и все, что я хотела вам рассказать о том, как построить баню из пеноблоков своими руками! Желаем удачи и терпения в этом нелегком деле!

Как построить баню из пеноблоков. Строительство из пеноблоков

Если вы запланировали строительство бани на своем загородном участке или на даче, но ваш бюджет крайне ограничен для того, чтобы купить качественную древесину, обратите внимание на пеноблоки. Срок возведения постройки из этого материала значительно короче, а стоимость стройматериала значительно ниже. В составе пеноблоков цемент, вода и кварцевый песок, поэтому многие уважают пеноблоки за их экологичность и заботу о здоровье.

Характерный материал

Неразрывный и вечный материал — пеноблок, не выходящий годами, а по прочности не уступающий натуральному камню.

На сегодняшний день пенобетонные блоки часто используются при строительстве разных объектов, в том числе и при возведении бани. Главным преимуществом этого материала является его свойство аккумулировать и удерживать тепло за счет высокой термостойкости. А при эксплуатации такого здания удается сэкономить до 30% тепла.

После оцилиндрованного бревна пеноблок стоит на втором месте по частоте использования в строительных целях, кроме того, по экологии уступает только натуральному дереву. Этот искусственный материал легко подгоняется и отрезается обычной ножовкой, а использовать его можно не только при возведении каркасных конструкций, но и для межкомнатных перегородок.

Баня – это помещение, где всегда чисто, тепло и уютно. В древности такие ступени строили из бревен и именно такими, по мнению некоторых людей, должна быть настоящая русская баня. Однако деревянный сруб на сегодняшний день можно сделать в приличном количестве. Достойной заменой Деревянным являются ванны из пеноблоков, которые отличаются повышенными эксплуатационными свойствами.

Сплошной фундамент для такой бани не нужен, т.к. пеноблоки достаточно легкий материал, поэтому при строительстве можно ограничиться обустройством ленточного фундамента на песчаном основании.

В настоящее время существует множество различных вариантов бань из пеноблоков, которые вы можете увидеть ниже.

В составе пенобетонных блоков вода, песок, цемент и белковый пенообразователь. То есть основу этого экологически чистого материала составляет белок. Пеноблок позволяет построить объект или фигуру любой сложности, например, без труда сделать треугольную круглую верхнюю часть фасада, которая подойдет для любого угла наклона кровли.

Основные отличия пеноблоков от дерева:

• с огнем, дерево легко воспламеняется, пеноблоки — нет;
• с годами деревянная баня, так или иначе, начнет гнить, а баня из пеноблоков останется нетронутой.

Для строительства бани пенобетонный материал должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и степени твердости. Как было сказано выше, по свойствам этот материал схож с камнем, а значит, стены из пеноблока в бане будут прочными и устойчивыми.

При выборе пенобетонных блоков для строительства бани следует обратить внимание на такие параметры:

• гидрофобность. На рынке стройматериалов есть пеноблоки со специальным защитным покрытием, только такие и стоит выбирать;
• цвет сырья должен быть ровным и однотонным;

Пеноблоки

• с трещинами и телефонами — это производственный брак, поэтому покупать их не нужно.

Преимущества и недостатки пеноблоков

Основные преимущества бани из пеноблоков:

1. Этот строительный материал имеет объемные размеры и малый вес, что значительно снижает объем работ, связанных с перемещением материала и конструкции.
2. Сохраняет тепло намного лучше, чем кирпичное здание.
3. Относительно недорого.
4. Помимо высокой прочности поризованный бетон устойчив к огню.
5. Конструкция из пеноблока не оседает, в отличие от дерева.
6. Помещение готово к эксплуатации сразу после окончания работ.
7. Баня из этого материала строится легко и быстро, без посторонней помощи.

Недостатки бани из пеноблоков:

1. При недостаточной обработке материала впитывает влагу.
2. Внутри стен может скапливаться конденсат, что приводит к образованию грибков.
3. Наполненные влагой стены помещения зимой замерзают и ломаются. Эта особенность многократно снижает эксплуатационные параметры пеноблока.

Проект бани из пеноблоков

На самом деле большой разницы между профессиональной и любительской проектом бани из пеноблоков нет: и те, и другие выглядят достойно и внушают доверие. Несмотря на то, что сборка ячеистой конструкции из кирпича достаточно проста, небольшие дефекты все же могут возникнуть на любом этапе строительства. А план самой маленькой бани позволит избежать роковых ошибок, которые через какое-то время могут произойти.

Строительство бань из пеноблоков начали практиковать не так давно, но на сегодняшний день этот материал уже зарекомендовал себя качеством и долговечностью. Все, что ему нужно – это гидроизоляция и правильная отделка.

Перед тем, как построить баню из пеноблоков, необходимо продумать ее индивидуальный проект. В нем можно отразить самые необычные предметы интерьера, парилку, возле беседки и даже небольшую комнату для бильярда. Проект необходим во многом для того, чтобы грамотно рассчитать общий объем расходных материалов, сделать правильную планировку расположения оконных и дверных проемов, а также других предметов внутри.

Баня из пеноблоков своими руками

Итак, для вас помимо газобетонных блоков вам понадобятся такие стройматериалы, как:

• песок;

раствор

• ;

бетон

• ;

Арматура

• толщиной 12 мм;
• проволока термообработанная для армирования;
• брус;
• трубы для обустройства канализации;
• шурупы, металлические уголки, гвозди;
• гофролист;

кирпич

• ;

пенополиуретан

• ;
• накладки под отделку;
• двери и окна;
• теплоизоляционные материалы;
• светильники и электропроводка;
• антисептик для обработки стен.

Это минимальный набор необходимых строительных принадлежностей, которые пригодятся при возведении бани своими руками.

Итак, строим баню из пеноблоков, и первым пунктом в технологии работ будет возведение фундамента:

1. Выбрав подходящее место для строительства, нанесите разметку фундамента по заранее подготовленному проекту.
2. Под фундамент выкопать траншею глубиной 50 см и шириной 30 см. Она должна быть ровной и иметь прямоугольную форму. Поэтому делайте все работы на уровне.
3. В четырех углах вставьте металлические вертикальные стойки. Такую булавку вбоатить по периметру на расстоянии 1 м друг от друга. На них горизонтально и ровно наматывают веревку или шнур.
4. Подготовьте раму из существующей фурнитуры.
5. Заливка бетона может производиться прямо в грунт без дополнительной опалубки. Высота фундамента должна быть около 70 см.
6. После этого бетон должен твердеть еще 1,5 недели. А затем можно приступать к прокладке канализации.
7. Далее засыпать по всей поверхности слой щебня, поверх него — слой алеврита.
8. На слой глины выложить сетку, а сверху залить бетонной стяжкой до уровня, который был определен заранее. Толщина стяжки должна быть 15 см.
9. На готовом фундаменте под пеноблоки уложить слой резиноида. Следует помнить, что бегун должен быть слегка уложен пеноблоками.

Стена:

1. Перед строительством бани из пеноблоков нужно заранее определиться, пеноблоки какой марки вы будете использовать. Наиболее приемлемый вариант – материалы М25, размерами 100х300х600 мм и плотностью D700. Такие пеноблоки нам нужно класть на ребро, делая минимум швов, чтобы не шло тепло.

№

2. Положить первый ряд на песчано-цементный раствор. Резиновым молотком выравнивают кладку.
3. Второй, третий и последующие ряды кирпича скрепляются клеем для пенобетона.
4. Над дверными проемами укладывают блоки на специально установленный брус из дерева или металла.

Крыша будущей бани:

1. Через несколько дней после возведения стен приступайте к монтажу кровли. Самый оптимальный вариант – установка односкатной крыши с коньком.
2. Стропила одной стороны просушить в затяжку, а другую соединить с коньком. Углы ската зависят от длины стропила. В том случае, если баня будет находиться в районе с частыми осадками, угол наклона конька должен составлять 60 градусов.
3. Стропила настройте затяжками, выполните металлические скобы, это придаст им дополнительную прочность. От дымохода стропила должны отступать не менее 40 см, а для их изготовления выбирать качественную древесину первого сорта.
4. Резка крыши досками. Под рубероид следует сделать двойной слой обрешетки. Можно установить рубриоид и впоследствии залить расплавленным битумом.
5. Черновой потолок укладываем из досок толщиной 2,5 см. На нем — слой пенопласта, который должен быть виден теми же досками.

Теплоизоляция Бани из пеноблоков

Построить стены и крышу Бани — половина дела. Не менее важным моментом является утепление конструкции. В любое время года в бане должно быть тепло и уютно, поэтому рассмотрим основные варианты утепления.

1. Минеральные маты можно попросить под фундамент, а под пол уложить слой глины и шлака. Чтобы внутри фундамента не скапливалась влага, сделайте отверстия для вентиляции.
2. Стены изолируются фольгой или ватой. Делается между внутренней крышкой и стеной.
3. Через окна уходит много тепла, поэтому всевозможные щели нужно рубить любыми негорючими материалами. Гораздо лучше, если оконные проемы будут двух- или трехстекольными, а их форма прямоугольной и вытянутой по горизонтали.
4. Дверной проем должен быть меньше, чтобы от бани отводилось много тепла.
5. Внутри бани из пеноблоков лучше всего зашить дерево хвойными породами или склеить керамической плиткой.

Баня из пеноблоков. Видео

Баня из пеноблоков (97 фото): плюсы и минусы пеноблочной конструкции — через 10 лет как построить своими руками

1. Особенности
2. Проект
3. Материалы (править)
4. Как построить своими руками?
5. Красивые примеры

Никто не может отрицать пользу бани для физического и эмоционального здоровья человека. Бани пользовались популярностью у разных народов на протяжении многих веков. И сейчас она пользуется заслуженной популярностью. Многие хотят иметь банный комплекс для личного пользования, на своем участке. К сожалению, из-за довольно высокой стоимости древесины строительство классической бани может позволить себе далеко не каждый. В этом случае поможет вариант из современного материала – пеноблоков.

Особенности

Маленькую баню из пеноблоков может построить практически каждый. Благодаря легкому весу, в то же время выкладка стен из пеноблоков не займет много времени. Соблюдая всю технологию строительства, время, которое будет на это потрачено, займет около полумесяца, при этом конструкция будет качественной и обладающей долговечностью.

Пеноблоки — строительный материал, изготавливаемый из смеси определенной пропорции цемента и песка с добавлением воздухообразующего вещества, смешанного с водой.

Полости в теле пеноблоков служат дополнительным источником высокой теплоемкости.

Следует иметь в виду, что баня – это объект, где используется повышенная температура и влажность. С учетом этих факторов пеноблоки нужно приобретать марки М25, при этом желательно, чтобы их плотность была D700. Их стоимость несколько дороже, но это компенсируется долговечностью и прочностью возводимой бани. Чтобы свести к минимуму разрушительное воздействие воды на строительный материал, стены из него необходимо очень хорошо гидроизолировать изнутри и снаружи.

К положительным чертам использования пеноблоков при строительстве бани можно отнести, как уже было сказано, стоимость строительных материалов. Для сравнения: стоимость бревенчатого дома из дерева в два раза превышает стоимость конструкции из пеноблоков.

Прочность этого строительного материала отличается в положительную сторону. Бани из него можно построить в два, а то и в три этажа. Теплопроводность пеноблоков можно сравнить с теплопроводностью дерева, в отличие от кирпича, показатели которого хуже в три раза.

Благодаря легкости пеноблоков за счет воздушных полостей в бетоне строительство можно вести без привлечения посторонней помощи и специальной техники – своими руками и относительно быстро.

Весомым плюсом является также экологичность используемого материала.

По сравнению с большинством пород дерева пеноблоки нерадиоактивны, не имеют вредных или токсичных примесей.

Деревянные бани отличаются повышенной пожароопасностью, в то время как пенобетонная баня, наоборот, не горит, не поддерживает горение и не воспламеняется. Также он не гниет, в пенобетонных постройках не размножаются грызуны и насекомые, пенобетон не подвержен грибковому поражению.

Благодаря простоте обработки пеноблоки отлично режут простой пилой, монтаж практически не представляет сложности. Любые строительные элементы легко вырезаются любой формы и размера, после чего склеиваются подходящей специальной смесью.

Отличительной чертой материала является устойчивость материала к деформации , блоки не коробятся и не трескаются, не вспучиваются под воздействием температурных колебаний и повышенной влажности.

К сожалению, поры материала впитывают влагу, в связи с этим для таких конструкций необходимо приобретать блоки, обработанные специальным составом в виде водоотталкивающего грунта. Стоимость такого материала будет дороже, но окупится за счет долговечности постройки.

Есть и недостатки. К ним относятся низкая прочность при изгибе материала, неоднородность структуры пор, что создает определенные проблемы удержания креплений. В таких случаях желательно использовать метизы (дюбели, анкеры), предназначенные именно для крепления в пористых конструкциях.

Возможны отклонения по плотности материала из-за различных технологий их изготовления и нарушений пропорций, а также недостаточного перемешивания смеси.

Строительство рекомендуется вести при положительных температурах. в связи с тем, что свойства клея значительно ослабевают или полностью теряются в морозных условиях. Если придерживаться всех рекомендаций, то даже через 10 лет конструкция будет выглядеть как новая, а недостатки будут незаметны.

Так как благодаря своей пористой структуре блоки впитывают влагу, необходимо дополнительно гидроизолировать возводимые стены и перегородки, а также применить соответствующую отделку конструкции.

Проект

Как и при любом строительстве, перед началом строительства бани необходимо выбрать место, тщательно спланировать, подобрать и рассчитать необходимый материал. Также узнайте, какая будет крыша, например, скатная.

Желательно сразу представить, что вы хотите видеть в планировке своей бани. В классическом варианте на чертежах почти всех бань есть парилка и раковина, желательна и комната отдыха. Пространства в разных случаях распределяются по возникающим запросам. Могут быть варианты с большой парилкой и маленькой раковиной, также с обратной разводкой, возможна большая комната отдыха и многие другие варианты.

Выбрать подходящий вариант не составит труда. У каждого человека свое представление о функциональности, правильном использовании и организации помещений возводимого здания.

Особое внимание следует уделить конструкции тамбура , если вы планируете использовать баню по назначению в зимний период. Также немаловажное значение имеет расположение дверей, их необходимо спланировать так, чтобы они не занимали слишком много места.

Печь нужно подбирать с учетом объема парилки, не забывая, что она обычно отапливается от предбанника, поэтому часть тепла уходит на ее обогрев. Исходя из этих параметров подбирается мощность печи.

В настоящее время ванну используют не только для мытья, но и для эмоциональной и психологической разгрузки. На основании требований выбирается и реализуется строительный проект.

Может включать в себя не только классический набор: парная, помывочная, раздевалка, но сюда могут входить помещения комнаты отдыха, терраса, мансарда, бассейн.

Наиболее экономичным вариантом будет реализация проекта по строительству бани на три помещения.

Размер такой ванны примерно 400х400 см.

Проектов бань существует великое множество, среди них наиболее распространены те, где комната отдыха совмещена с предбанником. При этом ее целесообразно сделать больше других комнат, в связи с размещением в ней необходимой мебели.

Планировки бань с террасами очень распространены. Террасы оборудованы необходимой мебелью в виде стульев и столов, установлены мангалы и печи-барбекю. Здание осуществляется под единой крышей и соответствующим дизайном. Вместо террасы можно добавить, например, гараж или другую пристройку. Оригинальная идея – загородный дом, совмещенный с банным помещением.

Довольно часто мансарду строят как второй или третий этаж. Это двухэтажное здание можно использовать как гостиную или комнату для гостей, или для отдыха после процедур. Такие строения могут быть и одноэтажными. Чаще всего используются размеры 6 на 4, 3 на 5 и 6х6 метров.

Со всей ответственностью нужно подойти к выбору участка под строительство. Участок должен соответствовать всем правилам пожарной безопасности и требованиям СНиП 30-02-97.

Исходя из этих требований, здание должно располагаться на расстоянии одного метра от забора, а соседний дом должен быть не менее восьми метров, в том числе пять метров до границы участка.

Место следует выбирать на сухом, желательно ровном месте в связи с тем, что пеноблоки гигроскопичны.

Материалы (редактировать)

В зависимости от того, какой материал использовался в конструкции, зависит, насколько она будет функциональной и долговечной. Следует обратить пристальное внимание на время изготовления блоков. Требуемая прочность пеноблоков устанавливается через 28 суток с момента их изготовления. Соответственно, не рекомендуется использовать блоки, не прошедшие период закалки.

Необходимо учитывать несколько факторов.

• Продукцию желательно приобретать у проверенных предприятий, которые дорожат своим авторитетом. Эти предприятия проводят лабораторные испытания своей продукции и впоследствии реализуют ее с соответствующими сертификатами качества.
• Стоимость закупаемых материалов не должна существенно отличаться от среднерыночной. В противном случае следует выяснить причину скидки, чтобы не приобрести некачественный материал.
• Обратите внимание на герметичность упаковки и условия хранения в сухом месте.

Также желательно провести визуальный осмотр купленного материала, при этом необходимо определить, какова пористая структура блоков, это хорошо видно на расколотом блоке. В качественном материале внутренняя и внешняя поверхности одинаковы, а поры изолированы и имеют небольшой размер. Если поры соединены, то пеноблоки гигроскопичны, при большом размере пор снижается прочность изделия.

Нужно покупать материал серого цвета, который соответствует ГОСТ 25485-89 если цвет светлый, то это может сигнализировать о нарушении пропорций и снижении качества. Также необходимо проверить, насколько исправны приобретаемые товары. Для этого стыкуются две-три стороны и проверяется наличие зазоров между ними. Если есть зазоры, то потребуется повышенный расход клеевой массы.

Вы можете сами рассчитать необходимое количество материала для строительства. Для этого потребуются данные о габаритах будущей ванны и габаритах агрегата из применяемого материала.

Для расчета общего количества пеноблоков сначала рассчитывается количество блоков в стене. Ширина стены делится на размер длины блока, высота бани делится на размер высоты пеноблока, затем оба результата умножаются. На основании полученного результата рассчитывается периметр. Соответственно рассчитывается количество пеноблоков в перегородках. Далее нужно посчитать, сколько пеноблоков содержит оконных и дверных проемов и проемов под печь, вычесть их из общего результата, всех стен и перегородок. Так выясняется точное количество материала, необходимого для строительства бани.

Отдельно производится расчет необходимого количества брусьев для стропил и перекрытий, фанеры, мауэрлата, крепежа, необходимых теплоизоляционных и отделочных материалов.

Пеноблок всегда можно заменить на газоблок, о чем свидетельствуют отзывы строителей. Главное, чтобы толщина материала была выбрана правильно. Также не забудьте утеплить здание.

Как построить своими руками?

После того, как вы определились с количеством необходимого материала и необходимых инструментов, приступаем к строительству. Для этого нужны пошаговые инструкции. Такое здание можно сделать самому, даже если у вас нет особых навыков.

За счет того, что пеноблоки — легкий материал, можно сделать не очень дорогой ленточный фундамент, и этого будет достаточно.

В первую очередь определяем плотность грунта на строительной площадке, в зависимости от этого рассчитываем глубину фундамента: чем рыхлее грунт, тем глубже фундамент.

От прочности фундамента зависит долговечность и функциональность бани.

Ширина закладывается чуть больше ширины пеноблока. На глубине учитывается песчано-гравийная подушка, которую укладывают непосредственно под бетон.

Когда вы определились, какой глубины должен быть фундамент, необходимо разметить будущую баню шпагатом и кольями. Далее выкапывается траншея в зависимости от почвы: глубиной до метра и шириной около 40 см. Насыпанную песчаную подушку утрамбовывают и сверху насыпают гравий, уложенный с приваренной арматурой.

Опалубку сбивают из подручных материалов, не забывая про вентиляционные отверстия. Заливается подготовленный бетон, желательно с использованием марки не ниже М200. Необходимо дождаться полного застывания бетона. По возможности на дно вырытой траншеи предварительно укладывают гидроизоляцию в виде рубероида или рубероида, что предотвратит намокание ленты фундамента от земли.

Для качественного фундамента бетон заливают сразу, прерывая работу не более чем на три часа. В течение первых двух суток бетон смачивают водой до трех раз в сутки во избежание растрескивания, а также следует беречь от солнечных лучей.

Опалубка снимается через трое суток.

Полное затвердевание бетона может занять до шести недель при неблагоприятных погодных условиях.

Далее необходимо залить основание для установки печи и разводки инженерных сетей, чтобы организовать отвод использованной воды. Для этого подготавливают слив или обустраивают специальную яму, по возможности выход канализации подключают к центральной системе канализации. В любом случае внутри отгороженного фундаментом участка создается специальный канал с небольшим уклоном. При возведении пола в него будет встроено специальное отверстие для отвода использованной воды из помещения. Не забывайте, что за контурами возводимой бани оборудуется яма или другое устройство для оттока воды.

Перед возведением стен нужно утеплить фундамент полиэтиленом, рубероидом или рубероидом. Также можно промазать битумной мастикой.

Для выкладки первого ряда необходимо натянуть леску или шпагат по уровню, затем приступить к выкладке пеноблоков с использованием цементного раствора, аналогичного применяемому для кирпичной кладки. Важно правильно выложить первый ряд, от этого зависит качество всей конструкции. Во избежание неровностей и перепадов высоты блоков используется резиновый молоток, с помощью которого они выбиваются на необходимую высоту.

Запуск второго ряда облегчит работу. Здесь начинается нанесение специального клея. Приготовление клея не сложно; для этого смесь просто нужно соединить с водой и размешать. Клей наносится ровным тонким слоем, примерно 0,5 см.

Чтобы сделать стены более прочными, через каждые несколько рядов укладывают арматуру или армированную сетку. Если высота и размер бани достаточно большие, то используется металлическая арматура, укладываемая в специальные углубления в блоках, при усилении углов и перегородок арматура закругляется без подрезки. При демонтаже оконных и дверных проемов используются специальные закладные, реализованные пеноблоками.

По завершении возведения стены необходимо выдержать до пяти дней, чтобы они полностью высохли, предварительно накрыв всю конструкцию специальной пленкой. За это время прочность коробки увеличивается, и можно приступать к изготовлению крыши.

Для зданий, которые строятся из пеноблоков, обычно делают обычную двускатную крышу. При выборе стропильных ног нужно учитывать ширину бани, предполагаемый уклон скатов. Ножки в коньке соединены шип-пазом. При этом кровельный свес целесообразно устраивать над стенами примерно на 50 см.

Крыша построена из деревянных элементов и покрыта профнастилом. Торцы зашиты рубероидом или рубероидом. Перекрытие между потолком и непосредственно подкровельным пространством утеплено изнутри пенопластом за счет его легкости и негигроскопичности. Для отвода лишнего пара в перекрытиях делают отверстия, чтобы была хорошая вентиляция, необходимо установить форточки и решетки. Владельцам данных структура не должна забывать обо всех этих нюансах.

Внутренняя отделка

Из-за влажности пеноблоков необходимо уделить особое внимание отделке стен бани. Для этого нужно сделать пар. Утепление внутренней поверхности пеноблоков осуществляется во избежание конденсации теплого пара. Для утепления используется алюминиевая фольга в виде отражающего экрана для тепла или специальной паропроницаемой мембраны. Предварительно блоки необходимо пропитать влагоотталкивающим средством и просушить.

Необходимо провести грамотное утепление бани. Теплоизоляция проводится в несколько этапов. Фундамент и вся площадь подполья предварительно утеплены. Фундамент утеплен минеральной ватой, а черный пол утеплен керамзитом и шлаком.

Деревянный материал используется для отделки стен в банях, это может быть доска, вагонка и другие виды пиломатериалов. К установленному каркасу крепится деревянная обшивка, при этом расстояние от обшивки до стены должно быть не менее пяти см. Для отделки также используется керамическая плитка или штукатурка, которые впоследствии окрашиваются.

Для пола в основном используют шлифованные доски, а также специальную негладкую плитку для безопасности во избежание травм. В случае использования досок их укладывают на лаги. Плитка укладывается на бетонную стяжку, затем обязательно наносится влагостойкая затирка, иначе стяжка в районе швов разрушится, и плитка отойдет от основания.

Для поддержания горячего пара в парилке уровень пола в ней делают выше, чем в остальной части бани, примерно на 20 см.

Для отделки стен парилки рекомендуется использовать только дерево. и желательно лиственных пород. Такие породы дерева устойчивы к гниению в условиях высокотемпературной влажности, по возможности можно использовать древесину экзотических пород, многие из которых при нагревании образуют специфические ароматы, также из них можно делать полы или полки в паровая комната.

Наружное оформление

Наружные стены предварительно подготавливают путем выравнивания и заполнения сколов, вмятин и неровностей раствором, которым кладут блоки, и затирают теркой.

Со стен удаляют пыль и наносят первоначальный слой штукатурки. Арматурную сетку накладывают и вдавливают в свежую штукатурку с помощью металлического шпателя.

На прессованную сетку наносится грунтовочный слой, после ожидания высыхания завершается тонким декоративным слоем штукатурки. При желании ему придают определенную фактуру с помощью скребка.

Внешняя отделка бани оборудована с применением навесных вентилируемых декоративных фасадов. Использование такой отделки способствует отводу лишней влаги, это поможет надежно защитить стены парилки от неблагоприятных внешних условий.

Баня построена. Осталось установить окна и двери снаружи, сделать скамейки, полки. Поставить в духовку. Проведите первый тест и наслаждайтесь результатом.

Красивые примеры

• Ванна из пеноблоков может быть маленькой. Такая конструкция не займет много места, но доставит максимум удовольствия.
• Такое строение может состоять из самой бани, а также красивой веранды. На террасе можно выпить чаю и немного охладиться.
• Если позволяет место, то из пеноблоков можно создать целый банный комплекс.

О плюсах и минусах пеноблока смотрите в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем прочитать

на что обратить внимание? Эта структура имеет много преимуществ.

Каркасный дом — отличное решение для загородного дома. Эта конструкция возводится за короткий промежуток времени и не требует особых строительных навыков. Сегодня мы поговорим о том, как построить каркасный дом на участке, расскажем об основных этапах строительства и допущенных ошибках, которых легко избежать. Дизайн действительно существует, он сделан вручную.

проект каркасного дома

Подготовка проекта каркасного дома является начальным и самым ответственным этапом строительства. позволяет возводить на участке постройки разной высоты и назначения. Мы решили построить на участке легкий каркасный дом 6 на 4, состоящий из одной единственной комнаты, с четырьмя окнами и вальмовой крышей. Утепление дома не проводилось, так как планируется использовать его исключительно в летнее время.

Вы можете найти его в Интернете или нарисовать проект самостоятельно. Для разработки проекта в основном используются специальные программы, но если дом не имеет сложных архитектурных решений, его можно нарисовать от руки на обычном листе бумаги.

Проект каркасного дома на листе бумаги.

На чертеже обязательно должны быть указаны все функциональные части дома, такие как дверные и оконные проемы, конструкция кровли, толщина стен, пола, можно указать какие материалы будут использованы в работе и рассчитать примерная стоимость строительства, чтобы построить каркасный дом недорого.

Именно проектный чертеж позволяет определить, какие экономические затраты потребуются на строительство.

Фундамент каркасного дома

После того, как принято решение о строительстве каркасного дома для дачи и составлен его примерный план, можно переходить к выбору подходящего участка для строительства. Поверхность, желательно, должна быть ровной, тогда проблем с установкой фундамента и установкой пола не возникнет.

Лаги обработаны защитной пропиткой.

Мы решили обойтись без фундамента и приступили к строительству пола прямо на земле, которую выровняли гравием. Это первая и главная ошибка, когда мы начали строить недорогой каркасный дом.

Установка лаг пола на гравий.

Каркас пола мы построили из девяти досок 150х50 мм, длиной шесть метров, что позволило установить поперечные лаги перекрытия без стыков по всей длине дома. Кроме того, использовались еще две доски по четыре метра, которые ставились на конец бревна. Расстояние между лагами пола сделал 500 мм, что вполне достаточно для данной толщины доски и толщины фанеры для пола.

Прежде чем основательно сколотить лаги пола между собой, нужно убедиться, что диагонали этого основания равны между собой. Также нужно проверить расположение каркасного дома относительно соседнего забора и . Важно проверить горизонтальный уровень лагов пола, которые находятся на щебне, и при необходимости легко его добавить.

Несмотря на то, что каркасный дом под ключ считается достаточно легкой конструкцией и построить его можно прямо на земле, фундамент каркасного дома выполняет определенные функции:

1. Равномерно распределяет нагрузку от всей конструкции.
2. Обеспечивает прочность конструкции, защищая ее от замерзания, грунтовых вод.
3. Предотвращает коробление и усадку при движении грунта.

Ленточный фундамент

Перед началом строительства лучше выбрать ленточный фундамент для данного типа строительства. Вы потратите больше сил и времени на строительство, но сделаете всю конструкцию прочной. Ленточный фундамент будет особенно востребован, если строительство ведется на устойчивых грунтах.

Ленточный фундамент на щебне.

При возведении ленточного фундамента можно организовать дополнительные помещения в цокольном этаже. Если цоколь не планируется, то грунт остается внутри контура фундамента. Обратите внимание, что ширина ленточного фундамента должна быть больше толщины стен вашего каркасного дома.

После завершения строительства фундамента устанавливается нижняя обвязка пола, она выполняется с помощью бруса или доски, поставленной на торец. Доска устанавливается по периметру фундамента, либо по периметру будущего дома прямо на землю (как в нашем случае). Швы соединяются гвоздями; конструкцию можно дополнительно усилить с помощью специальных металлических скоб. Для усиления несущей способности конструкции перекрытия устанавливаются поперечные лаги.

На заметку

Доска пола должна быть обработана антисептиком.

При строительстве нашего дома мы сразу приступили к установке каркаса, однако после обвязки желательно приступить к устройству чернового пола. Если дом планируется эксплуатировать не только летом, между лагами укладывается утеплительный материал, затем пароизоляционная пленка, последний слой – листы фанеры.

Каркасный дом

Каркасный дачный дом своими руками имеет облегченную конструкцию и облегченный каркас. Каркас каркасного дома крепится к обшивке пола.

Монтаж стен каркасного дома.

Изначально устанавливаются угловые стойки; для надежного крепления можно использовать металлические скобы, но мы обошлись без их использования. П-образный каркас стены сбивается внизу и обязательно скрепляется угловыми раскосами, и только после этого поднимается и закрепляется на временных опорах.

Силовой каркас стен дачи.

Для обеспечения большей надежности конструкции каждую угловую стойку мы прикрепили сверху и снизу дополнительными раскосами, чтобы они защищали каркасный дом на фото от расшатывания. Прибили по две угловые стойки каркаса в каждом углу гвоздями 100 мм.

После установки основных угловых стоек можно приступать к закреплению оставшейся одной на четырехметровой стене и двух стоек на шестиметровой стене. Доски верхней обвязки вдоль длинной стены скрепляются между собой двумя брусьями.

Шатровая крыша

После возведения основного несущего каркаса каркасного садового дома можно приступать к возведению стропильной системы крыши.

Конек вальмовой крыши с центральными стропилами.

С типом крыши и ее уклоном мы определились еще на этапе составления проекта будущего дома. Небольшой каркасный дом будет иметь вальмовую крышу, с минимальным уклоном для такого типа кровли 20 градусов. В вальмовой крыше два ската трапециевидные, два других – треугольные.

Каркасная дача имеет вальмовую крышу, которая обеспечивает дополнительную защиту всей конструкции за счет того, что все скаты наклонные.


На первом этапе возведения стропильной системы устанавливается мауэрлат – специальный деревянный брус или доска, которая устанавливается по всему периметру каркасных стен. В данном случае мы обходились без муэрлата, а нагрузка распределялась на верхнюю обвязку, которая имеет хорошую жесткость за счет того, что стоит на торце доски.

Силовой каркас вальмовой крыши.

На следующем этапе монтируется коньковый прогон, размер которого необходимо правильно рассчитать, так как именно на эту составляющую кровли ложится основная нагрузка. Коньковый прогон, длиной два метра, и центральные стропила собирались на земле, а уже потом поднимались и монтировались.

После крепления конькового прогона занимаются установкой диагональных стропил, которые, как и сам конек, делают из доски 150 на 50 мм. Диагональные стропила упираются одним краем в конек, а другим краем в угол, где сходится верхняя обвязка дома. Все крепления производятся с помощью обычных металлических гвоздей, что не влияет на прочность конструкции.

Когда силовой каркас вальмовой крыши готов, можно продолжать строить крышу дальше. Крепятся промежуточные стропила и наружные стропила, которые мы сделали из двух дюймов, сколоченных вместе.

Стропильная система вальмовой крыши.

После монтажа стропильной системы необходимо смонтировать обрешетку вальмовой крыши. Мы сделали его из дюймовки и начали прибивать от карнизного свеса вверх к коньку, с одинаковым расстоянием между досками обрешетки.

Стропильная система крыши.

Одноэтажный каркасный дом можно покрыть кровлей и использовать обычный металлопрофиль. С таким кровельным материалом легко работать, он покрыт специальными веществами, защищающими от коррозии и преждевременного разрушения. К другим достоинствам этого кровельного материала можно отнести небольшой вес, доступную стоимость и огромную цветовую гамму.

Перед монтажом материала необходимо побеспокоиться о дополнительной защите конструкции. Для этих целей можно использовать гидроизоляционный материал, который крепится непосредственно к стропильной системе металлическими скобами. Но мы его не использовали по той причине, что каркасный дом не будет утеплен.

Крыша из металлического профиля.

Монтаж металлопрофиля начинается с торца кровли. Главное правильно установить первый лист, от этого зависит расположение всех последующих. Первый лист металлопрофиля крепится к коньковому прогону саморезами, все последующие листы укладываются внахлест на предыдущие листы и соединяются саморезами.

Наружная обшивка дома

После завершения строительства крыши можно приступить к обшивке каркаса. В нашем случае каркас каркасного дома был обшит снаружи листами ОСП. При этом OSB обшивались только две дальние стены, одна из них была направлена ​​в сторону забора, а другая в сторону. Перед тем, как листы OSB были прикручены на саморезы, мы установили дополнительные стойки 100 мм дюймовые.

Обшивка наружных стен листами ОСП.

Для летнего каркасного дома решили сделать четыре больших квадратных окна по 1500 мм каждое, так как хотелось больше света. Каркас для окон мы тоже делали из дюймовой доски, он получился легким, потому что всю нагрузку несет несущий каркас садового домика, сделанный из доски 150 на 50 мм.

Рама на четыре окна.

Две фасадные стороны каркасного дачного дома обшиты блок-хаусом для придания конструкции индивидуальности. В связи с тем, что дом строили только по выходным, блок-хаус сразу же обработали специальной пропиткой для древесины красного дерева.

Обшивка фасадной стены блок-хаусом.

В месте крепления двери в доме установлены две стойки из доски 150 на 50 для более надежного крепления двери.

Установка обшивки и дверей.

Если вы планируете жить в доме не только в жару, то после работы с блок-хаусом важно утеплить минватой и гидроизолировать внутренние стены. Гидроизоляционная пленка крепится по всему периметру интерьера, она просто закрывает проем. После крепления пленка аккуратно обрезается и закрепляется внутри оконного и дверного проема с помощью строительного степлера.

Каркасный дом без врезных окон.

После этого можно приступать к отделке каркасного дома своими руками.

Внутренняя обшивка дома

Внутренняя обшивка дома производится вагонкой. Так как каркасный садовый домик изначально планировалось использовать только в летний сезон, стены не утепляли, каркас просто обшивали листами ОСП и блокхаусом.

Отделка внутренних стен вагонкой.

Для улучшения эксплуатационных характеристик конструкции выполняется утепление. На последнем этапе мы уже писали о том, как правильно укладывать гидроизоляционную пленку после монтажа утеплителя. Чаще всего в таких конструкциях используется либо минеральная вата, либо обычный пенопласт.

Можно строить на дачном участке, изготавливаются из специальных панелей, в конструкции которых уже предусмотрены как утепление, так и гидроизоляция. Поверх утеплителя крепится подкладка.

Окна и двери

При креплении окон необходимо оставлять проемы, которые будут заполняться монтажной пеной. Если в профиле нет защитной транспортировочной пленки, лучше обклеить ее по периметру монтажной лентой, эта процедура защитит конструкцию от расширения монтажной пены.

Установка одностворчатых окон.

В нашем недорогом каркасном доме использованы окна, открывающиеся наподобие балкона в стороны. Если при установке у вас возникнут сложности, лучше привлечь к работе специалистов. Именно от правильной установки оконных и дверных профилей будет зависеть защита помещения от холода и влаги.

На примечание

Монтажная пена тщательно подрезается только после полного застывания, на этом же этапе снимаются все защитные пленки.

Ламинат на полу

Приступать к укладке чистового пола можно только после завершения работ с установкой окон и дверей, иначе воздух, поступающий в помещение с улицы, может вызвать порчу напольного покрытия .

Ламинат в доме.

В нашем каркасном садовом домике мы решили использовать качественный ламинат. Укладка осуществляется на черновой пол из фанеры, поверх которого укладывается специальный герметизирующий материал.

Утепление кровли пенопластом

После завершения работ по укладке полов задумались над вопросами утепления кровли и дополнительно повысить звукоизоляцию во время дождя. Это еще одна серьезная ошибка – желательно закончить все отделочные работы, включая крышу, и только потом приступать к монтажу настила, иначе высок риск просто испортить пол.

Изоляция крыши пенополистиролом.

Решили утеплить каркасный дачный дом своими руками пенопластом. Пенопластовые панели крепятся к стропильной системе изнутри дома плотно друг к другу, если останутся зазоры, холодный воздух будет беспрепятственно проникать в помещение. Между обшивкой кровли и пенопластом крепить гидроизоляционную пленку не нужно.

Обшивка кровли плитами OSB.

Сверху пенопласт обшивается панелями ОСБ, после чего можно будет приступать к отделке крыши или оставить все как есть.

Почти готовая отделка.

Сегодня мы рассказали о том, как построить каркасный садовый дом своими руками, исходя из личного опыта. В процессе строительства были допущены некоторые ошибки, но они практически не повлияли на общую функциональность конструкции.

Каркасный дом строился несколько лет, т.к. большую часть времени приходилось на выходные и только своими силами. При таком строительстве своими руками можно рассчитывать на то, что цены на каркасные дома будут низкими. На нашем примере вы увидели, что построить каркасный дом может каждый человек, даже не имея глубоких строительных навыков.




Небольшой дом станет отличным вариантом не только для загородного, но и для постоянного проживания. В этой статье мы рассмотрим, какая планировка популярна для небольшого дома.

Особенности и преимущества

В настоящее время небольшие дома довольно распространены. Они выглядят привлекательно, и каждый человек внутри ощущает комфорт и уют теплого дома.

Рассмотрим основные преимущества таких зданий:

• Экономия средств. Именно компактные дома позволят вам сэкономить семейный бюджет. Вам не нужно будет закупать много материалов, чтобы построить удобный дом.
• Простой фундамент без армирования. Это тоже явное преимущество.
• Строительство не затянется по времени. Поэтому вы сможете завершить свой проект в минимальные для вас сроки и наслаждаться жизнью в красивом доме.
• Приятно удивит людей и стоимость отопления и кондиционирования. Поскольку дом небольшой, вы не потратите много ресурсов.
• Простота обслуживания. Этот важный показатель оценят все рачительные владельцы. Вам не нужно будет убирать большую площадь. Небольшой компактный дом будет легко мыть и убирать в нужный вам момент, в отличие от большого помещения.
• Стильный вариант. Часто это мини-модели, достаточно простые и в то же время стильные и красивые. Вы сможете создать привлекательный интерьер своего дома, чтобы порадовать не только себя, но и своих гостей.
• Практичность и долговечность. Используя в строительстве качественные материалы, можно создать прочный и надежный дом. Ваш дом будет служить вам долго. При этом вы сможете создать максимально удачный проект частного загородного дома, в который влюбитесь с первого взгляда.

Варианты строительства

Возможны различные варианты компактных зданий. Это и модели для постоянного проживания, которые имеют стильный дизайн внутри, и варианты для приятного времяпрепровождения всей семьей.

Если речь идет о доме, в котором вы будете жить постоянно, то к нему будет предъявляться больше требований по планировке и комфорту. Соответственно модель должна быть разработана исходя из санитарных норм — более двенадцати квадратных метров на человека.

В принципе, площади до ста квадратных метров достаточно для семьи из четырех-шести человек. При этом можно спланировать креативную архитектуру, балконы, мансарды, оригинальные окна. Вы можете создать любые украшения собственного дома, чтобы чувствовать себя в нем комфортно и уютно.

Если это простой загородный дом, то нужно позаботиться о полезной инфраструктуре . Так вы сможете эффективно и приятно провести время на своем приусадебном участке.

Планировка

В первую очередь планировка компактного жилища должна быть удобной для всех членов семьи. Он должен гармонично сочетать в себе жилые и бытовые помещения. Опытные дизайнеры советуют предусмотреть одну или две спальни , а иногда и больше, а также холл , гостиную . Так вы сможете прекрасно разграничить все необходимые зоны – для собственного отдыха, приема гостей и так далее.

Иногда для экономии места прихожую соединяют с кухней или гостиной. В этом варианте кухне будет отведен небольшой угол – 2-3 кв. Отделить эту зону от зала можно барной стойкой или поставить перегородку из гипсокартона.

Часто кухня делается отдельно от других комнат, имеет дверь. Размер его площади составит от шести до четырнадцати квадратных метров. Что касается спальни, то ее площадь также в основном составляет от девяти до восемнадцати квадратных метров. Этого будет достаточно, чтобы разместить все необходимые аксессуары для отдыха.

Что касается гостиной, то специалисты советуют брать под нее 16-24 кв. Здесь можно с комфортом разместить гостей, встретить родных, а также просто интересно и весело провести время, например, перед телевизором. На унитаз советуют закладывать три-четыре квадратных метра. А вот на санузел можно выделить немного больше – четыре-девять квадратных метров. 2-6 кв.м. можно вывести в коридор. Такой метраж оптимален для небольших домов.

Конечно, стоит начать с собственного дома и собственных потребностей, и уже строить свою концепцию.

материалы

Небольшой дом можно построить из различных материалов. Рассмотрим самое основное:

Дерево. Это сырье является экологически чистым, а значит, не нанесет вреда здоровью вашей семьи. Также этот материал прекрасно сохраняет тепло. Миниатюрный дом из деревянного бруса хорошо отапливается, обеспечивает беспрепятственный воздухообмен. Таким образом формируется комфортный микроклимат. Однако есть и минусы, среди которых можно выделить высокую пожароопасность, необходимость активного ухода за натуральной древесиной, чтобы сохранить все ее эксплуатационные свойства.

• Кирпич . Дома из этого сырья будут долговечными, крепкими. Этот материал прослужит вам десятки лет. Такое здание будет хорошо удерживать тепло, у него высокий уровень теплоизоляции. Что касается недостатков таких конструкций, то к ним можно отнести серьезность. Соответственно, потребуется больше усилий для возведения конструкции. Сам процесс строительства займет значительное количество времени.
• Пеноблоки. Такие постройки надежны, морозостойки, просты в отделке. К тому же такой дом будет стоить достаточно дешево по сравнению с другими моделями. Это сырье представляет собой нечто среднее между дорогим кирпичом и доступными каркасными домами.

Какой бы дом вы ни строили — кантри, финский или другой, следует уделить пристальное внимание планировке дома. Обязательно наберитесь терпения и осторожности. Все расчеты должны быть точными, так как места будет мало . Определите финансовые средства, которые вы хотите потратить на создание собственного дома.

Учитывайте основные критерии: количество человек, которые будут проживать в доме, площадь помещения, наличие маленьких детей. Также решите, будете ли вы жить в нем долгое время или будете посещать дом временно. Для начала стоит определиться с этажностью здания, затем выбрать качественные материалы, которые помогут реализовать проект. Теперь следует начертить планировку внутри комнат, выбрать наиболее оптимальную конструкцию крыльца, определиться с конфигурацией крыши и кровельными материалами.

Традиционно центральное место занимает гостиная. При этом он может служить дополнительным спальным местом для гостей, игровой комнатой для детей. Мебель здесь лучше выбирать практичную и функциональную, не загромождая пространство. Отличным вариантом могут стать диваны-трансформеры, складные кресла. Каждый элемент должен придавать помещению уют и неповторимый стиль. Центральной частью комнаты может стать камин.

Тишина, изолированность и комфорт – основные причины популярного тренда, когда семьи выбирают мини-дома для круглогодичного проживания. Обычно такие строения возводят в пригородах или на приусадебных участках в самом городе. Такой образ жизни имеет массу преимуществ: близость к природе, экологичность, экономия при оплате коммунальных услуг (особенно отопления и электричества). Недорогие в проектировании, строительстве и эксплуатации мини-дома зарекомендовали себя как временное и постоянное жилье.

Если вас интересуют небольшие дома для постоянного проживания, вы можете найти подходящий типовой проект или заказать индивидуальный. Разработка последних обычно занимает больше времени, стоит дороже, требует внимания при выборе и закупке строительных материалов. Но заказчик получит именно то, что хотел, с учетом малейших конструктивных пожеланий и планировочных решений. Типовые проекты хороши своей практичностью, продуманностью, удобством и подробная смета расходов .

Типы домов по материалам и назначению

Выбранный строительный материал в первую очередь влияет на общую стоимость проекта и комфортность проживания. Выбор материалов для строительства небольшого дома зависит от климата, эстетических предпочтений хозяев, а также финансовых возможностей. Наиболее популярными у покупателей сегодня являются следующие варианты:

• здание из сэндвич-панелей, прикрепленных к каркасу из металла или дерева;
• дощатый дом;
• домилион кирпичный миниатюрный;
• Жилищное строительство из пеноблоков.

По назначению различают временные жилища — охотничий домик, зимний дом, дачу, передвижной домик на колесах, пристройку к основному коттеджу.

Дом с каркасной конструкцией

Простой каркасный дом характеризуется прочной, хорошо облегающей конструкцией — деревянной или металлической. После монтажа готовых сэндвич-панелей на стены здание подлежит утеплению и наружной отделке, после чего уже можно эксплуатировать жилище. Собирать дом на каркасной основе можно на любых грунтах, в том числе неустойчивых, с преобладанием илистых и заболоченных грунтов.

Преимущества каркасной технологии: скорость строительства, эксплуатация при любой погоде и температуре, неприхотливость строения к исходным условиям, устойчивость готового каркасного дома. Недостатками являются недостаточная звукоизоляция, пожароопасность при использовании дерева .

Применение сэндвич-панелей продиктовано дешевизной технологии, быстрым монтажом, хорошими теплоизоляционными показателями, нормальной реакцией на перепады температур. Чтобы быть минимально зависимыми от погодных условий, выбирают сэндвич-панели с антикоррозийным покрытием и гидроизоляционной оболочкой.

Дом из деревянного бруса

Самый здоровый микроклимат обеспечит дом из досок. Это экологически чистый материал с качественным воздухообменом, сохраняющий тепло внутри здания. Поклонники натурального дерева ценят его за визуальную красоту и долговечность, но нужно понимать, что за внешней привлекательностью деревянной конструкции стоит регулярный уход: дерево обрабатывается, краска периодически обновляется. Вы также должны помнить о потенциальной пожарной опасности древесины . Основными строительными материалами для стен и перегородок являются массивный, клееный или профилированный брус, бревна, доски.

Очень гармонично смотрится охотничий домик из дерева в лесу, в непосредственной близости от охотничьих угодий. Чтобы построить шалаш прямо на территории леса или заповедной зоны, будьте готовы пройти несколько инстанций и выполнить ряд условий, чтобы получить разрешение. Наиболее выгодно с точки зрения времени и денег приобрести участок и будет построен в деревне рядом с лесом.

Кирпич или пеноблок?

Для строительства зданий своими руками хорошо подходит кирпич и пеноблок. Использование этих материалов говорит о том, что постройка будет тяжелой и под ней потребуется прочный фундамент. Если сравнивать кирпич и пенобетон между собой, кирпичные стены будут легче и прочнее, но во избежание образования сырости в помещении потребуется значительная толщина наружных стен . Ячеистый бетон в виде пеноблоков полностью влагостойкий, что является его основным отличием от кирпича, а также устойчив к критически низким температурам. В плане теплозащиты оба материала показали себя с положительной стороны.

Если, с вашей точки зрения, идеальная постройка должна быть недорогой, отдайте предпочтение небольшому домику из пеноблоков или газоблоков (второй вариант больше подходит для нерегулярного времяпрепровождения – дача, зимний дом). Будьте готовы к тому, что по временным затратам строительство здания из блоков значительно превосходит сборку каркасного дома.

О строительстве мини-домиков: продумываем детали

Когда вы определитесь с материалом и назначением конструкции, предлагаем собрать больше информации о том, как построить небольшой дом. Начнем с , учитывая наиболее важные характеристики , от которых будет зависеть дальнейшее техническое задание на проектирование.

1. Сколько этажей, жилых и подсобных помещений предполагается?
2. Нужен санузел, санузел (душ, ванна, сауна), пищеблок, гараж?
3. Каковы будут геометрические формы и размеры каждой комнаты?
4. Какой архитектурный стиль предпочтительнее, какие пространственные решения вы хотели бы получить в результате?
5. Из чего будет делаться фундамент, тип несущей конструкции.
6. Какие системы необходимо запроектировать и проложить — электричество, канализация, водопровод, вентиляция.
7. Вам нужна наружная отделка (в случае с деревянными избами часто оставляют естественный вид бревен или досок)?

Что касается внутреннего оформления мини дома, то здесь следует проявить настоящий дизайнерский вкус и подход: максимум функциональности на скромной площади, чтобы пространство получилось комфортным для жизни и свободным от захламленности. Заранее планируйте наличие ниш, используйте всю полезную площадь, в том числе с пространством под лестницей , отдавайте предпочтение лаконичным стилям интерьера (скандинавский, минимализм, эко-стиль).

Как собрать каркас дома

Многие мастера на собственном опыте убедились, что своими руками можно построить небольшие каркасные домики. Причем разработка проекта и закупка материалов займут даже больше времени, чем сам процесс строительства (без обустройства фундамента). Итак, предлагаем поэтапно рассмотреть, как происходит работа по сборке каркаса дома 6х8 м.

• Тип фундамента — монолитный ростверк, сборный железобетонный или ленточный мелкозаглубленный — выбирается с учетом уровня грунтовых вод, типа грунта и степени промерзания грунта, вес будущего сооружения . Средний вес небольшого каркасного дома определяется по формуле «умножить периметр на коэффициент 1,7». После заливки фундамента бетоном необходимо выждать неделю, осмотреть поверхность на наличие дефектов, обеспечить гидроизоляцию.
• Нижняя обвязка выполняется по фундаменту, по всему периметру. Брусья необходимо предварительно обработать антисептиком. Трубопровод крепится пазогребневым соединением на шпильки 10 мм, заделанные в угловые сваи и уголки на этапе заливки. Штифты проходят через отверстия в древесине и фиксируются гайкой.
• Лаги для пола (доски 150х50 мм) укладываются на расстоянии 0,6 м. Далее монтируются стойки каркаса дома. Через каждые два отверстия лаги закрепляются на 26-сантиметровых дюбелях. В качестве чернового варианта пола укладывается необрезная доска.
• Стержни пола укладываются на дно, а полученные квадраты заполняются изоляционным материалом (обычно пенополистиролом). К лагам плотно укладывается строганная доска 150х40 мм. Стены можно возводить только после того, как вы проверили и убедились в горизонтальности пола.
• Через каждые полметра стойки вставляются в пазы нижней обвязки по высоте потолка. Верхняя обвязка крепится к стойкам двумя гвоздями. Так мы получаем каркас дома, который еще нужно усилить укосинами (по паре сверху и снизу), потолочными балками (50х15 мм). Расположение окон и дверей устраивается в соответствии с проектом.
• Остается крыша, которая может быть в мини домике для круглогодичного проживания, как односкатная, так и двускатная. После установки стропил организуйте монтаж обрешетки (металлолист, профлист, шифер, черепица, ондулин на ваш выбор).
• Обшивка каркаса и наружная отделка – завершающие этапы строительства небольшого дома для постоянного проживания.

Сколько стоит построить небольшой дом

Поговорим о примерном бюджете, если вы планируете построить популярную каркасную конструкцию. Итак, сколько стоит построить небольшой дом на каркасной основе? Рекомендуем ориентироваться на четыре ценовые категории, в которые мы включили цену фундамента, дверей, окон, инженерных систем, внутренней отделки, однако нет затрат на строительство . Учитывая вариативность ценника на работы в разных регионах страны, рассчитайте его в пределах от 40 до 70% от сметы на материалы.

1. При наличии бюджета до 500 тысяч рублей в результате можно получить небольшой каркасный дом в один этаж ориентировочной площадью до 50 кв. м. Если в приоритете экономия ресурсов, выбирайте максимально лаконичные формы, открытую планировку, дешевые (б/у) стройматериалы, обходитесь небольшой насосной станцией и биотуалет вместо канализации . Для отопления сконструируйте небольшую кирпичную печь.
2. Для вложения бюджета до миллиона рублей рассмотрим варианты проектов каркасных домов площадью от 50 до 70 кв. м. Это может быть квадратное или прямоугольное здание, небольшая протяженность коммуникаций, утепление в этой категории, как правило, из базальта или каменной ваты. Для внешней отделки можно заказать имитацию дерева или пробки. Для отопления целесообразно рассмотреть установку газового обогревателя или электрического конвектора .
3. При верхнем лимите в полтора миллиона рублей можно собрать дом от 85 до 110 кв. м. Золотая середина в ценовой политике обустройства небольших домов для постоянного проживания, но придется балансировать в выборе материалов и технологий: пластиковые или деревянные окна, эко- или минеральная вата, сайдинг. Делая выбор в пользу дорогого материала, вам придется сэкономить на других элементах жилища.
4. Если вы готовы потратить до двух с половиной миллионов рублей, на выходе при разумном подходе получится полноценный каркас около 120 кв. м, который можно рассматривать как мини-дом для круглогодичного проживания семьи. В проект уже может быть включен армированный слой теплоизоляции (до 20 см), качественные энергосберегающие стеклопакеты, биметаллические батареи отопления. Вы можете позволить себе украсить небольшой дом террасой, антресолью, балконом или эркером.

Дороговизна жилья в современном мире заставляет талантливых людей искать выход. Один из самых простых способов построить самый дешевый дом — это, конечно же, уменьшить его размеры.

Поэтому среди прочих архитектурных направлений сейчас активно развивается концепция мини-дома. Термин «мини-дом» означает не только от слова маленький, мини — это архитектурный стиль минимализма. Это дом, в котором нет коридоров, в котором каждая комната многофункциональна, в котором очень продуманная планировка и до нужного можно добраться практически не покидая своего места.

Рассмотрим несколько мини-домиков (также называемых крохотный домик, домик, кабинка — крохотные домики, домики, бытовки) разработанных за рубежом, а затем перейдем к предложению завода ДКМК

мини дом-прицеп

Этот крошечный дом имеет милый деревенский вид и вызывает много улыбок у окружающих.

А этот мини-домик собрал американский студент из старых деталей и бросовых стройматериалов со свалки. Тем не менее создание этого жилого вагончика со всеми удобствами и мебелью площадью около 16 квадратных метров обошлось в 12 000 долларов (около 740 000 рублей по сегодняшнему курсу).

Мини дом 15 квадратных метров

В этом доме всего пятнадцать квадратных метров площади, не считая веранды, а по факту всего две комнаты: крохотный туалет и совмещенная гостиная-кухня-столовая комната-спальня. Несмотря на свои скромные размеры, он станет уютным домом для одного человека, группы туристов или рыбаков… при условии, что будет тепло.

Может ли такой дом служить жильем для молодоженов — вот тот самый дом в белом цвете.

Концепция мини-дома Dwelle

Один из самых продуманных мини-домов представляет архитектурная компания Dwelle. Он проработан в нескольких вариантах, от совсем крохотной кабины 3х6 на одного-двух человек, до вполне комфортного большого мини-домика шириной четыре метра и длиной не менее семи метров.

Вот так выглядит этот чудесный мини-дом, расположенный в лесу.

Назначение мини-домика

Основное преимущество мини-домика – это, во-первых, невысокая цена, а во-вторых, компактность, комфорт и удобство в доме. В мини-доме должны быть коммунальные удобства: электричество, холодная и горячая вода, туалет и возможность помыться. Это отличает мини дом от садового или загородного дома.

Как вы понимаете, в силу своих очень маленьких размеров, любой мини-дом служит жильем либо для одного-двух человек на долгое время, либо для трех-четырех, но только на несколько дней.

Таким образом, мини дом может служить:

• мини дом для постоянного проживания,
• дом престарелых,
• дом молодой пары или студентов
• дачный дом
• дом под базу отдыха, турбазу ,
• гостевой дом,
• пристройка к основному дому

Архитектурные решения для мини-домика

Типичное решение для мини-дома – не только горизонтальное, но и вертикальное зонирование помещения. Например, на второй антресоли — по-русски говоря, полати — вынесено спальное место, а внизу расположена столовая-гостиная.

Мини-дома для ПМЖ от завода ДКМК

Первый минидом «Бригита» — дом за 540 тысяч на даче легко становится домом для ПМЖ по цене 695 тысяч рублей. В эту стоимость входит и надежный фундамент, и разводка коммуникаций по дому, и отделка стен и потолков гипсокартоном с замазкой швов под обои. И керамогранит на полу в ванной. И установка выбранной и купленной Вами душевой кабины, раковины и унитаза.

Аналог Брижит чуть более бюджетный домильон «Ева»

.

Во-вторых, это финский дом по проекту Рябина, размером 6х6, полезной площадью более 30 квадратных метров и стоимостью около 960 000 руб.

Планировка мини дома размером 6х6 «Рябина»

В-третьих, вы можете выбрать дом «Алиса» размером 6х6 на одном этаже, который стоит около 1 млн. 48 квадратных метров! Скажите честно, можно ли купить квартиру площадью 48 квадратных метров в Екатеринбурге за миллион рублей?

Планировка каркасного мини дома «Алиса» в один этаж с верандой

В-четвертых, вы можете выбрать дом «Надежда», размером 8х4, один этаж, который стоит около 920 000 рублей за полезную площадь 28 квадратных метров плюс красивая веранда!

Миниатюрный дом – вариант жилья для граждан, не имеющих большого земельного участка под строительство, но желающих жить в собственном доме. Более того, компактные коттеджи доступны и имеют множество других преимуществ. В нашем каталоге представлены различные проекты небольших домов: уютные загородные коттеджи и интересные городские дома.

Характеристика домов до 40 кв.м

Жилые дома небольшой площади обычно одноэтажные, редко имеют второй этаж или мансарду. Все свободное пространство внутри используется максимально рационально, поэтому в таких постройках стены и межкомнатные перегородки устанавливаются под прямым углом. Материалы, применяемые для данного типа конструкций:

• газобетон;
• дерево;
• сочетание нескольких строительных материалов.

Проект небольшого дома хоть и разрабатывается миниатюрно, но не теряет своей уютности. Обеденная зона сгруппирована в виде студии, а самое отдаленное место отведено под спальню:

• в конце коридора;
• на чердаке;
• на противоположной стороне кухни.

Компактность конструкции сказывается и на планировке – все функциональные помещения сведены к минимуму, а мебель и техника для экономии пространства используются встроенные. В ванных комнатах вместо ванны чаще всего монтируют душевую кабину. В качестве альтернативы привычным шкафам есть спрятанные в стенах модули и шкафы-купе.

Небольшой коттедж рассчитан на двух-трех жильцов. Этот вариант проекта лучше всего подойдет молодой семье с ограниченным бюджетом или пожилой паре, которой сложно ухаживать за большим домом. Строительство небольшого бревенчатого дома для дачи обойдется дешевле, чем строительство кирпичного здания. А с большим бюджетом можно построить современный небольшой деревянный замок.

Привлекательность проектов небольших домов

Микродом – это экономичность, меньшие затраты на строительные и отделочные материалы и работы, меньшие цены на ремонт и обслуживание. Этот тип здания выгоден по другим причинам:

• универсальность — подходит для любых размеров и форм участков;
• простота адаптации к запросам клиентов;
• скорость проектирования и строительства;
• практичность в эксплуатации;
• низкие коммунальные платежи.

Выбор проекта небольшого дома позволяет быстро реализовать строительство коттеджа эконом класса. В зависимости от назначения здания затраты на его отопление можно легко оптимизировать за счет небольшой площади утепления или выбора теплоудерживающих материалов. По желанию застройщика проект загородного дома можно дополнить небольшой пристройкой с сауной или открытым бассейном.

Среди нашей подборки оригинальных проектов небольших жилых домов с фото есть планировки для молодежи с современным дизайном фасада и сдержанные классические решения для зрелых хозяев. Помимо оштукатуренных фасадов, в каталоге можно найти проекты небольших домов до 50 кв.м. с необычной каменной облицовкой или деревянными панелями.

17 способов справиться с изоляцией из расширяющейся пены

Несмотря на очевидные недостатки — она грязная, липкая и ее невозможно удалить после отверждения — нет ничего лучше, чем аэрозольная пена для герметизации энергозатратных утечек воздуха (и многое другое!).

Это наши лучшие способы использования монтажной пены в вашем доме.

1
/
17

Семейный мастер на все руки

Хватит сквозняков и мышей!

Заделка отверстий снаружи дома пенным герметиком — отличный способ остановить проникновение воздуха, но он может не защитить от вредителей. Мыши могут и будут прогрызать обычную расширяющуюся пену, но есть формулы, которые отпугивают насекомых и грызунов. Так что в следующий раз, когда вы будете заделывать внешние отверстия, выберите пенопластовый герметик, помеченный как устойчивый к вредителям. Плюс: вот как вы НЕ должны использовать аэрозольную пену дома.

2
/
17

Семейный мастер на все руки

Добавьте удлинительную трубку

Из-за короткой жесткой соломинки на банках с расширяющимся герметиком трудно добраться до некоторых мест. Решение состоит в том, чтобы купить длину 1/4 дюйма. трубку в домашнем центре и используйте ее, чтобы удлинить соломинку. С этой установкой вы можете добраться практически до любого места. Обязательно держите трубку в чистоте.

3
/
17

Семейный мастер на все руки

Увлажнитель для быстрого отверждения

Расширяющийся пенополиуретановый герметик требует влаги для расширения и отверждения. Если вы наносите пену на сухую древесину или другие сухие поверхности или работаете в день с небольшой влажностью, сначала распылите на область тумана, это поможет пене расшириться и застыть быстрее. Однако будьте осторожны; вы хотите увлажнить область, а не намочить ее. Пенный герметик плохо прилипает к влажной поверхности. Вы также можете сбрызнуть пену после ее нанесения, чтобы максимизировать расширение и ускорить процесс отверждения.

4
/
17

Семейный мастер на все руки

Для очистки перед отверждением

Ацетон — это растворитель, который растворяет незатвердевший пенополиуретан и может использоваться для очистки пены до ее отверждения. Жидкость для снятия лака на основе ацетона также поможет удалить незатвердевшую пену. К сожалению, эти продукты никак не влияют на затвердевшую пену. Как только он затвердеет, вам придется соскоблить или отшлифовать нежелательную пену.

5
/
17

Семейный мастер на все руки

Проверка срока годности

Как и продукты питания, пенопластовый герметик лучше всего использовать свежим или, по крайней мере, не просроченным. Поэтому всегда убедитесь, что вы получаете свежую партию, проверяя дату «годен до» на дне банки, прежде чем покупать ее.

6
/
17

Семейный мастер на все руки

Укрепите шатающуюся насадку для душа

Нанесите немного расширяющейся пены на расшатанный кронштейн душа, и он станет твердым, как камень. Дайте пене застыть, пока она не станет жесткой, и срежьте излишки вокруг лейки душа. Придвиньте накладку плотно к стене, и вы никогда не узнаете, что пена скрепляет все вместе. Этот же трюк укрепляет любую другую ослабленную или шаткую трубу.

7
/
17

Семейный мастер на все руки

Разоритесь на ружье — вы не пожалеете

Если у вас есть несколько окон или дверей, которые нужно заклеить пеной, или вы планируете сделать весь дом герметичным, вам следует подумать об инвестициях в пистолете для дозирования пены. Базовая модель, подобная показанной здесь, стоит около 30 долларов. Пистолеты имеют ряд преимуществ перед банками с аппликаторами из пластиковой соломки. Во-первых, поворот ручки на задней панели регулирует скорость потока, поэтому вы можете выбрать размер шарика пенопласта в соответствии с проектом. Длинный жесткий наконечник обеспечивает лучший контроль и доступ, особенно с прикрепленным дополнительным одноразовым наконечником.

Когда вы закончите использовать пену в течение дня, просто вытрите кончик и отложите все в сторону. Шарик в наконечнике герметизирует пену, поэтому она не затвердевает в пистолете. Вы можете оставить его в таком виде на срок до месяца без очистки. Если вы хотите почистить пистолет, купите баллончик с чистящим средством, завинтите его и распыляйте до тех пор, пока пистолет не станет чистым. Вы также можете купить банки с уретановым клеем и использовать пистолет для его нанесения.

8
/
17

Семейный мастер на все руки

Разрежьте затвердевшую пену хлебным ножом

Зубчатый нож с гибким лезвием идеально подходит для срезания излишков пены. Просто убедитесь, что пена полностью затвердела и затвердела, иначе она прилипнет к лезвию.

9
/
17

Семейный мастер на все руки

Будьте осторожны, когда ставите банку!

Проблема с вспенивающейся пеной заключается в том, что иногда она расширяется, когда вы этого не хотите, например, когда вы закончили вспенивание и поставили банку. Один из способов избежать этого — держать под рукой картонную коробку и всегда ставить в нее пенопластовый баллончик, чтобы собирать капли. Знаете ли вы, что монтажную пену можно использовать даже для ремонта бетона?

10
/
17

Семейный мастер на все руки

Герметизирующая пена с пеной

Краевые балки подвала или подполья являются основным источником потерь энергии в доме, поэтому стоит приложить усилия для дополнительной изоляции и герметизации любых трещин и зазоров. Хороший подход «сделай сам» — вырезать жесткую изоляцию из пенопласта, чтобы она помещалась между балками. Обрежьте его примерно на 1/2 дюйма меньшего размера, чтобы его было легко поместить. Закрепите жесткую пену на месте небольшими кусочками пены. Затем заполните пространство вокруг него монтажной пеной. Не забудьте также загерметизировать или запенить стык между плитой подоконника и фундаментом.

11
/
17

Оставьте аварии в покое

Когда пена попадет туда, куда вам не нужно, у вас возникнет соблазн ее вытереть. НЕ! Вы только разнесете слизь и усугубите беспорядок. Вместо этого дайте ему полностью затвердеть, а затем соскоблите или отшлифуйте его.

12
/
17

Семейный мастер на все руки

Черная пена прячется в тени

Что особенного в «ландшафтной» пене? Он черный, поэтому он исчезает в тени. И точно так же, как и другие консервированные пены, он расширяется, чтобы заполнить неровные пространства, цепко прилипает практически ко всему, включая камень, и затвердевает, образуя водонепроницаемый барьер, что делает его идеальным для затыкания отверстий в водных сооружениях или подпорных стенах и даже для приклеивания шатких камней на место. Вы найдете эту черную расширяющуюся пену в садовых центрах, домашних центрах и некоторых хозяйственных магазинах.

13
/
17

Семейный мастер на все руки

Большим дырам нужна двойная доза

14
/
17

Семейный мастер на все руки

Защита хрупких вещей

Вам нужно отправить хрупкую вазу? Заверните его в пенопласт, чтобы он оставался цельным. Начните с того, что выложите коробку полиэтиленовой пленкой и заполните ее пеной примерно на треть. Пусть пена достаточно затвердеет, чтобы поддерживать вазу. Поместите слой полиэтиленовой пленки на пенопласт. Вазу тоже оберните полиэтиленовой пленкой. Установите вазу на пенопласт и накройте сверху полиэтиленовой пленкой. Два слоя пластика позволят пене разделиться на две части для облегчения распаковки. Теперь заполните остальную часть коробки пеной. Помните, что пена будет расширяться, поэтому не наполняйте ее доверху. Когда пена затвердеет, отрежьте выступающие части и запечатайте коробку для транспортировки.

15
/
17

Семейный мастер на все руки

Безопасная игра вокруг окон и дверей

Герметизация вокруг окон и дверей является одним из наиболее распространенных способов применения расширяющейся пены. Но на самом деле это может толкнуть косяк внутрь, что сделает невозможным их открытие. Избегайте этого, используя минимальную расширяющуюся пену. Он разработан для заполнения пространства вокруг окон и дверей без избыточного расширения. Ищите банки с маркировкой для использования на окнах и дверях. Еще одна хорошая идея — заполнить пространство двумя слоями. Продвиньте кончик аппликатора до упора в заднюю часть пространства и быстро перемещайте его, нажимая на спусковой крючок. Пусть этот первый слой расширяется и затвердевает. Затем добавьте еще один, если необходимо.

16
/
17

Семейный мастер на все руки

Повторное использование соломинки

Одна из самых больших претензий к банкам с вспенивающейся пеной заключается в том, что если вы не используете всю банку, затвердевшая пена забивает кончик аппликатора, и вы не можете использовать ее снова. Есть несколько решений этой проблемы, но самое изящное, которое мы нашли, — это купить баллончик с очистителем карбюратора и дроссельной заслонки (в магазинах автозапчастей) и использовать его для очистки незатвердевшей пены из трубки и триггера сразу после того, как вы закончите нанесение. мыло. Ацетон в очистителе карбюратора отлично справляется с вспенивающейся пеной. А соломинка, прилагаемая к очистителю карбюратора, идеально подходит для вставки в соломинку аппликатора пены. Обязательно наденьте защитные очки, потому что очиститель под давлением может ударить в ответ, когда вы чистите соломинку.

17
/
17

Семейный мастер на все руки

Носите перчатки или пятна от износа

Вспенивающийся герметик практически невозможно смыть с рук, и если он есть, его так же трудно удалить. Поэтому, если вы не хотите носить пену, пока она не сойдет, наденьте перчатки. Одноразовые виниловые или нитриловые перчатки — хороший выбор. И не забудьте надеть старую одежду, потому что она тоже может испачкаться пеной. Плюс: посмотрите, как вы можете защитить от сквозняков вокруг электрических розеток.

Первоначально опубликовано: 29 ноября 2019 г.

Как сделать пристройку к комнате

Из всех проектов по благоустройству дома ни один не является более сложным или дорогим, чем строительство полной пристройки к комнате, которая меняет фактический план этажа дома путем рытья и установки фундамента, а затем обрамления и отделки нового жилого помещения. Национальная ассоциация риэлторов отмечает, что добавление комнаты может стоить до 90 000 долларов в зависимости от размера и назначения комнаты. В некоторых случаях это может быть столько же или больше, чем первоначальная стоимость дома. Несмотря на огромные масштабы такого проекта, пристройки к комнатам высоко ценятся, поскольку ни один другой проект не обладает таким потенциалом для улучшения условий жизни и стоимости недвижимости в вашем доме.

Но строительство пристройки практически всегда является работой генерального подрядчика и/или различных субподрядчиков, и домовладелец очень редко берется за работу самостоятельно. Навыки, необходимые для завершения пристройки комнаты, включают в себя очень широкий спектр способностей, и почти никто, даже опытный мастер, не может сделать все это самостоятельно.

Это не означает, однако, что владельцы невмешательны. Напротив, домовладельцы должны участвовать в каждом этапе процесса, чтобы принимать обоснованные решения и гарантировать, что работа соответствует их ожиданиям. Если вы решите самостоятельно управлять проектом, понимание шагов поможет вам планировать и контролировать работу всех различных субподрядчиков, которые будут работать над вашим проектом. И, как домовладелец, вы можете самостоятельно заняться некоторыми аспектами общего проекта, такими как окончательная отделка столярных работ или покраска стен.

Какой бы ни была степень вашего участия, это помогает рассматривать работу как единый большой пошаговый проект, чтобы понимать, как работают подрядчики, эффективно оценивать и контролировать их деятельность и планировать собственное участие.

Конкретные строительные материалы и инструменты, необходимые для работы с ними, варьируются от проекта к проекту, но, как правило, дополнения к дому включают большинство (если не все) тех же элементов, которые требуются для строительства нового дома. Могут быть десятки материалов и инструментов, используемых при строительстве крупной пристройки к комнате, начиная от крупного землеройного оборудования и инструментов для бетона и заканчивая морилками и лаками, используемыми для нанесения последних штрихов на изделия из дерева и краснодеревщики.

Немногие профессионалы в области строительства владеют всеми инструментами или обладают всеми навыками, необходимыми для завершения крупной пристройки помещения, поэтому очень часто работа контролируется генеральным подрядчиком (ГК), который будет предлагать вашу работу, а затем контролировать и оплачивать различные специализированные субподрядчики для завершения проекта в соответствии с согласованными спецификациями. Хотя можно спланировать проект самостоятельно, нанимая и контролируя субподрядчиков самостоятельно, это сложная задача, о которой многие домовладельцы в конечном итоге сожалеют. Добавление вашей комнаты, вероятно, пройдет гораздо более гладко, если вы наймете генерального подрядчика.

Будьте готовы к тому, что ваш проект расширения комнаты займет много времени. В то время как фактическое рабочее время может занять всего две-четыре недели восьмичасового рабочего дня в руках квалифицированных подрядчиков, обычно между фазами существует много простоев, поскольку проект ожидает прибытия инспекторов или следующего субподрядчика. Нередки случаи, когда крупная пристройка к комнате, начатая поздней весной, завершается где-то осенью. Требуемое время во многом зависит от наличия рабочей силы в вашем районе.

Оборудование/инструменты

• Инструменты для фундамента
• Каркасные столярные инструменты
• Кровельные инструменты
• Готовые столярные инструменты
• Сантехнические инструменты
• Электромонтажные инструменты
• инструменты ОВиК

Материалы

• Фундаментные материалы
• Обрамление пиломатериалов
• Обшивка пола, стен и крыши
• Различные застежки
• Сантехнические материалы и арматура
• Электроматериалы и оборудование
• Компоненты системы вентиляции и кондиционирования
• Окна и двери
• Внутренняя отделка пола, стен и потолка
• Шкафы или другие встроенные предметы
• Внешний сайдинг и отделка
• Кровля и водостоки
• Краска и другие отделочные материалы

1. Определить бюджет и масштаб

   Успешные проекты по расширению помещений начинаются со значительного объема исследований и точного определения размера и масштаба работ. Пристройка к дому аналогична строительству дома и включает в себя проектирование, составление сметы, подачу заявок на получение разрешений, наем подрядчиков и субподрядчиков, а также строительство конструкции с нуля.

   Важно быть готовым к предстоящей работе и реалистично оценивать свой бюджет. В то время как некоторые домовладельцы сообщают, что платят от 50 000 до 75 000 долларов за полномасштабную пристройку к дому с несколькими комнатами, более реалистичная цифра, вероятно, составляет шестизначную цифру. Но большие затраты на создание новой просторной кухни могут увеличить стоимость до 250 000 долларов.

2. Безопасное финансирование

   Немногие домовладельцы могут оплатить полную пристройку комнаты наличными. Таким образом, кредит или кредитная линия не требуется. Обычно это включает в себя получение ссуды под залог дома, второй ипотеки или кредитной линии на основе суммы собственного капитала в доме — текущей стоимости недвижимости за вычетом непогашенной ипотеки или остатка по кредиту.

   Банки и другие кредиторы часто не хотят ссужать деньги домовладельцам, которые все еще должны 80-85 процентов или более от оценочной стоимости дома, хотя это не жесткое правило.

   Если домовладелец имеет право на вторую ипотеку или ссуду под залог дома, банки обычно предоставляют не более 85 процентов любого капитала, который у вас есть в доме. Например, если ваш дом оценивается в 500 000 долларов, а оставшийся остаток по ипотеке составляет 250 000 долларов, многие банки будут готовы предоставить вам дополнительные 212 000 долларов (85 процентов от 250 000 долларов) для завершения крупной пристройки комнаты, если они обещают добавить хорошее количество стоимости для вашего дома. Обеспечение кредита, конечно, зависит от домовладельца, который имеет хорошую репутацию кредита.

   Если вы не можете претендовать на получение банковского кредита, существуют другие способы обеспечения финансирования кредита, такие как заимствование под стоимость пенсионного фонда или полиса страхования жизни. Тем не менее, такие займы следует делать осторожно, после консультации с финансовым консультантом.

3. Выберите генерального подрядчика

   Большинству людей будет лучше нанять генерального подрядчика (GC) для завершения работы по пристройке комнаты. У GC может быть наемный штат обычных плотников, которые выполняют большую часть работы, но они также работают с различными специализированными субподрядчиками, которые будут наняты для выполнения определенных обязанностей, таких как сантехнические работы, электромонтажные работы и работы с HVAC. Вы будете платить Генеральному директору напрямую согласованными частями за проект, а Генеральный директор, в свою очередь, будет платить и контролировать своих сотрудников и различных субподрядчиков, которые работают над вашим проектом.

   Все зависит от поиска хорошего подрядчика, с которым вы сможете работать, поэтому не торопитесь с выбором GC. Получите рекомендации от соседей, друзей или родственников. Если они не могут порекомендовать подрядчика, избавьтесь от застенчивости и постучите в двери домов, в которых недавно были завершены пристройки.

   Значение подрядчика невозможно переоценить. Для большинства людей эта работа слишком велика, чтобы вы могли справиться с ней самостоятельно, если у вас нет профессионального опыта и достаточного количества времени. На первой встрече с потенциальными подрядчиками следует обсудить масштаб проекта, сроки подрядчика, общие вопросы проектирования и стратегии экономии.

   Не бойтесь спрашивать подрядчика о вариантах контроля затрат в процессе раннего планирования. Прибыль генерального директора по вашему проекту обычно составляет от 10 до 20 процентов от общей суммы ставки, так что вы имеете право вести настойчивые переговоры. Это время, когда вы можете согласиться выполнить часть отделочных работ самостоятельно в обмен на скидку.

   Вы и генеральный подрядчик должны подписать контрактное соглашение до начала работ, включая график платежей. Не существует жесткого правила о том, как должны быть запланированы платежи. Когда генеральный подрядчик настаивает на более чем 50 процентах от общей суммы в качестве авансового платежа, это часто рассматривается как предупреждающий знак. Фактически, законы в некоторых регионах запрещают подрядчикам требовать авансовый платеж в размере более 1/3 от общей суммы контракта. Подрядчик, который хочет большую часть платежа авансом, может оказаться в шатком финансовом положении.

   Чаще всего оплата производится двумя или тремя равными частями, привязанными к важным этапам завершения. Но важно, что вам разрешено удерживать значительную плату (от 10 до 25 процентов) до тех пор, пока вы не сделаете окончательный обзор проекта, чтобы убедиться, что вы удовлетворены.

4. Работа с архитектором (при необходимости)

   В то время как некоторые подрядчики могут спроектировать вашу пристройку или могут работать с готовыми планами зданий, во многих случаях лучше нанять архитектора. Есть некоторая ценность в том, чтобы обратиться к архитектору, рекомендованному подрядчиком, поскольку это гарантирует, что обе стороны знакомы друг с другом. Тем не менее, если вы рассматриваете возможность такой договоренности, обязательно проявите должную осмотрительность и убедитесь, что архитектор квалифицирован, а не просто друг GC.

   При поиске подрядчика вы можете увидеть термин «подрядчик по проектированию-строительству» . Подрядчики по проектированию и строительству существуют уже много лет и являются обычным явлением. Подрядчик по проектированию и строительству, в общих чертах, такой же, как строительный подрядчик, но тот, кто отказывается от использования архитектурной компании. Подрядчик по проектированию-строительству не обязательно нанимает архитектора, вместо этого он может полагаться на штатного дизайнера для создания планов.

   Хотя подрядчики по проектированию и строительству рекламируют себя как универсальные магазины, у найма этого типа подрядчика есть свои плюсы и минусы. Некоторые подрядчики по проектированию и строительству чрезвычайно компетентны, в то время как другие могут быть низкокачественными. Если вы рассматриваете возможность найма подрядчика по проектированию и строительству, тщательно изучите его прошлые работы для нескольких клиентов.

5. Получение разрешений и подготовка площадки

   Ваш подрядчик получит разрешения и будет обязан разместить утвержденные разрешения на видном месте на вашей собственности. Приедет бригада и доставит переносной туалет и, возможно, повесит рекламный щит, указывающий миру на компанию, которая строит для вас пристройку.

   Чтобы подготовить площадку, может прибыть крупная землеройная техника, чтобы очистить площадку до уровня голой земли. Препятствия будут удалены — возможно, даже некоторые деревья (если это разрешено вашим сообществом). Ограждения будут временно демонтированы, чтобы обеспечить доступ тяжелой техники к участку.

   Не беспокойтесь об этом, казалось бы, насильственном изменении вашей собственности. Этот вид земляных работ сделает строительство более гладким, а последние шаги обычно включают дополнительные земляные работы и оконтуривание, чтобы вернуть ландшафту законченный вид.

6. Построить фундамент

   Большинство пристроек к комнатам получают полноценный фундамент, как новый дом. В зависимости от планов, бригада начнет заливку бетонной плиты или земляные работы для подполья или подвала, а затем зальет бетонные нижние колонтитулы и фундаментные стены.

   Фундаментные работы обычно выполняются специализированным подрядчиком, нанятым генеральным подрядчиком, часто той же бригадой, которая выполняет предварительную подготовку площадки. Это может занять несколько дней или рытье, заливка и отверждение фундамента, прежде чем он будет готов для того, чтобы бригада каркасных работ начала работу.

7. Каркас конструкции

   После затвердевания бетона фундамента возводят полы, стены и крышу. Это может произойти с удивительной скоростью, когда работу выполняет большая опытная бригада. Однажды вы приходите домой с работы и обнаруживаете, что появился весь скелет членов каркаса.

   Некоторые проекты строятся «из палочек», когда бригада по созданию каркаса строит платформы пола, каркасные стены и стропила крыши по частям, прежде чем обшивать их. В других случаях определенные элементы строятся за пределами площадки, а затем доставляются на грузовиках для возведения большими частями. В настоящее время, например, фермы крыши обычно строят за пределами площадки, а затем поднимают на место с помощью крана. В других случаях, однако, даже каркасные стены изготавливаются вне строительной площадки, что может привести к довольно быстрому возведению несущего каркаса.

   Несущий каркас часто выполняется бригадой плотников, которые постоянно работают в штате генерального подрядчика, но плотники также часто являются независимыми работниками, нанимаемыми по мере необходимости.

   Обрамление происходит достаточно быстро, часто в течение дня-двух, так как есть необходимость срочно обшить конструкцию, чтобы защитить ее от непогоды.

8. Добавьте обшивку и кровлю

   Обшивка стен и крыши, за которой следует обертывание дома, кровельная бумага и черепица, быстро следуют за каркасными работами. Цель состоит в том, чтобы дать конструкции хорошую защиту от непогоды и позволить бригадам продолжать свою работу под укрытием. Обшивка стен и крыши обычно устанавливается той же бригадой, что и основной каркас, хотя черепица и другие кровельные материалы часто выполняются специализированным субподрядчиком.

   В современном строительстве стены обычно обшивают панелями OSB (ориентированно-стружечная плита), а затем покрывают пленкой из стекловолокна, известной как домашняя пленка. Для настила кровли чаще используют фанерные панели, хотя иногда применяют ОСП и другие материалы.

   Крышу практически сразу покрывают гонтом или другим отделочным кровельным материалом. Это, наряду с установкой окон и дверей, защищает конструкцию от дождя и позволяет выполнять внутренние работы более неторопливо.

   Когда кровля завершена, кажется, что проект продвигается вперед быстрыми темпами, хотя то, что следует за этим, часто занимает довольно много времени.

9. Установка окон и дверей

   Новые окна и двери устанавливаются сразу после крыши, а иногда и одновременно. Это застегивает конструкцию и делает ее водонепроницаемой для последующей работы. Специалисты по строительству описывают здание как «высушенное» после этого этапа, что означает, что интерьер защищен от непогоды.

   Окна и двери для пристройки помещения обычно являются стандартными элементами, заказанными у производителя. Они легко устанавливаются обычными плотниками.

10. Предварительный осмотр электрики, сантехники и ОВКВ

    Важнейшие услуги, такие как электричество, сантехника и отопление/охлаждение, «набросаны», что означает, что закулисные элементы, такие как трубы, электропроводка и воздуховоды, устанавливаются, когда стены, полы и потолки все еще находятся в своем необработанном каркасе. состоянии, с открытыми элементами каркаса.

    Когда приходят эти субподрядчики — электрики, сантехники и специалисты по ОВиК, кажется, что проект замедляется, но эти профессии, как правило, работают довольно быстро, часто заканчивая свою работу за день или два. Настоящие загвоздки, как правило, связаны с ожиданием проверки и утверждения работ городскими инспекторами. Эти системы должны быть проверены и одобрены, прежде чем можно будет выполнять какие-либо дополнительные работы на стенах, полах и потолках.

11. Добавить изоляцию и гипсокартон

    С добавлением изоляции и гипсокартона после завершения механических проверок проект начинает выглядеть как настоящая конструкция. Изоляция может быть одним или несколькими из множества различных типов, от стандартных стекловолоконных плит до напыляемой пены и вдуваемой целлюлозы. Укладка гипсокартона – это многоэтапный процесс: навешивание листов, «замазывание» швов влажным составом для гипсокартона, дайте этому составу высохнуть, а затем зашкурьте швы.

    Изоляцию и гипсокартон иногда устанавливают обычные плотники по каркасу, но это также могут делать субподрядчики, специализирующиеся на этой работе. При стабильной работе рабочие выполнят утепление и монтаж гипсокартона всего за пару дней.

12. Отделка салона

    Следующим шагом будет укладка полов и шкафов, а также покраска потолков и стен. Любая задача может стоять на первом месте, и порядок часто определяется доступностью расписания. Подрядчики по покраске имеют опыт чистой покраски после того, как был установлен отделочный пол, но отделочные работы легче выполнить после того, как стены покрашены. В небольших проектах покраску и настил полов часто выполняют плотники-отделочники, хотя для крупных работ могут потребоваться субподрядчики по настилу и покраске.

    Установка межкомнатных проходных дверей, плинтусов, оконных и дверных наличников, карнизов и другой отделки обычно выполняется плотниками-отделочниками, которые специализируются на этой работе, хотя некоторые обычные плотники одинаково хорошо умеют выполнять черновую обрамление и отделочные работы.

13. Соединение приспособлений

    Ближе к концу проекта сантехники, электрики и специалисты по ОВК вернутся, чтобы завершить установку и окончательное подключение сантехники, осветительных приборов, настенных выключателей и розеток, а также оборудования ОВК. Часть этих работ может выполняться одновременно с внутренней отделкой.

    Задержки на этом этапе являются обычным явлением, так как эти субподрядчики по механическим системам пользуются большим спросом. Многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы эту работу выполняли лицензированные субподрядчики, но, если это разрешено, генеральный подрядчик может поручить своим сотрудникам выполнить большую часть окончательных работ по подключению.

14. Завершить ландшафтный дизайн

    Поскольку внутренняя отделка дома близится к завершению, ландшафт, который был вырван с корнем, чтобы обеспечить легкий доступ к участку, теперь восстановлен. Землеройная техника может вернуться для обратной засыпки вокруг фундамента, выравнивания и контурирования двора, а подрядчики по озеленению могут прибыть для посадки деревьев и кустарников и восстановления газона.

    В то время как земляные работы часто находятся под наблюдением генерального подрядчика, домовладельцы иногда заключают договор с другой фирмой для выполнения окончательных работ по благоустройству. Или некоторые домовладельцы сами решают посадить и восстановить газон.

15. Завершить список недостатков

    Список недочетов — это запись различных элементов, которые осталось сделать.