Кладка стен из мелких блоков: Каменные работы » Кладка стен из мелких блоков

Кладка стен из мелких блоков, легкобетонных, керамических и естественных камней

Навигация: Главная → Все категории → Производство строительных работ Кладка стен из мелких блоков, легкобетонных, керамических и естественных камней Кладка стен из мелких блоков, легкобетонных, керамических и естественных камней По своему назначению пустотелые керамические блоки делятся на камни для кладки вертикальных элементов конструкций и на камни для перекрытий и покрытий. В свою очередь камни для кладки вертикальных конструкций делятся на камни для несущих стен, каркасных стен и для внутренних стен и перегородок. Для кладки несущих стен предусматривается изготовление камней с вертикальными щелевыми пустотами толщиной 12 мм, размерами в плане, соответствующими размерам обыкновенного кирпича (250X120 мм), и по высоте равными двойной высоте обыкновенного кирпича. Такие размеры позволяют производить перевязку при совместной кладке стен из обыкновенного кирпича и керамических блоков, а также при облицовке кирпичных стен керамическими блоками. По теплотехническим соображениям керамические блоки в наружных рядах кладки располагают с вертикальным расположением пустот. Чтобы раствор не попадал в пустоты и тем самым не ухудшались теплотехнические качества стены, его следует готовить более густым, чем при обыкновенной кладке. Оптимальной является цепная система кладки, у которой тычковые ряды выполняются из камней с поперечными пустотами, а ложковые —из камней с продольным расположением пустот. Блоки, имеющие большой объем пустот, применяются для кладки малозагруженных стен и перегородок, а блоки с меньшими пустотами для кладки несущих стен. Для перекрытий целесообразно применять двухпустотные керамические блоки. Они отличаются простотой формы и могут использоваться в сборных и монолитных конструкциях перекрытий. Кладку стен из 7-щелевых блоков по цепной системе перевязки осуществляют в следующем порядке: при кладке тычкового ряда наружной версты блоки раскладывают сначала ложковой гранью на ранее выложенный внутренний ряд и на них расстилают раствор. Затем блок повертывают на 90° и укладывают на наружную тычковую версту, где заранее разостлан и выровнен слой раствора. При укладке в паз раствор подрезают и забрасывают на стену. При укладке ложкового ряда блоки предварительно укладывают вертикально и на их поверхность настилают раствор, который затем будет заполнять вертикальный шов между отдельными блоками ложкового ряда. Способы укладки мелких керамических блоков вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой более трудоемки, чем при кирпичной кладке. Кроме того, такая кладка вследствие плохого заполнения вертикальных швов имеет повышенную продуваемость, что ухудшает теплотехнические свойства стен. Более эффективным способом кладки из керамических блоков является способ, предложенный Е. М. Железцовым и К. В. Ковалевым. Этот способ заключается в том, что раствор для образования вертикальных поперечных швов предварительно расстилают на грани керамических блоков в тычковых рядах, а в ложковых рядах наносят на блоки в процессе их укладки. Сначала укладывают наружный ряд тычками или ложками, затем забутку и после нее тычками или ложками внутренний ряд. Кладку из пустотелых керамических камней обычно ведут звеном, укомплектованным двумя или четырьмя каменщиками, т. е. двойкой или четверкой. На коротких простенках и при небольшом фронте работ целесообразно работать двойками. В состав четверки входят каменщик V разряда, каменщик IV разряда и два каменщика III разряда. При кладке тычковых рядов наружной версты каменщик III разряда укладывает камни на ложковые боковые грани внутренней версты таким образом, чтобы они лежали вплотную друг к другу с небольшим свесом за край стены. Затем каменщик III разряда расстилает раствор на стену длиной от 0,6 до 1 м и на уложенные камни. Каменщик IV или V разряда разравнивает раствор на постели и на поверхности 6—7 камней, затем берет каждый камень за торцевую грань, выступающую за стену, и, поворачивая его на 90°, прижимает к ранее уложенному. После укладки 6—7 камней производят подрезку раствора. Для укладки ложкового ряда каменщик III разряда сначала ставит камни вертикально вплотную друг к другу и наносит раствор для горизонтального шва на постель, а затем на торцевые поверхности уложенных вертикально камней. Каменщик IV или V разряда одной рукой берет камень, а другой подхватывает его кельмой и переносит к месту укладки. Затем плотно прижимает к ранее уложенному камню, выдергивая из под него кельму, осаживает камень на постель и подрезает раствор, выступающий из шва на лицевую поверхность кладки. Аналогично производится кладка на следующем участке. Организация рабочего места каменщиков при кладке стен из керамических блоков и кирпичной кладке основана на одинаковых принципах и отличается лишь тем, что ящики с раствором ввиду меньшего его количества размещают на расстоянии 3—4 м, а между ними устанавливают контейнеры или пакеты с кирпичом или керамическими блоками. Кладка из мелких легкобетонных камней применяется для возведения стен отапливаемых зданий. Выпускаются они четырех видов: пятистенные со щелевидными вертикальными пустотами, расположенными вдоль камня; камни с тремя овальными сквозными пустотами для ложковой кладки и для тычковых рядов; трехпустотные пятистенные камни с горизонтальной диафрагмой; четырехпустотные, имеющие большой объем пустот. Для стен малоэтажных зданий, верхних этажей многоэтажных зданий и для стенового заполнителя в каркасных зданиях применяют облегченную кладку стен. К наиболее распространенным типам облегченных стен относятся: кирпично-бетонные стены; стены колодцевой кладки; кладки с воздушными прослойками; кладки с горизонтальными диафрагмами; стены с плитным утеплителем; стены из многодырчатого и пустотелого кирпича. Рис. 1. Кладки облегченных кирпичных стен: а и б — с заполнением из легкого бетона; в — с термовкладышами; г — колодцевая кладка; д — кладка с горизонтальной диафрагмой; е — кладка с воздушной прослойкой; ж — кладка с термоизоляционными плитами; 1 — легкий бетон; 2 — термовкладыши; 3 — засыпка шлаком; 4 — армированная растворная диафрагма; 5 — воздушная прослойка; б — наружная штукатурка; 7 — внутренняя штукатурка; 8 — термоизоляционный слой; 9 — штыри для крепления плит Кирпично-бетонная стена состоит из двух лицевых стенок, выполненных в полкирпича, пространство между которыми заполняется легким бетоном. Связь с бетоном осуществляется укладкой тычковых рядов через каждые пять ложковых. Такая кладка обладает хорошей прочностью, поэтому кирпично-бетонные стены разрешается возводить для зданий до шести этажей. К недостаткам таких стен относятся: внесение большого количества влаги при возведении, повышенная трудоемкость работ и затруднения при производстве их в зимнее время. Эти недостатки могут быть устранены, если внутреннее пространство вместо бетонной смеси заполнить малотеплопроводными камнями-термовкладышами. Термовкладыши изготавливают из легкого бетона, пенобетона, пеносиликата и других нетеплопроводных материалов. Колодцевые кладки стен выполняют в виде нескольких систем. Они состоят из двух лицевых стенок толщиной в полкирпича, между которыми располагаются поперечные стенки, выложенные или полностью из ложковых рядов, или с промежутками ложковых и тычковых кирпичей. Поперечные кирпичи обеспечивают связь между лицевыми стенками и делят внутреннюю полость стены на ряд колодцев, которые заполняют легким бетоном или легкими термовкладышами. Стены этого типа рекомендуется выполнять толщиной в 1,5 и 2,5 кирпича. Такие стены возводятся при строительстве зданий до пяти этажей. В зданиях до двух этажей, а также в верхних этажах многоэтажных зданий колодцы можно заполнять шлаком, но в этом случае для предупреждения большой осадки шлака через каждые пять рядов кирпича по высоте стены устраивают армированные растворные диафрагмы толщиной 15 мм из раствора того же состава, что и для кладки. Стены с воздушной прослойкой состоят из двух стенок с зазором между ними. Внутренняя выкладывается в 1 или в 1,5 кирпича, в зависимости от необходимой прочности и теплотехнических требований, а наружная — толщиной в полкирпича. Воздушная прослойка в стенах устраивается увеличением толщины вертикального продольного шва, расположенного у наружной грани стены, до 40—50 мм. При использовании теплоизоляционных плит воздушную прослойку устраивают толщиной от 20 до 30 мм и располагают между этими плитами и несущей кладкой. Плиты в этом случае крепят к кладке скобами и растворными, маяками. Преимущество таких стен заключается в том, что они не требуют дополнительной штукатурки, так как их поверхность можно отделать простой затиркой швов. Пустотелые кладки стен могут быть выполнены также перевязкой обыкновенного кирпича и легкобетонных камней с прокладными кирпичными рядами, уложенными через каждые восемь рядов ложкового кирпича. Такая кладка без воздушного зазора может применяться для зданий до четырех этажей. Кладку стен из многодырчатого и пустотелого кирпича рекомендуется вести по многорядной системе, в которой продольные вертикальные швы совпадают в четырех рядах и перекрываются со смешением на полкирпича. Для кладки больших массивов обыкновенно применяется природный камень неправильных очертаний, кладка из которого называется бутовой. Бутовая кладка применяется при возведении фундаментов под гражданские и промышленные здания. Так как бутовые камни имеют неправильную форму, для кладки фундаментов отбирают более постелистые камни с правильными гранями. Кладку стен и столбов из бутового камня выполняют по способу «под лопатку», горизонтальными рядами толщиной до 25 см из постелистых камней с приколкой «лица», с тщательной расщебенкой пустот и соблюдением перевязки швов. Хотя природные камни имеют неправильную форму, однако наружная поверхность кладки должна выполняться по возможности ровной. Кроме того, с целью увеличения сопротивления выветриванию с наружной стороны кладки набирается верста из наиболее крупных и постелистых камней. Подобрав более постелистые камни для некоторых участков версты, каменщик ведет кладку «под залив». Бутовая кладка под залив допускается только для конструкций в зданиях, имеющих не более двух этажей. Для устройства фундаментов из подготовленного котлована со дна удаляют сырой и рыхлый грунт и на его место укладывают слой щебня толщиной 10—15 см с последующим трамбованием. Далее укладывают первый слой бутового камня, кладка которого ведется насухо, причем камни для этого набирают постелистой формы. Затем камень утрамбовывают и промежутки заливают цементным раствором. После этого бутовую кладку ведут «под лопатку» с соблюдением перевязки швов на пластичном растворе с тщательным заполнением всех промежутков между камнями и последующей расщебенкой в нужных местах. Сначала выкладывают ряды камней более правильной формы, чтобы была возможность чередовать их, укладывая ложком и тычком. Для устройства фундаментов в глубоких траншеях или котлованах устанавливают деревянные шаблоны с отметками пола подвала или уровня чистого пола первого этажа, а на досках делают разметку рядов кладки по высоте. В слабонагруженных фундаментах шириной не более 0,6 м и глубиной от 0,5 до 1,25 м в траншеях с отвесными стенками основание под фундаменты укладывают под залив рядов кладки раствором «в сок». Для этого дно траншеи выравнивают с последующей укладкой слоя щебня толщиной 5—10 см, на который укладывают бутовый камень постелистой формы на высоту 20—30 см; пустоты этого ряда заливают раствором на высоту до 10 см. После этого на раствор первого ряда укладывают второй ряд камней и заливают его новой порцией раствора «ирыском»; так продолжают до окончания работ по возведению фундаментов. Рабочих по возведению бутовых фундаментов называют каменщиками-бутовщиками. Работают они звеньями, которые в зависимости от сложности и объема работ состоят из одного или двух каменщиков V или IV разряда и от одного до трех подручных III разряда. Звенья работают двойками, тройками или пятерками. Бутовую кладку стен и столбов из постелистых камней с приколкой лица производят одновременно с кирпичной облицовкой. Каждые 4—б ложковых рядов кирпичной облицовки перевязывают с бутовой кладкой тычковым рядом. Бутобетонную кладку применяют при устройстве фундаментов шириной не более 40 см и выполняют из бетонной смеси, укладываемой слоями толщиной не более 30 см, при этом толщина камней, втапливаемых в бетон, не должна превышать 1/3 толщины фундамента. Втапливание камней в бетон производят непосредственно за укладкой бетона, с обязательным последующим вибрированием во избежание преждевременного схватывания бетонной смеси. Бутобетонную кладку ведут в инвентарной опалубке. Работы по возведению бутобетонных фундаментов ведут бригады каменщиков, состоящие обычно из 8 человек, из которых двое укладывают бутовый камень, двое заготавливают и подают бутовый камень, двое доставляют бетонную смесь и двое плотников занимаются устройством подмостей и сборкой инвентарной опалубки. Похожие статьи: Прокладка воздушных линий Навигация: Главная → Все категории → Производство строительных работ Прокладка воздушных линий Монтаж электропроводок Монтаж кабельных линий Монтаж силового электрооборудования Монтаж заземляющих устройств Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

5.3. Стены из мелких блоков и природных камней

Наряду
с кирпичом широкое приме­нение в
качестве стенового материала получили
керамические и легкобетон­ные мелкие
блоки.

Керамические
пустотелые блоки (камни) обладают меньшей
теплопроводностью, чем кирпич, что
позволяет уменьшить толщину стен.
Наибольшее распространение получили
керамические камни размерами 250× ×120×138
мм с 7 или 18 вертикаль­ными щелевыми
пустотами. Они при­годны для возведения
как малоэтаж­ных, так и многоэтажных
зданий (Рис5.5)

Стены
из легкобетонных камней по сравнению
с кирпичными имеют меньшую объемную
массу и теплопроводность. Эти качества
позво­ляют несколько сократить толщину
стены.

Применяют
трехпустотные камни с крупными пустотами
(рис. 5.6). Они имеют размеры 390×190×188
мм.

Стены
из камней со щелевидными пустотами
(рис. 5.7) имеют несколько лучшие
экономические показатели по сравнению
с трехпустотными камнями за

счет
более высоких теплозащитных свойств,
так как в узких щелевидных пустотах, не
сооб­щающихся между собой, циркуляции
воздуха не возникает. Поскольку щелевидные
пустоты сверху закрыты, ук­ладка
раствора в горизонтальных швах ведется
обычным способом, так же как при сплошных
камнях, но при этом исключены затруднения,
могущие воз­никнуть при кладке из
трехпустотных камней.

Стены
из природного камня целесообразно
возводить при наличии в районе
строительства горных пород с пористой
структурой, обладающих ма­лой объемной
массой и легко подвер­гающихся
механической обработке. Та­кими
камнями являются, например,
из­вестняки-ракушечники (в Причерно­морье),
инкермановский известняк (в Крыму),
артикский туф (в Армении) и др.

Из
пористых пород изготовляют камни того
же размера, что и легкобетон-ные, т.е.
390×190×188 мм. Кладка степ ведется по двух-
или трехрядной ложковой системе. Стены
из этих кам­ней имеют красивый внешний
вид и не требуют штукатурки.

Поверхность
стены имеет вертикаль­ные и горизонтальные
членения, кото­рые являются ее основными
элемен­тами. Горизонтальные членения
образу­ются с помощью устройства
цоколя, карнизов и поясков, вертикальные
— с помощью пилястр (утолщений стен)
или раскреповок в плане. Поверхность
степы имеет проемы (оконные и двер­ные)
и простенки (участки стены меж­ду
проемами).

Цоколем
называется
нижняя часть стены, расположенная
непосредственно над фундаментом. Верхняя
граница цо­коля называется кордоном;
он всегда де­лается строго горизонтальным.
Это име­ет важное архитектурное
значение, так как цоколь зрительно
воспринимается как основание (постамент),
на котором возведено здание. Цоколь как
бы защи­щает здание от влияния осадков
и слу­чайных механических повреждений,
по­скольку он наиболее часто подвергается
их воздействию. Его выполняют из прочных
долговечных материалов, стой­ких
против атмосферных воздействий. Верх
цоколя находится обычно на уровне пола
первого этажа.

Карнизами
называют
горизонтальные профилированные выступы
стены, пред­назначенные для отвода
попадающих па ограждающие конструкции
здания вод. Карниз, расположенный по
верху стены, называется венчающим (или
главным). Венчающий карниз придает
зданию законченный вид. Формы и
кон­струкции главных карнизов зависят
от архитектурно-конструктивного реше­ния
здания, его размеров. В массовом
строительстве чаще всего применяют
сборные железобетонные карнизы (Рис.
5.8а), — из консольных плит, укрепляе­мых
в кладке болтами.

При
небольших выступах карниза за поверхность
стены (до 30 см) его уст­раивают путем
постепенного выпуска нескольких рядов
кирпичей по 5—6 см каждый ряд, (Рис. 5.8
б). Про­межуточные карнизы, имеющие
мень­ший вынос, устраивают обычно на
уровне междуэтажных перекрытий, а иногда
под оконными и дверными про­емами. В
последнем случае они име­ют еще меньший
вынос и называются поясками.
Иногда
устраивают отдель­ные карнизы над
проемами окон и дверей — сандрики,
которые
обычно выпол­няют из сборных блоков
заводского из­готовления.

Если
стена здания выводится не­сколько
выше венчающего карниза, то эта часть
стены называется парапе­том.
Парапет
обычно имеет высоту 0,5—1,0 м и может
ограждать крышу по всему периметру или
по двум пли трем сторонам. Устройство
парапета позволяет скрыть выводимые
на крышу дымовые трубы, вентиляционные
шах­ты, слуховые окна и другие
надстрой­ки и делает более привлекательным
внешний вид здания.

Треугольная
стенка, закрывающая пространство чердака
при двускатных крышах и обрамленная
карнизом, на­зывается фронтоном.
Такую
же стенку, но без карнизов называют
шипцом.

Нередко
в стенах устраивают не­сквозные
углубления для размещения в них различного
оборудования (встроенных шкафов, труб,
батарей отопле­ния и др.), которые
называются ни­шами.

Если
степа по вертикали имеет раз­личную
толщину (например, в много­этажных
кирпичных зданиях), то этот переход от
большей к меньшей толщи­не выполняют
в виде уступа с внутрен­ней стороны
н называют обрезом.
Ус­тупы,
образуемые изменением толщины стен по
их длине (в плане), носят название
раскреповок.

Вертикальные
утолщения (выступы) стен прямоугольного
сечения, служа­щие для усиления стен
и повышения их устойчивости, называются
пиляст­рами,
а
такие же выступы полукругло­го сечения
— полуколоннами.
Пиляст­ры
и полуколонны располагают в пла­не
здания обычно с заданным шагом
(расстоянием), что создает определен­ный
ритм в интерьере помещения. Для повышения
устойчивости стен
от
воздействия горизонтальных усилий на
стену (от ферм, арок и др.) устраи­вают
утолщения стены с наклонной передней
гранью. Этот выступ в стене называют
контрфорсом.

Для
прокладки труб, заделок концов конструкций
и их осмотра в стенах уст­раивают
также гнезда.
Это
малые сквозные или несквозные отверстия
в стенах.

Конструкция,
перекрывающая прое­мы в стенах (оконные
или дверные) и поддерживающая
вышерасположенную часть стены, называется
перемычкой.
Перемычки
кроме собственной массы и массы
вышерасположенной стены вос­принимают
и передают на нижераспо­ложенные
элементы стен (простенки) нагрузки от
элементов перекрытия и других конструкций.
Ненесущие пере­мычки воспринимают
^;нагрузку
только от собственной массы и кладки
выше-расположенной стены.

По
материалу и способу устройства перемычки
делятся на железобетонные (из брусков
и балок), армокирпичные и армокаменные,
клинчатые плоские и арочные перемычки
из материала сте­ны (Рис. 5.9, 5.10)

Кладка бетонных блоков

1
Как выполнять кладку стен из мелких бетонных блоков

2
2. Первый способ кладки стен из камней и блоков

3
3. Второй способ кладки стен из камней и блоков.

Конструкции из мелких бетонных блоков должны соответствовать требованиям СНиП II-22-81(1995) «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 2.03.01-84, СНиП III-17-78 «Каменные конструкции», а также СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При выполнении кладочных работ руководствуются СНиП III-B.4 «Техника безопасности в строительстве».

Как выполнять кладку стен из мелких бетонных блоков

Для кладки наружных и внутренних стен, а также перегородок жилых домов (как для сухих помещений, так и помещений с относительной влажностью воздуха более 75%), РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать мелкие бетонные блоки, размеры которых соответствуют ГОСТ-6133.

К камням относят изделия, имеющие размеры больше, чем кирпич, но применяющиеся для ручной укладки.

ВНИМАНИЕ! Для цоколей и стен подвалов с мокрым режимом помещений, где требуется повышенная прочность и морозоустойчивость, а также в стенах неотапливаемых зданий, в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие агрессивной среды — РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять сплошные бетонные камни из тяжелых бетонов.

ВНИМАНИЕ! Для стен помещений с нормальной влажностью воздуха, применяют, как правило, легкобетонные камни.

В Северной климатической зоне НЕ ДОПУСКАЮТ использование бетонных камней с крупными пустотами.

При выборе камней принимают во внимание их теплоизоляционные свойства и условия эксплуатации по СНиП II-3-(…).

Схема выполнения кладки из бетонных блоков и природных камней показана на рисунке.

Кладку из сплошных и пустотелых бетонных камней выполняют со смещением поперечных вертикальных швов в смежных рядах на половину или четверть камня.

1. Поперечную перевязку кладки из бетонных и природных камней выполняют в каждом ряду.
2. Перевязку кладки из камней со щелевидными пустотами осуществляют чередованием целых камней и продольных половинок.
3. Раствор применяют подвижностью 90…130 мм (по данным строительной лаборатории).

Для сопряжения наружных и внутренних стен, а также стен лестничных клеток применяют перевязку мелких блоков стен или используют:

• металлические анкеры в виде скоб диаметром 4…6 мм;
• Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 4 мм;
• сварные сетки из арматуры диаметром 5…8 мм.

Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены, по крайней мере, в 2-х швах в пределах одного этажа.

Схема перевязки кладки из бетонных блоков со щелевидными пустотами показана на рисунке ниже

Крепление перегородок к стенам допускается осуществлять Т-образными анкерами или металлическими скобами, которые устанавливают в стене в уровне горизонтальных швов перегородок и стен.

Металлические арматурные анкеры изготавливают из нержавеющей стали или из обычной стали с антикоррозийным покрытием.

Минимальная ширина простенков в домах должна быть:

• не менее 600 мм — в несущих стенах;
• не менее 300 мм — в самонесущих и не несущих стенах.

Последовательность выполнения операций та же, что и при выполнении кирпичной кладки, при этом перевязку кладки из сплошных и пустотелых камней осуществляют тычками — через один ряд на три ложковых.

Продольную и поперечную перевязку стен обеспечивают неполномерными камнями.

Процесс выполнения кладки стен включает:

• установку причалки;
• раскладку стеновых материалов;
• расстилание раствора;
• укладку камней;
• проверку возведённой кладки.

Установку причалки и проверку кладки выполняют так же, как при кирпичной кладке.

Несколько иначе осуществляют раскладку и укладку камней, а также расстилание раствора. Используют один из двух способов.

2. Первый способ кладки стен из камней и блоков

По первому способу при укладке ложковых рядов камни раскладывают:

• либо плашмя вдоль стены с расстоянием между ними равным толщине шва,
• либо стоймя — с расстоянием, равным длине одного камня.

Раскладку камня начинают примерно на расстоянии 800 мм от места его укладки, чтобы навёрстываемый камень не мешал каменщику и, чтобы можно было предварительно настилать раствор для горизонтального шва на два камня.

Перед укладкой камня на место каменщик:

• сначала наносит кельмой раствор на торец ранее уложенного камня,
• затем берёт обеими руками ближайший навёрстанный камень за продольные грани и укладывает его на место, поворачивая из вертикального положения (если камень был поставлен стоймя) в горизонтальное
• и слегка подгребая нижним ребром камня дополнительное количество раствора с постели, чтобы обеспечить надлежащее заполнение вертикального шва.

3. Второй способ кладки стен из камней и блоков.

Второй способ отличается от первого тем, что раствор для образования вертикальных поперечных швов наносят не на торец ранее уложенного камня, а на камень, укладываемый вновь:

• каменщик-подручный, навёрстывая тычковый ряд, раскладывает камни на нижележащий ложковый ряд тычками;
• на верхние ложковые грани навёрстанных камней каменщик-подручный наносит (с разравниванием) слой раствора толщиной 10 мм;
• затем ведущий каменщик переворачивает камень раствором вниз и укладывает его на место, прижимая к ранее уложенному камню.

Кладка стен обычно ведётся по двухрядной системе перевязки с перекрытием каждого ложкового ряда тычковым.

Дымоходы и вентиляционные каналы в стенах выполняют из кирпича, который перевязывают с основной кладкой.

Вертикальность поверхностей и углов кладки, а также горизонтальность рядов проверяют не менее двух раз на 1 м высоты кладки.

Рабочее место каменщика при кладке стен из камней организуют так же, как для кладки сплошных кирпичных стен.

Виды сплошной кладки стен зданий из кирпича и мелких блоков

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 30Следующая ⇒

Виды сплошной кладки стен зданий из кирпича и мелких блоков.

Стены сплошной кладки выкладывают на сложных или цементных раство­рах с качественным заполнением вертикальных и горизонтальных швов по двух­ряднойсхеме чередования слоев или по многоряднойсхеме.

Рядность кладки определяется количеством однотипных рядов в наружном слое (версте) — ложковых или тычковых, которые кладутся со смещением вер­тикальных швов, называемым перевязкой. При чередовании этих рядов через один получается двухрядная (цепная) кладка, а если тычковый ряд перевязыва­ют три, пять, семь или даже одиннадцать рядов ложковой кладки, получается многорядная кладка. Кладка наружных стен в декоративноммногорядном исполнении,при котором вертикальные швы в ложковых наружных рядах вообще не перевязывают или перевязываются че­рез три—пять рядов, но со смещением.

Сплошную кладку применяют и для возведения столбов опор. Минимальное их сечение — 250 х 250 мм. Такие столбы можно использовать в качестве опоры при ее высоте до 2,5 метров. Оптимальное сечение столбов для малоэтажных зданий 380 х 380 мм.

Сплошную кладку из камней большой плотности используют только для возведения наружных и внутренних стен неотапливаемых помещений. В некоторых случаях- для наружных стен по многорядной системе. Двурядную систему используют только в необходимых случаях. Толщина стен сплошной кладки должна быть не менее 1000мм, поэтому такие стены возводить дорого и нецелесообразно, так как теряется полезная площадь помещения.

Виды эффективных кладок каменных стен. Их особенности.

Более целесообразно возводить стены так называемой эффективной кладкой, которая сочетает в себе несущую каменную и утепляющую части стены. Одним из видов эффективной кладки является слоистая. Такие стены еще называют облегченными. Слоистая стена сочетает в себе несущий слой (для двухэтажного здания – 380мм, для одноэтажного — 250мм) и утеплитель.

Облегченные наружные стены проектируют двух типов – 1) с утеплителем между стенок сплошной кладки или с воздушной прослойкой и 2) с облицовкой утеплителем.

1)С утеплителем между стенок сплошной кладки или с воздушной прослойкой:           1.Стены с горизонтальными выпусками анкерных камней — применение в качестве утеплителя легкого бетона, который замоноличивает анкерные камни;                                                                             2. Стены с вертикальными диафрагмами (колодцевая кладка) – утеплитель в виде заливки легкого бетона и укладки термовкладышей;                                                                                          3. Стены с горизонтальными диафрагмами – утеплители из сыпучих материалов или из лекгобетонныхкманей.

Воздушная прослойка также выполняет роль слоя утеплителя. Толщину прослоек целесообразно принимать ранвой 2 см.

2) С облицовкой утеплителем.                                                                                                                   1. Для утепления каменных стен со стороны улиц применяют жесткий плитный утеплитель из легких бетонов, пеностекла, фибролита в сочетании с атмосферостойкой и прочной облицовкой (листы асбестоцемента, доски и др.) – только при отсутствии холодного воздуха в зону контакта слоя утеплителя и стены (анкерное крепление, или на битумную мастику).     2. Для утепления со стороны помещения используют полужесткий плитный утеплитель – камышит, соломит, минеральная вата и др., располагающийся вплотную к поверхности стен или с образованием воздушной прослойки толщиной 16…25 мм. Их крепят к стене металлическими скобами или прибивают к деревянным антисептированным рейкам. Дальше идет слой пароизоляции из пергамина, полиэтиленовой пленки, металлической фольги и др. Затем следует слой из листов сухой штукатурки.

 

Цоколи стен зданий; их роль, варианты и особенности конструктивного решения.

Узел примыкания цоколя к фундаменту.

Цоколи стен зданий; их роль, варианты и особенности конструктивного решения.

Цоколь устраивают в нижней части стен высотой не менее 0,5м. Он предназначен для сохранения стен от разрушающих атмосферных осадков. Цоколь из сплошной кладки — особо прочные и морозостойкие камни (М > 50). Наружную поверхность цоколя выполняют из прочных и морозостойких материалов (хорошо обожженный красный кирпич, морозостойкий природный камень – гранит, керамическая плитка, морозостойкая штукатурка). Три конструктивных решения цоколя: 1)утолщение нижней части стены, 2)облицовка стены плиткой или набетонкой 3)цоколь вподрезку (нависание стены не более 30мм, если оно обеспе­чивается напуском нижнего тычкового ряда, или не более 70 мм, если для этого применяется специальная ЖБ плита). На высоте 150—200 м от уровня отмостки в кладке цоко­ля-1ый горизонтальный слой гидроизоляции, второй уровень горизонтальной гид­роизоляции прокладывают поверх цоколя на уровне ниже перекрытия 1-го эта­жа. Гидроизоляция выполняется из слоев толя или раствора цемента с водоне­проницаемыми добавками.

⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒

 



Кладка из искусственных и природных камней правильной формы и мелких блоков

Кладка из керамических пустотелых камней. При кладке стен из камней размером 250X120 X138 мм применяют те же правила перевязки, что и при кладке из кирпича. При использовании пустотелых камней обычных, укрупненных и модульных (250X120X138; 250X250X138; 288X138X138 мм) применяют однорядную систему перевязки или укладывают один тычковый ряд на каждые два ряда кладки. Из-за большой высоты камней (138 мм) забутку нельзя укладывать в обычном порядке. Версты из керамических камней выкладывают следующим образом: после наружной версты сначала кладут забуточный ряд, а затем уже внутреннюю версту. Каждую версту ряда (наружную, затем забутку и внутреннюю версту) укладывают способом, при котором достигается полное заполнение раствором поперечных швов и повышаются как теплозащитные свойства кладки, так и ее прочность.

Тычковую наружную версту выкладывают в такой последовательности. Каменщик 2-го разряда наверстывает тычками (рис. 50, I) на обрез стены у внутреннего края камни, раскладывая их на постель на расстоянии 5…6 см один от другого.

Рис. 50. Кладка наружной тычковой версты из керамических камней (I — V — последовательность кладки)

Расстояние между последним уложенным в наружную версту камнем и первым наверстанным должно быть не менее 35…40 см. Затем каменщик 2-го разряда расстилает на стене под наружную версту раствор на длину 70…80 см, отступив от края стены на 1,5…2 см (II). Каменщик 5-го или 4-го разряда разравнивает кельмой раствор на постели, подносит камень к месту укладки (III), поворачивает его постелью вниз и плотно прижимает к ранее уложенному (IV), осаживая нажимом руки. Раствор, выжатый тремя-четырьмя тычками, подрезают кельмой (V) и сбрасывают на кладку.

Тычковую внутреннюю версту укладывают следующим образом. Камни вплотную один к другому наверстывают тычками, укладывая их на ложки на внутренней версте стены с небольшим свесом. Затем расстилают на стене под внутренюю версту грядку раствора и такую же грядку на наверстаные камни. Каменщик 5-го или 4-го разряда разравнивает раствор кельмой на кладке и подготовленных камнях, берет камень и укладывает его так, чтобы его грань с раствором заняла вертикальное положение, плотно прижимает камень, к ранее уложенному. Подобным же образом можно укладывать и наружную тычковую версту, но при ширине стены более 1,5 кирпича эти приемы оказываются менее удобными.

При укладке ложкового ряда наружной версты один каменщик раскладывает камни и готовит растворную постель 1 второй, разровняв раствор на длине 50…60 см, берет камень и набрасывает раствор на тычковую грань. Затем камень опускают на растворную постель и плотно прижимают его к ранее уложенному камню. Излишки раствора на фасадной поверхности подрезают кельмой.

Ложковый ряд внутренней версты укладывают теми же; приемами, что и при наружной, но раскладку камней ведут посередине стены.

При укладке забутки один каменщик раскладывает камни с небольшим свесом от края стены, вплотную друг к другу. Затем он готовит постель для горизонтального шва и расстилает раствор на разложенном (наверстанном) ряде камня. Другой каменщик, разровняв кельмой раствор, двумя руками берет камень, поворачивает его и прижимает к ранее уложенным.

Кладку углов независимо от толщины стен начинают с укладки ложком двух трех-четверток. Далее наружную версту продолжают камни, уложенные тычками. Для соблюдения перевязки тычковые версты обоих рядов отделены четвертками. Второй ряд укладывают без применения неполномерного камня.

Кладку простенков начинают с наружной тычковой версты. В местах выступов (четвертей) укладывают четвертки. Во втором ряду для соблюдения перевязки используют неполномерные камни. В первом ряду простенков, с нечетным числом камней по ширине, в местах откосов укладывают трех-четвертки. Кладку второго ряда ведут с соблюдением перевязки, используя неполномерные камни.

Для кладки стен применяют раствор подвижностью 7… 8 см. Более пластичный раствор будет затекать на лицевую поверхность стены, загрязняя ее. Кроме того, он заполнит пустоты в камнях, что повысит расход раствора и ухудшит теплотехнические свойства кладки.

Толщина горизонтальных швов кладки из пустотелых керамических камней, так же как и при кладке из кирпича, в пределах высоты этажа должна составлять в среднем 12 мм, а средняя толщина вертикальных швов — 10 мм. При этом толщина отдельных швов должна быть не более 15 мм и не менее 8 мм для вертикальных и 10 мм для горизонтальных швов.

Кладка из природных камней правильной формы, мелких бетонных блоков и камней. Выполняют кладку со смещением поперечных вертикальных швов в смежных рядах на четверть или полкамня. Последовательность выполнения операций та же, что и при кладке из керамических камней. Кладку ведут на растворе подвижностью 9…13 см.

Кладку из сплошных и пустотелых камней гладкими торцами перевязывают путем укладки тычкового ряда через каждые два ложковых (рис. 51) или с перевязкой тычками через каждый ложковый ряд (рис. 52).

Рис, 51. Трехрядная перевязка кладки из бетонных камней при толщине кладки 390 мм: а — угол кладки, б — пересечение стен

Иногда применяют кладку из бетонных камней со сквозными пустотами без поперечной перевязки, при этом в горизонтальные швы обязательно укладывают поперечные стальные связи не реже чем через два-три ряда по высоте стены. Количество и сечение этих связей указывают в проекте.

Толщина швов в кладке из сплошных бетонных камней должна быть такой же, как и в кладке из кирпича или керамических камней.

Кладку ложковых рядов из бетонных камней (рис. 52, а, б) выполняет каменщик 2-го разряда, который находится впереди каменщика 4-го разряда. Передвигаясь в направлении кладки, первый подает камни на стену и устанавливает их с интервалами, равными примерно длине одного камня. Раскладку камней начинают на расстоянии 2…2,5 длины камня от места кладки для ложкового ряда, чтобы была возможность устройства растворной постели. При кладке тычковых рядов камни предварительно раскладывают на стене на расстоянии 8… 10 см друг от друга.

Рис. 52. Кладка стен из бетонных камней:

а — ложковая наружная верста, б — то же, внутренняя, в — тычковый ряд

Каменщик кельмой наносит на верхнюю поверхность по ставленного на стене камня две полосы из раствора шириной до 60 мм. Затем берет камень двумя руками, постепенно поворачивает его на 90°, прижимает вплотную к ранее уложенному и осаживает камень нажимом обеих рук. Выступающий из швов на лицевую поверхность кладки раствор каменщик ; срезает кельмой и сбрасывает на кладку. При слабом заполнении поперечных швов раствор дополнительно забрасывают в шов сверху кельмой.

Способ кладки из легких бетонных камней с закрытыми щелевидными пустотами (несквозными) не отличается от способа кладки из сплошных камней, так как камни укладывают пустотами вниз. Кладку этого типа перевязывают и образуют четверти в проемах с помощью неполномерных камней и камней, имеющих четверти для проемов.

Рис. 53. Перевязка кладки из легкобетонных камней с щелевидными пустотами:

а—г — кладки толщиной соответственно 190, 290, 390 и 490 мм; 1 — целый камень, 2 — продольная половина

С этой целью чередуют ряды кладки из целых камней и продольных половинок; применяют также дополнительные камни, которыми обеспечивают смещение швов кладки на четверть или половину камня (рис. 53).

Поперечную тычковую перевязку кладки делают не реже чем в каждом третьем ряду. При этом вертикальные поперечные швы в смежных рядах смещают на четверть — или полкамня.

Наши архивы! Строительство и ремонт

Готовые конструкции · Двери · Лестницы · Окна · Отопление · Ремонт  ·  Инструменты: Дрели · Пилы Материалы · Кирпич, бетон и битум, пеноблоки · Кирпич, бетон, пеноблоки · Кровельные и гидроизоляционные материалы · Лакокрасочные материалы · Металлический прокат, арматура, опалубка ·  Облицовочные и отделочные материалы · Ламинат · Обои · Паркет · Полы · Потолки · Стены · Фасады · Пиломатериалы  ·  Сауны и бани  ·  Теплоизоляционные и шумоизоляционные материалы  ·  Элементы крепежа Сантехника ·  Ванны  ·  Душевые кабины  ·  Смесители  ·  Трубы и водопровод  ·  Унитазы Строительные словари и глоссарии  ·  Мойки высокого давления, терминология  ·  Словарь терминов пиломатериалов  ·  Словарь-справочник по пластиковым окнам Строительные документы ·  Строительные документы в архивах

Кладка сплошных стен из керамических камней и легких бетонных блоков

Как ведут кладку из керамических камней. Эти блоки хотя и называются мелкими, но имеют увеличенные в сравнении со стандартными кирпичами размеры и дают возможность при кладке гораздо быстрее наращивать объемы стен. Многое из технологии кирпичной кладки пригодится и здесь, но кое-что придется пересмотреть. К размерам кирпича были привязаны деления порядовок, теперь надо заготовить новый вариант де­лений — сделать другие пропилы на деревянных стойках поря­довок или разметить по-иному металлические стойки. Увеличен­ная высота камней не позволяет освоенными приемами полно­стью заполнять швы — здесь тоже нужны коррективы. Да и са­ма работа пойдет, по-видимому, в ином темпе, так как манипулирование с большей, чем у кирпичей, массой быстрее вызовет усталость у каменщика и его подручного.

Керамические камни с поперечными сквозными щелями укладывают по однорядной системе перевязки с использо­ванием достаточно жестких растворов (осадка конуса 7— 8 см), что предотвращает вытекание раствора через щели. При работе с кирпичом на жестких растворах приходилось кельмой доформировывать вертикальный шов. Здесь ка­менщик и подручный поступает похожим образом, но несколь­ко иначе. Прежде всего разница заметна при укладке тычко­вых рядов наружной версты, тычковой забутки и тычковых рядов внутренней версты. Раствор расстилают и под уклады­ваемый ряд и на наверстанные камни, а сама забутка дела­ется до укладки наружной версты. Рассмотрим по порядку.

Кладка тычкого ряда наружной версты. В звене-«дв0йке» ведущий каменщик после проверки и расшивки швов прёды-

дущего ряда занят перестановкой причалки и разравниванием грядки раствора, а подручный раскладывает камни на ложко-вую грань вплотную один к другому, располагая их в зоне внутренней версты (на ложках нижележащего ряда). Камни должны несколько свешиваться тычками над внутренним обрезом стены (на 5—6 см), иначе при плотной укладке ка­менщик не сможет брать их в руки,

Подручный, зачерпнув ковшом-лопатой раствор, расстила­ет и лопатой слегка разравнивает его под наружную версту, затем, зачерпнув второй раз, расстилает раствор на ложки камней, приготовленных для укладки (наверстанных камней) и лежащих в ложковой зоне. Затем подручный переходит даль­ше, а ведущий каменщик берет камень с раствором двумя руками за тычковые грани, постепенно поворачивая ложок с раствором в вертикальную плоскость, и смыкает его с ранее уложенным камнем, прижимая к нему и осаживая по причал­ке. Лишний раствор он подрезает кельмой и сбрасывает на кладку.

кладывает камни в зоне внутренней версты, располагая их вдоль стены пустотами вверх, тычок к тычку. Постель из рас­твора для камней он готовит на противоположной стороне стены в виде грядки, с которой ведущий каменщик кельмой возьмет часть раствора для вертикального шва и подровняет грядку. Ведущий каменщик, захватив камень левой рукой, на­носит порцию раствора на торец камня, придерживая раствор кельмой. Камень ложится на постель вплотную к тычку ранее уложенного, а кельма выходит из вертикального шва. Опе­рация похожа на кладку кирпича способом «вприжим». Она за­канчивается осаживанием и подрезкой излишков раствора.

Кладка забутки. Как уже упоминалось, забутку из тычковых рядов выполняют до устройства внутренней версты. Под­собник заготавливает (наверстывает) камни у внутреннего обреза стены точно таким же способом, как и при кладке тыч­кового ряда наружной версты (но теперь уже без свеса). Далее подручный делает растворную постель в зоне забутки и пок­рывает раствором ложковые грани наверстанных камней. Ве­дущему каменщику остается тем же приемом, что и для тыч­кового ряда наружной версты, уложить камни на место.

Кладка тычкового и ложкового рядов внутренней версты. Укладку камней во внутреннюю версту выполняют аналогично тому, как это делалось для наружной версты, только раскла­дывают камни (наверстывают) на наружной версте или на се­редине стены.

Эту работу могут выполнять одновременно два звена-двойки», если у вас есть возможность увеличить число

участников работ. Первое звено будет выкладывать наружную версту, а второе — внутреннюю. Разрыв между парами ка­менщиков примерно 2—2,5 м.

Кладка стен из мелких блоков. В последние годы на рын­ке товаров для индивидуальных застройщиков появилось множество установок для домашнего изготовления мелких блоков, что позволяет широко использовать кладку стен из этих блоков. Качество таких изделий нередко находится на очень низком уровне, хотя неискушенному потребителю ка­жется, что если он понес достаточно большие затраты на приобретение оборудования, то все будет хорошо. Но это не всегда так, и проблема качества, точнее знание ее критериев и гарантии их обеспечения, сейчас важны, как никогда.

Для разных домов объем сплошных бетонных камней или более распространенных бетонных камней с несквозными ще­левыми пустотами значительно колеблется, но ориентировочно его можно вычислить по формуле: V = 5/123, где V — объем блоков, м³; 5 — общая площадь дома, м²; 123 — эмпирический коэффициент.

Надо полагать, что при покупке материала удалось убе­речься от низкосортных изделий. Теперь, когда блоки закуп­лены или изготовлены в необходимом количестве, нельзя медлить — надо браться за кладку.

Проще всего выполнить кладку при цепной системе пере­вязки швов, но профессионалы предпочитают чередовать один тычковый и два ложковых ряда, обеспечивая взаимное сме­щение поперечных вертикальных швов на половину или на четверть блока. Камни раскладывают вверх той гранью, кото­рая пойдет под раствор. Ведущего каменщика подручный опе­режает примерно на 80 см, чтобы параллельно успеть сделать постель для горизонтального шва не менее чем на два камня. При кладке тычковых рядов удобнее камни раскладывать плашмя, а для ложковых рядов — вертикально с укладкой на тычок.

Для укладки рекомендуется один из двух общепринятых способов, различающихся приемами формирования вертикального шва.

I способ. Ведущий каменщик сначала наносит рас­твор на торец ранее уложенного камня, а затем за продоль­ные грани поднимает ближайший из наверстанных камней, при необходимости переводя его в горизонтальное поло­жение. Нижним ребром камня слегка подгребается с постели раствор на вертикальный шов, и таким образом новый камень прижимается к ранее уложенному.

II способ. Раствор для вертикального шва наносят не на торец ранее уложенного камня, а на вновь укладыва­емый камень. При раскладывании раствора каменщик-подруч­ный наносит раствор сначала на постель, а затем на торец наверстанных камней. С таким приемом мы уже встречались при изучении приемов кладки из керамических камней. В тех­нологии этих кладок есть много схожего, в том числе и поря­док устройства версты наружной, забутки, внутренней вер­сты. Принципиально отличает их отсутствие пустотности у полнотелых камней и несквозная пустотность у щелевых. В этом последнем случае при укладке каменщик поворачивает камень пустотами вверх, а когда будет закончена кладка всего ряда, подручный ковшом-лопатой засыпет в пустоты теплоизо­ляционный материал.

В стенах садового домика засыпки может и не быть, но все же представляют интерес шлаковая засыпка, засыпка из опилок с известью, даже просто засыпка из сухого горного, речного и т.п. песка. Среди местных материалов нередко встречаются подходящие пористые минеральные материалы. Засыпку уплотняют трамбовкой, форма которой должна быть идентична форме пустот в бетонных камнях. Разнообразие вариантов засыпки, иногда с трудоемкими методами набивания пустот, может потребовать выделения для этой работы специального помощника. Тогда ваше звено-«двойка» соответственно превратится в «тройку», а работа пойдет бы­стрее и качественнее за счет некоторой специализации.

Дымоходы и каналы из относительно крупных камней не получаются, да и надо для этих целей делать блоки из специальных жаростойких бетонов, поэтому приходится де­лать вставки из обыкновенного глиняного кирпича, поза­ботившись об их перевязке с основной кладкой. Перевязку выполняют одним тычковым рядом кирпича через пять рядов ложковых, а кладку блоков ведут с чередованием одного тыч­кового и двух ложковых рядов.

По общей площади нашего дома мы рассчитали необ­ходимое количество блоков в кубометрах. Аналогично для полученного объема блоков можно ориентировочно подсчитать и трудозатраты, необходимые для кладки простых стен из бе­тонных камней. Для стен из сплошных камней толщиной в полкамня, в камень и в полтора блока необходимо затратить соответственно 3, 2,5 и 2 чел.-ч на 1 м кладки. При кладке стен из пустотелых камней появилась дополнительная рабо­та — заполнение пустот, что требует еще 0,5 чел. -ч на каж­дый 1 м кладки. В том и другом случае нормы взяты для кладки без расшивки, но если при кладке расшивать с лице­вой стороны швы, то для кладки в полкамня потребуется

увеличить трудозатраты примерно на 15%, для кладки в ка­мень — на 10%, а для кладки в полтора камня всего на 5% по сравнению с кладкой без расшивки.

В составе каменных работ нормы учитывают ряд работ, ко­торые прямо не упоминались в описании, но о существовании которых известно из предыдущих разделов: перелопачивание раствора, подбор, околка и стеска камней, заделка балочных гнезд.

На этом курс наук о каменных работах не кончается. Оста­ется за пределами наших возможностей кладка облегченных стен с плитными утеплителями по обрезу стены или внутри нее. с минеральными засылками внутрь колодцевой кладки, кладка с уширенным швом и еще много интересного, чем вам захочется заняться, если хватило решимости взяться за мас­терок и освоить основы большого дела.

Для самых любознательных предлагаются варианты комбинированных стен^для которых в процессе кладки однов­ременно используются два вида кирпича, кирпич и ке­рамические камни, кирпич и легкобетонные блоки и т. п.

Облицовка стен

Пополнение арсенала рабочих приемов, постоянный рост умения одновременно обогащают нас новой терминологией. Укладывание кирпичей породило процесс кладки и порадо­вало нас термином «кладка». Отглагольные существительные как признак результативного дела наводняют строительный словарь. Никого из нас наверно не затруднит понимание термина «облицовка» как внешнего декоративного или защитного слоя конструкции, устраиваемого из штучных или жестких листовых изделий, а также и его другого толко­вания — как процесса устройства подобного слоя. Здесь бу­дут рассмотрены только те виды облицовки, которые неот­делимы от кладки как процесса, а не только от кладки как результата труда.

Выбирая кирпич, керамические камни, легкобетонные блоки, мы с одинаковым пристрастием относились ко всем приобретаемым изделиям независимо от того, будет ли этот кирпич и т.п. находиться на лицевой поверхности стены или пойдет в забутку. Здравый смысл подсказывает, что для лице­вой поверхности стены нужен не просто хороший, а очень хороший специальный облицовочный кирпич. Да и в нем нуж­но иметь всего две лицевые грани — одну тычковую и одну ложковую. И такой керамический лицевой кирпич и даже ке­рамические камни с лицевой поверхностью промышленность действительно выпускает. А поскольку известно, что эти

226

изделия предназначены не только украшать лицо дома, но и защищать всю толщину стены от атмосферных воздействий, то к ним предъявляют повышенные требования и по прочности (марка не менее 100). и по морозостойкости независимо от срока службы конструкций (F25), и по водопоглощению (не бо­лее 12%).

Для облицовки промышленность выпускает отборный

силикатный кирпич и даже силикатные камни, но они в отличие от керамических изделий должны быть полнотелыми, иметь повышенную прочность и морозостойкость (F35). При таких защитных качествах облицовки внутрь кладки могут идти не только менее красивые, но и менее стойкие к атмос­ферным воздействиям материалы, например газосиликатные блоки, блоки из ячеистых бетонов, шлакобетонные блоки и другие местные материалы. В этом случае стена будет стоить дешевле, а ее внешний вид окажется даже лучше, чем при

сплошной кладке из глиняного кирпича.

Осталось только научиться кладке стен с одновременной облицовкой. Образец такой кладки уже был рассмотрен, и вы ее освоили, а в дальнейшем, чтобы стать мастером каменных дел, нужно только расширить возможную палитру облицовок и их сочетаний с камнями основной кладки. С такой кладкой мы познакомились, когда оказалось, что невозможно про­ложить дымоходы и вертикальные каналы в кладке из мелких легкобетонных блоков. Тогда-то и пришлось часть стены вы­ложить из обыкновенного глиняного кирпича, а их соединение выполнить по тем же правилам, которые действуют и при кладке стен с облицовкой. Эта кладка подчиняется общим за­кономерностям. для нее используют тот же раствор, но к лицевым материалам предъявляют некоторые повышенные требования — его марка должна быть на одну ступень выше марки материала основной кладки, но не менее 100. Швы та­кой кладки расшивают с тщательным заполнением шва на

глубину не более 3 мм.

Наиболее важна в такой конструкции перевязка лицевой и основной кладки, которая осуществляется по многорядной системе. Чтобы не допустить расслоения этих двух составля­ющих, в наружной версте должно быть определенное количе­ство тычковых рядов. Требуемое количество тычковых рядов соотносится с общим количеством рядов лицевой кладки. В качестве примера вспомним, что в дымоходах и каналах в стенах из мелких блоков перевязка выполняется одним тыч­ковым рядом кирпича через пять рядов ложковых (рассмотрен вариант использования кирпича толщиной 65 мм и блоков 188 мм на шесть рядов кирпичной кладки).

227

Таблица 8. Нормативы перевязки для яиц—ой кладки

Толщина кирпич	ей (камней), мм	Число ряд	ов кирпича
для лицевой	для основной	лицевой кладки	в том числе тыч
кладки	кладки		ковых рядов
65	65	Полнотелый	1
		кирпич — 5,
		пустотелый — 4
65	88	5	1
65	138	б	2
65	188	6	1
88	65	4	1
88	188	5	1
138	65	3	1
138	138	3	1

 

Для облицовки и основной кладки могут быть использованы кирпичи и камни разных размеров. В табл. 8 приведены их основные сочетания, что позволяет по своему замыслу выбрать для лицевой кладки нужную конструкцию стены. Таблица устанавливает основное требование по перевязке — число

тычковых рядов в расчете на общее количество рядов лицевой кладки.

Возможна и иная облицовка, которую мы пока не рас­сматривали, — облицовка готовых стен, например, керамиче­ской плиткой, но внешний облик кладки из лицевого кирпича имеет особое своеобразие. Использование такой облицовки позволяет придать небольшому дачному домику красоту и вы­разительность, вложить в его образ задуманный вами архитек-турно-художественный смысл, а вам — почувствовать себя причастным к славной гильдии мастеров, создающих застыв­шую музыку в камне. И быть может, будучи в Москве, вы попадете на улицу Большие каменщики — одну из десяти улиц, расходящихся от Таганской площади, пройдете по ней, и здесь к чувству причастности прибавится вера в родство с теми первыми каменными летописцами Московского государ­ства, от которых до нас дошли и нехитрые инструменты, и все эти приемы «вприсык» и «вприжим», и большая любовь к красоте и добротности.

ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ

Развитие строительного каменного дела на Руси исторически несколько отставало от плотницкого дела. Если слобода каменщиков находилась за чертой города, то по поло­жению Плотникова переулка в Москве, примыкающему к

228

Арбату, можно судить о статусе людей, живших здесь, во дворцовой плотницкой слободе.

«Само собой разумеется, что в каменных зданиях никто не решался жить, когда более удобно, более просторно и более полезно для здоровья можно было жить в вековечных деревян­ных постройках» (И.Забелин, «История города Москвы», XV век). В домах первые каменные этажи всегда были заняты лавками и складскими помещениями, а жилые покои размещались на вторых этажах, сделанных из деревянных материалов.

Да и сейчас, когда человек думает или говорит о втором жилище за городом, то чаще всего представляет его себе из деревянных конструкций. Соответственно и наша книга пос­троена так, что на один раздел с проектами каменных садо­вых домиков приходится три раздела с домиками из дере­ва — со стенами рублеными и брусчатыми, с деревянными щитовыми и каркасными стенами и стенами из каркасно-обшивных панелей. Прочность, упругость, хорошая теплофизика, небольшая масса, легкость обработки деревян­ных материалов породили множество интересных вариантов ограждений, нелегкий выбор которых нам теперь представля­ется. На наше решение, конечно же, повлияют не только специфические достоинства и различная цена каждой конст­рукции, но и объем предстоящих трудовых затрат, и слож­ность выполнения плотницких работ.

При профессиональной подготовке плотнику, даже для це­лей собственного строительства, нужно изучить особенности древесины как строительного материала, овладеть основными видами ее обработки, освоить технологии возведения бревен­чатых, брусчатых или иных стен, перекрытий, перегородок, стропил и обрешетки кровли. С плотницкими работами мы встречались как с частью иных технологий: при земляных работах крепление траншеи, в бетонных — изготовление и сборка опалубки, а в кирпичных — подмостей. Плотники ус­танавливают готовые оконные и дверные блоки, если эта работа ведется по ходу каменных работ. К самым массовым плотницким работам относятся и известные нам операции по укладке лаг и настилке дощатых полов.

В плотницком деле представляется сколько угодно увле­кательных возможностей для творчества, особенно в таких де­лах, как устройство террас, крылец, деревянных лестниц, де­ревянных кровель.

Пороки древесины

В лесу даже соседние деревья отличаются одно от другого, а за долгий век (сосна или ель живут по 300 лет) эти различия

229

Рис. 82. Сучки I — заросший; 2 — несросшиеся; 3 — сросшиеся

накапливаются и по меркам строителей становятся очень су­щественными. Для строительства считается лучшей сосна в возрасте 80—120, а ель. 100—150 лет, но никогда не бывает двух одинаково хороших бревен, у одного из них недостатков всегда меньше, чем у другого.

Недостатки древесины именуют «пороками». О них надо знать хотя бы самое главное, чтобы сделать правильный вы­бор или проверить древесину. Различают пороки здоровой древесины и пороки, возникающие как следствие заболевания и разложения древесины.

Типичными примерами пороков здоровой древесины явля­ются сучки, т.е. основание ветвей, заключенное в древесине (рис. 82). Не все сучки проявляются на поверхности бревна, так, если ветка обломилась у самого ствола, то новые годичные слои могли закрыть это место, но внутри сохранится заросший сучок; когда живые ветви отрубают при валке леса, то сучки от них оказываются сросшимися с основной дре­весиной ствола. Они, так же как и заросшие сучки, оказывают отрицательное воздействие на несущую способность, но су­щественного снижения качества можно ожидать от сучков тех отмерших веток, которые не обламывались несколько лет и вокруг которых наросли новые годовые кольца, не связанные с сучком. Такие сучки называют несросшимися, на них не­обходимо обратить главное внимание, потому что они бывают не только выпадающие, но, что более всего недопустимо, рых­лые и «табачные». С выпадающими сучками каждый когда-нибудь да встречался, некоторое количество выпадающих суч­ков, если расстояние между ними превышает 30—50 см мо­жет быть и допущено, но надо отказаться от приобретения тех бревен, в которых будут замечены сучки рыхлые и табач­ные. Рыхлые — сучки в стадии гниения, полностью поте­рявшие прочностные свойства, часто бывают отчетливо замет­но

б)

 

Рис. 83. Пороки древесины

косослой; б — трещины: 1 — метик; 2 — отлуп;

3 — солнечные трещины: 4 — морозобоины

ны в виде черной смолистой массы; табачные — сучки, рас­павшиеся в бурую порошкообразную массу и легко

растирающиеся в руках.

Из пороков здоровой древесины нежелательна сбвжисгосгь — порок формы ствола — уменьшение толщины ствола от комля к вершине, превышающее 10 мм на каждый

метр древесины (1%).

У растущего дерева иногда по закрученным трещинам ко­ры заметен такой порок, как косослой — винтообразное рас­положение волокон (рис. 83.а). В бревнах из таких деревьев при снятии коры хорошо заметны спиралеобразные направ­ления не только волокон, но и смоляных ходов, трещин, поло­сок. Эти бревна при распиловке дают доски и брусья пониженной прочности, поэтому такую древесину стараются использовать в виде бревен, но и бревна с косослоем дают повышенную усушку, коробление, имеют меньшее сопротивление изгибу и растяжению. Лучше без особой нуж­ды не брать для дома косослойные бревна.

За длинный и нелегкий век в лесу елочкам и сосенкам приходилось не раз переносить резкие изменения температу­ры, испытывать на себе воздействие ветра. С этими обстоя-

231

тельствами связано появление различных трещин (рис. 83,6), главные разновидности которых: метчк — радиальные трещины от середины в сторону наружных слоев; отлуп — трещина в середине, идущая по годовому слою;

морозобоина — трещина вследствие разрыва наружных слоев, образующаяся при больших морозах; солнечные, или трещины усушки, образующиеся за счет более быстрого высыхания наружных слоев, которые стремятся уменьшить свой объем, но из-за сопротивления сырых внутренних слоев происходит разрыв по радиусу.

Особенно опасны трещины в зонах соединения деталей по плоскостям скалывания, где они категорически запрещены. Вне этих зон суммарная глубина трещин (в случае их симметричного расположения на противоположных сторонах элемента) может доходить до четверти, в крайнем случае трети диаметра. Если трещина одна, то допустимая ее глубина не более чем на треть или’полдиаметра бревна.

На качество лесоматериала отрицательно влияют также повреждения насекомыми, проживающими под корой расту­щего дерева или бревен, хранящихся на складе. Казалось бы. какого ущерба можно ждать от жука-короеда, серого плоского усача и других, часто совсем крохотных, поселенцев. В резуль­тате неустанной деятельности, например, черных усачей, рогохвосток и некоторых других жуков в бревнах появляются ходы глубиной более 5 см и диаметром более 6 мм. Такие бревна должны быть отбракованы, вплоть до перевода их в дрова. Но не нужно обольщаться, если червоточина имеет раз­мер всего несколько миллиметров и не может влиять на проч­ностные свойства бревна — оказывается, что жуки часто за­носят еще более мелких вредителей древесины — споры грибов, вызывающих гниль. От таких бревен, пусть и дешевых, лучше отказаться.

Теперь перейдем к порокам, связанным с заболеванием и разложением древесины от деятельности дереворазрушающих грибов и бактерий. Процесс этот мы называем «гниением», не задумываясь о его сложности и целесообразности в общем круговороте в природе. Забота грибов и бактерий — прев­ратить древесину в легко растворимое в воде вещество, ко­торое способно служить питательной массой для дальнейшего роста грибов. Внешние признаки гниения известны: меняются цвет, запах, древесина размягчается, становится рыхлой.

Болезни древесины могут появиться в лесу, на складе, в процессе эксплуатации дома. Если срубленное дерево сво­бодно от грибковых поражений или пораженная часть отде­лена и ликвидирована, то можно не опасаться лесных грибов. Бывают сложности с выявлением красной гнили на сосне, ели

232

и лиственнице, так как эта болезнь развивается внутри ствола на растущих деревьях, внешне ничем себя не выдавая. Глухой звук при простукивании стволов укажет на ее наличие, а чистое и звонкое звучание — на здоровую древесину.

Складские грибы поселяются на бревнах и в плохо про­ветриваемых штабелях, их легко обнаруживать по изменению окраски древесины. Синева, краснота, желтизна и другие оттенки появляются при разложении содержимого клеток дре­весины. Большинство складских грибов не разрушает стенок этих клеток, т.е. механические свойства древесины серьезно не нарушаются. Поэтому синева еще не опасность, при экс­плуатации древесины в сухих местах влияние этого порока не особенно скажется на длительности жизни конструкции.

Долговечность и надежность построенного — главные проблемы строительства. Среди факторов, которые могут в ко­роткий срок привести к разрушению древесины, можно на­звать и домовые грибы. Они начинают поражать дом с эле­ментов в подпольях, подвалах, где нет солнечного света и све­жего воздуха, и особенно активно размножаются при темпе­ратуре 12—15°С и влажности древесины 22—55%.

Дерево превращается в коричневую труху, распадаясь на продольные и поперечные трещины, а огромное количество спор, которое дает грибница, легко заражает здоровую дре­весину. Переносчиками спор и источниками заражения могут быть ветер, животные, насекомые, да и просто соприкосно­вение здоровой древесины с грибницей. Существует три обя­зательных условия, выполнение или невыполнение которых может активизировать или прекратить развитие грибковых за­болеваний, — положительная температура, наличие влаги и наличие кислорода. Отсутствие любого из них останавливает процесс гниения — не гниют деревянные части, постоянно находящиеся при отрицательных температурах, не гниет сухая древесина, не загнивают деревянные сваи, покрытые водой. И наоборот, как уже отмечалось, больше всего проблем с защитой тех конструкций, которые оказываются в зонах с переменной влагой (в местах выхода из земли, например). Древесина лиственных пород больше, чем хвойных, подвер­жена загниванию, поэтому зона ее эксплуатации ограничива­ется внутренними помещениями с нормальными условиями

влажности.

Для защиты древесины от разрушения грибами и насеко­мыми используют антисвпгирование — обработку специаль-ными водорастворимыми, маслянистыми и другими соста­вами. Антисептики применяют до начала строительства в процессе хранения, если при обследовании были замечены поражения или сама местность имеет массовое распростра-

233

Рис. 84. Топор (масса 1,1, 1,4 или 1,7$ кг)

⇐ Предыдущая23242526272829303132Следующая ⇒

Постройте маленькую подпорную стенку за один день! —

Мелисса ВудсОпубликовано 6 мая 2020 г. 6 мая 2020 г.

Постройте небольшую подпорную стенку за один день!

Прошлой осенью мы залили цементный фартук и сделали выравнивание подъездной дорожки для нашего внешнего ремонта, в результате чего сбоку от подъездной дороги остался большой обрыв. Это была подходящая возможность построить небольшую подпорную стенку! Я пошел в свой местный хозяйственный магазин, чтобы забрать расходные материалы, и получил совет от людей из отдела строительных материалов. Блок, с которым меня отправили домой, имеет ребро на обратной стороне. Сначала я измеряю ширину этого выступа и умножаю ее на количество рядов, которые нужно укладывать друг на друга. Это говорит мне, на каком расстоянии от цементного фартука мне нужно начать мой первый ряд, чтобы верхний ряд оказался достаточно заподлицо с существующим цементом.

Настало время копать траншею! Используйте эту формулу:

(высота каждого блока) x (количество рядов, которое я планировал установить) + (высота финишной крышки) + (глубина основания брусчатки) = глубина траншеи

В траншее вам нужно часто утрамбовывать, чтобы убедиться, что вы кладете свои блоки на твердую землю. После трамбовки необходимо положить слой брусчатки. Высота вашей подпорной стены определяет, сколько дюймов глубины основания асфальтоукладчика вам нужно. Моему нужно 2, но вам может понадобиться до 6 дюймов основания асфальтоукладчика. Обратитесь к специалистам по строительным материалам, которые продают вам ваши материалы!

Подбиваю запаской 2 х 6, которая лежала у меня в гараже. Убедитесь, что основание асфальтоукладчика хорошо утрамбовано! Если основание вашего асфальтоукладчика не намокло, как у меня, опрыскайте его из шланга, чтобы уплотнить.

Построить подпорную стенку

Теперь пора приступать к укладке блоков! Будьте терпеливы с собой и тщательно проработайте этот первый слой. Как и при строительстве костровой ямы, первый ряд блоков должен быть ровным! Я использую торпедный уровень, чтобы проверить каждый блок в обоих направлениях — уровень сбоку и уровень спереди назад. Когда я кладу рядом с ним еще один блок, я также кладу уровень на оба блока, чтобы проверить их уровень друг с другом. Чтобы отрегулировать ровность каждого блока, я обычно использую резиновый молоток. Иногда я также наращиваю и перемещаюсь по основанию асфальтоукладчика. Хорошей новостью является то, что основу асфальтоукладчика очень легко манипулировать и укладывать.

Вы заметите, что я оставил место за удерживающим блоком в своей траншее. Вам нужно, чтобы речная скала толщиной не менее 2 дюймов была позади ваших блоков и между ними. Это для дренажа, чтобы вода в конечном итоге не нарушила целостность вашей стены. Идея состоит в том, что вода, текущая за вашей стеной, может пройти через речную скалу до уровня земли под вашей стеной. Количество речной породы должно быть увеличено, если вы живете в районе, где много дождей. Кроме того, если ваша подпорная стена сдерживает землю, она наклонена к стене. Если у вас есть блок подпорной стены, который полый внутри, заполните это центральное отверстие каждого блока речным камнем.

Препятствия + ступеньки

В идеале вы должны выкопать траншею одинаковой глубины по всей площади, где вы собираетесь построить стену. Тем не менее, мне нужно разобраться с огромными корнями деревьев вдоль моей стены, поэтому я делаю шаг вперед. Соберите почву рядом с первым слоем блока на два дюйма ниже уровня верхней части блока. Я утрамбовываю его, затем добавляю два дюйма основания асфальтоукладчика. С двухдюймовым основанием асфальтоукладчика мой первый ряд здесь будет на одном уровне со вторым рядом там.

Итак, первый слой и его странное повышение заняли у меня около трех часов. Все остальные стены заняли еще три. Как только вы сделаете этот первый слой, все будет довольно просто! Расставьте блоки в шахматном порядке, убедитесь, что гребень прижат к задней части блока под ним, и не забывайте о речной скале между рядами! Вы можете использовать клей для строительных блоков между каждым блоком, если считаете это необходимым. Я не делал, но я буду использовать это для верхних крышек.

Последние штрихи + дополнительная информация

Если вам интересно узнать больше о строительстве подпорной стены, я предлагаю вам посмотреть это видео на YouTube, которое многому меня научило!

Когда пришло время добавить верхние заглушки, я передвигаю их вперед и назад, чтобы они шли прямо, без промежутков между ними. Клей, который я наношу, предотвратит движение верхних крышек, если дети будут ходить по стене. Когда стена построена, засыпьте траншею и убедитесь, что земля покрывает половину высоты первого ряда блоков.

В общем, я построил небольшую подпорную стенку за 6 часов. Это отличный способ добавить функциональности и озеленения моему двору. Я никогда не делал этого раньше и думал, что это будет сложно. Но это можно было сделать самому за один день всего за 150 долларов!

Спасибо за внимание! Надеюсь, вы были вдохновлены!

Опубликовано в Проекты, экономящие

долларов Как построить подпорную стену (пошаговое руководство)

В этом уроке «Сделай сам» я шаг за шагом покажу, как построить подпорную стену из взаимосвязанных блоков для ландшафтного дизайна.

Я расскажу все, что вам нужно знать, чтобы вы могли уверенно начать работу.

Во-первых, вот краткое изображение, которое суммирует то, что нужно для строительства подпорной стенки. (Чтобы сделать его выше, добавьте несколько слоев блоков. )

Содержимое

• Список инструментов и материалов
• Лучшие блоки подпорной стены для домашних мастеров
• Как построить подпорную стенку шаг за шагом
• Как спланировать и спроектировать подпорную стенку
• Как резать блоки подпорной стены
• Как построить подпорную стенку на холме или склоне

Основное оборудование – инструменты и материалы

Инструменты

• Металлические грабли
• Лопата лопата
• Плоская лопата
• Копательная штанга (необходима только для плотного каменистого грунта)
• Кирка (дополнительно)
• Тачка
• Торпеда Уровень
• Стандартный уровень (24 дюйма подойдет, но длиннее лучше)
• Линейный уровень (приятно иметь)
• Мейсон линия
• Рулетка
• Колья (деревянные или стальные)
• Пистолет для герметика
• Резиновый молоток
• Мини-кувалда
• Долото каменщика
• Ручная трамбовка или виброплита

Защитное оборудование

• Перчатки
• Защита для глаз
• Беруши
• Наколенники

Материалы

• Блоки подпорной стены
• Строительный клей (достаточно одного или двух тюбиков для большинства стен)
• Основание для брусчатки (также известное как основание из щебня) — количество зависит от размера стены
• Грубый гравий 3/4″ для дренажа
• Выравнивающий песок (все, что вам нужно — 1 мешок)

Лучшие блоки для подпорных стен для домашних мастеров

Существуют сотни различных блоков для подпорных стен, но позвольте мне сэкономить ваше время.

Для небольших садовых стен высотой менее восемнадцати дюймов вы можете использовать блоки меньшего размера, такие как брусчатка на изображении ниже.

Они легкие, их легко перемещать, и вы можете купить их (или что-то подобное) в большинстве магазинов для дома. Чтобы дать вам представление о размере, большие камни имеют размеры 3,5″ x 10,5″ x 7″ (высота x ширина x глубина).

Для более крупных подпорных стен высотой до трех футов эти бетонные садовые стеновые блоки размером 6″ x 16″ x 10,5″ лучше всего подходят для проектов «сделай сам».

Они широко доступны, просты в работе и относительно недороги. Кромка сзади фиксирует блоки на месте и автоматически создает естественный наклон к стене для дополнительной прочности. У них также есть угловые разрезы по бокам для создания кривых в вашей стене. Это блоки, которые я буду использовать в этом уроке.

Для подпорных стен высотой более трех футов вам, скорее всего, потребуется разрешение на строительство и найм инженера-строителя для помощи в проектировании стены.

Как построить подпорную стенку шаг за шагом

Пошаговые инструкции можно посмотреть в видео или продолжить чтение.

Шаг № 1. Выкопайте траншею

Сначала отметьте местоположение вашей стены, волоча лопату по земле, используя колья и веревку или даже распыляя краску из баллончика. Он не должен быть идеальным; просто дайте себе линию, чтобы следовать.

Ширина траншеи — Выкопайте траншею примерно в два раза шире, чем глубина блоков, которые вы используете (информация о выборе блоков приведена ниже). Это позволит разместить за стеной не менее 6 дюймов дренажного гравия и даст вам место для работы. Блоки, которые я использую здесь, имеют глубину 10,5 дюймов, поэтому рекомендуется траншея шириной 20 дюймов.

Глубина траншеи – Траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы поместить не менее шести дюймов утрамбованного гравийного материала и половину высоты ваших блоков.

Если вы используете 6-дюймовые блоки, как я здесь, вам нужно копать примерно на 9 дюймов глубже уровня земли. Это позволит закопать шесть дюймов утрамбованного основания асфальтоукладчика и половину нижнего блока. Копать глубже — это нормально. Копание слишком мелко нарушит целостность вашей стены. Не делай этого.

Обязательно выкопайте траншею так, чтобы она была ровной. Если вы устанавливаете стену на холме или склоне, я расскажу об этом ближе к концу этого урока.

Этап №2 – Уплотнение и выравнивание гравийного основания

Если вам нужна прямая стена, которая прослужит вам всю жизнь, не сдвинувшись и не сдвинувшись, вы должны положить слой утрамбованного гравия (или бетона) перед тем, как добавить первый ряд блоков. Этот шаг НЕ является необязательным. Это важно. Это основа вашей стены.

Обычно рекомендуется 6-дюймовое гравийное основание.

Если вы строите короткую подпорную стену (менее 18 дюймов), вы можете обойтись четырехдюймовым основанием.

Если вы строите стену высотой более трех футов, вам, вероятно, потребуется разрешение на строительство и инженер-строитель, который спроектирует вашу стену для вас.

Следуйте указаниям местного поставщика блоков по глубине основания используемой вами системы.

Добавьте гравийную основу в 2-дюймовые слои и тщательно утрамбуйте ее после каждого слоя с помощью ручной трамбовки или виброплиты.

Как только вы настроите 6 дюймов, вернитесь и выровняйте его. Вы можете использовать веревку и линейный уровень для этого шага или четырехфутовый уровень. Другой вариант — поставить двухфутовый уровень на 2×4 и использовать его для выравнивания.

Неважно, как вы получите уровень; просто выровняйте и упакуйте очень хорошо.

Шаг №3. Установите первый ряд блоков

Начните с одного конца стены и устанавливайте по одному блоку за раз, выравнивая из стороны в сторону и спереди назад торпедным уровнем. Опять же, эта первая строка имеет решающее значение, потому что вы не сможете вернуться и исправить ее позже. Если вы будете лениться здесь, это приведет к тому, что вам придется работать позже, сделать вашу стену слабее и рассмешить ваших друзей, когда они увидят дрянную работу.

Перед укладкой блоков в первый ряд полезно использовать молоток и стамеску, чтобы сбить край блоков, чтобы они могли ровно стоять на земле.

Быстрый совет:

Этот шаг требует много времени, но вот совет, который поможет его упростить. Возьмите мешок с песком (который используется для выравнивания тротуарной плитки) и ручную лопату и используйте песок, чтобы внести небольшие коррективы. Это ускорит выравнивание блоков, так как с ними намного проще работать, чем с гравием.

Вы можете слегка подкорректировать блоки, ударив по ним резиновым молотком.

После того, как каждый блок выровнен, «установите» каждый блок, несколько раз ударив его по центру резиновым молотком.

Шаг #4 – Добавьте 3/4″ грубого гравия позади первого ряда.

После того, как вы установили первый ряд блоков, выровняли их и выровняли друг с другом, следующим шагом будет добавление гравия для дренажа позади блоков.

Это отличается от гравия, используемого для утрамбованного основания, и представляет собой рыхлый гравий. Вы можете попросить своего альпиниста порекомендовать гравий, который можно использовать для этого.

После того, как вы добавили гравий, добавьте немного земли перед первым рядом блоков, чтобы закрепить их на месте. Затем слегка утрамбуйте гравий и грязь вокруг блоков, чтобы зафиксировать их на месте. Будьте осторожны, чтобы не упаковать слишком много, иначе вы сдвинете свои блоки.

Вам понадобится примерно 6-дюймовый слой гравия по всей стене. Обязательно трамбуйте гравий и засыпанный грунт после каждого ряда блоков.

Опять же, все это продемонстрировано в видео выше.

Важно добавлять гравий после каждого ряда блоков, чтобы его можно было утрамбовать и ваша подпорная стенка не наклонилась назад через несколько рядов.

Шаг 5. Установите оставшиеся слои блоков

Теперь, когда у вас есть первый слой, дальше все просто. Просто добавляйте по одному блоку и располагайте швы на блоках в шахматном порядке.

Убедитесь, что блоки плотно прилегают к другим блокам. Иногда камни и грязь попадают между ними и портят вашу красивую ровную стену. Не позволяйте этому случиться. Используйте метлу, чтобы тщательно подмести блоки между рядами.

После каждого ряда блоков добавьте еще 3/4″ дренажного гравия, опрыскайте его из шланга, чтобы он стал влажным, и утрамбуйте его с помощью ручной трамбовки или виброплиты.

Шаг № 6. Используйте строительный клей для закрепления верхнего ряда блоков

После того, как вы разместили блоки для последнего слоя, возьмите пистолет для герметика и немного строительного клея. Переверните каждый блок вверх, нанесите клей на нижний слой, а затем установите блоки обратно. Будьте осторожны, чтобы грязь или камни не попали между блоками.

Для этих блоков подпорной стены размером 6″x16″ вам нужно приклеить только верхний ряд. Если вы используете блоки меньшего размера, хорошей идеей будет склеивание каждого ряда.

Этап 7. Засыпка грунтом после последнего слоя блоков

Для последнего слоя используйте землю вместо гравия, чтобы заполнить зазор за блоками. Нет необходимости упаковывать этот слой, хотя вы можете, если хотите.

Это придаст ей красивый чистый вид и позволит посадить траву или цветы поверх новой подпорной стены.

Как резать блоки подпорной стены

Вот три способа резки блоков подпорной стены.

Метод резки №1 — долото и молоток

Возьмите каменное долото и мини-кувалду. Нарисуйте прямую линию вокруг блока, где вы хотите сделать разрез. Затем возьмите долото и молоток и сделайте надрез по всему блоку. Как только вы сделаете канавку по всему блоку, поместите долото в канавку и немного сильнее ударьте по ней молотком. Блок должен разделиться довольно красиво.

Способ резки №2 – Угловая шлифовальная машина

Если у вас есть угловая шлифовальная машина с алмазным диском, резать блоки будет еще проще. Снова отметьте блок вокруг того места, где вы хотите его разрезать. Затем сделайте канавку по всему блоку. Затем возьмите кувалду и долото, поместите долото в канавку и постучите по нему. Блок должен разделиться без проблем.

Метод резки №3 – Резак по бетону

Если вы режете много блоков, подумайте о приобретении резчика по бетону. Вы можете арендовать их в большинстве магазинов проката инструментов. Вот видео, показывающее, как работает этот инструмент.

Как построить подпорную стенку на холме или склоне

При строительстве стены на склоне вам нужно поднять ее вверх, как показано на рисунке ниже. Вы хотите, чтобы ваши блоки были идеально ровными.

Для этого вы добавите основание асфальтоукладчика только к самому нижнему ряду, а затем добавите первый ряд блоков. Как только первый ряд будет уложен, добавьте еще основания для укладки на следующий шаг вверх и продолжайте так до самого верха.

Вот еще одна хорошая статья о том, как это сделать, если вам нужно больше подробностей.

Планирование и проектирование подпорной стены

Строительство подпорной стены является трудоемким процессом. Это не то, что вы захотите сделать дважды. Таким образом, планирование дизайна и планировки стен является важным шагом. Это не только поможет вам достичь лучшего конечного результата, но и поможет сэкономить ваше время и усилия.

Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при планировании стены.

• Окружающие элементы – Подумайте, что существует сейчас и что вы планируете разместить в будущем. Проведите время здесь, потому что это нелегко изменить.
• Удаление грязи . Большая часть вашего времени и усилий будет потрачена на перемещение грязи . Итак, продумайте, куда вы собираетесь поместить его на каждом этапе. Кроме того, подумайте о том, сколько грязи вам понадобится, и постарайтесь не покупать грязь и не оставлять лишнюю грязь, когда закончите.
• Высота стены — Короткие стены требуют минимальной копки, могут использовать небольшие блоки и не требуют никаких разрешений от города. Для больших стен нужны более крупные блоки, более сложные конструкции и гораздо больше копаний. В большинстве штатов вы можете построить подпорную стену высотой до 3 футов без разрешения. Стена, представленная в этом уроке, имеет высоту три фута.
• Блоки для ландшафтного дизайна . Как только вы узнаете, какой высоты должна быть ваша стена, вы можете выбрать блок для использования. Полезно проконсультироваться с местным предприятием, которое продает блоки подпорной стены, чтобы они могли помочь вам выбрать правильные для вашей ситуации.
• Отметка – Отметка представляет собой уклон ландшафта, обеспечивающий правильный сток воды. Вы никогда не захотите построить полностью плоский ландшафт, потому что вода будет скапливаться или стекать в нежелательные места. Итак, взгляните на свой двор и посмотрите, как он устроен для слива прямо сейчас. Вы должны спланировать выравнивание вокруг подпорной стены, чтобы вода стекала с вашей собственности и от вашего дома. Если вы живете в пригороде, вы также должны убедиться, что вода не стекает во двор вашего соседа. Если вы живете в сельской местности, вам следует обратить внимание на права на воду.
• Подземные инженерные сети . Всегда звоните, прежде чем копать, чтобы убедиться, что вы не заденете водопроводные, канализационные или электрические линии.

Заключительные мысли

Возведение подпорной стены требует много работы, даже больше, чем вы, вероятно, думаете. Эта стена заняла у меня более 6 месяцев медленной работы над ней. Это довольно большая стена высотой 3 фута и длиной 50 футов. Но даже короткая стена будет большим проектом.

Как профессиональный мастер на все руки, я бы никогда не взялся за такой проект для клиента без команды, которая могла бы мне помочь. Это было бы невыгодно, и мне пришлось бы ломать себе спину, пытаясь уложиться в сроки.

Но если вы хотите преобразить свой собственный двор и не торопитесь, этот проект будет для вас очень интересным.

Превратите свои навыки рукоделия в прибыльный побочный бизнес и зарабатывайте более 100 долларов в час.

Ремонт и улучшение дома пользуются большим спросом, и не хватает специалистов по обслуживанию, чтобы удовлетворить этот спрос.

Узнайте о десяти выгодных услугах, которые вы можете начать предлагать СЕГОДНЯ, без необходимости прыгать через обручи, чтобы получить лицензию подрядчика.

БЕСПЛАТНЫЙ ОТЧЕТ: 10 прибыльных услуг разнорабочих, которые вы можете предложить БЕЗ лицензии подрядчика

Скачать бесплатный отчет >>

Как построить прочную подпорную стену, которая прослужит всю жизнь

Блоки подпорной стены очень тяжелые. Вы же не хотите поднимать их дважды. Узнайте, как правильно построить прочную подпорную стену с первого раза.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

1
/
18

Как построить долговечную подпорную стену

Любой, у кого крепкая спина, может сложить кучу блоков и построить красивую каменную подпорную стену. Но требуется умение и планирование, чтобы построить привлекательную стену, которая также может выдерживать огромное давление, игнорировать силы гравитации, стоять десятилетиями и смеяться в лицо Матери-Природе.

Именно такую ​​стену мы хотели научиться строить, поэтому обратились к трудолюбивым специалистам по проектированию. Они показали нам, что все дело в прочном основании, правильном дренаже и правильных материалах для работы. Они также поделились несколькими полезными советами, которые они накопили за эти годы.

2
/
18

Советы Construction Pro

Какой ширины должна быть траншея для подпорной стены?

Траншея, в которой вы собираетесь строить подпорную стенку, должна быть широкой, глубокой и ровной. Размер траншеи должен быть таким, чтобы было достаточно места для блока и не менее 8 дюймов пространства позади него. Выкопайте достаточно глубоко, чтобы полностью засыпать хотя бы один полный ряд, включая место для 6-8 дюймов основного материала. Выровняйте траншею, чтобы обеспечить ровный слой основного материала. Это поможет предотвратить опрокидывание стены после циклов замораживания/оттаивания. Наши специалисты используют лазерный уровень и веху для определения глубины траншеи.

3
/
18

Советы Construction Pro

Уплотнение траншеи

Уплотнение грунта на дне траншеи с помощью ручной трамбовки или виброплиты. Этим шагом часто пренебрегают. Экскаватор и даже ручные лопаты могут всколыхнуть и разрыхлить верхний дюйм или два слоя почвы, и этого достаточно, чтобы ваша стена осела — оседание — это плохо!

4
/
18

Советы Construction Pro

Укладка основания из щебня

Наши специалисты предпочитают щебень для основания, а не природный гравий, вырытый из карьера. Щебень немного дороже. Тем не менее, он обеспечивает лучший дренаж, и из-за более острых углов камня требует меньшего уплотнения, и после уплотнения он остается таким.

Джо и Джейк обнаружили, что щебень размером от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма лучше всего подходит для выдерживания подъемных сил, создаваемых суровыми циклами замерзания/оттаивания здесь, в Миннесоте. Избегайте округлых камней, таких как мелкий гравий или речной камень; они не образуют прочных взаимосвязанных связей, как угловатый камень.

Оставьте камень не более чем на 1/2 дюйма выше желаемой конечной высоты, а затем сделайте пару проходов ручной трамбовкой или виброплитой. Вы заметите, что камень уплотнился почти на 100 процентов, как только он будет уложен в траншею. Тот же тип камня будет использоваться для обратной засыпки, что также устраняет необходимость перевозки нескольких материалов.

5
/
18

Советы по строительству

Правильный первый курс

Используйте торпедный уровень, чтобы выровнять каждый блок спереди назад, и либо 4-футовый, либо 6-футовый уровень, чтобы держать каждый курс ровным и ровным. Установите блоки тяжелым резиновым или пластиковым молотком. Чрезвычайно важно, чтобы первое блюдо было ровным и ровным, поэтому не торопитесь. Старайтесь прокладывать трассу как можно ближе к центру траншеи.

6
/
18

Подметание перед укладкой

Даже небольшой камешек на поверхности блока сместит лежащий над ним камень. И этот изогнутый блок повлияет на тот, что над ним, и так далее. Этот маленький камень может в конечном итоге создать непривлекательный горб на верхнем ряду.

7
/
18

Шаг вверх после двух полных курсов ниже уровня

Если стена идет вверх по холму, продолжайте каждый базовый курс в холм, пока вершина второго курса не будет на уровне уровня, а затем начните второй базовый курс на эта точка. Если у вас есть возможность, может быть проще выкопать и проложить самый нижний слой, прежде чем выкапывать траншею для следующего шага, особенно если вам придется подниматься несколько раз. Сэкономьте немного денег и установите самый дешевый стиль/цвет, который соответствует стилю стены (обычно серого цвета) на нижнем ряду, так как он не будет виден.

8
/
18

Советы Construction Pro

Как установить дренаж в подпорной стене

Дренаж в подпорной стене — невероятно важная часть строительства каменной стены. После укладки нескольких рядов засыпьте стену камнем, чтобы она соответствовала высоте уклона перед стеной, а затем положите перфорированную дренажную плитку поверх камня. Установите дренажные тройники и дренажную решетку через каждые 25–50 футов, в зависимости от ожидаемого количества дождевой воды, которая будет стекать на стену. Разрежьте один блок вниз, чтобы разместить сливную решетку. Свинтите части водосточной плитки вместе, чтобы они не развалились, когда будут покрыты камнем. Кроме того, по возможности сливайте плитку с дневным светом на концах стен.

9
/
18

Какие блоки подпорной стены лучше?

Эти твердые блоки тяжелые. Доступны более легкие пустотелые блоки, но их нельзя разделить, потому что при их разрезании будут видны пустоты. Также некоторые пустотелые блоки требуют индивидуальной обратной засыпки, что занимает много времени. Эти профессионалы предпочитают блоки Versa-Lok, которые скрепляются штифтами, а не выступом на дне, потому что блоки с штифтами лучше работают на более крутых поворотах, а плоское дно облегчает их штабелирование. Они также обнаружили, что небольшая задняя кромка на некоторых блоках с кромками может растрескиваться, что ослабляет стену.

10
/
18

Советы Construction Pro

Разделяемые блоки для черновой отделки

Если конец блока будет виден, и вы хотите, чтобы он соответствовал другим шероховатым поверхностям, используйте разделитель блоков.

11
/
18

Гладкие пропилы пилой

Для ровного реза используйте бензопилу, подобную этой. Эта пила может резать с водой или без нее. Вода удаляет пыль, но создает грязную суспензию, которая может оставить пятна на таких поверхностях, как проезжие части и тротуары. Если вы не пользуетесь водой, убедитесь, что пыль не попадает в дом или на соседний дом.

12
/
18

Маркировка порезов карандашом из мыльного камня

Эти профессионалы любят мыльный камень, потому что линии, нанесенные жирными карандашами и маркерами, могут оставаться видимыми в течение долгого времени, в то время как мыльный камень смывается дождем. Недостатком является то, что мыльный камень не работает на мокрых блоках. Вы можете найти эти карандаши в интернет-магазинах.

13
/
18

Стыки в шахматном порядке и держите их плотно

Расположите нахлесты в шахматном порядке и постарайтесь, чтобы стык между блоками был как можно плотнее. Большие зазоры могут создать проход для воды и отложений. Какой бы тип блока вы ни использовали, обязательно следуйте инструкциям производителя.

14
/
18

Советы Construction Pro

Почему следует засыпать камнем

Versa-Lok рекомендует уплотнять угловой камень при засыпке, но сверьтесь с инструкциями по установке для типа используемого блока. Обратная засыпка примерно на 8-10 дюймов ниже верхней части замковых камней. Это позволит достаточно места для верхнего слоя почвы и дерна.

15
/
18

Советы Construction Pro

Выравнивание замковых камней

Закрепите замковые камни с помощью специального клея для ландшафтных блоков, который со временем остается гибким. Перед нанесением клея убедитесь, что блоки сухие. Свисают замковые камни примерно на 1-1-1/2 дюйма. Джо и Джейк используют обрывок 2×4 в качестве ориентира.

16
/
18

Подпорные стены с ярусами

Если вы строите многоуровневые подпорные стены, отодвиньте каждый ярус на достаточное расстояние, чтобы вес и давление верхней стены не разрушили стену под ней. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы отделять ярусы стены на расстоянии, которое не менее чем в два раза превышает высоту стены ниже. Таким образом, если нижняя стена имеет высоту 4 фута, стена над ней должна быть построена на расстоянии не менее 8 футов от нее.

17
/
18

Высокие стены нуждаются в проектировании

Стены высотой более 4 футов, скорее всего, потребуют разрешения на строительство и плана, составленного лицензированным инженером. Инженер укажет ширину и глубину основания, насколько глубоко должен быть заглублен базовый слой и следует ли использовать георешетку (систему армирования грунта).

18
/
18

Советы по строительству

Познакомьтесь с экспертами

Джо Блейкборо (справа) владеет и управляет Blakeborough Hardscapes в Прайор-Лейк, Миннесота, с помощью своего младшего брата Джейка (слева). У них есть несколько бригад, которые специализируются на подпорных стенах из блоков и валунов, проектах по укладке брусчатки, наружных жилых помещениях и других услугах.

Строительство подпорной стены: 8 правил и запретов

Фото: istockphoto.com

Уменьшение эрозии почвы, превращение крутых склонов в террасированные фоны, создание акцентов в ландшафте — подпорные стены служат многим целям. Действительно, они являются одними из наиболее распространенных способов устранения проблем, вызванных холмистой местностью! Хорошо построенные подпорные стены превращают непригодные для работы склоны в полезное наружное пространство для сада.

Однако, несмотря на простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования, иногда профессионального проектирования, чтобы сохранить свою форму. Почва тяжелая, особенно если она промокла от недавнего ливня, поэтому основная подпорная стена (четыре фута в высоту и 15 футов в длину) потенциально должна поддерживать до 20 тонн давления грунта. С каждым дополнительным футом высоты давление почвы существенно увеличивается. Просчитайте свои строительные планы, и вы можете получить слабую стену, которая рискует выбухнуть или, что еще хуже, вообще рухнуть. Именно по этой причине подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы и построены профессионалами.

Более короткие подпорные стены могут быть сооружены энтузиастами-любителями, обладающими некоторыми базовыми знаниями в области строительства. Это похоже на тебя? Если вы хотите испачкать руки и улучшить свой ландшафт с помощью подпорной стены, эти рекомендации по строительству подпорной стены помогут вам начать с хорошего.

НЕ ЗАБУДЬТЕ связаться с властями.

Влияние подпорной стены на естественный поток воды может повлиять на ваших соседей, поэтому в некоторых сообществах домовладельцам требуется получить разрешение до начала строительства. Возможно, вам придется представить планы вашей стены и запланировать осмотр имущества, чтобы убедиться, что строительство подпорной стены не создаст проблем с дренажем.

Заодно позвоните в DigSafe (811) — общенациональную службу, которая уведомит местные коммунальные службы о том, что вы планируете копать. Они могут определить, будут ли мешать их закопанные линии, и отметить их точное местоположение.

Реклама

Фото: istockphoto.com

ВЫБИРАЙТЕ материал, с которым легко работать.

Подпорные стены могут быть построены из различных материалов, от монолитного бетона и крупных бревен до природного камня и даже кирпича. Для целей «сделай сам» выбирайте готовые блоки, которые предназначены специально для строительства подпорных стен; фиксирующий фланец по нижнему краю обеспечивает надежное соединение между рядами. Эти блоки (доступные в серых и землистых тонах с гладкими или текстурированными поверхностями, как в The Home Depot) можно найти практически в любом магазине товаров для дома, а также во многих садовых центрах.

НЕОБХОДИМО начать с хорошей основы.

Прочность вашей подпорной стены зависит от ее несущей системы. Для подпорной стены из сложенных блоков высотой не более четырех футов траншея, заполненная тремя дюймами щебня, поможет предотвратить смещение и оседание стены. Точная глубина траншеи зависит от предполагаемой высоты стены, но следуйте эмпирическому правилу: копайте траншею так, чтобы она составляла восьмую часть стены плюс три дюйма. Например, если вы хотите, чтобы окончательная высота вашей подпорной стены составляла три фута (36 дюймов), вам нужно выкопать траншею глубиной восемь дюймов, чтобы разместить три дюйма щебня и около пяти дюймов (или восьмую часть высоты). видимая подпорная стена), чтобы начать стену ниже уровня земли.

Фото: istockphoto.com

ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать блоки на неровную поверхность.

Первый ряд (или ряд блоков) закладывает основу для остальной части стены, поэтому очень важно сделать ее идеально ровной. Если это не так, последующие ряды также не будут ровными, в результате чего подпорная стенка станет кривобокой и непривлекательной. Используйте строительный уровень высотой 4 фута, чтобы убедиться, что слой гравия под первым рядом блоков выровнен, прежде чем вы начнете устанавливать блоки. Любые несоответствия здесь будут отображаться выше на стене.

Реклама

Блоки DO укладываются с небольшим обратным наклоном.

Стена, упирающаяся в грунт, который она удерживает, с меньшей вероятностью будет выталкиваться наружу под давлением грунта, чем обычная вертикальная стена. Спроектируйте и постройте подпорную стену так, чтобы она имела уклон не менее одного дюйма на каждый фут подъема (высоты). К счастью, работа с блоками подпорной стены позволяет невероятно легко реализовать эту конструкцию «ступеньки назад»! Фиксирующий фланец на нижнем крае каждого блока направляет его в положение, защелкивающееся немного позади нижнего блока, предотвращая выталкивание верхних блоков наружу.

НЕ забудьте обеспечить дренаж.

Подземные воды являются естественным врагом подпорных стен. Когда он насыщает глинистые грунты, они вспучиваются и оказывают чрезмерное давление на тыльную сторону стены. Чтобы избежать поломки, предусмотрите дренаж одновременно со строительством подпорной стены. Засыпка пространства за блоками щебнем, а затем установка гибкой перфорированной водосточной трубы (доступной в The Home Depot), также называемой «дренажной плиткой», у основания стены может создать необходимый путь отвода грунтовых вод. Перфорированная труба отводит грунтовые воды к каждому концу стены, откуда они могут безвредно стекать. Концы водосточной трубы должны выйти на каждом конце стены, и вы можете покрыть их щебнем, чтобы замаскировать их внешний вид.

СВЯЗАННЫЕ: 10 лучших вещей, которые вы можете сделать для своей почвы

ДЕЛАЙТЕ обратную засыпку правильно.

После того, как ваша водосточная труба будет установлена, вы должны заполнить оставшееся пространство за блоками песком или мелким гравием — любой из них позволит воде просачиваться в водосточную трубу у основания стены. Для достижения наилучших результатов засыпайте несколько дюймов материала после укладки каждого ряда блоков и используйте ручную трамбовку для уплотнения материала. Утрамбовывая засыпку через каждые шесть дюймов или около того, вы обеспечите ее плотную укладку, что обеспечит дополнительную поддержку от давления почвы за стеной.

Advertisement

Фото: istockphoto.com

НЕ выбирайте одну высокую стену, если вы можете построить многоуровневые стены.

В то время как подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы профессионалами, вы можете сделать решение для высокого склона своими руками, создав две или более более коротких «многоуровневых» подпорных стен, а не одну высокую стену. Ряд коротких стен добавляет визуальную текстуру, и каждая отдельная стена будет выдерживать меньший вес почвы, что снижает вероятность их разрушения. При строительстве многоуровневого набора подпорных стен расположите более высокую стену за нижней стеной на расстоянии, вдвое превышающем высоту нижней стены. Например, если нижняя стена имеет высоту три фута, более высокая стена должна быть отодвинута как минимум на шесть футов от нижней. Это не позволяет более высокому создавать давление на более низкое.

Нужна помощь?

Некоторые работы лучше доверить профессионалам. Получите бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по обслуживанию газонов без каких-либо обязательств.

Найдите профессионалов сейчас

+

Подпорные стены: как их построить, стоимость и типы

Конечно, подпорные стены выглядят как простые сложенные друг на друга камни, блоки или бревна. Но на самом деле это тщательно спроектированные системы, которые ведут постоянную борьбу с гравитацией. Они сдерживают тонны насыщенной почвы, которая в противном случае могла бы обрушиться и соскользнуть с фундамента или нанести ущерб окружающему ландшафту.

Эти красивые ограждения также создают привлекательные места для сидения и могут увеличить полезную площадь двора за счет террасирования участков с уклоном, что становится все более важным, поскольку во многих регионах плоских домов становится все меньше.

Наряду с наклонными ландшафтами, где водные стоки вызывают эрозию склонов, идеальными местами для системы подпорных стен являются участки ниже по склону от линий разломов почвы и там, где наклонная сторона фундамента теряет поддерживающий грунт или его восходящая сторона находится под давлением оползания грунта.

Если вашему дому нужна подпорная стена или если она выходит из строя, следуйте нашему руководству о том, как построить подпорную стену, или наймите профессионала. Мы также рассмотрим четыре наиболее распространенных типа ниже: древесина, взаимосвязанные блоки, сложенный камень, кирпич или блок и бетон.

Распространенные проблемы: дренаж, вес почвы

Хотя подпорные стены представляют собой простые сооружения, небрежный осмотр вашего района обнаружит множество существующих стен, которые вздуты, потрескались или наклонены. Это связано с тем, что большинство жилых подпорных стен имеют плохой дренаж, и многие из них не рассчитаны на склоны холмов, которые они должны сдерживать.

Даже небольшие подпорные стены должны выдерживать огромные нагрузки. Стена высотой 4 фута и длиной 15 футов может удерживать до 20 тонн насыщенного грунта. Удвойте высоту стены до 8 футов, и вам понадобится стена в восемь раз прочнее, чтобы выполнить ту же работу.

При таких силах в игре вы должны ограничить свои усилия по подпорной стене стенами высотой менее 4 футов (3 фута для камня без раствора). Если вам нужна более высокая стена, рассмотрите возможность террасирования участка с двумя стенами вдвое меньше или вызовите ландшафтного архитектора или инженера-строителя для проектных работ (попросите архитектора или инженера тщательно осмотреть участок) и опытных строителей для установки. .

Стоимость благоустройства подпорной стены

Если у вас построена подпорная стена, рассчитывайте около 15 долларов на квадратный фут лицевой поверхности для деревянной стены, 20 долларов для системы блокирующих блоков или заливки из бетона и 25 долларов для стены из природного камня. Подготовка проблемного места, например, с глинистой почвой или природным источником, может существенно увеличить затраты. Добавьте 10 процентов или около того, если вы нанимаете ландшафтного архитектора или инженера. Но магазин вокруг; некоторые ландшафтные фирмы делают работу по проектированию бесплатно, если они выполняют установку.

Деревянные стены высотой до 4 футов построить самостоятельно довольно сложно Фото Кэролайн Бейтс

Как построить подпорную стенку

Плохой дренаж, приводящий к насыщению почвы водой и морозному пучению, является основной причиной разрушения. Вот почему все прочные подпорные стены начинаются с ландшафтного полотна, засыпки и 4-дюймовой перфорированной водосточной трубы.

Какой глубины должен быть фундамент для подпорной стены?

Глубина копания зависит от глубины промерзания, а также от типа стены и почвы. Стены из цементного раствора или бетона в районах с сильными морозами требуют выкапывания фундамента ниже линии промерзания. Неармированные стены должны быть построены на заполненной гравием траншее, вырытой ниже линии промерзания. Если вы живете там, где вода не замерзает, и ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто соскоблить верхний слой почвы, чтобы сформировать основу для стен, не покрытых известковым раствором.

Перед добавлением гравия уложите достаточно ландшафтной ткани, чтобы вместить новый гравий. Сформируйте из ткани большую букву «С» так, чтобы открытая часть буквы «С» смотрела вниз. Ткань должна оборачиваться и создавать границу между гравием и верхним слоем почвы, чтобы предотвратить засорение гравия и водосточной трубы отложениями.

Основы для обратной засыпки

Замените естественную почву гравием размером 3/4 минус (без камней диаметром менее 3/4 дюйма) или гравием с насыпью (промытые камни диаметром от 1/4 дюйма до 6 дюймов). Насыпьте по крайней мере 4-дюймовый слой гравия на ландшафтную ткань. Выровняйте этот слой так, чтобы он имел уклон 1 дюйм на каждые 4 фута, позволяя воде стекать. Затем уложите 4-дюймовую перфорированную водосточную трубу из ПВХ в основание стены и засыпьте ее гравием.

Засыпайте лопатой по мере возведения стены, по одному ярусу за раз. Не добавляйте всю засыпку в конце — она не уплотнится полностью. Утрамбуйте гравий тяжелой ручной трамбовкой. За верхним ярусом стены добавьте 6 дюймов верхнего слоя почвы и слегка уплотните его.

Система обшивки и подпорки

Все подпорные стены должны наклоняться в холм на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты. Деревянные стены высотой 4 фута или выше должны быть привязаны к склону холма с помощью анкеров-«мертвецов» (6 футов в длину, Т-образные затяжки, закопанные в склоне холма), прикрепленных к стене через каждые 8 ​​футов, отходящих от 6 футов назад до 2-футового анкера. -широкий Т-образный стержень.

Мертвецы не включены в некоторые системы блокирующих блоков, если конструкция позволяет засыпать блоки для индивидуальной фиксации на месте. Третьим требуются геосетки, похожие на паутину связи, которые прячутся в засыпке. Ознакомьтесь с литературой производителя.

Последнее предупреждение о каменных стенах — бетонные блоки легко раскалываются и трескаются. Внимательно осмотрите блоки при доставке и не стесняйтесь возвращать поврежденные блоки в кредит.

Деревянная стена, сделанная из обработанных давлением балок длиной 8 футов и размером 6×6 дюймов, нуждается в растяжках и шипах через каждые 4 фута. Ландшафтная ткань предотвращает засорение гравия илом, а 4-дюймовая труба из ПВХ отводит большую часть воды. Иллюстрация Тревора Джонстона/Поля Перро

Типы подпорных стен

Бетон

Верхняя сторона: Прочная. Хорошо спроектированные, правильно осушенные и засыпанные бетонные стены редко выходят из строя.

Недостаток: Голый бетон не особенно привлекателен. Его можно облицовывать кирпичной кладкой, а можно использовать специальные формы, встраивающие в готовую стену декоративные узоры. Кроме того, если стена выходит из строя, исправление может оказаться невозможным, а удаление будет дорогостоящим. Стены высотой более нескольких футов должны формироваться и заливаться профессионалом, если у вас нет опыта вертикальной заливки.

Стоимость: От 16 до 20 долларов за квадратный фут установленной поверхности.

Помните:

Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и обратной засыпки. Основание должно быть ниже глубины промерзания или на хорошо дренированном гравии, достигающем этого уровня. Используйте 3/4-дюймовый слой и распорки 2 на 4, чтобы сформировать стену. И установите арматуру № 4, соединенную 12-дюймовыми сетками для дополнительной прочности. Используйте механическую вибрацию или ударяйте по опалубке резиновым молотком через каждые 6 дюймов, когда бетон влажный, чтобы поверхность была гладкой.

Деревянные стены

Верх: Только умеренно сложно построить самому до 4 футов в высоту. Если инженер спроектировал стену, расположил заглушки и указал засыпку и дренаж, вы можете установить стену еще выше самостоятельно.

Недостаток: Не такой долговечный, как кирпичная кладка. Делать квадратные разрезы сложно. Кроме того, компоненты тяжелые, и ими трудно управлять в одиночку. Запланируйте примерно три дня, чтобы построить стену высотой 4 фута и длиной 15 футов.

Стоимость: От 10 до 15 долларов за квадратный фут установленной поверхности, в зависимости от вашего региона; выше, если требуются обширные земляные работы, подготовка почвы и обратная засыпка.

Помните:

Используйте обработанную под давлением древесину длиной 8 футов и размером 6×6 дюймов, обозначенную как «Для контакта с землей», и закажите доставку всех материалов. Соблюдайте все правила ландшафтной ткани, дренажа и обратной засыпки. Все деревянные стены требуют мертвецов через каждые 4 фута на высоте середины стены или выше. Прикрепите первый ряд бревен к земле с помощью арматуры № 4.

Соединяющийся бетонный блок

Верхняя сторона: Также называемые сегментированными подпорными стенками, системы со сцепленными блоками от Keystone, Risi, Rockwood, Tensar, Versa-Lok и других не требуют строительного раствора и легко собираются. Блоки небольшие и модульные, поэтому стены могут сужаться, поворачиваться, загибаться и изгибаться. Доступные во многих текстурах, формах и цветах, эти инженерные системы, которые можно использовать для стен высотой до 20 футов, основаны на нескольких технологиях, включая: они склоняются к склону холма)

Ловушка для обратной засыпки (формы блоков позволяют засыпать лопатой засыпку в лямки блоков, захватывая каждый блок по отдельности)

Сетки из георешетки (производитель блоков поставляет держатели из пластиковой сетки из георешетки, которые прикрепляются к блоку и закапываются на высоте 5 футов в склоне холма на определенной высоте).

Недостаток: Нельзя смешивать и сочетать системы производителей. Блочные системы, в которых используются металлические штифты для соединения блоков, могут быть проблемой для точного выравнивания.

Стоимость: Приблизительно от 12 до 20 долларов за квадратный фут установленной поверхности, в зависимости от конфигурации блока и площадки. Более дорогие системы, как правило, мощнее и имеют больший стек.

Помните:

Перед доставкой со склада каменной кладки договоритесь, где будут храниться материалы на вашем дворе, и если вилочный погрузчик, используемый для разгрузки грузовика, пройдет через ворота заднего двора и т. д. Соблюдайте все правила ландшафтного дизайна, дренажа , и засыпать. Используйте калькуляторы производителя, чтобы определить, сколько блоков, штифтов и зажимов вам понадобится. Укладывая ряд блоков, сметайте каждый слой; мелкие камешки могут нарушить рисунок. Накройте стены плоскими блоками или камнем, прижатым силиконовым герметиком.

Камень, кирпич или шлакоблок

Верхняя сторона: Для каменной подпорной стены, красивая деревенская привлекательность. Собирая камни на месте и выполняя работу самостоятельно, вы также можете сэкономить. Кирпич обеспечивает более формальный вид. Шлакоблок недорог и может быть армирован сталью и бетоном.

Недостаток: Каменная кладка тверже, чем кажется. Подгонка камня — кропотливая работа, а чтобы швы из раствора выглядели естественно, требуется опыт (каменные стены, не покрытые раствором, не обладают большой удерживающей способностью). Кирпичная кладка также требует умения соответствовать визуальному стандарту, к которому все мы привыкли. Шлакоблок приходится облицовывать штукатуркой, кирпичом или камнем или обращивать насаждениями, чтобы сделать его привлекательным.

Стоимость: От 10 до 12 долларов за шлакоблок; для кирпича и камня от 20 до 25 долларов за квадратный фут (удвоить эту цифру для двусторонней стены).

Помните:

Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и обратной засыпки. Стена, залитая раствором, нуждается в фундаменте и дренажной системе, которая предотвратит морозное пучение. Сухая стена без строительного раствора позволяет воде просачиваться, естественным образом сбрасывая давление за стеной.

Защита от трех распространенных отказов

Подпорные стены обычно медленно разрушаются. Общие проблемы часто можно решить, если действовать быстро. Вы также можете защитить новую стену в процессе строительства, защитив ее от трех наиболее распространенных отказов:

Отказ от выброса

Что происходит: Нагрузка добавляется в пределах 3 футов от верха стены. Стена наклоняется в верхней части и в конце концов опрокидывается

Что делать: Сообщите ландшафтному архитектору или инженеру, если возле стены будет стоять машина или сарай. Затем профессионал должен усилить нижний колонтитул и увеличить количество подхватов или мертвецов, чтобы добавить силы. Добавление модернизированных оттяжек дорого и требует земляных работ, частичного демонтажа и реконструкции стены.

Разрушение влажной почвы

Что происходит: Почва за стеной становится насыщенной, в результате чего гидростатическое давление воды и ее вес опрокидывают стену.

Что делать: Заменить естественную почву за стеной на 3/4 минус или насыпной гравий на 2 фута. Выровняйте внутреннее основание стены 4-дюймовым перфорированным плиточным водостоком на гравийной подушке, которая наклоняется на 1 дюйм на каждые 4 фута пробега, чтобы отводить воду к дневному свету или сухому колодцу. Верхний слой почвы должен занимать только верхние 6 дюймов позади стены.

Разрушение из-за мороза

Что происходит: В подпорной стенке отсутствует надлежащий дренаж или нижний колонтитул. Почва насыщается и промерзает, вздымаясь вверх и разрушая стену.

Что делать: Стены должны опираться на 3/4 минус или насыпной гравий, при этом нижний колонтитул или основание стены должно быть заглублено ниже линии промерзания (от 6 до 48 дюймов, в зависимости от региона). В случае сильных морозов используйте бетонный блок, а не подпорную стену до уровня земли, а затем постройте на нем подпорную стену. Хорошо дренированный гравий за и под стеной может существенно уменьшить морозное пучение.

Где найти службы подпорной стены:

Hickson Inc.

1955 Lake Park Dr., Suite 250

Smyrna, GA 30080

www.hickson.com

770-801-6600

9001 7

770-801-66007

9008

770-801-66009

770-801-66007

8

770-801-66007

8

770-801-66009

. Упорные стены системы

4444 West 78th Street

Bloomington, MN 55435

www.keystonewalls.com

800-747-8971

Osmose Wood Preserving

666.0007

Griffin GA 30224-0249

www.osmose.com

770-228-8434

Risi Stone Systems

8500 Leslie St., Suite 390

Thornhill, на L3500 7P17

.com

800-626-9255

Rockwood Retaining Walls, Inc.

7200 N. Highway 63

Rochester, MN 55906

http://rockwoodwalls. com

800-535-2375

Тенсар Земли Технологии

5775-B Glenridge Dr., Lakeside Center, Suite 450

Atlanta, GA 30328

www.tensarcorp.com

800-836-7271

Versa-Lok-Lok System , Suite 1

Oakdale, MN 55128

www.versa-lok.com

800-770-4525

Подпорные стеновые блоки | Каменные подпорные стены для ландшафта и патио, асфальтоукладчики

Поделиться

сбор информации о продукте…

Поделиться

сбор информации о продукте…

Поделиться

сбор информации о продукте…

Поделиться

сбор информации о продукте…

Поделиться

сбор информации о продукте…

Поделиться

сбор информации о продукте…

Поделиться

сбор информации о продукте…

Поделиться

сбор информации о продукте…

Поделиться

сбор информации о продукте. ..

Поделиться

сбор информации о продукте…

Автономные стены против. Подпорные стены: различия в стеновых системах

При выборе правильной стены для вашего наружного ландшафта важно знать, какой тип вам нужен. Подпорные стены и отдельно стоящие стены служат разным целям, и у Belgard есть стеновые блоки из брусчатки, соответствующие желаемому внешнему виду и функциональности.

Положение дома на плоской или наклонной поверхности обычно определяет, требуется ли отдельно стоящая стена или подпорная стена. Отдельно стоящие стены лучше использовать, когда земля плоская, и чаще используются для разделения ландшафта на разные области, помогая разбить открытое пространство и добавить визуальный интерес к вашему двору.

Подпорные стены необходимы для откосов и несущих конструкций, так как в них используются опоры, чтобы удерживать стену на месте и лучше удерживать почву.

Бетонные блоки для подпорных стен, обеспечивающие красоту ландшафта и структурную поддержку

Прочные и долговечные, но простые в установке, Belgard предлагает широкий выбор бетонных блоков для стен, которые дополнят ваш ландшафтный дизайн. Наша тротуарная плитка для жилых домов подходит как для каменных подпорных стен, так и для отдельно стоящих элементов, таких как летние кухни или встроенные сидения.

Belgard предлагает полную линейку ландшафтных стеновых блоков и бетонной брусчатки в натуральных цветовых сочетаниях, которые дополнят любую цветовую схему. А с текстурами, имитирующими внешний вид упавшего камня, сложенного камня, точеного камня или камня, добытого в карьере, можно найти внешний вид, который дополнит любой архитектурный стиль.

В дополнение к подпорным стенам, идеи проекта включают в себя наружные кострища, каменные водоемы, летние кухни и камины, встроенные кашпо, колонны и садовые стены различной высоты. Наши стеновые блоки из брусчатки также могут использоваться для оборачивания колонн, скрытия инженерных коммуникаций, возведения ступеней и многого другого.

Копайте глубже в ландшафт и подпорные стены

Тенденции дизайна в наружном ландшафтном дизайне стен

Стены наружных жилых помещений — это прекрасная возможность для сочетания практичности и элегантности. Наши эксперты демонстрируют последние тенденции, чтобы вы могли выбрать то, что лучше всего подходит для вашей зоны.

Дизайн стены сиденья: стены для сидения в патио и идеи места для костра

Ваше жилое пространство на открытом воздухе настолько хорошо, насколько хорош ваш дизайн сидений. В Belgard мы понимаем, что цель жизни на свежем воздухе — создать идеальное место для сбора близких.

Встроенные вазоны: добавьте объем вашему ландшафту

Не скучай. Открытые жилые помещения процветают благодаря вашему самовыражению, и простой способ сделать это — встроить цветочные горшки в подпорные стены. Наши специалисты покажут, как сделать ваше пространство популярным.