Стропильная система своими руками: Как сделать стропильную систему двускатной крыши, как правильно собрать и положить стропила

Стропильная система своими руками: Пошаговая инструкция по возведению

Содержание

• 1 Виды стропил и их применение
• 2 Элементы стропильной системы
• 3 Технология выполнения наслонных стропил
• 4 Технология выполнения висячих стропил
• 5 Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

Стропильная система своими руками

Виды стропил и их применение

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

Элементы стропильной системы

Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

• Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
• Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
• Балки перекрытия верхнего этажа;
• Стойки и опоры;
• Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

• Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
• Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
• Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
• Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

Варианты крыш с висячими и наслонными стропилами

Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения наслонных стропил

1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
   • Односкатная крыша;
   • Двускатная крыша;
   • Трехскатная крыша;
   • Четырехскатная крыша;
   • Мансардная крыша.
3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

   Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой

6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

   Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату

9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

   Крепление стропил

10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Установка подкосов на крыше

Технология выполнения висячих стропил

1. Устанавливают мауэрлат и балки перекрытия. Висячая стропильная система не имеет вертикальных и горизонтальных опор, поэтому стойки и прогоны ставить не нужно. Для удобства размечают центр крыши, по которому будет проходить конек, с помощью временно прибитых по центрам фронтонов досок. Один край доски должен обозначать центр крыши. На досках отмечают высоту крыши по коньку.
2. Выполняют шаблон. Для этого доску прикладывают нижним концом к мауэрлату, а верхним – к отметке высоты крыши. Размечают верхний запил по краю доски, обозначающему центр крыши, и нижний, по мауэрлату, не более чем на 1/3 ширины доски. Прикладывают шаблон с обеих сторон, уточняя симметричность стропил.
3. По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Раскладывают их попарно. Две стропильных ноги, образующие ферму, ставят верхними срезами друг к другу и скрепляют накладкой из металла или косынкой из доски на саморезы или шпильки. Нижнюю часть крепят к мауэрлату на уголки и саморезы и гвозди.

   Технология выполнения висячих стропил

4. Устанавливают затяжки (ригели) – доски необходимой длины, стягивающие стропильные ноги и не позволяющие им разъезжаться в стороны. Количество и высота расположения ригелей определяется расчетом и конструкцией крыши, они не должны мешать проходу по чердаку, если там планируется делать жилое помещение или склад. Крепление затяжек осуществляют н шпильки. Так устанавливают все стропильные фермы, подпирая их с помощью укосин.

   Способы крепления стропил к затяжкам

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

Стягивание досок (Вальмовых стропил) с помощью саморезов

Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий кровельный материал, например, профнастил, и правильно уложить его.

Стропильная система двускатной крыши своими руками — ВикиСтрой

В предыдущих статьях мы рассказали о стропильной системе и об особенностях устройства двускатной кровли. В этой статье вы найдёте пошаговые руководства для монтажа своими руками. Чтобы в точности исполнить руководство, будут приведены необходимые термины, без понимания которых правильный монтаж будет невозможен.

Устройство стропильной системы. Нюансы

Двускатные кровли принципиально различаются только по способу устройства стропил — висячие или наслонные — что напрямую зависит от длины пролёта. В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и будем использовать набор базовых терминов.

Высота чердака — расстояние от верха стены (места опор стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конька двускатной крыши.

Проекция рабочей части стропил (далее — проекция стропил) — расстояние от конька до точки опоры стропил на стену или балку перекрытия по горизонтали.

Врубка — сопряжение (соединение) деревянных деталей за счёт создания анкера и посадочного места, либо сцепа или упора из тела дерева самого элемента. В основном места врубки усиливают различными анкерами — деревянный чоп, резьбовая тяга (шпилька), саморезы, турбовинты.

1 — вылет крыши; 2 — стена; 3 — балка; 4 — лежень; 5 — промежуточная стойка; 6 — высота чердака; 7 — центральная стойка или «бабка»; 8 — стропило; 9 — рабочая чать стропилы; 10 — конек; 11 — проекция рабочей части стропилы

Остальные базовые термины приведены в предыдущих статьях.

Существенно повлиять на конструкцию стропил может их функция в опорной области. Опоры различают трёх видов.

1. Опора без врубки и среза. Применяется только на временных, подсобных зданиях, либо для кровли, не несущей существенных нагрузок. В таких случаях устанавливают мощный клин по размерам.

Опора без врубки: 1 — стропила; 2 — клин; 3 — балка; 4 — армопояс; 5 — мауэрлат

2. Опора на полный срез или концевая врубка. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площадь всего среза или на торцевой зуб. В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешётку. Обычно к такому способу прибегают в случае, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятого для стропильной ноги (как правило, 5–6 м). Это делается для того, чтобы не сращивать стропила в рабочей части.

Опора на полный срез или торцевой зуб: 1 — балка; 2 — торцевой зуб; 3 — клин; 4 — врубка; 5 — шпильки с гайками; 6 — стропила

3. Опора на промежуточную врубку. Стропильная нога остаётся сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Наиболее распространённый вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Врубка даёт дополнительный зацеп для жёсткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину вылета крыши. Глубина врубки в стропильную ногу не должна превышать 40% её высоты.

Опора на промежуточную врубку: 1 — мауэрлат; 2 — опорный брусок; 3 — шпильки с гайками; 4 — балка; 5 — клин; 6 — стропила

Для создания двускатной стропильной системы своими руками понадобится набор инструмента плотника:

Измерительный инструмент — рулетки, уровни, гидроуровень, правило, шнур, отвес.

Подготовка

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или эскизы. Для этого нужно определиться с выбором принципа устройства крыши и прорисовать конкретные узлы:

Врубка внакладку: 1 — врубка сбоку балки; 2 — вылет; 3 — шпильки с гайками; 4 — вид сверху

Висячие стропила для малого пролёта

Метод устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае небольшого пролёта — до 6 метров. Как было сказано в предыдущей статье, затяжкой в этом случае служит балка перекрытия или подстропильный ригель. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.

Порядок работы:

Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди. При этом должна оставаться возможность коррекции шага и размеров.

* Стропильная ферма — один полный элемент стропильной системы.

Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивается, пространство этажа объединено с чердачным.

Порядок работы:

Собрать одну экспериментальную стропильную ферму.

Часто проект предусматривает объединение пространства на больших пролётах — до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила с подстропильным ригелем. Такие проекты должны обязательно учитывать три момента:

Стропильная нога должна быть изготовлена из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200–250 мм.

В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Наслонные стропила

Устройство такого вида кровли потребует развитых навыков плотника. Этот вид стропил подходит для больших пролётов и в случае, когда чердачное пространство планируется использовать отдельно. Перед монтажом самих стропил необходима дополнительная подготовка:

Мауэрлат — обязательный элемент системы. Он должен быть закреплён к армопоясу анкерами и связан на углах врубками в полдерева.

Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (если они есть) — не менее 50 мм при ширине от 150 мм. Центральную опору (бабку) желательно выполнить из бруса 100х100.

Установка стропил. Порядок работы:

Подкорректировать коньковый прогон.

Вариант устройства стропильной системы: 1 — стена; 2 — мауэрлат; 3 — лежень; 4 — стойка; 5 — стропило; 6 — «бабка»; 7 — прогон; 8 — коньковый прогон; 9 — промежуточная врубка; 10 — врубка вполдерева; 11 — шпильки с гайками

Шаг стропил

При подборе соблюдайте правило: Шаг стропил не должен превышать десятикратную толщину стропильной ноги.

Это правило действует и в обратную сторону: Толщина доски для стропил не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).

Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минераловатного утеплителя, который входит в такую пазуху без подрезки. Толщина доски при этом должна быть 60 мм.

Длина стропил

Этот показатель можно рассчитать заранее, как гипотенузу прямоугольного треугольника, используя формулу из Теоремы Пифагора:

• c2 = a2 + b2, где
• a — проекция стропил
• b — высота чердака
• с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако при этом не учитывается вылет крыши. Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется подгонять по месту, подрезая концы после установки. Это даёт возможность сделать торцы ровными. Оптимальный конструктивный вылет крыши — 600 мм.

Создавая стропила для крыши своими руками, помните об опасности неразумной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент — незаменяемый элемент здания. Это значит, что для его замены потребуется полный демонтаж. Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, эта процедура может потребоваться уже через 2–3 года.

рмнт.ру

Как построить идеальное стропило хижины — Автономная хижина

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Как построить идеальное стропило для хижины

Вот как каждый раз строить идеальную коньковую балку!

Простота – высшая степень изысканности. ~ Леонардо да Винчи

Независимо от того, строите ли вы автономную хижину, крошечный дом или сарай на заднем дворе, есть 100% вероятность того, что вы построите на нем крышу, и она прослужит десятилетиями.

Было бы неплохо, если бы крыша была простым быстрым проектом, сборкой и пуфом.

Посмотрим правде в глаза, не всем нравится находиться на высоте одного или двух этажей, держа тяжелую деревянную балку и размахивая молотом

Я знаю, что нет!

Итак. .. Я здесь, чтобы сделать это действительно, ОЧЕНЬ легким для вас (и для меня).

Вот почему мы начали с коньковой балки и построили ее из небольших, удобных в обращении сегментов.

Большинство конструкций крыш

К сожалению, наиболее распространенные конструкции стропил и ферм, используемые сегодня, не просты в изготовлении и еще более громоздки в установке. У них могут быть сложные углы для резки, включая математику и измерения, без которых некоторые из нас предпочли бы обойтись.

Их может быть тяжело поднимать, если вы работаете в одиночку или с одним человеком в удаленном месте. У них также есть некоторые реальные недостатки, которые могут отрицательно сказаться на вашей структуре, даже если они построены правильно.

Несмотря на это, мы чувствуем, что взломали код строительных стропил и нашли идеальную конструкцию, превосходящую классическую конструкцию стропил и обеспечивающую долговечную, прочную и надежную конструкцию вашей крыши. Если вы еще не ознакомились с нашим Полным руководством по крышам и стропилам, прочитайте его, чтобы ознакомиться с терминологией и конструкциями кровли.

Наша конструкция стропил

С самого начала вы можете не заметить разницу между нашим стропилом (ниже)…

… и обычным стропилом (ниже), но вскоре вы это заметите.

Мы лично не видели такой конструкции стропил, которую мы используем на каких-либо других домиках. Однако это то, что мы надеемся исправить после того, как объясним все преимущества его конструкции.

Типовое обычное стропило

В типичном каркасном строительстве соединение «птичий рот» (или «птичий клюв») представляет собой соединение по дереву, обычно используемое для соединения стропила с верхней пластиной его несущей стены. Этот разрез используется внизу, в то время как верхняя часть стропила снова стыкуется со стороной коньковой балки/доски.

Упор стропила

Фото с сайта www. structuralworkshop.com

В типичной конструкции стропил «упор стропила» наружу компенсируется использованием стропильных связей и хомутов, но не устраняется.

Structural Workshop написал отличный пост о распорке стропил, его можно прочитать здесь.

Крыша нашей кабины имеет три наклонных поверхности (см. ниже), о которых я буду говорить в этом и следующих постах.

1. Основные стропила на заднюю рубку.
2. Коренные стропила передние рубки
3. Передний настил стропила.

Наша конструкция стропила

В нашей конструкции заднего стропила срез «птичьего рта» находится на уровне как сверху, так и снизу  , так что весь вес приходится на опорную стену, а также на коньковую балку (см. ниже).

Переднее основное стропило также имеет вырез в верхней части только . Нижняя часть стропила располагается непосредственно поверх верхней пластины стены (см. ниже). Здесь нет птичьей пасти, так как не требуется выступ. нижняя часть стропила будет скрыта внутри крыши переднего настила.

Наконец, у стропил внизу есть птичий патрубок только , который находится на вершине коньковой балки (см. ниже).

Их верхняя часть устанавливается поверх прогона и прибивается к основным стропилам (см. ниже).

Преимущества

Меньше времени: Эта конструкция стропил проста. На замеры, резку и установку уходит меньше времени. Особенно, если вы работаете в одиночку или с одним человеком, который режет на земле, а другой устанавливает их наверху.

Меньше денег: На простой двускатной крыше, как у нас, 2х10 (вместе с коньковой балкой) дешевле, чем заказывать или строить фермы. Стоимость крана (используемого для подъема предварительно собранных ферм) может варьироваться от 100 до 350 долларов в час в зависимости от требуемой грузоподъемности. Кроме того, мы никак не могли доставить кран на нашу удаленную строительную площадку.

Меньше работы: Подъем полной длины 20 футов 2×8 (54 фунта) или 2×10 (66 фунтов) намного проще, чем попытка поднять и маневрировать фермой весом 75–85 фунтов на место. Вы можете проверить www.engineeringtoolbox.com для диаграммы, показывающей различные веса типичных пиломатериалов.

Повышенная безопасность: Я видел, как люди пытались соорудить всевозможные приспособления и горки с веревками, шкивами и храповиками, чтобы поднять ферму на место. Удаленное расположение кабины – не место для травм! Подъем одной половины стропила за раз намного безопаснее, чем подъем чего-либо заранее построенного.

Нулевая нагрузка на стропила: Наша конструкция устраняет горизонтальную «наружу» нагрузку, возникающую в традиционных конструкциях стропил/ферм, и вместо этого создает строго вертикальную нагрузку, которая передается вниз через коньковую балку, стены/вертикальные опорные стойки и земля.

Нагрузки на крышу

Крыша постоянно испытывает статические (неизменяющиеся) и динамические (изменяющиеся) нагрузки.

1. Собственная нагрузка: Коньковая балка, стропила/фермы, кровельный материал.
2. Активная нагрузка: Нагрузки, связанные с использованием и размещением, такие как снег, ветровая нагрузка, солнечные батареи и даже то, что вы стоите на крыше.

Погода (ветер, снег, гололед) играет значительную роль в том, что крыша испытывает большие нагрузки. Здесь, в Канаде, можно увидеть два фута снега на крыше. Это соответствует примерно 60 фунтам на квадратный фут.

Вы можете посетить сайт www.TimberToolBox.com и найти несколько строительных калькуляторов, включая калькулятор горизонтальной тяги стропил. Это показывает внешнее напряжение, испытываемое стяжкой воротника стропила/потолочным стропилом/натяжным стержнем.

На фотографии ниже я использовал их калькулятор тяги стропил для определения внешней тяги.

Как построить идеальное стропило

Пришло время построить идеальное и вы, вероятно, думаете…

Это будет кошмар проектирования, проектирования и строительства!

Ну уж точно не должно быть.

Мы собираемся показать вам быстрый и простой метод изготовления стропил крыши, который во многом превосходит традиционную конструкцию стропил и, да, включает сборные фермы.

Если вы еще не читали наше Полное руководство по крышам и стропилам, вам, вероятно, захочется вернуться и быстро просмотреть его сейчас, чтобы точно узнать, почему мы выбрали именно эту конструкцию стропил.

Птичья пасть

Птичья пасть состоит из двух разрезов.

1. Вырез сиденья
2. Каблук

СОВЕТ: Никогда не делайте пропил глубже 1/3 ширины стропила.

Вот отличное видео Шеннона на YouTube с сайта www.house-improvements.com, демонстрирующее те же методы измерения и резки, которые мы используем.

ПОМНИТЕ: В нашей конструкции заднего основного стропила предусмотрен вырез «птичья пасть» вверху и внизу каждого стропила. Переднее основное стропило имеет выступ в верхней части, а нижняя часть опирается непосредственно на верхнюю пластину стены. Низ основных стропил также крепится с помощью оцинкованных ураганных стяжек 18-го калибра и гвоздей.

ИЗМЕРЕНИЕ
1. Определите уклон вашей крыши. Наша крыша имеет уклон 12/12, что означает, что это крыша с уклоном 45 градусов. Отрежьте лобовой конец стропила (по желанию). Мы установили все наши стропила, а затем провели мелом линию поверх всех стропил одновременно и использовали уровень, чтобы отметить линию разреза)
2. Отрежьте всю длину стропила (необязательно). Мы использовали пиломатериалы полной длины внахлест сверху, а затем обрезали лишнее.
3. Отметьте линию (линии) среза пятки
4. Отметьте линию (линии) среза сиденья
5. Отрежьте птичий патрубок
6. Установите стропило

чтобы измерить и вырезать одно стропило и использовать его в качестве шаблона для вырезания других. Хотя вам может сойти с рук это в маленьком сарае, мы НЕ НЕ рекомендуют делать это на более крупной сборке. Во время сборки будет много ДРУГИХ моментов, когда это снова может показаться идеей экономии времени, но НЕ ДЕЛАЙТЕ! Измерьте каждый кусок пиломатериала (дважды) по отдельности и отрежьте его один раз (за некоторыми небольшими исключениями можно отрезать длину стропил, как описано ниже).|

Нет ничего хуже, чем пойти по короткому пути, который в конечном итоге будет стоить вам времени и денег.

Сделайте все правильно с первого раза. ~ Майк Холмс

Основные опорные стойки стропил

Первое, что нам нужно сделать, это построить три основных опорных стойки, которые будут нести основную коньковую балку и стропила/крышу.

Если вы помните, в День 3 Framing The Cabin мы утроили 16 футов 2×6, чтобы сформировать главную центральную стойку.

Затем мы утроили  2×4, чтобы сделать стойку для мансардного конца кабины. Мы использовали блокировку в основании и распорки 2×4 с трех сторон, чтобы временно удерживать ее на месте.

Крайняя стойка с другой стороны кабины состоит из утроенных 2×6. Если вы помните, на 3-м дне «Обрамление хижины» мы использовали 2×6 для каркаса восточной торцевой стены, потому что эта стена будет торцевой стеной для нашего потолка собора и должна быть более толстой, чтобы выдерживать нагрузку коньковой балки, стропил и крыши без хомуты или потолочные стропила.

Ниже вы увидите временную рабочую платформу, которую мы построили, чтобы перекрыть открытую гостиную.

Измеряя высоту концевых стоек, мы будем использовать веревку между ними, чтобы правильно измерить высоту центральной стойки перед ее обрезкой.

Центральная стойка была обрезана по высоте с помощью пилы с 4 сторон, а затем ручной пилой, чтобы отрезать центральную часть.

Мы использовали небольшую трещотку, чтобы отвесить опрокинутую центральную стойку 2×6.

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ: Вот надежный набор ремней с храповым механизмом, которые выдержали перевозку всех наших строительных материалов на трейлере и квадроцикле на строительную площадку.

Коньковая балка

Перед тем, как поднять первые 10 футов 2×10 на место, мы прибили 6 прочных соединительных пластин Simpson (по две на каждой стойке), чтобы удерживать 2×10 на месте. После того, как мы поставили два 2×10 на место и соединили их вместе, мы поместили третий 10 футов длиной 2×10 на центральную стойку, приклеили его строительным клеем DAP и прибили его к первым двум 10-футовым 2×10 с помощью нашего незаменимого беспроводного пистолета DeWalt Cordless. Затем мы разрезали 10 футов 2×10 пополам и использовали эти две части с обоих концов, чтобы завершить второй ряд 2×10.

Наконец, мы использовали еще два полноразмерных 10-футовых 2×10, чтобы завершить три широких луча 2×10.

Под двумя последними полноразмерными балками 2×10 установлены, приклеены и прибиты гвоздями для завершения коньковой балки 20 футов длиной 2×10.

Ниже у нас коньковая балка готова, но еще не прибита гвоздями. Поэтому он немного смещен вправо.

СОВЕТ: Мы используем ремни с храповым механизмом, чтобы убедиться, что каждая стойка находится в вертикальном положении, а затем мы закрепим балку на месте, вбив верхнюю половину прочной соединительной пластины Simpson в коньковую балку.

Перед тем, как прибить гвоздями центр коньковой балки, мы закрепили ее прокладками, чтобы она была идеально ровной и имела правильную опору.

Коньковая балка готова!

Заключение

Коньковая балка является важным компонентом вашей кровельной системы. Часто это самая тяжелая часть всей конструкции. Он должен быть построен, чтобы выдерживать тяжелые постоянные и временные нагрузки, испытываемые крышей. Мы показали вам наш простой и эффективный метод построения балки на месте и в виде простых в управлении секций. Это не только обеспечивает более безопасную рабочую среду, но также гарантирует, что коньковая балка будет оставаться надежно на месте и оставаться прочной на долгие годы.

Завтра 10-й день общей сборки, и мы начнем установку стропил основной кабины.

Перейти к части II

Ваша очередь…

Как это было? Вы чувствуете, что готовы взяться за коньковую балку? Дайте нам знать в разделе комментариев внизу!

И эй, вы нашли этот пост интересным или информативным? Если это так, мы будем рады, если вы поделитесь им с другими, которым, по вашему мнению, это понравится.

Ура!

Для всех наших пиннеров Pinterest мы сделали специальный пин специально для вас.

Будучи физически и умственно инвалидом из-за рака, пилот вертолета ВВС, получивший множество наград, преодолел все трудности, чтобы восстановить свое здоровье, и начал внесистемную одиссею, которая помогла изменить жизни тысяч людей. Во время выздоровления он запустил The Off Grid Cabin, и сегодня более 1 миллиона человек видят его сообщения и читают его блог каждый месяц. Прочтите вдохновляющую историю возвращения Стива здесь.

Я бывший пилот вертолета ВВС, мне исполнилось 9 лет.0055 вне сети строитель/блогер.

Мне нравится помогать людям учиться проектировать и строить свой собственный полностью экологичный автономный дом.

Наш блог вдохновил 2 миллиона+  посетителей начать свое путешествие вне сети!

Честно говоря, поддержка нашего веб-сайта требует много времени и усилий (особенно в автономном режиме). Если вам это нравится и вы считаете, что наши усилия заслуживают вашей поддержки, все, что мы просим, ​​это нажать кнопку ниже, чтобы использовать нашу ссылку для покупок на Amazon.

Ссылка для загрузки страницы

Raft-R-Mate® Attic Rafter Vent — Owens Corning® Roofing

Перейти к основному содержанию

Продукция

Дизайн

Гарантия

Для профессионалов

Задняя часть

Планирование вашей крыши

Крыша умнее Кровля своими руками 101 Ресурсы по дизайну экстерьера домаКак рассчитать вентиляциюRe-Roof 101: чего ожидатьФинансирование вашей крыши

Инструменты визуализации

Постройте свою крышуDesign EyeQ®

Повреждение крыши

7 признаков повреждения крышиКак определить протечку крышиПовреждение от ураганаПричины появления новой крышиЛед

Наем подрядчика

Выбор подрядчикаНайти подрядчика

Кровельный блог

Чего ожидать: кровельный проектАнатомия крышиЗамена крыши и ремонт крышиПроектирование крышиИзучить все статьи

Назад

Опоясывающий лишай

Просмотреть все гонты Черепица серии Duration® Черепица Oakridge®Заказать печатный образец

Получить вдохновение

ФотогалереяВизуализируйте свою новую крышуПлиты в стиле гонта Постройте свою кровлю 2023 Черепица Цвет годаDesign & Inspire

9037 4
Системные компоненты

Специализированная черепица

Беговая и коньковая черепица Стартерная черепица

Подложка

Ледяной и водяной барьеры. Вентиляция

Вентиляция

Вентиляция вентиляции.
Расширенные возможности

SureNail® TechnologyNailing Zone PerformanceStreakGuard® Algae ProtectionCOOL Энергоэффективность крыши

Начало работы

Финансирование вашей крышиНайти подрядчикаИнструкции по установке

Кровельная система

Кровельная система Total Protection®

Total Protection — это больше, чем галька.

Спина

Информация о гарантии

Обзор гарантииЧасто задаваемые вопросыГарантийные документы

Управление гарантией

Регистрация гарантииПередача гарантииПодать заявку

Назад

Сеть подрядчиков

Присоединяйтесь к нашей программе вознагражденийЦентр ресурсов OCConnect™Contractor Events

Ресурсы для профессионалов

Инструкции по установкеКалькулятор вентиляцииБиблиотека документовГде купитьNailing Zone PerformanceИнструменты для веб-сайта

Ресурсный центр OCConnect™

Войдите в свою учетную запись OCConnect™

Спина

Об Оуэнс Корнинг

КомпанияУстойчивое развитиеПозвоните по телефону 1-800-GETPINK®

Кровельные программы

Переработка гонтаЗаказать печатный образец

Обещание нашего бренда

Покупая кровельную черепицу Owens Corning, вы можете быть уверены, что наша приверженность качеству имеет первостепенное значение.