Забор из доски необрезной своими руками: Забор из необрезной доски своими руками: горизонтальный, вертикальный

Забор из необрезной доски своими руками

В начале сезона вопрос о новой изгороди бы поставлен ребром, и после колебаний в стороны ограждений из профлиста, бетона и дерева выбор был сделан в пользу последнего. И вот вам рассказ о том, как мы подготовили и установили красивый забор из необрезной доски своими руками. 

Покупка материалов

Работы начались с поисковых запросов в интернете. Был найден проект, определены особенности технологии возведения такой изгороди, подсчитаны все основные необходимые траты и составлена смета. Покупка материалов началась с профильных труб под столбы, затем была куплена древесина. Целый день был потрачен на укладку досок в штабель для сушки их в естественных условиях.

Мы решили делать забор из бюджетной необрезной доски в виде красивой горизонтальной шахматки. В этом случае есть два основных способа обработки древесины: полная зачистка пиломатериала до гладкой поверхности с последующей обработкой антисептиком и декоративной пропиткой или частичная обработка (снятие коры) с последующей покраской масляной или самодельной краской. Наш путь оказался нелегким, ибо решено было делать красивый забор, а это значит, зачищать всё и всюду. 

Для будущего ограждения понадобился необрезной и обрезной пиломатериал, деревянные планки, профильная труба, цемент. Дополнительно пришлось приобрести «болгарку» и шлифовальные лепестковые круги к ней, антисептик защитный и декоративную пропитку, кисти, много метизов, мебельные болты и пр.

Красивый забор своими руками 

Обработка древесины

Наша изгородь имела секции длиной в 2.5м и высотой в 2м. Заготовки подгонялись под размер каждого конкретного пролета, потому как расстояние между предварительно установленными и забетонированными столбами колебалось на 2-4 см. Труба с лицевой и тыльной стороны зашивалась обрезной доской, верхний край которой был срезан под углом 22.5 градуса. Из необрезной доски разной ширины формировался черновой вариант пролета.

Древесина для ограждения

Обработка древесины включала в себя зачистку от коры и тщательную шлифовку полотна с обеих сторон с помощью УШМ.  

После шлифовки мы оформляли чистовой вариант пролета: выкладывали заготовки нужными сторонами внутрь или наружу и пронумеровывали.

Забор из необрезной доски своими руками: шлифовка доски

Следующий этап обработки древесины – покраска. В нашем случае были выбраны два состава: бесцветный, трудновымываемый антисептик для эксплуатации древесины в тяжелых условиях и декоративная пропитка для наружных работ. Первой пропиткой, обеспечивающей длительную защиту от плесени и жуков, доски покрывались кистью в два слоя, торцы вымачивались в емкости. Интенсивность и насыщенность цвета второй позволила покрывать этим составом в один слой.

Покраска секций

Подготовленные заготовки высушивались в естественных условиях на открытом воздухе. 

Установка столбов

Наш забор из необрезной доски от и до устанавливался своими руками. Сначала, после выравнивания участка под будущее ограждение, была проведена разметка и установка столбов.

Забор из необрезной доски своими руками: разметка участка

Для этого металлические трубы были порезаны в размер, к каждой приварены небольшие поперечины из отрезков арматуры для большей устойчивости основания при бетонировании, металл обрабатывался составом от ржавчины и красился эмалью в целом и дополнительно битумной мастикой в «подземной части». Затем заготовки были выставлены по уровню и забетонированы.

Установка столбов

Способ бетонирования – старый “дедовский”: засыпка в яму битого кирпича и заливка жидким цементным раствором.

Сборка столбов

Обшивка для столбов под красивый забор своими руками, которую мы делали из обрезной доски, была эксклюзивной, то есть для каждого столба выполненной отдельно. Через три отверстия вся конструкция затягивалась мебельными болтами.

Столб

Мебельный болт

В образовавшийся паз горизонтально входили подготовленные необрезные доски. Посередине секции устанавливалась обработанная по той же технологии планка. Доски в трех местах крепились черными саморезами по дереву.

Сборка секций забора

Сброка пролетов с помощью саморезов

Установка пролета, как оказалось, совсем не сложное дело. Пришлось потратить чуть больше времени лишь на первый пролет, когда отрабатывалась технология. Возведение одной секции занимало где-то около получаса. Самым сложным делом оказалась именно подготовка древесины. Она делалась с перерывами и растянулась на половину летнего сезона. 

Последним штрихом в установке забора стали деревянные крышки для столбов, чтобы защитить металлическую трубу от влаги. Они были сделаны за один день.

Красивый забор своими руками

Наш забор из необрезной доски устанавливался вместе с калиткой и откатными воротами, выполненными своими руками. Как обычно в деле любительского строительства, были допущены некоторые ошибки. 

За сезон дождей декоративный пигмент не выцвел, ограждение не покосилось и не перестало интересовать окружающих. Ну а перед нами задача на следующий год – облагородить изгородь растениями, ведь красивый забор своими руками, обрамленный кустарниками и цветами, смотрится просто великолепно.

Деревянный забор из необрезной доски, горизонтальный и вертикальный — своими руками

Опупбиковано: 07.04.2022 |
1640

• Содержание

В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.

Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал  –  первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Разновидности заборов из необрезной доски

Существуют различные виды заборов из необрезных досок. Ограждения разделяют по способу крепления основного материала. Конструкции могут быть как сплошными, так и сквозными.

Забор из необрезной доски горизонтальный

Простой горизонтальный забор из необрезной доски в сквозном исполнении выглядит так.

Фотография №1: сквозной горизонтальный забор из необрезных досок

Для строительства сплошных заборов основной материал крепят «лесенкой» или в шахматном порядке.

Фотография №2: горизонтальный забор из необрезных досок («шахматка»)

Фотография №3: горизонтальный забор из необрезных досок («лесенка»)

Забор из необрезной доски вертикальный

Сквозной вертикальный забор из необрезной доски выглядит так.

Фотография №4: сквозной вертикальный забор из необрезных досок

Установка такого ограждения потребует минимальных временных и финансовых затрат. Для получения сплошных конструкций основной материал крепят в шахматном порядке или внахлест.

Фотография №5: забор из необрезных досок, прикрепленных внахлест

Достоинства и недостатки забора из необрезной доски

Заборы из грубой доски пользуются популярностью у фермеров, дачников для огораживания территории и для других целей.

Пользователи выделяют такие положительные стороны изгороди:

• Легкость монтажа. Для сооружения конструкции не требуются особые знания и специальные приспособления.
  
   
• Низкие цены заготовок. Грубые пиломатериалы стоят дешевле изделий с финишной обработкой. Стоимость 1 п. м. забора из необрезной доски вместе фундаментом не превышает 15 долларов.
  
   
• Оригинальный внешний вид. Материал хорошо смотрится с любым типом основания: каменным, деревянным или металлическим.
  
   
• Длительный срок эксплуатации. При правильном уходе и своевременном восстановлении защитного покрытия срок службы деревянного забора из необрезной доски не уступает металлическому.
  
   
• Простота ухода. Подобные строения достаточно периодически очищать от пыли и по мере необходимости восстанавливать на них лакокрасочное покрытие.

Недостатков у таких сооружений мало. Основная проблема заключается в большом весе, что требует усиления опорных конструкций.

Как построить забор из необрезной доски

На дачных участках первое впечатление на гостей и соседей производит ограждение вокруг дома. Поэтому забор на вашем участке должен быть прочным, аккуратным и привлекательным. Конечно, ограждение из кирпича или камня — идеальный вариант для загородного дома, но без больших денежных вложений и серьезного опыта в строительстве о таком заборе приходится только мечтать. А вот построить ограждение из необрезной доски сможет любой желающий, для этого не нужно особых умений и навыков. Такой забор обойдется довольно дешево и на возведение его потребуется совсем немного времени. При этом деревянный забор выглядит аккуратно, стильно и лаконично. К тому же, забор из необрезной доски довольно прочен, он прослужит вам долгие годы.

Подбор материала для ограждения из необрезной доски

Основой для ограждения послужит необрезная доска. Это полотна дерева с необработанными краями, часто довольно кривыми. Частично на таких досках может оставаться кора. Поэтому стоит выбирать только материал, подходящий для строительства забора:

1. Выбирайте необрезные доски минимум 200 мм шириной. Это позволит обойтись без сколов и трещин при сооружении ограждения,
2. Для заборов подойдут доски толщиной 20 мм и более. Чем толще материал, тем надежнее и прочнее будет ограждение,
3. И главное условие — ни в коем случае не используйте сырой материал. Вы не сможете обработать такие доски защитными средствами. И, скорее всего, вскоре такое ограждение деформируется и придет в негодность. Выбирайте для строительства только тщательно просушенные доски.

После того, как вы определились с выбором досок — рассчитайте нужное количество материала и набросайте примерный рисунок укладки. Учитывайте, что материал стоит брать с запасом. Купите на 20% больше материала в случае строительства из горбыля, а качественные необрезные доски — хотя бы на 10% больше необходимого.

Перед тем, как строить забор, нужно провести обработку досок. Для начала удалите с досок всю кору. Под ней могут находиться жуки и другие паразиты, которые быстро приведут ваш забор в ужасное состояние. После удаления коры обработайте доски морилкой или фасадной краской, это продлит жизнь вашему ограждению на долгие годы и поможет избежать выцветания досок.

Особенности монтажа своими руками

Работа включает в себя следующие этапы:

1. Разметку участка.
2. Установку столбиков.
3. Крепеж лаг.
4. Монтаж и отделку.

Как разметить участок

Для подготовки площадки по периметру участка, необходимо тщательно вычистить всю территорию, убрав мусор и все лишнее. Далее следует оставить большое количество пустого пространства под изгородь. Параметры должны соответствовать чертежу.

Разметка участка должна быть тщательной

Следующий этап – разметка территории. Нужно «вооружиться» веревкой и кольями. Их следует вбивать туда, где намечены места для установки опор.

Разметка должна быть максимально точной. Иначе возникнут перекосы, которые очень сложно исправить.

Как монтируются столбы

Инструкция такова:

1. «Вооружиться» буром, сделать яму, глубина которой составляет 140 сантиметров.
2. Засыпать проделанной отверстие смесью песок+щебень (на 200 мм). Это подушка.
3. Пропитать низ столбика битумным материалом.
4. Вставить в отверстие опору.
5. «Вооружиться» распорками, зафиксировать в вертикальной позиции.
6. Забетонировать яму.

Важно! Перед тем как приступать к заливке, необходимо убедиться в том, что опора была установлена правильно.

Если «лицо» столбиков будет располагаться на неодинаковом уровне, образуются перекосы. В этом случае может помочь только демонтаж конструкции, которую придется монтировать по новой.

К дальнейшим действиям следует приступать только после обретения точечными фундаментами 75%-ной прочности.

Пока раствор стынет, нужно обработать каждый столбик антисептиками. Далее следует нанести любой сильный защитный состав. Это поможет защитить их от негативных влияний внешней среды.

Далее следует «вооружиться» рубанком и убрать кору с боков досок.

Как крепятся лаги

Инструкция выглядит следующим образом:

1. Нарезать брус (100/50 мм) на лаги нужной длины. Между опорами расстояние не должно превышать 100 мм.
2. Выполнить разметку. От обоих краев каждого из столбиков нужно сделать отступ в 300 мм. Начертить линии (направление — горизонтальное).
3. Отмерить по 100 мм книзу от верха отметки и кверху от нижней.
4. «Вооружиться» электролобзиком и вырезать пазы, глубина которых составляет 50 мм.
5. В середке отверстий провести линии (направление — вертикальное).
6. Пазы с перекладинами тщательно обработать защитными составами. Дождаться полного высыхания.
7. Принимая во внимание разметку, монтировать лагу. Перекладина монтируется к столбам таким образом, чтобы саморезные шляпки полностью вошли.

Крепеж лаг

Перед тем как прикрутить штакетины и лаги, нужно окунуть саморезы в машинное масло. Его можно заменить олифой. В противном случае вокруг шляпок образуются заметные следы черного цвета.

Как правильно прикрутить

Нужно придерживаться следующей инструкции:

1. Обработать брус качественным защитным составом.
2. Подготовить по 4 самореза для каждой штакетины. Прикрутить.
3. Покрасить сооружение или обработать лаком.

Также следует прислушаться к советам профессионалов и применить их на практике:

• Необходимо по максимуму защитить от расшатывания. Для этого в каждой точке вбиваются по два гвоздя. Способ крепления значения не имеет.
• Если брусья монтируются горизонтально, то их нужно прикреплять напрямую к стойкам. Стартовать нужно от низа.
• Каждый торец, закрепленной вертикально, нужно защитить при помощи горизонтальной планки, которая кладется сверху. Также можно использовать козырек из крашеного металла.
• Выгнутые изделия следует тщательно подобрать по форме. При монтаже одна кладется на другую.
• Если монтаж проводится вертикально, к каждой стойке прибиваются прогоны (перекладины). Брусья приколачиваются либо в шахматном порядке, либо внахлест. При втором варианте не следует забывать оставлять промежутки.
• Соседствующие прогоны крепятся к опорам встык. В ином случае ограда будет казаться эстетически непривлекательной.
• Обеспечить конструкции должную жесткость можно, связав брусом верхние торцы столбов. Затем прикрепляется козырек.

Когда все работы завершены, необходимо обработать краской, устойчивой к влаге. Оптимальное количество слоев – 2.

Фотогалерея готовых вариантов

Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.

Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.

Уход за забором

Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2–3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.

В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.

Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под небольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом. Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.

Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2–3 см бетонным раствором.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт.

Источники:

• https://montazh-zaborov.ru/zabor-iz-neobreznoy-doski/
• https://www.masterovit.ru/staty/zabor-iz-neobreznoy-doski/
• https://tutknow.ru/building/uchastok/9580-kak-sdelat-zabor-iz-neobreznoy-doski.html
• https://mezhdveri.ru/25256-zabora-iz-neobreznoj-doski-1.html
• https://texnotoys.ru/vodosnabzhenie/zabor-iz-obozhzhennoj-doski.html
• https://www.rmnt.ru/story/fences/kak-postroit-nedorogoy-zabor-izneobreznoy-doski.500821/

штакетник, горизонтальные доски, лоза

В последнее время все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Люди идут на такой шаг сознательно: изделия очень красивые. Они даже соглашаются регулярно подкрашивать их, и пока это остается, это остается так долго. Если вы относитесь к таким любителям дерева, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Как правило, используются интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильно, но работает.

Содержание статьи

• 1 Фотоотчет 1: рядовой забор из досок (штакетник)
• 2 Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»
• 3 Фотоотчет 3: деревянный плетень забор
• 4 вывода

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Этот забор возводился с периодической помощью — либо наемных, либо добровольных помощников, но большую часть забора собирал сам хозяин. Доски были сначала обработаны, а затем доставлены на площадку в готовом к использованию виде.

Это вид на участок с установленными столбами

Основные работы были выполнены перед зимой — вырыты ямы арендованным мотобуром. Главное, чтобы сверло не было острым. Тогда процесс затруднен даже на обычном грунте. У нас это получилось: в первый день пробурили всего 6 скважин и впали в депрессию: сколько осталось сделать? Добрый сосед предложил заменить лезвие. С новой режущей частью все остальное делалось при дневном свете. Бурили чуть ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина нор 1,3 метра (перестраховка «на всякий случай»), расстояние между ямами 3 м. Натянули шнур между угловыми метками, отметили участки по 3 м (доска накинута). Результат был гладким.

Бурение отверстий

После этого в отверстия было засыпано ведро щебня, вставлена ​​втулка из рулонного в два слоя рубероида. В эту втулку вставлялись столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были приварены куски арматуры – для лучшего удержания, а также уголок «сорок» для крепления будущих бревен. Столбы перед установкой, а точнее задолго до нее, шлифуют и покрывают сначала антикором, затем двумя слоями краски.

Столбы установлены в отверстия

Самое главное правильно расположить столбы. Это также было сделано с помощью шнура. Угловые стойки выставляем строго по уровню. Сначала одну поставили торчать на 1,8 метра, потом с помощью лазерного уровня перенесли на вторую, которая стоит на том же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «шагами». Удерживать ключевые столбы при заливке бетона марки М 200 помогали раскосы и упоры. После того как раствор схватился, между столбами натягивали нити — одну вверху, отмечали вершины столбов, вторую посередине высоты — по ней ориентировались при размещении остальных столбов.

После заливки всех столбов бетоном (за несколько дней) был залит цоколь. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Перестраивая его, подвал постепенно засыпали. Глубоко не копали — сняли только дерн. В итоге получились столбы, между которыми залили бетонную ленту.

Перед установкой штакетника

О том, какой фундамент для забора лучше, читайте здесь.

Древесина сухая, окрашена антисептическим составом, который немного осветлил цвет. В результате получаются легкие доски. К установленным столбам крепились опорные брусья – лаги – сечением 50*100 мм. Брус намеренно поставили сверху. Во-первых, внешне он больше нравится, а во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Этот брус крепился к первой доске, поставленной по уровню, и к вспомогательной доске, установленной тремя метрами позже. Поэтому к нему одна за другой крепились доски.

Начало установки штакетника

При установке штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманывали уровнем, так что теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Доски монтировались не вплотную друг к другу, а с зазором в 1,2 см. Для соблюдения стабильного зазора была найдена доска (вагонка) такой толщины и отрезан кусок такой же длины, как и ограждение — 1,8 м. . Работа проходит так: берем готовый штакетник и планку вагонки. Прикладываем вагонку к уже прибитой, подпираем штакетником, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В итоге зазор одинаковый. Но этот трюк возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Что касается зазора. Размер (1,2 мм) был идеальным. Если смотреть снаружи, то ничего не видно, а вот изнутри улицу хорошо видно.

Вид со стороны участка

О преимуществах деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила, завидовали: летом у меня во дворе было прохладно, у них под забором сгорели все цветы — как в духовке. У нас буйство красок до поздней осени.

Это вид сбоку

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор как в сказке. Частично собран владельцем сайта. Наемные рабочие копали ямы, устанавливали столбы. Работа по металлу — резка столбов и сварка верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, было сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Доска необрезная использовалась толщиной 20 мм, ровные кромки были отшлифованы по фаске (по согласованию), обзол снят самостоятельно и затем отшлифован машинкой, после чего покрыт антисептиком Дюфа на водной основе, тиковый цвет. Наносила широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор необрезной

Для столбов использованы профилированные металлические трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. К нему с двух сторон крепятся обрезные доски 150*30 мм. Их крепили на расстоянии 10 см от вершины, затем на 100 см и 190 см. Из двух досок был сформирован бутерброд, просверлен насквозь, все скреплено болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м бетонируются в землю. Выставляется за шнур, натянутый между предварительно установленными постами управления. Процедура стандартная, необычное только то, что верх (2 метра, который остается над землей) обматывается пленкой. Решение оказалось правильным: после транспортировки и бетонирования пленка была грязной, а дерево под ней чистым. Пленку удаляли после высыхания бетона.

Стойки в ряд и первый прогон в сборе

Порядок сборки следующий:

• Выберите первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между стойками, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче замеренного расстояния (чтобы стали нормальными).
• Обрез промазываем антисептиком.
• Первую доску устанавливаем на 5 см выше земли, фиксируем струбцинами. В каждую кромку с внутренней стороны закручиваем по два самореза (45 мм).
• Установка вертикальная. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираемся, край свисает. Фиксируем его двумя винтами в верхней части установленной платы.
• Установка новой планки. Он должен перекрывать даже самый большой выступ днища. Он также закрывает винты, удерживающие среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так что пробег постепенно набирается. Обратите внимание, что бывший обзол имеет скошенные края, все они смотрят «на улицу»: так, чтобы капли дождя катились.

Постепенно, один за другим, забор сгибают

Для получения ровного верхнего края их подбирали, отрезали, прокрашивали антисептиком, а затем крепили до конца, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: деревянный плетеный забор

Другой вариант выполнен почти «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собирался практически без постороннего участия. Иногда жена работала помощницами — красила столбы, вторая помощница — собака.

Получился вот такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетением, иногда — австрийским плетением, использовались следующие материалы:

• для столбов, профильная труба 60*60 мм , шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брусок 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Решено доски покрасить антисептиком с темным пигментом, стойки — светло-серым. Издалека на темном фоне как швы. Кому не нравится — покрасьте в тон досок.

Окрашенные стойки и первые три доски, сплетенные между двумя крайними

Большая часть времени уходит на покраску и сушку досок. Если они готовы, то все собирается довольно быстро: крепеж минимальный, на уровень крепится только первая доска, на нее кладутся остальные. Доски шестиметровой длины оплетаются вокруг трех столбов. Расстояние между столбами около 5,4 -5,5 м, остальные торчат, но результат выглядит оригинально.

Плетеный забор из досок удобнее собирать не в прогоны, а горизонтально — переплетая несколько досок по всей длине

Основное внимание уделяется плетению первых трех досок. Без промежуточных планок вяжутся просто: две с одной стороны до края, одна с другой. Затем их нужно расположить так, чтобы они находились друг над другом. Если есть два помощника, они держат доски на двух ближайших стойках, а третий человек сгибает доски и вставляет промежуточную балку. После установки первых трех досок нижняя выравнивается и прикручивается к стойкам (засверлить отверстие, затем вкрутить шуруп).

Как это выглядит вблизи и под углом

Если делать плетеный деревянный забор из досок своими руками, то его удобнее собирать, чтобы он не складывался по пролетам, а шел горизонтально. Сначала оплели нижние три доски по всей длине, выставили уровень и закрепили. Потом собрали остальное — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты» где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — всего три поста и более короткие доски — показан на видео. Здесь столбы выполнены из дерева, показана технология их установки. Хорошее видео — весь процесс монтажа понятен.

выводы

Во всех трех примерах четко прослеживаются два этапа, на которые, если делать деревянный забор своими руками, уходит много времени. Первый – установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Во-вторых, работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранением, и процесс покраски, а тем более полировки, длительный. Древесину имеет смысл закупить заранее и заготовить-обработать в мастерской или гараже. Когда придет время ставить деревянный забор, заберите готовый материал на площадку непосредственно перед монтажом.

Если все материалы готовы, сделать деревянный забор своими руками можно довольно быстро. Сам монтаж дерева не занимает много времени. Из всего времени строительства 40 % времени уходит на подготовку досок, еще 20 % на подготовку столбов, если они металлические и 10 %, если деревянные, еще 20 % на их установку (столбы). Соответственно, сборка не занимает много времени.

Деревянный сарай на даче

На участке, где построили жилые помещения, без хозяйственных построек не обойтись. Даже в большом многокомнатном доме не все можно хранить или прятать, а если его площадь невелика, обязательно нужны дополнительные хозяйственные постройки.

Рядом с коттеджем всегда найдется «участок» земли, пригодный для коммерческой застройки. Необязательно нанимать бригаду строителей, построить деревянный сарай на даче своими силами вполне реально, даже если у застройщика нет необходимого опыта.

Для чего используется деревянный сарай?

Назначение хозяйственных построек самое разнообразное. В таких помещениях удобно хранить бытовую технику во избежание коррозии покрытия. Деревянный сарай часто выступает в роли курятника, помещения для содержания мелких домашних животных или небольшой кладовки для хранения овощей и садовых фруктов, выращенных на дачных грядках.

Каждый домовладелец сам решает, для чего ему деревянный сарай. Это может быть альтернативой небольшой мастерской. Туалетное оборудование допускается в хозяйственном блоке, иногда его дополнением выступает ванная комната. Если вы хотите построить деревянную баню как отдельное здание, здесь вы можете ознакомиться с правилами строительства бани, с ее планировкой, способами отопления.

Преимущества дерева как материала для сарая

Те владельцы приусадебных участков, которые находятся в сложном финансовом положении, выбирают дерево при строительстве хозяйственных построек. Объясняется это доступностью древесных пиломатериалов и сравнительно небольшим бюджетом строительства при использовании в технологическом процессе древесины.

Экономичный материал – доска из сосны или ели. Отличным вариантом при возведении каркаса и укладке полов станет обычный брус.

Преимущества дерева описаны в списке ниже:

1. Ценовой фактор — строительство сарая из бруса и досок обходится в несколько раз дешевле по сравнению с другими материалами.

2. Надежность — конструкция долговечна при правильной эксплуатации.

3. Простота строительства — без опыта человек сможет построить деревянный сарай примерно за полмесяца.

4. Легкая конструкция, позволяющая использовать простой фундамент.

Древесина имеет некоторые недостатки. Одним из них является высокое влагопоглощение с образованием гнили и поражением грибками, что требует защиты с применением антисептиков. Вывод один: в древесине нет недостатков, очень существенных и непоправимых, деревянный сарай на даче пользуется наибольшей популярностью.

Виды пиломатериалов, которые потребуются в процессе строительства

Возвести сарай из необрезной доски быстро и недорого можно, но привлекательного вида здание иметь не будет. Более красивое здание получится, если в процессе строительства использовать обрезную доску, вагонку, профилированный брус.

Срок эксплуатации здания можно продлить до 70 лет, если в основе будет брус или бревно. Лучшим вариантом строительно-отделочного материала станет древесина сибирской лиственницы. Смолы, содержащиеся в его составе, становятся препятствием для заражения грибковыми заболеваниями, защищают от вредных насекомых, плесени.

После процесса изготовления доски остается горбыль, представляющий собой распиленное стандартное бревно с одной плоской и другой круглой стороной. Производительность у него достаточно высокая, а цена достаточно низкая. Плита также успешно применяется при возведении не только хозяйственных построек, но и при возведении домов, коттеджей, банных комплексов.

Чаще всего при строительстве деревянного сарая каркасного типа используется необрезная доска, при этом обшивка выполняется доской внахлест.

Процесс строительства

Как и при любом другом строительстве, началом работ по возведению деревянного сарая является составление проекта, в котором указываются все необходимые размеры. Есть уже готовые проекты, которыми можно воспользоваться, иногда чертеж делается самостоятельно, исходя из собственных желаний и планов относительно эксплуатации будущего здания.

Основные моменты строительного процесса следующие:

1. Подготовка фундамента.

2. Возведение стен.

3. Устройство кровли.

4. Напольное покрытие.

5. Установка дверей.

6. Установка окон.

7. Облицовка стен декоративным материалом.

8. Лакокрасочное покрытие.

Где лучше построить флигель, от чего зависит выбор места

Каждый владелец дачи старается возле своего многоквартирного дома возвести полезную постройку — деревянный сарай, а иногда и несколько. Хозяйственный узел прослужит не один десяток лет, а значит, место для его строительства нужно выбирать тщательно.

Конструкция не должна портить вид дачного участка. Также нужно расположить сарай так, чтобы им было удобно эксплуатировать. Вы можете построить этот элемент участка за жилым домом, или в самом центре двора, при этом оформив его так, чтобы он вписывался в общий стиль двора.

Выбор места по большей части зависит от типа коровника, его назначения. Чаще всего дачники решают построить сарай:

1. За жилым домом, скрыв его от любопытных соседей с помощью вертикального озеленения.

2. Рядом с домом, если постройка предназначена для хозяйственных инструментов, велосипедов, чтобы все необходимое было под рукой.

3. По границе дачного участка, что существенно экономит землю.

Если вы планируете содержать в сарае сельскохозяйственных животных или птиц (кур, уток…), то размещайте сарай в дальней части двора, как говорится «на заднем дворе».