Двускатная крыша для дома 10 на 12 с мансардой: Крыша для дома 10 на 12

крыши одноэтажных домов на фото

Содержание

1. Конструкция крыши одноэтажного дома
2. Актуальные виды крыш
3. Проект крыши и ее монтаж

Крыша – важная часть дома, обойтись без которой невозможно. Большинство людей отдает предпочтение практичности, полностью забывая о внешних данных дома, его визуальном восприятии. Не все придают особое значение крыше и ее типу, а зря. Благодаря крыше даже небольшой одноэтажный домик может существенно преобразиться, стать более выразительным и оригинальным.

Конечно, понятно, что в первую очередь крыша – это надежная защита, ведь она должна оберегать дом от внешних факторов и их воздействий. Гонясь за красотой, многие забывают о надежности, впоследствии чего страдают от возникших проблем при первом же снеге или сильном дожде. Именно поэтому нужно выбрать оптимальный вариант, сочетающий в себе и внешнюю привлекательность, и надежность.

Конструкция крыши одноэтажного дома

Крыша одноэтажного дома состоит из несущей и ограждающей частей, связанных между собой, ведь они не только взаимодействуют, но и поддерживают равновесие всей конструкции. Особенностью становится то, что допущенные ошибки в одной составляющей приведут к нарушениям и второй, а значит, конструкция в целом пострадает и не будет качественной.

В большинстве случаев для одноэтажного дома принято использовать скатные крыши, угол скатов зависит от многих факторов. На скаты может повлиять как тип скатной крыши, так и материал кровли. Несущей частью конструкции выступает каркас крыши, включающий в себя деревянные стропила.  Помимо них там можно найти мауэрлат, который собирает все стропила в одной точке, другой стороной ноги присоединяют с предназначенной для этого балкой. Стропильная система должна опираться на прогон, а специальные стойки равномерно распределят вес, сделают нагрузку одинаковой на все несущие стены. Для того, чтобы стропила не двигались, применяют раскосы и подкосы, а также проволоку, обеспечивающую надежную фиксацию.

Если дом полностью выполнен из сруба, то проволоку придется заменить металлическими скобами, которые нужно крепить ко второму бревну (считая сверху вниз). Стропила необходимо укладывать, сделав отступ от перекрытия в 0,3-0,4 метра, это даст легкий доступ к стропильной системе в случае, если потребуются срочные ремонтные работы.  Ограждающая часть начинается с момента, когда начинают укладку гидроизоляции, защищающей дом, обезопасив его от попадания влаги и гниения конструкции крыши. Между стропильными ногами и мауэрлатом нужно положить два слоя рубероида, после чего можно выполнять деревянную обрешетку и проводить кровлю крыши.

Если дом большой и ширина его больше 6 метров, то потребуется возведение опорных стен, ведь крыша будет нуждаться в дополнительной поддержке. При таких габаритах дома используют наслонную стропильную систему, в случае, когда постройка небольшая, то применяется висячая система укладки стропил. 

Актуальные виды крыш

Если взять во внимание все крыши, то их можно поделить на две основные категории: скатные и плоские. В случае с плоским типом крыш все и так понятно, ведь никаких особенностей здесь нет. Следует отметить, что одноэтажные дома с плоской крышей выглядят очень скучно и неприглядно, поэтому ее использование не рекомендуется. Единственные вариант, когда плоская крыша лучше – создание дополнительного пространства для оборудования бассейна на крыше дома.

Типы скатных крыш, что могут применяться для одноэтажных домов:

• Одно- и двухскатная.
• Шатровая, вальмовая и полувальмовая.
• Ломаная (мансардная).
• Сложная (многощипцовая) и комбинированная.

Односкатная крыша – дешево, просто и надежно, но не особо привлекательно. В целом односкатная крыша представляет собой скат, закрепленный на стенах с отличающейся между собой высотой. Этот вариант скорее отжил свое, так как при строительстве современных домов односкатная крыша практически не используется. Ее лучше применять на хозяйственных постройках или гаражах.

Двухскатная крыша – неумирающая классика. Именно этот вариант является оптимальным для одноэтажного дома. Такой тип крыши сочетает в себе практичность и надежность, возводить его просто та и не особо дорого. С помощью этой крыши уже можно подчеркнуть экстерьер дома, выразить его индивидуальность, используя различные стили и кровельные покрытия.

Четырехскатная крыша шатрового типа состоит из скатов в виде треугольника, вершины которых сходятся в одну точку. Выглядит такой вариант интересно, строиться быстро и легко.

Альтернативный вариант – вальмовая крыша, это также разновидность четырехскатной крыши. Основная разница в том, что при строительстве крыши используется два треугольных ската (торцевых), а два основных выполнены в трапециевидной форме. Построить вальмовую крышу немного сложнее, но и внешне она будет очень заманчивой.

Мансардная крыша – конструкция с ломаными скатами, постоянно набирающая популярность. Благодаря такой крыше не обязательно создание второго этажа, ведь чердак можно активно использовать в качестве жилой мансарды.

Комбинированная или многощипцовая крыша – дорогой и сложный в реализации вариант. Такие крыши в основном используют для больших коттеджей или домов в несколько этажей, поэтому применение таких типов крыш будет не совсем логичным при строительстве небольшого одноэтажного домика. Эти крыши самые красивые внешне, однако, соорудить их смогут лишь профессионалы, да и стоимость этого будет очень высокой.   

Проект крыши и ее монтаж

Прежде, чем заняться строительством дома и крыши необходимо разработать проект, продумать в нем все детали и уделить особое внимание каждой мелочи. На этапе формирования проекта нужно выбрать тип крыши, решить вопросы по дизайну, а также выбрать материал, что будет использоваться для строительства крыши, ее кровли.

Конечный результат должен удачно сочетаться, гармонировать, создавая единую картину, устраивающую как внешне, так и функционально. При выборе материалов нужно ориентироваться не только на их внешние данные, но и на функциональные возможности, особенно монтажа. Кровельный материал должен быть не только привлекательным, но и надежным, ведь в этом доме нужно жить.

Проводить работы можно самостоятельно, однако можно привлечь профессионалов, гарантирующих качество работы и надежность конструкции. Это будет стоять дороже, но и результат наверняка будет хорошим, что очень важно при строительстве дома. 

Проекты домов с двускатной крышей 🏠

Дома с двускатной — это наиболее оптимальный и самым распространенным вариантом возведения индивидуального загородного жилья. Именно этот вариант активно применяют в малоэтажном строительстве, обеспечивая пользователям (собственникам) целый ряд очевидных преимуществ: практичность, надежность эксплуатации, оперативность строительства и минимизация расходов.

Проекты домов с двускатной крышей

Стандартный двускатный вариант крыши формируется за счет применения двух наклонных плоскостей – скатов. Они располагаются под определенным углом между собой и по отношению к основанию дома. Такие скаты могут иметь разные или одинаковые размеры, площадь.

Не все двускатные кровли состоят из одинаковых конструктивных элементов. Но есть целый ряд основных деталей, присутствующих практически во всех типах двускатных кровельных систем:

• Обвязочный мауэрлат. Представляет собой брус (обычно с размерами 100х100 мм), расположенный по внешней обвязке. На него опирается все элементы стропильной системы.
• Стропила. Это доски, с помощью которых формируется каркас, хребет конструкции. Стропильные ноги располагаются под углом, должны иметь толщину не менее 50 мм. Нижняя часть крепится к обвязочному брусу, а верхняя – к коньку или между собой.
• Коньковый брус (применяется не во всех типах двускатных крыш). Предназначен для фиксации стропильных ног.

Помимо основных конструктивных элементов двускатной крыши используются различные вспомогательные детали:

• опоры под коньковый брус;
• подпорные стойки для обеспечения жесткости крепления стропил;
• прогоны, укладываемые (при необходимости) поперек стропильных ног;
• лежень и затяжки, каждая из таких деталей имеет свои отличительные особенности.

Различные варианты проектов домов с двускатной крышей

• Соблюдение симметрии

Основная отличительная особенность – наличие равного фиксированного угла наклона. Наиболее популярный вариант в частном строительстве. Относительно прост, требует минимальных материальных, временных и финансовых затрат.

• Не симметричная двускатная крыша

Выглядит аналогично предыдущему варианту, монтируется по такой же схеме. Отличие заключается в отсутствии симметрии углов наклона скатов. Данный тип кровли позволяет придать строению более стильный внешний вид, обустроить чердачное помещение. Минус – неравномерное распределение нагрузки на несущие стены дома.

• Ломаная кровельная система

Характерная особенность – наличие двух скатов, переломленных по одной линии. Фактически, получается 4 ската – по 2 с каждой стороны здания. Такая крыша потребует дополнительного расхода материалов, но позволяет сформировать полноценное жилое помещение на верхнем этаже.

• Комбинированный каркас

Это наиболее сложный вариант кровли. Применяется преимущественно в больших домах, коттеджах, особняках. Может включать в себя 2 и более видов двускатных крыш, установленных на разных уровнях.

Несомненным преимуществом такой кровли является придание зданию наиболее эстетичного и привлекательного внешнего вида и, одновременно, обеспечение высокой надежности и защищенности.

Правильный выбор типа кровли – залог длительной эксплуатации строения, привлекательного внешнего вида дома и практичности!

цена, каталог, фото, планировки, строительство

Проекты домов и коттеджей со вторым светом

42

Цена по запросу

49

Цена по запросу

59

Цена по запросу

20

Цена по запросу

33

Цена по запросу

19

Цена по запросу

41

Цена по запросу

18

Цена по запросу

45

Цена по запросу

65

Цена по запросу

14

Цена по запросу

20

Цена по запросу

39

Цена по запросу

35

Цена по запросу

4

Цена по запросу

28

Цена по запросу

14

Цена по запросу

21

Цена по запросу

4

Цена по запросу

24

Цена по запросу

* Ставка кредита рассчитана по ипотечной программе «Строительство жилого дома» с первоначальным взносом 25% по ставке 9. 7% годовых сроком на 10 лет.
** Указана общая площадь дома, измеренная по наружному периметру стен, а также площади террас, крылец и балконов.

варианты и кровельные материалы для мансардной крыши

В частных домах часто устраиваются мансарды, которые представляют собой жилое помещение под крышей. Это не только способ увеличить полезное пространство жилья, но и возможность разнообразить дизайн дома.

Мансардная крыша оборудуется разными типами кровли, они обладают плюсами и минусами. В процессе выбора следует их учитывать, чтобы выбрать наиболее удобный и подходящий тип крыши.

Виды мансардных крыш частных домов

Для мансард частных домов существует минимум 12 типов крыш, которые используются наиболее часто. Конкретный выбор зависит от того, какой формы здание, для какой цели оно было построено, и должна ли быть крыша элементом дизайна.

Сложность варьируется от простых односкатных вариантов до сводчатых и многощипцовых, виды крыш различаются в зависимости от внешнего вида и функционального назначения.

Односкатная крыша

Такие формы крыш создаются без конька, и как следствие — без проблем, которые возникают при его устройстве. Балки располагаются на разноуровневых стенах, под наклоном в диапазоне 35-45 градусов. Такой параметр следует соблюдать, чтобы снег и осадки могли стекать с кровли, не задерживаясь на ней, ведь их накопление может привести к повышенной нагрузке.

Даже если такая крыша будет оборудована правильно, у нее будут недостатки, к примеру, с нее нужно будет регулярно убирать снег, особенно мокрый.

Площадь такого жилого помещения обычно небольшая, и не всем подойдет комната, которая постепенно сужается. К достоинствам относят низкую цену, связанную с простотой обустройства, а также нестандартный внешний вид, который выделяет дом.

Двухскатная крыша

Этот вид мансардной крыши является самым популярным, поскольку не требует больших трат на обустройство и оставляет достаточно жилого пространства.

Есть симметричная форма, когда конек находится прямо посередине здания, и асимметричная, при расположении элемента в другой точке. Фронтоны являются прямыми, а комната становится трапециеподобной, хотя можно добиться и квадратной формы.

Плюсом такой крыши является простота монтажа, процедура которого отработана до мелочей, а также небольшая стоимость работ. Отрицательная сторона заключается в том, что двухскатная крыша мансардного типа “ворует пространство” путем сужения, и обычно для использования таких площадей нужно дополнительно устраивать шкафы или кладовки.

Ломаная крыша

Ломаная является подвидом двухскатной кровли, но состоит из двух частей, которые имеют разный уклон. Верхняя часть выглядит так же, как и в случае с двухскатной крышей, но внизу уклон увеличивается и составляет около 45 градусов.

Место его увеличения, которое больше напоминает излом, поддерживается балкой чердачного перекрытия, а также стойками, и комната под такой крышей становится практически такой же, как и на нижнем этаже. Поэтому на вопрос, какая форма лучше для мансарды, можно ответить, что таковой является ломаная.

Плюсом такой кровли является возможность увеличить жилое пространство с максимумом полезного пространства и получить полноценную комнату и даже утепление крыши мансарды изнутри не будет проблемой.

Но стропильная система гораздо сложнее, а при надстройке лучше провести дополнительные расчеты прочности фундамента, ведь он может не выдержать нагрузок.

Четырехскатная (вальмовая) крыша

Такая конструкция является сложной системой, требующей серьезных предварительных расчетов. Конек один, и он скрепляет самые широкие части, при этом фронтонные элементы крепятся к широким.

Именно стропильная система является самой дорогой в оборудовании частью, а еще одним минусом будет обширность, которая требует значительных расходов на утепление кровли. Но такая форма очень устойчива к ветру, и под ней поместится полноценная комната.

Полувальмовая крыша

Она представляет собой переходное состояние между двухскатным и четырехскатным вариантами, при этом вальма — треугольник, располагающийся в торцовой части, делается до верхней грани этажа.

Конструкция незначительно сложнее, чем в случае с двухскатной кровлей, но позволяет сделать полноценный второй этаж, основной плюс — во внешнем виде такой крыши, но усилить стропила все будет нужно, а это требует времени и сил.

Шатровая крыша

Еще одна разновидность вальмовой кровли, которая может иметь сколько угодно скатов, все зависит от того, какой формы здание имеется. Вместо привычного конька создается коньковый узел, к которому сходятся стропильные ноги крыши, таким образом создается пиковая точка.

Сам узел поддерживается балкой, а стропила располагаются под углом около 20-40 градусов. Такая кровля сможет противостоять ветру и с нее не потребуется убирать снег, но оборудовать ее нужно дорогими мансардными окнами, монтируемыми в скат.

Сложная (многощипцовая) крыша

Этот тип — один из самых сложных, поскольку предусматривает несколько пиковых точек сразу, но основной точкой является конек, тут их несколько. Многощипцовая крыша позволяет сделать небольшую мансарду или несколько, но пространство сильно скрадывается скатами.

Основная проблема — в сложности такой конструкции, ведь для каждого узла нужен индивидуальный расчет прочности и нагрузок, особенно для утепления мансардных крыш частного дома.

Сводчатая крыша

Такие кровли применяют, если здание в плане является прямоугольным, а по очертаниям они выглядят как параболические поверхности. Но их сложно проектировать, поскольку они имеют вид навеса, и четких точек опоры нет.

Если правильно спроектировать такую кровлю, она позволит создать большую мансарду, но ее дороговизна и сложность — это два существенных минуса.

Крыша конверт

Свое название кровля получила потому, что при взгляде сверху напоминает конверт, а на самом деле является видом, встречающимся как среди вальмовых, так и шатровых крыш. В первом случае имеется прямоугольная форма, а во втором — квадратная, от этого зависят и особенности конструкции.

Плюсы и минусы этих кровель похожи со стандартными вальмовыми, поэтому нужно ориентироваться на них.

Как утеплить мансардные крыши такого типа? Это несложно, поскольку стропильная система позволяет провести процедуры быстро.

Бубновая крыша

Такая форма крыши имеет скаты в форме ромба, сделанные без переломов, и оптимальной будет для домов квадратной формы. С помощью такой конструкции площадь мансарды будет использована наиболее продуктивно, а на фронтонах можно установить обычные окна, что сделает работу более экономичной.

Но проектирование бубновой крыши требует участия специалистов, а из материала получается много отходов, ведь следует вырезать правильные ромбы заданного размера.

Как выбрать кровельный материал для мансардных крыш

В ассортименте встречается несколько основных типов кровли, они различаются по характеристикам и ценам. Есть как эконом-варианты, так и премиум-класс материалов, и чтобы понять, какую крышу выбрать, следует разобрать все нюансы.

Обзор современных кровельных материалов для скатных крыш на Российском рынке

Гарантийный срок

Устойчивость к окружающей среде

Шумо-
поглощение

Вес материала

Варианты форм и
расцветок

Сложность монтажа

Ценовой сегмент

Металлочерепица, Профнастил
С Полимерным покрытием Эконом сегмента: Полиэстер, Матовый Полиэстер

Металлочерепица, Профнастил
С Полимерным покрытием Премиум сегмента: Pural, Prisma, Purex, Granit и т. д.

Фальцевая кровля
Оцинкованная или с Полимерным покрытием

Гибкая битумная черепица
Сбс-модификатор и окисленный битум

Композитная черепица
Алюминиевые листы с каменной крошкой

Натуральная, Керамическая и Цементно-Песчаная черепица

Эконом
Бюджетный вариант, такой материал подойдет для не очень требовательных покупателей или для временных построек. Если выбрать надежного поставщика, то материал сможет прослужить долго и без особых хлопот. Цена варьируется от характеристик и производителя.

Эконом

250-350
₽/кв.м

Стандарт
Более качественное покрытие и толщина металла, продлевают срок службы и внешний вид материала. Разумное вложение денег. Цена варьируется от характеристик и производителя.

Стандарт

400-720
₽/кв.м

Один из самых надежных вариантов кровли, за счет отсутствия сквозных дырок. Прослужит долго и без лишних посторонних вмешательств. Цена варьируется от характеристик и производителя.

Стандарт

250-720
₽/кв.м

Огромное разнообразие форм и цветов, для любого кошелька. Удорожает материал за счет необходимости настила из фанеры ОСП. Практически не имеет отходов (обрезков), идеально подходит для крыш со сложными формами.

Стандарт

200-1600
₽/кв.м

Премиум
Практически не имеющая минусов кровля, возможность индивидуального подбора цвета позволяет воплотить самые смелые фантазии.

Премиум

800-1900
₽/кв.м

Один из старейших видов кровли, подчеркивает вкус и статус хозяина. Мимо такого дома невозможно пройти, не обратив на него внимание. Огромное разнообразие цветов и форм.

Премиум

330-4500
₽/кв.м

VIP
Кровля на века. Архитекторы предпочитают использовать именно этот материал. Он прекрасно подходит для проектов изысканных заказчиков. Дорого. Солидно. Долговечно.

VIP

2700-4900
₽/кв.м

Металлочерепица, Профнастил (с полимерным покрытием эконом сегмента: Полиэстер, Матовый Полиэстер)

Это наиболее экономичный вариант кровли крыши под мансарду, который отлично подойдет для скатных крыш любой конструкции.

Односкатные, двухскатные и четырехскатные — любые из них будут выгодно смотреться с металлочерепицей, при желании можно смонтировать ее на многощипцовой или бубновой форме, но потребуется хорошее утепление мансарды.

Минусом является низкая устойчивость к окружающей среде, как и уровень шумопоглощения. Это означает, что применять металлочерепицу для мансардного этажа нужно вместе с хорошей звукоизоляцией. Но смонтировать ее довольно легко, а низкая стоимость нивелирует негативные качества, при этом вес позволяет использовать материал для каркасного дома.

Металлочерепица, Профнастил (с полимерным покрытием премиум сегмента: Pural, Prisma, Purex, Granit и т.д.)

Эта кровля из металлочерепицы отличается от эконом варианта только тем, что имеет более толстый слой металла и полимерное покрытие классом выше. Защитный слой позволяет черепице прослужить дольше, но и стоит она чуть дороже своего менее качественного аналога.

Подойдет такой профнастил для тех же крыш, что и эконом-вариант, но нужно учитывать ее большой вес, а значит и необходимость в более основательной конструкции перекрытий.

Шумопоглощение одинаково, как в случае с дорогим, так и дешевым вариантами, поэтому потребуется позаботиться о хорошей шумоизоляции под кровлей и наличии качественного утеплителя для мансардной крыши.

Полимеры делают металл более устойчивым перед внешними факторами, поэтому служит он дольше — около полувека.

Гибкая битумная черепица (сбс-модификатор и окисленный битум)

Мягкая кровля обычно выбирается для крыш сложных форм, поскольку способность гнуться позволит сформировать любые геометрические фигуры и изгибы. Чтобы использовать ее, нужно создать настил из фанеры, но за счет отсутствия отходов при покрытии кровли, можно сэкономить.

Сложность монтажа этого материала меньше, чем в случае с фальцевой кровлей и схожа с металлочерепицей. Но ее вес больше, как и срок службы, а цены на материал позволяют подобрать как дешевый эконом-вариант, так и премиум-класса.

Плюсом является высокая шумоизоляция, которая позволит обойтись минимальной защитой под обрешеткой, но все равно нужна процедура утепления крыши под мансарду.

Композитная черепица (алюминиевые листы с каменной крошкой)

Такая черепица подойдет для многощипцовых, стандартных скатных крыш, а также конвертов и других. В основе лежат алюминиевые листы, которые создавались с вкраплениями каменной крошки. Это значительно повышает прочность, хотя и влияет на вес, который выше, чем у металлической черепицы.

Композитные листы очень устойчивы перед окружающей средой, то есть дождем, снегом и водой. Уровень шумопоглощения также есть, как и возможность подобрать цвет индивидуально, чтобы создать уникальный дизайн. Но цена материала достаточно высока, поэтому подойдет он не каждому хозяину.

Натуральная, керамическая и цементно-песчаная черепица

Данный тип кровельного материала один из самых дорогих, при этом для монтажа нужно приглашать мастера, ведь штучный материал нуждается в высокой сноровке и знаниях. По причине керамической основы, вес будет гораздо выше, чем у других распространенных материалов, и его следует класть на мощную обрешетку.

Лучше всего черепица такого рода подойдет для бубновых, вальмовых и шатровых крыш, хорошим выбором будет ее расположение на многоуровневых кровлях. Если материал уложен верно, он прослужит не один год, для этого следует хорошо закрепить его на обрешетке.

Утепление мансардных крыш изнутри

Чтобы любая мансардная крыша давала необходимый эффект и защищала дом от внешних факторов, в том числе холода и сырости, ее следует утеплять.

В случае с обыкновенным домом роль прослойки выполняет чердак, но мансарда требует хорошего утепления, если она должна быть жилой. Поэтому утепление мансарды снаружи не даст эффекта.

Материалы для утепления мансардной крыши бывают разного формата и происхождения, и их особенности следует рассмотреть. Только так можно понять, какие утеплители лучше для мансардных крыш.

Минвата

Этот искусственный материал, который еще называют стекловатой, наиболее приемлемое решение для утепления, если хозяин не хочет переплачивать. Она представляет собой полосы ваты, которые легко уложить в специально подготовленную зону в крышу дома изнутри.

Качества утеплителя не позволяют ему гореть или поддерживать процесс, а малый вес не потребует создания дополнительной усиленной конструкции, если возник вопрос чем лучше утеплить мансардные крыши.

Но для сохранения свойств нужно оборудовать хорошую паро- и гидроизоляцию, поскольку влагу вата впитывает очень хорошо и после этого существенно теряет свойства.

Работая с минватой, следует быть готовым к необходимости скорой замены, ведь со временем материал рассыпается и слеживается. Чтобы отсрочить процесс, должна быть налажена вентиляция мансардных крыш.

Пенопласт (пенополистирол)

Эта теплоизоляция очень дешева и популярна, поскольку мало весит и при этом минимально проводит тепло. Влага тоже не страшна пенопласту, в сравнении с минеральной ватой, а жесткая форма не вызывает сложностей при монтаже.

Но утепление пенополистиролом небезопасно с точки зрения горения, поскольку он обладает низким классом пожаробезопасности.

Абсолютно любой пенопласт крошится при разрезании, а зазоры, которые останутся после укладки, возможно будет заполнить только монтажной пеной или иным, более пластичным материалом. Поэтому проводить расчет утеплителя нужно тщательно, но даже это не гарантирует хороший результат.

Лучше всего пенопласт подойдет в тех случаях, когда его будут заделывать штукатуркой или стяжкой, так он будет меньше разрушаться и утепление мансардной крыши изнутри будет долговечным. Если было решено провести утепление мансардной крыши пенопластом, следует выбрать огнебезопасный вариант.

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс)

Экструдированный пенополистирол является утеплителем, которым можно оборудовать мансарду изнутри. Если уложить его между стропилами, он не будет бояться влаги, перед огнем такой тип пенополистирола тоже крайне устойчив. Он не будет скрадывать пространство на мансардном этаже, ведь для качественного эффекта нужен небольшой слой до 100 мм толщиной.

Главным минусом пеноплекса является его цена, которая выше, чем у стандартного пенопласта. Но легкий монтаж и хорошие характеристики нивелируют этот недостаток, поэтому такой материал — лучший для мансардных кровель. Пеноплексом утеплять выгоднее всего, ведь затраты компенсируются долгим сроком службы и хорошим эффектом.

Крыши, устраиваемые над мансардами, могут оборудоваться с помощью разных материалов и их комбинаций. Пароизоляция мансардных крыш потребуется в большинстве случаев.

Вариантов конструкций кровли может быть масса: от легких стандартных одно- и двухскатных до многощипцовых и шатровых. Обязательно следует выбрать качественный кровельный материал и обеспечить теплоизоляцию, только тогда мансарда будет комфортной для зимнего проживания.

Проект одноэтажного дома 10х12 с двухскатной крышей.

Двускатные крыши одноэтажных частных домов

Часто при возведении крыши людям приходится делать довольно сложный выбор – какой вариант предпочесть.

Дело в том, что современные технологии предоставляют возможность такого выбора, позволяя в достаточно короткие сроки монтировать кровлю любого вида. В России более популярными всегда были двускатные крыши.

Раздумывая над тем, какая конструкция больше подходит, домовладелец отталкивается от многих факторов: ее функциональности, надежности и долговечности, способности предотвращать попадание осадков внутрь здания.

Возможно, этому поспособствовали особенности климатических условий нашего отечества.

По проекту двускатная крыша может быть выполнена двумя способами: с висячими стропилами, или с наклонными.
Тот или иной метод выбирается исходя из размеров самого сооружения или .

Чрезвычайно важно, чтобы расчет двускатной крыши (устройства стропильной системы) был произведен правильно. Лучше всего с этим справиться профессиональный работник, которого стоит нанять.

Дело в том, что в случае возможной ошибки в расчетах необходимого стропильного сечения, вполне вероятны нарушения соединения отдельных узлов, или даже разрушение самой системы стропил. Так или иначе, дальнейшая эксплуатация строения окажется под вопросом.

Крепление опорного бруса (он же мауэрлат)

Его можно провести различными методами:

• Самый надежный из них (он же самый распространенный) заключается в следующем. Когда монтируются стены, на которые потом планируется крепить опорный брус, по периметру строения создается бетонный пояс (непрерывный). Его можно заменить балкой.

Между прогонами и стойками, для усиления устойчивости стропил, делаются подкосы. Необходимые параметры для подкосов и стропильных ног вычисляются по . Привычная ширина простых стропильных досок примерно пять сантиметров, высота же их до 20.

Для образования свеса, который станет надежной защитой внешней стены от осадков, затяжки или стропила выводят минимум на полметра за плоскость этой самой стены. Под мауэрлат требуется уложить хороший слой , иначе срок службы сооружения будет сильно сокращен. Можно использовать старый добрый или другой похожий материал.

Между стропилами укладывают несколько слоев , обязательно со смещением швов. В качестве утеплителя используют материалы с низкой теплопроводностью, например, обычную . Кроме теплоизоляции, необходимо обустроить и . Для этого с внутренней стороны утеплителя фиксируется хорошо натянутая полиэтиленовая пленка.

Используется специальная паронепроницаемая пленка. Это такая диффузная мембрана, имеющая особую перфорированную структуру. Она способна выпускать наружу попадающий из внутреннего помещения в пар, но препятствует попаданию в него влаги снаружи.

Обрешетка: порядок сборки

После этого можно начинать непосредственный монтаж двускатной крыши по чертежу.
Заключительным (перед кровельными работами) этапом завершения конструкции

Несмотря на большой выбор различных типов крыш, их вариацию, уникальность и оригинальность, именно двухскатные крыши неизменно пользуются большой популярностью. Она имеет простую конструкцию, хорошую устойчивость в независимости от погодных условий и климатической специфики региона, где располагается дом. Стропильная система подобной крыши, как и любая другая, имеет ряд аспектов по установке, именно их мы и изучим.

Подтипы

Двухскатная (щипцовая) крыша состоит из двух косых ортогональных поверхностей – скатов. Их ставят под неким углом к стенам частного дома, за счет которого обеспечивают сток снега, дождя и талой воды.

Крыша, углы наклона скатов которой разные – не симметричная крыша, что подчеркивает оригинальность и индивидуальность собственника здания. Внешне эта крыша привлекательна, однако не практична, потому что мансардное помещение под этой крышей эксплуатировать неудобно.

Ломанная щипцовая – применяется тогда, когда хозяин имеет крайнюю необходимость сооружать на чердаке жилое помещение (мансарду). Такой тип крыши будет иметь увеличенный объем чердачного пространства, а значит там удобно обустроить жилую комнату, защищенную от внешних факторов.

Двухскатная симметрическая – простая, неприхотливая, но в тоже время любимица большинства. В основании такой крыши стоит равнобедренный треугольник.

В первую очередь необходимо учитывать угол наклона крыши, что зависит от климатических условий, архитектурных особенностей здания. В южных регионах с сильными ветрами применяют более пологие скаты, чтобы ветровая нагрузка была минимальной. В снежных и северных регионах страны устанавливают двухскатную крышу с более крутыми углами наклона скатов, чтобы снег не задерживался на крыше.

В целом угол наклона скатов может варьироваться от 5 до 90 градусов. Оптимальный вариант 30-45 градусов, так как такой диапазон является наиболее экономически выгодным, количество используемых материалов минимально, а нагрузка равномерно распределяется. Недостаток будет прятаться в том, что под такой крышей трудно соорудить мансарду, в большинстве случаев чердак остается холодным зданием, проживать в нем невозможно.

Если же планируется, что чердак будет адаптирован под мансарду, то нужно применять двухскатную ломаную крышу (пологий верх, крутой уклон внизу). Под такой крышей пространства станет гораздо больше, а значит, здесь можно будет обустроить жилую комнату. Однако, надо быть готовым к сложностям, так как конструкция стропильной системы видоизменится, станет более трудной в сооружении.

Виды стропильных систем

Стропильные системы двухскатных крыш имеют отличия в опорных основаниях, в целом выделяют наслонную и висячую конструкцию стропил. Также можно выделить третий – комбинированный вариант, содержащий в себе обе стропильные системы.

Висячие стропила применяют в домах, расстояние между стропилами, которых меньше 6 метров, а наслонные применяют там, где присутствует несущая средняя стена или столбчатые опоры.

Несущие элементы двухскатной крыши – мауэрлат (брус, подкладываемый под стропильную ногу для распределения нагрузки) и стропильная система (стойки, стропильные ноги, ригели, подкосы и распорки, что были изготовлены из железа, железобетона или дерева).

Монтаж стропил

Прежде, чем устанавливать стропила нужно закрепить мауэрлаты анкерными болтами, прикрепив их к продольным стенам дома. После этого нужно выбрать сечение стропильных ног, зависящее напрямую от длины ног, расстояние меж ними на этапе установки. Необходимо выбрать оптимальное, рациональное расстояние, чтобы количество отходов утеплителя было минимальным.

Порядок действий при установке стропил:

• Необходимо сделать шаблон сбора стропильной фермы. Для шаблона достаточно взять две доски (длина одной из них должна быть аналогичной длине стропильной ноги), которые соединяют 1 гвоздем, с одной стороны.
• Данная конструкция свободными краями укладывается на опоры туда, куда будут опираться стропильные ноги. Угол, что получился и будет углом наклона, который фиксируется гвоздями и поперечной перекладиной.
• Теперь делаем второй шаблон для монтажных запилов на стропилах, лучше всего изготавливать его из фанеры.
• Стропила получают монтажные запилы, после чего соединяют под углом наклона ската. Образовавшийся треугольник является стропильной фермой. Конструкцию ставят на крышу и скрепляют с мауэрлатом.
• Нужно установить 2 крайних фронтона фермы, которые поддерживают подкосами, чтобы они были установлены и использовались правильно.
• Нужно натянуть шнур между стропильными фермами, обозначающего место, где будет устанавливаться конек, а также с помощью него будет определяться уровень промежуточных стропил.
• После этого поднимают и устанавливают еще ряд ферм, что должны располагаться на расстоянии не меньше 60 сантиметров один от другого.
• Если конструкция крыши получается слишком большой, то ее нужно укрепить ригелем, подпоркой или подкосами.
• Коньковый брус нужно устанавливать на специальные опоры, после чего к нему нужно прикрепить ряд стропил (коротких, диагональных и промежуточных).

Расчеты

От правильности расчетов зависит то, сколько лет крыша сможет прослужить, будет ли она качественной и надежной защитой дома от внешних воздействующих на нее факторов.2.

Также нужно рассчитать ветровую нагрузку и постоянную нагрузку в виде веса кровли (утеплителя, гидроизоляции, обрешетки, материала покрытия и т.д.). В конечном итоге считается общая нагрузка, включающая в себя как постоянную, так и временную. Исходя из конечных данных, выбирают сечение стропильных ног, их близость расположения друг к другу.

Дома, увенчанные двускатными кровлями очень функциональные, простые в исполнении и дешевые в строительстве. При этом такие дома традиционно ассоциируются с уютом, теплом и комфортом. В последние годы именно коттеджи с двускатными крышами чаще всего возводятся нашими соотечественниками.

ПРОЕКТ ДОМА С ОСТЕКЛЕННЫМ ЗАДНИМ ФАСАДОМ S8-260-1

Самыми экономичными во всех отношениях домами считаются жилые здания с двускатной кровлей и с коробкой квадратной формы. Размер жилища в каждом отдельном случае зависит от потребностей жильцов. Обычно площадь коттеджей данной категории составляет от 100 до 110 м2. Это если в доме будет проживать небольшая семья. Но можно построить простой по форме дом двухэтажным, с мансардой. В этом случае в доме легко разместятся дополнительные спальни, а также помещения повышенной комфортности – библиотека, тренажерный зал, галерея и т. д.

ПРОЕКТ ПРОСТОГО КОТТЕДЖА S8-120

Компактная архитектурная конструкция с двускатной крышей позволяет максимально снизить стоимость строительства дома. На снижение расходов влияет как экономичный дизайн без дополнительных архитектурных деталей, как и простой формат крыши, который дает возможность применения любого покрытия. Сооружение двускатных кровель экономично и в плане обустройства изоляции, которая особенно важна в тех случаях, когда подкрышное пространство является мансардным этажом.

Имея достаточно простой по конфигурации дом, можно очень оригинально и интересно обыграть дизайн фасадов. В результате строение станет ярким и выразительным на фоне окружающего ландшафта. Наиболее эффективный метод – это применение смелых сочетаний контрастных отделочных материалов. Например, теплое по восприятию дерево можно соединить в единую композицию с холодным камнем или клинкером, природные материалы можно сочетать с металлом, пластиком, стеклом. Если применяется оштукатуривание фасадов, стоит поэкспериментировать с цветовой гаммой.

Геометрически правильные дома с остроконечной крышей позволяют осуществлять грамотное и качественное зонирование, при котором дневная, ночная и хозяйственная часть занимают свое определенное место и удобно сообщаются. В одноэтажных домах предусматривается разделение зон по сторонам света, в домах с мансардой основная линия разделения проходит по горизонтали – гостиная зона находится внизу, а уютная ночная зона наверху.

ПРОЕКТ ЯРКОГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА S8-119

Дома с мансардой, покрытой двускатной крышей характеризуются уникальной функциональностью. За счет высокого угла наклона скатов можно получить большое и комфортное пространство по центру мансарды. Главным преимуществом здесь выступает пик кровли, предоставляющий свободу в дизайне помещений. Дополнительным преимуществом является возможность применения вертикальных окон и балконов в торцовых стенах. Стоит по возможности поставить пару мансардных окон, которые послужат отличным украшением здания, обеспечат мансарде хорошее солнечное освещение, создадут в мансардных комнатах уютную атмосферу.

Компактная и простая форма крыши в сочетании с надежной изоляцией снижает риск возникновения мостиков холода, и способствует достижению повышенного уровня теплосбережения. Если применить в обустройстве мансарды все важные энергосберегающие условия, можно достичь заметной экономии на отоплении и обслуживании коттеджа. К таким условиям кроме хорошо продуманной теплоизоляционной системы и правильной формы кровли входит установка механической вентиляции с рекуперацией тепла и использование теплового насоса.

Дом с двускатной остроконечной крышей — это идеальное решение для частных застройщиков, желающих возвести удобное и функциональное жилище, в котором будет уютно и просторно всем членам семьи.

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом
называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Стропильные ноги
— это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки
– вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы
делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка
– балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем
называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка
представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему.
При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы
. На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлические шпильки;
• электролобзик и ножовка;
• молоток;
• гвозди и саморезы;
• угольник и строительный уровень.

В деревянных домах
функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах
или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения.
Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами
: внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

Крыша – важная часть дома, обойтись без которой невозможно. Большинство людей отдает предпочтение практичности, полностью забывая о внешних данных дома, его визуальном восприятии. Не все придают особое значение крыше и ее типу, а зря. Благодаря крыше даже небольшой одноэтажный домик может существенно преобразиться, стать более выразительным и оригинальным.

Конечно, понятно, что в первую очередь крыша – это надежная защита, ведь она должна оберегать дом от внешних факторов и их воздействий. Гонясь за красотой, многие забывают о надежности, впоследствии чего страдают от возникших проблем при первом же снеге или сильном дожде. Именно поэтому нужно выбрать оптимальный вариант, сочетающий в себе и внешнюю привлекательность, и надежность.

Конструкция крыши одноэтажного дома

Крыша одноэтажного дома состоит из несущей и ограждающей частей, связанных между собой, ведь они не только взаимодействуют, но и поддерживают равновесие всей конструкции. Особенностью становится то, что допущенные ошибки в одной составляющей приведут к нарушениям и второй, а значит, конструкция в целом пострадает и не будет качественной.

В большинстве случаев для одноэтажного дома принято использовать скатные крыши, угол скатов зависит от многих факторов. На скаты может повлиять как тип скатной крыши, так и материал кровли. Несущей частью конструкции выступает каркас крыши, включающий в себя деревянные стропила.

Помимо них там можно найти мауэрлат, который собирает все стропила в одной точке, другой стороной ноги присоединяют с предназначенной для этого балкой. Стропильная система должна опираться на прогон, а специальные стойки равномерно распределят вес, сделают нагрузку одинаковой на все несущие стены. Для того, чтобы стропила не двигались, применяют раскосы и подкосы, а также проволоку, обеспечивающую надежную фиксацию.

Если дом полностью выполнен из сруба, то проволоку придется заменить металлическими скобами, которые нужно крепить ко второму бревну (считая сверху вниз). Стропила необходимо укладывать, сделав отступ от перекрытия в 0,3-0,4 метра, это даст легкий доступ к стропильной системе в случае, если потребуются срочные ремонтные работы.
Ограждающая часть начинается с момента, когда начинают укладку гидроизоляции, защищающей дом, обезопасив его от попадания влаги и гниения конструкции крыши. Между стропильными ногами и мауэрлатом нужно положить два слоя рубероида, после чего можно выполнять деревянную обрешетку и проводить кровлю крыши.

Если дом большой и ширина его больше 6 метров, то потребуется возведение опорных стен, ведь крыша будет нуждаться в дополнительной поддержке. При таких габаритах дома используют наслонную стропильную систему, в случае, когда постройка небольшая, то применяется висячая система укладки стропил.

Актуальные виды крыш

Если взять во внимание все крыши, то их можно поделить на две основные категории: скатные и плоские. В случае с плоским типом крыш все и так понятно, ведь никаких особенностей здесь нет. Следует отметить, что одноэтажные дома с плоской крышей выглядят очень скучно и неприглядно, поэтому ее использование не рекомендуется. Единственные вариант, когда плоская крыша лучше – создание дополнительного пространства для оборудования бассейна на крыше дома.

Типы скатных крыш, что могут применяться для одноэтажных домов:

• Одно- и двухскатная.
• Шатровая, вальмовая и полувальмовая.
• Ломаная (мансардная).
• Сложная (многощипцовая) и комбинированная.

Односкатная крыша – дешево, просто и надежно, но не особо привлекательно. В целом односкатная крыша представляет собой скат, закрепленный на стенах с отличающейся между собой высотой. Этот вариант скорее отжил свое, так как при строительстве современных домов односкатная крыша практически не используется. Ее лучше применять на хозяйственных постройках или гаражах.

Двухскатная крыша – неумирающая классика. Именно этот вариант является оптимальным для одноэтажного дома. Такой тип крыши сочетает в себе практичность и надежность, возводить его просто та и не особо дорого. С помощью этой крыши уже можно подчеркнуть экстерьер дома, выразить его индивидуальность, используя различные стили и кровельные покрытия.

Четырехскатная крыша шатрового типа состоит из скатов в виде треугольника, вершины которых сходятся в одну точку. Выглядит такой вариант интересно, строиться быстро и легко.

Альтернативный вариант – вальмовая крыша, это также разновидность четырехскатной крыши. Основная разница в том, что при строительстве крыши используется два треугольных ската (торцевых), а два основных выполнены в трапециевидной форме. Построить вальмовую крышу немного сложнее, но и внешне она будет очень заманчивой.

Мансардная крыша – конструкция с ломаными скатами, постоянно набирающая популярность. Благодаря такой крыше не обязательно создание второго этажа, ведь чердак можно активно использовать в качестве жилой мансарды.

Комбинированная или многощипцовая крыша – дорогой и сложный в реализации вариант. Такие крыши в основном используют для больших коттеджей или домов в несколько этажей, поэтому применение таких типов крыш будет не совсем логичным при строительстве небольшого одноэтажного домика. Эти крыши самые красивые внешне, однако, соорудить их смогут лишь профессионалы, да и стоимость этого будет очень высокой.

Проект крыши и ее монтаж

Прежде, чем заняться строительством дома и крыши необходимо разработать проект, продумать в нем все детали и уделить особое внимание каждой мелочи. На этапе формирования проекта нужно выбрать тип крыши, решить вопросы по дизайну, а также выбрать материал, что будет использоваться для строительства крыши, ее кровли.

Конечный результат должен удачно сочетаться, гармонировать, создавая единую картину, устраивающую как внешне, так и функционально. При выборе материалов нужно ориентироваться не только на их внешние данные, но и на функциональные возможности, особенно монтажа. Кровельный материал должен быть не только привлекательным, но и надежным, ведь в этом доме нужно жить.

Проводить работы можно самостоятельно, однако можно привлечь профессионалов, гарантирующих качество работы и надежность конструкции. Это будет стоять дороже, но и результат наверняка будет хорошим, что очень важно при строительстве дома.

Монтаж крыши на примере двускатной кровли

Под балки потолка в стенах (внутренней кладке последних двух рядов кирпича) оставляют ниши, заранее разбитые по размеру (шириной 6-7 см, глубиной 15-16 см, с интервалом 70-80 см).

Если их нет, а строение находится в зоне сильных ветров и ураганов, необходимо балки закрепить с помощью проволоки к стене (на дюбель-шуруп, анкерный болт, анкерный шуруп).

Оглавление

Виды крыш

Знакомство с технологией монтажа крыши мы начнём с расчёта необходимого количества материала. Но сначала, определим, какой конфигурации будет наша крыша.

• Четырёхскатная. (Рис. 1)

• Двухскатная. (Рис. 2, где а и б – фронтоны)

Пример двухскатной крыши

Строя дом, можно использовать высокую двухскатную крышу под мансардные помещения. Предположим, что длина строения 12 метров, ширина 8 метров, высота 3,5 метра. Для лучшего визуального восприятия будущей крыши и хорошего слива осадков, поднимаем конёк на 70-80% от высоты стен здания. Мы же подымем ровно на столько, чтобы вместить под крышу мансардные помещения с шириной 4м и высотой потолка 2, 30 метров (Рис. 3).

Разметка крыши на эскизе для расчётов.

1. Расчерчиваем эскиз будущего дома на листочке в клеточку.
2. Представим, что четыре клеточки это 1 метр.
3. Поднимаем уровень макушки крыши, оставляя вместительное место под мансарду, лучший вариант 3 м.
4. дочерчиваем стороны скатов крыши.
5. Замеряем их длину линейкой,
6. получается 10 см – это 20 клеток тетради.
7. 20 делим на 4 клетки, таков наш масштаб,
8. получаем 5 метров уклон крыши.

Расчёт материала для двускатной крыши

1) Зная размеры крыши, считаем материал. Обрезная доска 50х150см – на потолочные балки (Рис. 4 а). Длина здания у нас 12 метров : 0,8 м (это интервал между балками) = 15 шт.. Ширина дома 8 метров, а стандартная обрезная доска 6 м. значит необходимо дотачивать кусочки по 2 м + внахлест (доска к доске)=2, 5 м. 15 шт. × 2,5 м = 37,5 (общая длина кусков) ÷ 6 м (длина стандартной доски) = 6,25=6 штук досок на добавки. В общем, на балки уйдёт 6 + 15 = 21 штука.

2) Затем высчитываем обрезную доску (50х150) на стропила (Рис. 4 б). С одной стороны 15 и с другой 15 =30 шт. Высота уклона ската ровна 5 м, доска по 6 м, отходы по 1 м, значит необходимо 30 шт. досок на стропила. Высота стропильных опор по масштабному рисунку (Рис. 3) составляет 1,6-1,7 м. Всего надо опор 30 шт., в дальнейшем они будут использоваться как опоры для каркаса стен мансарды. Итак, 30 шт. × 1,7 = 51 метр ÷ 6 м (длина доски) = 8,5 = 9 досок.

Общее количество обрезной доски (50х150) на крышу составляет 21 (на балки) + 30 (на стропила) + 9 (на опоры) = 60 досок.

3) Теперь высчитываем количество не обрезной доски (25 мм толщиной) в кубометрах на обрешетку стропил. Мысленно разворачиваем два уклона крыши в одну плоскость, получаем следующий размер 10 (ширина) × 12(длина крыши) × 0,025(толщина доски) = 3 м³.

4) Количество гвоздей крепящих стропилы и балки. 30 стропил к балкам по два гвоздя 180 мм = 60 шт. Стропила к стропиле 15 по два гвоздя 180 мм = 30 шт. на стропильные опоры к стропиле по два гвоздя 30 × 2 =60 шт. и к балке по два 30 × 2 = 60 шт. Итог 60 + 30 + 60 + 60 = 210 шт. гвоздей.

5) Следующий шаг, расчёт количества рубероида. Ширина его 1 м, а длина в рулоне 10-15 м. Значит на два уклона крыши нам нужно 10 рулонов. Крепим его к обрешетки с помощью специальных кнопок 10 × 12 = 120 шт.

6) Расчёт количества шифера. Его размер 1 м × 175 см (7-ми волновой). Его легче поднимать и удобнее укладывать. Считаем с одной стороны 5м (высота крыши) ÷ 1,75 (высоту шифера) = 2, 85 + (внахлёст 15 см × 2) + вылет 0,06-0,08 = 3,23.

Выходит, что на одну сторону по высоте уклона 3,5 листа шифера. Длина дома 12 метров × 3, 5 = 38,76 = 39 листов × 2 стороны = 78 штук шифера на всю крышу. Шиферных гвоздей со шляпками на один шифер уходит 2-3 штуки 78 × 3 = 234 гвоздя.

7) Расчёт коньков и ветровых. В настоящее время коньки и ветровые есть из оцинковки или окрашенного металла (длина 2м, ширина уклона до 15 см).

Ветровых необходимо 10 метров с одного фронтона и 10 метров с другого. 20 погонных метров разделить на два метра = 10 + внахлёст 15 см = 150 см (длина общего нахлёста) = 11 штук.

Железо на конёк 12 метров (длина крыши) ÷ 2 = 6 шт. × внахлёст 15 см = 90 = 7 штук. На один конёк выходит по 6 гвоздей или цветных шурупов для металлочерепицы. 11 + 7 × 6 = 108 шт.

Список необходимого материала:

• Шифер – 78 листов.
• Шиферных гвоздей – 234 шт.
• Рубероид – 10 рулонов.
• Кнопки – 120-150 шт.
• Доска обрезная (50х150) – 60 шт.
• Доска не обрезная (толщина 0,25 см) – 3 м³.
• Гвозди 180 миллиметров в длину– 210 шт.
• Гвозди 70 миллиметров в длину– 2 кг.
• Ветровые – 11 шт.
• Конёк – 7 шт.
• Крепление для металла – 108 шт.

Далее рассмотрим, как правильно установить крышу.

Монтаж двускатной крыши

Монтаж двускатной крыши начинаем с установки балок первой и последней с фронтонов. Желательно так, чтобы они находились на одном уровне. Далее натягиваем от одной к другой по краям капроновые нити и по ним устанавливаем остальные балки.

Следующий шаг – установка стропил. Стропильные каркасы устанавливаются по размеру на земле (Рис 5, где А – доска скрепляющая стропилы). Стропилы крепятся запил к запилу, как показано на рисунке.

Одни рабочие могут собирать каркасы, другие устанавливать, начиная с крайней (по принципу балок). Установив все стропила, набиваем обрешетку поперёк. Стыкуя доски в шахматном порядке на стропилах.

Рубероид можно укладывать поперёк крыши, что упрощает работу на огромных объёмах. В таких случаях его необходимо крепить с помощью металлических полосок. Но всё же рубероид рекомендуется укладывать вдоль. Если крыша не слишком крутая можно рубероид раскатывать постепенно вместе с шифером.

Если нет, то чтобы не скользить по рубероиду, для безопасности работы делается трапик (Рис. 6, где В – упор, перекидывающийся через конёк). Основа трапика – не обрезная доска небольшой ширины, длиной с уклон крыши. Перекладины из бруса 25х60 или меньше.

Чтобы первый ряд шифера был ровный и выступал одинаково, по углам прибиваем реечки с гвоздями, выдвинутыми за обрешетку на 8-10 см (на них натягиваем капроновую нить). Низ первого нижнего шифера устанавливаем по капроновой нити.

Укладку шифера производим по принципу: Изначально снизу 3 шт., на второй ряд 2 шт., и на третий один (Рис. 7). Далее начиная снизу, прибавляем по одному листу на каждый ряд. Не забываем резать шифер пополам и сразу укладывать самый верхний четвёртый ряд, чтобы не возвращаться. Возможен вариант укладки шифера, если крыша не новая и не ровная, тогда укладываем полностью первый ряд. Таким образом, мы его выровняем с наименьшими отклонениями. Или же придется спиливать небольшой кусок внутренней волны сверху шифера. Шифер режется с помощью болгарки кругом с победитовой наплавкой по бетону или обычным обрезным кругом по камню.

«Ветровые» на крышу набиваются снизу вверх. Конёк надо начинать набивать с противоположной подветренной стороны. Если сильный ветер начнёт срывать, то не пойдёт цепная реакция. по такому принципу следует стелить и шифер, учитывая розу ветров.

Похожие статьи

Калькулятор вентиляции чердаков и крыш

Используйте этот калькулятор, чтобы определить необходимое количество вентиляции чердака в соответствии с рекомендациями FHA 1/300 США.

• Правильная вентиляция чердака состоит из баланса между притоком воздуха (на карнизе, потолке или фасаде) и
  выпуск воздуха (на коньке крыши или рядом с ним).
• Федеральное жилищное управление США рекомендует минимум 1 квадратный фут вентиляции чердака.
  (равномерно распределены между воздухозаборником и выхлопом) на каждые 300 квадратных футов площади чердака.
• Всегда имейте сбалансированную систему вентиляции. Ни в коем случае количество вытяжной вентиляции не должно превышать
  количество приточной вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Правило 1/300 является общим правилом и применимо не ко всем ситуациям. Местные строительные нормы и правила, когда
строже, имеют приоритет. Всегда консультируйтесь со специалистом по дизайну соборных потолков, утепленных кровельных настилов и т. Д.

Начать!

Шаг 1: Введите длину и ширину мансардного этажа -ИЛИ- общую площадь мансардного этажа в квадратных футах.

Шаг 2: Нажмите кнопку «Рассчитать» для рекомендуемого количества вытяжной и приточной вентиляции.

Шаг 3: См. Количество ниже для каждого вентиляционного продукта GAF (обычно с округлением в большую сторону).

384.00 Минимум кв. В. чистой свободной площади вытяжки, необходимой на гребне или рядом с ним.

384.00 Минимум кв. В. чистой свободной площади водозабора, необходимой на потолке или рядом с ним.

Полезный совет! Если требуется вентиляция чердака 1/150, просто удвойте вычисленное количество вытяжки и притока.

* N / R = не рекомендуется

Вытяжная вентиляция

Пластиковые вентиляционные отверстия Cobra® и TruSlate® (прямые ножки)

Кобра Ridge Runner®

Cobra® Rigid Vent 3 ™

Cobra® Snow Country ™

Cobra® Snow Country Advanced ™

Cobra® Hip Vent

TruSlate® Ridge Vent

Выхлопное отверстие Cobra® — сетчатые ролики (линейные ножки)

Выхлопное отверстие Cobra® — Ручной гвоздь

Выхлопное отверстие Cobra® — пистолет для гвоздя

Master Flow® Алюминиевый коньковый вентиль (линейные ножки)

AR10

Кровельные жалюзи Master Flow® (количество вентиляционных отверстий)

Пластиковый квадрат RT65 — верх

Пластиковый низкопрофильный IR61

R50 / RV50 Металлический универсал

Пластиковый наклон IR65 — Назад

SSB960 Металлический скос — Задняя часть

HCD144 Купольное вентиляционное отверстие большой емкости

Ветряные турбины Master Flow® (количество вентиляционных отверстий)

12 »

14 »

Приточная вентиляция

Воздухозаборные отверстия Cobra® (прямые ножки)

Cobra® IntakePro ™

Cobra® Fascia Vent (сетчатый рулон) 1 дюйм

Cobra® Fascia Vent (сетчатый рулон) 1.5 »

Master Flow® Отверстия для софита / нижнего отсека (количество вентиляционных отверстий, кроме LSV8)

Металлические сплошные вентиляционные отверстия под потолком LSV8 (прямые ножки)

Пластиковые вентиляционные отверстия EAP 4×12

Металлические вентиляционные отверстия EAC 16×4

Металлические вентиляционные отверстия EAC 16×8

Закрытые вентиляционные отверстия под потолком EmberShield®

Воздухозаборник Master Flow® на солнечной энергии (количество вентиляционных отверстий)

Усилитель всасывания на солнечной энергии ™

Приточная или вытяжная вентиляция

Металлические фронтальные жалюзи Master Flow® (количество вентиляционных отверстий)

DA 12×12

DA 12×18

DA 14×24

DA 18×24

DA 24×30

Пластиковые двускатные жалюзи MasterFlow® (количество вентиляционных отверстий)

SL 8×8

SL 12×12

SL 12×18

SL 14×24

SL 18×24

Примечание. Фронтальные жалюзи обычно устанавливаются парами.

Пластиковые круглые жалюзи MasterFlow® (количество вентиляционных отверстий)

RLSC 2 »

RLSC 3 »

RLSC 4 »

Вытяжная вентиляция

Вентиляционные отверстия на чердаке Master Flow® Power — Крепление на крышу (количество вентиляционных отверстий)

ERV4

ERV5

ERV6

Master Flow® Power Вентиляционные отверстия на чердаке — фронтальное крепление (количество вентиляционных отверстий)

EGV5

EGV6

Вентиляционные отверстия для солнечных батарей Master Flow® Green Machine ™ (количество вентиляционных отверстий)

Крыша с солнечным и двойным приводом (PRSOLAR1 / PRHYBRID1)

Фронтон на солнечной энергии (PGSOLAR1)

Мощная солнечная крыша с двойным приводом (PRSOLAR2 / PRHYBRID2)

Коньковый вентиль на солнечных батареях (SRV1)

Приточная вентиляция

Cobra® IntakePro ™ (линейные ножки)

с ERV4

с ERV5

с ERV6

с EGV5

с EGV6

с солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с фронтоном на солнечной энергии

с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с коньковым вентилем на солнечной энергии

Cobra® Fascia Vent (сетчатый рулон) 1 дюйм (прямые ножки)

с ERV4

с ERV5

с ERV6

с EGV5

с EGV6

с солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с фронтоном на солнечной энергии

с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с коньковым вентилем на солнечной энергии

Cobra® Fascia Vent (сетчатый рулон) 1.5 дюймов (прямая опора)

с ERV4

с ERV5

с ERV6

с EGV5

с EGV6

с солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с фронтоном на солнечной энергии

с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с коньковым вентилем на солнечной энергии

LSV8 Металлические непрерывные вентиляционные отверстия под потолком (прямые ножки)

с ERV4

с ERV5

с ERV6

с EGV5

с EGV6

с солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с фронтоном на солнечной энергии

с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с коньковым вентилем на солнечной энергии

Пластиковые вентиляционные отверстия под потолком EAP 4×12 (количество вентиляционных отверстий)

с ERV4

с ERV5

с ERV6

с EGV5

с EGV6

с солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с фронтоном на солнечной энергии

с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с коньковым вентилем на солнечной энергии

Металлические вентиляционные отверстия под потолком EAC 16×4 (количество вентиляционных отверстий)

с ERV4

с ERV5

с ERV6

с EGV5

с EGV6

с солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с фронтоном на солнечной энергии

с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с коньковым вентилем на солнечной энергии

Металлические вентиляционные отверстия под потолком EAC 16×8 (количество вентиляционных отверстий)

с ERV4

с ERV5

с ERV6

с EGV5

с EGV6

с солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с фронтоном на солнечной энергии

с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с коньковым вентилем на солнечной энергии

Закрытые вентиляционные отверстия под потолком EmberShield® (количество вентиляционных отверстий)

с ERV4

с ERV5

с ERV6

с EGV5

с EGV6

с солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с фронтоном на солнечной энергии

с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом

с коньковым вентилем на солнечной энергии

Причина №1, по которой электрические вентиляторы на чердаке не помогают

Три года назад я написал статью под названием Не позволяйте чердаку сосать — электрические вентиляторы на чердаке — плохая идея .Спустя почти сто тысяч просмотров страниц и 93 комментария он все еще вызывает много шума. Я не знаю, почему так много людей так настороженно относятся к вентиляторам на чердаках, но вот несколько вещей, которые они сказали мне в комментариях:

Три года назад я написал статью под названием Не позволяйте своему чердаку сосать — электрические вентиляторы на чердаке — плохая идея . Спустя почти сто тысяч просмотров страниц и 93 комментария он все еще вызывает много шума. Я не знаю, почему так много людей так настороженно относятся к вентиляторам на чердаках, но вот несколько вещей, которые они сказали мне в комментариях:

Вам действительно стоит провести больше исследований, прежде чем публиковать подобные блоги.

Здравый смысл !!!! находится в строительном мире, вам действительно стоит иногда его проверить.

Я бросаю вызов вам в любой день битве за прикладные знания в этой области. Именно такие люди, как вы, заставляют людей, которым нужен вентилятор на чердаке, усомниться в разговоре с настоящим профессионалом.

Да, и давайте не будем забывать: «Вы просто не понимаете, леди, что нам нужен не только охлаждающий эффект». Вчера у меня появился еще один такой умный и остроумный, что я не знала, как ответить: «Хорошо … я скажу это, потому что никто другой не будет … Эллисон Бейлс, ты жопа !! 🙂 »

Мне настолько легче, что он использовал этот смайлик в конце.; ~)

Одна из причин, по которой электрические вентиляторы на чердаке не помогают

В своей оригинальной статье я сосредоточился на макияже. То есть я сказал, что когда вы запускаете в типичном доме электрический вентилятор на чердаке, да, он охлаждает чердак. Значительная часть этого охлаждения, вероятно, будет исходить от кондиционированного воздуха, всасываемого из нижнего дома. Большинство потолков плохо герметичны, поэтому отрицательное давление на чердак сделает это. Я цитировал Питера Йоста в предыдущей статье, а в комментариях Дэвид Батлер сделал аналогичное замечание:

«В конкретном доме, если PAV действительно снижает затраты на охлаждение настолько, чтобы окупить себя (не забывайте учитывать энергию, потребляемую вентилятором), то это говорит мне о проблемах с изоляцией потолка и / или вентиляцией чердака.”

Сегодня это так же верно, как и три года назад, когда я писал первую статью. И это отчасти причина того, что мой штат, Джорджия, запретил электрические вентиляторы на чердаках (если только они не работают от солнечной энергии, что было уступкой, необходимой для запрета вентиляторов с питанием от сети). Но на самом деле есть более фундаментальная причина, по которой электрические вентиляторы на чердаке не очень помогают, и по какой-то причине я не упомянул об этом в исходной статье.

Причина №1

Как тепло попадает на чердак? Ну, он начинается от Солнца и излучается до крыши.Мы заботимся о том, чтобы большинство крыш могли впитать как можно больше тепла, используя битумную черепицу. Они темного цвета. Они гранулярны. А многие поверхности крыши наклонены к солнцу для лучшего поглощения.

Это тепло затем проходит через кровельные материалы. Нижняя часть настила крыши может сильно нагреваться, так что вы не можете удерживать на ней руку. При температуре 150 ° F или выше, в этой фанере или OSB остается много тепла. Часть его будет попадать прямо в воздух чердака за счет теплопроводности, но это небольшое количество, потому что воздух не является хорошим проводником.

Тепло на чердак попадает в основном через излучение. Эта горячая крыша излучает тепло на чердак. Но это лучистое тепло проходит через воздух чердака и попадает на твердые материалы. Он поглощается каркасом, изоляцией, вещами, которые вы там храните, и, к сожалению, любыми воздуховодами и системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые находятся там.

Эти материалы нагреваются. Они отдают большую часть своего тепла, направляя его вниз в дом или в воздуховоды и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а затем оттуда в дом.Часть этого тепла попадает в воздух над горячими материалами на чердаке, но нагрев чердака является вторичным эффектом. Теперь видите? Вот он:

Использование вентилятора для выдува горячего воздуха из чердака не устраняет поток лучистого тепла от крыши к чердачному этажу. Затем большая часть этого тепла уходит вниз и попадает в дом.

Пытаться решить проблему тепловыделения на чердаке с помощью вентилятора — это все равно, что лежать на пляже с вентилятором, обдувающим вас, и думать, что вы не получите солнечных ожогов. ^† Лучистый барьер был бы лучшим способом решения этой проблемы, но их рентабельность незначительна.

По этому поводу Дэнни Паркер написал в обзоре литературы по вентиляции чердаков: «Детальное моделирование предполагает, что теплопередача на чердаке в интерьер жилого дома в середине лета определяется радиационным усилением от горячего настила крыши непосредственно к теплоизоляции. поверхность. Этот режим теплопередачи более эффективно ограничивается 1) повышенной изоляцией чердака, 2) радиационным барьером, установленным на фермах, или 3) белой отражающей поверхностью крыши, которая ограничивает солнечное излучение конструкции чердака.”

Электропитание чердачных вентиляторов вызывает проблемы

Я был на многих чердаках. Я видел много чердачных вентиляторов с электроприводом, в том числе тот, что изображен на верхнем фото. Тот был подключен к одному из вентиляционных отверстий фронтона. Остальные 7 были разбросаны по крыше и, естественно, дрались друг с другом. На чердаке не было достаточно открытого вентиляционного пространства для всех восьми вентиляторов.

В другом доме я нашел в крыше три чердаковых вентилятора. Нас вызвали решить проблему плесени в двух ванных комнатах, и эти три вентилятора оказались основной проблемой.Мы выключили их, и отрицательное давление, втягивающее влажный наружный воздух в ванные комнаты, исчезло.

Приложение

: что делать вместо использования PAV

Если у вас есть вентилируемый чердак, который становится жарким летом, ваш первый вариант — оставить чердак вентилируемым и убедиться, что потолок герметичен и изолирован как можно лучше. Если у вас более старый дом и ему нужна дополнительная изоляция, у вас есть прекрасная возможность. Удалив старую изоляцию, вы обнажите потолок.Это ваш воздушный барьер, и он, вероятно, не очень хорошо с этим справляется. Вот несколько статей, которые могут помочь:

3 правила утечки воздуха (плюс бонус!)

Обратите внимание на зазор — утечка воздуха через верхние пластины

Скрытые места утечки воздуха на чердаке

После того, как вы запечатаете потолок, тогда и только тогда вы будете готовы к дополнительной изоляции. Вы можете пройти испытание дверцы воздуходувки, чтобы убедиться, что она герметична. Когда вы действительно готовы к установке изоляции, у вас есть три варианта: ватин, продувка или распыление.Другой вариант — распылить пену на линию крыши. Это будет дороже, и вам нужно будет продумать план вентиляции дома, а также очистить чердак, чтобы предотвратить скопление влаги в пене.

Если ограждение вашего здания находится в хорошем состоянии, вентилятор на чердаке не нужен. Если он не в хорошем состоянии, воздушная изоляция и изоляция сэкономят вам больше денег и сделают ваш дом более комфортным, чем электрические чердачные вентиляторы.

Статьи по теме

Не позволяйте своему чердаку сосать — электрические вентиляторы на чердаке — плохая идея

Электрооборудование чердаков запрещено Энергетическим кодексом Новой Джорджии

Ооо, блестящие штуки! — Основы радиантного барьера

Сноска

† Мой друг Майк Барчик заслуживает уважения за эту аналогию, за исключением того, что, когда он это рассказывает, вы лежите голым на солнце.Естественно, что это семейный блог и все такое, я не говорю здесь о голых людях. (Не пугайтесь; вы можете перейти по ссылке, не покидая веб-сайта Energy Vanguard и не увидев ничего неприличного. И нет — это не я на фото.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

7 преимуществ крутой скатной крыши

Крыша с большим уклоном обычно составляет 6/12 — или 6 дюймов в высоту на каждые 12 дюймов в поперечнике.Принимая решение о кровле, многие люди думают, что эти крыши требуют больше материалов и стоят больше денег. Таким образом, у них часто возникает соблазн пойти с пологим уклоном. Однако крыши 6/12 и выше ценны — и не зря. Вот несколько основных преимуществ крутой крыши:

1. Меньшая опасность скопления воды: На крышах с большим уклоном сила тяжести быстро справляется с любой влажностью, поскольку крыша быстро направляет воду вниз. в сточные канавы. Чем ниже уклон, тем дольше влага задерживается на крыше, разрушая материалы и превращая слабые места в протечки.Плоские крыши и плохо спроектированные долины в конечном итоге имеют проблемы с накоплением воды, что очень опасно для крыши.

2. Лучшее управление энергопотреблением: Вот одно преимущество, которого вы, вероятно, не ожидали. Система холодной кровли предназначена для обеспечения беспрепятственного поступления воздуха в карниз и из конька. Это помогает предотвратить образование льда в холодных регионах и снижает счета за охлаждение в теплых регионах. Это поможет вам сэкономить как на деньгах, так и на износе крыши. Что требуется для системы холодной кровли? Как вы уже догадались — крутой скат крыши, пропускающий внутрь много воздуха.

3. Больше вариантов стиля и декора: Одна из причин, по которой крутые крыши так популярны, заключается в том, что они более заметны. Они не только делают дом больше и изящнее, но и позволяют экспериментировать с фронтонами, декоративными крышками и оригинальным дизайном. С профессиональной точки зрения, крутые крыши намного проще проверить на наличие предупреждающих знаков (без необходимости вытаскивать лестницу).

4. Место для хранения: Все это пространство под крутой крышей годится не только для воздуха! Крутая крыша способствует развитию чердачных помещений большего размера, которые отлично подходят для сезонного или длительного хранения.Лучшая часть? У этой кладовой часто очень низкие затраты на установку, так как место уже есть.

5. Меньше проблем со снегом: Даже без системы холодной крыши крутая крыша обычно лучше в заснеженной среде (вот почему вы видите эти эффектные дома с А-образной рамой в более холодных областях). Они заставляют снег соскальзывать до того, как он накапливается слишком высоко. Лед легче тает на крутых склонах, предотвращая образование ледяных пятен или дамб, которые могут вызвать попадание влаги на крышу.

6. Меньше мусора: Когда иголки, листья, ветки и грязь попадают на пологую крышу, они, как правило, остаются там легче, чем на крыше с большим уклоном. Такой крутой уклон сохранит чистоту вашей крыши даже после шторма.

7. Повышенная долговечность: Что происходит, когда крыша не борется с скопившейся водой, отложениями мусора или ледяной коркой? Это длится намного дольше. Крутые крыши обычно имеют более длительный срок службы и требуют меньшего количества ремонта, чем плоские или пологие крыши.

Источник фото: Flickr

Как убрать потолок

Если ваш дом представляет собой одноэтажный дом скромных размеров со стандартными 8-футовыми потолками, он является идеальным кандидатом для использования в качестве сводчатого потолка. В зависимости от того, насколько крутой уклон вашей крыши, в помещении размером 20 на 20 футов создается новый потолок высотой от 11 до 12 футов на пике. Но цена не низкая. Вы заплатите от 18 000 до 25 000 долларов.

Но эта стоимость преобразит весь ваш дом, добавив объема и света за небольшую часть стоимости увеличения площади в квадратных футах.

Как узнать, подходит ли ваш дом для сводчатого потолка

Сходите на свой чердак и поищите следующее:

• Каркас крыши: Ваш чердак оформлен стропилами или стропилами? Лучше всего стропила из-за открытого пространства, которое они оставляют. Но если на вашем чердаке есть фермы — тип перекрещивающегося каркаса — это делает его намного более сложным и дорогим, что обойдется вам на 20-40% больше.
• Дымоход : Ваш дымоход наклонен в открываемое пространство? Если так, то это в значительной степени нарушитель сделки.
• Электрические линии: Посмотрите, кабель или кабелепровод будет прикреплен к верхним частям балок. Перемещение проводки — обычное дело.
• Воздуховоды : Любые воздуховоды из листового металла придется перенаправить, как правило, под ваш дом. Изменение маршрута воздуховодов увеличивает общие расходы.
• Сантехнические трубы: Пластиковые вентиляционные трубы легко перемещать; трубопроводы из меди или оцинкованной стали — в меньшей степени.

Популярные чтения

Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона


Живопись и освещение

Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон.Вот как это сделать правильно.

10 разумных способов использования перекиси водорода


Очистка и разгрузка

Нетоксичен. Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.

12 уличных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом


Слайд-шоу

Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.

Это не проект «Сделай сам»

Это грязная и потенциально опасная работа.Вам следует нанять профессионального подрядчика. Ваш подрядчик может заручиться опытом инженера-строителя для составления плана каркаса.

Бригада подрядчика возьмет на себя снос, возведение каркаса, изоляцию, но заменит гипсокартон, электричество, сантехнику и HVAC. Возможно, вы захотите заняться росписью самостоятельно, чтобы сэкономить на расходах, но помните, что вам придется работать на высоте.

Связано: 5 основных вопросов, которые следует задать перед наймом подрядчика

Самые популярные советы и рекомендации по ремоделированию

10 дешевых идей ремоделирования, которые выглядят как угодно


Советы и рекомендации по ремоделированию

Не тратьте ни копейки, пока не рассмотрите эти простые и дешевые варианты.

Только представь! 10 украшений комнаты своими руками, которые вдохновят вас на покупку


Советы и рекомендации по ремоделированию

Просто немного воображения и несколько инструментов могут сделать этот список вашим новым домом.

10 потрясающих идей лепки короны


Советы и рекомендации по ремоделированию

Сделайте комнаты выше, короче и красивее — и скройте недостатки.

9 простых вещей, которые сделают этот дом вашим домом


Советы и рекомендации по ремоделированию

Как сделать ваш новый дом домом по одному проекту за раз

Сколько времени это займет?

Для комнаты 20 на 20 футов от сноса до последнего слоя краски и установки электрических приборов должно пройти не менее месяца.Осложнения, такие как изменение маршрута воздуховодов HVAC, увеличивают время, необходимое для завершения проекта.

Реконструкция сводчатого потолка — прекрасная возможность добавить световые люки. Вы также можете перейти на более открытую планировку, удалив несколько стен, чтобы создать одно большое сводчатое пространство. Однако осталось больше времени на снос, установку нового пола и ремонт стен.

Связано: Стоимость окон в крыше и советы по безошибочной установке

Каковы затраты?

Стоимость варьируется в зависимости от размера вашего помещения и того, насколько необходимо изменить и переместить каркас и другие компоненты.Вот разбивка базового проекта по прыжкам в воду:

• планировщик, инженер-строитель и разрешения: 1000 долларов США
• снос и утилизация: $ 3 700
• усиление каркаса, снятие балок потолка: 3600 долларов
• перемещение, добавление проводки: 2 900 долларов США
• изоляция: 1300 долларов США

Гипсокартон

• : 3900 долларов
• картина: $ 1,600

Итого: 18000 долларов США

Как сводчатый потолок влияет на стоимость при перепродаже?

Для дома, страдающего клаустрофобией, сводчатый потолок — благо.

«Многие дома, построенные до 90-х годов, имели 8-футовые потолки и маленькие комнаты, что создавало ощущение изрубленности», — говорит Билл Бартлетт, брокер из Ньюбурга, штат Индиана. сводчатый потолок и открытая планировка могут значительно повысить стоимость дома — на 25%. Однако в более дорогих домах такие удобства ожидаются, а премиум меньше.

Вентиляционные отверстия на чердаке, устанавливаемые на фронтоне — Air Vent, Inc.

Узнайте о гарантийном покрытии, возможности передачи, ограничениях, других условиях и обязанностях клиентов.

Ознакомьтесь с полной гарантией и списком подходящих продуктов.

Для получения информации о гарантии и по вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: Guarantee@gib Gibraltar1.com

Загрузить полную информацию о гарантии на вентиляционные отверстия

Ограниченная гарантия
На приобретенный вами продукт с вентиляционным отверстием предоставляется ограниченная гарантия с даты покупки в отношении дефектов изготовления и материалов. Срок гарантии зависит от продукта.Подробную информацию см. В прилагаемой таблице. Настоящая гарантия не распространяется на затраты на рабочую силу, включая затраты на ремонт в полевых условиях, замену или удаление любых предположительно дефектных деталей.

Ограничения
Air Vent не несет ответственности, и настоящая гарантия не распространяется на любые отказы, дефекты или повреждения, возникшие в результате или связанные с неправильным использованием, неправильным обращением, небрежным обращением или ненадлежащим обращением, постановкой или установкой без строгого соблюдения Письменные инструкции Air Vent; воздействие посторонних предметов, пожара, наводнения, землетрясения, молнии, урагана, града, торнадо или других сильных штормов или других стихийных бедствий; или дефекты отказа или повреждения, вызванные материалами, используемыми в качестве кровельного основания, на котором установлено изделие, или движением, деформацией, растрескиванием или оседанием стен или фундамента здания.

Air Vent оставляет за собой право прекратить выпуск или изменить любой из своих продуктов, включая цвет, и не несет ответственности в результате такого прекращения производства или модификации, а также Air Vent не несет ответственности в случае, если заменяемый материал может отличаться по цвету от оригинальный продукт в результате нормального атмосферного воздействия. Если Air Vent заменяет какой-либо продукт по этой гарантии, он может заменить продукты, обозначенные Air Vent как имеющие сопоставимое качество или диапазон цен в случае, если первоначально установленный продукт был снят с производства или изменен.

Защита Replacement Plus ™
На продукты распространяется защита Replacement Plus ™ (см. Прилагаемые продукты) в течение определенного периода времени (зависит от продукта) при условии, что продукт был установлен в строгом соответствии с письменными инструкциями по установке Air Vent. В рамках этой гарантии Air Vent бесплатно заменит любой продукт, в котором будет обнаружен дефект в течение периода Replacement Plus ™, при условии, что в Air Vent будет представлено доказательство покупки (период Replacement Plus ™ начинается после завершения установки продукта). .Максимальная ответственность Air Vent по Replacement Plus будет равна разумной стоимости замены дефектного продукта, включая оплату труда.

В случаях, когда Air Vent, в соответствии с условиями настоящей гарантии, соглашается оплатить стоимость работ, необходимых для замены дефектного воздухозаборника, Air Vent предоставит возмещение только после получения копии счета-фактуры подрядчика или другого письменного свидетельство завершения работ, которые Air Vent по собственному усмотрению считает приемлемыми.

Передача
При условии, что продукты, на которые распространяется эта гарантия, были установлены в строгом соответствии с письменными инструкциями по установке Air Vent Inc. и в соответствии со всеми местными правилами и стандартами, включая те, которые относятся к конструкции с защитой от огня, гарантии Air Vent первоначальному покупателю или первому последующему владельцу собственности, что продукт не имеет производственных дефектов на описанную ниже длину с даты покупки.В случае смены владельца гарантия может быть передана первоначальным покупателем продукта новому владельцу (первому последующему владельцу) в соответствии с условиями настоящей гарантии.

Замена двигателя
Электродвигатель должен использоваться исключительно как прямая замена двигателя той же модели в вентиляторе чердака Air Vent, Inc. Использование двигателя в любом другом изделии может привести к поражению электрическим током и / или возгоранию, что может привести к материальному ущербу, серьезным травмам или даже смерти.Любую замену двигателя должен производить квалифицированный лицензированный электрик в соответствии с местными, государственными и национальными электротехническими нормами и стандартами. Убедитесь, что питание агрегата было полностью отключено с помощью выключателя, прежде чем приближаться или проверять вентилятор на чердаке или устанавливать новый двигатель.

Прочие условия
Настоящая гарантия прямо заменяет все другие устные или письменные гарантии, обязательства или обязательства Air Vent.Соответствующее законодательство штата должно определять, в течение какого периода времени после продажи потребитель / домовладелец может искать средства правовой защиты в соответствии с подразумеваемой гарантией товарного состояния или пригодности для определенной цели. Ни при каких обстоятельствах Air Vent не несет ответственности за косвенный или случайный ущерб любого рода, включая любой ущерб, нанесенный зданию, его содержимому или любым лицам в нем, в результате нарушения любой гарантии, изложенной в настоящем документе, за исключением случаев, когда исключаются такие виды повреждений. специально запрещено законом штата.Ни один местный представитель Air Vent или какой-либо дистрибьютор или дилер не имеет права вносить какие-либо изменения или модификации в данную гарантию. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.

Следующая гарантия действует 26.03.2021.

складских зданий | Хранилище Миллера

Продукты

МЕНЮ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

На все наши здания распространяется 5-летняя гарантия Miller’s Storage Building и гарантия низкой цены.

12×20 Коттедж на чердаке ж. дополнительное слуховое окно, дополнительные окна 2×3, металлическая крыша и входные двери

Чердак Доступные площади

Ширина 12 футов

• 12 футов x 12 футов
• 12 футов x 14 футов
• 12 футов x 16 футов
• 12 футов x 18 футов
• 12 футов x 20 футов
• 12 футов x 24 футов
• 12 футов x 28 футов

10×12 Виниловый сарай с.опционально ridgevent

Сараи Доступные размеры

8 ‘, ширина

• 8 футов x 8 футов
• 8 футов x 10 футов
• 8 футов x 12 футов
• 8 футов x 14 футов
• 8 футов x 16 футов

Ширина 10 футов

• 10 футов x 10 футов
• 10 футов x 12 футов
• 10 футов x 14 футов
• 10 футов x 16 футов
• 10 футов x 18 футов
• 10 футов x 20 футов

Ширина 12 футов

• 12 футов x 12 футов
• 12 футов x 14 футов
• 12 футов x 16 футов
• 12 футов x 18 футов
• 12 футов x 20 футов
• 12 футов x 24 футов
• 12 футов x 28 футов

Ширина 14 футов

• 14 футов x 20 футов
• 14 футов x 24 футов
• 14 футов x 28 футов
• 14 футов x 32 футов
• 14 футов x 36 футов

10x16x7 ш.опционально 10 ‘риджент

Доступные размеры вагонов

8 ‘, ширина

• 8 футов x 8 футов
• 8 футов x 10 футов
• 8 футов x 12 футов
• 8 футов x 14 футов
• 8 футов x 16 футов

Ширина 10 футов

• 10 футов x 10 футов
• 10 футов x 12 футов
• 10 футов x 14 футов
• 10 футов x 16 футов
• 10 футов x 18 футов
• 10 футов x 20 футов

Ширина 12 футов

• 12 футов x 12 футов
• 12 футов x 14 футов
• 12 футов x 16 футов
• 12 футов x 18 футов
• 12 футов x 20 футов
• 12 футов x 24 футов
• 12 футов x 28 футов

10×12 Виниловое шале с.дополнительное восьмиугольное окно, ставни, форточки, одностворчатая дверь Arch-lite и черепица 3D

Шале Доступные размеры

8 ‘, ширина

• 8 футов x 8 футов
• 8 футов x 10 футов
• 8 футов x 12 футов
• 8 футов x 14 футов
• 8 футов x 16 футов

Ширина 10 футов

• 10 футов x 10 футов
• 10 футов x 12 футов
• 10 футов x 14 футов
• 10 футов x 16 футов
• 10 футов x 18 футов
• 10 футов x 20 футов

Ширина 12 футов

• 12 футов x 12 футов
• 12 футов x 14 футов
• 12 футов x 16 футов
• 12 футов x 18 футов
• 12 футов x 20 футов
• 12 футов x 24 футов
• 12 футов x 28 футов

12x28x8 Коттедж ж.дополнительный световой люк, выступ, купол, окна 2×3, ставни, оконные коробки vinly, усиленный пол и одностворчатые двери

Коттеджи Доступные площади

8 ‘, ширина

• 8 футов x 8 футов
• 8 футов x 10 футов
• 8 футов x 12 футов
• 8 футов x 14 футов
• 8 футов x 16 футов

Ширина 10 футов

• 10 футов x 10 футов
• 10 футов x 12 футов
• 10 футов x 14 футов
• 10 футов x 16 футов
• 10 футов x 18 футов
• 10 футов x 20 футов

Ширина 12 футов

• 12 футов x 12 футов
• 12 футов x 14 футов
• 12 футов x 16 футов
• 12 футов x 18 футов
• 12 футов x 20 футов
• 12 футов x 24 футов
• 12 футов x 28 футов

Ширина 14 футов

• 14 футов x 20 футов
• 14 футов x 24 футов
• 14 футов x 28 футов
• 14 футов x 32 футов
• 14 футов x 36 футов

12×20 Садовый домик ж.дополнительные вентиляционные отверстия для сада

Садовые домики Доступные размеры

8 ‘, ширина

• 8 футов x 8 футов
• 8 футов x 10 футов
• 8 футов x 12 футов
• 8 футов x 14 футов
• 8 футов x 16 футов

Ширина 10 футов

• 10 футов x 10 футов
• 10 футов x 12 футов
• 10 футов x 14 футов
• 10 футов x 16 футов
• 10 футов x 18 футов
• 10 футов x 20 футов

Ширина 12 футов

• 12 футов x 12 футов
• 12 футов x 14 футов
• 12 футов x 16 футов
• 12 футов x 18 футов
• 12 футов x 20 футов
• 12 футов x 24 футов
• 12 футов x 28 футов

10×16 Виниловая вилла w.опционально ridgevent

Виллы Доступной площади

8 ‘, ширина

• 8 футов x 8 футов
• 8 футов x 10 футов
• 8 футов x 12 футов
• 8 футов x 14 футов
• 8 футов x 16 футов

Ширина 10 футов

• 10 футов x 10 футов
• 10 футов x 12 футов
• 10 футов x 14 футов
• 10 футов x 16 футов
• 10 футов x 18 футов
• 10 футов x 20 футов

Ширина 12 футов

• 12 футов x 12 футов
• 12 футов x 14 футов
• 12 футов x 16 футов
• 12 футов x 18 футов
• 12 футов x 20 футов
• 12 футов x 24 футов
• 12 футов x 28 футов

12×20 Винил Williamsburg Dormer w.дополнительные форточки, дополнительное окно

Слуховые окна Williamsburg Доступные размеры

Ширина 10 футов

• 10 футов x 10 футов
• 10 футов x 12 футов
• 10 футов x 14 футов
• 10 футов x 16 футов
• 10 футов x 18 футов
• 10 футов x 20 футов
• 10 футов x 24 футов

Ширина 12 футов

• 12 футов x 12 футов
• 12 футов x 14 футов
• 12 футов x 16 футов
• 12 футов x 18 футов
• 12 футов x 20 футов
• 12 футов x 24 футов
• 12 футов x 28 футов

Фермы чердака создают гигантские комнаты

Фермы чердака создают эту комнату.Это моя захламленная мужская пещера и лачуга для радиолюбителей. Эта комната находится над гаражом моего дома в Нью-Гэмпшире и была построена с использованием ферм чердака. Ширина комнаты 12 футов, высота вертикальной стены справа 4 фута, высота потолка 8 футов. Чем шире конструкция, тем БОЛЬШЕ может быть комната. Чем круче уклон крыши, тем ВЫШЕ может быть потолок в помещении — в определенных пределах! — © 2018 Тим Картер

Контрольный список для чердачных ферм

Лучший способ каркаса — SBCA — Управление всех вещей

Вы можете получить лучшую информацию о чердачных фермах и всех других конструктивных элементах здания, посетив Структурное здание Веб-сайт компонентов, созданный специально для вас.

Фермы на чердаке — Создайте свободную комнату или комнаты

Мой друг, Лорен Пауэр, первым скажет вам, что я ошибся с его домом. Он доверил мне построить его дом, и это был один из первых моих домов.

Он был тем, кто указал на огромный чердак своего дома и сказал: «Какая огромная трата места. Почему мы не сделали там какую-то комнату?» Конечно, это было после того, как была построена вся крыша, и возвращаться было уже поздно.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить для вас любые фермы.

Комментарии Лорен много лет назад быстро поставили меня на место. Было очевидно, что мне еще многое предстоит узнать о том, как предлагать варианты для домовладельцев.

Более крутые фермы создают большие комнаты?

Чем круче скат крыши, тем больше будут помещения. В доме моей дочери есть фермы на чердаке. Дом всего 28 футов шириной с шагом 10/12, и у нее есть гигантская комната шириной 18 футов с высотой потолка 9 футов 8 дюймов!

Если у вашего нового дома будет крутая крыша — скажем, 10 дюймов подъема на каждые 12 дюймов пробега (уклон 10/12) или более — то вы можете получить очень серьезную комнату, если перейдете на ферму чердака.

Например, если ваш дом представляет собой структуру длиной 50 футов и шириной 38 футов, вы можете получить ферму на чердаке, которая позволит вам создать комнату во всю высоту (потолок 8 футов) шириной 16 футов на 50 футов в длину!

Это 800 дополнительных квадратных футов. Подумайте, как бы вы могли разделить это пространство на разные комнаты.

Сколько дополнительных денег стоят чердачные фермы?

Я предполагаю, что в среднем по стране ферма чердака, которая создаст пространство, которое мы только что описали, будет стоить вам примерно на 100 долларов больше, чем обычная обычная ферма.Эти цены меняются в зависимости от спроса на пиломатериалы.

Для комнаты длиной 50 футов вам понадобится около 24 ферм. Это 2400 долларов плюс стоимость фанерного чернового пола. Допустим, фанера стоит 20 долларов за лист для желтой сосны с пазом 3/4 дюйма. Нам понадобится 25 листов, чтобы покрыть наше пространство площадью 800 квадратных футов. Это добавит к нашим материальным затратам еще 500 долларов. Сейчас у нас 2 900 долларов плюс налог. Скажем так, 3100 долларов.

Достаньте калькулятор. 3100 долларов, разделенные на 800 квадратных футов, равняются всего 3 долларам.Грубая стоимость строительства 88 за квадратный фут!

Это ОГРОМНАЯ сделка, особенно если сравнивать ее с общей стоимостью вашего дома.

Мало того, это почти чисто материальные затраты. Работа по установке ферм ничем не отличается от работы, если бы вы не включили комнату. Было бы глупо не создать это пространство или хотя бы его часть в фермах.

Можно ли хранить вещи в обычных фермах?

Нет, обычные фермы не предназначены для использования в качестве ферм для хранения или чердака.

Я получил электронное письмо от физического лица. Он обнаружил на своем чердаке потайное место для хранения вещей.

Его дилемма заключалась в том, выдержит ли пол помещения вес ящиков для хранения вещей. Если бы строитель установил фермы чердаков или их сводные фермы хранения, я сомневаюсь, что получил бы электронное письмо.

Я посоветовал ему получить БЕСПЛАТНУЮ И БЫСТРУЮ СТАВКУ от местного инженера-строителя, который пришел бы и сказал ему, что он может там хранить. НИКОГДА не рискуйте.Сделайте ставку.

Можете ли вы создать ферму своими руками?

Да, вы можете построить ферму или ферму самостоятельно. Проблема в том, как вы устанавливаете связи и правильно ли вы выполнили все свои расчеты.

Насколько хорошо ты учился в средней школе по геометрии? Если у вас все получилось хорошо, то разрезать стропила будет проще простого.

Все, что вам нужно иметь в виду, это то, что в стропилах в основном есть два пропила. Те, которые расположены прямо вверх и вниз (вертикальные разрезы), точно такие же, как отвес, и горизонтальные разрезы (разрезы на пятке).Стропила просто имеют серию прорезей, каждая из которых либо параллельна друг другу, либо ориентирована под углом 90 градусов друг к другу.

Посмотрите мои ВИДЕО о Квадратном Обрамлении, чтобы увидеть, как это делается:

Как сделать угловые пропилы стропил?

Чтобы спилить стропило нужно знать уклон кровли. Это отношения взлета и бега. Условно мы называем это количеством дюймов, на которое поднимается скат крыши, когда вы продвигаетесь по крыше на 12 дюймов по горизонтали.Примером может служить крыша со скатом 4/12. Крыша «поднимается» на 4 дюйма в высоту на каждые 12 дюймов, которые она «проходит» по горизонтали.

Обрамляющий квадрат создаст серию параллельных и перпендикулярных линий, если вы просто проведете им по одному из краев стропила. Обратите внимание, что обрамляющий квадрат имеет две ножки. Узкий, длиной 16 дюймов — это язык.

Более толстый, длиной 2 фута — это тело. Они ориентированы под углом 90 градусов друг к другу … теперь это не совпадение…..?

Обратите внимание, что на внутреннем и внешнем краях квадрата есть отметки в дюймах. Начальная точка разметки находится в углу, где встречаются две ноги. Это важно. Вы должны решить использовать маркировку либо на внешних краях, либо внутри. Мне нравится использовать внешние края обрамляющего квадрата.

Возьмите кусочки лома 2 x 4 и потренируйтесь делать эти два разреза.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить для вас любые фермы.

Как сделать 4/12 надрезов стропил?

Допустим, мы делаем крышу с скатом 4/12. Найдите 4-дюймовую отметку на внешнем крае языка. Найдите отметку 12 дюймов на внешнем крае корпуса. Расположите квадрат так, чтобы эти две отметки касались одного и того же края стропила, которую вы собираетесь маркировать.

Посмотрите видео выше, чтобы убедиться в этом.

Обратите внимание, как квадрат ориентирован под углом к ​​стропилам. Язычок квадрата создает отвес, где стропила будет опираться на коньковую доску.Туловище создает вырез в области пятки, где стропила будет лежать на стене. Мы могли бы делать отметки и резать прямо сейчас, если бы наш размах составлял всего один фут. Но мы не строим кошачий домик!

Как рассчитать длину стропил?

Вернемся к геометрии. Квадрат для стропил составляет две стороны прямоугольного треугольника. Наклонное стропило составляет третью составляющую — гипотенузу.

Длина гипотенузы — вот что всех смущает. Как определить длину стропила? Это простая математика.Это уже сделано за вас, если вы покупаете качественный обрамляющий квадрат. На корпусе квадрата есть таблицы, в которых указано, сколько длины стропила для разных шагов на каждом футе горизонтального прогона.

Вы также можете приобрести книги, буклеты или модные строительные калькуляторы, которые мгновенно сообщат вам длину стропил, если вы укажете значения подъема, пролета и пролета. Как только вы поймете, как ориентировать квадрат, это ваша единственная другая задача.

Как сделать обрезку гребня, хвоста и седла?

Если вы произведете чистую математику, чтобы вычислить длину стропил, вы всегда будете немного длинноватыми.Почему? Практически каждый пользуется доской для гребня.

Стропило нужно укоротить на половину толщины конька. Это часто означает отрезание лишних 3/4 дюйма от отвеса на одном конце.

Прорез сиденья — это выемка, в которой стропила опирается на стену. Не делайте это слишком глубоко. Никогда не вырезайте стропило более чем на 1/3 отрезка отвеса.

Пилы хвоста стропила там, где, на мой взгляд, лучше всего делать концы крыши, после того, как крыша будет обрамлена. Если ваша стена не совсем прямая — а в большинстве случаев это не так — водосточная доска будет имитировать изогнутую линию стены, если вы сделаете хвосты одновременно с остальными надрезами.Делать это в воздухе — это больше работы, но оно того стоит.

Как установить фермы?

Фермы могут быть установлены только мужчиной или женщиной, или вы можете получить помощь от крана или любой другой машины, которая может безопасно поднять ферму и установить ее на место.

Ежегодно многие строители погибают или получают серьезные травмы в результате внезапного обрушения ферм во время строительства. Наиболее частая проблема заключается в том, что фермы не были закреплены должным образом и в достаточной степени во время процесса возведения.

Фермы чердаков почти всегда необходимо устанавливать с помощью крана. Они очень тяжелые.

Все производители ферм с удовольствием предоставят вам буклет, в котором показано, как скреплять фермы при установке их на стены. Простого 2х4 или ряда параллельных 2х4 с шагом 16 или 24 дюйма недостаточно! Вам потребуются дополнительные диагональные раскосы, которые образуют крестики на верхнем поясе ферм.

Большие фермы часто требуют аналогичных диагональных распорок на вертикальном элементе перемычки центральной стойки.чем больше ферма (как по высоте, так и по размеру пролета), тем сложнее крепление. Гравитация, ветер, движение рабочих и неожиданный удар крана могут легко опрокинуть стропильную крышу во время строительства.

Не пытайтесь установить фермы чердака, если вы никогда этого не делали раньше. Пусть вам на помощь придет опытная бригада плотников.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить для вас любые фермы.

Как установить сложные фермы?

Если вы устанавливаете вальмовую крышу из ферм, у вас, вероятно, будут фермовые фермы, специальные вальмы и т. Д.Компоненты должны быть установлены в определенном порядке.