Обшить деревянный дом советы профессионалов: Как обшить деревянный дом – уход за красотой и надежностью строений

Нужно ли обшивать дом из бруса – рекомендации специалистов

Дома из дерева всегда были популярны в России, и сегодня деревянное домостроение переживает настоящий бум. И это неудивительно. Натуральная древесина, как строительный материал обладает массой достоинств: она хорошо удерживает тепло в зимнее время и прохладу летом, наполняет дом полезным ароматом. В деревянном доме присутствует целебный микроклимат и особый колорит. Природный рисунок древесины сам по себе очень красив, поэтому сруб из бруса выглядит великолепно. Однако, несмотря на все преимущества древесины, многие предпочитают прятать эту красоту под обшивкой из отделочных материалов. В этом есть свой резон. Давайте разберемся, нужно ли обшивать дом из бруса, или лучше сохранить деревянный сруб в натуральном виде.

Содержание

• 1 Обязательные мероприятия по защите деревянного дома
• 2 Обшивка, как альтернативный способ отделки дома
• 3 Обшивка домов из разных видов бруса
• 4 Ошибки самостоятельного выполнения работ
• 5 Услуги профессионалов

Обязательные мероприятия по защите деревянного дома

Никто не спорит, что древесина имеет очень высокие эстетические характеристики и отличный внешний вид. Но дерево – это живой организм, в котором протекают процессы, характерные для всего живого: оно дышит, увеличивается и уменьшается в размерах, болеет и стареет. Поэтому древесина очень уязвима.

Любые природные явления (дождь, ветер, снег, солнце) и биологические факторы (микроорганизмы, плесень, насекомые) могут негативно отразиться на внешнем виде деревянного дома. Дерево темнеет, на нем могут появиться трещины, очаги гнили, плесени, что, в конечном счете, приводит к разрушению древесины.

Чтобы избежать подобного развития событий, необходимо своевременно проводить меры по защите деревянных стен дома: шлифовать, обрабатывать дерево специальными защитными средствами, покрывать краской или лаком. Все эти мероприятия выполняются после первичной усадки сруба, примерно через год после строительства.

Однако все лакокрасочные средства имеют свой срок службы, и рано или поздно теряют свои защитные свойства. Поэтому те, кто думают, что одного покрытия хватит на всю жизнь деревянного дома, сильно ошибаются. Одноразовых мер явно недостаточно.

Чтобы деревянное строение не разрушалось, долгое время сохраняло свой первоначальный вид, необходимо периодически проводить обработку древесины. Не реже одного раза в три-пять лет в зависимости от вида лакокрасочного средства, покрытие нужно обновлять.

Обшивка, как альтернативный способ отделки дома

Для тех, кто не желает регулярно проводить отделочные работы, существует другой способ наружной отделки: обшивка стен деревянного дома сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или другими отделочными материалами. Один раз обшив дом, можно не возвращаться к ремонту долгие годы.

Однако не стоит забывать, что независимо от того, будет или нет обшиваться дом, обязательные мероприятия по защите древесины (шлифовку и обработку антисептиками) никто не отменял. Рекомендуется также перед облицовкой проконопатить дом. Все эти меры обеспечат древесине долгий срок службы, предотвратят образование гнили и других неприятных процессов.

На вопрос: надо ли обшивать снаружи дом из бруса, можно дать положительный ответ и по другой причине. Обшивка служит не только красивой отделкой и защитой деревянного здания, но также решает еще одну важную задачу – утепление дома.

Любой отделочный материал крепится на предварительно смонтированный деревянный или металлический каркас, между брусками или профилями обязательно укладывается слой пароизоляции, утеплителя и ветрозащиты. Этот своеобразный слоеный пирог обеспечивает отвод от дома конденсата, а также вентиляцию и теплоизоляцию стен. Однозначно, дом, обшитый сайдингом или вагонкой, будет намного теплее строения без обшивки.

Перед владельцами старых срубов вопрос, зачем обшивать бревенчатый дом, вообще не стоит, поскольку для старых построек обшивка отделочным материалом является лучшим способом обновить ветхие стены дома.

Облицовка деревянной вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса превратит в современную постройку даже самое невзрачное строение, и в то же время сохранит непередаваемый колорит деревянного дома.

Дом из бруса можно обшивать как снаружи, так и внутри. Внутренняя отделка, как правило, носит чисто декоративный характер, хотя далеко не редкость, когда и под внутреннюю обшивку прокладывается теплоизолирующий слой, благодаря чему дом становится еще теплее.

Обшивка домов из разных видов бруса

Этот показатель также играет немаловажную роль при решении вопроса: обшивать, или нет стены в брусовом доме отделочным материалом.

Если речь идет об обрезном или строганном брусе, вид и качество которых не всегда на высоком уровне, то на стадии отделки коробки, обязательно возникнет вопрос об обшивке дома. И тот, и другой брус при сборке не обеспечивают хороших теплоизолирующих свойств, соединения между брусьями обязательно придется конопатить, что не в лучшую сторону отразится на внешнем виде строения.

Обшивка вагонкой , блок-хаусом или имитацией бруса – отличный способ сделать дом из обрезного и строганного бруса теплым, аккуратным и привлекательным.

Другое дело – профилированный брус, который имеет специальные крепежные элементы, обеспечивающие плотное прилегание брусьев, благодаря чему дом обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. Обычно дом из профилированного бруса, если в нем не предполагается круглогодичное проживание, не обшивают ни внутри, ни снаружи, отделка ограничивается шлифовкой и покраской древесины.

То же самое можно сказать и о клееном брусе. Этот материал обладает исключительными эстетическими и эксплуатационными характеристиками. Дома из клееного бруса сами по себе выглядят великолепно, имеют прекрасные теплоизолирующие свойства и не нуждаются ни в какой обшивке.

Ошибки самостоятельного выполнения работ

На первый взгляд кажется, что обшивка брусового дома не представляет особой сложности. Поэтому многие, особо не вникая в процесс, берутся отделывать дом своими силами, что не лучшим образом отражается на конечном результате. Самостоятельная отделка приводит к плохому внешнему виду, некачественной теплоизоляции и самым прямым образом сказывается на комфортности проживания в доме.

Среди типичных ошибок, которые часто допускают непрофессиональные мастера, можно выделить следующие:

1. Из желания сэкономить на материале, многие доморощенные строители при монтаже обрешетки увеличивают шаг между брусьями. Рекомендованное расстояние между элементами каркаса – 40-50 см, максимальная длина шага – 60 см. Даже незначительное увеличение расстояния приведет к прогибанию обшивки, что уменьшит срок ее эксплуатации.
2. При монтаже вентилируемого каркаса нужно обязательно устанавливать контробрешетку, но не все это делают. В результате плиты минеральной ваты, используемой в качестве утеплителя, искусственно прижимаются гидроизоляцией, что вызывает эффект стеганого одеяла. Это приводит к неровностям и впадинам при монтаже обшивки, которая будет также прогибаться, как и в первом случае.
3. Во время установки сайдинга или вагонки не все пользуются строительным уровнем и шнуром для правильной установки планок. В результате обшивка получается неровной и выглядит перекошенной по всей поверхности.

Мы привели лишь самые частые допускаемые домашними мастерами ошибки, которые приходится исправлять профессионалам. На самом деле их значительно больше. Мы настоятельно рекомендуем не приступать к отделке дома или бани, не имея опыта и навыков работы. Специалисты сделают обшивку быстро и профессионально, не допустив ни одной ошибки.

Услуги профессионалов

В компании «Мастер Срубов» работают специалисты, имеющие и опыт, и навыки работы с любыми отделочными материалами. Обшивка деревянных домов – одна из основных специализаций нашей компании.

Дерево – это тот строительный материал, о котором мы знаем все, мы работаем с древесиной более десяти лет, поэтому изучили все нюансы ее поведения. Мы выполним любые виды обшивки качественно, профессионально и с соблюдением договорных сроков.

Для связи с нами перейдите в раздел «Контакты», где вы сможете найти все наши координаты.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:

Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Ваше имя * Номер телефона * Email

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

преимущества внутренней отделки деревянных дач с помощью ДВП

Какой из материалов лучше всего подходит для отделки маленьких комнат на деревянной даче — МДФ или ДВП? Очень часто люди задаются этим вопросом и советуются с соседями, друзьями, родственниками. Мы хотим вам рассказать о преимуществах древесно-волокнистой плиты, именуемой в народе оргалитом.

Материал отличается экологической чистотой, что важно для владельцев деревянных домов, которые возводят такие сооружения именно с целью отдыха в благоприятных для здоровья человека условиях. Плиты изготавливают из древесной щепы хвойных деревьев, которую мелко размалывают и прессуют под высоким давлением. Благодаря содержанию природной смолы, ДВП обладает теплоизолирующими свойствами и отличается долговечностью.

На деревянной даче, отделанной оргалитом, будет сохраняться благоприятный микроклимат и зимой, и летом, создавая комфортные условия для отдыха. Влажность будет регулироваться естественным образом, так как ДВП имеет свойство «дышать». Плиты обладают достаточной прочностью, не подвержены образованию конденсата, поэтому можно не беспокоиться об образовании трещин, даже когда дачи отапливаются нерегулярно.

Использование ДВП в отделке деревянных дач имеет ряд существенных преимуществ, таких как:

• доступная стоимость небольшая цена на используемое сырье способствует устойчивой стоимости материала;
• гипоаллергенность при производстве оргалита не используются вредные токсические вещества, поэтому плиты можно применять в отделке помещений для маленьких детей;
• легкий ремонт при необходимости возможна частичная замена листов ДВП в короткий срок, без особых усилий и затрат;
• разнообразие цветовых оттенков цвет зависит от используемого сырья и представляет собой гамму от темно-коричневого до светло-серого.

Таким образом, при отделке стен ДВП на ваших деревянных дачах, вы получите ровную и гладкую поверхность, отличающуюся практичностью, теплоизолирующими свойствами и привлекательным внешним видом.

Одним из главных советов профессионалов является рекомендация проводить облицовочные работы в деревянном строении в теплое время года, когда влажность поверхности не будет превышать 8%. Разумеется, перед осуществлением отделки стен ДВП необходимо очистить стены очистить от пыли и паутины.

ДВП, или оргалит, хорош тем, что работы с ним по деревянному каркасу можно производить с помощью специального клея, мастики или шурупов. Чтобы листы подходили по размерам, их можно распиливать обычной ножовкой с мелкими зубьями, причем желательно резать по линиям, имитирующим швы. Места распила рекомендуется обработать наждачной бумагой и промазать подогретой олифой.

Если в процессе хранения плита покоробилась, то это не существенная проблема. Для ее устранения достаточно смочить листы водой и положить на ровную поверхность. Через 3 дня они высохнут, и деформации не будет.

При монтаже ДВП с помощью клея или мастики деревянные стены рекомендуется грунтовать этим же составом, затем через 20 минут смазать листы оргалита, крепко прижать к стене и держать в течение 15 минут.

Это важно

При облицовке деревянного дома с помощью ДВП необходимо следить за тем, чтобы линии, имитирующие швы, были горизонтальными и вертикальными.

При монтаже ДВП с помощью шурупов или гвоздей используйте рейки, закрепленные на стенах. Эта работа требует большого внимания, чтобы избежать появления зазоров между листами. После отделки стоит провести шпатлевку стыков. Облицовку оргалитом можно декорировать с помощью лакокрасочных материалов, самоклеящихся пленок и обоев.

Настил и обшивка — Изящное домостроение

Выпуск 37

В этой статье подрядчик объясняет свой подход к установке фанерной обшивки на стены, полы и кровельные настилы. Он предлагает общее обсуждение, а также несколько советов, которые сделают эту работу быстрее. На боковой панели рассматриваются различные типы изделий для обшивки, хотя с момента публикации были представлены и другие материалы.

Обшивка, скрепляющая кости здания и обеспечивающая основу для отделочных материалов, — это обшивка, а в современном деревянном каркасном строительстве это обычно означает фанеру. Обшивка здания не является суетливой или сложной операцией. Тысячи квадратных футов фанеры должны быть закреплены десятками тысяч гвоздей, и множество кусков фанеры нестандартного размера (специальных) должны быть вырезаны, чтобы соответствовать частям здания, которые не соответствуют 4- футов на 8 футов. модуль. К счастью, профессиональная пила быстро справится с резами, гвоздезабивной пистолет снимает нагрузку с предплечья, а лист фанеры площадью 32 кв. фута покрывает сразу большие куски здания. Учитывая простоту задачи и возможности инструментов, очевидно, что нужно научиться делать это быстро.

Черновой пол

Я использую фанеру T&G почти исключительно для черновых полов, потому что она устраняет необходимость в блокировке под длинными краями фанеры и, таким образом, вдвое сокращает время стыковки. Фанерный черный пол должен начинаться со стороны здания, перпендикулярной балкам. Хорошо иметь прямую сторону, чтобы начать фанеру; если в здании есть выступы для отсеков и помещений, 1 начинают со стороны, имеющей наименьшее количество выступов. 1. Проведите мелом поперек балок в 4 футах от края здания и нанесите каплю строительного клея на верхнюю часть балок, которые попадут под первый ряд. 1 выровняйте фанеру так, чтобы ее сторона с канавкой упиралась в меловую линию, обращенную к основной части здания, и я удостоверился, что у меня есть зазор. зазор между концами соседних фанерных панелей для расширения. Затем 1 гвоздь от этого первого ряда, но я не вбиваю гвозди в пределах 6 дюймов или около того от канавок. Это дает мне некоторое пространство для маневра, чтобы установить следующий слой фанеры.

Если вы работаете на втором этаже и у вас есть вилочный погрузчик, самое время поставить на палубу стопку фанеры. Пусть стопка немного свисает над краем здания, чтобы у вас было место для прокладки следующего ряда в первый ряд канавок. В качестве альтернативы вы можете разместить стопку фанеры на той стороне здания, над которой вы работаете.

Обшивщики, как правило, работают парами: один плотник расстилает фанеру и прибивает ее гвоздями, а другой выполняет необходимую обрезку, наносит строительный клей на балки и совмещает торцевые кромки фанеры с помощью отбойника. Отбойник устраняет необходимость в другом плотнике и кувалде. Чтобы сделать отбойник, просто сложите внахлест и соедините два бруска 2×4 вместе в форме буквы T. A 4 фута. Подойдет крестовина, а ручка должна быть около 5 футов в длину со скосом около 20° на конце, прикрепленном к крестовине. Чтобы использовать отбойник, встаньте ногами на стык между листами фанеры, чтобы совместить выступы и пазы, затем потяните и ударьте фанеру вместе с палкой.

Для получения более подробной информации и фотографий нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

×

Получите советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Просмотр PDF

Классификация диафрагм с деревянной обшивкой на гибкие и жесткие — WoodWorks

Проектировщики зданий с деревянными диафрагмами обычно распределяют горизонтальные сейсмические и ветровые нагрузки на сдвиг стены или другие элементы, сопротивляющиеся боковой силе, используя метод притока, идеализируя поведение диафрагмы как гибкое.

Для проектирования ветровой энергии ASCE 7 разрешает автоматически идеализировать все диафрагмы, изготовленные с обшивкой из деревянных конструкционных панелей (например, из фанеры или ОСП), как гибкие в разделе 26.2.

Для сейсмостойкого проектирования ASCE 7, раздел 12.3, разрешает диафрагмы, обшитые деревянными конструкционными панелями и с ненесущим бетонным покрытием толщиной не более 1 ½ дюйма, или аналогичное покрытие, идеализировать как гибкие, при условии, что каждая линия вертикального сопротивления соответствует этажу ASCE 7. пределы дрейфа для сейсмической нагрузки. Если эти условия идеализации не соблюдены, ASCE 7, раздел 12.3.1.3, предоставляет метод, с помощью которого расчетным путем можно обосновать гибкость диафрагмы, когда максимальное отклонение диафрагмы простого пролета (ẟ _MDD ) более чем в 2 раза превышает средний снос этажа на прилегающих опорных стенах (Δ _ADVE ).

ẟ _MDD   >  2 * Δ _ADVE

Хотя гибкие диафрагмы, как правило, используются по умолчанию, бывают ситуации, когда целесообразно обосновать, что деревянная диафрагма является жесткой. Примеры включают здания со значительными консольными диафрагмами и ситуации, когда линии поперечной стены имеют значительно разную длину. Учитывая тенденцию к более сложным структурным конфигурациям, многоэтажные многоцелевые и многоквартирные деревянные здания все чаще проектируются с использованием анализа жесткой диафрагмы.

На первом рисунке ниже показан гипотетический план этажа, где в продольном направлении на наружных стенах имеется небольшая длина стены сдвига по сравнению со стенами коридора.

На первом рисунке показано распределение боковых нагрузок по площади притока с использованием метода гибкой диафрагмы. Здесь одинаковые нагрузки воспринимаются как внутренними, так и внешними линиями стен. Если внешняя линия имеет доступную 1/3 длины стены, то требования к пропускной способности в фунтах на фут будут почти в три раза выше на внешней линии. Если стены сдвига на внешней линии управляются смещением, чтобы соответствовать ограничениям сдвига этажа, разница в требованиях к детализации может быть еще больше.

На рисунке ниже показано гипотетическое распределение нагрузки на линии поперечной стенки с использованием анализа жесткой диафрагмы (RDA). При RDA боковые нагрузки распределяются на систему поперечной стены пропорционально относительной жесткости каждой стены в здании, а не посредством более простого распределения площади притока. Подход к проектированию с жесткой диафрагмой требует дополнительных расчетов, по крайней мере, с анализом системы здания в электронной таблице. Выполнение ручных расчетов этого быстро несостоятельно.

Обратите внимание, как при более коротких стенах сдвига снаружи по сравнению с коридором расчет жесткой диафрагмы распределяет меньшую часть поперечной нагрузки на линию внешней стены сдвига. Это приводит к одинаковым требованиям к усилию (plf) для внутренней и внешней стенок, работающих на сдвиг, и может сделать некоторые сложные расчетные ситуации более достижимыми, чем при расчете гибкой диафрагмы.

Обоснование анализа жесткой диафрагмы

ASCE 7 не содержит метода идеализации диафрагмы как жесткой путем расчета; однако такие условия подробно описаны в Международных строительных нормах и правилах (IBC) и Специальных положениях по проектированию для ветровых и сейсмических воздействий Американского совета по дереву (SDPWS). В разделе 1604.4 IBC говорится, что диафрагма является жесткой для распределения сдвига этажа и крутящего момента, когда боковая деформация диафрагмы меньше или равна двукратному среднему значению смещения этажа. Аналогичная формулировка содержится в SDPWS 2015, раздел 4.2.5. Повторно используя обозначения из ASCE 7 в соответствии с разделом 1604.4 IBC, простая пролетная диафрагма может быть идеализирована как жесткая, когда:

ẟ _MDD   ≤  2 * Δ _ADVE

Для подтверждения того, что деревянная диафрагма является жесткой, прогиб диафрагмы можно рассчитать с помощью SDPWS 4.2.2, прогиб опорных стенок сдвига можно рассчитать с помощью SDWPS 4.3 .2, и числа можно сравнить с помощью вышеуказанных проверок. Если прогиб диафрагмы менее чем в два раза превышает прогиб опорных стенок, диафрагму можно идеализировать как жесткую. В зависимости от конфигурации конструкции может потребоваться использование заблокированной диафрагмы, чтобы иметь достаточную жесткость, чтобы ее можно было квалифицировать как жесткую.